Изработване на дръжка на чук със собствените си ръце. Направи си сам механичен чук. Електрически вариант - ударен чук
В.А.ВОЛКОВ. Посвещава се на Т. В. Черкасова
Прехващания, удари. Промени. Прекъсвания Прекъсвания Бюстове Преливане Гръмотевичен тътен. Обаждания Scream. Мърморене. тропам. Шепнете. Смях...
Ударният инструмент е инструмент, който се използва за удар по време на работа, директно или чрез стоящ инструмент. Ръчните перкусионни инструменти включват чукове, чукчета и чукове.
Чукът е най-разпространеният инструмент. Намира се почти във всеки апартамент и къща. Но именно поради тяхната необходимост и универсалност има много дизайни на чукове за конкретна цел: металообработване, дърводелство, дърводелство и др.
Ключарски чукове
Те (фиг. 1) са най-масово произвежданите. Те са удобни за удряне при различни работи: чукване, огъване, сплескване и др.
Ориз. 1. Настолни чукове: а - с кръгла глава; б - с квадратен нападател
Настолните чукове (таблица 1) се произвеждат с кръгли (фиг. 1а) и квадратни ударници (фиг. 16).
маса 1
Забележка. Произвеждат се и чукови глави с квадратен ударник с маса съответно 50 и 100 g, с L 200 и 250 mm при H, равна на 75 и 82 mm под № 1 и 2.
Чук № 1 с кръгъл ударник се препоръчва за „деликатни“ работи като маркиране, тапетиране и др., а чукове № 2, 3, 4 - за метални работи, „заковаване“ и др. домашни товари. Чукове № 5 и 6 със същия ударник се използват за „тежки“ задачи, например забиване на скоби в трупи.
Квадратно чукче номер 1 е подходящо за заковаване при остъкляване. Само пиронът трябва да се постави успоредно на стъклото, в противен случай ще се спука.
Чукове за стоманени конструкции
Тези чукове, в зависимост от тяхното предназначение, се произвеждат в много видове, които са изброени в табл. 2 и на фиг. 2.
Дърводелските чукове се използват за обработка на дърво с помощта на длета, длета и други инструменти. Основната част на тялото (фиг. 2а) е ударникът, спомагателната част е клиновиден (с едностранно вдлъбнат скос в миналото) пръст. Последно се забиват пирони в жлебове, тесни места и др.
Ориз. 2. Стоманени конструкционни чукове: а - дърводелски тип MST; 6 - дърводелски тип MPL-1; c - дърводелец тип MPL-2; g - кирка тип MKI-1; d - кирка тип MKI-2; e - мазилка тип MShT-1; g - мазилка тип MShT-2; h - паркет тип MPA; И - тип паркетМПА ВНИИСМИ Минстройдормаш; k - покрив тип MKR-1 и MKR-2; аз - покривен типМКР-3; m - тип шисти MSHI 1; n - тип шисти MSHI-2; о - шисти Юшченко; n - тип MPLI-1 с плочки; r - тип плочки MPPI-2; c - окоп тип MSHA-1; t * - изкоп тип MSHA-2; f - гърбица тип MIU-1; x - гърбица тип MKU-2; c - за нарязване на бетонни и тухлени повърхности; h - автоматизиран, задвижван от двигател с вътрешно горене; 1 - тяло; 2 - дървена дръжка; 3 - към пъновете; 4 - тръбен прът; ! S - гумена дръжка; 6 - монтаж; 7 - пръстен | виж фиг. 2-2, 2-3, 2-4, 2-5)
Дърводелският чук MP L-2 (фиг. 2в) е много по-практичен от дърводелския чук MPL-1 (фиг. 26). Тялото на чука MPL-2 е горещо пресовано върху тръбен прът. Няма нужда да се притеснявате за заключване на тялото върху пръта. От гледна точка на безопасността е необходимо да се обърне внимание на позицията на клина в дървената дръжка на чука MPL-1. Неравност на тялото на дръжката
води до изскачане по време на замаха за удар. Тяло, което "се носи" във въздуха, причинява ужасни наранявания. Гумената дръжка е залепена плътно към вала на чука MPL-2. Забавя плъзгането на дланта и смекчава отката при удар.
Чуковете от типа MPL-1 се произвеждат с тегло от 0,35 и 0,5 kg, сега - до 0,8 kg.
Произведени са киркови чукове (фиг. 2d, e) с тегло 0,4; 0,5; 0,6 кг с дължина на пръстите до 200 мм. Ако като материал за тези чукове се използват тухли, тогава тухлата се смачква с квадратен ударник, например при запълване на празнини. С помощта на плосък пръст те нарязват тухли на непълни парчета при превързване на шевове, полагане на стълбове, колани и др. Теглото на съвременните чукове MKY-1 е до 0,7 kg, MKI-2 е до 1 kg.
Изработват се чукове за паркет (фиг. 2h, i). различни дизайнии маси.
По този начин чукът (фиг. 2i) на завода за строителни инструменти в Георгиевск има маса от 0,47 kg. Тясна ивица на изпъкналия пръст на калъфа благодарение на масива цялата зонане мачка дървото по краищата на паркета. Но с такъв пръст понякога е трудно да ударите главичката на пирон при редене на паркет. Добойникът коригира недостатъците на чука.
Покривните чукове (фиг. 2k, l), за разлика от повечето други видове чукове, са ковани (таблица 4). Те поддържат целостта на дръжката в близост до тялото. Острите ръбове на обработените листове постепенно биха разцепили дръжката.
Таблица 4 Покривни чукове съгласно GOST 11042-83
Забележка. Размерите на чука MKP-3 са показани на фиг. 2л, теглото му е до 1,5 кг.
В миналото са правени покривни чукове с тегло 0,4; 0,5; 0,65 и 1,4 кг.
Съвременният автоматизиран чук (фиг. 2h) дори се различава на външен вид от традиционния. Не е необходимо да се люлеят и да държат гвоздея. Достатъчно е да го доведете до избраната точка. Чукът ще свърши останалото по команда. Пиронът ще бъде доставен от магазина. Самият нападател с един удар ще забие гвоздея в главата.
Чуковият механизъм е кръстоска между пистолет и... двигател с вътрешно горене! Спусъкът се натиска и в същия момент от специален цилиндър под налягане работна камерасе впръсква част от горивото. Електрическа искра го запалва. В камерата възниква микроексплозия. Силата му се предава на ударника, който се движи възвратно-постъпателно.
Зарядът в батериите и горивото в цилиндъра са достатъчни за няколко часа интензивна работа. Смяната на цилиндъра и батерията е въпрос на няколко минути. Такива „играчки“ се произвеждат във Финландия.
Подобна „работа“ може да се направи независимо от домашен инструмент с електрическо задвижване, което има възвратно-постъпателно движение. Е, да речем, от перфоратор. Пневматичното задвижване е приложимо и за конструиране на „самоходни” чукове. Но за да ги използвате, несъмнено се нуждаете от монотонна сфера на дейност.
Чукове
Едната ръка обикновено работи с чука. Въпреки че окопните чукове (фиг. 2c, t) с тегло до 2... 2,5 kg не могат да бъдат преместени без прилагането на другата ръка, когато е необходима серия от удари. Гърбичните чукове също имат приблизително еднакво тегло (фиг. 2f, x).
Чуковете се използват за нанасяне на силни удари с две ръце. Ковачеството е основната цел на ковашкия чук. Но не можете да правите без чук в градината и имотите. Той е основен инструмент за забиване на колове за ограда, изграждане на оранжерия и др.
Тъпобръсти (фиг. 3) и островърхи (фиг. 36) - това е делението на чуковете (табл. 5, 6). Първите са по-често срещани в ежедневието.
Тъпи чукове
Таблица 5
Тегло, кг |
Размери, мм |
|||||||
Чукове с остри носове
Таблица 6
Тегло, кг |
Размери, мм |
|||||||||
Дупката на всеки тип чук се намира в центъра на тежестта. Според фигури 3а и 36 има овална форма с двустранен наклон 1:10. Това се прави за по-добро заклинване на дървената дръжка. Следователно, при независимо творчество, изместването на отвора в чука по граничната ос е допустимо в рамките на ±1,5...2 mm, а по напречната ос - до ±0,4...0,6 mm.
Дължината на дръжката на чука достига 750... 900 mm. Дървената дръжка е добра за малки еднократни работи. Има много трикове за закрепване на чук за дръжката. Но те не издържат дълго и крепежните елементи се връщат. да Чук, който изскача от дръжката по време на замах, ще убие или "зрелищно" нарани самия чук или някой, който стои до него...
Спазвайте мерките за безопасност!
Закрепете чуковете за дръжката!
Допустимо е да забравите за „приятелството“ на чука и дръжката, когато са здраво свързани. За да се постигне това, дръжката е избрана от подходяща стоманена тръба. За предпочитане е безшевна тръба за вода и газ. Липсата на надлъжен шев по външната повърхност на тръбата показва, че тя е безшевна.
Ориз. 3. Чукове: а - с тъп нос; 6 - заострен нос.
Краят на металната дръжка е леко сплескан, така че да влезе в овалния отвор на чука. Тогава „кралицата“ - електрическото заваряване ще завърши делото. Веднага ви предупреждавам, че не можете без заваряване! Краят на дръжката на тръбата не е необходимо да се заварява. Там, докато ударният чук „почива“, можете да поставите инструмента.
Самоделни тела за чукове
Не винаги е необходимо да използвате чук. Всичко зависи от това какви глупости са необходими. Така са наричали чукчето през миналия век. Естествено срещащият се калдъръмен камък понякога е достатъчен (Фиг. 4), за да се избие нещо. Тухлата рядко пасва; тя се разпада твърде бързо. Това е съвременна тухла, но през Средновековието и по-рано тухлата е била 2...3 пъти по-малка и по-здрава. Забийте пироните спокойно.
Парче тръба, парче шестоъгълна или квадратна стомана, железопътен шип за закрепване на релси към дървени траверси, голям болт и др. - всичко това замества чука при определени обстоятелства.
Част от тръба за вода и газ с външен диаметър, да речем, 21 mm, дължина 200... 300 mm, с тръбна резба, върху която е завинтено тялото на вентила (фиг. 4), или възел на клапан с скъсен или премахнат прът, напълно прилича на чук.
Ориз. 4. Бързо направени домашни чукове: 1 - калдъръм (примитивен дизайн); 2 - клапан; 3 - стоманена тръба; 4 - маховик-напречна греда
Маховиците (фиг. 4) на някои водни кранове и вентили представляват месингова напречна греда с квадратен отвор в средата. Този маховик просто моли да бъде превърнат в миниатюрен чук. Заточването на единия край на маховика с пила или точило ще създаде върха на тялото на чука. Придаването на ударника на квадратна форма също ще разшири приложимостта на производствения инструмент.
Чукът на Семенихин е изработен от стоманен прът (фиг. 5) с квадратно или шестоъгълно напречно сечение с размери между успоредни ръбове от 16 до 24 mm. За производството на тялото на чука е препоръчително да се използват следните марки стомана: U7, U8, 45, 50, 60 и др. Електрическа острилка ви позволява сравнително точно да определите степента на стоманата чрез искри. „Обикновената“ стомана с ниско съдържание на въглерод, ако ударникът се използва често, ще доведе до появата на „рози“ по ръбовете му.
Ударникът на чука на Семенихин, подобно на фабричните, има сферична изпъкналост, което позволява по-добър контакт с удряния обект. Моментно натоварване - в осовата точка на ударника. Тази ос минава през центъра на масата.
Ориз. 5. Чук на Семенихин: а - разпределение на ударното натоварване върху ударника; b - тяло; c - основа на дръжката; g - монтаж на дръжката (опция); d - схема на връзката между тялото и дръжката (опция)
В допълнение към състава на стоманения материал, закаляването също допринася за укрепване на пръста и нападателя на тялото. Доведени до необходимите размеритялото се нагрява в муфелна или друга подходяща пещ до температура 730...830°C. Температурата може да се определи по цвета на тялото, който е близо до череша.
Тялото се хваща с клещи с дълги дръжки и ръцете се спускат плавно във водата, гордо повдигайки главата. Възможни са горещи пръски. Очилата са предпочитана защита за очите. На ръцете се поставят ръкавици.
Охладеното и подсушено тяло се почиства с абразивна шкурка. Но тялото също е оцветено с потъмнели цветове. Почистеното тяло се поставя обратно във фурната за нагряване. Цветовете на тялото ще се появят в следната последователност: светло и тъмно жълто, кафяво и лилаво-червено, виолетово, метличино синьо, сиво. Желаният цвят се “грабва” като корпусът се сваля и се поставя върху метална основа. Избърсването с намаслен парцал образува устойчив филм върху тялото, който също ще предпази от корозия. Цялата гама от изброени цветове е постижима в диапазона на нагряване на корпуса от 220 до 330°C.
Да направите сами тяло на чук е трудоемко начинание. Менгеме, електрическа бормашина, пили, ножовка, шублер, линийка - това е минималният набор от инструменти. Парче метал за заготовката на тялото се маркира според чертежа или дадените тук чертежи. В зависимост от наличното оборудване, те започват с изпиляване на повърхности или пробиване на отвори. Последните дупки за дръжката се правят предварително на минимум две пробити отвори, защото е овална.
Редица дизайни на чукове (фиг. b) са „посветени“ на елиминирането на отката при удара. Различни движещи се маси (течност, изстрел, живак, пръчка и т.н.) в тялото или дръжката абсорбират отката. Направата на дръжката или част от нея под формата на плоска пружина също помага за намаляване на отката (фиг. b). Речицки каза на читателите за подобни чукове в книгата си „Професия - изобретател“. Производството на такива чукове е доста достъпно за занаятчиите.
Домашни дръжки
Дръжката играе не по-малка роля в продуктивната работа на чука, отколкото тялото. Въпреки че в единични случаи тялото ще изпълни предназначението си и без дръжка. Размерите му до голяма степен зависят от възрастта, ръста и физиката на „управителя” на чука. Прието е да се казва, че единият чук е удобен, а другият не. Защо? Малцина ще отговорят на този въпрос. Нека добавим обяснение.
Ориз. 6. Самоделни чукове, които поемат отката при удар: а - с топка; 6 - живак; c - тежест с пружина; g - прът; d - фракция; д - плоска пружинна част на дръжката
Дебелината на дръжката зависи от дължината на пръстите на „потребителя“. Всеки може да избере най-добрата дебелина без затруднения (фиг. 76). Дължината на дръжката също се избира чрез докосване, което само отчасти зависи от теглото на чука. Ръката изпитва шок или остър шок при всеки удар от къса или твърде дълга дръжка. Вибрациите причиняват бърза умора и влияят на силата и увереността на битката. Затова първо планират умишлено дълга дръжка. В изпитателна битка те намират най-удобното място за улавяне. Излишната част на дръжката се отрязва, така че зад ръката да остане свободен край с дължина 35 см. По принцип колкото по-тежко е тялото, толкова по-дълга е дръжката.
Ориз. 7. Самоделни дръжки: а - дефектни; b - избор на дебелина и дължина; c - дръжки в модерен стил; g - стар дизайн; d - с вдлъбнатини на дръжката на брадвата за предотвратяване на подхлъзване на дланите
Не всеки обича експериментите. Е, има таблици с препоръки. Едно, раздел. 7, - за дръжки в модерен стил (фиг. 7в) с форма на конус. Втората е маса. 8 - около дръжките на стар модел (фиг. 7d). Тази дръжка, наред с други предимства, е по-безопасна. Удебеленият му край предотвратява изплъзването на инструмента от юмрука.
Таблица 7 Дръжки за кръгли чукове
Размери, мм |
|||||||||
Бележки: 1) някои размери са закръглени; 2) таблицата е съкратена.
Домашно изработените дръжки, за съжаление, са направени от намерен материал за „почистване“. И на него няма автограф на породата. Как да бъдем? Съветвам ви да проверите „националността“ на дървото с пирон. Той дори ще проникне в суха иглолистна дървесина без затруднения под въздействието на нещо тежко. Сравнително редки широколистни „аристократи“ (бук, хикори и др.) Ще се поддадат само на продължителната атака на „плебейския“ нокът. Как да не помниш достойнствата му?
Вторият признак за чистокръвно, „синьокръвно” дърво е предназначението, формата и обработката на намереното парче. Те все още се опитват да произвеждат мебели от благородни породи. Следователно краката и напречните греди, като столове и маси, са отлични материали за дръжки.
Счупените стикове за хокей също са подходящи за по-нататъшна употреба. Те обаче са направени от многослоен шперплат. Това изисква различни инструменти за обработката им, а закрепването на тялото към дръжката на чука няма да е съвсем обикновено (фиг. 8h).
Дръжки за чукове по OST 90028-39, мм
Таблица 8
Дръжките за чукове с квадратни глави имат леки разлики в размерите с данните, дадени в табл. 7. Следователно няма специална таблица за дръжки за чукове с квадратни глави. Материалът на дръжката играе важна роля за нейното качество. GOST 11 042-83 позволява използването на дървен материал от твърда дървесина за дръжки на чукове. Млад дъб, бял бук, явор и др. отидете на производството на дръжки. Брезата и пепелта са по-малко приемливи.
Дръжките са изработени изключително от сух и вискозен материал, който впоследствие може да придобие естествен лак. Пукнатини, гниене, кълнове и дупки от червеи са неприемливи. Все още понякога могат да се видят два слети здрави възела с диаметър не повече от 5 mm на разстояние 2/3 от дължината на дръжката от страната на свободния край, но не и на дръжки за чукове за плочки. Възлите по дръжките на тези чукове обикновено са забранени. Провисване, кухини, мехурчета, вдлъбнатини и тапети също не се срещат на фабричните дръжки.
Подходящи клони от чистокръвни дървета ще дадат и ще увеличат дълголетието на дръжката. Кората тук ще играе ролята на стеснителна тръба. Такива дръжки обаче няма да отговарят на препоръчаните (фиг. 7). Освен това дръжките ще бъдат грапави, което според нашите „пътеводители“ ще причини мазоли. Може би. Всичко зависи от това как и колко работиш. Въпреки това, понякога трябва да се огледате за сравнение. Не. Няма нужда да се движите извън кордона. Рафтовете на местните магазини ще ви изненадат. Дръжките на задграничните брадви, да речем, на мястото на захващане, имат специално пробити вдлъбнатини (фиг. 7d), което предотвратява плъзгането на дланта. Редица домашни чукове с тръбни пръти (фиг. 2 c, e, g, n) са оборудвани с гумени дръжки за тази цел. Между другото, плюенето на дланта също забавя тяхната „смяна“.
Ориз. 8. Закрепване на тялото към дръжката на чука: а - наклони на отвора на тялото; 6 - дървен клин; c - метален клин с "венчелистчета" по ръбовете; g - с едно щракване; d - два клина; д - три клина; g - винтове или пирони; 3 - стоманена тел.
Стандартната технология за производство на дръжката е следната:
- 1) маркиране на детайла според чертежа, като се вземе предвид надбавката за обработка;
- 2) изпиляване на повърхността, оставяйки надбавка;
- 3) рендосване на детайла с оставяне на минимален припуск;
- 4) обработка на повърхността с шкурка до отстраняване на минималния припуск;
- 5) повърхностно покритие с емайли ярки цветовеили лак, допустимо е и омасляване.
Прясно изработена дръжка може също да се изсуши на горещ дим или да се нагрее силно пред огъня. След това - шлайфане със среднозърнеста шкурка и фин шмиргел. Триене с дървени стърготини до появата на блясък - последна операцияв повърхностната обработка. Ако няма кожа, повърхността на дръжката е гладко остъргвана с фрагменти от прозоречно стъкло.
Закрепване на тялото към дръжката
Настолните чукове (фиг. 1) са най-често срещаните в ежедневието. Ако внимателно разгледате отворите в корпусите, ще видите, че всеки отвор на входовете има разширителен наклон (фиг. 8а), а между разширенията има овален пояс. ясно? Стеснената част на дръжката се притиска през колана, докато излезе от другата страна на отвора до дължина приблизително 2 mm (GOST 11042-83, стр. 21). За по-лесно влизане на дръжката в отвора стеснената част се натрива леко с мазнина и се почуква по края на удебелената част. Конусът, обърнат към основната част на дръжката, ще бъде запълнен до известна степен. Но между противоположния конус в тялото и изпъкналата част на дръжката ще има овална празнина. Тя ще бъде запълнена до края на стеснената част след забиване, да речем, на дървен или метален клин в нея (Таблица 9).
Дървени клинове
Таблица 9
тяло, ж |
Размери, мм |
Брой зъби |
|||||||
Забележка: 1) таблицата е частична; 2) някои размери са закръглени.
Габаритните размери на металните клинове са приблизително същите като тези на дървените (фиг. 86). На дървените клинове зъбците-стъпала са направени така, че да не позволяват на дръжката да излезе от чука сама; на металните клинове се правят нарези с длето. За да направите това, металната плоча се затяга в менгеме. Тук също са необходими предпазни мерки. Плоча, която просто се опира в нещо „устойчиво“, може да се изплъзне и да се нарани. Прорезите на Ruff също се създават чрез заваряване. Отворите в плочата на бъдещия клин също забавят излизането му от дървената дръжка. Венчелистчетата по ръбовете (фиг. 8c) на клина успешно ще заменят прорезите. Разрезите за създаване на венчелистчетата се правят с ножовка, а завоите се правят с клещи или чук.
Броят на клиновете за закрепване на тялото и дръжката е различен. Ако отворът за чук има само страничен наклон на разширение между точките GB и VL, тогава се забива един надлъжен клин (фиг. 8d). Освен това не е изненадващо, че GOST 11042-83 казва: „Допустимо отклонение на симетрията на оста на натиск спрямо равнината на симетрия на тялото на чука: 0,3 mm за тяло на чука с тегло до 0,2 kg; 0,5 мм - за тяло на чук с тегло от 0,2 до 1,0 кг...". Ясно е. Слоевете дърво в дръжката трябва да се простират успоредно на нейната ос. Когато този паралелизъм е твърде изкривен и дори процепът под клина е крив и произволен, тогава има възможност дръжката да се разцепи при забиване на клина.
Наклонът на разширение между точките BV и GD се появява само по дължината на отвора. След това се забиват два клина (фиг. 8e). Три клина се „забиват“ в дръжката, когато разширението е наклонено по протежение на целия овален отвор. Два клина са разположени успоредно един на друг, а третият е перпендикулярен на тях и между тях (фиг. 8а, д). Между другото, GOST 11042-83 гласи: „Броят на клиновете, позицията на клина и методът на заклинване не са установени от стандарта.“ Тялото се счита за правилно монтирано на дръжката, когато между осите им се образува прав ъгъл. Важно е да поддържате този ъгъл, когато използвате чука. Тялото много често се клати на дръжката в зависимост от ударите, променяйки ъгъла на дюзата.
Много хора вместо клин, направен по всички правила на изкуството (фиг. 86), използват филия с подходяща форма. Не можете да спестите време. Скоро ще падне чипа и ще е добре, ако не е с тялото. В допълнение към всичко, все още трябва систематично да проверявате „здравото състояние“ на дървения чипс. Тя, сърдечна, възпира тялото, което е „свободно“ в процеса на реене и е способно да убива. Не! не съм страшен! И легитимният клин може да изскочи, когато не се използва някакъв трик.
Преди “набиване” КЛИНА ТРЯБВА ДА СЕ НАМАЖЕ С ГОТВАРСКО ЛЕПИЛО или друго подходящо, но без съмнение не офисно лепило.
Има ли други начини за закрепване на тялото към дървена дръжка? Разбира се, че има. Два или три винта се избират толкова дълги, че да са приблизително 1/2...2/3 от дълбочината на отвора на корпуса. В края на дръжката по аксиалната равнина на чука се пробиват два или три отвора с дълбочина няколко милиметра (фиг. 8g). Подобни вдлъбнатини се правят и с пирон. Би било добре да завиете винтовете, без да ги набивате с чук. За по-лесно завинтване в суха дръжка, винтовете се смазват или се пробиват по-дълбоки отвори със свредло с диаметър два до три пъти по-малък от диаметъра на винтовете.
Гвоздеите също са вид клинове, но не какви да е. Катранените нокти се доближават най-много до тази цел. Диаметърът на прътите им е 2...3 mm, дължината - 20...400 mm. Ако няма такива пирони, скъсете строителните пирони с подходящ диаметър. За щамповане се използва лека термично необработена нисковъглеродна стоманена тел. Следователно не е толкова трудно да се направят прорези върху тях. Когато правите резки е проблем, тогава използвайте ръждясали пирони с препоръчаните размери. Ръждата ще осигури поне известна устойчивост срещу изскачане. Подобно на винтовете, гвоздеите не трябва да се забиват в края на дръжката повече от половината от дълбочината на отвора. Ако пиронът е голям, той се отрязва с длето, брадва или ножовка. Пънчето е наточено. Тази операция се елиминира, когато скъсяването се „извършва“ не перпендикулярно на оста на пръта, а под ъгъл. Колкото по-малък е ъгълът между оста на пръта и острието на длетото, толкова по-остър е пънът. Между другото, не е необходима глава с клиновидни пирони. Следователно отрязаната част няма да повреди силно нокътя, който след това се използва по предназначение.
Стоманена тел с диаметър 3...4 mm затваря добре тялото към дръжката на чука (фиг. 8h). Отворът за прекарване на телта се пробива на достатъчно разстояние от края в дръжката. Когато телта е твърде стоманена, за да се огъне, тя се загрява малко на всякакъв огън. Два жлеба в дръжката са с резба за полагане на жицата. След това „колективът“ се прекарва в тялото и краищата на жицата се огъват. Понякога се правят по-дълги, за да се увият около тяло с подходяща форма, например механичен чук с кръгъл ударник.
Поздрави на всички читатели, които обичат да майсторят. Тази статия ще ви каже как да направите аналог сами, със собствените си ръце. гумен чук, видът, използван в кабинета на невролога. Разбира се, можете да закупите подобен чук в специализиран медицински магазин, но вместо да губите време в търсене на такъв магазин с този инструмент, авторът предлага да прекарате това време да го направите сами. Освен това най-вероятно ще можете да спестите много пари, тъй като материалите, необходими за направата на чука, са доста евтини. Освен това процесът на производство е доста прост и не отнема много време.
Преди да започнете, трябва да съберете всичко необходими материалида създадете аналог на гумен чук от кабинета на невролога и да подготвите необходимите инструменти:
Списък на материалите:
-4 пръчки за горещо лепило (30 см дължина и 11 мм в диаметър)
- малко вода
-Стоманен прът с резбован край
-Стъклена бутилка за хапчета, нейният диаметър ще съответства на размера на главата на чука, така че трябва да я изберете въз основа на този параметър.
- Сапун
- чифт найлонови торбички
- Стъклена чаша
Необходими инструменти:
- Пистолет за горещо лепило
- Дървено менгеме
-Диаметър на свредлото 10 мм
- служебен нож
-Чук
Както и електроуреди:
-Микровълнова печка
-Хладилник
-Пробивна машина
Работата трябва да се извършва стриктно в проветриво или добре проветриво помещение. Когато работите с трябва да носите кожени ръкавици, както и предпазни очила.
Приблизителната цена на използваните материали е около $2,5
За работата не са необходими специални умения.
Времето за изработка беше около 3 часа, повечето от които трябваше да изчакат лепилото да изстине.
Нека помислим Подробно описаниепроцес за производство на аналог на гумен чук:
Първа стъпка: Загряване на чаша вода
Първо трябва да загреете чаша вода. Това ще предпази стъклото от напукване, тъй като в бъдеще ще претърпи някои температурни промени. В следващата стъпка бурканът ще бъде напълнен с горещо лепило. Следователно, ако бурканът е студен, тогава има голяма вероятност поради рязък скок на температурата той да се спука и лепилото да се разлее през пукнатината. А това е крайно нежелателно. Освен това предварителното загряване на буркана ще позволи на лепилото да се охлади по-бавно и ще има време да се разпредели равномерно в буркана.
Затова авторът поставя чаша вода в микровълновата за няколко минути, въпреки че можете да използвате чайник или тенджера за същите цели.
След това флакон се потапя в чаша вода. Това трябва да се прави бавно и гладко, за да се избегнат пукнатини.
Стъпка втора:Наливане на горещо лепило в стъклена бутилка
След това загрятото лепило се излива в подготвения флакон. IN този процесВажно е да се гарантира, че водата не попада вътре в балона, в противен случай главата на чука няма да има правилната форма.
Стъпка трета:Охлаждане на лепилото.
След като лепилото е излято в бутилката, то трябва да се охлади, за да се втвърди. Просто трябва да оставите чашата с мехурче лепило на масата за един час. След час, когато се охлади и стане леко топла, можете да поставите бутилката в хладилника, това значително ще ускори процеса на втвърдяване на топимото лепило.
Стъпка четвърта: извадете детайла.
Когато лепилото се охлади напълно, напълно студена бутилка ще ви помогне да разберете това; ще трябва да извадите детайла от бутилката. За да направи това, авторът уви бутилката в няколко найлонови торби, за да предотврати разпръскването на фрагментите, и счупи бутилката, като я хвърли на пода. Оказа се, че не е толкова лесно да се счупи бутилката; авторът я хвърли пет пъти.
Стъпка пета: почистване на детайла.
IN в такъв случайстъклото на флакона залепна доста силно лепило заготовка, така че трябваше да се занимавам малко с почистването. Когато работите със стъклени фрагменти, авторът съветва да използвате кожени ръкавици, за да избегнете нараняване. Останалото стъкло се отстранява с помощта на обикновен чук.
Стъпка шеста: измиване на заготовката за лепило.
Въпреки това малки парчета стъкло или мръсотия могат да останат върху детайла, така че е по-добре да го изплакнете под течаща вода. За по-добър ефектТрябва да измиете детайла със сапун няколко пъти, след което да го избършете с кърпа.
Стъпка седма: Корекция на формата на детайла.
Тъй като балонът има гърло, заготовката от топящо се лепило се оказа несиметрична. Излишното натрупване се отстранява с помощта на служебен нож. Резултатът беше симетрична, чиста заготовка за върха на чука.
Стъпка осма: Пробиване на отвор и закрепване на дръжката.
За да сглобите чука, трябва да прикрепите главата към дръжката. За да закрепите дръжката, трябва да направите дупка в лепилната заготовка. За да избегнете повреда на горната част, докато пробивате дупка, по-добре е да закрепите детайла в дървено менгеме. След като накрайникът беше здраво закрепен, авторът проби дупка за дръжката с дълбочина около два сантиметра в детайла. След това дръжката се завинтва в този отвор.
За да сте сигурни, че не излита от дръжката по време на работа, а стои върху нея сигурно и здраво, достатъчно е само да я поставите правилно върху дръжката веднъж.
Лост
Първо, за размерите: дръжката на чука трябва да е с овално напречно сечение, с дължина от 250 до 350 mm, плавно стесняваща се към края, на който е монтирана главата на чука.
Най-доброто дърво за направата на дръжки е бреза, бук, дъб, ясен, клен, габър или офика. Напълно неприемливо е да се правят дръжки за чукове от видове с лесно разцепена дървесина: бор, смърч, трепетлика или елша.
В продажба вече има чукове с метални и пластмасови дръжки. Те напълно избягват проблема с монтирането на главата върху дръжката, но по някаква причина предпочитам чуковете с дървени дръжки. Те са по-топли на допир и се чувстват по-сигурни и удобни в ръката.
Най-често дръжките на чука се изработват от брезова дървесина. Ако сами планирате дръжката от дебел брезов клон, тя трябва да се изсуши на топло, сенчесто и добре проветриво място.
Не се опитвайте да изсушите дърва с помощта на изкуствени източници на топлина: електрически камини, въздушни нагреватели, радиатори. При такова сушене дървото неизбежно се напуква и губи здравината си.
Ако дървената дръжка за чук не е достатъчно изсъхнала, с течение на времето тя ще изсъхне и ще намалее по обем, а главата ще виси върху нея, постоянно заплашвайки да излети от дръжката на инструмента.
Монтиране на главата на чука върху дръжката
Поставете тънкия край на дръжката в отвора в главата на чука. Идеалното би било да поставите главата върху дръжката с определена сила или, както казват майсторите, „с намеса“.
Ако дръжката се окаже малко дебела, първо обработете тънкия й край със стъргало, а след това шкурка. В резултат на това краят на дръжката трябва да бъде нежен конус. След като прикрепите главата на чука към дръжката, уверете се, че тя е строго перпендикулярна на централната линия на дръжката.
Като държите дръжката вертикално, с главата на чука нагоре, удряйте го със задния широк край в твърда повърхност отгоре надолу. С всеки удар главата на инструмента бавно, но сигурно ще се побере върху разширяващата се дръжка, ставайки все по-силна и по-силна върху нея.
Неподвижността на главата по време на последващи удари ще покаже, че тя е „седнала“ достатъчно здраво на дръжката.
Заклинване на дръжката на чука
Подгответе място за дървен клин. За да предотвратите изместването на клина настрани и повреждането на дръжката, с тясно длето направете прорез с дълбочина около 5 mm под ъгъл 30 0 спрямо надлъжната ос на чука.
Дървеният клин е острие с дебелина около 3 mm, ширина около 15 mm и дължина от 30 до 50 mm. Клинът трябва постепенно да се стеснява към предната част, но краят му трябва да е тъп.
След като дървеният клин е забит в дръжката приблизително 15-20 mm, използвайте ножовка с фини зъбци, за да отрежете горната част на дръжката, стърчаща от главата на чука, така че да стърчи извън главата с 2-3 mm.
Изрежете втория клин от метална лента със същата форма и размер като дървения, но много по-къс, с дължина не повече от 20 мм.
Забийте го в дръжката под същия ъгъл от 30° спрямо надлъжната ос на чука, но от другата страна на централната линия.
След като металният клин е напълно забит „наравно“ в дръжката на чука, работата по подреждането на чука може да се счита за завършена.
Късмет! Дано всичко да ти се нареди!
видимост 64 прегледа
Издръжлив чук, който може да издържи на висока сила на удара и в същото време гумиран външен чук, е лесно да направите със собствените си ръце. Формата за отливането му се прави просто, а материалите, от които ще се нуждаете, са на доста достъпни цени. Процес стъпка по стъпкаКак да направите чук за бетон със собствените си ръце е описано и ясно показано по-долу.
Материали
Преди да направите чук със собствените си ръце, уверете се, че имате:
- Лего конструктор;
- разтвор за смесване на бетон;
- решение епоксидна смола;
- дървена дръжка;
- остър нож или отвертка;
- восък за полиране на дърво;
- длета;
- шкурка;
- ръкавици;
- ъгъл.
Етап 1. С помощта на Lego сглобете калъп за отливане на ударната част на чука. Хубавото на конструктора е, че частите му прилягат максимално плътно една до друга, предотвратявайки изтичането на разтвора през процепите. Продуктът може да бъде изработен във всякакъв размер. В този случай беше необходим малък чук. Можете да го промените по свое усмотрение.
Стъпка 2. Поставете чук в центъра на сглобената форма за отливане дървена дръжка. Не забравяйте да се уверите, че частта от бъдещия инструмент е издръжлива и не е изгнила. За дръжка изберете здрави видове дърво в този майсторски клас беше орех.
Стъпка 3. Разредете бетоновия разтвор в съответствие с инструкциите на производителя и го изсипете във формата. Уверете се, че дръжката продължава да стои строго вертикално по време на процеса. Регулирайте го, ако е необходимо. Уплътнете разтвора с ръцете си, след като носите ръкавици. Уверете се, че не въздушни джобове. Разтворът трябва да се уплътни плътно.
Стъпка 4. След няколко часа разглобете конструктора. Поради гладка повърхностпластмаса, процесът ще мине без специално усилие, но ако се съмнявате, че може да се отдели от бетона, смажете формата преди изливане растително масло. Дайте на материала малко повече време да изсъхне.
Стъпка 5. Разредете разтвора на епоксидна смола. Трябва да е вискозен. С помощта на молив внимателно го нанесете върху бетонната част на чука. Оставете продукта, докато материалите изсъхнат напълно. Този процес ще отнеме около ден.
Смолата ще държи бетона заедно отвън и благодарение на този слой, чукът ще бъде не само издръжлив, но и подобен по свойства на своя гумен аналог.
Стъпка 6. За да сте сигурни, че дръжката на чука стои удобно в ръката ви и не търка мазоли, отрежете ръбовете й и шлайфайте всичко старателно. Натрийте повърхността на дървената част на инструмента с восък и полирайте.
Направих този чук преди няколко години. Беше необходимо, защото трябваше да потупвам всяка тротоарни плочи. Омекотява ударите, нещо като гумен чук. Само чук, изработен от гума, не издържа дълго. Тъй като не е от гума, както трябва да бъде, поне с добавката му.
Разбира се, не можете да се похвалите с дизайна, но въпреки това качеството на този чук е добро.
Старият чук (на снимката) стана неизползваем! Дървото вече се е напукало и изсъхнало от дългата употреба. Беше необходимо спешно да се смени с нов. Начертах модел на бъдещия чук на компютъра, разпечатах снимката на хартия и се захванах за работа.
Стъпка 1: Материали и инструменти
За този проект ще ни трябват няколко парчета дърво. Това страхотна възможностизползване ненужни отпадъцинаправено от дърво. Много от моите приятели не дават шанс на отпадъците да бъдат полезни, те просто свършват или в боклука, или изгарят като дърва за огрев.
Не съм майстор дърводелец, но мисля, че всеки може да направи това с чук.
Ще имаш нужда:
- Трион;
- Лепило за дърво;
- Някои скоби
Използвах циркулярен трион. Мисля, че това е най-бързият начин за рязане на парчета дърво. След рязане вземете шкурка и почистете страните.
Стъпка 2: Изрежете го
Всеки избира размера на чукчето по свое усмотрение. Това не е критично. Всеки може да проектира чук самостоятелно и според собствения си вкус.
Направих си дължина на дръжката 350 мм. Ширина на дръжката 40 мм. в единия край и в другия 30 мм. Този размер може да се постигне лесно, ако имате настолен трион. СЪС ръчен трионЩе бъде малко трудно, но всичко е възможно.
Стъпка 3: Сглобяване
Поставяме дръжката точно в средата на едно от парчетата 120х90 мм, така че 25 мм да са от най-дебелата страна на края на дръжката. Трябва леко да стърчи от общата глава на чука. Сега залепваме всички изрязани части заедно (Вижда се на снимката). Не забравяйте да извадите дръжката на чука, тя не трябва да залепва за чука.
Използвайте скоби, за да закрепите чука за по-добро залепване на всички части на чука. На местата, където е изтекло лепилото, го отстранете. Почистваме и лепилото в дупката, където влиза дръжката на чука. Преди пълното изсъхване трябва да оставите структурата ни поне 30 минути. Донякъде напомня на слоевете от сандвич и подправките, изтичащи от него. Разбира се, ще изглежда ужасно, но в следващите етапи ще се случи магия.
Стъпка 4: Обработка на чука
Сега, когато имате чука (главата) и всичко е здраво залепено, време е да го направите още по-красив. Направих разрези на дръжката на чука, за да изрежа малки вдлъбнатини по-късно. Това ще улесни дръжката да лежи в ръката ви и след това приятна работа с чука.
Нека вземем химикал и изрежете вдлъбнатините, споменати по-горе. Обработваме ъглите на дръжката, като ги правим по-наклонени (заоблени). Ако дръжката ви е твърде дълга, отрежете я.
След като работата е свършена, поставете дръжката в чука.
Стъпка 5: Подрязване и пребоядисване
Шлайфаме всички неравности по дръжката за по-гладка повърхност и за да избегнем трески в ръката в бъдеще. Пробих дупка в края на дръжката, за да мога да я съхранявам висяща в бъдеще.
Стъпка 6: Завършен чук с чук
Ако искате да залепите дръжката на главата си, можете да го направите, но аз не съм го направил, така или иначе няма да ми помогне.
Очаквам вашите коментари, скъпи приятели!
