≡× МЕНЮ

• Ремонт
• Ремонт 
• Дизайн интерьера
• Обо всём
• О сантехнике

Как сфоткать звезды на телефон. Как фотографировать ночью звёздное небо и луну

В современных русскоязычных журналах и книгах по фотографии можно найти тысячи статей о пейзажной, портретной, анималистической, репортажной, жанровой и других видах съемки.

Вроде бы о всем уже написано. Даже трудно придумать, что можно было б добавить ко всему этому. Но если внимательней присмотреться, то мы увидим, что все эти бесчисленные тома советов и наставлений в большинстве своем касаются съемки лишь в дневное и, в редких случаях, вечернее время суток.

О ночной же фотографии не сказано практически ни слова, а ведь темное время суток занимает как минимум треть всей продолжительности дня. Некоторые могут возразить, что ночью ничего не видно, нет света и искусство светописи теряет свою силу и актуальность.

Этой же статьей я попытаюсь опровергнуть данный стереотип и показать, что ночная съемка может быть не менее интересной и продуктивной чем другие жанры фотографии.

Первой и основной проблемой с которой сталкивается фотограф при ночной съемке является недостаточное количество света. И если в живописи художник рисует красками, то в фотографии основой для всего служит свет.

И, в отличии от обычной съемки, ночью фотографу приходится собирать свет по крупицам, дорожа каждым фотоном, как сокровищем. В этом всем есть что-то таинственное, в каком-то роде даже мистическое.

Важно, что в таких условиях очень быстро учишься ценить и чувствовать свет, после чего работа при дневном освещении кажется уже не столь сложной и моментами даже не такой интересной и захватывающей.

Выбор фотооборудования

Перед тем как перейти непосредственно к вопросам, касающихся фотографии, давайте определимся какую же технику стоит нам взять с собой на ночную фотоохоту.

Камера

Так как ночью приходится работать практически на грани возможностей современных цифровых фотоаппаратов, то желательно использовать самую современную технику, которая позволит получить фотографии максимально возможного качества.

При выборе фотокамеры стоит отдать предпочтение полноформатным топовым моделям ведущих производителей фоторынка (Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Nikon D3x/s, Nikon D700 и т.д.), которые дают сравнительно малошумную картинку при высоких значениях светочувствительности (ISO) и/или длительных экспозициях (выдержках).

Конечно же, это не означает, что другие камеры непригодны для ночной фотографии. Совсем нет. Просто более передовые и современные модели дают больше возможностей для гибкой и качественной съемки, к тому же они хорошо защищены от разнообразных неблагоприятных погодных условий, с которыми часто бывает связана ночная фотография.

Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Nikon D3x, Nikon D700

Объективы

Все вышесказанное про выбор камеры можно отнести и к объективам. Желательно использовать топовые модели линз, которые могут обеспечить максимальную разрешающую способность на открытых диафрагмах.

Чем более светосильную оптику вы выберете, тем легче камере будет фокусироваться и тем легче вы сможете скомпоновать желаемый кадр, так как яркость картинки, которую вы видите в видоискателе вашего фотоаппарата прямо зависит от светосилы используемого объектива. Но светосильный объектив тоже не панацея.

Многие бюджетные модели относительно светосильных объективов на краях кадра сильно мылят. Это еще одна причина, почему стоит отдать предпочтение моделям подороже, которые позволяют получить резкую картинку даже на практически полностью открытых диафрагмах.

Кроме этого важно отметить, что чаще и лучше всего сюжеты со звездным небом, круговыми треками звезд и млечным путем получаются при использовании широкоугольных объективов.

Прекрасным средством самовыражения в астрофотографии также является сверх-широкоугольная оптика с полем зрения близким к 180 градусам. Это так называемые fish-eye (рыбий глаз) объективы, которые в астрономии обычно называют all-sky объективами (объективами «всего неба»).

С таким полем зрения без проблем можно захватить в кадр практически всё звёздное небо. Только следует помнить, что подобные объективы имеют сильную дисторсию (геометрические искажения), поэтому всегда следите за линией горизонта и вертикальными линиями на краях кадра.

Что же касается моего личного опыта, то я крайне редко использую зум-объективы и объективы с фокусным расстоянием более 50 мм, так как с увеличением фокусного расстояния плотность, а соответственно и количество видимых звезд в кадре уменьшается, а звездные трейлы при длительных выдержках все больше приближаются к скучным прямым линиям.

Если говорить конкретно, то для системы Canon я бы посоветовал следующие модели объективов: Canon EF 14mm f/2.8 L USM, Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye, Canon EF 24mm f/1.4 L II USM,Canon EF 35mm f/1.4 L, Canon EF 50mm f/1.2 L USM. Хотя, надо понимать, что использовать можно абсолютно любую оптику. Главное иметь хорошую фантазию, упрямство и истинное желание добиться ожидаемого результата.

Canon EF 14mm f/2.8 L USM, Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye, Canon EF 24mm f/1.4L II USM, Canon EF 50mm f/1.2 L USM

Штатив

Штатив, он и в Африке штатив, так что никаких особенных требований к нему не предъявляется. Он просто должен быть устойчивым и выдерживать вес вашей фототехники.

Только приветствуется использование штативов из композитных материалов, которые ко всему прочему очень хорошо гасят вибрации, которые идут от земли и отличаются сравнительно небольшим весом, что очень критично при длительных путешествиях, особенно в горных регионах.

Не лишним будет и наличие крюка на центральной штанге, на который можно подцепить фоторюкзак или какой-нибудь другой груз для пущей устойчивости штатива.

Помните, что причинами вибраций, которые могут испортить вам кадр, могут быть проезжающие машины, хождение людей, ветер. Поэтому старайтесь выбирать место для съемки в тихом безветренном месте, подальше от дорог и троп. Ну и сами, если захотите размяться или попрыгать/поприседать, чтоб согреться — отойдите лучше в сторонку, подальше от штатива.

Хорошо, если на вашей штативной голове будет уровень, по которому можно выровнять ваш фотоаппарат по горизонтали, так как ночью часто не получается с первого раза определить «на глаз» положение горизонта. Если же уровня у вашей штативной головы нет, то можно прикупить уровень, который ставится в башмак для фотовспышки. Такой девайс вам пригодится и в будущем, особенно при съемки панорам 😉

Команда PHOTO TRAVEL после ночной съемки (Непал, Гималаи, район Эвереста)

Вспышка

Некоторые фотографы используют выносную вспышку/вспышки для подсвечивания переднего плана. Иногда это дает весьма интересные результаты. Так что при желании можете поэкспериментировать.

Я же такое не практикую, так как очень ценю естественное ночное освещение, которое мне кажется более живым, пластичным и в чем-то даже мистическим.

Элементы энергопитания

Фотографирование ночных сюжетов всегда связано с длительными экспозициями, многочисленными дублями и безумным количеством снимков при съемке в режиме time lapse .

Часто одна ночная фотосессия, плавно переходящая в съемку рассвета, может достигать 7-9 часов. Причем, в подавляющем большинстве случаев, в отнюдь не благоприятных для камеры условиях (холод, снег, ветер и т.д.).

Поэтому настоятельно советую перед выходом на ночную фотоохоту запастись изрядным количеством полностью заряженных аккумуляторов. Иногда случается такое, что при сверхдлительной выдержке или съемке time lapse, в самый неподходящий момент, разряжается аккумулятор, и даже сверхбыстрая его замена уже не спасет ваш кадр.

Чтоб избежать подобных случаев, можно прибегнуть к использованию батарейной ручки, которая как минимум в два раза продлит время работы вашей камеры от одного комплекта батарей.

Запасные же аккумуляторы всегда надо держать в теплом сухом месте, где-нибудь за пазухой, ближе к телу. К примеру, в горных треках я все время сплю в спальнике вместе со всеми аккумуляторами от 2 камер, не говоря уже о том, что всегда ношу их в нагрудном кармане моей пуховой жилетки. Как говорится, все самое дорогое храню у сердца.

Автопортрет на фоне Мачапучре (6997 м), полнолуние (Непал, Гималаи, Базовый Лагерь Аннапурны)

Программируемый спусковой тросик (ПСТ)

Если не обязательным, то настоятельно рекомендуемым при ночной съемке является наличие такого специфического фотоаксессуара как программируемый спусковой тросик. Очень трудно переоценить его значение в этом жанре фотографии. Итак, давайте разберемся в чем же он может быть нам полезен…

• Позволяет фотографировать, не прибегая к прямому контакту с фотоаппаратом, что уменьшает вероятность появления шевелении в кадре (но этого также можно избежать используя такую внутрикамерную функцию фотоаппарата как таймер спуска затвора или же простой тросик/ПДУ);
• Позволяет снимать в режиме bulb. Вы просто зажимаете кнопку на тросике в начале экспозиции и отжимаете ее, когда захотите завершить экспонирование кадра. Таким образом вы можете ставить практически бесконечную выдержку, которая ограничивается лишь зарядом вашей батареи.Минус данного способа состоит лишь в том, что вам все время придется следить за временем экспонирования, чтоб не пропустить тот момент, когда нужно будет закрыть шторку затвора. Конечно же, можно просто зажимать пальцем кнопку спуска затвора вашего фотоаппарата, но тогда вам наверняка обеспечена шевелена в кадре;
• Позволяет ставить программируемую выдержку, в которой вы заблаговременно выставляете желаемый период экспонирования кадра (вплоть до 100 часов с шагом в 1 секунду);
• Позволяет производить интервальную съемку с заданным количеством снимков в серии, с любым интервалом от 1 сек и с любой запрограммированной вами экспопарой (как в полностью ручном так и в полуавтоматическом режиме).Это, наверное, самая важная функция данного прибора, которая позволяет делать снимки звездных треков с абсолютно любой продолжительностью экспозиций, при этом ничего не теряя в качестве. Кроме этого, с помощью данной функции ПСТ, вы сможете снимать серии time lapse снимков, с которых потом можно будет смонтировать видео с убыстренным движением звездного неба, млечного пути, распусканием цветов, ростом грибов, движением облаков, людей, строительством каких-нибудь объектов, да вообще чего угодно;

• Позволяет ставить таймер спуска затвора от 1 сек до 100 часов (внутрикамерные возможности ограничиваются 10-12 сек). Чем это может быть полезно и как можно использовать данную функцию при ночной съемке?Все очень просто. К примеру, вы хотите сделать снимок млечного пути над окружающим ландшафтом, но сильно устали и не имеете желания вставать посреди ночи, чтоб отснять данный сюжет.

  Тогда вы ставите камеру на штатив, настраиваетесь на нужный вам пейзаж, фокусируетесь, ставите нужные параметры для экспопары (опять же в ручном или полуавтоматическом рaжиме) и ставите таймер на то время, в которое по вашим предварительным расчетам млечный путь будет проходить в нужном вам месте, запускаете таймер и идете ложиться спать. А с утра просыпаетесь, вуаля, и обнаруживаете что от фотоаппарата уже и след простыл у себя на карточке прекрасный ночной снимок.

Последние 3 функции ПСТ вы ничем не замените, разве что наемным рабом, который будет сидеть ночами напролет с секундомером в руках и отрабатывать сотни экспозиций с интервалом в 1 секунду)) и будет вставать в полночь, чтоб отснять задуманный вами снимок 🙂

Программируемые спусковые тросики Canon TC-80N3 и Nikon MC-36

Полезные мелочи

• Фонарик — помогает добраться в темноте до предполагаемого места съемки; иногда им можно подсветить объект ближнего плана, чтоб помочь камере сфокусироваться на нем;
• Компас — помогает буквально в считанные секунды определить стороны света, найти полюса мира и уже выходя из этого еще засветло спланировать будущую композицию кадра;
• Мобильный телефон/КПК/iPad/ноутбук — пригодится в качестве развлекательного девайся, который поможет коротать долгие ночи у запрограммированного на многочасовую съемку фотоаппарата (плеер, всякого рода игры, электронные книги, фильмы и т.д.). Кроме того может понадобиться функция калькулятора для расчета продолжительности экспозиций, количества кадров и т.д.;
• Часы с подсветкой — помогают не потеряться во времени и рассчитывать период съемки;
• Еда — обязательно захватите с собой немного еды, каких-то орешков, сухофруктов, семечек, возможно, шоколадных батончиков, печенья. Это хоть немного разнообразит ваши ночи, поможет поддержать организм в активном состоянии бодрствовании и согреться в холодные ночи, а то без еды становится как-то еще холоднее;
• Напитки — захватите с собой воды/сока. Также будет совсем не лишним взять термос с горячим чаем/кофе. Особенно спасают горячие напитки при зимней съемке и съемке в горах, где без них просто немыслимо высидеть всю ночь;
• Теплая одежда — даже в низовьях, в теплое время года ночи всегда прохладнее дня, поэтому захватите с собой какую-нибудь запасную кофту или ветровку. Если же вы собираетесь идти на съемку в высоких горах и/или в холодный сезон, то к выбору одежды надо отнестись посерьезней. В таких случаях, нужно не снимать, а одевать! Побольше тёплых вещей. Не забывайте про тёплые шерстяные носки и две пары перчаток — одни тонкие, в которых можно работать с камерой, другие толстые, надеваются поверх тонких. Пальцы отмораживаются моментально;

Я со Славой Дусалеевым на утро после ночной съемки.

• Набор для чистки оптики . Понятное дело, что перед съемкой вся оптика должна быть тщательно вычищена и «натерта» до кристального блеска. Но кроме этого ночью на камеру может осесть обильная влага (конденсат, роса) из-за перепада температур. При этом передняя линза объектива сначала покрывается едва заметными капельками, а затем полностью теряет свою прозрачность.Хорошо, если удаётся вовремя заметить это явление, протереть камеру и объектив. Как правило выдержки бывают столь длительными, что нельзя быть уверенным в отсутствии конденсата на передней линзе до конца экспозиции, когда появляется возможность рассмотреть её при свете фонаря. В этом случае можно регулярно проверять наличие влаги на камере и при необходимости аккуратно протирать поверхность линзы (или фильтра);
• Защитный (утепленный) всепогодный чехол для фотоаппарата — используется для защиты камеры от всевозможных капризов природы, таких как дождь, снег, мороз, конденсат;
• Градиентные светофильтры — иногда (особенно в безлунные ночи) помогают выровнять перепад яркости между ярким звездным небом и темным окружающим ландшафтом;
• Атлас звездного неба — прекрасный товарищ и гид в нашей видимой Вселенной. С помощью него я открыл для себя новый безумно интересный и увлекательный мир астрономии;
• Расписание времени и мест восходов/закатов Луны и Солнца на весь период вашего путешествия

Условия съемки

При съемки звезд важнейшим критерием является прозрачность неба, которая зависит от нескольких факторов:

• Высота над уровнем моря — чем выше вы заберетесь в горы тем тоньше и прозрачней будет слой атмосферы над вами и тем чище будет звездное небо;
• Расположение места съемки относительно земного экватора — чем ближе к экватору, тем прозрачней небо;
• Наличие дымки в воздухе — лучше всего снимать сразу же после обильных осадков, когда вся пыль и дымка, витавшие до этого в воздухе, на время оседают;
• Наличие источников засветки воздуха — выбирайте места вдали от населенных пунктов, дорог и любых других мест, где могут появиться источники света. В противном случае, вы вместо звёзд сфотографируете подсвеченный городом воздух.Причем, не стоит полагать, что если в кадре не будет самих источников света, то вы спасены. Засвет воздуха от того же города виден за десятки километров, с мест где, казалось бы, уже нет никакого намека на машины и уличные фонари;
• Наличие облаков — даже тонкие, едва различимые на глаз тучки на снимке превращаются в больших непрозрачных монстров, закрывающих собой звёзды. Поэтому старайтесь выбирать для съемок ясные ночи;
• Еще одним фактором сильно влияющим на видимость звезд является наличие/отсутствие и интенсивность света Луны, в зависимости от её положения в 29.5 дневном цикле нарастания и убывания.Луна является мощным источником света, засвечивающим воздух (даже когда ее нет в кадре!). Поэтому, если вы хотите запечатлеть всю красоту звездного неба, желательно снимать в новолуние или когда Луны и вовсе нет на небе. Но не стоит бояться и избегать Луны, она сама по себе также является весьма живописным объектом съемки, но об этом будет написано чуть позже.

Фокусировка

Для того, чтоб «выиграть» больше света при ночной съемке чаще всего используются относительно открытые диафрагмы, при которых сильно падает ГРИП (глубина резко изображаемого пространства).

Поэтому лучше всего выбирать сюжеты, в которых все планы находятся на достаточно удаленном расстоянии от фотоаппарата и соответствуют бесконечности на шкале фокусировки вашего объектива.

Непал, национальный парк Аннапурна, вид на долину реки Кали Гандаки с Южной Нилгири (6839 м) на заднеми плане, 2011 | 20 сек, f/1.6, ISO 2000, ФР 50 мм, восходящая Луна (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 50mm f/1.2 L USM)

Произвести автофокусировку «на звёзды» может помочь яркий объект, который виднеется вдалеке.

Это может быть Луна, свет в окне какого-нибудь отдаленного дома, яркая звезда, снежные вершины освещенные лунным светом, уличный фонарь и т.д.. В крайнем случае можете попросить друга отбежать на несколько десятков метров с включенным телефоном и сфокусироваться по нему.

Если же сфокусироваться нужно на ближнем плане, то в таком случае вас может выручить вспышка или фонарик. Но, к большому сожалению, далеко не все объективы отлично отъюстированы и на открытых диафрагмах в атофокусном режиме могут дать идеально-резкую картинку. Поэтому настоятельно советую вам сразу привыкать к ручной фокусировке.

Желательно иметь на объективе шкалу фокусировки и фокусироваться по ней вручную. Но поскольку ночью очень трудно попасть в цель «на глаз», то лучше сделайте несколько тестовых снимков до тех пор пока не добьетесь идеального результата. Также весьма эффективной и точной оказалась ручная фокусировка по экранчику в режиме LiveView, где нужный участок изображения можно увеличить в 10 раз! Так что рекомендую 😉

Композиция

Стоит взять себе за правило привычку находить подходящие для ночной съемки сюжеты и точки съемки заблаговременно, еще днем. Ночью делать это будет гораздо труднее. Далее, вы дожидаетесь ночи с ясным безлунным небом, и идёте на ранее найденное место.

Звёзды не должны быть главным объектом, они всего лишь должны гармонично дополнять композицию.

Чтобы снимок носил менее абстрактный характер, можно включить в кадр какой-либо легко узнаваемый силуэт — отдельное дерево, здание, близлежащие горные пики и т.п.

Индия, Гоа | 30 сек, f/2.8, ISO 640, ФР 15 мм (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye)

Млечный путь является самым большим и красочным объектом съемки на ночном небе.

Он прекрасно передает все Величие и Бесконечность нашей Вселенной. Для того, чтоб еще больше подчеркнуть это, можете для сравнения включить в композицию человека или что-нибудь связанное с ним и его деятельностью (дом, палатка, костер с сидящими вокруг людьми и т.д. Проявите здесь всю свою фантазию). Для фотографирования млечного пути лучше всего подойдут темные безлунные ночи.

«Одна пятая человечества больше не видит Млечного Пути» — фраза из National Geographic

Непал, национальный парк Аннапурна, ущелье реки Марди, 2011 | 30 сек, f/1.6, ISO 2500, ФР 24 мм, безлунная ночь (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 24mm f/1.4 II L USM)

Ночью также есть свое «Солнце» — это Луна. Может прозвучать странно, но лунные рассветы и закаты могут быть не менее эффектны и красочны чем у ее дневного собрата.

Непал, национальный парк Сагарматха (Эверест), восход полной Луны над Гималаями | 30 сек, f/4, ISO 400, ФР 24 мм, полнолуние (Canon EOS 5D + Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM)

Если говорить о лунном освещении, то тут действуют все те же законы и правила, что и в светлое время суток.

Послевосходное и предзакатное лунное освещение идеально подходят для фотосъемки. Свет в это время очень мягкий, объемный, окрашивает окружающие ландшафты в теплые (иногда даже красноватые) тона.

Непал, национальный парк Аннапурна, Дхаулагири (8167 м) в золотистом свете восходящей полной Луны, 2010 | 30 сек, f/2.8, ISO 400, ФР 145 мм, полнолуние (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 70-200mm f/2.8 L USM)

Время же, когда Луна (особенно полная) находится высоко над горизонтом в, так называемом, своем зените, малопригодно для фотографии, так как свет при таких условиях очень жесткий, плоский, без цветового окраса (как от ламп дневного освещения, брр) + засвет воздуха в это время максимальный из-за чего звезд практически не видно.

Стоит также отметить, что очень интересными получаются сюжеты с отражением звездного неба (звездных треков) на глади какого-нибудь водоема. В таких случаях, зачастую, лучше выбирать очень низкую точку съемки и фотографировать практически с уровня воды. Таким образом даже небольшую лужицу или маленький пруд можно «превратить» в безграничный океан.

Непал, Базовый Лагерь Аннапурны (4150 м) и Мачапучре (6997 м), 2011 | 44 мин (86 кадров x 30 сек), f/4, ISO 1250, ФР 15 мм, полнолуние (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye)

Также весьма интересно смотрятся ночные кадры с бурлящими реками/водопадами, которые при длинной выдержке превращаются в молочные потоки и в таком виде очень хорошо сочетаются со звездным небом.

Непал, национальный парк Лангтанг, озеро Госайкунда (4380 м), 2011 | 27 мин (32 кадра x 30 сек), f/2.8, ISO 2000, ФР 15 мм, безлунная ночь (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye)

В некоторых случаях на снимках выявляются непонятные следы и полосы, траектория которых отличается от траектории звезд. Некоторые фотографы склонны предавать таким явлениям мистический характер. Однако, такие явления объясняются попаданием в кадр самолетов, спутников и/или ярких метеоров, которые сгорают в земной атмосфере. Подобные следы метеоров могут прекрасно украсить ваш кадр.

Если вы желаете запечатлеть подобное явление, то прежде всего узнайте, когда действуют метеорные потоки. Определив период максимума, выберите место, где нет засветки от уличных фонарей, окон и прочих источников света (лучше вдали от населённых пунктов).

Для начала идеально подходит поток Персеиды, максимум которого приходится на 11–12 августа. Во-первых, он богат яркими метеорами – болидами, во-вторых, в августе удобные для работы тёмные и тёплые ночи. Обратите внимание, в какой фазе и где располагается Луна. Важно, чтобы её свет не мешал фотосъёмке.

Кроме всего перечисленного вы можете строить ваш снимок, отталкиваясь от созвездий, как центра вашей композиции. Для нахождения и определения созвездий вам поможет атлас звездного неба 😉

Непал, национальный парк Сагарматха (Эверест), созвездие Орион над Намче Базаром (3500 м) | 30 сек, f/4, ISO 400, ФР 24 мм, полнолуние (Canon EOS 5D + Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM

Перед тем как приступить к компоновке кадра через видоискатель вашего фотоаппарата, дайте несколькоминутный отдых Вашим глазам в полной темноте, пусть они привыкнут к окружающему освещению.

Если даже после такого «ритуала» вы не можете ничего разглядеть в видоискателе, тогда попробуйте направить камеру «на глаз». После сделайте тестовый снимок при экстремальных настройках (диафрагму открыть, ISO на максимум) и исходя из него откорректируете положение камеры. Последний шаг повторяйте до тех пор, пока не добьетесь идеальной, по вашему мнению, композиции.

Ну всё, теперь вы готовы приступать непосредственно к съемке звёзд! 😉

Интервью с фотографом Юрием Звёздным о том,как фотографировать звездное небо. Что для этого необходимо и какие препятствия существуют.

Продолжаем серию интервью с интересными людьми, которые делятся своими знаниями в различных областях. В прошлый раз мы беседовали с Сергеем Ковтуном о том, как . А сегодня поговорим с профессиональным фотографом, который устремил свой взгляд в небо. Итак, гость нашего выпуска — Юрий Звёздный .

Туманность Киля, NGC 3372

Михаил Роскин : Добрый день, Юрий. Расскажи немного о себе. Откуда появился интерес к звездному небу и фотографии?

Юрий Звёздный : Здравствуй. Любовь к звёздному небу зародилась во мне очень давно. В возрасте восьми лет. С тех пор прошло много времени, но воспоминания живы, как будто это было вчера. Стояла жаркая летняя погода. Я сидел на кровати в деревенском домике. Солнце пробивалось через занавески и подсвечивало летающую по комнате пыль. Передо мной лежала книга«Земля и Небо» Александра Волкова (того самого, который написал «Волшебник Изумрудного Города», он ещё и научно-популярные книжки писал). Эта книга изменила мою жизнь. Из неё я узнал, что мир на самом деле намного больше, чем я представлял до этого. Он не ограничивался моим городом и страной. Оказалось, что все мы живём на каменном шаре, который вращается с огромной скоростью в космическом пространстве вокруг пылающей звёзды по имени Солнце. Но Солнце — лишь одна из бесчисленного множества звёзд, наполняющих Космос. Эти звёзды группируются вместе и образуют галактики, которых больше, чем песчинок на всех пляжах нашей планеты.

Мой разум столкнулся с бесконечностью и изменился навсегда. С тех пор меня стало необычайно сильно тянуть к небу, к звёздам. К тому моменту как я прочитал книгу уже настал август. Похолодало. Я выходил из дома, заматывался в шубу и смотрел на звёзды. Иногда задерживаясь до рассвета. Я смотрел на звёзды и видел теперь не просто мерцающие точки, я видел целые миры. Миры подобные нашему и совершенно непохожие на него. Я видел жителей других планет. Возможно даже один из них сейчас смотрит на нашу звезду, так же как и я смотрю на его звезду. Может он даже обладает разумом? Может быть даже намного большим чем мой? О чём он думает? Может о том же о чём и я?

Где ты, брат по разуму? Может быть на ярком Арктуре? Или на алмазной Капелле? А может вон на той совсем невзрачной звёздочке еле-еле различимой глазом? У неё даже нет своего имени. Почему бы и нет? Это ведь могло бы быть правдой…

Я по уши влюбился в Космос. А в более старшем возрасте появилась страсть к самостоятельным путешествиям и желание исследовать нашу замечательную планету. Эту страсть разделяла моя жена. Поэтому мы подкопили денег, взяли спальники с палаткой и уехали странствовать в Южную Америку на 5 месяцев. Любовь к Космосу и путешествия отлично сочетаются. В диких местах всегда темно. Достаточно вылезти из палатки через час-полтора после захода Солнца и можно увидеть нечто совершенно новое.

Например, руины древнего города инков в джунглях на фоне Млечного Пути

Или звёздный водопад в лесах Патагонии:

Это почти как побывать на другой планете.

Замечательно то, что современные фотокамеры могут видеть ночью значительно лучше наших глаз. Именно благодаря чувствительности их сенсоров и длительной выдержке можно получать подобные фотографии. И в том, чтобы получить такую фотографию нет большого секрета и особых сложностей. Это доступно каждому.

Пылевые и отражающие туманности IC 4603 и IC 4604

Михаил Роскин : Расскажи, как фотографировать звездное небо? Как происходит фотосъемка звезд? Что для этого нужно? Какая техника, какая погода? Что нужно предпринять новичку, чтобы получить первые фотографии?

Юрий Звёздный :Астрофотография делится на три направления: ночной пейзаж, дальний космос и солнечная система. Все три направления существенно разнятся в подходах к используемому оборудованию, методиках съёмки и обработке фотографий.

Астрофотография дальнего космоса и солнечной системы требует значимых материальных затрат, телескопа и астрономического терпения, чтобы во всем этом разобраться. Жанр же ночного пейзажа самый простой и доступный для новичков. Всё, что нужно для первых фотографий звёздного неба, это фотоаппарат, штатив,фонарик (чтобы не заблудится в темноте), а так же жгучее желание сфотографировать звёздное небо, которое выгонит тебя из тёплого спальника/домика в холодную и тёмную ночь.

Вот простая инструкция как можно сделать первые кадры звёздного неба :
Во-первых, ваша фотокамера должна позволять делать длительные выдержки вплоть до 30 секунд. Именно в этот режим съёмки её нужно перевести. Сейчас почти все камеры умеют это делать. Значения ИСО нужно выставить повыше, например 1600 или 3200.

Во-вторых, желательно использовать максимально широкоугольный объектив. Для многих объективов это значение составляет порядка 18мм. Диафрагму нужно максимально открыть, чтобы в объектив попало как можно больше света. Очень хорошо, если объектив позволяет выставить значение диафрагмы 2.8 или даже 2.0. Теперь устанавливаем камеру на штатив и настраиваем фокус, ведь нам нужны резкие снимки. Но автофокус ночью работает очень плохо — ему не хватает света. Поэтому придётся переключить объектив в мануальный режим и настроить резкость вручную.

Фокусироваться можно по-разному: по яркой звезде, по Луне, или по огням вышек сотовой связи. Но если ничего этого нет, а звезды видны плохо, то можно просто отнести включенный фонарик метров на 30 от камеры и сфокусироваться по нему. Теперь самое время выбрать кадр и направить камеру в звёздное небо. Больше звёзд будет видно в южной части неба. Именно там располагается Млечный Путь, который хорошо виден в конце лета и осенью в наших широтах, а зимой на юге располагаются одни из самых красивых и ярких созвездий: Орион, Телец, Близнецы, Возничий и другие.

Для планирования съёмок хорошо подойдут программы-планетарии, которые показывают реалистичный вид звёздного на любую заданную дату из любой точки планеты. Самая известная такая программа: Stellarium. Кроме того, она совершенно бесплатна и доступна для мобильных устройств. Далее остаётся только навести камеру на выбранный участок неба и нажать кнопку спуска затвора. Нажимать кнопку нужно аккуратно и плавно, чтобы изображения звёзд не смазались от сотрясания камеры. А ещё лучше выставить задержку спуска затвора на 2, 10 или любое другое количество секунд которое позволяет ваша камера. Это позволит устранить вибрации и получить более чёткие снимки.

И нужно учитывать ещё один момент – звёздное небо движется, ведь наша планета вращается! Поэтому за время съёмки одного кадра (порядка 30 секунд) звёзды будут вытягиваться в чёрточки, но это не страшно и почти не заметно, особенно если снимок уменьшить. Но если звёзды всё же слишком сильно вытягиваются в чёрточки на снимке, то это значит, что выдержку нужно уменьшить и звёзды снова станут похожи на точки. Этого вполне достаточно чтобы сделать первые шаги в ночной фотографии.

Одинокая сосна на плато Демерджи, Крым

Михаил Роскин : Какие трудности чаще всего возникают в процессе съемки? Мешают ли люди? Или только погода?

Юрий Звёздный :Трудностей возникает, скажем так, не мало. Чаще всего настроение астрофотографам портит погода (хотя в пейзажной ночной фотографии облака могут очень выгодно вписываться в кадр).

Во-вторых, это искусственная засветка. Любой большой город производит так называемое световое загрязнение. Лампы ночного освещения городов излучают настолько много света, что создают вокруг городов огромные купола засветки, внутри которых снимать практически невозможно.

Например, от Москвы нужно отъехать примерно на 200-250 километров, чтобы увидеть по-настоящему тёмное небо. Хотя, стоит сказать, что лунно-планетная съёмка не боится засветки. Луна и планеты настолько яркие, что им не страшен никакой мегаполис.

И, конечно, ночью нужно быть максимально аккуратным. Выезжая в тёмное место за звёздами нужно соблюдать технику безопасности. В первую очередь это касается людей. Местное население может оказаться не очень радо вашему присутствию. Поэтому лучше выбирать места, которые не просматриваются с дорог и находятся подальше от городов и деревень. И конечно нужно учесть фактор диких животных. Для многих из них ночь – это время активности, поэтому от случайной встречи никто не застрахован. Я неоднократно встречал лосей, кабанов, лисиц и живность поменьше. Как правило животные избегают таких встреч, но многое зависит и от вас. Не стоит останавливаться там, где присутствуют следы активности животных.Например, изрытая земля со множеством кабаньих следов. Весьма вероятно, что они вернуться на это место ночью и скорее всего не обрадуются вашей компании.

Михаил Роскин : На какую технику можно снимать звездное небо? Что для этого нужно? Достаточно ли обычной мыльницы или обязательно иметь крутую зеркалку?

Юрий Звёздный : С развитием цифровых технологий фотографирование звёздного неба становится всё более доступным и популярным. Кто-то даже умудряется фотографировать космос на смартфон. Сейчас, даже в фотоаппаратах начального уровня, зачастую присутствуют все функции, необходимые для того, чтобы получать хорошие фотографии ночного неба.

Конечно, чем «круче» камера, тем больше у неё возможностей и продвинутая зеркалка или беззеркалка смогут увидеть больше, чем простые «мыльницы». Но и это –далеко не предел. Увлеченные любители астрофотографии используют специализированные астрономические камеры. Это весьма тяжелые, сложные и громоздкие инструменты стоимостью порой в десятки тысяч долларов. Более того, когда мы говорим о фотографиях дальнего космоса и планет, то тут уже не обойтись обычным фотообъективом. Здесь нужен полноценный телескоп, специальные устройства — монтировки — которые плавно поворачивают телескоп вслед за звёздами и много чего ещё. Это большая и сложная наука. Но здесь нет ничего сверхъестественного. Астрофотография доступна всем. При должном усердии можно получать результаты мирового уровня даже на весьма скромном оборудовании. Главное тут – терпение и последовательность.

Михаил Роскин : В каких программах происходит обработка и что они делают со снимками? Как много снимков нужно для одного качественного кадра звездного неба?

Юрий Звёздный : Опять же это зависит от жанра съёмки. Если мы говорим о ночном пейзаже, то здесь достаточно и одного кадра. Его можно обработать в любом графическом редакторе, например в Фотошопе, немного увеличив контраст и насыщенность. Хотя некоторые фотографы увлекаются обработкой и из-под их пера выходят совершенно сюрреалистические снимки имеющие весьма отдалённое отношение к фотографии.

Для получения снимков дальнего космоса требуются более продвинутые методики. Здесь одним кадром не обойтись, ведь объекты в космосе очень тусклые и они очень плохо прорабатываются на снимках, их просто не видно за шумами. К тому же сенсор камеры в процессе экспозиции к сожалению регистрирует множество побочных и нежелательных сигналов и шумов. В итоге на одиночных кадрах почти ничего не видно. Поэтому для получения одного кадра с какой-нибудь туманностью или галактикой приходится делать десятки кадров объекта и сотни так называемых калибровочных кадров. Эти кадры используются затем при обработке снимка, чтобы вычислить и уничтожить шумы и дефекты которые присутствуют на исходном материале. Всё это делается в специальных программах таких,как например PixInsight, DeepDkyStacker, Iris и другие. Процесс этот довольно долгий, особенно учитывая нашу погоду. От момента начала съёмки до момента публикации снимка могут пройти недели и даже месяцы.

С лунно-планетной съёмкой проще. Для получения фотографий Луны и планет используется видео-технология. Проще говоря, к телескопу крепится видеокамера и снимается видеоролик с планетой, с Юпитером например. Затем кадры этого ролика сортируются по качеству в специальных программах(например, в таких как RegiStax или Autostakkert!). Размытые кадры отбрасываются, а резкие остаются. Из этих резких кадров потом складывается итоговое изображение планеты с большим количеством подробностей и мелких деталей.

Две Вселенные. Высокогорное плато Лаго-Наки, неподалёку от горы Оштен.

Михаил Роскин : Есть ли какие-то профессиональные секреты фотосъемки звездного неба в горах?

Юрий Звёздный : Есть, но это даже не секреты, а скорее опыт. Ночью всё по-другому: известная тропа затеряется в темноте, что-где в меню фотоаппарата находится – забудется, крышка объектива провалится в щель между камней, где-то сзади раздастся странный звук… и при всём при этом будут замерзать пальцы на руках и ноги. А нужно сконцентрироваться на съёмке.

В общем, всё что можно подготовить заранее нужно подготовить заранее: что снимать, откуда снимать, когда снимать. Управление фотоаппаратом в темноте лучше довести до автоматизма, чтобы руки сами знали где-какие кнопки. Одеваться нужно тепло, не по погоде тепло, в перчатки можно положить грелки-самогревы. В горах следует быть максимально аккуратным, не рисковать.Здоровье и жизнь важнее кадра. Лучше ходить не одному, а в компании с кем-то. В общем, аккуратность и максимальная заблаговременная подготовка.

Михаил Роскин : Были ли какие-то необычные, смешные или страшные случаи?

Юрий Звёздный : Постоянно что-то случается. Помимо фотокадров и романтики звёздного неба ночь дарит много запоминающихся событий и адреналина. Однажды во время ночных фотосъёмок в Чили в пустыне Атакама я прилёг вздремнуть. Забрался в спальник на улице, без палатки, и заснул. Когда проснулся обнаружил рядом с собой, прямо перед лицом, ядовитого скорпиона. Всё закончилось хорошо, скорпион не проявлял особого интереса ко мне, но всё же сердце ёкнуло.

Другой случай — я возвращался ночью в палатку после съёмок на развалинах города инков Чокекирао в горах Перу. Шёл по узкой тропе: слева отвесная скала, справа обрыв. Вдруг слышу или вернее чувствую, что навстречу мне приближается топот, земля сотрясается. Инстинктивно прижимаюсь к скалам слева. Мимо меня на встречу пробегает табун лошадей. Вот так встреча!

А однажды разбив палатку ночью на Крымском побережье, с утра мы с женой обнаружили, что находимся неподалёку от военного объекта — радиолокационной станции. Военные с любопытством смотрели на наши лица, высунувшиеся из палатки. Наверное, они были удивлены не меньше нас.

К тому же ночью можно реализовывать всякие странные творческие идеи. Например, у меня давно было желание сделать астроселфи с гитарой в заснеженном поле ночью при свете Луны. Ну вы знаете, иногда хочется чего-нибудь такого) И совсем недавно я такое фото сделал:

Михаил Роскин : Может ли астрофотография приносить деньги? И если да, то какой порядок цен?

Юрий Звёздный : Принципиальная возможность для этого есть. Продажа фотографий, например сферических панорам, может приносить какой-то доход. Но, всё же, астрофотография – это страсть. Это не то занятие, которым стоит заниматься ради денег. Скорее наоборот, астрофотографией обычно занимаются те люди, у которых деньги уже есть. Но сейчас ситуация меняется. Всё больше людей узнают об астрофотографии и знакомятся с Космосом через неё. Есть доступное фотооборудование. Есть энтузиасты. Астрофотография – это ещё одна ниточка соединяющая нас с Космосом. Здорово, что она становится всё более популярной и доступной.

Михаил Роскин : Что вы посоветуете тем, кто только начинает свой путь в астрофотографии?

Юрий Звёздный :Сложно что-то конкретное посоветовать начинающему астрофотографу. Занятие астрофотографией требует большого количества навыков. Нужно стать немного инженером, чтобы построить и настроить астрограф, нужно стать немного физиком, чтобы получать хорошие исходники и нужно стать немного художником, чтобы хорошо их обрабатывать. Для этого требуется время и терпение.

Михаил Роскин : Спасибо большое! Было очень интересно и познавательно. Я даже примерно понял, как фотографировать звездное небо!

Интересуют горящие туры?

Посмотрите, какие варианты есть на ваши даты. Сайт мониторит предложения от 120 фирм. Есть удобная система для поиска и фильтрации предложений. Все цены окончательные. Перелет и проживание уже включены. Цены начинаются от 6 000 рублей с человека.

Для читателей сайта LHTravel есть .

Боитесь остаться без связи в дороге?

В этом уроке я расскажу о том, как сам фотографирую звездное небо и дам вам несколько важных, на мой взгляд, советов. Всех нас завораживает красота ночного неба, а особенно когда отчетливо виден млечный путь, и всем нам хочется запечатлеть эту красоту на снимке. Как же это сделать?

Вы легко сможете овладеть техникой, которой я пользуюсь, фотографируя звездное небо. Если вас интересует процесс постобработки, то советую ознакомиться с уроками Майкла Шаинблума и .

Фотографируем Млечный путь

Начну урок с ответа на самый часто задаваемый вопрос: Как вы нашли Млечный путь на небе? Ответ многих наверно разочарует, но если ночью вы не видите невооруженным взглядом Млечного пути над головой, то фотографировать практически бессмысленно.

Что вам понадобится:

• Очень темная ночь. Я всегда проверяю фазу Луны прежде чем запланировать съемку. Если свет от Луны исходит слишком яркий, то запечатлеть Млечный путь во всей его красе не удастся.
• Темное место для съемки. Чтобы найти такое место я пользуюсь специальной картой светового загрязнения от Google и NASA Blue Marble Navigator"s Dark Skies Map .
• Высокий и устойчивый штатив. Я пользуюсь 72” штативом от Really Right Stuff, который прекрасно подходит для нашей задачи.

Вещи, которые непременно улучшат качество ваших фотографий звездного неба:

• Очень быстрый, другими словами светосильный, широкоугольный объектив (дает возможность выставлять маленькое значение f). Такой объектив позволяет за минимальный промежуток времени поглотить как можно больше света.
• Я снимаю на Nikkor14-24mm f/2.8G или Nikkor 16mm f/2.8 Fisheye. При диафрагме f/2.8 оба этих объектива работают очень “быстро”. Другие объективы также могут прекрасно работать.

Сейчас я перечислю несколько программ и приложений для телефона, которые нахожу весьма полезными и которыми я часто пользуюсь, планируя снимать звезды.

1. PhotoPills (поддерживается только на Iphone). Пользуюсь этим приложением около двух месяцев, оно стало для меня незаменимым. У приложения много функций, с которыми вы сами можете ознакомиться, пройдя по ссылке.
2. Star Walk Astronomy Guide (для Android и Iphone) - это настоящий путеводитель по звездному небу, этому приложению нет равных. Достаточно поднять телефон к небу, и на экране отобразятся планеты, созвездия и прочие космические объекты, находящиеся над вашей головой в настоящее время. С его помощью вы сможете найти и место, с которого лучше всего наблюдать Млечный путь.
3. The Photographers Ephemeris (для Android и Iphone). Я пользуюсь этим приложением почти всегда, когда собираюсь снимать во время заката или рассвета. Для съемки ночного неба полезно обладать информацией о фазе Луны, времени ее восхода и захода и яркости, этой информацией вас и снабдит данное приложение.
4. Stellarium - прекрасная программа, благодаря которой вы сможете почерпнуть много нового о космосе, звездах, планетах. Ее можно скачать на компьютер или же установить приложение на Android.
5. Google Sky Map - Бесплатное приложение, разработанное компанией Google, в котором вы найдет расположение всех космических объектов.

Правило 500 для съемки звездного неба

Какую выставить выдержку для фотографии ночного неба?

Некоторые пользуются правилом 600, но, на мой взгляд, правило 500 дает в результате более четкие изображения и является некой отправной точкой в создании качественных фотографий звезд. Чтобы узнать максимальную выдержку, при которой звезды останутся резкими и не создадут после себя размытие в виде хвоста, следует разделить 500 на фокусное расстояние объектива, на который вы планируете снимать.

Если вы установите выдержку больше максимальной, то, скорее всего, появятся нежелательные размытия. Не забывайте, что то значение, которые вы получите после подсчета, является лишь отправной точкой, не бойтесь экспериментировать.

Если звезды на снимке оставляют за собой размытый след, то уменьшите время выдержки на несколько секунд. Если же звезды кажутся недостаточно яркими - наоборот увеличьте.

Все дело в практике и понимании того, как ваша камера работает в рамках этого правила.

Ниже я представил таблицу с уже подсчитанными выдержками, которая немного облегчит вам процесс подготовки.

Те, кто снимает на неполнокадровые камеры, обратите внимание. В эту таблицу я включил наиболее часто встречаемые размеры матрицы и максимальное время выдержки для них.

Focal Length - Фокусное расстояние; Sensor Size, Full Frame (35 mm) - Размер матрицы, Полный кадр (35 мм); Crop Sensor 11.5X, 1.6X (mm) - Кроп матрица 11.5X, 1.6X (мм); Max Exp. Length (seconds) - Максимальная длина выдержки (секунды)

Я перечислю технику и настройки, которыми пользуюсь сам. Но это вовсе не значит, что снимая на другой фотоаппарат или другой объектив, вы получите изображение хуже.

• Модель камеры:
  Nikon D800
• Объективы:
  Nikkor14-24mm f/2.8G
  Nikkor 16mm f/2.8 Fisheye
• Штативы:
  BH-55 LR Ballhead
  TVC-34L Versa Series 3 Tripod
  BD800-L: L-Plate for Nikon D800/800E

1. Если вы, сделав тестовый снимок, обнаружите, что звезды получаются недостаточно яркими, то, пользуясь правилом 500, описанным выше, выставьте максимальную длину выдержки. Если после доведения выдержки до максимума звезды по-прежнему недостаточно яркие, повысьте значение ISO. Но не стоит портить качество изображения и прибегать к ISO, если ситуацию все-таки можно исправить увеличением длины выдержки. Также вы можете попробовать использовать вместо описанного мной Правила 500, Правило 600.
2. Если ваша камера оснащена встроенным уровнем, включите его и пользуйтесь.
3. Фотографируя, не забывайте время от времени отстранять фотоаппарат и искать что-то действительно впечатляющее не через видоискатель.
4. Вспомните о Золотом сечении и пользуйтесь им, компонуя кадр.

Настройки фотокамеры

Режим: Ручной

Формат: RAW

Режим замера экспозиции: Я лично пользуюсь Матричным замером экспозиции (Matrix Metering) на своем 800. На фотоаппаратах марки также есть этот режим, но называется он Оценочный замер (Evaluative Metering). В качестве эксперимента я опробовал все режимы замера экспозиции во время съемки звездного неба, и Матричный оказался вне конкуренции.

Баланс белого: Баланс белого я выставляю вручную, чтобы получить максимально естественный вид неба. Хорошие результаты, конечно, достигаются методом проб и ошибок.

Фокусное расстояние: От 14-31 мм, мне нравится снимать на 14 мм или же с объективом рыбий глаз, фокусное расстояние которого составляет 16 мм.

Фокусировка: Как правило, я навожу фокус на бесконечность. Для начала сделайте несколько пробных снимков, и, отталкиваясь от полученного, корректируйте фокус. Если вам необходимо запечатлеть объект на переднем фоне, то советую сделать два снимка: один с этим объектом в фокусе, а на втором запечатлеть отдельно звезды. Потом эти фотографии можно совместить в и получить резкий снимок.

Диафрагма: f/2.8 или любое наименьшее диафрагменное число, доступное на вашем фотоаппарате. Я предпочитаю снимать в диапазоне f/2.8 - f/4.

Выдержка:

ISO: Хорошие результаты я получаю при ISO 2000-5000. В зависимости от вашей фотокамеры, увеличение ISO может сказать на качестве фотографии (появление шума). Поэкспериментируйте, в качестве отправной точки возьмите ISO1000. Но помните, что прибегать к корректировке ISO следует только после выставления выдержки, согласно правилу 500.

Экспериментируйте с большой тройкой: диафрагма, выдержка, пока не получите желаемый результат. Самое малое изменение каждой из составляющих существенно отражается на результате.

Урок по съемке звездных треков

Делая фотографии звездных треков, вы можете не сосредотачиваться на точности расчетов, что необходимо для съемок Млечного Пути. Но, тем не менее, не будут лишними несколько полезных советов и понимание Правила 500, о котором мы уже упоминали выше.

Обратите внимание, что некоторые советы, которые я опишу ниже, уже были сказаны в предыдущем уроке, так как они актуальны для обоих типов фотографии.

Что вам понадобится:

• Фотографировать можно в любую ночь, главное - ясное небо. Снимать звездные треки мне больше нравится, когда Луна хорошо освещает небо, в таком случае не приходится поднимать ISO выше 1000, соответственно, я избегаю появления шума на фотографиях.
• Устойчивый и высокий штатив. Я снимаю со штативом 72” Really Right Stuff, он прекрасно подходит, так как его высота позволяет мне смотреть на экран фотоаппарата во время съемки.
• Фотокамера с возможностью работы в ручном режиме.
• Таймер/интервалометр. Ключевой фактор для съемки при выдержке свыше 30 секунд.
• PhotoPills - это приложение вовсе не обязательно скачивать, но оно может помочь рассчитать время выдержки, необходимое для того, чтобы запечатлеть звездные треки. Также в этом приложении вы сможете найти информацию о фазах Луны.
• Фото звездных треков также, естественно, лучше снимать на светосильные объективы. Для такого типа ночной фотографии я рекомендую выставлять значение диафрагменного числа в районе f/4, хотя я, как правило, фотографирую в диапазоне f/1.4 - f/2.8.
• Полностью заряженный аккумулятор. Вам предстоит беспрерывно снимать на протяжении нескольких часов, поэтому позаботьтесь о том, чтобы аккумулятор был полностью заряжен. Я беру с собой пару запасных аккумуляторов на всякий случай.

Правило 500 для съемки звездных треков

Обязательно ознакомьтесь с Правилом 500, описанным мной выше, без понимания и владения этим простым правилом вам будет гораздо сложнее сделать хорошую фотографию звездных треков.

Оборудование: Чем я пользуюсь

Я не буду описывать все оборудование, которое использую, так как частично сделал это в предыдущем уроке, вы можете вернуться к нему и посмотреть еще раз.

Хочу заметить, что вовсе не обязательно фотографировать с широкоугольным объективом. Я снимал треки, пользуясь всеми имеющимися у меня объективами и надо сказать, что выглядели все эти фотографии отлично, хоть и различались из-за кроп-фактора.

Настройки фотокамеры

Когда речь заходит о съемке звездных треков, всем другим методам я предпочитаю метод многократной экспозиции. Во время каждой экспозиции захватывается небольшой фрагмент хвоста, следующего за звездой. Настройки камеры остаются неизменными, а единственное, что изменяется - это положение звезд на небе. Дальше я совмещаю все сделанные мной фотографии в Photoshop, чтобы сделать единый длинный след за каждой из звезд. Мне нравится этот метод тем, что он позволяет сохранять значение ISO и время экспозиции (примерно 15-45 секунд) небольшими.

Примечание: Вы вполне можете снимать звездные треки, фотографируя на одной длинной выдержке. Но, на мой взгляд, этот метод серьезно ухудшает качество фотографии, хотя при хороших условиях получаются вполне приемлемые результаты. После изучения описанной ниже техники вы сможете самостоятельно подсчитать время экспозиции.

Фокусное расстояние: Для фотографии звездных треков подойдет любое фокусное расстояние. Но имейте в виду, что, чем больше зум, тем длиннее будут получаться хвосты, следующие за звездами, за более короткий промежуток времени. Если вы не хотите тратить на съемку пол ночи, то зум-объективы это то, что нужно. В том случае, если вы хотите запечатлеть всю траекторию передвижения звезды в широкоугольном формате, то процесс затянется на несколько часов. Чтобы самим убедиться, ради эксперимента попробуйте сделать несколько пробных снимков с разными объективами или разными фокусными расстояниями за заданный период времени и посмотрите на длину треков.

Фокусировка: Как правило, я навожу фокус на бесконечность. Если вам необходимо запечатлеть объект на переднем фоне, то советую сделать два снимка: один с этим объектом в фокусе, а на втором запечатлеть отдельно звезды. Потом эти фотографии можно совместить в Photoshop и получить резкий снимок.

Диафрагма: Для фотографии звездных треков я обычно выставляю значение диафрагмы равное f/2.8 (или в диапазоне f/2.8 - f/4).

Выдержка: Стандартом для меня является 30 секунд. Иногда я фотографирую и на 50 секундах, чтобы запечатлеть более отдаленные и соответственно менее яркие звезды. Чем длиннее выдержка, тем больше света поглощает камера, тем лучше нам видны объекты, находящиеся вдали от нашей планеты.

Совет: Я, как правило, прибавляю несколько секунд к выдержке, рассчитанной согласно Правилу 500.

ISO: Так как снимаю я преимущественно в условиях лунного света, то могу не выставлять большие значения ISO. Начните снимать при ISO равном 300, увеличивая значение в случае необходимости. Не забывайте, что вам не нужны длинные треки, так как в дальнейшем фотографии все равно будут совмещены, как мы говорили раньше, в программе Photoshop.

Совет: Прибегайте к увеличению ISO в самую последнюю очередь, вы всегда можете увеличить время выдержки, если снимки получаются недостаточно яркими.

Время съемки/Число экспозиций

Приложение PhotoPills помогает рассчитать, сколько времени вам необходимо для съемки звездных треков разной длинны. Помните, что чем больше места занимает небо в общей композиции фотографии, тем больше времени затрачивается на процесс создания снимка. Но если у вас есть пару часов времени, то возьмите с собой кофе, что-нибудь перекусить и со спокойной душой выставляйте необходимое количество кадров, задержку и ждите.

Настройка таймера

После того, как вы выясните, сколько времени вам потребуется для того, чтобы запечатлеть звездные треки нужной длины, будет необходимо настроить таймер. Я рекомендую снимать с интервалом в 1 секунду или меньше, если это возможно на вашем фотоаппарате. Такая частота необходима, чтобы избежать пустых участков между звездными треками во время обработки в Photoshop.

Постобработка

Теперь я кратко изложу процесс постобработки в программе Photoshop.

1. Загрузите все отснятые фотографии в RAW конвертер, такой как Lightroom или Adobe Camera RAW.
2. Из всей серии отредактируйте одну фотографию на собственное усмотрение, задействовав настройки Баланса Белого, Света, Тени и т.д. Сделайте картинку такой, какой вы бы хотели ее увидеть в конце обработки. Далее синхронизируйте обработку этой фотографии со всеми отснятыми. Сделать это легко, воспользовавшись опцией Sync в программе Lightroom.
3. Экспортируйте все фотографии в нужном вам формате. Я советую формат JPEG, так как снимков будет около 100, и чтобы работать, например, с форматом TIFF нужен очень быстрый компьютер с огромной оперативной памятью.
4. Откройте все изображения в Photoshop в одном файле в виде слоев. Я делаю это через Adobe Bridge, используя функцию "Load Files into Photoshop as Layers" (Загрузить файлы в Photoshop в виде слоев).
5. Выделите все слои, кроме нижнего, и измените режим наложения на Lighten.
6. Готово. Перед вами должна появиться фотография с соединенными звездными треками, образующими красивые следы траектории движения звезд.

Несколько заключительных слов

Пожалуй, сложнее всего в создании фотографии звездных треков правильно определить длину съемки. Если вы не сделаете достаточное количество снимков, то на конечной фотографии звездные хвосты могут оказаться недостаточно длинными. Поэтому лучше сделать больше снимков и ни о чем не беспокоиться. Также не менее важно найти баланс между и временем выдержки.

Перевод: Анастасия Родригес

Современному фотографу несложно найти информацию практически о любых видах фотосъемки: репортажной, портретной, жанровой и многих других. Не только иностранные, но и русскоязычные источники полны статей по этим тематикам. И, казалось бы, что все давно рассказано и показано, и невозможно вообразить сферу, до этого неизученную. Но, обобщив часто встречающиеся материалы, легко заметить схожую черту – все они касаются фотосъемок в любое время суток, но только не в ночное, об этом не написано ни строчки. Вопреки убеждениям, что в ночное время ничего не видно и искусство фотосъемки теряет всякую суть, данная статья нацелена в корне изменить эти субъективные представления и показать, что ночная съемка также является интересной, насыщенной яркими красками, полной простора для творчества и фантазии.

Отсутствие естественного освещения – главная проблема, с которой придется столкнуться фотографу при работе в ночных условиях. В темное время суток фотограф должен уловить мельчайший проблеск, каждый фотон света, собрать в общую картину мельчайшие крупицы. Довольно трудоемкий процесс, но в этом и состоит его занимательность. После работы с ночной съемкой, дневная уж точно покажется проще и, возможно, не такой интересной.

Первый шаг – правильное оборудование

Как и в любом деле, за которое берется мастер, для качественной фотосъемки в первую очередь необходимо правильно подобрать инструмент для работы.

Фотокамера

При выборе модели камеры можно довериться ведущим мировым производителям, например, Nikon D3x/s, Nikon D700, Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 1Ds Mark III и т.п. Такие аппараты могут дать малошумное изображение в сочетании с высокой светочувствительностью (ISO) и долгими выдержками.

Colter Bay, Wyoming, US

Фотообъектив

Лучшая разрешающая способность характерна для линз мировых лидеров фоторынка. Лучшая фокусировка отличает камеры с более светосильной оптикой, соответственно, легче будет добиться нужной компоновки, поскольку яркость красок изображения в видоискателе напрямую зависит от данной характеристики аппарата.

Заметим также, что фото звездного неба со всеми его составляющими качественно лучше выходят с использованием аппаратов, в которых используется широкоугольный объектив. Еще лучше выразить себя фотохудожнику, работающему с астрофотографией, помогут сверхширокоугольные линзы, угол обзора которых достигает 180 градусов.

Для аппаратов Canon лучше использовать объективы Canon EF 14mm f/2.8 L USM, Canon EF 50mm f/1.2 L USM, Canon EF 24mm f/1.4 L II USM или Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye. Следует также учитывать, что какая бы оптика не использовалась, главное заключается в мастерстве фотохудожника, его видении и чувстве прекрасного, вдохновении и желании получить отличный результат.

Штатив

Вполне обычный элемент, который не требует особенных качественных характеристик, основное его свойство – устойчивость, которая связана также и с гашением малейших вибраций.

Не помешает и наличие уровня на штативе, чтобы выровнять горизонт, ведь ночью сделать это не так просто. Если к штативу уровень не прилагается, то лучше купить его отдельно. Например, тот, который ставится в башмак фотовспышки.

Фотовспышка

Можно использовать вспышку или даже несколько, чтобы осветить передний план. Но это совсем необязательно, зависит от желания фотографа. Вполне хватит и естественного ночного освещения, которое делает фото настоящим, живым и немного загадочным, как в сказке.

Pentax K10D| Pentax SMC DA 18-55/F3.5-F5.6 AL, 18mm |f/3.5|550 сек.|ISO 400|Tripod

Питание

Ночные работы отличаются своей длительностью. Поэтому качественное оборудование может оказаться совершенно бесполезным, если ему нечем будет питаться. Запас аккумуляторов должен быть всегда, чтобы «мелочь» не испортила весь процесс. Батарейная ручка поможет практически в два раза продлить время работы оборудования. Те аккумуляторы, которые ждут своей очереди, лучше хранить в сухом и теплом месте.

Программируемый спусковой тросик (ПСТ)

В обсуждаемом виде фотосъемки этот нестандартный аксессуар имеет весьма важное значение:

· дает возможность фотографировать без непосредственного контакта с аппаратом, что значительно снизит вибрацию;

· съемка в режиме «bulb»;

· выдержку можно запрограммировать, выставив нужное время экспонирования от секунд до десятков часов;

· возможна также серийная съемка с заданным интервалом – весьма важная функция данного устройства. Также это позволяет сделать из серии снимков видео, на котором будет отчетливо видно движение облаков, смена дня и ночи или движение звездного неба;

· выставление таймера спуска затвора от секунд до сотни часов позволит спокойно отдыхать фотохудожнику, пока фотоаппарат ожидает нужного момента.

Три последние функции ПСТ из вышеперечисленных не могут быть заменены никаким другим устройством.

На заметку

· Выходя на ночную фотоохоту, запаситесь фонариком. Он поможет с пути не сбиться, в случае чего подсветить оборудование и помочь аппарату сфокусироваться на переднем плане.

· Компас в сочетании с картой звездного неба помогут сориентироваться и найти нужные объекты.

· Не помешают развлекающие устройства, такие как телефон, радио, планшет и прочее. Появления некоторых объектов на звездном небе часто приходится ждать часами, но это не должно портить настрой фотографа и, уж тем более, погрузить его в сон.

· Теплые напитки и еда – неотъемлемый компонент, который поможет и силы сохранить долгими ночами, и согреть.

· Ночью всегда холоднее, чем днем. Поэтому будет совсем некстати собрать оборудование и уйти домой в разгар событий только из-за того, что холод пробрал до костей. Необходимо запастись теплой одеждой.

· Следует постоянно осматривать с помощью фонарика аппарат на предмет загрязнения и протирать.

· От мороза и дождя спасет теплый водостойкий чехол для камеры.

· Заранее необходимо уточнить точное время появления на небе тех или иных объектов.

Grovont, Wyoming, US

Условия для фотосъемки

Одним из главных условий является прозрачность звездного неба. На нее влияют:

· Высота над уровнем моря. Чем тоньше слой атмосферы над головой, тем прозрачнее. То есть по мере подъема в гору снимки будут становиться все лучше.

· Близость экватора положительно влияет на прозрачность.

· Время после выпадения осадков: дождь «прибивает» пыль к земле, поэтому хорошо фотографировать сразу после его окончания.

· Наличие искусственного освещения. Фонари или, например, свет из окон снижают прозрачность.

· Даже малозаметные облака нелучшим образом влияют на результат.

· Не стоит забывать и о таком важном источнике света, как Луна. Избегать ее не нужно, ведь это тоже интересный объект для съемки, но если важны детали звездного неба, то лучше работать при молодой Луне или во время ее отсутствия.

Фокусировка

Ночью чаще используют открытые диафрагмы, чтобы «захватить» как можно больше света. Целесообразнее выбирать такие композиции, в которых все планы достаточно удалены от фотообъектива и на шкале фокуса равны бесконечности.

Можно воспользоваться и автофокусом, но для этого необходим источник света вдалеке, которым вполне может выступать Луна или даже горные вершины, покрытые белым снегом, отражающим свет. Что касается фокусировки на ближайшем плане, то подойдет и фонарик. Режим LiveView позволяет увеличивать необходимые участки изображения при фокусировке в десятки раз.

Композиция

Звезды, чаще всего, являются дополнением к таким объектам как горы, реки, леса и т.п., связующим звеном, прекрасным штрихом к общей картине, но никак не основным объектом съемки.

Любимым объектом фотохудожников ночного жанра является Млечный путь. Сам по себе он не особо интересен, а вот в сочетании с домиком на опушке, деревом или силуэтом человека показывает мощь Вселенной и бескрайний простор.

Utah, US.

Правила использования лунного освещения такие же, как и дневного света, просто свет более тонкий и глубокий. Исключением является ситуация, когда Луна находится в своем зените, тогда свет резкий и неприятный, создается ощущение искусственного света от лампы.

Часто в кадр могут попасть так называемые «неопознанные летающие объекты». По всему миру им приписывают фантастический характер, хотя на самом деле они имеют земную природу и представляют собой спутники, самолеты и т.д. Если повезет, можно запечатлеть красивейший хвост пролетающей кометы или трек падающего и сгорающего в атмосфере метеора. Для такого «везения» лучше всего узнать заранее, в какое время года и при каких условиях наблюдаются данные природные явления, с какой периодичностью и в какой части света.

При желании можно воспользоваться атласом звездного неба и сделать те или иные созвездия центром композиции, даже не вовлекая посторонние объекты. Снимки также получатся интересными.

Наметили примерную композицию, затем необходимо посмотреть, как это будет выглядеть через видоискатель фотоаппарата. Перед этим лучше «настроить» глаза – дать им привыкнуть к полнейшей темноте, иначе ничего не увидите через аппарат.

В жанре ночной фотосъемки звезд можно выделить два основных подхода:

1. Фотографирование небесных тел (звездных скоплений, галактик, туманностей и т.д.) как таковых в их статичном варианте, то есть на фотографии будут изображены звезды так, как их видит глаз человека в обычной жизни.

2. Фотосъемка звездных треков – процесс фотографирования на весьма длинных выдержках, в результате чего получается фото движения (траекторий) звезд по склону неба вокруг обоих полюсов Земли.

Для работы с первым вариантом можно познакомиться с таким устройством, как параллактическая монтировка с возможностью гидирования. Она используется для астрофотографии. Одна из осей такой монтировки устанавливается на одной параллели с мировой осью, направленной на Северный полюс Земли.

В первую очередь познакомимся с несложным правилом, называемым правило «600». Суть его в следующем: при делении 600 на фокусное расстояние объектива получается максимальная выдержка, при которой звезды будут выглядеть обычными точками, ни малейших движений не будет заметно.

United States, Colorado

Nikon D300|f/1.8|8 сек.| ISO 1600 |Tripod

Учитывая описанное правило, выставляется по максимуму открытая диафрагма (но так, чтобы качество изображения при этом не страдало), затем подбирается значение светочувствительности.

Остановимся на съемке треков. Как говорилось ранее, для данного вида съемки необходима длинная выдержка (от, как минимум, десяти минут и до нескольких часов). Соответственно, чем дольше выдержка, тем длиннее траектории будут на фото, так как объект успеет пройти большее расстояние. Точное значение времени выдержки и соответствие этого времени длине треков правилам не подчиняется. Тут лучше основываться на собственном опыте, наблюдениях и пробах.

Nikon D7000| NIKKOR 10-24, 10 mm|f/3.5|19800 сек.| ISO/Film 2000|Tripod

Фото: Lincoln Harrison

Выделяют несколько методов такой съемки:

1. «один кадр»

2. серия снимков, которые затем компонуются на компьютере

Выбор метода очень индивидуален. Чтобы точнее определиться, выделим плюсы и минусы этих двух вариантов.

В первом случае («один кадр») недостатками являются:

· наличие цифрового шума, даже на новейших аппаратах (чем дольше выдержка, тем он больше);

· высокий риск возникновения вибрации;

· опасность пересветить или недоэкспонировать фото, так как сложно правильно рассчитать подходящую экспопару света и тени;

· появление с течением времени большого числа помех на линзе (пыль, запотевание и прочее).

Плюсы серийной съемки:

· для кадров с малой выдержкой легче рассчитывать экспопары;

· недоэкспонирование невозможно, как и переосвещение;

· при компоновке кадров просто не берутся испорченные или некачественные;

· длина треков регулируется числом включенных в компоновку («склеивание») кадров;

· возможно получить и статичные снимки, взяв один кадр из серии;

· это отличный вариант для монтажа видеоматериалов, отражающих движение небесных тел.

Отметим, что функция фотоаппарата «Long Exposure Noise Reduction» увеличивает время выдержки в два раза, это следует учитывать при съемке.

Очевидно, что преимущество остается за вторым видом съемки. Остановимся на его особенностях. Формат лучше выбирать RAW и сохранять копии фото в низком качестве, чтобы затем быстро и без труда просматривать варианты сшивки серии кадров. Что касается выдержек, то опять-таки необходимо пользоваться вышеописанным правилом «600». Следующей ступенью будет выставление экспозиционных параметров, то есть ISO и диафрагмы, затем подключение и настройка спускового тросика. Лучше поставить минимальный интервал между кадрами, например, одну секунду. Выставляем также количество фото в серии. Интересно отметить, что при нулевом значении данного параметра, аппарат будет делать снимки до тех пор, пока не использует весь ресурс аккумулятора.

Ориентировка на полюс

Если фотограф желает на выходе иметь треки вращения, то фотокамера следует направить на Полярную звезду в Северном полушарии или же на Сигму Октанту – в Южном. Знания по астрономии лишними не будут точно.

Полярная звезда поможет и в ориентировании на местности. Она всегда в стороне севера, а по тому, насколько высоко она расположена над горизонтом, можно определить широту местонахождения.

Что касается Южного полушария, то тут единственной звездой-ориентиром выступает Сигма Октанта. Но эта звезда непримечательна, ее сложно отличить от других, поэтому для ориентира она подходит с трудом. Чтобы отыскать Южный Полюс, нужно знать расположение Южного Креста.

Программы в помощь

1. В первую очередь отметим простейшую в использовании программу Startrails Version 1.1. Несмотря на незамысловатость, она незаменима. Программа используется для соединения серий фотографий, в результате чего и получаются треки, как описывалось ранее. Единственным недостатком является невзрачный дизайн. Все, что необходимо сделать пользователю - с помощью функции «Open Images» выбрать нужные для компоновки фото (формат должен быть одинаковым), затем нажать «Startrails», и программа все сделает сама. Если какие-то кадры захочется удалить, то это легко проделать, убрав на панели слева соответствующие галочки.

2. Для расчета места и времени рассвета как Солнца, так и Луны будет просто незаменима программа The Photographer"s Ephemeris (TPE) . Программа совместима с разными платформами и имеет довольно привлекательный дизайн.

3. Программы и приложения для смартфонов. Наиболее полезные из них: Star Walk и SkyView (для iOS), Google Sky Map и Celeste SE (для Android). Программа, установленная на смартфоне, поможет легко рассчитать данные по солнечной и лунной активности, учитывая реальное время и местоположение. С помощью GPS легко может быть решен вопрос навигации, конечно, при условии доступности сети. То, что еще совсем недавно казалось фантастикой и вымыслом, сегодня – необходимые инструменты для создания фоторабот.

NIKON D800E | NIKKOR 14-24 f2.8, 14 mm|f/3.5| 6750 сек.| ISO/Film 1600|Tripod

Фото: Lincoln Harrison

В статье упомянута лишь малая часть программ, которые могут значительно облегчить работу фотографа и улучшить качество снимков. Каждый должен индивидуально подбирать необходимые ему функции, которые будут полезны для достижения желаемого результата при том или ином методе съемки.

Привет! С вами на связи, Тимур Мустаев. Я часто встречаю у профессиональных фотографов изображения звезд на небе. Они сняты по-разному и с разного угла, в разных местах, но безусловно прекрасны: пейзаж на фоне множества звездных объектов, млечный путь или настоящий звездопад, созданный движением светящихся небесных тел. Хотите иметь в своем портфолио такие кадры? К вашим услугам моя статья.

Фокус внимания фотографа

Главный вопрос: как фотографировать звездное небо? Как передать именно то великолепие, которое мы видим или как хотели, чтобы это выглядело? В фотошопе мы можем творить чудеса, но это будет не так ценно, ведь никакой документальности и настоящей реальности на фото не будет.

Поэтому советую уже на момент фотосессии быть во все оружие и стараться получить почти идеальный снимок. Чтобы это сделать, нужно учесть следующие факторы:

• Композиция . Вопреки возможному представлению, что съемка неба со звездами – это только звездные тела и небосвод, концентрироваться стоит и на окружающем. Как в любом виде фотографии, нужно думать о том, какие объекты будут включены в картинку. Например, деревья необычной формы, горы, долина, интересные природные объекты, красивые архитектурные сооружения — выбирайте сами.
• Время . Понятно, что фотографировать придется ночью, а вот когда – тогда, когда звезды хорошо видны и представлены в максимальном количестве. Ночь должна быть без облаков. Желательно проследить за фазой луны: насколько она яркая и где именно на небе будет находиться в конкретный момент. Время года сильно большого значения не имеет.
• Местность . Во-первых, выбирать локацию стоит более или менее живописную, так как наверняка вам захочется снять и пейзаж, хотя бы частично. Во-вторых, выехать на природу полезно не только в поисках красот, но и для того чтобы избежать попадания в кадр света от огней города. Искусственное освещение засвечивает небо, оно в принципе будет лишним на снимке.
• Техника . И здесь два момента: сама камера + оптика. Конечно, хорошо иметь качественную камеру, позволяющий снимать в высоком разрешении, делать четкие снимки, а также не помешало бы, чтобы была отдельная функция шумоподавления. Но не стоит расстраиваться, если у вас не слишком продвинутый и современный фотоаппарат. Даже на Nikon d3100 можно сделать хорошую фотографию.

Большее внимание уделите выбранному объективу. Если вы планируете увеличивать освещенность фото за счет открытой и поиграть именно с показателем f, то без светосильной оптики никуда. Также устройство должно быть широкоугольным, допустим, 16, 24 мм и пр. С такими данными Вы сможете охватить весьма большую часть неба и остального пейзажа.

• Дополнительные аксессуары . Любой ваш осветитель пригодится, даже элементарный фонарик или вспышка, которая в умелых руках способна на многое. Свет скорей всего понадобится для освещения ближних объектов, на которых можно было легче сфокусироваться. Можно в этом пункте вспомнить и про цветные , чтобы сделать оригинальную подсветку.

Но важнее при съемке неба ночью другое – хороший . Он должен быть достаточно высоким и устойчивым. Именно он зафиксирует камеру тогда, когда вы выставите длинную . Почему я упомянул выдержку? Узнаете чуть ниже, где речь пойдет о настройках.

Как это делают профессионалы

Речь, конечно же, пойдет о настройках камеры.

1. Ручное управление . Фотоаппарат может быть практически любым, любой марки (например, Canon или Nikon). Но что он точно должен иметь, так это ручной режим, с которым можно максимально подстроиться под довольно сложные внешние условия.
2. Низкое ИСО . Возможно, новички могут удивиться: мы снимаем чуть ли не в абсолютной темноте, без высокой чувствительности вообще получится лишь черная картинка! Это не так: светочувствительность должна быть не более 200, дабы не создавать шумов. Упор при съемках неба и звезд нужно делать на выдержку. И о ней читайте дальше.
3. Диафрагма . Слишком открывать ее не стоит, нам ведь нужна наибольшая , так как мы хотим захватить весь пейзаж. Большая диафрагма, к слову, в таких обстоятельствах в любом случае не даст ощутимого роста освещенности.
4. Выдержка – имеет главенствующее значение. Именно от нее зависит и все освещение, и то, какими получатся звезды, то есть либо четкими (короткая выдержка), либо размытыми, в движении (длинная). Конкретную величину лучше подбирать самостоятельно, уже на месте съемок. Помните, что земля вращается, следовательно, при выставленных средних временных интервалах звезды тоже могут быть нечеткими. Помните, что во многих камерах низкого и среднего класса самые большие значения равны 30 секундам. Этого достаточно, чтобы показать звездное перемещение, но в небольшом диапазоне. Таким образом, длинная выдержка и осветлит фото, и превратит звезды-точки в звезды-черточки.
5. Фокус . С ним сложнее всего: на чем фокусироваться в темноте? Сразу же выключайте авторежим, он просто вам абсолютно ничем не поможет. С помощью ловкости рук и природного глазомера нам придется настроить фокус. В видоискателе вряд ли будет что-то видно, поэтому стоит найти хотя бы какие-то огни и сосредоточиться на них. Есть вариант подсветить передний план сцены, например, фонарем, и сфокусироваться на нем.

Фотографируя на зелкалку любительского типа или профессиональный дорогой аппарат, в любом случае изображение звездного небосвода придется в определенной мере ретушировать. Так что не переживайте, если что-то получилось не так, но и не увлекайтесь постобработкой! Рассчитывайте на себя и активно используйте приобретенные знания.

Если вы хотите разобраться в своем зеркальном фотоаппарате лучше, лучше его понимать на что он способен, тогда вашим помощником станет видеокурс — Цифровая зеркалка для новичка 2.0 . Почему именно этот курс? Все просто. Он предназначен для начинающих фотографов. В нем все рассказывается и показывается таким образом, что станет все понятно с первого просмотра. Многие новички просмотрев его, уже разговаривают со своей зеркалкой на ты!

Пока! Ищите новое, ставьте цели, растите, и прежде всего над собой! Не забывайте заходить на мой блог – блог вашего верного гида в мире фотоискусства!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.