• Naprawa
• Naprawa 
• Projektowanie wnętrz
• O wszystkim
• O hydraulice

Instrukcja montażu drewnianego modelu sp 066. Instrukcje i wskazówki dotyczące montażu zestawów konstrukcyjnych Ugears. Gotowe do montażu modele drewniane

Niektórzy ludzie mają dziwne, ale bardzo niezwykłe i kolorowe hobby. Nazywa się to składaniem modeli statków z drewna. Czego potrzebujesz, żeby zrobić taki egzemplarz? piękna rzecz. Stworzenie drewnianego modelu nie jest takie proste. Z tego artykułu dowiesz się, jak stworzyć taki z drewna własnymi rękami. Wybierzemy się także na krótką wycieczkę do historii.

Francisa Drake’a

Wielu miłośników historii zna imię „Żelaznego Pirata”; jego ojczyzną była Anglia. Już w wieku 16 lat został kapitanem żaglowca. Najpierw był kapłanem okrętowym, potem prostym marynarzem. Ale jego sława naprawdę eksplodowała, gdy stał się odważnym i bardzo groźnym piratem. W XVI wieku odbył sporo podróży i brał udział w znacznej liczbie bitew.

złota Łania

W chwili świtu losu kilka pływające statki. Jego głównym okrętem flagowym był Pelikan. Statek ten był statkiem pięciopokładowym i trójmasztowym. Na pokładzie znajdowało się 20 dział artyleryjskich. Wszelkiego rodzaju historie morskie rzadko mówią nam, że można zmienić nazwę statku, który ma już nazwę, ale to właśnie w przypadku Pelikana z woli losu wydarzyła się taka historia. W 1578 r Francisa Drake’a zmienił nazwę tego statku na „Złota Łania” (po rosyjsku nazwa ta brzmi jak „Złota Łania”). To właśnie pod tą sekundą widniał napis błyszczącymi złotymi literami Historia świata marynarze. Francis Drake dokonał na nim kilku zapierających dech w piersiach czynów, które później zostały opisane w książkach historycznych i przygodowych.

To takie wspaniałe statki, że wiele osób składa drewniane modele statków własnoręcznie. Rysunki wielu podobnych projektów często można znaleźć w Internecie. Zatem zainspirowani starożytną historią nawigacji dowiemy się z tego artykułu informacji, jak zrobić coś podobnego.

Drewniany model statku DIY: od początku do tęczowych horyzontów

Tak naprawdę historia modelowania składa się z kilku etapów. Co więcej, każdy z tych etapów jest powiązany z kilkoma cechami. Miłośnik miniaturowego przemysłu stoczniowego musi umieć modyfikować dostępne materiały. Ważne jest również poszerzenie wyboru obiektów modelowania. Gdy już wystarczająco się rozwinie, będzie można rozpocząć masową produkcję modeli. Kolejnym etapem będzie opracowanie ławkowego modelu wystawowego z zestawów, które już posiada. Następnie może rozwinąć się do utworzenia poszczególnych segmentów. Może to być wszystko - od modele statków a nawet do kopii pojedynczych motocykli, ciężarówek, a także wszelkiego rodzaju innych samochodów.

DIY drewniane modele statków: rysunki, instrukcje, narzędzia

No cóż, zacznijmy tworzyć taki statek. Rzeźbienie prefabrykowanych drewnianych modeli statków nie jest najłatwiejszym zadaniem. Będziesz do tego potrzebować wielu narzędzi. Są wśród nich: nóż, dłuto, młotek, klocek (i w razie potrzeby piła), cienka tkanina, superklej, długi drewniany kolec, lina, wiertło. Oprócz tego potrzebne będą jeszcze dwa bardzo ważne parametry. Po pierwsze, jest to czas, po drugie, ważną cechą osób tworzących prefabrykowane modele statków z drewna jest cierpliwość.

Rzeźba statku z drewna

Najpierw musisz pracować z dłutem. Powinieneś wszystko spiłować i usunąć stare śruby z płaskim łbem. Nie zajmie Ci to dużo czasu – tylko dwie minuty. W ciągu tych dwóch minut wstępnie przetworzony blok stanie się później łódką. Teraz musisz wyczyścić blok. Należy ostrożnie zeskrobać korę. Przytrzymaj blok bezpośrednio w kierunku narzędzia. Weźmy standardowy projekt jako przykład dla nas małe modele statki, które zbudujemy według poniższej zasady. Weź ołówek i naszkicuj wstępny szkic na bloku. Następnie przetwórz blok ostry nóż. Nachylenie samego ostrza powinno być pod kątem około 10 stopni. Planując, pamiętaj, że to nie jest najwięcej lekka praca, więc bądź cierpliwy. Nie zapominaj, że jeśli z jakiegoś powodu popełnisz błąd, poprawienie wszystkiego będzie dość trudne. Usuwaj wióry warstwa po warstwie, starając się przetwarzać oryginalny blok tak płynnie, jak to możliwe. Ważne jest, aby góra i dół były równoległe.

Pamiętaj, że nie musisz w ogóle wyrzucać wiórów. Chodzi o to, że w zasadzie można go używać jako dodatkowy materiał jako ściółka.

Rzeźba przodu i boków statku

Cóż, teraz musimy narysować przód, dół, a także tył. Wytniemy je dokładnie w taki sam sposób jak powyżej. Konieczne jest wyrównanie tych części. Aby uzyskać dziób statku, będziesz musiał odciąć kawałek z przodu. Następnie należy zaokrąglić nacięcie za pomocą noża. Kiedy robisz nos, spróbuj przechylić samo ostrze noża do tyłu. Powinien być skierowany w stronę rufy.

Wiercenie otworów i późniejszy montaż sprzętu

Powinieneś mieć kilka iglic. Dlatego wywierć kilka otworów; powinny one być nieco większe niż same belki. Ważne jest, aby nie było zbyt wielu dziur. W przeciwnym razie możesz skończyć z pęknięciem. A z powodu pęknięcia, jak wiemy, może nastąpić poważna katastrofa - wyciek. Nie używaj kleju! Jeśli to zrobisz, to dalej praca minie ze znacznie większym trudem.

Montaż żagli na modelu

Najpierw zdecyduj, ile paneli chcesz mieć na swoim ostatecznym statku. Przyjmijmy jako warunek, że będziemy mieć cztery panele na pierwszy maszt i drugi, a trzy na ostatni. Następnie weź kilka drewnianych iglic i wytnij je. Tnij tkaninę w kształt trapezu. Następnie zacznij je sklejać. Wykonaj nacięcia na gałęziach żagli, przymocuj każdą gałąź odpowiednim nacięciem. Następnie przyklej środek krawędzi do żagli. Powtórz to samo dla wszystkich masztów. Najlepiej jeśli najpierw zbudujesz maszt tylny, potem środkowy, a na końcu dziobowy.

Teraz zacznijmy instalować górny żagiel latający. Wytnij kształt z tkaniny w formie latawiec. Weź nić i przymocuj ją do przeciwległego rogu panelu. Pozostaw końce po obu stronach wszystkich rogów. Klej mały kawałek nici dokładnie na górze łodzi. Powinien być nieco wyższy niż dziób samej łodzi. Część z przeciwny róg mierzyć do połowy dolnej gałęzi żagla na przednim maszcie. Następnie odetnij samą zmierzoną nić i przyklej końcówkę w odpowiednie miejsce.

Powinieneś zostawić kilka nitek z każdej strony. Odciągnij je i przyklej bezpośrednio do wnętrza łodzi. Następnie możesz odciąć nadmiar liny. Utwórz i przymocuj panel tylny w ten sam sposób. Należy do niego dołączyć tylna stronażagiel tylny. Zmierz, wytnij i upewnij się, że pasuje do dwóch zakładek. Następnie przyklej je w rogach.

Cóż, teraz nauczyłeś się tworzyć proste drewniane modele statków. I choć w tym artykule wszystko opisano tylko w Ogólny zarys, mamy nadzieję, że pomoże Ci to w przyszłej karierze „budowniczego statków”. Jeśli oczywiście Cię to interesuje. Uwierz mi, jest to wartościowe zajęcie!

Szkarłatne żagle fregaty

Instrukcja krok po kroku

produkcja

CHIŃSKIE ŚMIECI

CHIŃSKIE ŚMIECI
Teraz dotarliśmy do najważniejszej części serwisu.
podam przybliżone wymiary,
ponieważ zrobiłem statek na oko i nie zwracałem dużej uwagi na wymiary. Nie spisałem ich dokładnie, ale trochę ich jest. Nie będę Was męczył terminami żeglarskimi, bo sam nie jestem w nich dobry, ale napiszę ogólnie przystępnym językiem. Cóż, znasz podstawowe pojęcia, takie jak pokład, maszt, rej, stępka. Tutaj zaczniemy naszą pracę z stępką. Ale najpierw zajmiemy się trochę Praca przygotowawcza. Bierzemy arkusz forniru, kładziemy go na jakiejś sklejce lub desce i dobrze pokrywamy klejem. Zabezpieczamy go guzikami, aby prześcieradło nie zwijało się podczas suszenia. Zacznijmy od stępki o długości 45 cm
wysokość przedniej części wynosi 12 cm, tylnej części 8 cm. Jeśli wymiary wysokości są większe niż cokolwiek strasznego, zawsze możesz odciąć nadmiar. Po wycięciu stępki lekko ją szlifujemy. Usuniemy połysk, a jeśli występuje powłoka teksturowana, usuniemy ją całkowicie.
Rozprowadź klej po jednej stronie i pozostaw do wyschnięcia. Możesz rozłożyć z dwóch, jak wolisz. Podczas gdy wszystko wysycha, zaznaczamy żebra statku. Wykonujemy jeden pusty szablon. Szerokość żebra wynosi 16 cm, wysokość 6 cm. Głębokość szczeliny do włożenia stępki wynosi 1,5 - 2 cm. Szerokość szczeliny jest równa grubości stępki fornirowanej. Następnie przystępujemy do fornirowania stępki. Kto nie wie, jak to się robi
Mówię ci. Tryb forniru na listwach nieco większych niż szerokość stępki. Włączamy żelazko na pełną moc, aby fornir nie przypalił się podczas okleinowania. Na stępkę kładziemy fornir i wygładzamy żelazkiem do całkowitego sklejenia. Odcinamy nadmiar forniru i szlifujemy go papierem ściernym ułożonym na bloczku.
Po sklejeniu stępki wykonamy pokład i resztę żeber statku. Długość talii 45 cm, szerokość 16 cm Z jednej strony mierzymy 15 cm, będzie to początek zaokrąglenia kokardy. Od tyłu odmierzamy 11 cm, będzie to jednocześnie początek zaokrąglenia. Szerokość tylnej części tarasu wynosi 4,5 cm. Zdjęcie 5 przedstawia taras. Teraz zaczynamy mieć kłopoty z resztą żeber. Ponieważ nasz kil jest zakrzywiony wewnątrz wówczas wysokość żeber w naturalny sposób zmieni się w stosunku do wewnętrznej strony stępki i pokładu. Postaram się wyjaśnić jak najlepiej to zrobić. Ja
Zdałem sobie sprawę dopiero, kiedy stworzyłem piąty statek. A więc zacznijmy. Kładziemy stępkę na kawałku płyty pilśniowej, jak pokazano na zdjęciu 1. Zaznaczamy 8 cm z przodu iz tyłu. I rysujemy paski na kilu. Powinno to wyglądać mniej więcej tak:
tylna strona ma 8 cm, przednia strona ma 5 cm Z przodu stępki wykonujemy stopień, aby podeprzeć pokład (zdjęcie 5). Następnie przymierzamy na pokładzie, odcinamy nadmiar i odwracamy go do góry stępką. Znajdujemy najniższy punkt pomiędzy stępką a pokładem i instalujemy pierwsze żebro. Natychmiast wykonaj znaki na stępce i na pokładzie, w którym instalujesz żebra. Zróbmy następną krawędź. Zostanie zamontowany w miejscu, w którym przednia część tarasu zaczyna się zakrzywiać.
Szerokość żebra wynosi 16 cm. Wysokość mierzymy od pokładu do stępki, biorąc pod uwagę szczelinę. Przykład. Szerokość żebra wynosi 14 cm. Wysokość od wewnętrznej strony stępki do pokładu wynosi 3 cm + głębokość szczeliny wynosi 2 cm, a także 5 cm. Następnie bierzemy pierwszy szablon. Umieszczamy przyszłe żebro na prostokącie, łącząc górną część i prawy górny róg. Rysuj wzdłuż konturu. To samo robimy z lewym rogiem. Wysokość przedmiotu obrabianego ulegnie zmianie, ale podstawowa konfiguracja żeber
pozostanie. Wykonujemy również tylną część i jedną krawędź pomiędzy nimi. Następnie wykonujemy żebra łuku modelu. Przybliżona odległość między żebrami wynosi 3 cm. To samo dotyczy tyłu. Gdy żebra są już gotowe i dopasowane, przyklejamy je, pozwalamy je przymocować i przyklejamy pokład.
Gdy już to wszystko zrobimy, wykonujemy wstawki pomiędzy żebrami na całym obwodzie. Następnie wszystko oczyszczamy i wykonujemy skosy na żebrach od dziobu i tyłu statku. Następnie wycinamy z arkusza forniru kawałek na wymiar środkowej części statku, smarujemy klejem, pozostawiamy do lekkiego wyschnięcia i przyklejamy żelazkiem. Rozpoczynamy najbardziej pracochłonną pracę: sklejkę dna statku w paskach. Mam ich
szerokość wynosi 6 mm. Bierzemy przygotowany arkusz forniru i wycinamy go. Po docięciu pasków należy obrobić krawędzie, oczyścić zadziory i drobne nierówności. Przyklej paski w środkowej części
statku jeden do jednego do dziobu i do tyłu statku z zakładką. Nałóż wstępnie świeży klej na obszar klejenia. Oto co otrzymaliśmy. Teraz posprzątajmy wszystko i zacznijmy tworzyć dodatkowe talie. Przednia część pokładu zaczyna się od początku łuku i wystaje na 3 cm. Szerokość części dziobowej wynosi 9 cm. Szerokość części od łuku wynosi 16,6 cm. Po sklejeniu zostanie obrobiona, zaokrąglona i będzie równa szerokości pokładu głównego.
Tylna część również zaczyna się od krzywizny i ma 16,6 cm, wystając o 4 cm. Szerokość tylnej części wynosi 9,5 cm. Teraz przykleimy je w tej samej kolejności (można je również przykleić za pomocą żelazo).
Najpierw przyklejamy przednią część tarasu. Następnie sklejamy go. Następnie układamy główny pokład, zanim zaczniemy zaokrąglać i instalujemy tył dodatkowego pokładu. Następnie przyklej tylną część. Nie wymaga forniru, gdyż pokryty jest nadbudówkami pokładu. Pokłady są klejone, zaokrąglane i przystępujemy do wykonania boków tylnej części modelu. Wycinamy dwa paski o szerokości 4 cm. Długość ustalasz samodzielnie. Zacznij od punktu krzywizny. W tylnej części deski znajduje się rozłożona
kąt 105 stopni. Po wycięciu pasków wykonujemy na nich nacięcia w miejscu, w którym będą się znajdować
zegnij wzdłuż konturu pokładu i nałóż klej. Gdy klej wyschnie przystępujemy do forniru. Przycinamy na szerokość dwa paski forniru i sklejamy je żelazkiem, jednocześnie zaginając je wzdłuż konturu tarasu. Zrobiliśmy deski boczne, ale ponieważ trzeba je wywinąć, ostrożnie ostrzymy je pod kątem, przymierzając je do pokładu. Następnie je przyklejamy. Wykonanie tyłu boku nie będzie dla Ciebie trudne. Dalej przechodzimy do
nadbudowa pokładu z tyłu modelu. Zdjęcie pokazuje jak to wygląda. Konfiguracja pokładu nadbudówki musi być integralna. Małe wyjaśnienie dotyczące zdjęcia. Boczny
platformy powinny być o 1,5 cm dłuższe w kierunku tyłu modelu. Po wykonaniu tarasu wykonujemy wkładkę z okienkami i innymi wstawkami w otworach na schody. Kiedy już mamy gotowe i wyregulowane wszystkie wstawki, przyklejamy je do pokładu, a następnie przyklejamy sam pokład. Pokład został przyklejony, a następnie sklejony. Następnie wykonujemy kolejne boki nadbudówki pokładu oraz wkładkę z oknami. Tył boków nie będzie już rozłożony, ale pod kątem prostym. Po wykonaniu ostatniego pokładu, sklejeniu i okleinowaniu wykonujemy
wykończenie boków. Po ukończeniu nadbudowy tylnego pokładu przechodzimy do dziobu modelu. Wykonujemy również fronty z
pod kątem 115 stopni. Rozpoczynają się także od początku dodatkowej talii. Boki zostały wykonane, zamontowane i sklejone. Przejdźmy do wykonania wkładki z oknami i górna platforma. Wymiary platformy górnej. Długość 15 cm (bez balkonu) szerokość przedniej części 12 cm. Wystająca część tylna platformy jest nieco szersza od boków o około 7-8 mm z każdej strony. Po wykonaniu podestu i wkładki z oknami przyklejamy je. Następnie zabezpieczamy teren. Następnie wykonujemy boki środkowej części modelu. Wycinamy 2 paski, sklejamy je od wewnątrz, zaznaczamy
otwory armatnie i przeciąć je. Rozmiar portu wynosi 1,5 cm na 1,5 cm. Szczelina między portami wynosi również 1,5 cm. Porty znajdują się 5-6 mm nad poziomem pokładu.
Po wykończeniu burt przystępujemy do okleinowania zewnętrznej części statku. Po okleinowaniu statku wykonujemy drabiny. Schody mamy już za sobą, przejdźmy do balustrad. Tryb pasków 4 mm. Sklejamy je z trzech stron, przyklejamy w odległości 1 mm od krawędzi, piłując na wąsach. Następnie zaznaczamy je i wiercimy otwory do montażu pilastrów pod samymi balustradami. Następnie sami wykonujemy balustradę. Ten sam tryb listwy, ale okleinujemy tylko krawędzie. Mała sztuczka. Na zdjęciu widać, że pilastry narożne są nieco wyższe od pozostałych. Ma to na celu ułatwienie zaznaczania.
Wywierciliśmy otwór, przymierzyliśmy go na pilastrze i zaznaczyliśmy pozostałe punkty pod pilastry. Po zamontowaniu wszystkich balustrad. Odcinamy nadmiar, oczyszczamy i
sklejka. To samo robimy na dziobie statku. Następnie pokrywamy krawędzie burt statku i czyścimy cały statek. Przechodzimy do znakowania i montażu masztów. Długość masztów zależy od Twojego uznania. Średnica masztu u dołu wynosi 10-12 mm. U góry 4-5 mm. Aby można było wywiercić otwór do montażu masztu flagowego wykonanego z wykałaczki. Statek jest całkowicie gotowy i zaczynamy go wypuszczać na morze. Zszywamy te części, które uważasz za konieczne. Skończyliśmy z plamą. Wykonujemy 2 dodatkowe mocowania lin (zdjęcie 24) i dwa bloki do podnoszenia żagli (zdjęcie 25). Pozostaje tylko polakierować model, wykonać żagle, a następnie je zamontować. Do żagli będziemy potrzebować materiału, kartki papieru whatman do wykroju, drewnianych okrągłych szpikulców i najbliższego warsztatu do szycia i naprawy odzieży. Mam nadzieję, że poradzisz sobie z produkcją i montażem żagli.

W modelarstwie najpopularniejszym materiałem jest sklejka. Wynika to z wysokiej jakości wskaźników, a także łatwości obsługi. Arkusze sklejki są bardzo łatwe w cięciu i dość łatwe w obróbce. Korzystając z odpowiedniego schematu (rysunku), możesz własnoręcznie wykonać statki ze sklejki.

Sklejka jest uniwersalny materiał, który jest łatwy w cięciu i obróbce różne sposoby dlatego zaleca się rozpoczęcie zapoznania się z modelowaniem za pomocą wzorów ze sklejki.

Samodzielne projektowanie statku to dość ciekawe zajęcie. Ale żeby zacząć wykonywać złożone modele, trzeba poćwiczyć na łatwiejszych.

Materiały i narzędzia

Aby stworzyć wzory ze sztukaterii na pokładzie statku, musisz przygotować własną kompozycję, z której możesz uformować reliefy. Aby rozwiązać problem, należy się przygotować następujące narzędzia i materiały:

• pył drzewny;
• Klej PVA (średnio jeden model statku może pomieścić około pół litra kleju);
• plastelina do tworzenia drobnych nierówności i wzorów;

Materiały i narzędzia wykorzystywane podczas modelowania statków:

Sklejka brzozowa zapewni minimalną ilość wiórów podczas cięcia.

• sklejka o wymaganej grubości;
• Super klej;
• papier ścierny do obróbki powierzchni;
• nić nylonowa;
• wyrzynarka do wycinania części;
• nóż budowlany;
• drewno na maszt. Lepiej jest używać sosny, ponieważ jest znacznie łatwiejsza w obróbce;
• barwnik;
• małe pędzle;
• Chińskie pałeczki;
• materiał na żagle;
• wątek;
• linijka ołówkowa.

Drewno do modelowania powinno być miękkie, a nie włókniste. Najpopularniejsze opcje to cedr, lipa i orzech włoski. Wszystkie elementy drewniane muszą być idealnie gładkie, bez sęków i uszkodzeń. Można go używać jako dodatkowy element do tworzenia elementów dekoracyjnych. Z drewna można również wykonać główne elementy modelu, takie jak pokład i kadłub.

Sklejka jest najpopularniejszym materiałem w modelarstwie. W dziedzinach takich jak modelarstwo najczęściej stosuje się sklejkę brzozową lub balsową. Wynika to z faktu, że tego typu drewno praktycznie nie odpryskuje podczas piłowania. Aby zrobić łódź ze sklejki, należy użyć arkuszy o grubości 0,8-2 mm.

Prosty schemat modelu statku ze sklejki.

Fornir – materiał arkuszowy, bardzo cienki, wykonany z cennego drewna. W większości przypadków fornir stosuje się jako materiał licowy. Służy do oklejania produktów wykonanych z niedrogiego materiału.

Elementy mocujące będą nie tylko spełniać główne zadanie spajania części, ale także pełnić rolę dekoracyjną. Aby stworzyć model łodzi, należy przygotować cienkie łańcuszki (można zastosować kilka rozmiarów), sznurówki, nici, gwoździe miedziane lub mosiężne. Aby przenieść rysunek z arkusza na sklejkę, najlepiej użyć kalki i ołówka. Dzięki temu rysunek będzie bardziej szczegółowy. Aby połączyć ze sobą części ze sklejki, należy użyć kleju. Drobne detale można wykonać za pomocą odlewu metalowego za pomocą polimerowa glina lub wykonaj własne rozwiązanie z pyłu drzewnego i kleju PVA. Po całkowitym wyschnięciu masa ta jest bardzo trwała i można ją pomalować na żądany kolor.

Wróć do treści

Praca przygotowawcza

Jeśli po raz pierwszy modelujesz statek ze sklejki, zaleca się zakup zestawów, w których wszystkie części zostały już wycięte i przetworzone. Ale jego koszt może czasami być dość wysoki. Dlatego przy wielkim pragnieniu i wysiłku można zdobyć doświadczenie w procesie montażu statku. Modelowanie, podobnie jak inne rodzaje prac, koniecznie zaczyna się od etapu przygotowawczego. Pierwszą rzeczą, od której musisz zacząć, jest rodzaj statku, który będziesz modelować. Na początek warto przyjrzeć się różnym rysunkom i skończone prace znacznie ułatwi to wybór modelu.

Po pełnym przestudiowaniu rysunku warto sprawdzić obecność wszystkich niezbędne materiały i narzędzia do wykonania pracy. Modelowanie statków to biżuteria. Wymaga dużo czasu i wytrwałości.

Na etapie przygotowawczym konieczne jest wykonanie papierowych lub kartonowych szablonów wszystkich części. Następnie wszystkie są przenoszone na sklejkę. Na to etap przygotowawczy prace można uznać za zakończone.

Wróć do treści

Produkcja części

Aby wykonać wszystkie części i wyciąć je z arkusza sklejki, należy użyć odpowiedniego narzędzia. Do pracy możesz użyć ręcznej wyrzynarki, ale jeśli to możliwe, lepiej jest użyć wersji modelu elektrycznego. Zastosowanie drugiej opcji znacznie skróci czas wykonania wszystkich elementów. Dotyczy to zwłaszcza najdrobniejszych szczegółów.

Przetarte półfabrykaty są obrabiane pilnikiem, usuwając wióry i zadziory.

Aby wyciąć część, w sklejce wykonuje się otwór, w który umieszcza się plik wyrzynarki. Konieczne jest bardzo ostrożne wycięcie wszystkich szczegółów, przestrzegając wszystkich granic konturu, ponieważ niedokładnie wycięte części mogą później zepsuć się wygląd cały statek. Każdy przetarty przedmiot należy obrobić pilnikiem od końców. Podczas tego procesu czyszczenia konieczne jest usunięcie niewielkiej części skosu, w którym utworzyły się wióry i zadziory. Podczas cięcia nie można uniknąć tego momentu.

Musisz zmontować statek po wycięciu wszystkich części i obróbce końcówek. Dzięki temu będziesz mógł wykonywać prace montażowe bez rozpraszania się wycinaniem brakujących części.

Gdzie wykonywali obliczenia dla wszystkich głównych producentów drewnianych modeli statków (głównie żaglówek). Od tego czasu pod mostem przepłynęło dużo wody, wiele się zmieniło, więc nie ma już możliwości wykorzystania tych informacji, są one zbyt nieaktualne. Aby nie mieć problemów z wyborem, postanowiliśmy skompilować nowa recenzja. Obejmować będą wyłącznie producentów europejskich. O chińskich producentach drewnianych statków można przeczytać w, oraz o jedynym porządnym amerykańskim producencie drewnianych modeli (statków i samolotów): (Model Airways - modele samolotów wykonane z drewna) po zmianie zarządu jest już praktycznie w stanie upadłości, więc nie będziemy weź to pod uwagę. O japońskiej firmie napisano dobrze, nie ma nic do dodania.

Zacznijmy od wyraźnych faworytów i zakończmy na outsiderach.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat włoski producent drewnianych modeli statków nie tylko nie stracił swojego potencjału, ale także go zwiększył, wyprzedzając wszystkich innych producentów. Teraz na pytanie „jaki jest najlepszy na rynku model drewnianej żaglówki” odważnie staniemy na całą wysokość i bohatersko patrząc w dal odpowiemy: „albo trzy modele tej firmy - ,”. Dlaczego ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi?

Przede wszystkim ze względu na materiał ( listwy drewniane). W przypadku hiszpańskich producentów (,) listwy są źle dopasowane kolorystycznie, mają nierówne krawędzie, mogą być krzywe lub różne rozmiary, wtedy sobie na to nie pozwala (nie jest to idealne rozwiązanie, oczywiście doświadczony modelarz statków i mistrz różnych zawodów nadal będzie niezadowolony… ale, tak między nami, są po prostu strasznymi zbieraczami nitek). Tylko firma posiada listwy takiej jakości. Listwy są wykonane z luźnego drewna, listwy wyraźnie nie wystarczą, a listwy w ogóle mają tylko lekkie raminy.

Po drugie warto zwrócić uwagę na jakość drobnych części (pistolety, bloki, martwe oczka, gwinty, kotwy itp.). Są też zauważalnie lepsze od innych producentów drewnianych modeli statków.

Następny w kolejce: instrukcja montażu jest bardzo pouczająca i szczegółowa. Są wyjątki, ale w większości instrukcje są jasne i czytelne. A instrukcje nowych modeli z serii Victory Models (,) są po prostu miłe dla oka. Mimo to rozwój komputerów daje o sobie znać. Zgodnie z instrukcją tylko hiszpańska firma może zbliżyć się (a obiektywnie rzecz biorąc, czasami wyprzedzić) Amati.

Zakres. Amati to nie tylko modele, które śmiało możemy polecić po raz pierwszy (,), ale także modele, których nie wstydzimy się zaproponować doświadczonemu już modelarzowi (HMS Fly, Mercury). Cóż, po zbudowaniu Vanguarda albo zrozumiesz daremność istnienia (w tym sensie, że inne modele będą wydawać się prymitywne), albo przejdziesz do . Aby raz jeszcze zrozumieć daremność istnienia.

OcCre ma jasne instrukcje zdjęcia krok po kroku, co czyni te modele niezastąpionymi dla początkujących.

Z reguły OcCre ma przyzwoity zapas materiału (listew), co również jest ważne po raz pierwszy.

OcCre ma gotowe żagle, których nie ma wiele innych firm Producenci europejscy. Tak, żagle naszym zdaniem są kiepskie, ale po pierwsze „nasza opinia” to opinia poważnych brodatych modelarzy statków, a po drugie są darmowe. A w tej sytuacji, jak wiadomo, wybielacz jest jak twarożek.

Można nawet podsumować zasady, na których należy oprzeć wybór pierwszego modelu:

1) Jesteśmy głęboko przekonani, że po raz pierwszy najważniejsze jest dokończenie modelu, aby nie zawieść się w połowie i nie odłożyć projektu na później. Musimy SKOŃCZYĆ!

2) a co za tym idzie autentyczność historyczna, opracowanie drobnych rzeczy schodzi na dalszy plan.

3) niezwykle ważne jasne instrukcje na montażu (ponieważ budowanie drewnianego modelu żaglówki bardzo różni się od montażu plastiku lub modele papierowe) i zapas materiałów (na wypadek, gdybyś na początku coś zepsuł lub chciał to przerobić).

Modele statków OcCre mają dobre instrukcje i zapas materiałów. Ponadto jakość części ramy jest przyzwoita - nie trzeba ich przycinać ani przerabiać tylko dlatego, że zostały krzywo przycięte. Oznacza to, że modele OcCre są idealne dla tych, którzy chcą spróbować swoich sił w modelowaniu statków.

A także darmowe żagle.

Kolejna hiszpańska firma. A dokładniej dawny hiszpański. Teraz cała jego produkcja odbywa się w Chinach. Najprawdopodobniej moglibyśmy powiedzieć o nim to samo, co o OcCre. Ale „Made in China” zanegowało wszystkie zalety.

Artesania Latina posiada bardzo szeroką gamę modeli statków drewnianych, jednak po przeniesieniu produkcji do Chin mamy wiele zastrzeżeń co do kompletności ich modeli. Bardzo, bardzo często Chińczycy albo czegoś nie wkładają, albo wkładają coś niewłaściwego. Co więcej, dotyczy to nie tylko tanich, ale i drogich modeli z najwyższej półki.

Innym aspektem chińskiej produkcji jest to, że zawsze idzie na skróty. W ciągu ostatnich pięciu lat najpierw z zestawów zniknęły stojaki na modele, następnie instrukcje montażu stali znajdowały się na płycie CD, a nie na papierze (jednak oszczędność!), a teraz rysunki nie są w formacie A1, ale w formacie A3 . Powinien to być jednak pełnowymiarowy rysunek, z którego należy pobrać wymiary. I oczywiście opakowanie nie było już dobre. Typowa chińska tania opcja. Ceny pozostały jednak na poziomie Modele europejskie. Dlatego Artesania Latina systematycznie traci swój udział w rynku. Doskonały przykład dla tych, którzy chcą zwiększyć zyski jedynie poprzez cięcie kosztów.

Trzecią i ostatnią hiszpańską firmą jest . To niewielki oddział większej firmy Diset, która specjalizuje się w produktach dla dzieci. Specyfika dzieci odcisnęła swoje piętno modele drewnianeżaglówki Constructo. Po pierwsze, linia drewnianych modeli statków Constructo nie rozwija się, od dłuższego czasu nie pojawiają się żadne nowości. Jest to zrozumiałe; nie jest to podstawowy atut. Po drugie, jakość Constructo jest stabilna, nie spada od dziesięciu lat. Ogólnie rzecz biorąc, Constructo tak silne strony(bardzo pouczająca instrukcja montażu), są też słabsze (zastosowanie listew mahoniowych (a wyginają się bardzo słabo, a ich kolor daje gotowy model„pamiątkowy” wygląd statku), słaby odlew, często pojedyncze poszycie kadłuba).

Włoska firma niewiele się zmieniła na przestrzeni lat ostatnie lata. Dlatego wszystko, co powiedziano o niej w naszym pierwszym artykule, można teraz powiedzieć. Jedynym wyjątkiem jest to, że na obecnym poziomie jakości odlewy drewnianych modeli statków firmy Corel nie wyglądają dobrze. Bardzo wyprany. Ale linia drewnianych modeli żaglowców z XVII-XVIII wieku jest bardzo bogata. W latach 2007-2008 Corel widząc spadek popytu na swoje produkty zdecydował się na ekspansję w segmencie małych, tanich modeli. Ale jej się nie udało. Wszystkie trzy modele żaglówek firmy Corel (,) okazały się bardzo przeciętne.

Kolejna włoska firma to . Niestety, nigdy nie podniosła się z recesji w 2008 roku. Nowości nie ma, jakość materiałów (drewno) jest bardzo mierna. Instrukcja utrzymała się na poziomie lat 70-80 XX wieku. Jeszcze przed 2008 rokiem Mantua w swoich drewnianych modelach statków zaczęła stopniowo zastępować pojedyncze deski pokładowe z listew pokładami grawerowanymi laserowo. Były próby poprawy instrukcje składania, ale te próby były bardzo słabe. Generalnie Mantua raczej nie przetrwa, bo... Ciągłe podnoszenie cen nie jest wyjściem z impasu. Szkoda, Mantua to ma ciekawe modele statki, które nie mają odpowiedników u innych producentów.

Wielu czytelników chce wiedzieć, jak złożyć drewniane schody własnymi rękami. Niektórych nie stać na zamówienie tego projektu u profesjonalistów, inni po prostu lubią robić wszystko sami, a jeszcze inni chcą mieć możliwość kontrolowania jego produkcji.

Aby zrozumieć to zagadnienie, sugerujemy zapoznanie się z poniższymi informacjami i obejrzenie filmu szkoleniowego dotyczącego montażu schodów drewnianych.

Do budowy schodów w domach prywatnych częściej niż inne materiały wybierane jest drewno, gdyż jest przyjazne dla środowiska, łatwe w obróbce i niedrogie. Oczywiście nie mówimy o drewnie egzotycznym - jest mało prawdopodobne, aby niespecjalista podjął się tego drogiego i nieustępliwego materiału.

Ale produkcja i montaż schodów z drewna popularnych wśród nas odmian mieści się w możliwościach osób znających narzędzia stolarskie i mających pewne doświadczenie w obróbce drewna.

Konstrukcje

Plan montażu schodów drewnianych będzie zależał od ich projektu. To z kolei dobierane jest zgodnie z wielkością i kształtem powierzchni przeznaczonej na schody. A także na temat projektu domu, preferencji właścicieli i innych parametrów.

Istnieją dwa główne typy konstrukcji schodów: śrubowe i marszowe:

• zwykle wybierany, gdy konieczne jest ograniczenie wielkości przestrzeni przeznaczonej na wejście na drugie piętro. Wizualnie robią wrażenie, ale niezbyt wygodne w poruszaniu się, szczególnie przy dużym obciążeniu. I znacznie trudniejsze w produkcji.

• Marszowe schody wygodniejsze i łatwiejsze do wykonania. Co więcej, jest ich najwięcej Różne formy i konstrukcje: na podłużnicach lub na cięciwach, jednobiegowe lub dwubiegowe, z obrotem o 90 lub 180 stopni, z platformą pośrednią lub stopnie nawijacza.

Wszystkie obliczenia, projekty i produkcja będą zależeć od wybranego projektu. poszczególne części, z których składają się schody drewniane oraz schemat montażu.

Z czego składa się klatka schodowa?

Zarówno domowe, jak i prefabrykowane schody drewniane składają się z wielu elementów, które są ze sobą połączone, tworząc solidną konstrukcję. Każdy z nich ma swoją nazwę i cel.

Zacznijmy od elementów nośnych, do których zaliczają się cięciwy i podłużnice:

• - jest to belka nośna, do której mocuje się stopnie na końcach za pomocą naroży podwieszanych, prętów lub rowków wyciętych w korpusie cięciwy. Mocowanie odbywa się za pomocą wkrętów samogwintujących lub połączeń śrubowych i jest wzmocnione klejem do drewna.

• Podłużniki- Są to belki nośne z nacięciami, na których układane są stopnie i mocowane za pomocą łączników. Jest to bardziej niezawodny i powszechny projekt.

Dla własnej roboty podłużnice i cięciwy są równie proste. Najważniejsze jest, aby wybrać wysokiej jakości tarcicę i przekrój podpór zapewniający obliczoną nośność.

To jest ważne! Przy produkcji belek nośnych nie wolno ich łączyć na całej długości.

Filary wsporcze można również uznać za elementy nośne. spiralne schody oraz filary podtrzymujące pomosty obrotowe schodów dwu- lub trzybiegowych.

Inne elementy składające się na prefabrykowane schody drewniane to:

• Nadepnąć– poziome powierzchnie stopni;
• Podnośniki– pionowe części stopni. Zamykają przestrzeń między sobą i stanowią dodatkowe podparcie stopni.

Na przykład. Podstopnice są opcjonalnym elementem konstrukcji schodów. Często nie są stosowane, aby nadać konstrukcji wizualną lekkość i przejrzystość.

• Tralki– elementy ogrodzeń pionowych mocowane do stopni i balustrad. Służą bezpieczeństwu chodzenia po schodach oraz nadają całej konstrukcji dodatkową wytrzymałość i sztywność.
• – elementy konstrukcji obudowy, mocowane do tralek.

Ponadto przy projektowaniu schodów można zastosować różne rodzaje schodów. elementy dekoracyjne, nie przenoszące żadnego obciążenia funkcjonalnego.

Podstawowe parametry obliczeń

Aby zmontowane schody drewniane były wygodne w poruszaniu się po nich i bezpieczne, muszą spełniać następujące normy:

• Kąt pochylenia – około 30-45 stopni;

Na przykład. Jeśli przestrzeń jest ograniczona, można ją zwiększyć o 5-7 stopni. Jeśli nachylenie schodów nie może być mniejsze niż 55 stopni, lepiej wybrać konstrukcję śrubową.

• Wysokość podstopnicy – ​​15-21 cm;
• Głębokość bieżnika – 25-33 cm;

• Szerokość marszu wynosi co najmniej 80 cm, najlepiej więcej;

• Wysokość ogrodzeń wynosi 90-100 cm, odległość między tralkami do 15 cm. Dodatkowe balustrady dla dzieci montuje się na wysokości 50-60 cm;

• Minimalna odległość stopni od sufitu nie powinna być mniejsza niż 200 cm.

Projektując prefabrykowane schody drewniane, należy starać się przestrzegać wszystkich tych norm. Ponieważ każdy z nich ma pewien „widelec” wartości, zaznaczając je różne opcje możesz stworzyć najwygodniejszy projekt.

Produkcja i montaż

Zanim zmontujesz drewniane schody własnymi rękami, musisz zrobić wszystko elementy konstrukcyjne, przygotuj otwór i zaopatrz się w elementy złączne i klej do drewna.

Znakowanie części i cięcie

Znakowanie i produkcja elementów prefabrykowanych odbywa się na podstawie obliczeń i zgodnie z rysunkiem.

Sekwencja jest następująca:

• Docinamy belki nośne – ściągi lub podłużnice – na odpowiednią długość i nanosimy na nie oznaczenia. Można to wygodnie zrobić za pomocą specjalnego szablonu prostokątny kształt lub metalowy narożnik, na którym zaznaczona jest szerokość bieżnika i wysokość podstopnicy. Znakowanie odbywa się jednorazowo na całej długości.

• Na podstawie wykonanych oznaczeń wycina się wgłębienia lub rowki pod stopnie za pomocą wyrzynarki, piły elektrycznej lub frezarki.

To jest ważne! Do montażu drewniane schody samodzielne wykonanie nie sprawiło żadnych trudności, a stopnie nie wypaczały się ani nie pękały; druga belka nośna powinna być dokładnym lustrzanym odbiciem pierwszej. Dlatego oznaczenia należy wykonywać bardzo ostrożnie i z milimetrową dokładnością. W przypadku podłużnic jeden gotowy element może służyć jako szablon dla drugiego.

• Według obliczonych parametrów wycinamy z desek stopnice i podstopnice oraz wszystkie inne elementy konstrukcyjne.

• Wszystkie detale są polerowane i przetwarzane związki ochronne. Po montażu na pewno znajdą się miejsca, w których impregnacja nie dostanie się, dlatego warto to zrobić przed jej rozpoczęciem.

Układ otwarcia

Otwór na schody umieszczony jest pomiędzy sąsiadującymi ze sobą nośnymi belkami stropowymi. Jeżeli odległość między nimi jest zbyt mała, aby wykonać klatkę schodową o wymaganej szerokości, można wyciąć jedną belkę pośrednią, a belki zewnętrzne połączyć ze sobą belkami poprzecznymi o tym samym przekroju.

Kolejność montażu

W zależności od konstrukcji schodów drewnianych schematy montażu mogą się różnić:

• Schody marszowe są łatwiejsze w montażu poprzez zabezpieczenie belek nośnych pozycja pozioma na wygodnej wysokości. Po złożeniu poszczególnych przęseł są one montowane na miejscu i zabezpieczane.
• Konstrukcje spiralne i klatki schodowe ze stopniami zawiniętymi można montować wyłącznie na miejscu, dopasowując elementy do siebie i do ścian.

Ale najczęściej belki nośne i filary wsporcze są najpierw mocowane na miejscu, a następnie mocowane są do nich stopnie i płoty. Jak złożyć drewniane schody własnymi rękami - wideo i opis poniżej.

• Belki nośne są sztywno zamocowane u góry i u dołu. Podstawą mocowania mogą być stropy pierwszego piętra oraz belki stropowe w otworze, a także podesty pośrednie.
• Mocowanie odbywa się za pomocą kotew, śrub, metalowe rogi. Dolna część podłużnicy może być dodatkowo przymocowana drewniana podłoga za pomocą bloku podporowego. Jedną z belek można również przymocować do ściany domu.

• Przed rozpoczęciem montażu schodów drewnianych należy za pomocą poziomicy sprawdzić ustawienie siedzisk stopni. Muszą znajdować się w tej samej płaszczyźnie poziomej.
• Następnie podpory nośne należy dokręcić w kilku miejscach specjalnymi śrubami ściągającymi, aby wzmocnić konstrukcję i ustalić stabilną odległość między nimi na całej długości.

• W prostych schodach policzkowych najpierw instaluje się podstopnice, następnie układa się na nich stopnie i poziome nacięcia. Przykręca się je za pomocą wkrętów samogwintujących.

• Jeśli chcesz uniknąć widocznych mocowań, zastosuj połączenia na pióro i wpust lub na pióro i wpust. W tym przypadku w drewnianych półfabrykatach wycina się wcześniej rowki lub otwory na pióra, a połączenie wykonuje się za pomocą kleju do drewna.

• Istnieje kilka możliwości mocowania stopni do cięciw: można je włożyć lub wcisnąć w rowki nasmarowane klejem, przykręcić wkrętami samogwintującymi do podpór prętów lub metalowych narożników.

Elementy ogrodzenia montowane są jako ostatnie.

• Najpierw na początku i na końcu każdego przęsła instalowane są filary wsporcze.

• Tralki są mocowane między nimi w określonej odległości. Bardzo niezawodny sposób mocowania - na kołkach z klejem lub na śrubach, których gniazda są wykonane w stopniach lub cięgnach.

Montaż tralek za pomocą śrub:

• Po zamontowaniu wszystkich tralek przycina się je w linii prostej, równolegle do nachylenia schodów, na wysokości 90-100 cm.

• Na koniec mocowana jest poręcz, w której dolnej części znajduje się rowek na tralki.

Po zakończeniu montażu wszystkie nierówności są szlifowane, ubytki szpachlowane, a cała konstrukcja pokrywana farbami i lakierami.

Montaż gotowych konstrukcji

Dziś nie musisz robić wszystkiego sam. Istnieje wiele firm zajmujących się projektowaniem i produkcją prefabrykowanych schodów drewnianych różne odmiany. Są to swego rodzaju zestawy konstrukcyjne, składające się z pojedynczych elementów, z gotowymi rowkami i otworami montażowymi.

Wśród wielu modeli łatwo wybrać ten, który odpowiada Ci zarówno pod względem wielkości, jak i konfiguracji. Aby to zrobić, wystarczy wybrać platformę i zmierzyć wysokość pomieszczenia. Jeśli pojawią się trudności, specjaliści firmy pomogą Ci dokonać wyboru.

Ze względu na produkcję na dużą skalę cena takich produktów jest bardzo przystępna. Jest znacznie niższa niż schody robione na wymiar. Na przykład koszt sosnowego produktu leczniczego 91 wynosi tylko 16-18 tysięcy rubli.

Do każdego modelu dołączone są wszystkie niezbędne akcesoria i szczegółowe instrukcje do montażu schodów drewnianych. Istnieją również modele składające się z oddzielnych sekcji, różniących się wielkością i liczbą stopni. Łącząc je, możesz skonstruować klatkę schodową idealnie dopasowaną do Twoich wymiarów.

Na przykład:

Model ten składa się z trzech sekcji:

• Odcinek A – pierwszy lot z konstrukcją ramową nośną pod obrotnicę;
• Odcinek B – peron;
• Odcinek C – drugi marca.

Wszystkie sekcje dostępne są w kilku wersjach z liczbą stopni od 5 do 9 i różnymi wymiarami podestów. Aby prefabrykowane schody drewniane miały żądaną wysokość i odpowiadały szerokości otworu, wystarczy wybrać żądaną kombinację z poniższej tabeli.

Wniosek

Użycie drewna do wykonania schodów międzypiętrowych pozwala zachować przytulna atmosfera i ozdobić wnętrze najlepsze tradycje stylu klasycznym lub ludowym. To jedyny materiał, z którym w razie potrzeby poradzi sobie nawet początkujący mistrz.

Ale w tej kwestii jest wiele niuansów, wymaga to uwagi i cierpliwości. Po raz kolejny film w tym artykule szczegółowo pokaże, jak złożyć drewniane schody. Zalecamy dokładne przestudiowanie tego, jeśli zdecydujesz się zrobić wszystko sam.