Баунти - груб хастар. Моделиране на ветроходство Най-добрият начин за покриване на завършващата облицовка на дървена платноходка
Необходимо е да почистите цялото тяло, за да се отървете от получените стъпала между ламелите. Това се прави най-добре с дървен блок и шкурка. IN различни отзивиКогато строите модели на кораби, прочетох, че след това трябва да шпакловате корпуса и да го шлайфате отново. Сметнах това за ненужно и не шпакловах. Мисля, че на този етап можете да направите без шпакловка, ако направите грубата обшивка по-внимателно, така че да няма празнини или големи первази между ламелите.
След като сме изгладили контурите на тялото с помощта на шкурка, пристъпваме към покриване на тялото с махагонови летви - сапели. Тук няма нужда да бързате и е необходимо изключително внимание, тъй като реших да не боядисвам кораба, а да оставя чисто дърво за лак, особено красиви видове дърво.
Тъй като фалшбордът на Диана трябва да е светъл, започваме да завършваме от линията, където започва тъмното дърво.
За да се направи по-лесно фугите, първо се обшива задната част на корпуса. Стесних малко летвите в дъгата, за да се получи по-естествена шарка, гледана отпред.
Тъй като направих грубата обшивка „на случаен принцип“, тоест без да се опитвам да следвам какъвто и да е шаблон, когато завършвах обшивката, трябваше да помисля предварително колко ще трябва да стесня краищата на летвите в носа. За по-сигурно залепих няколко реда отгоре и след това започнах да лепя от фалшивия кил. След като долната част на корпуса е напълно залепена, залепваме фалшбордите със светло дърво. Неодимовите магнити помогнаха много тук. След това залепихме кадифетата (трябваше да ги потъмня със смес от байцове от махагон и орех) и хастара. Реших на този етап да залепя Rusleni, за да не го залепя върху вече лакираното тяло.
Накрая се получи така.
Липсата на свободно време се отразява на скоростта на сглобяване на кораба, но почти завърших грубата обшивка на корпуса на Баунти. На този етап запечатах всички пукнатини на кърмата на корпуса с клиновидни ленти, обших транца с ленти и оформих носа на кораба с дървени блокове балса.
Завършване на кърмовата кожа
Обшивката на транца мина без проблеми - закрепих я с пирони и залепих лайсните, след като лепилото изсъхна, изрязах лайсните по корпуса.
Монтиране на груби декоративни ленти на транеца
След като всички дъски бяха на мястото си, залепих парчетата балсово дърво към носа и след това продължих с грубото шлайфане на корпуса.
Корпус на кораба преди полиране
Започнах обработката на корпуса, като оформих носа на кораба. Трябваше да се поправя с носовата част. Поради факта, че носът е оформен от четири парчета меко балсово дърво, мисля, че всеки, който сглоби кораба, ще получи уникална част от носа на кораба.
Заготовките на решетките за лъка са монтирани на място
След като монтирах частите на носа на място, започнах да обработвам и оформям носа на кораба. Въпреки че дървото е меко, ръчната обработка би отнела до за дълго време. Както и преди, шлифовъчната машина спаси положението. Но прекарах и няколко часа с нея. Първо шлайфах щангите до формата на кила.
Обработка на носа - прътите се шлифоват до формата на кила
След това закръглих решетките по контурите на тялото.
Едната страна е обработена по контурите на тялото
И изравни изпъкналите части на носа с контурите на тялото.
Довършване на носа
След като оформих дъгата, шлайфах цялото тяло и го покрих с шпакловка. Наблюдава се лека „анорексия” в лъка между първия и втория кадър. В тази област трябваше да нанеса по-дебел слой шпакловка, за да придам по-изпъкнал вид на тази част на тялото.
Грубо шлайфане на тялото
Шпакловка на тялото
Шпакловка на тялото
Шпакловка на тялото
Снимките по-горе не показват крайния резултат от обработката. Все още трябва да полирам, да идентифицирам недостатъците, да ги отстраня и да приведа тялото в правилната му форма.
Тази проста уеб страница се използва за визуализиране на вашите бутони и оси на джойстика.
Да, има само няколко джаджи, но оформлението все пак може да е достатъчно сложно.
Има директна връзка към предварително зададената настройка, показана по-горе:
Тъй като използва API на javascript Gamepad, той може да поддържа до 4 устройства.
Силно препоръчително е да използвате базиран на Chrome уеб браузър, тъй като Firefox не вижда всички възможни оси.
Важно съобщение. Joystick Visualizer не съхранява вашите лични данни, нито използва бисквитки. Всички предварително зададени настройки, които сте направили, се съхраняват в локалното хранилище на вашия уеб браузър.
Визуализаторът беше (първоначално) създаден за използване, докато играете Elite: Dangerous. Разбира се, може да се използва и в други различни симулаторни игри. Моят приятел CMDRпоиска визуализатор, който е възможно най-гъвкав, за да поддържа свободно неговите 2 джойстика с настройка на газта и педалите.
Този визуализатор е добър за използване като източник на „браузър“ в OBS приложение.
Помолих CMDR да ми даде поглед върху неговия опит с използването на визуализатора с OBS. Ето неговия изчерпателен отговор:
Използване на визуализатор на джойстик в OBS.
Стъпка 1. Конфигурирайте джаджи.
- отидете на a.site/joystick/
- щракнете двукратно навсякъде, за да добавите джаджа. Можете да използвате бутони, шапки, етикети и джаджи с една или двойна ос.
- конфигуриране на джаджи. Щракнете два пъти върху изпълним модул, задайте етикет(а) и джойстик(а) и номер(а) на ос. Тези числа можете да намерите чрез менюто "Джойстици".
- конфигуриране на общи настройки като сенки, цветове и др.
- запазете вашите настройки.
Стъпка 2. OBS.
Е, ще трябва да експериментирате малко с настройките, за да постигнете прилични резултати.
Отказ от отговорност: Това са мои лични препоръки. При мен работят, пробегът може да варира.
Първо изберете подходящ цвят за фона на вашия хроматичен ключ. Обичайното киселинно зелено не винаги е най-добрият вариант. Тук ще ни трябва малко теория.
Технологията ChromaKey работи като динамична маска, определена от цвета. Този цвят се филтрира от софтуера по време на видео обработката и всички области с този цвят се считат за прозрачни.
Това работи много добре с предмети с остри ръбове, където имаме отчетлива граница между цветовете. Но ако имате някакъв вид антиалиасинг, сенки или ръбове, нещата са по-сложни поради процеса, наречен "цветно разливане", който основно е смесване на цветовете в краищата на обекта. За да минимизирате този ефект, трябва да изберете цвета на хроматичния ключ, който е:
а) противоположен на цвета на обекта
б) не много ярки
Някои цифри за илюстрация на това:
Всеки цвят е съставен от 3 основни цветови канала - червен, зелен и син. В 24-битова цветова палитра всяка стойност на цвета може да бъде от 0 до 255 (или от 00h до FFh в шестнадесетичен запис)
#ff7100 - това е кодът за оранжев цвят на Elite Dangerous. Както можете да видите, той се състои от 255 (FFh) червено, 113 (71h) зелено и 0 (00h) синьо. Тъй като оранжевият този цвят изобщо не съдържа син канал, един вид син цвят на хроматичен ключ ще бъде най-лесен за премахване и е най-добрият избор за оранжеви джаджи. Освен това не трябва да е прекалено ярък, защото скучните цветове се "разливат" по-малко. Нюансът на синьото с код #000080 трябва да работи добре.
Цветът на Chroma Key трябва да бъде зададен в менюто "Настройки" на сайта на Teall Joystick. Запазете вашата конфигурация и след това използвайте „Експортиране“ в диалоговия прозорец „Запазване“. Ще видите опцията „Директна връзка“, копирайте тази връзка.
Сега трябва да добавим това към OBS.
В OBS добавете нов източник „Браузър“.
Вмъкнете връзката, която сте копирали от уебсайта, в полето „URL“ и задайте желания размер на прозореца на браузъра. Препоръчвам да започнете с размера на вашия видео кадър и след това да го намалите до минималните необходими размери по-късно. Когато щракнете върху OK, трябва да видите своите джаджи в OBS заедно с фона на цветния ключ. Сега трябва да го премахнем.
Щракнете с десния бутон върху браузъра, който току-що сте създали, и изберете „Филтри“. Кликнете върху "+" и добавете филтър "Chroma Key".
Задайте „Key Color Type“ на „Custom“ и изберете цвета на хроматичния ключ или чрез използване на полета за палитра\номер или инструмент за избор на цвят.
Сега е моментът за фина настройка.
Задайте „Сходство“, „Гладкост“ и „Намаляване на разливането на ключови цветове“ на минимум.
„Подобие“ е колко близо до основния цвят искате OBS да премахне. Регулирането на този плъзгач ще позволи на OBS да премахне по-широките цветови вариации на цветовия ключ на екрана. Уверете се, че не увеличавате това толкова много, че някои части от вашата джаджа също да бъдат премахнати.
Регулирайте „Подобие“, така че да можете да виждате джаджите ясно с минимален остатък от цвета на хроматичния ключ. В нашия случай трябва да е малка стойност, тъй като имаме много еднакъв цвят на ключовете.
„Гладкост“ работи в тандем с „Подобие“, опитвайки се да гарантира, че филтърът не е твърде груб. Не трябва да премествате това до голяма степен. Използвайте го, за да бъдете щастливи перфектниятколичество от това, което остава на екрана.
„Намаляване на разливането“ се прилага към краищата на това, което е филтърът и не се премахва от екрана. Ако забелязвате някакъв остатък от ключов цвят по краищата на вашите джаджи, преместете този плъзгач, за да го премахнете.
Най-вероятно ще трябва да деактивирате сенките в настройките на уебсайта, за да получите по-добри резултати. Това до голяма степен зависи от използваните цветови схеми.
Стъпка 3. Последни корекции.
Като последна стъпка коригирайте поставянето на джаджи (ще трябва да запазите нови настройки и да приложите нов URL към OBS браузъра) и размера на наслагването на OBS браузъра. След като размерът на наслагването е грубо зададен, можете да изрежете наслагването вместо да преоразмерявате, като задържите клавиша "Alt", докато коригирате границите на наслагването.
Моля, обърнете внимание, че обработката на хромакей е трудна изчислителна задача, така че ще ви е необходим компютър с приличен процесор, за да избегнете забавяния и кадри.
Както винаги, Joystick Visualizer е напълно безплатен за използване и копиране. Ако ви харесва, не се колебайте да дарите =)
Събрах кратък фоторепортаж за обшивката на корпуса на кораба. Тази статия представя снимки на модел на кораба Resolution, построен през 1772 г., един от корабите на капитан Кук, участвал във втората и третата му експедиция. Мащаб на модела 1:48. Ще забележите, че рамката на този модел не е солидна, тъй като е изцяло покрита с изключение на малка част отстрани на палубата. Принципите на обшивката на корпуса са едни и същи, независимо от конструкцията на рамката. Въпреки това, непрекъсната повърхност, образувана от рамки, плътно прилепнали една към друга, е по-лесна за обшивка.
Ориз. 1. Дизайн на рамката.
Първата стъпка в процеса на облицовка е дефинирането на геолиниите. Практиката за изграждане на пълномащабни кораби на този етап включва разделяне на корпуса на равни секции с помощта на дървени летви. При изграждането на модели често се препоръчва използването на маркиращи ленти. Въпреки това, по мое мнение, геолиниите могат да бъдат определени с помощта на черна нишка, закрепена с капки разреден PVA.
На снимката първият монтиран е Maine Wels velvet, който определя горната граница на обшивката на долната част на корпуса. Тук долната част на тялото е разделена на четири зони. Всяка зона се състои (от в такъв случай) от пет обшивни колана.
Разделям периметъра на напречното сечение (дължината на страната на рамката от кила до монтираното кадифе) на четири равни части с помощта на маркирани хартиени ленти. По този начин определям приблизителните геолинии на облицовката. Следващата стъпка е да регулирате нишките, така че кривите на геолинията да изглеждат прави, когато се гледат от няколко различни ъгъла.
В случая на този конкретен корпус, който има тъп лък, аз изпъвам два колана за загуба далеч напред, монтирани директно под Main Wels velhout. В задната част, при внимателно планиране, не се изисква инсталиране на загуба. Повечето корпуси имат един пояс за загуба в носа и един в кърмата. Има два вида изгубени колани: в единия случай два пояса се сливат в един или три в два; в другия е обратното: един колан се разширява на два, два на три.
Ориз. 2. Примери за изгубени колани:
а) лък: две в едно;
б) поклон: три към две;
в) на кърмата: едно към две;
г) отзад: две до три
Инсталирането на колан за загуба на кърмата често може да бъде избегнато чрез внимателно планиране.
Обърнете внимание на най-горния пояс под кърмовия край на Maine Wels Barhout (вижте фиг. 1.). Ще трябва да монтирате малко парче летва или две парчета, за да покриете триъгълния отвор във външния ъгъл на винта. Тези секции ще бъдат монтирани успоредно на обшивката на долната част на корпуса.
Следващата снимка показва друг изглед на модела на етапа на дефиниране на геолинии. Тук все още са необходими някои малки корекции на нишките в лъка. Никоя от кордите не трябва да се стеснява към езика на стеблото с повече от половината от най-голямата си ширина. В най-горната зона се планира да се монтират ремъци за загуба, които ще помогнат да се избегне този проблем.
Ориз. 3. Изглед на модела на етапа на определяне на геолинии.
Снимката по-долу показва първите две монтирани и закрепени с дюбели зони. Смисълът на тази снимка е да демонстрира носовия край на първия пояс с език и жлеб (най-близо до кила). Не трябва да се носи в езика на стеблото, а само в езика на кила - често срещана грешка при начинаещите.
Ориз. 4. Първите две от четирите зони, монтирани и закрепени с дюбели.
Ако коланът с език и жлеб е поставен твърде високо, краищата на останалите ламели, които влизат в него, ще се скупчат и ще бъдат твърде тесни, или ще имате нужда от твърде много колани за загуба в носа.
Вече разбрахте, че всъщност всяка релса трябва да получи подходяща форма, тъй като не може да се огъне по ръба. Огъване на ръба означава странично напречно огъване на ламелите. Ако се опитате да направите това, единият ръб на летвата ще се издигне над рамките и няма да можете да го заковате, ръбът му на това място ще стърчи над останалите. За да избегнете това, е необходимо да осигурите шаблон за всяка летва. Това е последователността на процеса на определяне на формата на ламелите с помощта на шаблони.
Първата стъпка е да залепите лента от дебел картон по продължение на предишния колан с помощта на лента. След това използвам компас на балерина с ключалка (снимка по-горе). Иглата се забива с противоположния край, а стилусът се заточва много рязко. Задайте необходимото решение за компас и изтеглете противоположния край на иглата по ръба на колана. Получената линия съответства на формата на съседния ръб на новата летва.
Ориз. 5. Определяне на формата на летви с пергел.
Защо е толкова трудно? Факт е, че не можете да пъхнете лента от картон под вече залепена лента, за да премахнете профила й. Ето защо трябва да поставите лентата не под, а близо до декоративната лента и с пергел копирайте профила й върху картона.
След това поставете картонената лента върху режещата повърхност и прокарайте много остро острие по линията на молива. Това може да се направи на ръка или (много внимателно!) като се използват подходящи модели като водачи.
Ориз. 6. Изрежете ръба на релсата върху шаблона.
Сега можете да използвате шаблон, изрязан от картон, за да прехвърлите контура върху заготовката на летвите. Така получаваме точния профил на един от ръбовете на новата шина.
Ориз. 7. Определяне на ширината на тази релса в различните й точки.
Следващата стъпка е да се определи ширината на тази релса в различните й точки.
Вземете нова картонена лента и я закрепете, както е показано на снимката по-горе. Маркирайте разстоянието от предишния колан до нишката на зоната на обшивката, върху която работите. Сега поставете тази лента върху лист хартия, маркиран с линии, излизащи от центъра (снимката по-долу). На снимката първият колан от пет вече е монтиран в тази област, така че трябва да се поставят още четири колана в оставащото пространство. Преместете лентата, докато останат четири интервала между върха и маркировката. Маркирайте тези интервали върху парче картон. По същество ние разделихме маркираната отсечка на четири равни части. Няма повече.
Ориз. 8. Поставете тази лента върху лист хартия, маркиран с линии, излизащи от центъра.
Отново нанесете лентата върху повърхността на рамката. Сега можете да видите как ще бъдат разположени четирите останали пояса от тази зона.
С помощта на маркираната лента можете да прехвърлите ширината на новата летва в този моментвърху заготовката, която маркирате, както е показано на фигурата по-долу. Повторете тази процедура по цялата дължина на дъската толкова пъти, колкото е необходимо.
Ориз. 9. Прехвърлете ширината на новата релса в тази точка върху заготовката.
Сега точките могат да бъдат свързани с помощта на шаблон, за да се завърши очертанието на лентата, по която може да се изреже:
Ориз. 10. Точките могат да бъдат свързани с шаблон.
Виждате две еднакви летви: долната е внимателно оформена в желаната форма с помощта на пара. Можете да огънете релсата в две равнини, но не и в три. Моля, обърнете внимание, че регулируемият ръб се изрязва почти по дължината на начертаната линия, а „далечният“ ръб се изрязва с марж от 0,5 - 0,8 mm, оставяйки възможност за регулиране на релсата.
Ориз. 11. Две еднакви летви: на долната се придава внимателно желаната форма с помощта на пара.
Ориз. 12. Шината е залепена на място.
На тази снимка челният ръб на летвата е шлифован, краят, влизащ в езика, е отрязан под ъгъл и летвата е залепена на място. При внимателна подготовкаНе е необходим натиск върху ламелите и не е необходимо използването на скоби. Обърнете внимание на малкото парче летва, залепено под задния край. Това осигурява опора за следващите летви на този колан, тъй като краят е между рамките. Ако рамките образуват непрекъсната повърхност, такива мерки не са необходими.
Ориз. 13. Коланът вече е завършен.
На тази снимка коланът вече е завършен. След като всички ламели на колана са поставени, отново се нанасят маркировки за ширина на определени интервали и коланът се шлайфа до желаната ширина. Проверката на колана откъм кърмата и носа ще разкрие всякакви "вълнисти", които могат да бъдат отстранени, преди да монтирате следващия колан.
Ориз. 14. Разширяване на талията.
Тази снимка на кърмата показва разширените колани. Не се изисква инсталация на загуба. Долните пет корда са закрепени с дюбели и точно повтарят обшивките на истински кораб.
Ранен етап на облицовка. Кордата на перото и жлеба и четирите корди, образуващи първата зона на обшивката, са завършени.
Още една снимка на по-късен етап от обшивката. Отворите в кила са за винтове на стойката.
На ветроходни корабиОтдавна се използват два метода на облицовка.
Обшивка "покрита"
Най-древният метод за облицовка на типична сграда, известен в Египет и Финикия от третото хилядолетие пр. н. е., е „припокриване“ или облицовка от клинкер, когато един пояс от облицовъчни дъски се припокрива със съседния и се закрепва с пирони.
Така са обшивани повечето кораби до края на 15 век.
До ден днешен клинкерната облицовка се използва за лодки и подобни малки плавателни съдове.
Обшивка "гладка"
Този тип обшивка, която е по-напреднала в технологично отношение и има по-добра морска годност, напълно измества клинкерната обшивка на големите кораби още през първата половина на 16 век.
На сравнително малки кораби се използва еднослойна обшивка, а на по-големи кораби се използва двуслойна обшивка, при която шевовете на външния слой са изместени спрямо шевовете на вътрешния.
Дължината на облицовъчните дъски беше 6 - 8 м, ширината до 10 инча или 25 см (1 инч = 2,54 см), а дебелината - до 6 инча (16,5 см).
Обшивката се закрепвала с железни, медни или дървени гвоздеи (дюбели).
Избор на фурнир
Изборът на фурнир за облицовка на корпуса е може би най-организационно трудната част от работата - всичко ще зависи от това, което сте успели да получите. Ето защо е доста трудно да се препоръча нещо конкретно тук и аз описах основните изисквания към фурнира на този етап в първата глава.
Там казах това отличителна черта Руско училище по корабомоделизъмИмаше желание да се използва колкото е възможно повече естественият цвят на дървото, като се съчетае възможно най-близо до боядисания оригинал. Ако искате да работите в тази техника, трябва да вземете това предвид при избора на цветове за фурнир.
 |
Как може да изглежда фрагмент от корпуса на боен кораб, направен по този метод, можете да видите на снимката вляво.
Но корпусът на кораба "Ингерманланд", чийто фрагмент е показан на снимката вдясно, е направен от обикновен фурнир с декор от цветна хартия и черно кадифе.
За покриване на горната част на борда, която няма извивка в края на дъгата, по принцип е подходящ всеки фурнир с подходящ цвят и текстура. Просто трябва да избягвате твърде голям текстуриран модел - той ще изглежда малко неудобно на модела. Освен това такова дърво често има структура с много големи пори, което в бъдеще няма да позволи постигането на висококачествена повърхност. Когато избирате фурнир по цвят, имайте предвид, че след лакиране той значително потъмнява. Какво ще стане след това може да се провери чрез намокряне на повърхността му. С обшивката на долната част на страната и, освен това, подводната повърхност, всичко е малко по-сложно.
 |
От моя собствен опит мога да кажа, че най-добрият шанс за избор на подходящ вид ще бъде сред леките сортове махагон. За съжаление не знам точните им видови имена - тропическите видове ги има десетки, но у нас всички са известни под името "махагон". Най-лесният начин да определите дали избраното от вас парче фурнир е подходящо за това е да отрежете от него лента с ширина около 5 мм и внимателно, но силно, като натискате с пръсти, се опитате да я огънете около ребрената тапа от момента". В началото може да изглежда невероятно, но в идеалния случай ивица дърво от някои видове може да се увие около тапа, без да се счупи. Ребрата на корка леко ще счупят влакната на вътрешната повърхност, което ще улесни огъването, а достатъчно големият му диаметър няма да позволи на лентата да се счупи.
Ако успеете, считайте се за късметлия - такъв фурнир ще пасне идеално. Ако не, опитайте да вземете някакъв вид корк с подобна повърхност, но с по-голям диаметър и опитайте да заоблите фурнира върху него. Ако това не работи и няма друг избор на фурнир, ще трябва да накиснете лентите от фурнир в гореща вода, да им придадете необходимата форма, да ги изсушите и едва след това да ги обшиете. Не ми се е налагало успешно да прибягвам до този метод, поради което препоръките се основават на личен опитняма да го дам. Ще кажа само, че след изсъхване фурнирът се изкривява и става по-трудно да се работи с него, но в краен случай такъв изход е възможен.
Ще приемем, че сте взели решение за избора на фурнир, имате достатъчно количество от него, за да можете да си позволите да съсипете няколко секции, докато придобиете необходимите умения и сте готови да започнете работа.
Изрежете фурнира
Пластмасовата линийка е най-подходяща за рязане на ленти. Дървеният е напълно неподходящ - след няколко неточни движения върху него вече ще се появят нарязани участъци и цепки. Металният също не е добър - тук можете случайно да развалите ножа. Перфектен вариант- линийка от прозрачен плексиглас, за да се вижда какво има под нея - понякога това помага много в работата ви. Ако няма дупки в краищата, пробийте го - ще ви бъде полезно.
Най-удобно е да се реже върху лента от шперплат, в която са забити три пирона. Линийката се опира на две от тях, разстоянието между които трябва да е по-голямо от максималната дължина на лентите при рязане, а третата минава през отвора на линийката и не позволява движението й по линията на рязане. По-удобно е да го закарате отдясно.
Трябва да направите някаква подложка за шперплата, върху който ще режете. Това може да бъде линолеум, PVC плочки или просто дебел, не непременно дебел картон. Използвам подложки от двойно залепен картон от кашони за мляко. Никога не е срамно да изхвърлите отрязаното и да направите ново. За щастие материалът е винаги под ръка. Подложката не трябва да се прикрепя към шперплата, по-добре е да може да се премести и разрезът ще отиде на ново място.
Не трябва да се опитвате да режете фурнир, като просто натискате линийка с ръка, както при рисуване. Ножът толкова упорито се опитва да не върви по права линия, а по линията на зърното, че пак не работи. Дори само първите два от споменатите гвоздеи не винаги помагат: ако дървото е достатъчно твърдо, когато натиснете силно ножа, фурнирът ще „изпълзи“ изпод линийката заедно с шперплата.Затова отделете няколко минути и направете горното устройство приблизително като на диаграмата вляво.
 |
Същата диаграма показва как най-добре да позиционирате фурнирния лист при рязане. Обърнете внимание на посоката на влакната - те трябва да се движат леко, съвсем малко, встрани от линийката в посоката на рязане, а не да минават под нея. В противен случай ножът ще се опита да „изтръгне“ фурнирния лист изпод линийката и в крайна сметка рано или късно ще направи това. В противен случай ножът просто ще се издигне по протежение на зърното, оставяйки фурнира на място. Такъв „провал“ е много по-лесен за коригиране.
Когато режете, не трябва да се опитвате да режете фурнира наведнъж. Следователно, когато натискате силно върху ножа, има по-голяма вероятност от образуване на напреднала пукнатина пред режещия ръб, в резултат на което влакната ще се счупят преди върха на острието. има време да премине през фурнира и съответно линията на рязане ще бъде по-малко равномерна.
Както вече беше отбелязано, фурнирът има лицева и задна страна. Съответно задната част ще бъде залепена, а предната след това ще бъде шлайфана.
Преди да изрежете ленти за обшивка на надводната част, е необходимо, като използвате чертежа, да изчислите тяхната ширина.
При рязане, поради клиновидната форма на ножа, влакната на обърнатия нагоре слой се набръчкват доста забележимо, а влакната на долния слой просто се нарязват. В резултат на това напречното сечение на лентата има трапецовидна форма, както на фиг. на дясно. Естествено, при залепване на фурнир върху долната (според снимката) повърхност между лентите ще останат значителни празнини поради смачкани влакна, а при залепване върху горната повърхност лентите ще лежат почти плътно една до друга.
От горното става ясно, че при рязане грешната страна на фурнира трябва да е обърната нагоре. Вече беше казано как да го определите, но след като направите това, трябва незабавно да засенчите листа, така че по-късно, след изрязване, веднага да видите коя страна на лентата да покриете с лепило.
 |
Крайният край на листа от обратната страна също трябва да бъде ясно маркиран с цветен молив или маркер. Това ще ви помогне веднага, без да я гледате, да определите кой ръб на лентата е перпендикулярен (остава под линийката при рязане) и кой е скосен. Всичко това може да бъде удобно да се види при обшивката на корпуса, особено подводната част, за да се оформи най-качествената повърхност, без празнини и пукнатини.
Когато режете, трябва да се уверите, че маркираният ръб винаги е от едната страна. Ляво или дясно - няма значение, но с едно. Ако трябва да развиете лист фурнир, трябва да изрежете или почистите маркировките и да ги поставите в другия край.
Започвайки да режете фурнира, маркирайте кадифените линии на страничната повърхност и изчислете приблизителната ширина на облицовъчните ленти, като вземете предвид избора на фурнир по цвят. Същите маркировки ще помогнат да издържат на необходимото огъване на лентите при залепване.
В сериозната моделска литератураДадени са препоръки за симулиране на набор от обшивки от отделни дъски. Но в нашия случай, поради малкия мащаб, опитите да се направи това няма да дадат видим ефект и дори могат да доведат до отрицателен резултат. Висококачествената масивна гладка облицовка ще изглежда много по-добре.
Оптималната ширина на лентите, удобна за работа, варира от 3 до 6 мм, в зависимост от извивката на очертанията на тялото и еластичността на фурнира. Лентите с по-голяма ширина обикновено се огъват лошо в равнината си, въпреки че на местата, където непрекъснатостта на кожата не е важна, например на местата на бъдещите портове за оръдия, е напълно възможно да се счупи, без да се компрометира външният вид.
Обшивка
Обшивката на страничната повърхност обикновено не създава особени трудности. Очертанията на върха на носа върху него са близки до цилиндрични и покриването им с фурнир е доста просто. Преди да започнете, маркирайте централната линия на повърхността на тялото с молив. Това ще ви позволи да запазите симетрията на кожата. След това можете да продължите директно към самата обвивка.
От собствен опит мога да кажа, че е най-удобно да нанесете лепило от двете страни наведнъж на ленти, достатъчно широки, за да залепите шест до седем ленти обшивка наведнъж.
Когато краищата на лентите образуват криволинейни контури на носния край, след нанасяне на лепилото, непосредствено преди залепването, те трябва да бъдат огънати с помощта на коркова тапа от „Moment“, като се използва методът, описан по-рано при тестване на фурнира за еластичност. Самите връхчета: около пет милиметра - можете дори да ги начупите допълнително, за да избегнете по-нататъшното им отлепване.
Много е важно внимателно да се гарантира, че няма участъци от повърхности, останали непокрити с лепило, както тялото, така и фурнирът. Дори ако на този етап непълното залепване се окаже незабележимо, то по-късно по време на шлайфане и особено по време на довършителни работи незалепените участъци от фурнира почти сигурно ще паднат, образувайки мехурчета, „сискини“, както казват дърводелците, и ще да бъде доста трудно да ги коригирате. Също така е важно фурнирът да се смила възможно най-добре при облицовката.
Покриването на подводната част е малко по-трудно (добре е тази операция да е на второ място, когато вече имате определено умение, придобито в по-проста област!).
Тук върхът на носа придобива вид на сферична повърхност, чието облицоване с плоски листове фурнир ще изисква известен опит.
Като начало ще кажа, че разрезът на лентите за тази част ще бъде различен - по-удобно е да изрежете лентите не еднакви по ширина в двата края, а клиновидно. Единият край е тесен, не повече от 1-2 мм широк, а вторият е около 6-7 мм.
 |
Преди да огънете корка, широките краища трябва да бъдат отрязани с ножица, като им се придаде форма, приблизително както на фиг. наляво. Необходимо е да се изреже по такъв начин, че когато се приложи към тялото, отрязаният ръб да лежи близо до лентата, залепена по-рано. В този случай лентата се държи с лепилото нагоре, тогава влакната ще се деформират така, че при залепване се образува по-малка луфт, според принципа, описан в коментара към фигурата по-горе.
По принцип е по-добре да размажете и залепите лентите по такъв начин, че техният скосен ръб да граничи с лентите, залепени по-рано - това създава по-здраво съединение. Маркирането на един краен ръб, което беше споменато по-рано, ви помага да избегнете разглеждането на всяка лента поотделно.
Лентите се залепват, като правило, като се редуват такива изрязани широки краища с тесни, на които лесно може да се даде необходимата чупка.
Формата на рязане на широкия край се определя интуитивно, „на око“, следователно, докато не се натрупа достатъчно опит, си струва да изрежете някои от тях, преди да нанесете лепило и, като го огънете върху тапата, да го прикрепите към тялото, за да видите как тя се вписва и, може би, коригиране на контура му.
Понякога е възможно да поставите лента, като леко я счупите на няколко места или като направите малки резки на един от ръбовете от грешната страна с върха на ножа. В бъдеще, при шлайфане в кожата, шлайфане и довършване, тези счупвания и прорези ще станат напълно невидими, освен ако, разбира се, не се злоупотребява с тях.
Като цяло, правилно подбраната дървесина, поради порестата си структура, е доста способна да вземе и поддържа необходимата форма, деформирайки се под натоварване, което позволява да се избегне особено внимателното монтиране. Но само ако е внимателно залепен. Слоят „Момент“ при облицоване на носната повърхност трябва да бъде особено плътен, т.к Натоварванията върху лепилната фуга тук са доста значителни. Следователно, ако залепването се окаже слабо, облицовката може да изостане при по-нататъшното довършване.
Когато кожата се приближи до областта на кила, тя започва да показва, че средната част на корпуса е малко по-широка от носа и кърмата. Поради това кожните ивици започват да се огъват все повече и повече. За да се улесни работата, някои от тях могат да бъдат направени заострени в двата края. Отново, напълно приемливо е да счупите един или два.
Най-добре е да завършите обшивката директно върху централната линия. По правило постигането на висококачествена последна фуга е най-трудно, но в този случай не е необходимо, т.к. тук тази връзка по-късно ще бъде затворена от кила и стеблото.
Ако въпреки всички усилия се образуват забележими пукнатини, те могат да бъдат запечатани по два начина.
Първо, можете да залепите върху PVA тънки стърготини от същия фурнир, нарязан с нож като самата обвивка, след това, след като го изсушите малко, разтрийте това място с дръжката на ножа и го оставете да изсъхне напълно. Вторият вариант е да запълните празнината с дебел PVA, да изстържете най-малките стърготини от съседните области в него с нож, да го уплътните с върха на острието и отново да го изсушите добре.
По-добре е да отрежете краищата на лентите, стърчащи отвъд напречната греда, оставяйки надвес от около 5 мм.. Не си струва да ги режете веднага наравно с равнината на напречната греда: това ще създаде по-голям риск от повреда на „ крайно изрязване” по време на шлайфане.
Когато кожата е напълно готова, тези краища трябва да бъдат залепени с PVA от задната страна по линията на контура на транеца, за да се избегнат случайни чипове по време на по-нататъшна обработка.
Смилане
За предварително шлайфане на кожата е по-подходяща шкурка с размер на зърното 10 - 16 съгласно GOST 3647-80. Колкото по-висока е твърдостта на дървото, толкова по-фина трябва да бъде кожата. Малката шкурка върху меко дърво ще стане „мазна“ твърде бързо, а голямата шкурка може да остави доста забележими драскотини върху твърда дървесина, които ще бъдат трудни за шлайфане в бъдеще.
В този случай основната работа по шлайфане ще се извърши върху подводната част, изработена от доста мека дървесина. Ето защо, когато избирате кожа, е по-добре да се съсредоточите върху нея. Когато обработвате повърхността, трябва да се опитате да гарантирате, че посоката на движение на кожата спрямо тялото съвпада с посоката на дървесните влакна. Мисля, че е излишно да говорим за необходимото внимание при смилане. Рискът от шлайфане през фурнира, особено в дъгата, е доста висок. Ако е необходимо, можете да проверите дебелината на останалия слой фурнир, като просто го набодете с върха на ножа.
Когато шлайфате вдлъбнатата част на задния край на дъното, не се опитвайте да го направите изцяло само с колело. Тук е също толкова лесно да разрушите повърхността. По-добре е да направите това с шкурка, увита около дървен цилиндър.
След първия етап на смилане, заготовката на тялото се навлажнява с вода, към която е добавена около една четвърт до една пета PVA, и отново се изсушава добре. В същото време дървесните влакна, смачкани по време на процеса на смилане, набъбват, повдигат се и благодарение на PVA се втвърдяват. Повърхността става твърда и грапава. И сега, с помощта на най-фината шкурка, зърно 4 - 6, повърхността се шлайфа отново. Сега е окончателно.
Остава само да се обработи транцето. С остър ножФурнирните надвеси вече са изрязани наравно с неговата равнина. В този случай всички сили на рязане трябва да бъдат насочени така, че фурнирът да бъде притиснат към тялото, за да се избегне разцепване. Точно както при рязане на ленти, не трябва да се опитвате да направите разреза с едно движение: много по-лесно е да развалите работата, отколкото да я ремонтирате по-късно.
След подстригването равнината на транца, отново прилагайки сила само в посока на корпуса, се изравнява с фина пила.
Е, облицоването му с фурнир, имайки предвид вече натрупания опит, смятам, че не би трябвало да е особено трудно.
Най-добре е да премахнете надвесите, останали след облицовката, на две стъпки - отрежете основния надвес с нож и след това използвайте малки пили - плоски и полукръгли (или шкурка), за да обработите окончателно краищата.
Е, това е всичко на този етап!
Да се надяваме, че тази, може би най-трудната технически част от работата, се е получила така, както сте си я представяли и това ще ви вдъхнови да я продължите!
Автор - Дмитрий Копилов
Ексклузивно за ModelsWorld
Препечатване и публикуване на други ресурси
възможно с разрешение на администрацията на сайта
и задължителна връзка към ресурса.
Контакт
