Как вырастить саженцы винограда из черенков в домашних условиях. Как осуществляется размножение винограда осенью с помощью черенков Как вырастить виноград из ветки
Плодоносный виноград размножают вегетативно - черенками, отводками либо прививкой. Семена высевают только в селекционных целях. Садоводы-любители успешно практикуют весеннее укоренение виноградных черенков в домашних условиях.
Что такое черенок (чубук) винограда
Черенок – это отрезок стебля с несколькими почками.
Вот из этих черенков вырастут кусты винограда.
На размножение в домашних условиях берут одревесневшие веточки с вызревшей (коричневой) лозы. Их именуют черенками или чубуками .
Преимущества черенкования
Разведение винограда черенками – несложная процедура, доступная любому виноградарю, даже начинающему. У этого способа много достоинств :
- Доступность посадочного материала.
- Возможность быстро получить большое количество саженцев.
- Черенки компактны, находятся в состоянии покоя; их легко хранить, перевозить, пересылать по почте.
- Посадочный материал очень просто .
- Стоимость черенков существенно ниже, чем у саженцев.
Черенкование является самым распространенным способом размножения винограда.
Одревесневшие черенки можно высаживать непосредственно в открытый грунт (весной или осенью), но очень часто применяют домашнее укоренение (в конце зимы или весной).
Плюсы домашнего варианта
- компактная организация пространства;
- возможность контролировать процесс укоренения и развития;
- снятие негативных погодных факторов;
- существенный забег во времени, позволяющий нарастить крепкие кустики для посадки в текущем сезоне.
Когда за окном растает снег, из черенков уже сформируются добротные саженцы.
Выращивание винограда из черенков в домашних условиях даёт возможность получить полноценные саженцы в (в Подмосковье, в Сибири, на Урале), даже на северных рубежах этой зоны.
Заготовка посадочного материала
Для зимне-весеннего проращивания берут черенки от вызревшей (одревесневшей, потрескивающей при сгибании, коричневой) однолетней лозы . Их заготавливают при осенней обрезке виноградных кустов (ориентировочный срок – в октябре, до установления отрицательных температур, до подмерзания грунта). В неукрывных зонах чубуки на размножение можно резать в конце осени и зимой – с лозы без признаков подмерзания или иссушения.
Заготовку черенков обычно совмещают с осенней обрезкой.
Материал для размножения желательно получать с наиболее урожайных и здоровых кустов, обладающих типичными сортовыми признаками. Подходящими считаются ровные веточки без пятен и других дефектов. По возможности следует выбирать на черенкование среднюю часть тех побегов, которые отросли из центральных почек двухлетних веток.
Оптимальная толщина черенка – от 0,5 до 1 см (у сортов с тонкой лозой этот показатель может быть меньше).
Слишком толстые, жирующие стебли имеют рыхловатую древесину, их брать не рекомендуется.
Длина черенка
Длина чубука измеряется не в сантиметрах. Она определяется количеством почек (глазков).
Трехглазковые черенки винограда.
Чаще используют двухглазковые и трёхглазковые черенки , хотя годятся также одноглазковые и четырёхглазковые. В процессе нарезки с веточек удаляют (отрезают) усики и пасынки, остатки листвы. Иногда зимой хранят длинные лозы (50-100-170 см ), а нарезают их перед укоренением.
Верхний срез делают прямым, на высоте 20–40 мм над верхней почкой. Нижний срез выполняют косым — под нижней почкой, немного отступив от неё вниз (перед посадкой он будет обновлён). Начинающему виноградарю бывает трудно определить на отрезанной лозе – где верх, а где низ.
Срезы на черенке винограда.
Прямой и косой срезы , сделанные непосредственно возле растущего куста, помогают впоследствии разобраться в этом вопросе . (На фото видно, что заострённый кончик почки смотрит немного вверх, а вот усики нередко направлены вниз. Под почкой заметен небольшой рубец: это след от опавшего черешка листа.)
Чубуки увязывают в пучки, перевязывают в двух местах. Сразу прикрепляют бирки с названиями сортов. Далее пучки нужно хранить несколько месяцев. Предварительно их обрабатывают.
Обработка перед хранением (поэтапно)
- замачивают в воде (желательно – дождевой) на 12 часов (полученные по пересылке, подсохшие – на 24 часа); укладывают горизонтально, чтобы вода покрыла их полностью, небольшим слоем;
- дезинфицируют : окунают на 15 секунд в раствор железного купороса (300 г на 10 л воды) или медного купороса (400 г на 10 л); либо опрыскивают одним из этих препаратов; после обработки железным купоросом лоза может потом почернеть – это нормально;
- подсушивают пару часов на бумаге или ткани;
- некоторые садоводы парафинируют кончики (срезы) – опускают в растопленный на водяной бане и слегка остуженный (до появления сверху плёночки) парафин (воск);
- как можно скоре е , а до этого заворачивают в полиэтиленовый пакет или пищевую плёнку.
Подготовленные таким образом чубуки обычно нормально сохраняются.
Хранение черенков до посадки
Идеальными условиями для сохранности считаются влажность 80–95% и температура +1 +4 градуса (не выше +8).
Посадочный материал держат в погребе (подполе, подвале) или в холодильнике, а также на улице – в сугробе либо в траншее.
Сугроб
Сугроб толщиной от 20 см хорошо защищает черенки от мороза, главное не давать ему подтаивать.
В районах с устойчивым снежным покровом черенки удобно хранить в сугробе, на глубине не менее 50 см. В рыхлом снегу – оптимальные температура и влажность.
До снегопадов срезанную лозу можно обернуть влажной мешковиной и держать сначала просто в саду на земле, а с приходом заморозков – в погребе или другом помещении с низкими положительными температурами. Чубуки закладывают в снег «голышом» или предварительно запаковывают (в мешки из-под сахара, в обрезанные полиэтиленовые бутыли).
Траншея
Черенки можно просто разместить в яме и засыпать землей.
- В саду копают яму или траншею глубиной 50–100 см .
- В ней пучки без упаковки устанавливают вертикально на слой слегка влажного песка, засыпают сверху тем же песком, далее набрасывают землю до верхних краёв ямы и холмиком сверху, прикрывают плёнкой; применяют также перекрытие шифером или досками.
- Иногда просто упаковывают лозу в мешок из-под сахара (или в обрезанные пластиковые бутыли) и закапывают в землю на глубину полметра. Минус этого метода в том, что сложно будет достать чубуки до середины весны.
Некоторые виноградари комбинируют неглубокую траншею и (сверху) невысокий сугроб . Яму не засыпают землёй, устанавливают на неё крышку. При таком варианте посадочный материал легко взять в нужный момент.
В погребе
При хранении в погребе черенки размещают в ящике с песком.
Существует несколько вариантов размещения.
- Чубуки ставят вертикально, нижним концом помещая:
- в картофелины,
- в небольшой слой мха,
- в немного увлажнённый песок (заглубляя на 5 см);
- в ведро с водой (слой воды всего 3–5 см).
- Черенки целиком закапывают в слегка увлажнённые опилки или песок (с примесью пыли древесного угля).
В холодильнике или погребе
Если черенков мало, их можно поместить в холодильник.
Используют упаковку.
- Чубуки просто кладут в полиэтиленовый пакет (мешок для мусора) или в мешок из-под сахара. Упаковку опускают в погреб или помещают в холодильник (на дверцу или в отделение для овощей). Иногда предварительно заворачивают лозы (особенно нижний срез) в слегка увлажнённую газету. Пакет плотно не завязывают. В начале января разок раскрывают для проветривания и увлажнения газеты.
- Каждый черенок заворачивают в пищевую плёнку.
- Пучок помещают в упаковку из двух обрезанных полиэтиленовых бутылок. Стык заматывают скотчем. 1–2 раза за зиму проветривают.
Существует и такой способ хранения: черенки держат на весу в глубоком колодце (над водой).
Сроки пробуждения (когда начинают проращивать чубуки винограда?)
Опытные виноградари советуют приступать к этой работе в феврале (обычно во второй половине месяца) или в начале марта.
Те, кто привык сверяться с лунным календарём, избегают начинать укоренение в бесплодном знаке Водолея. Активизируется развитие каллуса и корешков при убывающей луне. Иногда наплывы каллуса и корешочки образуются ещё в процессе хранения; их нужно беречь.
Обработка перед укоренением
Обеззараживание черенков в растворе марганцовки.
Черенки достают из хранилища и промывают раствором марганцовки (средней крепости), если есть следы плесени. Важно правильно оценить состояние посадочного материала, отбраковать плохой, а нормальный подготовить к проращиванию.
Проверка сохранности
- Осматривают кору: здоровая – без морщин и почернения.
- Делают поперечный срез стебля. Тонкий слой камбия под корой и вся древесина должны быть светло-зелёного оттенка. А вот бурая, чёрная, белая окраска – свидетельство гибели.
- У нескольких веточек надрезают нижние почки. Живые глазки – ярко-зелёные внутри.
- При надавливании ножом возле среза – в норме из древесины выделяется немножко влаги. Если её слишком много или нет совсем, процент укоренения будет низким.
Замачивание
После осмотра черенки на 1–2 дня кладут в емкость с талой водой.
- Не только пересушенные, но и нормальные черенки необходимо замочить перед проращиванием .
- Их целиком помещают в небольшой слой воды (лучше талой, снеговой) на срок от 12 часов до двух суток.
- Температура в помещении – около +20 градусов.
- Воду меняют каждые 12 часов.
- Иногда в неё добавляют немного мёда (1 ст. л. на 10 л воды).
Обрезка
Длинные лозы режут на черенки с 2–3 глазками.
Обрезка черенка винограда под нижней почкой.
У чубуков, нарезанных с осени, обновляют нижние срезы . Их делают непосредственно под нижними узлами – наискосок или на клин. Работают острым ножом, без сдавливания тканей. Обрезанные веточки сразу ставят в ёмкость с небольшим слоем воды на дне.
Некоторые виноградари удаляют нижнюю почку, но в этом приёме нет особой нужды.
Парафинирование (желательно, но необязательно)
Верхние срезы (высота над почкой 2–4 см) не обновляют. Их окунают в растопленный на водяной бане и остуженный жидкий парафин (или воск).
Бороздование
Бороздование провоцирует развитие корешков.
Корешки лучше всего образуются в местах наплыва каллуса на раневых поверхностях.
Это явление можно спровоцировать. В нижней части чубуков процарапывают ножом несколько продольных бороздок, углубляясь до камбия или древесины.
Длина ран примерно 3–6 см .
Обработка стимулятором
Замачивание черенков в растворе стимулятора корнеобразования.
Нижнюю часть черенков (нижний узел и часть нижнего междоузлия) опудривают Корневином или замачивают в одном из жидких стимуляторов корнеобразования (раствор Гетероауксина, Циркона, Гумата калия, НВ-101 и др. – по инструкции).
Стимулятор корнеобразования продаётся в каждом садоводческом магазине.
Теперь черенок готов к укоренению. Можно обойтись и без предварительных работ, но все они направлены на максимальный успех.
Что такое кильчевание винограда
Кильчевание – это создание разницы температур в верхней и нижней части черенка: тепло снизу и прохлада сверху. При кильчевании шансы на укоренение возрастают.
Важная проблема при проращивании винограда заключается в пробуждении почек раньше нарастания корней. Нередко черенок выбрасывает зелень, истощается и гибнет, не успев укорениться. Преодолеть эту проблему помогает кильчевание . На практике, в домашних условиях, его осуществляют разными способами.
- Подогрев снизу (от +20 до + 28 градусов) производят, размещая ёмкости с черенками на батарее или в специально сконструированном кильчевателе с нижним подогревом. Температура в зоне верхних почек должна быть намного ниже – в идеале +5 +10 градусов (реально хотя бы не выше +18). Для создания таких контрастных условий кильчеватель ставят в прохладном помещении. Если обходятся без кильчевателя, держа ёмкости на батарее, то почаще открывают форточку, а также сооружают защитную штору-экран между прохладным окном и тёплым воздухом комнаты.
- Очень эффективно кильчевание «вверх ногами» , когда саженцы устанавливают вертикально «вниз головой», сверху размещают увлажнённый материал, накрывают крышкой с подогревом. В случае такой нарушенной ориентации почки долго не просыпаются; корни образуются быстрее.
Предварительное проращивание черенков
Перед посадкой в ёмкость с почвой черенки иногда сначала проращивают – до появления каллуса и небольших корешков (от 2 до 10 мм). Процесс длится примерно 3 недели, на освещённом месте (без прямых солнечных лучей). Проращивание можно совмещать с кильчеванием или проводить самостоятельно. Существуют различные варианты.
Субстрат, ткань регулярно увлажняют, отслеживают появление корешков. Нельзя допускать их перерастания. Достаточно длины в 2 мм для пересадки в горшочки с землёй. Их устанавливают на светлый, тёплый подоконник.
Черенки дали корешки и готовы для посадки в емкости с грунтом.
Ёмкости и почва
Для выращивания саженцев винограда с закрытой корневой системой годятся пластиковые стаканы, обрезанные пластиковые бутылки, рассадники.
Объём горшочка – от 0,5 до 1 литра (можно чуть больше) . Обязательно нужны дренажные отверстия.
Почвосмесь подбирают лёгкую: дерновая земля, компост, песок в равных пропорциях. Возможна добавка торфа, только не кислого.
Способ посадки черенков без предварительного проращивания
Схема проращивания черенка в пластиковой бутылке.
- Влажный грунт насыпают в обрезанную на высоте 20 см бутылку (с дренажными отверстиями снизу).
- В центре делают ямку до самого дна диаметром 2 см, засыпают в неё немного песка, затем устанавливают черенок, а оставшееся пространство ямки заполняют песком. Получается, что виноград изолирован от почвы тонким слоем песка – это предотвратит его загнивание.
- Сверху ёмкость прикрывают «крышкой» из отрезанной верхней части бутылки, создавая тепличные условия, повышенную влажность.
- Конструкцию устанавливают на поддон, который закрепляют на батарее возле окна. Штора из полиэтиленовой плёнки поможет изолировать прохладный подоконник от комнаты, частые проветривания понизят температуру на окне.
- Когда сквозь стаканчики станет видно отросшие корни, саженцы переставляют на подоконник, охлаждение прекращают.
- Отрастающие зелёные побеги постепенно закаляют, периодически снимая крышечки для проветривания. Затем верхнюю часть («тепличку») вообще убирают.
Черенку 45 дней, лопнула почка – укоренение прошло успешно. Теперь растим саженец до посадки на улицу.
Высадка в грунт
Подросшие саженцы закаляют на балконе, окне садового домика или при температуре не ниже +10 градусов , не допуская подмерзания (отрицательных температур). В грунт пересаживают в мае или июне (по погоде), укрыв агроволокном от палящего солнца и температурных перепадов (на 2–3 недели ).
Размножение виноградной лозы – сложный процесс сродни пестованию ребенка, которому нужны материнская любовь и грамотный уход. Заботливые руки виноградаря дают жизнь одному из древнейших спутников человека в условиях, которые полвека назад казались совершенно неподходящими для виноградников. Как вырастить виноград, сегодня знают даже садоводы Сибири.
Черенкование винограда включает в себя несколько основных этапов: заготовка, хранение, профилактика, подготовка, проращивание и укоренение.
Культурные сорта винограда размножают чаще всего вегетативно – отводками и черенками. Семенной способ применим только при выведении новых сортов.
Но и отводки можно получить, только если на участке уже растет виноград. Они образуются из пригнутых и пришпиленных к земле ветвей живого куста. Как вырастить виноград, который хочется привезти издалека?
Метод, которым можно вырастить виноград из черенков, использует способность побега, отрезанного от материнской лозы, укореняться и расти.
При этом качества, присущие данному сорту винограда, полностью сохраняются в новом растении.
Размножение винограда зимними черенками
Схема размножения винограда.
Однолетние ветви, которые вырезают осенью, являются идеальным сырьем для заготовки зимних черенков. Черенкование винограда включает в себя несколько основных этапов:
- заготовка – включает в себя нарезку и обработку виноградных побегов;
- хранение – призвано обеспечить сохранность чубуков в жизнеспособном состоянии до момента посадки;
- профилактика – обработка для предотвращения заболеваний растения при проращивании и дальнейшем росте;
- подготовка к проращиванию;
- проращивание и укоренение.
Вернуться к оглавлению
Как правильно заготовить и сохранить черенки?
- Ветви для заготовки чубуков должны быть полностью вызревшими. Цвет коры у них – светло-желтый, соломенного оттенка. Лоза, на коре которой есть механические повреждения или темные пятна, не подходит для нарезки из нее посадочного материала.
- С отобранных веток удалить боковые побеги, верхушку, листья и усики. Остается прут толщиной 7-12 мм.
- Перед закладкой лозы на хранение можно поступать по-разному:
- В южных районах страны связка подготовленных побегов может храниться прямо на месте нарезки в траншее под слоем песка в 10-15 см толщиной.
- Ветви замачиваются в воде на сутки, после чего обрабатываются 5%-ной бордоской жидкостью и немного просушиваются. Пучки лозы оборачиваются полиэтиленовой пленкой и хранятся в погребе.
- Если хранить черенки придется в холодильнике, ветви делят на отрезки длиной 10-15 см так, чтобы на каждом было от 2 до 4 почек. Их связывают в пучки и помещают на сутки в воду, затем обрабатывают бордоской жидкостью, как в предыдущем случае. Хранят на нижней полке холодильника в отделении для овощей.
Зимой нужно несколько раз осмотреть посадочный материал и перевернуть лежащую связку на другую сторону.
Вернуться к оглавлению
Профилактика и подготовка к проращиванию
Схема проращивания винограда.
В начале февраля черенки достают и готовят к высадке. Профилактическая обработка производится вымачиванием их в растворе марганцовки темно-розового цвета (1-1,5 г на ведро воды) в течение 12 часов. После этого черенки промывают и замачивают в чистой воде на 1-3 дня. Затем их надо осмотреть и проверить сохранность:
- при надавливании на срез ветки ножом или секатором из древесины должно выступить несколько капель воды – это черенки хорошей сохранности;
- сочащаяся влага свидетельствует о том, что побег загнил, а отсутствие влаги говорит о его пересыхании. Для дальнейшего использования они непригодны.
На отобранных черенках хорошей сохранности делают свежий срез ножом. Качественные чубуки имеют светло-зеленый цвет древесины со светлой сердцевиной без темных пятен и крапин. Коричневые и темные тона указывают на недостаточно вызревшую лозу, и такие черенки выбраковывают.
Схема подготовки ямы для посадки куста винограда.
Под нижней почкой делают прямой срез под узлом. Нижнюю почку удаляют, срезая ее острым ножом. Концом ножа проводят несколько надрезов коры вдоль побега. Длина надрезов – около 2 см. Глубина – до древесины.
Когда черенок попадет во влажный субстрат, на местах срезов и надрезов разовьется соединительная ткань растения – каллюс. Из нее в дальнейшем начинают расти корешки. Но сначала надо обработать верхнюю часть чубука.
Над верхней почкой делается косой срез: от почки надо отступить сантиметра два и срезать лишнее так, чтобы плоскость среза была с другой стороны стебля от почки.
Можно покрыть верхний срез черенка парафином – для меньших потерь влаги при укоренении. В этом случае допустимо сделать прямой срез на расстоянии 2 см от почки. Та часть черенка, которая выступает над верхним глазком, окунается в расплавленный парафин. Важно при этом не залить саму почку.
На следующем этапе посадочный материал обрабатывается раствором стимулятора роста: эпин, гетероауксин готовят по инструкции к препарату. Среди народных средств – сок алоэ, разведенный с водой в пропорции 1:2 соответственно, или раствор меда (1 ст.л. на ведро воды). В раствор стимулятора помещают нижнюю часть черенка с нанесенными бороздами на 24 часа.
Вернуться к оглавлению
Способы проращивания черенков
Схема выращивания саженцев винограда.
Чубуки можно прорастить в самодельном кильчеваторе – сосуде с субстратом. Для субстрата применяют хвойные опилки (сосновые, еловые или др.), ошпаренные крутым кипятком. Доступный сосуд – пластиковая бутылка объемом 2-2,5 литра. Верхнюю ее часть срезают, а в донышке паяльником прожигают несколько отверстий для дренажа и полива черенков при проращивании.
На дно насыпают 3-5 см опилок, поливают их для профилактики слаборозовым раствором марганцовки. Черенки устанавливают вертикально, не погружая их в субстрат. Затем в кильчеватор насыпают еще опилок до уровня верхних глазков. В бутылке указанного объема можно разместить 5-7 черенков.
Другой способ вырастить виноград не требует возни с бутылками и субстратом. Для проращивания каждый чубук плотно обматывают очень влажной тканью (не отжимать ее), затем пучок обмотанных черенков оборачивают еще несколькими слоями такой же ткани. Поверх ткани пучок заворачивают в полиэтилен или помещают в пакет, поплотнее завязывая верхнюю, открытую его часть, чтобы уменьшить испарение влаги. Снаружи должна остаться часть побега с 2-3 глазками.
На дно обрезанной бутылки или другого сосуда насыпать 2 см листовой земли. Установить на этот слой бутылку или стакан без донышка, промежуток между стенками сосудов засыпать землей, уплотнить ее и полить водой. Внутрь стакана поместить промытый и ошпаренный некрупный речной песок, увлажнить его и убрать внутренний сосуд.
В центре песочного слоя сделать отверстие глубиной около 5 см и поместить туда черенок. Для уплотнения вокруг черенка песок полить. Затем сверху насыпать небольшой слой сухого песка по всей поверхности сосуда. Накрыть черенок стаканом или верхней частью бутылки.
Подготовленные одним из способов черенки ставят на батарею отопления. Это создает высокую температуру для нижней части посадочного материала в субстрате (около 25°С) и более низкую для почек над его поверхностью – 19-20°С. Обязательно контролировать влажность субстрата, песка или ткани, поливая их отстоянной водой с температурой не ниже температуры субстрата. Удобно держать пластиковую бутылку с водой для полива на этой же батарее.
Через 20 дней надо проверить, появились ли корешки. К этому времени обычно пробуждаются глазки в верхней части и появляются зеленые листочки. Черенки надо очень осторожно извлечь из субстрата, отобрать укорененные, а отставшие в росте снова поместить в сосуды, заменив субстрат на новый. Если в течение длительного времени корешки не появляются, а листочки выглядят здоровыми и живыми – не надо опускать руки. Некоторые сорта винограда (амурские гибриды) довольно тяжело укореняются, надо только ухаживать за черенками со всей возможной любовью и вниманием. Настойчивый виноградарь будет вознагражден за свои труды.
Отобранные же черенки, пустившие корни, высаживаются в горшочки с грунтом из смеси хорошей плодородной земли и речного песка. На дно горшков обязательно помещают 4-5 см дренажа из гальки, крупного речного песка.
Когда минует угроза возвратных заморозков, молодые растения пересаживают в более крупную тару – это может быть старое ведро или подобный сосуд. В них саженцы выращивают до высадки в грунт в тихом месте, защищенном от северного ветра. Земля в ведре прогревается быстрее, что обеспечит хороший рост корневой системы винограда. Пересадку на постоянное место производят в конце июня-начале июля. К этому времени растение должно иметь хорошо развитый побег и корневую систему.
Сутки на сбор винограда для одной бутылки вина. Это реальность в случае с «Трокенбееренауслезе». Для немецкого сорта вина отбирают перезревшие . Они должны сморщиться, словно изюм, и подернуться благородной плесенью.
Выискивать такие среди нормальных – сложная задача. Порой, ягоды для одной бутылки вина собирают даже дольше суток. Но, прежде чем собирать с плантаций плоды, нужно эти плантации вырастить. Самым эффективным методом считается размножение винограда черенками . Почему? С этого и начнем статью.
Плюсы размножения винограда черенками
У винограда более 10 000 сортов. Столько нет ни у одной культуры, и все они выведены через семенной метод размножения. , выращенные из косточек, наследуют черты родителей лишь частично.
Нельзя предугадать, какой будет лоза и плоды на ней. Это интересно селекционерам, но не производителям вин, продавцам и потребителям свежего винограда. Черенки же вырастают в копии родительских .
У винограда отличная восстановительная способность. Это еще один довод в пользу размножения черенками. Лозу на них можно буквально искромсать. Раны быстро затянуться, побег вновь устремится вверх и даст плоды.
То же произойдет с отделенными частями стеблей. Укореняются они за считанные дни. Нет проблем ни с приживаемостью, ни с ростом, ни с плодоношением. Остается выбрать тип черенков.
Они бывают зелеными и гибкими. Такие срезают в теплое время года. Зимой же берут одеревенелые побеги. Разберемся в чем разница использования обоих типов черенков.
Зеленые черенки – это молодые побеги. Их срезают в мае-июне. Это активный период вегетации. За ним – цветение. Нужно успеть взять черенки до завязи бутонов. Сбор свежих побегов выгоден при работе с редкими и гибридными сортами винограда.
Встает проблема посадочного материала. Зеленые черенки – ценный резерв. Его «добывают» при чеканке, пасынковании, нечаянном обламывании лоз. Чеканкой именуют срезание 30-40-сантиметровых верхушек стеблей.
Это помогает перенаправить соки и силы на формирование гроздей, а не наращивание зеленой массы. С этой же целью делают пасынкование. Это тоже срез, но не верхушек побегов, а молодой поросли, то есть дочерних лоз.
Итак, материал для черенков получают буквально малой кровью, используя то, что должно стать мусором. Однако, со свежими побегами приходиться повозиться.
Размножение винограда зелеными черенками возможно лишь при высокой влажности, как воздуха, так и субстрата. Высокой должна быть и температура. Желательны 25-30 градусов. Минимум составляет +20 по шкале Цельсия.
Изнеженность зеленых черенков заставляет садоводов укоренять их в теплицах с искусственным туманом. За их неимением пользуются ящиками, накрытыми стеклом.
Последнее можно заменить пленкой. Любое прикрытие забеливают известью. Так не только получается парник, но и полутень. Зеленые черенки легко обжигаются лучами солнца.
Глубина ящиков для черенков должна быть минимум 50 сантиметров. Грунтом из них заполняют 15. Десять из них приходятся на плодородную почву, а 5 на песок. Слои обильно проливаются водой. После, черенки погружают в песок, углубляя на 1 сантиметр. Воспрещено касание лозой перегноя.
У зеленых черенков высок риск загнивания, к тому же, укорениться есть шанс лишь у правильно подготовленного материала. Срезают лозу под прямым углом. Работают острым ножом или опасной бритвой.
Место отделения черенка – под узлом стебля. Отрезанный побег разделяют на кусочки с 2-мя листами. Первый из них удаляют, а второй уменьшают на 1/3 листовой пластины. Пасынок верхнего листа остается нетронутым.
Проблемой работы с зелеными саженцами является, так же, их «спелость». Часть срезов невызревшие. Такие требуется подрастить. Делают это сразу, или после зимнего хранения в холодильнике при температуре от 2-ух до 5-ти градусов. Далее, размножение винограда черенками в домашних условиях или в питомнике продолжается прививкой зелени или маточником.
Размножение винограда одеревеневшими черенками
В противовес размножению винограда черенками весной одеревенелые, окрепшие побеги снимаются осенью. Диаметр таких черенков равен 6-10-ти миллиметрам. Больше не нужно.
Толстые побеги называют жирующими. Они, как правило, развиваются из спящих почек при недостаточной урожайности . Свободные силы растение тратит на своеобразное ожирение.
Дабы блокировать процесс, толстые побеги принято срезать, но для черенков они не годятся. Продуктивность растолстевших и рыхлых, с длинными междоузлиями лоз мала.
Есть признаки вызревания черенков. При сгибании они потрескивают и имеют сортовую кору. Сердцевина готовых к укоренению черенков занимает от их диаметра 1/3. Если больше, побег еще зелен. Если сердцевина значительно меньше, это признак жирующей лозы.
Отобрав вызревшие побеги, их готовят к зимовке. Черенки очищают от пасынков, листвы и усиков. Если посадочный материал заготавливается для нескольких сортов, нужно разделить стволы в соответствии с их названиями, обмотать проволокой, повесить «этикетки».
В таком виде черенки помещают в холод. Обычно, сносят в подвал или вырытую траншею. Нужно исключить опасность затопления. Иначе, уложенные рядами и присыпанные песком пучки черенков сгниют.
В траншеи поверх черенков должно быть 30-40 сантиметров земли и еще около 5-ти сантиметров опилок, листьев или торфа. Они утеплят почву в холода. В подвалах, обычно, морозов нет. Здесь важно следить, чтобы температура не поднималась выше +3-ех градусов. Хранят черенки в подвале в песке. Его умеренно увлажняют.
Размножение винограда осенью черенками заканчивается весенней посадкой. Достав заготовки из почвы, их отмывают от земли и разрезают. Идеальными считаются черенки с 3-4-мя глазками. Их ориентировочная длина равна 30-40-ка сантиметрам.
Срез для укоренения делают под узлом лозы. Верхушку отделяют на 1,5 сантиметра выше глазка. Ниже него есть дополнительные глазки. Их соскребают ножом, его тыльной стороной. Иначе, разовьются конкурирующие с основным побеги.
За подготовкой лоз следует размножение винограда черенками в воде весной . Связав куски стволов в соответствии с сортами, их опускают в реки. Используя емкости с водой, жидкость важно менять, имитируя проточность.
Идет процесс вымачивания черенков, повышающий их влажность. Если черенки за зиму подсохли, им нужно пробыть в воде около недели. Для хорошо сохранившегося посадочного материала достаточно пары дней.
Черенки можно не только напитать влагой, но и простиммулировать к образованию корней. Нужны надрезы снизу стволов. Удобно протягивать черенки сквозь зубья ножовки. Пилой обрабатывают 8 сантиметров основания ствола.
Чтобы корни образовались быстрее нужно еще и . Это искусственный разогрев почвы вокруг стволов. При этом, внешняя температура держится в пределах 0-5-ти градусов.
В таком случае верхняя часть черенка «замораживается», сохраняя силы для корнеобразования. В нагретой земле процесс идет на ура. Создать контраст температур поможет навозный обогрев траншей с черенками.
Любителям подойдут ящики с двойным дном. В его нижнюю часть помещают лампочку. Черенки устанавливают на верхнее дно, прикрыв пакетами. Последние уберегают виноград от потери влаги. Важно сделать в ящике отверстия для вентиляции и установить его в прохладное место.
В сад черенки пересаживают, когда снизу на них образуется наплыв. Садоводы именуют уплотнение каллусом. Из него должны торчать зачатки корешков. Этого достаточно, чтобы переместить черенки в школку, то есть канаву в полметра шириной и 60 сантиметров глубиной. Школку располагают в солнечном, защищенном от ветра месте.
Часть земли, оставшейся после рытья школки, сбрасывают на ее дно, перемешивая с перегноем. На метр канавы тратят 2 ведра . Его смесь с землей проливают теплой водой.
Остается углубить черенки через каждые 12 сантиметров. Сажают лозу под наклоном к северной стороне школки. Там делают валик из второй части земли, оставшейся от перекопки. Насыпь убережет черенки от холодных ветров.
Черенки с корешками садят в отдельные лунки, присыпая землей и поливая. Поверх уровня траншеи лозу еще и окучивают, прикрывая стволы на 4 сантиметра.
Не важно, каким способом были укоренены черенки. Пойти в рост они могут не только в плодородной почве, но и опилках. Их использованию при проращивании винограда посвятим финальную главу.
Размножение винограда черенками в опилках начинается с типичной подготовки кусочков лозы. Вместо царапания о пилу можно проколоть низ побегов иглой. Продырявленные черенки лежат нетронутыми пару дней.
Следующий этап – вымачивание. Полезно добавить в воду мед. Тогда можно не менять жидкость каждые пару часов. На 10 литров воды берут чайную ложку меда.
В медовой воде черенки выдерживают 2 дня. После срезают нижний узел ветвей. Видя зеленоватый цвет внутри стволов, садоводы понимают, что их пора сажать в опилки. Дабы обеззаразить, их обрабатывают кипятком.
В опилках черенки винограда стоят до весны. Пару раз в неделю древесную стружку увлажняют. Достаточно опрыскивания. Весной тару с опилками ставят в большую емкость с водой и подогревающим прибором.
Так проводят мульчирование. Следят, чтобы вода из нижней тары не переливалась в верхнюю. Корни появляются примерно через 3 недели. Двух сантиметров достаточно, чтобы переносить черенки в сад.
Если какие-то из ветвей дали вместо корней листья, шансов на выживание нет. На постоянное место переносят голые ветви с корнями. Именно так должен выглядеть качественный саженец виноградной лозы.
Именно из такого вырастет плодоносный побег, ягоды которого, возможно, пойдут на вино «Трокенбееренауслезе». За бутылку белого эликсира просят около 4 000 рублей. Это при условии урожая 2010-ых годов. Становится понятно, почему держать виноградники не только приятно, но и выгодно.
Выращивание винограда из семян в домашних условиях далеко не всегда дает хороший результат, а саженцы, купленные в питомниках или на рынках, могут иметь ненадлежащее качество. Оптимальный вариант для тех, кто хочет получить здоровый посадочный материал – размножение черенками. Растения, полученные таким способом, хорошо укореняются, но подготовка и уход за ними требуют определенных правил. Как выращивать виноград из черенков , чтобы посадки дали большое количество зеленой листвы и богатый урожай?
Первый и основной этап выращивания винограда – подготовка черенков, или чубуков, как называют их опытные виноградари. Лучше всего делать это осенью перед первыми заморозками, когда растения полностью сбросят листья. Ветки, которые будут использоваться для последующего размножения, лучше брать из середины куста – они должны быть максимально прямыми, без изогнутых форм, оптимальная толщина составляет 7-10 мм.
Особое внимание следует обратить на ветки, которые приносили крупные плоды. Использовать для заготовки больные или бесплодные кусты и так называемые жирующие ветки толщиной более 12 мм не рекомендуется. Процедуру проводят в облачный день или ранним утром до того, как выйдет солнце, используя для этого чистый острый секатор.
- С побегов удаляют все листья, лишние отростки, усики и другие детали, оставляя только 3-4 почки.
- Лозу нарезают на отростки длиной до 60 см, нижний разрез делается под наклоном на пару сантиметров выше почки.
- На нижней части получившихся черенков нужно сделать 3 надреза длиной около трех сантиметров, чтобы у побегов лучше росли корни.
- На отростки нанести обозначения (маркером, с помощью магазинных ценников. бирок и т. д.), после чего связать их вместе и поставить в воду на сутки.
- Обработать побеги раствором медного купорос а (5%), чтобы предотвратить появление плесени, высушить и положить на хранение до весны. Для предотвращения потерь влаги чубуки обрабатывают воском или парафином на срезах.
Хранят виноградные чубуки разными способами. Если побегов немного, можно хранить их в холодильнике – сделать емкость из двух пластиковых бутылок и положить в нижний ящик, где обычно лежат овощи. При хранении в подвале материал пересыпают свежими древесными опилками, речным песком или мхом – он обладает хорошими противомикробными свойствами, препятствуют появлению патогенных микроорганизмов и грибковых спор.
Еще один способ хранения – в выкопанной на участке траншее. Место должно быть сухим, но вместе с тем защищенным от попадания прямых солнечных лучей. Нужно вырыть траншею глубиной около 50 см, положить туда чубуки и присыпать грунтом, а вокруг сделать дренажные канавки.
Температуру нужно поддерживать на уровне 5-6°C , но не выше, иначе побеги прорастут раньше времени. Посадочный материал нужно время от времени осматривать на предмет появления плесени и пересыхания срезов, время от времени переворачивать их на другую сторону. Качественные, пригодные для выращивания черенки должны быть зелеными на срезе, без дефектов, гнилых или засохших участков.
Важно! Черенкование – недорогой и эффективный способ выращивания винограда, но он имеет один существенный недостаток. Плодоношения придется ждать достаточно долго, так как выращенные кусты принесут урожай только на следующий год.
Цены на виноградные черенки
виноградные черенки
Укоренение побегов
Начинать подготовку виноградных черенков к высаживанию нужно в середине или конце февраля. Их нужно внимательно осмотреть, в первую очередь проверить срезы. Если из них сочится жидкость, побеги, скорее всего, не прорастут, как и абсолютно сухие ветки. К дальнейшему проращиванию пригодны только те черенки с зеленым срезом, без черноты и плесени, на которых появляются влага после надавливания.
Чтобы ускорить появление корней и развитие саженцев, их нужно укоренить одним из доступных способов, предварительно выдержав в теплой воде двое суток, ежедневно меняя воду. В нее можно добавить сок алоэ , мед или специальный препарат-активатор роста . Некоторые опытные виноградари утверждают, что без этой процедуры чубуки могут вообще не прорасти, поэтому игнорировать ее не рекомендуется.
Таблица 1. Способы укоренения виноградных черенков.
| Способ укоренения | Описание |
|---|---|
В воде (кильчевание) | В стеклянные банки положить слой ваты толщиной 2 см, налить немного светло-розового раствора перманганата калия или воды с ломтиком древесного угля. Поставить в емкости чубуки, а сверху создать тепличный эффект с помощью полиэтиленового пакета и поставить их так, чтобы нижняя часть банки была в тепле, а верхняя, наоборот, в прохладе. В домашних условиях такой микроклимат получается с помощью бутылок, наполненных водой разной температуры. Преимущество способа заключается в том, что он активизирует развитие корней, а формирование почек, наоборот, замедляет |
| На дно литровых емкостей насыпать дренаж, сверху уложить субстрат из перегноя, чистого речного песка (можно заменить его перлитом или вермикулитом) и огородной почвы, предварительно пропаренной. Поставить побеги нижним слоем в землю и хорошо полить |
В таблетках из торфа | Торфяные таблетки хорошо увлажнить, поместить туда черенки нижней частью, а верхнюю замотать в увлаженную натуральную ткань и замотать целлофаном |
О том, что собой представляют торфяные таблетки и как их использовать для выращивания рассады и саженцев, вы можете узнать, прочитав на нашем сайте.
Виноградные черенки нужно поставить в место с хорошим освещением и следить за тем, чтобы нижняя часть постоянно была увлажненной. Примерно через две недели побеги нужно осмотреть – на них должны появиться наросты, из которых впоследствии появятся корешки. Если изменений не произошло, черенки нужно оставить еще на 2, максимум на 3 недели.
Внимание! Для выращивания виноградников в средней полосе лучше выбирать местные сорта – некоторые разновидности культуры, произрастающие на юге, более капризны и требуют особых условий.
Высаживание на временное место
После того, как корни отрастут длиной до 0,5-2 см их нужно пересадить на временное место, иначе при высаживании в открытый грунт корни спутаются, и их легко можно будет травмировать. Для этого нужно взять большие пластиковые бутылки или ведра, на дне сделать несколько отверстий для оттока влаги. Почвенную смесь можно составить из листового грунта, песка и перегноя, оптимальный уровень кислотности составляет 6,5-8 рН. Высадить черенки так, чтобы верхний проросший глазок был над землей, глубина посадки составляет около 7-10 см.
Поливать саженцы следует очень аккуратно, чтобы молодые корешки не сгнили. Температура должна быть достаточно высокой (не меньше 15°C ) – в таких условиях влага нормально испаряется и не застаивается. Средняя частота полива составляет раз в неделю, выливать не более 100 мл воды на каждый кустик. В прохладных помещениях поливать нужно тогда, когда у растений слегка обвиснут листики и почки, сигнализируя о том, что влаги недостаточно.
Совет! Если загнивание корней все же произошло, можно попробовать спасти саженцы. Для этого испорченную часть обрезают до живых тканей, после чего поставить их в воду, а после того, как на чубуке появятся новые корешки, повторить процедуру.
Видео – Выращивание саженцев из виноградных черенков
Высаживание в открытый грунт
Высаживать черенки винограда нужно в мае или в начале лета, когда угроза поздних заморозков останется позади. Для посадок лучше выбрать хорошо освещенное место, закрытое от ветра и сквозняков на южной стороне участка – чем больше света и тепла, тем скорее появятся грозди. Рядом должна находиться опора, за которую виноград будет цепляться усиками – забор, сетка или специальная шпалера.
Основные требования к почве – низкая кислотность и нормальная воздухопроницаемость. Важно, чтобы на участке не было застоя воды, иначе придется подготовить для посадок высокие грядки. Процедура высаживания черенков несложная, но требует соблюдения ряда условий.
Таблица 2. Инструкция по высаживанию черенков винограда на участок.
| Последовательность действий | Описание |
|---|---|
| Очистить участок от сорняков, выкопать лунку глубиной 50 см |
| На дно уложить дренаж, сверху засыпать перегной, пролить подогретой на солнце водой комнатной температуры |
| Аккуратно достать черенок так, чтобы не повредить корневую систему и земляной ком, поставить растение и засыпать грунтом на 40 см так, чтобы верхняя почка оказалась над поверхностью земли |
| Хорошо полить посаженные черенки теплой водой, утрамбовать и замульчировать почву |
| Если погода на улице стоит прохладная, нужно закрыть землю по периметру лунок клеенкой, а в солнечную погоду обеспечить им затенение на 2-3 недели |
Внимание! Для разных сортов винограда агротехника предусматривает разные схемы посадки. Для технических сортов, использующихся в приготовлении вина и сока, расстояние составляет 80 см, между столовыми сортами – 1,5 м.
Видео – Посадка винограда черенками
Уход за посадками
Молодые растения, особенно в период укоренения требуют тщательного ухода, который заключается в поливе, мульчировании, подкормке и других мероприятиях.
- После посадки черенки нужно обильно поливать – не менее трех раз в неделю, предварительно нагревая воду на солнце. Через некоторое время полив сокращают до двух раз в семь дней. Чтобы влага не испарялась, почву можно мульчировать торфом или опилками. В конце лета, чтобы стимулировать созревание новых побегов, можно полностью прекратить полив.
- Сразу после полива нужно рыхлить верхний слой почвы, не приближаясь вплотную к молодым корешкам.
- Обязательно нужно удалять сорняки , чтобы они не вытягивали из почвы полезные вещества.
- В начале лета (в июне) посадки следует подкормить , используя раствор из 10 граммов калийной соли, 10 граммов мочевины, 15 граммов суперфосфата, разведенных в 10 литрах воды. Следующее внесение удобрений требуется в начале августа, для чего используются фосфаты и калийная соль.
- Обрезку нужно проводить регулярно, иначе побеги разрастутся слишком сильно, а ягоды будут мелкими. В первый год убирают корни, которые выбились на поверхность, а также незрелые отростки. Следующей весной нужно срезать подмерзшие и поврежденные части, прищипнуть верхушки побегов и подвязать их к опорам. Первую серьезную обрезку делают тогда, когда боковые отростки достигнут длины 15 см, оставив на каждом черенке не более двух побегов.
Как правило, черенки винограда хорошо приживаются и начинают активно расти, после чего плодоносят. Проблемы возможны при неправильном хранении посадочного материала, нарушении правил укоренения, неправильном использовании стимуляторов роста и удобрений (чрезмерное количество азота).
Размножение черенками – простой и доступный способ вырастить виноград на своем участке, а при соблюдении правил ухода за посадками кусты будут радовать богатым урожаем.
Точное повторение свойств материнского растения получают методом вегетативного размножения - дочерние саженцы имеют тот же генетический набор. Это значит, что второе поколение лозы через 2 года принесет урожай ягод, вкус которых так понравился. Достаточно укоренить черенок.
Тем и хорош способ, что не требует особых расходов на приобретение посадочного материала. Во время осенней обрезки с куста удаляют 90% лоз. Материал для черенкования несложно получить в подарок от соседа по даче или недорого купить у селекционеров.
Одревесневшие черенки для вегетативного размножения винограда нарезают после опадания листьев с куста еще до наступления морозов. К этому времени почки и ткани лозы уже полностью сформированы. В течение лета отложен запас питательных веществ (углеводов) - такие черенки легко укореняются и быстро идут в рост.
Для черенкования непригодны жирующие лозы, слишком тонкие, со следами порчи болезнями или вредителями, с невызревшей древесиной. Верхняя и нижняя 1/3 лозы для вегетативного размножения не применяется - только средняя часть побега с нормально развитыми почками.
Полезные для выгонки и укоренения микроэлементы в максимальной для растения концентрации сосредоточены в центральной части лозы.
Для заготовки чубуков в домашних условиях острым секатором нарезают сегменты лозы с 3-4 узлами.
- Правило «нижний срез - прямой, верхний - косой» вызывает удивление у непосвященных. Это всего лишь простой способ сделать метку, чтоб после отличить, где у черенка верх, а где - низ. Посаженный «вверх ногами» чубук не укоренится.
- Не годятся для размножения побеги деформированные и со следами различных повреждений.
- Толщина в районе междоузлий должна быть не меньше 8 мм, длина междоузлий - не более 15-18 см.
Опытные виноградари считают, что лучшие чубуки получаются из побегов на молодой древесине (до 2 лет).
Перед закладкой на хранение следует продезинфицировать лозы 1-2% раствором медного или железного купороса. От потери влаги чубуки защищают, покрывая срезы парафином или специальной пленкой. Как вариант, отрезки лозы хранят в чуть влажном песке.
При температуре 3-6 °С обменные процессы в черенке замирают - в состоянии биологического покоя без доступа света он сохраняет способность к прорастанию до весны.
Подготовка черенков к укоренению
В феврале достают черенки на проращивание. Первым делом проверяют сохранность лозы: производят поперечный срез и смотрят на состояние древесины.
- На срезе качественного черенка должен быть явно виден зеленый слой камбия под корой.
- При нажатии на черенок у среза должна проступить влага - признак сохранившихся растительных соков.
- Проверяют на срез и почки, если содержимое у них внутри потемнело - лоза непригодна для нарезки черенков.
Пригодные к проращиванию лозы нарезают на 2-х - 3-х глазковые отрезки. Замечательно, если самый нижний узел будет с усиком - это значит, что имеется специальная мембрана, которая сохранила соки лозы от пересыхания зимой. Такие черенки укореняются быстрее.
Верхний срез производят на 2-3 см выше глазка, нижний - под самим глазком, отступив 0,5 см.
Нарезанные чубуки вымачивают в проточной воде. Очень хорошо использовать для вымачивания талую воду с добавлением стимуляторов корнеобразования синтетических (Гетероауксина, Корневина) или природных (сока алоэ или меда в разбавленном виде - 1 чайная ложка на 1 л воды).
После вымачивания проводят бороздование: на коре делают неглубокие надрезы - достаточно царапины 0,5 мм до зеленого камбия, всего 3-4 надреза по 2-3 см длиной у нижнего глазка.
О необходимости парафинирования единого мнения не существует - на срезах при высыхании капилляры сами сужаются и не позволяют пересыхать черенку. Во всяком случае, расплавленный парафин «закупорит» черенок быстрее. При отсутствии парафина срез можно залепить пластилином для лепки.
Теперь черенок полностью подготовлен к укоренению.
Проращивание черенков винограда в банке с водой
Чтобы вырастить десяток саженцев в условиях городской квартиры существует простой проверенный метод - в обычной стеклянной банке.
- На дно банки (объем не имеет значения) уложить слой ваты (примерно 2 см) и налить такой же слой кипяченой воды (2 см). В воду желательно добавить несколько кристалликов марганцовки и пару таблеток активированного угля для дезинфекции.
- В банку поместить черенки, саму банку поставить на подоконник. Желательно маркером отметить уровень воды, чтоб было с чем сравнивать.
Дальнейший уход заключается в контроле уровня воды. При желании, на банку сверху можно надеть полиэтиленовый пакет, чтобы вода испарялась медленнее. Получится импровизированный мини-парник.
Первыми распускаются почки, зачатки корней на месте царапин (бороздования) появляются на 2 недели позже (иногда еще дольше - все зависит от качества лозы).
Выращивание и кильчевание черенков
Случается, что из верхнего глазка начинает прорастать 2-й зеленый побег, а корни еще не образовались. Необходимо выломать первый сильный побег, чтобы он не вытягивал соки из черенка. Запаса полезных веществ на 2 побега и корни может просто не хватить.
Обязательно необходимо отщипнуть зачаток соцветия - он точно не понадобится. Не стоит опасаться, что куст вырастет слабым - побег замещения не уступает по силе нулевому.
Для проращивания большого количества лоз используют кильчеваторы. Устройство представляет собой камеру с нижним подогревом. Получается, что у проращиваемых черенков «ноги» - в тепле, а «голова» - в холоде. При такой разнице температур корни образуются быстрее, а зеленые побеги не торопятся расти.
В видео представлено, как можно обрезать черенки винограда перед посадкой для дальнейшего проращивания.
Посадка пророщенных чубуков в горшочки, стаканы или ящики
Когда на черенках появляются зачатки корней 1-5 мм, пора высаживать лозы в твердый субстрат.
Из лучших побуждений неопытные дачники совершают распространенную ошибку: для получения рассады и проращивания черенков используют слишком питательную почву.
Должно быть наоборот: в поисках «пищи» корни ускоренно растут за счет внутренних резервов.
Для укоренения вполне подойдет субстрат:
- 1 часть компоста;
- 1 часть обычной земли (желательно с того места, где будет расти саженец);
- 2 части песка.
Для корнеобразования можно добавить немного древесной золы - она содержит множество полезных микроэлементов.
Для укоренения чубуков лучше использовать отдельные емкости, чтобы впоследствии переносить саженцы на постоянное место нетравматическим методом - с комом земли.
Лучше всего использовать торфяные горшочки - в виноградник саженец отправляется вместе с торфяной емкостью, которая быстро размокнет в земле и послужит удобрением. Для проращивания черенков винограда необходимо взять посуду, объемом 1,0-1,5 л.
Емкость (если это не торфяные горшочки) перед посадкой чубуков следует продезинфицировать - обдать кипятком или ополоснуть раствором марганцовки.
- Посуду на 1/3 наполняют субстратом.
- Аккуратно устанавливают черенок, добавляют земли до половины емкости.
- Хорошо поливают водой, чтобы почва осела.
- Наполняют тару грунтом на оставшуюся высоту (на 1 см ниже ободка).
- Все горшочки можно установить в ящик и накрыть пленкой - получится парник для саженцев.
Практика показывает, что саженец готов к «переселению» на постоянное место, когда зеленый побег достигнет длины 12-15 см. Корешки к этому времени отрастут на 5-7 см. В обычной посуде это заметить невозможно. Использование торфяных горшочков позволяет увидеть, что в определенный момент корни начнут пробивать стенки посуды.
Укоренение чубуков в грунте или опилках
В посадочном ящике большого размера (или парнике) чубуки с зачатками корней высаживают по такому же принципу:
- аккуратно устанавливают;
- засыпают наполнителем;
- поливают;
- заполняют доверху.
Расстояние между чубуками должно быть не менее 10 см, иначе они сплетутся корнями и рассадить их без повреждения будет невозможно.
Правильный уход за укорененными черенками в домашних условиях
Если посаженные на укоренение черенки укрыты парником из полиэтиленовой пленки, уход за саженцами сводится к минимуму:
- Полив при высыхании субстрата. Оптимально - установить все емкости на поддон и проводить нижний полив, который только стимулирует рост корней. Если нет такой возможности, поливать следует очень умеренно - кажущийся недостаток воды компенсировать парниковым эффектом укрытия из пленки.
- Подкармливать саженцы на этапе отрастания корневой системы не следует - у растения не будет стимула отращивать корни.
- Если саженцы накрыты пленкой, необходимо регулярное проветривание для профилактики грибковых заболеваний.
- Само собой разумеется, что рассада должна расти на хорошо освещенном подоконнике или балконе.
- Когда зеленый побег отрастает до 12-15 см длины, саженцы готовы к пересадке в грунт.
- Если погода еще не позволяет высаживать виноград на постоянное место (температура не выше 10-12 градусов), саженцы можно перенести на балкон, веранду, поставить в теплицу.
Высаживать в холодную землю виноград опасно, поскольку корни в холоде растут медленно - акклиматизация на месте будет сложной и болезненной.
Пока не установится тепло, саженцы винограда будут расти и крепнуть - высаживать в открытый грунт укорененные черенки можно вплоть до средины июня. Если посуда для выращивания выбрана достаточного объема (не менее 1,0 л на саженец), дискомфорт растения испытывать не будут.
С приходом настоящего тепла с пересадкой тянуть уже нельзя - саженец должен не просто отрастить побеги. Лозы должны вызреть в течение лета и заложить почки следующего года. От них зависит будущий первый урожай.
