Какой инструмент используют для конопатки сруба. Инструмент для конопатки дома из бруса Цены на паклю
Важнейший этап в строительстве деревянного сруба – это работы по утеплению дома, которые помогают предотвратить проникновение влаги и сквозняков в помещение. Эффективную теплоизоляцию обеспечивает конопатка зазоров и пазов между бревнами или брусом.
Термин «конопатка» в строительстве означает не только сам процесс заделки щелей, пазов, но и инструменты для монтажа утеплителя, позволяющие сделать работу качественно и быстро.
Конопатка представляет собой деревянную или металлическую лопатку и имеет довольно несложную конструкцию. Простейшие варианты изделия легко делаются из обрезка березовой или сосновой доски, толщину лезвия приспосабливают к ширине пазов сруба.
Однако такие орудия в процессе работы быстро приходят в негодность, поэтому для их изготовления необходимо придерживаться определенных требований.
Конопатки изготавливают из твердой древесины в виде лопаток с ручкой и заостренным клинком, чтобы можно было легко заделывать стыки в брусе или бревнах (фото ниже).
Для проведения утеплительных работ в процессе строительства брусового сруба применяется конопатка основного типа или наборная. Размеры основного инструмента варьируются по длине от 150 до 250 мм, шириной 50 мм и толщиной 5 мм. Лопатка обладает плоской формой и имеет клинок.
Наборная конопатка предназначается в основном для заделывания обычных швов и позволяет свободно проталкивать утеплитель в узкие щели. В зависимости от обрабатываемой площади, конопатка подразделяется на большую, среднюю и узкую.
Монтаж утеплителя делается способом «в набор», при котором нити волокон скручивают набором петель, после чего их затыкают в щели.
Для обработки углов сруба используется инструмент с изогнутой формой. Кривая конопатка позволяет заполнить неравномерные зазоры и пазы разной величины, а также в углах и закруглениях сруба. Ширина лезвия у инструмента составляет 50-60 мм и 5 мм толщиной . Для заделки угловых соединений лучше использовать металлическую лопатку.
Разбивная (клинообразная) конопатка помогает раздвинуть щели между венцами, чтобы облегчить укладку теплоизоляционного слоя. Ширина лезвия у изделия равняется 30 мм . Инструмент используют в труднодоступных местах при обработке профилированного бруса.
Дорожник – конопатка с широким лезвием в 170 мм и 8-15 мм толщиной и продольным пазом глубиной 10 мм. Благодаря такой конструкции волокна утеплителя можно скручивать в валик при заделывании отверстий способом «в растяжку».
Использование инструмента помогает увеличить производительность работ и эффективнее утрамбовывать материал утеплителя в пазы бруса. В процессе работы используется дорожник трех размеров – для узких, средних и широких пазов.
Зубило-конопатку , выполненную из металла, можно приобрести в строительных магазинах. Она выпускается нескольких размеров по ширине и толщине лезвия, предназначена для обработки пазов разной величины.
Одновременно с конопатками для монтажа утеплителя используются и другие инструменты.
Киянка (мушель) – молоток с деревянным или резиновым основанием, который применяют при забивке утеплителя. Благодаря ударной нагрузке киянкой утеплитель глубже проникает в пазы сруба.
Молоток изготавливают из твердых пород дерева и для увеличения прочности рабочей поверхности на инструмент надевают несколько металлических обручей – от 4 до 6 шт. Размеры киянки составляют 10-15 см в диаметре, длина ручки – 30 см.
Требования к инструментам
Особенности монтажа утеплителя
При строительстве дома нередко
применяют подсобные инструменты: , зубила, лезвия от рубанков, топоры и т. д. Вместо киянки часто используют молоток, в результате чего деревянные конопатки быстро ломаются.
Жесткие удары металлического молотка и других подобных орудий могут повредить бревенчатую стену, особенно если не рассчитать силу удара. Поэтому для утеплительных работ лучше всего использовать профессиональные инструменты.
Строительный рынок сейчас предлагает широкий ассортимент металлических и деревянных изделий для утеплительных работ. Несмотря на то, что образцы из металла более долговечны, деревянные конопатки практичнее в работе и дешевле. Потому мастера чаще всего предпочитают приобретать и пользоваться последними.
Наиболее качественные изделия производятся несколькими крупными компаниями в нашей стране и за рубежом, купить которые можно не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах.
Какие инструменты нужны для конопатки сруба
Конопатка стен требует времени, терпения и внимательности. Конечно, проще всего доверить такую работу профессионалам, но, если вы по каким-либо причинам хотите сделать это самостоятельно, вам надо обзавестись специальными инструментами и ознакомиться со всеми этапами процесса. О том и о другом мы и расскажем вам сегодня.
Какие инструменты потребуются для конопатки?
Сразу оговоримся, что конопатка стен может осуществляться «в набор» или «в растяжку». Каждый из методов имеет свою специфику и требует применения немного разных инструментов. Но давайте обо всем по порядку. Итак, вам потребуются:
- Плоская наборная лопатка. Ее рабочая часть должна заканчиваться тонким широким лезвием, оно должно быть идеально гладким и не слишком острым. Поскольку с его помощью мы будем заталкивать конопаточный материал вглубь, при вытаскивании лопатки утеплитель должен оставаться на месте, а не цепляться за рабочую поверхность. Слишком же сильно заточенный инструмент будет прорезать материал вместо того, чтобы его утрамбовывать. Таких лопаток нам потребуется несколько: одна с широким лезвием и одна – с узким, как минимум.
- Кривая конопатка. Инструмент нужен для утрамбовки утеплителя в труднодоступных местах: это торцы дома и места закруглений, если речь идет о работе со срубом из оцилиндрованного бревна.
- Киянка. Это деревянный молоток, которым нужно ударять по рукоятке лопатки для качественной утрамбовки утеплителя внутри шва. Специалисты по конопатке используют киянки из разных пород дерева для работы с разными видами древесины, но данный вопрос не слишком принципиален.
- Дорожник. Инструмент предназначен для конопатки «в растяжку», он представляет собой широкий вилкообразный предмет, ширина выемки которого подбирается в соответствии с размером паза. Дорожников у профессионалов тоже, как правило, несколько.
- Разбивная конопатка. Клиновидная лопатка, служащая для расширения слишком узких пазов.
Все эти инструменты могут быть изготовлены из дерева, металла или комбинации этих материалов. Какие лучше?
Дерево или металл?
По большому счету это вопрос индивидуальных предпочтений: кому чем удобнее работать, тот тем и пользуется. Но в целом считается, что металлические инструменты дороже, но долговечнее, а деревянные – практичнее и дешевле, но срок их службы не столь продолжителен.
Прежде чем перейти к технологии применения инструментов для конопатки, остановимся еще на таком альтернативном способе, как использование перфоратора для трамбования утеплителя в швы.
Единственный плюс конопачения при помощи перфоратора – скорость. Однако результат работы получится настолько некачественным, что ни один профессиональный строитель даже не станет рассматривать всерьез этот способ заделки швов. Кроме того, при конопатке перфоратором очень велик риск повреждения древесины, что повлечет за собой необходимость проведения дополнительных ремонтных работ.
Технология выполнения конопатки
Начнем с того, что проводить конопатку нужно в теплое время года сначала снаружи, а затем внутри здания. Кроме того, начинать работы следует с нижнего венца и утеплять шов по всему периметру и только потом переходить выше. Теперь поговорим непосредственно о самом процессе.
Первое, что необходимо сделать, – удалить из швов щепки, грязь и пыль. Для этого можно воспользоваться пылесосом. Слишком узкие пазы лучше расширить именно на этом этапе, после чего тщательно их очистить.
Конопатить нужно без спешки, тщательно и осторожно, не оставляя ни миллиметра необработанного пространства. При этом на одну ширину лезвия должен приходиться только один удар киянкой.
Проверить качество результата можно, потянув за валик утеплителя: если он не двигается с места, все сделано правильно; если вытягивается, понадобится повторно осуществить действия, описанные выше.
Когда конопатка стен будет закончена, останется выполнить последний этап работы – герметизацию швов.
Шлифовка и отделка поверхности
Это не просто декоративная процедура, которая придаст строению эстетичный внешний вид, она поможет защитить древесину от негативного воздействия окружающей среды. Для ее выполнения вам потребуется шлифовальная машина (ленточная или дисковая, неважно) и насадки для труднодоступных мест. Если последних в вашем арсенале нет, можно воспользоваться наждачной бумагой.
Итак, обрабатываем поверхность с помощью шлифовальной машины до полного удаления всех шероховатостей, грязных и поврежденных мест, через которые могут проникать вредные микроорганизмы (плесень, грибок и т. д.). После этого наносим любое защитное покрытие – масло, лак или краску . Когда оно высохнет, работу можно считать завершенной.
Если же вы не готовы потратить на конопатку столько времени и сил, то можете прибегнуть к более современному способу утепления швов – заделать их с помощью акрилового герметика или обратиться в компанию, оказывающую услуги по ремонту деревянных строений.
Определённого вида работы должны выполняться подходящим инструментом. От этого зависит скорость и качество. Не отходит от этого правила и монтаж, связанный с конопачением дома.
Суть процесса состоит в том, чтобы уплотнить щели между брусом или брёвнами. Чтобы сделать конопатку правильно необходимо использовать для этого особый инструмент для конопатки сруба. Применение любых иных подручных средств, не сделает чести мастеру, ибо качество уплотнения от действия не предназначенных к этому предметов, может пострадать.
Инструмент
Плоская наборная конопатка. От самого названия предполагает производить монтаж методом «в набор», то есть необходимо свить материал в одну нить и, набирая петли, вталкивать их в щели и пазы между брёвнами.
Лопатка для конопатки сруба, должна отвечать нескольким качествам:
- основная рабочая её часть должна быть металлической, но железу не желательно гнуться. Лучше, если это будет сталь.
- держать удобно инструмент, если его ручка выполнена из рифлёной резины или каучука.
- конец ручки представляет собой набалдашник со шляпкой, по которому удобно бить молотком.
Размеры изделия – лезвие 100 мм, толщина 5 мм.
Производители предлагают разнообразный инструмент, можно выбрать для себя подходящий к руке.
- Киянка – деревянный молоток. Мастера со стажем имеют разные модификации, выполненные из пород того же дерева, из которого сделан сруб. Но это не суть принципиально. Другие названия деревянного молотка – мушель и колотушка.
- Кривая конопатка – инструмент, идеально подходящий для закруглённых мест и торцов калиброванного бревна. Лезвие её немного уже плоского варианта – 50 мм, толщина такая же.
- Дорожник – особый вилкообразный предмет для удобного формирования валиков, если применяется метод конопачения «врастяжку». Полностью его ширина составляет 170 мм, а выемка подбирается соответственно пазам. У хорошего мастера в наборе как минимум три инструмента такого назначения, все они соответствуют размерам швов.
- Разбивная конопатка предназначена для расширения слишком узких пазов. Представляет собой клиновидную стальную модель, с её помощью лишь расширяют пространство, а втискивают материал уже другим вариантом.
Технология применения инструмента
Особой хитрости тут нет, с работой справится даже новичок, следуя лишь простым правилам –
- Лезвия выбранных конопаток важно слегка заточить, но рьяно этого делать не стоит, иначе есть риск порезать материал и сделать его непригодным либо работа затянется.
- Оценить состояние швов для конопачения – если есть узкие, то это хорошо, но всё равно придётся расширить их, дабы втиснуть хоть какое-то количество материала.
- Конопатить нужно осторожно и тщательно, не пропуская ни миллиметра. Удары молотком не должны быть частыми – ширина лезвия – один удар. Лучше пройти второй круг, чем заколачивать неимоверно много материала.
- Проверить результат, слегка потянув за валик, если он не сдвинется с места, всё прекрасно, в противном случае это укажет на недостаточность заполнения паза.
Чтобы технология конопатки сруба была соблюдена во всех отношениях, перед тем как начать работу, вычищают пространства для заполнения от щепы и другого сора.
Недурно воспользоваться для этой цели пылесосом.
Затем нужно высушить и обработать септиками швы и пазы строения. Конопатить лучше в безветренную, нежаркую погоду.
Механический способ конопачения
Речь пойдёт о такой работе, как конопатка сруба перфоратором. Сразу стоит оговориться, что даже маститые в отношении обработки дерева профессионалы, не допускают такого действия. Этим грешат строительные бригады, у которых время – деньги. Поэтому, если собственнику постройки предложат такой метод конопатки, лучше отказаться и делать всё самому через полгода – тогда дом даст первую усадку.
Что это собой представляет – на перфоратор одевают соответствующие насадки и методом частого долбления, материал для уплотнения кладут на предназначенные швы. Плюс, и он единственный – работа выполняется максимально быстро.
Минус – от механического мощного воздействия повреждается поверхность и структура дерева. А за этим последуют трещины и прочие неприятности.
Завершающие этапы – шлифовка и отделка
После того как строительство окончено, придать срубу красивый внешний вид, поможет шлифовка, конопатка сруба к тому времени уже должна быть. Делается это специальным инструментом – шлифовальными машинами. Их конструкция может быть разной – ленточной или дисковой. Особые насадки для труднодоступных мест тоже присутствуют.
Работа эта важна, так как уберёт лишнюю шероховатость, более отчётливо проступит рисунок дерева, да и практическое значение тоже велико – снимается влажная грязь, которая в дальнейшем может открыть дорогу болезнетворным для дерева бактериям и плесени.
Для того чтобы начать шлифовку, нужно соблюсти такие же правила, как и для конопатки – высушить и вычистить. При этом постараться, чтобы ни один кусок материала не мешал дальнейшей работе, поэтому пройтись ещё раз с лопаткой будет нелишним.
Также нужно запастись наждачной бумагой, если насадок для углов нет. Но это уже для самостоятельного применения – подрядные бригады, обычно располагают всем, чем нужно.
После того как шлифовка окончена, закрепить её помогут специальные составы – лак, краска и прочие. Они не закрасят природный рисунок, просто сделают брёвна или брус прочнее.
Так как предстоит повторная конопатка и следующая после окончания усадки дома, через 3-5 лет, то её проводят без дополнительной шлифовки – лоск дерева не потеряется.
Качество – залог долговечности
Каждая работа, сопровождающая определённый этап в строительстве непременно должна быть. Нельзя отмахиваться за ненадобностью, ибо в дальнейшем такая беспечность приведёт к проблемам комфорта проживания. Кроме того, конопатка такой процесс без которого деревянное строительство не обходится, и это показатель уровня профессионализма.
Несмотря на широкий ассортимент материалов, строительство домов из натурального дерева до сих пор является приоритетным у многих людей. Дерево — это не только экологически чистый, долговечный и надежный материал. Дома из бруса «дышат», что позволяет поддерживать здоровый микроклимат в помещениях. Но, чтобы жилье было теплым и в нем не гуляли сквозняки, нужно правильно соблюдать все этапы строительства.
Утепление сруба — это весьма важный шаг, который поможет сохранить тепло в жилище, предотвратить проникновение влаги и сырости в помещение. Издревле срубы конопатили мхом, на тот момент это был единственный доступный материал для утепления жилья. Современный выбор утеплителей, которые можно расположить между бревнами, намного обширнее. Конопатка зазоров между брусами обеспечивает качественную теплоизоляцию.
Этапы утепления сруба
Сруб из бревен дает усадку несколько лет. Несмотря на то, что между бревен всегда располагают венцовый уплотнитель, избежать щелей и зазоров в стенах не удается.
Первый раз сруб конопатят сразу после или во время возведения. Сам процесс работы довольно кропотлив и трудоемок. Второй раз утепление стен проводят через год и более. За это время бревна подвергаются воздействию окружающей среды, из-за чего материал может немного деформироваться. Именно появившиеся после усадки щели и нужно законопатить повторно.
Третий раз стены дома требуется конопатить после 5 лет после возведения сруба. За этот срок дом окончательно даст усадку, материал приобретет конечную форму.
Важное правило! Конопатить сруб нужно строго по схеме: начинают заделывать зазоры на нижнем венце, по длине всего периметра дома. Только после того, как один ряд бревен окажется загерметизирован ным, можно приступить к утеплению второго венца. Если не соблюдать это правило, сруб может перекосить.
«Врастяжку». Этот способ заключается в проталкивании утеплительного материала в зазоры с помощью специального инструмента. При этом зазор плотно заполняется утеплителем, остатки материала плотно сворачиваются в валик и с силой заталкиваются в щель.
«Внабор». Этот способ подходит для заполнения широких зазоров. Из утеплителя сворачиваются жгуты, которые затем скручиваются в петли. Эти петли проталкиваются в зазоры и полностью заполняют свободное пространство. При этом способе утепления остатки материала не торчат из щелей.
Материалы для заполнения зазоров между бревнами
Натуральные материалы
Мох. Несмотря на то, что мох использовался для утепления стен много веков подряд, он и сейчас не теряет популярности. Этот природный материал не только экологически чистый и безопасный, но и является долговременной антибактериально й защитой для древесины. Мох предотвращает возникновение плесени и грибков в зазорах между бревнами.
Перед конопаткой стен качественный мох должен иметь определенную влажность, не быть пересушеным или слишком мокрым. Единственный недостаток этого материала — высокая стоимость.
Пакля. Этот материал также нередко применяется для утепления сруба. Стоит пакля не много, но работа с ней требует усилий. Этот материал не самый лучший герметик, так как волокнистая пакля способна впитывать влагу, что через несколько сезонов может сказаться на древесине. Испорченную паклю довольно сложно доставать из зазоров. Также следует обратить внимание на возможность поедания утеплителя молью, что скажется на качестве утепления стен.
Этот материал изготавливается путем измельчения льна и его прессования в ленты. Льноватин отличается хорошими теплосберегающим и характеристиками, не подвержен гниению, не накапливает влагу. Этот материал закладывается между венцами в процессе возведения сруба. Крепится к бревнам с помощью строительного степлера на скобы.
Джут. На сегодняшний день это один из самых качественных и долговечных материалов для конопатки срубов. Закладываются джутовые ленты между венцами в процессе возведения сруба. Крепятся на скобы. Джут не подвержен гниению, не гигроскопичен, долговечен. Единственный недостаток — довольно высокая стоимость материала.
Также при покупке утеплителя следует обратить внимание на то, что в материале не должно быть никаких вторичных добавок, например, льна. Если добавки есть, то утеплитель не отличается долговечностью и устойчивостью к гниению.
Каучуковые герметики
Работа с этими утеплителями довольно простая, не отличается трудоемкостью и не требует усилий. Герметики можно разделить на три вида.
Мягкий герметик в специальных тубах выдавливается в щели, заполняя все пространство. Излишки выдавленного материала разравниваются. Этот герметик можно подобрать под цвет древесины, что улучшит вид сруба.
Видео — Утепление сруба акриловым герметиком
Пенополиэтилен в виде шнура проталкивается в щели и выравнивается. После высыхания его можно покрыть лаком или другим укрывным материалом. Продается в разных цветовых вариантах.
Брикеты для конопатки сруба требуют использования специального пистолета-электр огерметизатора. В щели через сопло выдавливается жидкая масса и заполняет свободное пространство. Этот способ утепления прекрасно подходит для стен с большими зазорами, так как у инструмента имеется несколько насадок с разным диаметром сопла.
Инструменты для конопатки сруба
Если для утепления не используются герметики, то перед конопаткой сруба требуется приобрести следующий набор инструментария.
Киянка. Молоток с деревянным или резиновым основанием для работ с лопатками.
Наборная конопатка. Этот инструмент имеет узкий носик, с помощью которого материал легко протолкнуть в узкие щели.
Кривая конопатка. Этот вид инструмента отличается изогнутой формой. Позволяет быстро заполнить утеплительным материалом неравномерные по ширине зазоры.
Дорожник. Это широкая лопатка, похожая на шпатель. Позволяет быстрее работать при равных по ширине зазорах.
Разбивная конопатка. С ее помощью слегка расширяются щели между венцами для лучшей укладки теплоизоляции.
Что нужно знать перед началом работ
- Процесс утепления и герметизации стен с помощью природных материалов — это довольно трудоемкое дело. При данной процедуре материал с силой вгоняется в щели, что способствует поднятию всей конструкции сруба на 10 -12 см.
- Перед утеплением стен нельзя проводить никаких отделочных работ внутри или снаружи дома. Из-за поднятия венцов вся отделка может повредиться.
- Начинать работу нужно с нижних венцов строения. Материал загоняется в щели равномерно и последовательно. После того, как утеплены самые нижние бревна по всему периметру, можно заняться вышележащим венцом.
- Конопатка только одной стены может привести к деформации всей конструкции сруба, также не рекомендуется использовать для утепления одного строения разные материалы с разными показателями гигроскопичности. При наборе влаги утеплитель имеет свойство расширяться, что также может привести к перекосу сруба.
- Если самостоятельное утепление привело к перекосу конструкции здания, не стоит впадать в панику. Специалисты, которые занимаются этим видом работ, могут исправить дефекты с помощью повторной конопатки.
- Особое внимание нужно уделять конопатке щелей на углах дома. Так как для строительства сруба использовалась замковая или пазовая система крепления, зазоры могут быть разными по размеру.
Для утепления стен в «врастяжку» чаще всего используется пакля или другие волокнистые материалы. Нужно взять в руки пучок утеплителя, разровнять его, сформировав широкую прядь. Затем материал накладывают на щель. Важно, чтобы волокна располагались поперек зазора.
Утеплитель заталкивается между бревнами, остатки волокнистого материала должны торчать на 5-6 см из щели. Затем из торчащих волокон сворачивается плотный валик, который с помощью инструмента с силой проталкивается в зазор и забивается зубилом. После этой процедуры материал не должен выступать между бревнами более, чем на 1 см. Количество материала, из которого формируется прядь, зависит от ширины зазора. Чем больше щель, тем больше нужно взять утеплителя.
Для этого типа утепления требуется предварительно подготовить материал. Из утеплителя формируются тонкие и длинные пряди, которые сворачиваются в клубок. Затем полученные жгуты сворачиваются в петли, которые проталкиваются в зазоры между бревнами. Этот способ утепления подходит в том случае, если щели в срубе большие и разные по ширине.
При конопатке петли загоняются сначала в верхнюю часть зазора, затем утрамбовываются в нижнюю. Таким способом можно добиться равномерного заполнения пространства между бревнами и качественной теплоизоляции стен.
Если использовался джут в качестве утеплителя, то после усадки дома требуется провести дополнительную теплоизоляцию сруба. При укладке венцов джут должен располагаться между бревнами так, чтобы в зазорах на несколько сантиметров выступали края утеплителя. После того, как сруб дал усадку, требуется дополнительно законопатить стены. Для этого торчащие концы джута подворачиваются вниз и с силой загоняются в образовавшиеся зазоры. Также требуется соблюдать технологию утепления: заделывать зазоры нужно начинать с нижних венцов.
В самые верхние венцы, которые располагаются высоко, не требуется загонять утеплитель с помощью киянки. Достаточно протолкнуть джут в зазоры с помощью лопатки.
Видео — Как правильно конопатить дом с помощью джута
Утеплительная конопатка возведенного сруба осуществляется для уплотнения щелей, которые остаются между бревнами, брусом специальными материалами.
Сырье для конопатки
Сырье для конопатки мастерами применяется разное. Распространение получили:
- природный мох;
- обычная пакля;
- готовая веревка;
- разновидности джута.
Фиксация уплотнителя зачастую осуществляется герметиком.
Процесс конопатки не сложный, но трудоемкий. Результат – существенное уменьшение теплопотерь сруба (до 6%). Если позволяют климатические условия, подобрано достаточно толстое бревно, тогда после конопатки дополнительно утеплять сруб не придется.
ВАЖНО! Конопатка увеличивает высоту сруба на 5-7см.
Процедура конопатки
Конопатка всегда проводится в 2 этапа: при возведении сруба, после завершения усадочного процесса.
Процесс конопатки всегда проводится так:
- утеплительный материал закладывается вдоль щелей. Можно воспользоваться веревкой, джутовым волокном, мхом. С помощью инструмента – «конопатки» уплотнитель вбивается вовнутрь паза. Конопатить следует внутренние, наружные стены срубов;
- начинать конопатку следует с нижнего венцового ряда.
Способы конопатки
Существует 2 способа конопачения срубов: «в набор» и «в растяжку».
В набор
Подходит для заделки широких щелей, больших пазов. Пакля набивается прядями. Используется инструмент «дорожник».
В растяжку
После обработки больших пазов приступают к утеплению основных щелей, которые образовались между бревнами при укладке.
Уплотнитель по длине сворачивается валиком и широкой конопаткой забивается в щель.
Какой утеплитель использовать
Использовать можно утеплитель натуральный либо композитный. Например, если конопатка осуществляется мхом , тогда следует учесть рекомендации специалистов:
Предварительно мох смачивается раствором, состоящим из 500г масла, 200г мыла, 10л воды.
Если использовать будете паклю, то перед укладкой обработайте материал антисептическим составом. Та же рекомендация уместна при утеплении срубов джутом.
ВАЖНО! Первичная конопатка осуществляется после непосредственного сбора сруба. Через 12-24месяца, после усадочного процесса, требуется повторять процедуру, чтобы ликвидировать вновь появившиеся щели.
Для удобства фиксации утеплителя, закрывающего объемные пазы, можно воспользоваться перфоратором.
Конопатка сруба из оцилиндрованного бревна
Осуществляется конопатка специальным инструментом. Изготавливаются лопатки из металла, прочных деревянных пород. Инструмент можно приобрести в специализированных магазинах или изготовить собственноручно.
Наборная лопатка
Конопатка «наборная» предназначена для обработки пазов. Имеет плоское лезвие размерами 5х100мм.
Кривая конопатка
Кривой лопаткой набивается уплотнитель в труднодоступных участках сруба: закругленных, угловых. Плоское лезвие кривой конопатки имеет размеры 5х60мм.
Инструмент «Дорожник»
Пазовая конопатка «дорожник» осаживает паклевые волокна, формирует из уплотнителя валики. Существует 3 разновидности, необходимые мастеру: для средних, узких, широких пазов. Размеры плоского лезвия «дорожника» составляют 15х170мм. По длине лезвия идет углубленный паз. Глубина паза – до10мм.
Разбивная лопатка
Конопатка «разбивная» расширяет узкие пазы. Инструмент облегчает вставку уплотнителя в состыковочные щели. Клинообразное лезвие конопатки имеет ширину 30мм.
Киянка (мушель)
Трамбовочный молоток, изготовленный из древесины. Используется для набивки утеплителя. На киянку надеваются 2-4 металлических обруча, чтобы исключить раскол инструмента при работе и для утяжеления мушеля.
Длина рукоятки 30см. Длина киянки – 20см, диаметр 10-15см.
ВАЖНО! Лезвия инструмента, используемого при конопатке, не должны быть слишком гладкими. Тогда утеплитель не будет вытаскиваться из пазов. Слишком острые лезвия будут рубить материал.
Конопатка сруба из оцилиндрованного бревна видео
Качественная конопатка срубов, которые построены из бревен, представлена на видео.
Конопатка сруба из бревна
Конопатка сруба включает конопатку углов. Это наиболее уязвимые для выветривания места.
Выветривание конопатки в углах исключается, если после утрамбовки утеплителя закрыть его брусками из дерева либо окрасить масляным составом.
$ Конопатка сруба цена
Стоимость конопатки срубов формируется из сложности конструкции, величины щелей, потребности в наружной либо внутренней конопатке, типа используемого материала.
Цена такой процедуры начинается с $10 за 1м 2 .
