Imitacja wody w modelarstwie stołowym. Modelarstwo kolejowe: imitacja wody Zrób to sam imitacja tafli wody
ZDROWIA WSZYSTKIM!
Co to są środki specjalne i jak z nimi „walczyć”?
Efekty wodne Vallejo produkt akrylowy przeznaczony do formowania fundamentów rzek, jezior, zatok i oceanów. Vallejo Nie zmącona woda będący gęstym żelem, idealnym do symulacji powierzchni wody kolorowa baza stworzony za pomocą Efekty wodne i może być również używany do tworzenia wodospadów, fal, zmarszczek i lodu.
Dla imitacja wody nakładać niewielką warstwę na przygotowaną powierzchnię za pomocą pędzla, skrobaka, gąbki lub innego narzędzia. Efekty wodne i pozostawiono do całkowitego wyschnięcia.
Czas schnięcia zależy od grubości nałożonej warstwy, wilgotności powietrza w pomieszczeniu i może wynosić od jednej do kilku godzin.
Po całkowitym wyschnięciu powierzchni nałóż ją starym szerokim pędzlem. Nie zmącona woda aby stworzyć połysk wody, zmarszczki i efekty przezroczystości.
Zaletami tego produktu jest łatwość użycia, nietoksyczność oraz możliwość mieszania z farbami akrylowymi w celu uzyskania różnorodnych odcieni. Istnieją jednak dwie istotne wady, takie jak wielki czas czas schnięcia do 24 godzin i duży skurcz po wyschnięciu. Dlatego jeśli chcesz zrobić całkiem głęboka woda, a następnie zastosuj Nie zmącona woda należy wykonać w kilku warstwach.
Vallejo Woda niegazowana jest prosta, ale nie idealna i jeśli zwrócisz uwagę bardzo ważne woda na dioramie, to nie najlepszy wybór. Jeśli jednak używasz wody w ograniczonych ilościach i jako przedmiot wtórny, jest to produkt dla Ciebie.
Za jakiś dzień Nie zmącona woda wysycha i woda na dioramie nabiera przejrzystego i błyszczącego wyglądu.
Moim zdaniem ta metoda nadaje się do wymiany stojaka na model na małej powierzchni, jak na zdjęciu poniżej.
Jako alternatywę do powyższego przedstawię procedurę wykonania tak wyjątkowego stojaka od polskiego modelarza pod pseudonimem ARBAŁ
Podziwiajmy to razem, a ja po prostu komentuję każde zdjęcie ( z niemal dosłownym tłumaczeniem z języka polskiego dokonanym przez Alexshow) :
Przygotowujemy stojak modelując kształt fale morskie przy użyciu masy Milliput (plastelina epoksydowa do modelowania - milliput)
Kolorowanie symulowanych fal. Ja (autor - ARBAŁ ) zmieszałem farbę, różne odcienie turkusowy i szary. Fale, rysuj zgodnie ze wszystkimi zasadami malarstwa miniaturowego lub zwracaj uwagę na cienie i światło. Przejścia kolorów nie muszą być wykonane idealnie. Na koniec pogłębimy uzyskany efekt stosując delikatny szary odcień.
Gdy farba wyschła pomalowałem całą powierzchnię Efekt przezroczystej wody ( Efekt czysta woda).
(Przyjrzeliśmy się gotowym powyżej koloru niebieskiego mieszanki - Alexshow)
Należy pamiętać, aby nie nakładać zbyt grubej warstwy, ponieważ schnięcie może zająć kilka dni! Położyłem warstwę 3,4 mm. Obecnie jest zima, więc postawiłam stojak na grzejniku, żeby przyspieszyć proces suszenia.
Po 8 godzinach efekt jest całkowicie suchy.
Nałożyłam kolejną warstwę czystej wody w taki sam sposób jak na trzecim zdjęciu. (wcześniej nałożył białą farbę suchym pędzlem na jego zdaniem problematyczne miejsca - Alexshow)
Po wyschnięciu drugiej warstwy:
Zrobiłem mieszankę białej farby z Efekt przezroczystej wody.
Przygotowaną mieszaninę rozprowadzamy w miejscach, gdzie woda powinna wytworzyć pianę. I zostawiłem do wyschnięcia.
Boki stojaka pomalowałem na czarno, aby uzyskać naturalny kontrast. Praca została wykonana.
- Diorama - imitacja wody z wykorzystaniem efektów wodnych Vallejo i wody niegazowanej Vallejo (część 3)
Odwieczne pytanie dioramowe – jak i z czego zrobić wodę – zastanawiało chyba każdego choć raz. Co więcej, nikt nie da na to jednoznacznej odpowiedzi. Woda w dioramie, w odróżnieniu od innych obiektów, wydaje mi się, nie toleruje kompromisów – ostatecznie albo jest podobna, albo nie. Nie może być średniej. Tak jak nie może być tylko jedna prawda rozwiązanie technologiczne to zadanie - wszak kałuża, wodospad, fala oceanu, cicha zaścianka, górska rzeka- to wszystko jest woda w jej niezliczonych i wspaniałych przejawach. Za każdym razem ten problem trzeba rozwiązać od nowa.
Opowiem jak w konkretnym przypadku imitowałem wodę. Do niczego innego to rozwiązanie będzie bezużyteczne, ale będę zadowolony, jeśli komuś pomoże i doprowadzi do nowych przemyśleń i odkryć.
Pomysł na dioramę leżał na powierzchni – był znakomity zestaw Dragon z „Navy Seals”, była łódź Dragon LSSC. Co jeszcze pozostało do zrobienia – oczywiście lądowanie na brzegu. Wystarczy na prostą fabułę, ale aby ją dopełnić, chciałem wypełnić kompozycję ekscytującym nastrojem. Postanowiłem stworzyć efekt ciszy – w literaturze i filmach często wspomina się, że udając się do dżungli na operację, członkowie grupy zachowywali ciszę, posługując się językiem migowym. To spowodowało niewielkie zmiany w liczbach. Oczywiste jest, że należy wytworzyć wodę, ale jaką wodę należy wytworzyć? Pewnie też cicho, spokojnie, pluskając się po burcie kołyszącej się łódki.
Ze wszystkich materiałów jakie miałem do dyspozycji, żywica epoksydowa była do tego najbardziej odpowiednia. Jednak eksperymenty z jego tradycyjnym zastosowaniem (i, oczywiście, tradycyjnym meniskiem skurczu na obwodzie i wszechobecnymi pęcherzykami) nie były zachęcające. Ale kto powiedział, że to powinna być powierzchnia, a nie spód symulowanej wody? Jeśli żywica epoksydowa tworzy doskonałe, delikatne części, dlaczego nie można jej odlać wodą jako części „twarzą w dół” do modelowanej formy. Materiałem na formę była folia aluminiowa. Użyłem pustej płyty offsetowej (jest ona używana jako płyta w prasy drukarskie można go kupić w sklepach sprzedających materiały eksploatacyjne). Rozmiar arkusza jest wystarczający na pełnoprawną dioramę, ale o takiej jakości powierzchni, równości i grubości metalu można tylko pomarzyć.
Najpierw musisz narysować na folii zarys dioramy, zarys linii brzegowej i „miejsce” łodzi. Aby to zrobić, musisz wykonać szablon w kartce tektury - odcinek kadłuba statku wzdłuż linii wodnej. Pożądane jest, aby korpus pasował do tego szablonu wyraźnie, ciasno i bez szczelin tak dokładnie, jak to możliwe. Wszystkie części poniżej linii wodnej, które tworzą kąty ujemne, należy usunąć.
Płyta jest zbyt twarda, dlatego należy ją wyżarzać nad płomieniem kuchenka gazowa. Wyżarzoną blachę (wielkość stawu na dioramie plus naddatek kilku centymetrów z każdej strony) umieściłam na podłożu składającym się z kawałka płyty wiórowej złożonej na kilka warstw gruba tkanina. Tę „kanapkę” zabezpieczyłem na obwodzie listwami przybitymi do płyty wiórowej.
Teraz pojawia się prawdziwa kreatywność czysta forma. Do stworzenia reliefu wykorzystałam całą gamę łyżek dostępnych w kuchni. W większości przydatne były stołówka i herbaciarnia. Przy dużej ustalam główny rytm i plastyczność, przy małej wypracowuję poszczególne fale. Za pierwszym razem nie wyszło – dałem się ponieść i przesadziłem z głębokością reliefu i jakoś nie „uchwyciłem” charakteru fal. Zatem znowu krótko i zwięźle. Gotową formę można teraz wyciąć wzdłuż zamierzonego obwodu i przykleić „twarzą do dołu” na płycie wiórowej lub sklejce - wszak pomimo falistego reliefu woda pozostaje płaską płaszczyzną. Przykleiłem go „Momentem” i dla dodatkowej pewności położyłem na wierzchu prasę (książkę).
Następnie musimy wyrzeźbić z plasteliny bok ograniczający przecięcie linii brzegowej i otwór, w który następnie włożymy łódkę. W przypadku statku należy to zrobić tak dokładnie i ostrożnie, jak to możliwe. Łatwiej jest zdobyć lub pokroić plastelinę i spędzić dodatkowe pół godziny, niż spędzić długi i żmudny czas na ostrzeniu odlewu epoksydowego. Gładkie boki ograniczyłam paskami szkła, które ponownie sklejałam plasteliną.
Forma jest gotowa do odlewu, dlatego powierzchnia musi być idealnie gładka i czysta, ponieważ wszystko to pozostanie wówczas na powierzchni wody. Ponieważ imitowałem błotnistą tropikalną rzekę (pamiętacie „Apokalipsę”?), nie musiałem tworzyć efektu głębi, wystarczyło oddać kolor i plastyczność brudna woda. Do castingu potrzebowałem dwóch standardowych zestawów EAF. Zabarwiłam pierwszą warstwę, która będzie tworzyła powierzchnię frontową farba olejna. Zmieniając ilość pigmentu, można uzyskać różną przezroczystość. W moim przypadku nie oszczędzałem. Lepiej rozcieńczyć żywice z marginesem, aby pierwsza zabarwiona warstwa całkowicie ukryła relief fal. W zasadzie możesz wypełnić wszystko na raz, bez tworzenia warstw.
Dla pewności drugą warstwę odlewu wzmocniłam kawałkami sznurka z włókna szklanego. Po polimeryzacji można usunąć formę i całkowicie usunąć pozostałą plastelinę za pomocą acetonu. Teraz nasza dokładność w nakładaniu plasteliny powróci do nas, aby nas prześladować - spróbujmy wystrzelić statek. Mogą występować luki - mam nadzieję, że z rysunku jasno wynika, jak je naprawić. Łódź powinna „siedzieć” w wodzie jak rękawiczka.
Załóżmy, że wszystko się udało i teraz włączenie wody w tkaninę dioramy nie będzie trudne. Aby doprowadzić wodę do stanu, musisz nadać jej błyszczącą powierzchnię. Taki efekt osiągnąłem za pomocą lakieru samochodowego - zlałem go z puszki z aerozolem i przedmuchałem przez aerograf. Lepiej wdmuchiwać cienkimi warstwami, pozwalając każdej warstwie dokładnie wyschnąć, aby lakier nie gromadził się w zagłębieniach. Aby zapobiec osiadaniu kurzu na mokrym lakierze, lepiej przed suszeniem przykryć dioramę odpowiednim pudełkiem. Warstwa okazała się dość duża, wypolerowałem ją samochodową pastą polerską i utrwalaczem. Płatki brudnej piany imitowałem po bokach i przy brzegu grubą temperą. Musieliśmy wywiercić wiele otworów na stroiki, wymagało to kilku wierteł o średnicy 0,5 mm, które bezkarnie się łamały. Jednak moim zdaniem to wszystko drobnostki w porównaniu z efektem końcowym.
Każdy modelarz statku prędzej czy później staje przed problemem symulacji powierzchni morza na stojaku (miniwinieta) lub na dioramie motyw morski. Zazwyczaj w tym przypadku stosuje się modele wzdłuż linii wodnej. Na naszym rynku modele „wodne” (w plastiku są to statki w skali 1:700 i w tekturze w skali 1:400, opublikowane przez JSC) są szeroko rozpowszechnione i popularne, dlatego ten artykuł może być. użyteczne duża liczba ludzi. Sam spotkałem” problemy z wodą„pracując z siedmioma setkami statków – dobrze zmontowane, wyglądają świetnie, ale będą wyglądać jeszcze lepiej na „powierzchni morza”. Ta miniatura pozwala w pełni doświadczyć piękna statku w jego naturalnym środowisku.
Woda w dioramach dzieli się na przezroczystą i nieprzezroczystą. Wybór rodzaju wody zależy od tego, co chcemy pokazać. W dioramach używa się czystej wody, aby pokazać coś w niej zanurzonego. Na przykład tę metodę stosuje się, gdy konieczne jest pokazanie peryskopu łodzi podwodnej lub podwodnej części statku. Istnieje kilka metod tworzenia czystej wody:
- żelatyna. Zaletą tej metody jest jej prostota; należy wypełnić działkę żelatyną i poczekać, aż się skoncentrowa. Musimy pamiętać, że żelatyna jest dość niestabilna i będzie zmieniać swoją strukturę, szczególnie pod wpływem wysokich temperatur.
- dwuskładnikowa żywica przezroczysta. Ma więcej zalet, dobrą przezroczystość, wytrzymałość i odporność na naprężenia mechaniczne. Wadą jest zielonkawy kolor, który nie zawsze jest pożądany. Dzieje się tak w rezultacie Reakcja chemiczna, któremu towarzyszy między innymi wydzielanie dużej ilości ciepła. Prawidłowe ułożenie elementów dioramy jest trudne i może ulec deformacji w procesie zalewania, istnieje również możliwość stopienia elementów plastikowych.
- Woda niegazowana z Vallejo – specjalny skład przezroczysty jak szkło i bardzo twardy po wyschnięciu. Nie ma żadnych wad, ale nie polecam. Kompozycja bardziej nadaje się do odtworzenia kałuż na dioramie niż do naszych celów.
- Błękitna Woda z Vallejo– przygotowanie konsystencji kremu niebieski kolor. Wygodnie się go nakłada i wygładza łyżką. Praca z nim przypomina pracę z silikonem, tyle że ma przyjemniejszy zapach. Produkt zalecany do stosowania w wodach przybrzeżnych, nie da się imitować wody „głębokiej”.
To prowadzi nas do sedna sprawy – nie ma sposobu na uzyskanie idealnie czystej wody. Każda z wymienionych metod ma swoje wady. W moich dioramach używam nieprzezroczystych imitacji. Dobrze wykonane malowanie powierzchni daje pełną iluzję wody. Moje „morze” pochodzi z folii aluminiowej, zwykłej folii kuchennej w rolce. Materiał nie został wybrany przypadkowo, przyciągnęła mnie możliwość stworzenia za jego pomocą pięknego reliefu. „To musi być trudne?” - ty pytasz. Zupełnie nie. Powierzchnia wody składa się z wielu małych i dużych rozprysków oraz fal. Chaos w najczystszej postaci. Ale folia aluminiowa pozwala to odtworzyć!
Teraz opiszę wszystko punkt po punkcie:
To jest moja metoda i mam nadzieję, że moje doświadczenie i zdjęcia będą dla Was przydatne. Powodzenia w tworzeniu efektownych dioram i winiet.
Przedstawiam Państwu jeden ze sposobów symulacji fal na powierzchni zbiornika za pomocą żywicy epoksydowej. Metoda jest modyfikacją metody W. Demczenki opisanej w artykule „Imitacja wody”. W artykule autor opisuje metodę wykonania falistego reliefu wodnego poprzez jednoetapowe wlanie żywicy epoksydowej do formy aluminiowej. Należy pamiętać, że metoda jest bardzo wrażliwa na jakość formy wtryskowej (nawet sam Demczenko nie udał się za pierwszym razem), a także wymaga dużej ilości żywicy.
Proponowana przeze mnie metoda różni się tym, że procesem formowania powierzchnia wody dzieli się na dwa etapy - wstępny (odlanie surowej formy gipsowej) i wykończeniowy (uformowanie reliefu z żywicy epoksydowej bezpośrednio na odlewie gipsowym). Ta metoda oczywiście nieco wydłuża pracę w czasie, ale jest tańsza i dość dostępna dla niezbyt doświadczonych modelarzy. Zacznijmy więc. Od razu zastrzegam, że napiszę tak szczegółowo, jak to możliwe, ponieważ artykuł jest adresowany specjalnie do początkujących modelarzy.
Decydujemy o wymiarach przyszłej dioramy. Używam standardowych ramek do zdjęć (zdjęcie 1). Następnie potrzebne będzie specjalne urządzenie - deska z równą warstwą plasteliny o grubości około 5 mm i powierzchni wystarczającej do wykonania wymaganego odlewu. Na tej tablicy tępym końcem pędzla rysujemy w plastelinie przyszłą ulgę wodną (zdjęcie 2). Przykryj deskę warstwą cienkiej folii aluminiowej spożywczej i palcem wtocz w nią relief uformowany z plasteliny (zdjęcie 3). Pozwala to wygładzić relief i uczynić go bardziej realistycznym. Za pomocą linijek przymocowanych plasteliną tworzymy wannę do odlewania gipsu zgodnie z wymiarami przyszłej dioramy (zdjęcie 4). Linijki należy zatopić w plastelinie, aby tynk nie rozchodził się. Gips (alabaster) rozcieńczamy dodając i ugniatając małymi porcjami proszku w wodzie do uzyskania kremowej konsystencji. Wodę można wstępnie zabarwić barwnikiem (zdjęcie 5), na przykład tym (zdjęcie 6). Powstały kremowy roztwór wlać do formy i poczekać, aż stwardnieje (zdjęcie 7). Pozostawiłem odlew do wyschnięcia na około jeden dzień.
Tak więc następnego dnia mamy gotowy odlew, który mocujemy do ramy (zdjęcie 8) za pomocą kleju, na przykład tego (zdjęcie 9). Najpierw należy wkleić do ramy wkładkę z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm, która będzie stanowić spód przyszłej dioramy (zdjęcie 10). Malujemy go farbami akrylowymi w kolorach wody, jakie chcemy zobaczyć na dioramie. Wybrałam odcienie ciemnobrązowe i ciemnozielone, ponieważ wykonuję bazę pod mały torfowisko (zdjęcie 11). Pozostaw farbę do wyschnięcia na około jeden dzień. Następnego dnia dekorujemy końce przyszłej dioramy cienkim plastikiem (zdjęcie 12). W w tym przypadku Użyłem przezroczystego plastiku z jakiegoś opakowania. Boki powinny wystawać ponad powierzchnię na co najmniej 3-5 mm tworząc wannę do wypełnienia powierzchni żywicą epoksydową (fot. 13).
Gotowanie żywica epoksydowa(zdjęcie 14). Postępujemy zgodnie z instrukcją. Najpierw większe naczynie z żywicą podgrzewamy w kąpieli wodnej do temperatury 40-50 stopni (ale nie więcej!), aby lepiej płynęła. Do jednorazowego kubka wlej wymaganą ilość żywicy. Łatwo jest obliczyć tę kwotę. Warstwa żywicy powinna być niewielka - 2-3 mm. Jeśli rozmiar podstawowy wynosi 13 x 13 cm jak mój, wówczas objętość wyniesie 13 x 13 x 0,3 = 50 ml - ćwierć szklanki. Następnie dodać utwardzacz w małych porcjach w zalecanych proporcjach, wszystko dokładnie wymieszać. Aby dokładnie dozować utwardzacz, wygodnie jest użyć strzykawki. Pozostaw kompozycję na chwilę, aby wyszły główne pęcherzyki powietrza, a następnie wypełnij powierzchnię podstawy żywicą epoksydową (zdjęcie 15). Widać, że bąbelków jest jeszcze całkiem sporo. Usuwamy je wykałaczką (zdjęcie 16). Zajmie to około pół godziny.
Kolejnym etapem jest właściwe uformowanie reliefu. Widać, że żywica epoksydowa rozłożyła się równomiernie (fot. 17). Ale możemy łatwo przywrócić relief, jeśli przechylimy podstawę pod kątem (ryc. 18). Dopóki żywica epoksydowa jest płynna, relief zniknie. Dlatego najważniejsze jest, aby nie przegapić momentu, w którym zaczyna się on krzepnąć. Ile czasu upłynie do tego momentu od rozpoczęcia przygotowania kompozycji, zależy od ilości dodanego utwardzacza. Dlatego zalecam ustalenie tego punktu eksperymentalnie. W moim przypadku żywica epoksydowa zaczęła wiązać po 2,5 godzinach. Następnie należy rzucić zaklęcie, przechylając podstawę, na 15-20 minut, aż żywica ustanie (zdjęcie 19). Zauważam, że stopień nachylenia jest łatwy do kontrolowania głębokości reliefu, dzięki czemu fale są nieistotne lub wręcz zauważalne. Całkowite utwardzenie następuje w ciągu jednego dnia (zdjęcie 20).
Mamy więc blankiet z realistycznym reliefem wodnym do dalszej pracy nad dioramą. Pracochłonność metody w czystym czasie wynosi od czterech do pięciu godzin, z czego trzy godziny to czary nad utwardzającą się żywicą epoksydową. Do zalet tej metody można zaliczyć niewielką ilość użytej żywicy, wysoką niezawodność utworzonego reliefu, gdyż powstaje on podczas naturalnego, falowego ruchu żywicy podczas jej utwardzania. I trzeci plus. Jeśli chcemy wywiercić otwór w podłożu, na przykład pod posadzenie trzciny, wystarczy, że nawiercimy cienką warstwę żywicy. Pozwala to znacznie zaoszczędzić na cienkich wiertłach podczas dalszej pracy z dioramą. Metodę tę wykorzystano podczas pracy z dioramą „Mokre miejsce”. Przy wierceniu podstawy pod trzciny nie było żadnych strat.
Po tym jak piękna diorama, która mi się po prostu spodobała, niemal spontanicznie zamieszczona na moim blogu, stała się stałym tematem i zaczęły w niej pojawiać się prace o tematyce morskiej, czytelnicy coraz częściej zadają pytania dotyczące technologii modelowania wody. Opisałem już jedną z metod, odpowiednią dla tematów bitewnych na małą skalę. Dziś kolej na drugą – na dioramy morskie, jak ten sam U-96 zaprezentowany powyżej. Klasę mistrzowską prowadzi Alexander Błochin, znany również jako Alex-Goblin, ze strony vif2ne.ru.
Morze przyciąga wzrok. Obrazy wielkich artystów i fotografie przekazują nam jedynie krótki, niemal niezauważalny moment całej dynamiki i nieskończenie zmieniającego się piękna morza. Ale chcę stale czuć tę chwilę. To zabawne, ale najbardziej spragnieni tego spektaklu są modelarze statków. W końcu czym jest model statku (samolotu, czołgu itp.), jeśli nie momentem w życiu oryginału? A co z dioramą? Najbardziej złożony i najbardziej pracochłonny aspekt modelowania pod każdym względem. Konieczne jest nie tylko umiejętne „ożywienie” modelu, ale także harmonijne ułożenie go w dioramie.
Wykonanie, a właściwie imitacja tafli wody na dioramie o tematyce morskiej, często stanowi przeszkodę dla większości modelarzy. I nie jest to kwestia umiejętności – po prostu same materiały i ich połączenie rodzą wiele pytań. W literaturze modelarskiej i Internecie można znaleźć wiele porad. Ale moim zdaniem większość z nich jest dość pracochłonna, wymaga pewnych umiejętności pracy z użytymi materiałami i co ważne, nie jest tania pod względem finansowym...
Moja metoda została pierwotnie zbudowana na tym ostatnim aspekcie. Ale bliżej celu. Jako przykład wybrałem pracę na niszczycielu USS Leutze. Model złożono z tektury wzdłuż linii wodnej i przyklejono do drewnianej deski (patrz ryc. 1-2). Wskazane jest, aby nie konserwować powierzchni. Jest to ważne dla dalszych operacji. Biorąc pod uwagę „wielowarstwowy charakter morza”, korpus przyklejam na tekturę z marginesem 4-6 mm. Brzegi maluję na ten sam kolor co linia wodna.
Ryc.2
Zrobiłem roztwór gipsu. Nie powinno być zbyt płynne, ale też nie gęste. Za pomocą małej szpatułki lub patyka „rozprowadzam” go na powierzchni deski. Mając już wyobrażenie o ogólnym i pożądanym wyglądzie morza, które tworzę, staram się nadać teksturę małych fal. Rodzaj fali. Należy pamiętać, że za rufą te zmarszczki powinny być częstsze. To jest przebudzenie. (patrz rys. 3-5).
Po wyschnięciu tynku przez około godzinę rozpoczyna się malowanie. Najczęściej używam gwaszów i farb akrylowych. (patrz ryc. 6-9). Morze nigdy nie jest jednokolorowe. Od ciemnego – błękitu z dodatkami czerni, płynnie przechodzę do jaśniejszych odcieni. Dodaję trochę zieleni.
Ogólnie rzecz biorąc, radzę często trzymać przed oczami zdjęcia lub obrazy morza podczas pracy. Na przykład Aiwazowski. Po malowaniu pozostawiłem do wyschnięcia na około 1,5-2 godziny.
Następnie następuje najbardziej podstawowy i kluczowy etap. Do bezpośredniej imitacji wody używam przezroczystego silikonu. Lub, jak to się nazywa, „przezroczysty uszczelniacz budowlany”.
Stopniowo, powoli „rozprowadzam” go niezbyt grubo - od 1 mm do 3-4 mm na powierzchni. Używam do tego małego płaskiego pędzelka (patrz rys. 11). Warto zaznaczyć, że choć pociągnięcia nie są jednolite, to w żadnym wypadku nie są chaotyczne! Decyduje o tym przede wszystkim prąd, ruch statku, fale – krótko mówiąc warunki postawione w tym problemie.
Należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Powłoki silikonowej nie należy dokręcać w miarę twardnienia. Po pokryciu pierwszą warstwą biorę mały kawałek kartonu i zanurzając go w oleju maszynowym (można użyć innych olejów technicznych), „wygładzam” niepotrzebne nierówności. Po stwardnieniu silikonu olej można usunąć wacikiem.
Możesz rozpocząć pracę z drugą warstwą. Staram się w nim oddać główne zarysy i kształty fal. Przed nałożeniem częściowo zabarwiam pierwszą warstwę lekko rozcieńczonymi farbami akrylowymi. Morze powinno być wielowarstwowe, dlatego staram się dać taki efekt. Ponownie za pomocą małego płaskiego pędzelka „rozprowadzam” go grubiej niż fala (patrz rys. 14-16).
Potem zostawiłem do wyschnięcia. Biały farba akrylowa Maluję pianę na grzbietach fal. Poza tym tu i ówdzie daję jej lekkie pociągnięcia po całej powierzchni. (patrz rys. 10 i 13).
Zaczynam kończyć. Dodaję silikon cienkim pędzelkiem. Szczególnie uważnie pracuję nad przerywaczami łodygi. Z reguły jest to „twarz” poruszającego się statku. Ponownie stale sprawdzam fotografie oryginału lub inne wizerunki statków. Silikon sprawia, że jest półprzezroczysty i bardziej niezawodny. Za pomocą pęsety ostrożnie „mieszam” kawałek tworzywa sztucznego na grzbiecie łamacza. wata (patrz ryc. 17).
To w zasadzie tyle. Nie podaję szczegółowych instrukcji dotyczących pracy z narzędziami i materiałami. Tak się komuś udaje. Na przykładzie mojej pracy starałem się jedynie przekazać mój sposób modelowania dioramy o tematyce morskiej.
