Farby gotowane fińskie i szwedzkie Płyny do farb olejnych Receptura na farby chlorotlenkowe. Jak spawać farbę do drewna do zastosowań zewnętrznych Farba skandynawska jak ją przygotować
Aby przygotować fińską farbę, potrzebne będą następujące składniki: mąka
pszenica lub żyto - 720g; kałamarz- 1560; woda - 9l.
Sekret farby tkwi nie tylko w składzie, ale także w ścisłym przestrzeganiu technologii
gotowanie. Najpierw biorą mąkę i 6 litrów wody i przygotowują ciasto,
dlaczego dodaje się go stopniowo do mąki zimna woda i mieszaj, aż
aż mąka nabierze konsystencji gęstej śmietany. Następnie
pozostałą wodę z 6 litrów wlewa się do pasty w stanie gorącym.
Po tej procedurze pastę filtruje się i podpala. Stopniowo
mieszając mieszaninę, dodaje się do niej sól, a następnie siarczan żelaza
suchy pigment wapienny. Teraz trzeba zabrać się za działające malowanie
skład, pozostałe 3 litry gorącej wody wlewa się do mieszaniny.
Powstałą farbę nakłada się na powierzchnię w dwóch warstwach. Potrzebować
farba dla każdego metr kwadratowy- 300g. Podkład pod tę farbę
wymagany. Zaleta fińskiej farby jest nie tylko w przybliżeniu
przez 20 lat lub dłużej, nie będziesz miał żadnych problemów
konstrukcji, która została nim pomalowana, ale także w jej higienie.
Według fińskiego składu: sól kuchenna – 360 g, pigment wapienny – 1560 g.
SKŁAD SZWEDZKI:
W procesie przygotowania do barwienia stosuje się odporne na alkalia pigmenty zawierające żelazo - minium żelaza, mumię, ochrę, umbrę itp. Z reguły szwedzka farba ma bogate odcienie czerwieni, brązu lub żółci.
Jeśli chcesz uzyskać oryginalny kolor fińskiej farby, możesz dodać do kompozycji różne pigmenty nieorganiczne: drobno startą czerwoną cegłę, odparowane wywary z chabra, kory orzecha włoskiego, nasion słonecznika itp.
Mąka żytnia lub pszenna – 1160 g, siarczan żelaza – 520 g, sól kuchenna – 520 g, suchy pigment wapienny – 520 g, naturalny olej schnący – 480 g, woda – 9 l.
Z mąki i 6 litrów wody przygotowuje się pastę: mąkę zalewa się niewielką ilością zimnej wody i ugniata; powstałe „ciasto” jest hodowane zimna woda do konsystencji śmietany. Wodę pozostałą z 6 litrów gotuje się i wlewa do „śmietany” cienkim strumieniem, ciągle mieszając. Powstałą pastę filtruje się i podpala. Sól, witriol wlewa się do gorącego roztworu i miesza. Następnie dodaje się pigment barwiący i ponownie dokładnie miesza. Następnie energicznie mieszając wlać cienkim strumieniem zasychający olej. Na koniec dodaj pozostałe 3 litry gorącej wody, doprowadzając kompozycję do konsystencji farby.
Farbę nanosi się na powierzchnię drewnianą za pomocą pędzla lub pędzla frotte jednorazowo – równomiernie, szerokimi pociągnięciami, wcierając jednocześnie w celu wypełnienia wszystkich porów i pęknięć. Nie zostawiaj niezamalowanych obszarów, bo przy późniejszym malowaniu je dorób płaska powierzchnia nie będzie już działać.
Szwedzka farba, będąc dość tania, najczęściej pokrywana jest budynkami gospodarczymi, dachami krytymi gontem, a czasem także ścianami budynków mieszkalnych. Nie nadaje się do okien i drzwi, ponieważ maluje się nim tylko nieheblowane deski.
OLEJ LNIANY (bardzo dobry do drewna)
Olej lniany to klasyczna metoda wykorzystująca naturalne preparaty do pielęgnacji gatunków drewna, takich jak brzoza, w celu uzyskania trwałej, trwałej i odpornej na wilgoć powierzchni. możliwe opcje:
1. Surowy olej lniany, nierozcieńczony olej schnący.
przykład zastosowania: Rękojeść noża (lub inny produkt)
należy umieścić w oleju lnianym na kilka dni.
W tym celu nóż można umieścić w słoiku z zakręcaną pokrywką z cienką szczeliną na ostrze, które po umieszczeniu w nim noża należy hermetycznie zamknąć.
Gdy drewno zrębki zostanie nasiąknięte, należy je przetrzeć gładką, suchą szmatką. Następnie pozostaw do całkowitego wyschnięcia na kilka tygodni. Po odparowaniu oleju powierzchnia ulega utlenieniu i polimeryzacji, która po pewnym czasie staje się mocna i elastyczna.
2. Olej lniany rozcieńczony 50% terpentyną. Płyn przygotowany na bazie oleju lnianego lub prawdziwej naturalnej terpentyny (nie stosować zamienników!) w proporcji 1 do 1.
Za pomocą terpentyny skraca się czas schnięcia drewna i utlenianie oleju.
Zastosowanie: (patrz 1). Czas schnięcia wynosi 1-2 tygodnie.
3. Olej lniany ze smołą.
Dodatek 50% smoły nadaje drewnu czerwonobrązowy odcień. (zastosuj, patrz 1)
Używaj wyłącznie naturalnej smoły, po aplikacji dokładnie wytrzyj pozostały olej miękką i gładką szmatką.
OSTRZEŻENIE: Podczas używania olej lniany istnieje ryzyko samozapłonu szmat nasączonych roztworem siemienia lnianego. Dlatego należy wyrzucać z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie doprowadzić do pożaru!
* WYROBY Z DREWNA MOŻNA BYĆ WOSKOWANE, oto jeden z przepisów na lakier:
GUMILAKA. MIESZANINA:
wosk - 100h
kalafonia - 25 godzin
terpentyna 50h (części podano wagowo).
Zmiel i rozpuść kalafonię i wosk, wymieszaj, następnie zdejmij z ognia i wlej terpentynę, dokładnie wymieszaj. Przepisy na powłoki są różne i tutaj możesz i powinieneś spróbować różne preparaty. Innym sposobem na taki ludowy lakier jest kalafonia rozpuszczona w terpentynie.
* KILKA STARYCH PRZEPISÓW NA TANIE I TRWAŁE FARBY DO POWIERZCHNI DREWNIANYCH:
- Twarożek Z LIMONKĄ:
Dokładnie ugniata się równe ilości świeżego twarogu i limonki gaszonej. Tworzy się biała, szybko schnąca ciecz.
Należy go zużyć jeszcze tego samego dnia, gdyż szybko ulega zniszczeniu.
Do tej kompozycji można dodać ochrę i kilka innych kolorów. W takim przypadku konieczne jest użycie jak najmniejszej ilości wody, ponieważ negatywnie wpływa to na wytrzymałość.
Farba wysycha bardzo szybko i nie pozostawia najmniejszego zapachu. Dzięki temu możliwe jest pokrycie powierzchni dwiema warstwami w ciągu jednego dnia.
Aby nadać kolorowi większą siłę, po nałożeniu dwóch warstw poleruje się go kawałkami grubej tkaniny.
- SKROBIA I MALOWANIE:
Z 10 części wagowych skrobi pszennej zalanych zimną wodą otrzymuje się kompozycję o konsystencji gęstej śmietany.
Ciągle mieszając, dodaje się przegotowaną wodę, aż do uzyskania kompozycji o pożądanej gęstości. Aby uzyskać większą wytrzymałość, do ciepłej pasty można dodać 1 część ałunu lub boraksu.
Aby przygotować farbę, do jeszcze gorącej pasty dodaje się biel cynkową i dowolną farbę kolorową, roślinną lub mineralną.
Następnie chlorek cynku rozpuszcza się w wodzie i dodaje do niego niewielką ilość kwasu winowego.
Przed użyciem wymieszaj pierwszą mieszaninę z tym roztworem. Ilość materiału i proporcje wielkie znaczenie Nie mam. Nakłada się farbę w zwykły sposób. Jest mało łatwopalna, nie boi się wilgoci i zimnej wody, ale gorąca woda mydłem można zmyć.
- FARBA ZIEMNIACZANA:
Weź 1 kilogram ziemniaków i ugotuj. Obierz jeszcze gorące, zalej 4 dużymi kubkami wody. Następnie należy wszystko zagnieść w owsiankę i przetrzeć przez sito, aby nie pozostały grudki. Dodaj 1,5 kilograma sproszkowanej kredy, którą wstępnie rozcieńcza się w 4 szklankach wody. W rezultacie otrzymasz około 8 kubków szarawej, trwałej, dobrze kryjącej i bardzo taniej farby.
Wszystkie te farby zostały przetestowane i dają doskonałe rezultaty.
*OBRÓBKA WYROBÓW DREWNIANYCH (itp.):
1. Aby zapobiec pękaniu i kruszeniu się produktu drewnianego, gotowano go przez 1-2 godziny w roztworze popiołu lotnego. Następnie wysuszyli i, jeśli to konieczne, kontynuowali obróbkę drobniejszych szczegółów.
ŁÓD POPIELOWY to starożytna receptura naszych przodków, stosowana zarówno do prania wyrobów tkanych, jak i do obróbki wyroby drewniane.
Alkalia jest prosta - drewno opałowe (najlepiej brzozowe) jest spalane do stanu białego popiołu (popiołu). Popiół (popiół) jest wypełniony wodą, do której podczas namaczania przechodzą wszystkie alkaliczne grupy substancji. Następnie osad można wykorzystać do nawozu do gleby (nie jest niebezpieczny dla roślin, ponieważ nie zawiera „mydła”), a wodę można wykorzystać do mycia lub obróbki wyrobów drzewnych.
2. W mocnym wywarze z pokruszonej KORY DĘBU nasi przodkowie gotowali (kilka godzin) lub moczyli (przez jeden dzień) produkty nie tylko z drewna, ale także wszelkiego rodzaju wyrobów wiklinowych - z łyka, lnu, konopi, trzciny ... Garbniki wzmocniły produkt tak bardzo, że na przykład liny i liny zwiększyły swoją wytrzymałość o rząd wielkości.
Dawno, dawno temu, w połowie lat 80., budowaliśmy z ojcem, bratem Chatka. W tamtych czasach zmateriał był ciasny, więc z tego, co znaleziono, zbudowano dom. Dom okazał się dwupiętrowym domem o konstrukcji szkieletowej z wysokim poddaszem podkład listwowy. Ponadto pomiędzy tarcze zbijane z desek z różnych skrzynek wbijaliśmy zwykłą ziemię, wydobytą podczas budowy fundamentów, a pod podłogę piwnicę. Później dom pokryto blachą łupkową.
A kiedy pojawiło się pytanie o malowanie drewniane poddasze i werandy natknąłem się na wspaniały radziecki magazyn „Zrób to sam”, który opisał sposób przygotowania farby z naturalnych składników. Mój ojciec – „złote ręce”, oczywiście postanowił spróbować ten środek. Składniki kupowano w pobliskich sklepach i wkrótce dom pomalowano „fińską kompozycją”. Dla koloru dodano zielony odcień. Od ponad siedmiu lat niczego nie dotykamy i nie malujemy drewniana weranda dopóki mój ojciec nie zapragnął go rozbudować (powiększyła się nasza rodzina, urodziły się wnuki).
Tak, okazało się, że demontaż starych desek nie jest taki łatwy. Dzięki fińskiej kompozycji drzewo stało się silniejsze, ani jeden świder go nie dotknął, a gwoździe mocno wbiły się we włókna drzewa, odleciały tylko zardzewiałe kapelusze.
Po powiększeniu werandy ściany ponownie pomalowano tą kompozycją. Do tej pory latem ojciec i matka przeprowadzają się do tego domu i mieszkają tam do końca. sezon letni, uprawiając wspaniałe zbiory warzyw i owoców.
Malowanie ścian drewnianych
Kolorowanie ściany zewnętrzne domu drewnianego to problem, z którym boryka się właściciel pomalowanego domu drewnianego co 5-7 lat. Wiele osób woli malować ściany farbami olejnymi. Nie zdają sobie jednak sprawy, że w ten sposób skracają żywotność domu. Okazuje się, że pod warstwą farby olejnej przy stałej wilgotności rozwijają się mikroorganizmy niszczące drewno. Poza tym dom pomalowany farbą olejną prawie „nie oddycha”, pojawiają się w nim zastałe zapachy itp.
Obecnie znane są dwie bardzo tanie farby: kompozycje szwedzkie i fińskie, które pozbawione są wad farb olejnych, a nawet mają pewne zalety.
Główne zalety kompozycji szwedzkich i fińskich w porównaniu z farbami olejnymi:
Półtora razy trwalszy;
Kilka razy taniej;
Dom po malowaniu „oddycha”, a farba nie przepuszcza wilgoci.
Podczas ponownego malowania domu tymi kompozycjami nie są wymagane operacje przygotowawcze (w porównaniu do farby olejnej): czyszczenie stara farba, podkład itp. Przed ponownym malowaniem szwedzką lub fińską kompozycją ściany należy pokryć frakcję twardą miotłą.
Szwedzkie i fińskie kompozycje mają jedną usuwalną wadę - można je malować na suchym, starym drewnie, które nie ma śladów farby olejnej.
Świeżo strugane drewno należy przed malowaniem odżywić. Kwestie te zostaną omówione poniżej.
Szwedzka kadra:
mąka (żytnia lub pszenna) - 1160 g;
witriol żelazny - 520 g;
sól kuchenna - 520 g;
pigment limonkowy (suchy*) -520g;
olej suszący naturalny - 480 g;
woda - około 9 litrów.
Z mąki i 6 litrów wody przygotowuje się pastę. Robią to w ten sposób. Mąkę zalać niewielką ilością zimnej wody i zagnieść. Powstałe ciasto rozcieńcza się zimną wodą do konsystencji płynnej śmietany. Następnie energicznie mieszając, ciągłym, cienkim strumieniem dodać pozostałą wodę (wrzątek). Pastę filtruje się i podpala. Do gorącej pasty wlewa się sól i witriol i rozpuszcza, mieszając. Następnie do gorącego roztworu dodaje się pigment (nowoczesny kolor) i wszystko dokładnie miesza.
Olej suszący wlewa się do roztworu cienkim strumieniem i ponownie energicznie miesza. Następnie dodać resztę (3 l) gorąca woda, rozcieńczając kompozycję do konsystencji farby.
Skład Finlandii:
mąka - 720 g;
witriol żelazny - 1560 g;
sól kuchenna - 360 g;
pigment wapienny - 1560 g;
woda - około 9 litrów.
Obie kompozycje przygotowujemy w emaliowanych naczyniach na 1 – 1,5 godziny pracy. Zagęszczoną kompozycję można rozcieńczyć do gęstości farby gorącą wodą, ale zmniejsza to jej wytrzymałość.
Zwykle gotową kompozycję owijamy tak, aby przez cały czas pracy była ciepła. Jako przybory robocze, do których nalewa się wymaganą ilość, pobierane są odpowiednie plastikowe puszki. Najlepiej nadają się do tego często cięte butelki z oleju samochodowego, tasolu itp.
Stosowane są oba preparaty powierzchnie drewniane pędzlem lub wałkiem w dwóch przejściach. Kolorowanie odbywa się po południu, gdy zachodzi słońce. Zużycie kompozycji - 250 - 300 g na 1 m2. M.
Malować bez podkładu.
Do usuwania starej farby olejnej stosuje się wszelkiego rodzaju zmywacze, zarówno standardowe (SD, AFT-1, SP.-7), jak i domowe.
Najprostszym praniem jest mieszanina wapna palonego – 1,3 kg i potażu – 0,45 kg, wymieszana z wodą do stanu kremowego.
Tę płynną mieszaninę nakłada się na starą lakier i pozostawić na 1,5 - 2 godziny, następnie mieszaninę zmywa się. Jednocześnie stary lakier można łatwo usunąć.
Inny przepis na skuteczne mycie jest następujący: ciasto wapienne – 0,5 kg, przesiana kreda – 0,5 kg, soda kaustyczna (soda kaustyczna) 25% roztwór – dodaje się w celu uzyskania płynnej pasty.
Obrabianą powierzchnię pokrywa się pastą i pozostawia na 1 - 1,5 h. Następnie pastę wraz ze starym smarem przemywa się 1% roztworem kwasu (chlorowodorowego, octowego, cytrynowego itp.). Następnie są myte wodą. Usuwanie żywicy ze świeżo struganego drewna polega na usunięciu z powierzchni drewna wszelkich substancji żywicznych, które uniemożliwiają przyczepność (przywieranie) farb. Przed malowaniem farbami olejnymi nie jest konieczne usuwanie żywicy, gdyż farby olejne ze względu na jednorodność żywic drzewnych i schnącego oleju, na którym przygotowywane są farby olejne, trzymają się takich powierzchni.
Ług jesionowy to starożytna receptura naszych przodków, stosowana zarówno do prania tekstyliów, jak i do obróbki wyrobów drewnianych. Alkalia jest prosta - drewno opałowe spala się (czytałem, że najlepsza jest brzoza) do stanu białego popiołu (popiołu).
Popiół (popiół) jest wypełniony wodą, do której podczas namaczania przechodzą wszystkie alkaliczne grupy substancji. Następnie osad można wykorzystać do nawozu do gleby (nie jest niebezpieczny dla roślin, ponieważ nie zawiera „mydła”), a wodę można wykorzystać do mycia lub obróbki wyrobów drzewnych.
2. W mocnym wywarze z rozdrobnionej kory dębu nasi przodkowie albo gotowali (nie pamiętam dokładnie czasu - wydaje się, że kilka godzin), albo moczyli (tutaj pamiętam czas - dzień) produkty nie tylko z drewno, ale także wszelkiego rodzaju wyroby wikliniarskie – od łyka, lnu, konopi, trzciny cukrowej (nie pamiętam całej listy).
Taniny wzmocniły produkt tak bardzo, że na przykład liny i liny zwiększyły swoją wytrzymałość o rząd wielkości.
Naturalna farba - 10 razy tańsza! Bardzo rozsądny artykuł z osobistym doświadczeniem praktycznym!
Kiedy ostatni raz malowałeś swój dom? :)
W tym roku musiałam poczuć cenę farby. A jednocześnie poczułem, jak system „chroni” nas przed niepotrzebną wiedzą i się nią żywi.
Postanowiłem pomalować dom, który ma już 6 lat, a jednocześnie jest warsztatem i pensjonatem. Dopóki nie znajdą się w środku. A jak to się zaczęło: słoiczek za słojem, tego było mało, potem już nie pasowało. W rezultacie farba jest drugim co do wielkości odpadem w tym sezonie - 20 tysięcy rubli.
Uważam, że jest to nierozsądne. To tak, jakby kobieta kupiła sukienkę, sama pięknie uszyła, ale jest zbyt leniwa, żeby znaleźć odpowiedni wzór.
Kupić sadzonki, nasiona, mikoryzę za 20 000 rubli to jedno – to inwestycja na wieki! Lub kopaj staw przez wieki. Lub kup 20 000 desek i dachów do przymocowania werandy - na pewno wytrzyma 20 lat.
A co z farbą? Po pierwsze, tak naprawdę nic w życiu się nie zmienia. Po drugie, farby wystarczy na 5-7 lat, a potem psuje nastrój swoim wyglądem.
Zdecydowałem, że inwestowanie w coś nieistotnego jest nierozsądne. Co więcej, możesz sam wykonać farbę. Wyższa jakość, w dowolnych ilościach i bardzo tanio!
O domowej farbie dowiedziałam się po raz pierwszy od znajomych z Arki – tak malowali swój dom. Minęło kilka lat i dojrzałem. Dalsze informacje od nich.
Witaj Vadimie!
Oto fińska kompozycja, której użyliśmy i przepis na jej przygotowanie. Nie pamiętam skąd to skopiowałem.
Przepis na fińską farbę
PAMIĘTACIE, jak Tomek Sawyer trudził się, gdy ciocia Polly kazała mu malować płot? Okazało się, że na próżno wszyscy wkładamy tyle wysiłku w malowanie konstrukcji drewnianych.
Praktyczni mieszkańcy Finlandii odkryli, że farba olejna nie wpływa na trwałość drewnianych domów. Badania wykazały, że pod farbą gromadzi się wilgoć, tworząc optymalne środowisko dla rozwoju mikroorganizmów niszczących drewno.
Mówią, że lepiej zastosować naszą fińską kompozycję. Rzeczywiście takie domy, płoty, stoją przez dziesięciolecia nie ulegając zniszczeniu. Proponuję szerzej promować fińską kompozycję do malowania domów, budynków, ogrodzeń w Rosji. Pozwoli to zaoszczędzić miliardy, lepiej zachować zasoby mieszkaniowe i budynki gospodarcze. Szczerze mówiąc, fińska kompozycja jest darem niebios dla mieszkańców wsi, ogrodników.
Fińska kompozycja do kolorowania:
mąka żytnia lub pszenna - 720 g
witriol żelazny - 1560 g
sól kuchenna - 360 g
Pigment wapienny suchy - 1560 g
woda - 9 l
Najważniejszym wydarzeniem, jak mówią, jest ścisłe przestrzeganie technologii przygotowania fińskiej kompozycji. Najpierw przygotuj pastę. Biorą mąkę, stopniowo dodają zimną wodę, aby mąka osiągnęła konsystencję gęstej śmietany. Pozostałą część 6 litrów wody uzupełnia się na gorąco. Teraz pasta jest filtrowana i podpalana.
Ciągle mieszając, dodaje się sól, następnie siarczan żelaza, suchy pigment wapienny. Teraz wlej resztę wody (gorącej), aby uzyskać roboczą kompozycję malarską.
Nakładać na powierzchnię za pomocą pędzla w dwóch przejściach. Zużycie roztworu - 300 g na metr kwadratowy. Jeśli dom lub płot był wcześniej pomalowany farbą olejną, należy go całkowicie oczyścić. Podkład nie jest wymagany. Płotek pokryty fińską kompozycją może stać bez naprawy nawet przez 20 lat.
Wiadomo, że domy pomalowane farbą olejną źle przepuszczają powietrze. Skład pozbawiony jest tej wady. Wskazane jest zorganizowanie produkcji zestawów fińskiej kompozycji z dołączonymi instrukcjami. Wszyscy na tym skorzystają.
Nasze doświadczenie:
Przeczytaliśmy ten przepis, zainspirowaliśmy się i postanowiliśmy go wypróbować. Witriol żelazny nie jest już sprzedawany w sklepach (albo trzeba mocno szukać), ale był na Targu Ptasim w Moskwie. Pewnie jest na jakiejś bazie.
Wierzę, że każda osoba posiadająca książkę telefoniczną i telefon bez problemu poradzi sobie z poszukiwaniem witriolu nawet w małej miejscowości (zwłaszcza jeśli odpowiedź: „Nie sprzedajemy witriolu”, zapyta: „Może wiecie, gdzie to jest sprzedany?”. Z reguły ludzie chętnie dzielą się tą informacją).
Największą zagadką był dla nas „pigment limonkowy”. Znalezienie go zajęło trochę więcej czasu. Najpierw trzeba było zrozumieć, co to jest, aby móc wytłumaczyć sprzedawcom (wszyscy jak jeden mąż pytają ponownie: „Wapno?” - „Nie” - „Kreda?” - „Nie, to pigment. Wapień .” – „Co to?”)
Jak sama nazwa wskazuje, pigment jest dodatkiem nadającym kolor mieszaninie. Podobno wcześniej pigment był towarem powszechnym. Najczęściej jest to drobno zmielona kolorowa glinka. Jest to prawdopodobnie najlepsza i najbardziej przyjazna dla środowiska opcja. Unikałbym na przykład pigmentów na bazie tlenków chromu (zielony) i tak dalej. Ponadto są zauważalnie droższe od gliny mielonej.
W rezultacie znaleźliśmy w regionie moskiewskim jakąś bazę sprzedającą pigmenty. Dokonaliśmy wspólnego zakupu, zbierając zamówienia do rozliczenia.
Kiedy już mieliśmy wszystkie składniki, zgodnie ze wskazanym przepisem przygotowaliśmy farbę. Owinęli wiadro kocem i pomalowali dom gorącą mieszanką za pomocą zwykłych pędzli i wycięli plastikowe puszki jako pojemnik tymczasowy.
Notatki
1. Jeśli dom ma elementy drewniane chcesz wyjść naturalnie kolor drewniany- wtedy nie dotykaj ich farbą: drewno natychmiast ciemnieje od siarczanu żelaza. Nie jest to widoczne pod farbą, ale jeśli to zmyjesz, pozostanie drewno szary kolor(tak samo jak niepokryte stare deski).
2. Gwoździe ocynkowane stracą warstwę cynku (żelazo odzyskuje się z witriolu poprzez utlenianie cynku. Dlatego nie można kupić gwoździ ocynkowanych, a jedynie zwykłe żelazne, są tańsze).
3. Potrzebujesz słonecznej pogody podczas malowania i kilka dni po nim.
4. W deszczu mokra ściana jest lekko rozmazana. Zapewniamy, że ściany domu nie są zbudowane tak, aby ocierały się o nie podczas deszczu :) (istnieje kompozycja z dodatkiem olejku schnącego: piszą, że się nie rozmazuje).
5. Przejechałem 7 lat (za 2014 rok), farba trzyma. W miejscach najintensywniej podlewanych deszczem pojawił się efekt przezroczystości i niewielka utrata koloru. Można jednak zobaczyć fakturę drewna, a mimo to wygląda ona przyjemnie. W każdym razie nie jest to bynajmniej niechlujstwo (przy suchej pogodzie ściana wygląda piękniej niż przy mokrej pogodzie).
6. Malarstwo dwupiętrowy dom, rozmiar 6 x 6 m w dwóch warstwach kosztuje 260 rubli (dwieście sześćdziesiąt rubli, a większość ceny to pigment).
Streszczenie. Ogólnie wynik jest dobry. Dom wygląda dobrze. Lato 2014 Chcę przemalować kompozycję olejem lnianym.
Kilka słów o suszeniu olejku. Naturalnym olejem schnącym jest najczęściej naturalny olej lniany. Nazywany jest także technicznym olejem lnianym.
Olej lniany ma jedno działanie, dlatego stosuje się go do pokrywania drewna: po podgrzaniu i nałożeniu na drewno wchłania się i wysycha, tworząc trwałą warstwę ochronną. Suszenie następuje, ponieważ olej lniany zawiera kwasy nienasycone kwas tłuszczowy(omega-3 i inne). Nie wszystkie olejki z czasem wysychają, niektóre tworzą nieschnący i lepki film w dotyku.
Wszystkie „zwykłe” oleje schnące sprzedawane w sklepach zawierają mieszaninę olejów roślinnych i syntetycznych. Same wysychają gorzej niż podgrzany olej lniany (lub w ogóle nie wysychają). Aby malarz mógł czuć się komfortowo (aby się nie nagrzać i nie czekać, aż olej wyschnie) - producenci dodają do mieszanki olejów specjalne substancje (suszarki), które przyspieszają proces schnięcia oleju.
Niestety najpopularniejszym i najprostszym (najtańszym) dodatkiem są związki ołowiu. Dlatego nie zaleca się stosowania oleju schnącego do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych.
Techniczny olej lniany nie jest tak łatwo dostępny, ale prawie w każdym supermarkecie można znaleźć zwykły jadalny olej lniany, który kosztuje około 100 rubli za pół litra (są droższe, ale dlaczego?). Może będziesz miał szczęście i kupisz przeterminowany produkt, jeśli zapytasz sprzedawcę.
Wykładziny podłogowe
Istnieje również ciekawe doświadczenie na podłogach olejem lnianym i woskiem.
W rondelku rozgrzałem olej lniany, włożyłem kawałek naturalnego wosk(na 0,5 l oleju - kawałek wielkości połowy małego palca). Temperaturę oleju określano poprzez zanurzenie zapałki w oleju. Jeśli zacznie „tryskać”, czas na malowanie. Lepiej jest używać pędzla z naturalnym włosiem, plastik się stopi. Jeśli olej się przegrzeje, lepiej poczekać, aż ostygnie, bo w przeciwnym razie naturalny pędzel „zwinie się”.
Olejek nakłada się na powierzchnię, a nie jak przy malowaniu, ale wciera się go w niewielkich ilościach: zanurza się lekko pędzel, a następnie z wysiłkiem rozciera się go po jak największej powierzchni. Naturalnie deski należy nie tylko wysuszyć i strugać, ale także wypolerować, zmniejsza to zużycie oleju i sprawia, że powierzchnia staje się przyjemniejsza w dotyku, wręcz błyszcząca.
Nacieranie olejem jest dobre stres związany z ćwiczeniami:). Ale im lepiej go pocierasz, tym lepsza będzie powłoka. Nie zapomnij o temperaturze oleju. Jeżeli wystygł należy go ponownie podgrzać (gorący olej wnika głębiej w drewno).
W ten sposób jedną warstwą pokryłam połowę podłogi na drugim piętrze. Trzy lata później powłoka nie tylko nie ścierała się, ale stała się jeszcze gładsza i matowo-błyszcząca (opcja pośrednia między połyskiem a prostą matową płytą). Kolor drewna w ogóle się nie zmienił.
Ponieważ pokryłem tylko połowę podłogi (wtedy nie miałem czasu, a potem nie miałem czasu), teraz widać różnicę między podłogą zakrytą i odkrytą. Powlekany wygląda tak samo dobrze jak 3 lata temu, a może nawet lepiej dzięki dodatkowemu wypolerowaniu nóżkami. Podłoga niepomalowana nabrała lekko szarawego, wyblakłego odcienia (w porównaniu do podłogi powlekanej) i bardziej wyschła.
Jest z czym to porównać: goła podłoga na werandzie i podłoga na pierwszym piętrze, pokryta „lakierem jachtowym”. Niewykończona podłoga lekko szarzeje, a lakier z biegiem czasu pęka, zarysowuje się i ściera (częściowo ze względu na miękkość świerku), a pęknięcia, rysy i przetarcia ciemnieją. I dzieje się to już przez 2-3 lata eksploatacji.
Streszczenie:
Gdybym wiedział wcześniej, od razu posmarowałbym całą podłogę rozgrzanym olejem lnianym i woskiem (jednak póki co nie mam doświadczenia w obserwacji powłoki w miejscach najbardziej narażonych na ścieranie, na werandzie, w przedpokoju). Ale jak dotąd - jest to najlepsza i najbardziej stabilna opcja, a także bardzo niedroga.
„Lakiery jachtowe” wydają się bardziej odpowiednie do twardego drewna. Ale nadal pęka, brudzi się, wyciera. Po 3 latach wygląd jest już niechlujny.
W tych miejscach domu, gdzie stopa człowieka rzadko stawia kroki, można zostawić tylko drewnianą podłogę. Z biegiem czasu nieco blaknie, ale nie stanowi to problemu.
Budując dom, garaż i inne budynki z drewna, konieczne jest pomalowanie powierzchni drewnianych. Nie będziemy rozmawiać o naturalności i przyjazności dla środowiska drewna, ale skupimy Twoją uwagę na kolorowej powłoce, którą z reguły kupuje się jako gotową, w sklepie lub na rynku.
W naszych czasach jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że kupują gotowe farby, produkowane w przedsiębiorstwie produkującym farby i lakiery. Powiedzmy wprost co dobra farba trzeba zapłacić dużo pieniędzy. Ale co najważniejsze, jeśli kupimy farby, które mogą pokryć powierzchnię drewna folią, nie będzie śladu przyjazności dla środowiska. Nie tylko zobaczymy kolorową powłokę, ale także ukryjemy drewno pod warstwą farby.
Kolejną rzeczą są farby na bazie naturalnej, które nie tylko potrafią zakonserwować drewno, ale także nadać mu elegancki wygląd. Możesz jednak nie tylko kupić farby, ale także samemu ugotować. Co więcej, produkcja takiej naturalnej farby jest znacznie tańsza niż kupowanie jej w sklepie.
Zasadniczo istnieją przepisy na fińskie farby, prawdopodobnie w Finlandii od dawna rozumieją, że farbę można wytwarzać niezależnie. Skład farby do drewna obejmuje następujące składniki: gorąca woda 80 litrów, dwa wiadra po dziesięć litrów rozcieńczonej mąki żytniej 8 kg, woda, dwa wiadra, 7 kg siarczanu żelaza, 1 kg sól kuchenna, 6 litrów oleju suszącego i 30 kg ochry.
Istnieją inne przepisy na szwedzką farbę, na przykład w mniejsze objętości 10 lirów: mąka żytnia 800 g, siarczan żelaza 400 g, sól 250 g, olej suszący 300 g, barwnik, ochra itp. 300-600 g, a do mieszaniny dodaje się wodę do objętości 10 litrów. Jeśli używasz takiej farby do malowania dachów, dodaje się 500 g oleju schnącego.
Dawno, dawno temu, w połowie lat 80., mój ojciec, brat i ja budowaliśmy wiejski dom. W tamtych czasach zmateriał był ciasny, więc z tego, co znaleziono, zbudowano dom. Dom okazał się dwupiętrowym domem o konstrukcji szkieletowej z poddaszem na wysokim fundamencie. Ponadto pomiędzy tarcze zbijane z desek z różnych skrzynek wbijaliśmy zwykłą ziemię, wydobytą podczas budowy fundamentów, a pod podłogę piwnicę. Później dom pokryto blachą łupkową.
A kiedy pojawiło się pytanie o pomalowanie drewnianego poddasza i werandy, natknąłem się na wspaniały radziecki magazyn „Zrób to sam”, który opisał sposób przygotowania farby z naturalnych składników. Mój ojciec – „złote ręce”, oczywiście postanowił wypróbować ten środek. Składniki kupowano w pobliskich sklepach i wkrótce dom pomalowano „fińską kompozycją”. Dla koloru dodano zielony odcień. Przez ponad siedem lat nie dotykaliśmy i nie malowaliśmy niczym drewnianej werandy, dopóki mój ojciec nie zapragnął jej powiększyć (rodzina się powiększyła, urodziły się wnuki).
Tak, okazało się, że demontaż starych desek nie jest taki łatwy. Dzięki fińskiej kompozycji drzewo stało się silniejsze, ani jeden świder go nie dotknął, a gwoździe mocno wbiły się we włókna drzewa, odleciały tylko zardzewiałe kapelusze.
Po powiększeniu werandy ściany ponownie pomalowano tą kompozycją. Do tej pory w lecie ojciec i matka przeprowadzają się do tego domu i mieszkają tam do końca sezonu letniego, uprawiając wspaniałe zbiory warzyw i owoców.
Malowanie ścian drewnianych
Malowanie ścian zewnętrznych domu drewnianego to problem, z którym boryka się właściciel pomalowanego domu drewnianego co 5-7 lat. Wiele osób woli malować ściany farbami olejnymi. Nie zdają sobie jednak sprawy, że w ten sposób skracają żywotność domu. Okazuje się, że pod warstwą farby olejnej przy stałej wilgotności rozwijają się mikroorganizmy niszczące drewno. Poza tym dom pomalowany farbą olejną prawie „nie oddycha”, pojawiają się w nim zastałe zapachy itp.
Obecnie znane są dwie bardzo tanie farby: kompozycje szwedzkie i fińskie, które pozbawione są wad farb olejnych, a nawet mają pewne zalety.
Główne zalety kompozycji szwedzkich i fińskich w porównaniu z farbami olejnymi:
Półtora razy trwalszy;
Kilka razy taniej;
Dom po malowaniu „oddycha”, a farba nie przepuszcza wilgoci.
Podczas ponownego malowania domu tymi kompozycjami nie są wymagane operacje przygotowawcze (w porównaniu do farby olejnej): usuwanie starej farby, gruntowanie itp. Przed ponownym pomalowaniem ścian kompozycją szwedzką lub fińską należy zamiatać trochę twardą miotłą.
Szwedzkie i fińskie kompozycje mają jedną usuwalną wadę - można je malować na suchym, starym drewnie, które nie ma śladów farby olejnej.
Świeżo strugane drewno należy przed malowaniem odżywić. Kwestie te zostaną omówione poniżej.
Szwedzka kadra:
mąka (żytnia lub pszenna) - 1160 g;
witriol żelazny - 520 g;
sól kuchenna - 520 g;
pigment limonkowy (suchy*) -520g;
olej suszący naturalny - 480 g;
woda - około 9 litrów.
Z mąki i 6 litrów wody przygotowuje się pastę. Robią to w ten sposób. Mąkę zalać niewielką ilością zimnej wody i zagnieść. Powstałe ciasto rozcieńcza się zimną wodą do konsystencji płynnej śmietany. Następnie energicznie mieszając, ciągłym, cienkim strumieniem dodać pozostałą wodę (wrzątek). Pastę filtruje się i podpala. Do gorącej pasty wlewa się sól i witriol i rozpuszcza, mieszając. Następnie do gorącego roztworu dodaje się pigment (nowoczesny kolor) i wszystko dokładnie miesza.
Olej suszący wlewa się do roztworu cienkim strumieniem i ponownie energicznie miesza. Następnie dodaje się pozostałą (3 l) gorącą wodę, rozcieńczając kompozycję do konsystencji farby.
Skład Finlandii:
mąka - 720 g;
witriol żelazny - 1560 g;
sól kuchenna - 360 g;
pigment wapienny - 1560 g;
woda - około 9 litrów.
Obie kompozycje przygotowujemy w emaliowanych naczyniach na 1 – 1,5 godziny pracy. Zagęszczoną kompozycję można rozcieńczyć do gęstości farby gorącą wodą, ale zmniejsza to jej wytrzymałość.
Zwykle gotową kompozycję owijamy tak, aby przez cały czas pracy była ciepła. Jako przybory robocze, do których nalewa się wymaganą ilość, pobierane są odpowiednie plastikowe puszki. Najlepiej nadają się do tego często cięte butelki z oleju samochodowego, tasolu itp.
Obie kompozycje nakłada się na powierzchnie drewniane za pomocą pędzla lub wałka w dwóch przejściach. Kolorowanie odbywa się po południu, gdy zachodzi słońce. Zużycie kompozycji - 250 - 300 g na 1 m2. M.
Malować bez podkładu.
Do usuwania starej farby olejnej stosuje się wszelkiego rodzaju zmywacze, zarówno standardowe (SD, AFT-1, SP.-7), jak i domowe.
Najprostszym praniem jest mieszanina wapna palonego – 1,3 kg i potażu – 0,45 kg, wymieszana z wodą do stanu kremowego.
Tę płynną mieszaninę nanosi się na stary lakier i pozostawia na 1,5 - 2 godziny, po czym mieszaninę zmywa się. Jednocześnie stary lakier można łatwo usunąć.
Inny przepis na skuteczne mycie jest następujący: ciasto wapienne – 0,5 kg, przesiana kreda – 0,5 kg, soda kaustyczna (soda kaustyczna) 25% roztwór – dodaje się w celu uzyskania płynnej pasty.
Obrabianą powierzchnię pokrywa się pastą i pozostawia na 1 - 1,5 h. Następnie pastę wraz ze starym smarem przemywa się 1% roztworem kwasu (chlorowodorowego, octowego, cytrynowego itp.). Następnie są myte wodą. Usuwanie żywicy ze świeżo struganego drewna polega na usunięciu z powierzchni drewna wszelkich substancji żywicznych, które uniemożliwiają przyczepność (przywieranie) farb. Przed malowaniem farbami olejnymi nie jest konieczne odżywianie, gdyż farby olejne przylegają do takich powierzchni dzięki jednorodności żywic drzewnych i schnącego oleju, na którym przygotowywane są farby olejne.
Ług jesionowy to starożytna receptura naszych przodków, stosowana zarówno do prania tekstyliów, jak i do obróbki wyrobów drewnianych. Alkalia jest prosta - drewno opałowe spala się (czytałem, że najlepsza jest brzoza) do stanu białego popiołu (popiołu).
Popiół (popiół) jest wypełniony wodą, do której podczas namaczania przechodzą wszystkie alkaliczne grupy substancji. Następnie osad można wykorzystać do nawozu do gleby (nie jest niebezpieczny dla roślin, ponieważ nie zawiera „mydła”), a wodę można wykorzystać do mycia lub obróbki wyrobów drzewnych.
2. W mocnym wywarze z rozdrobnionej kory dębu nasi przodkowie albo gotowali (nie pamiętam dokładnie czasu - wydaje się, że kilka godzin), albo moczyli (tutaj pamiętam czas - dzień) produkty nie tylko z drewno, ale także wszelkiego rodzaju wyroby wikliniarskie – od łyka, lnu, konopi, trzciny cukrowej (nie pamiętam całej listy).
Taniny wzmocniły produkt tak bardzo, że na przykład liny i liny zwiększyły swoją wytrzymałość o rząd wielkości.
