≡× MENU

• Naprawa
• Naprawa 
• Projektowanie wnętrz
• O wszystkim
• O hydraulice

Jak zrobić podłoże w domu drewnianym - instrukcja wykonania. Podłoże zrób to sam w drewnianym domu - instrukcja, z czego zrobić podłoże

Trwałość i doskonałe właściwości estetyczne wykończonej wykładziny podłogowej zapewnia podkład w drewniany dom, co odbywa się różnymi metodami.

Przez szorstką podstawę rozumie się specjalną konstrukcję niezbędną do utworzenia najbardziej równej powierzchni pod wykańczającą wykładzinę podłogową. Drugim jego zadaniem jest zapewnienie równomierny rozkład obciążenie na podłogę. Szorstki fundament można ułożyć na dwa sposoby:

1. Suche - używane są kłody.
2. Mokra - konstrukcja wyrównująca jest tworzona przez wylewka betonowa.

Szorstkie podłoże

Podkład w domu drewnianym instaluje się między innymi w celu zwiększenia izolacyjności termicznej domu. W budynkach drewnianych bardzo rzadko stosuje się mokrą metodę układania podkładu poziomującego. Zwykle jest tworzony przy użyciu opóźnienia. W tym przypadku szorstką powierzchnię podłogi montuje się na podstawie lub na stropach (ich funkcję pełnią grube belki lub płyty żelbetowe). Następnie porozmawiajmy o tym, jak prawidłowo wykonać podłogę wstępną za pomocą elementy drewniane.

Zanim zaczniesz układać szorstki fundament, musisz wybrać metodę jego montażu i określić ilość wymaganych materiałów. Następnie należy wykonać serię okrągłych otworów w narożnikach budynku mieszkalnego wykonanego z drewna. Zapewnią skuteczną wentylację podłoża i zwiększą żywotność zarówno podłoża, jak i wykończenia podłogi. Dziury nie psują wyglądu Twojego domu. Po zakończeniu wszystkich zaplanowanych prac po prostu zamaskujesz je ozdobnymi kratkami wentylacyjnymi.

Następnie należy potraktować całą przestrzeń podziemną i kłody bezpośrednio kompozycją antyseptyczną. Układanie szorstkiego podłoża na nieobrobionym miejscu jest niedozwolone. Trzeba zrozumieć, że w trakcie eksploatacji budynku na elementach podłoża mogą pojawić się różne mikroorganizmy. Jeśli drewniane legary Jeśli nie zostaną poddane leczeniu, bardzo szybko zostaną zniszczone przez pleśń i pleśń. Naprawa wstępnego fundamentu jest prawie niemożliwa - dostęp do niego jest albo całkowicie niemożliwy, albo bardzo trudny.

• gorąca żywica - chroni przed negatywnym działaniem wilgoci i różnymi szkodnikami owadzimi;
• rozwiązania VVK-3, HCP lub MCHC;
• fluorek amonu;
• chlorofos – najczęściej stosowany jest jako ochrona przed owadami;
• fluorek sodu.

Produkty do obróbki drewna

Wszystkie te związki są bezpieczne dla człowieka. Nie podkreślają szkodliwe substancje a jednocześnie posiadają wymagane wskaźniki wodoodporności drewna. Przetwarzanie za ich pomocą powinno odbywać się ściśle według instrukcji producenta.

Notatka! Deski na podłoże należy obrabiać tylko od tyłu. Ale na samych kłodach korony i belki związki ochronne stosowane ze wszystkich stron.

Dodatkowo zaleca się obróbkę szorstkiego podłoża środkami zmniejszającymi palność. Wyspecjalizowane sklepy sprzedają obecnie uniwersalne związki, które jednocześnie chronią drewno przed ogniem, wilgocią i działaniem mikroorganizmów.

Aby zainstalować platformę pod wykładziną wykończeniową, zaopatrz się w następujące materiały:

1. Klocki drewniane trzeciego lub drugiego gatunku - kłody. W większości przypadków takie produkty charakteryzują się niezbyt gładką powierzchnią. Dlatego należy je nieco poprawić. Twoim zadaniem jest wyrównanie ich przedniej strony (tej, na którą następnie zostanie ułożony laminat, deska parkietowa lub inna wykładzina). Operację tę wykonuje się za pomocą siekiery. Oczywiście nie trzeba nic robić z kłodami wykonanymi z drewna pierwszego gatunku. Same takie produkty są bardzo gładkie.
2. Cegły do ​​budowy słupów wsporczych. Wysokość gotowych podpór powinna wynosić 20–25 cm, a ich wymiary to zwykle 40 x 40 cm. Liczba ceglanych filarów zależy od parametrów geometrycznych drewnianego domu i jego podstawy. Podpory montuje się na zaprawie cementowej.
3. Sklejka lub deski. Za ich pomocą układana jest pierwsza i druga szorstka warstwa.
4. Folia z polietylenu lub innego materiał hydroizolacyjny. Konieczne jest zabezpieczenie kłód przed gniciem.
5. Materiał stanowiący barierę termiczną i paroizolacyjną.

Montaż platformy do wykańczania wykładziny podłogowej

Również ułożenie opisywanej przez nas konstrukcji jest niemożliwe bez użycia elementów złącznych. Bale drewniane najczęściej łączone są z podporami ceglanymi za pomocą śrub 4x5, 5x5 cm i narożników stalowych.

Jak prawidłowo zrobić podłogę - instrukcje dla początkujących

Projekt omówiony w artykule może mieć dwie lub jedną warstwę. Jeśli belki są przymocowane do ścian drewnianego budynku mieszkalnego, montaż kłód jest obowiązkowy. W takiej sytuacji odległość pomiędzy poszczególnymi produktami belek jest dość duża. Jeśli odległość między belkami jest minimalna, można bezpośrednio na nich wykonać podstawę poziomującą.

Schemat samowykonania Roboty instalacyjne czy to jest:

1. zainstalować filary ceglane(pełnią rolę podparcia dla czarnej podstawy) lub wykonują ramę z desek na obwodzie pomieszczenia. W przypadku stosowania elementów nośnych z cegły należy na nie ułożyć papę.
2. Przymocuj belki do podstawy domu. Przymocuj je za pomocą śrub i narożników metalowych (do wsporników ceglanych) lub (do ram drewnianych).
3. Podczas montażu legarów należy pozostawić szczelinę 20 mm przy wszystkich powierzchniach ścian. Będzie można je umieścić w tych gniazdach materiał termoizolacyjny. Jeśli odległość podparcia kłód od podstawy domu jest niewielka (mniej niż 10 cm), są one instalowane w ten sam sposób. A potem dociskają go dość masywną belką. Mocuje się go szczelnie w ścianach budynku. Mierzy się ściany domu i przekroje połączeń drewnianych, po czym wykonuje się odpowiednie cięcie. Wskazane jest, aby przyjąć jego wymiary o kilka centymetrów większe niż te, które otrzymasz w wyniku pomiarów. Nie zapominaj, że belki stropowe lekko się rozszerzą pod wpływem wilgoci.
4. Zamontuj bloki czaszkowe na dole podpór, aby uzyskać szorstki fundament. Następnie połącz je z legarami po bokach. Parametry geometryczne takich prętów przyjmuje się zawsze jako mniejsze od wymiarów głównych elementów.
5. Zamontuj deski na belkach. Nie ma potrzeby ich mocowania. Drewno będzie się rozszerzać podczas użytkowania. Luźne ułożenie desek nie zakłóci tego naturalnego procesu.
6. Połóż warstwę hydroizolacji na podłożu podłogowym. Wybrany materiał odporny na wilgoć (na przykład folia polietylenowa) należy przymocować do powierzchni ścian. Na nich środek hydroizolacyjny osiąga wysokość równą wysokości wszystkich dostępnych poziomów możliwej podstawy podłogi (liczba ta obejmuje wykończeniowy podłoga). Sklejamy miejsca łączące kawałki folii za pomocą zszywacza budowlanego.
7. Połóż warstwę izolacji termicznej. Wysokość kłód powinna być nieco większa niż grubość materiału termoizolacyjnego. W przypadku budynków drewnianych dozwolone jest stosowanie dowolnych materiałów

   Warstwa termoizolacyjna podłoża

   Następnie przykryj przygotowane ciasto. materiał paroizolacyjny. Mocuje się go również do ścian budynku za pomocą zszywacza. Połączenia wyrobów paroizolacyjnych skleja się za pomocą taśmy budowlanej. Jeżeli materiał termoizolacyjny został ułożony dokładnie na wysokość bali, należy po ich bokach zamontować cienkie listwy. Utrzymają izolację na miejscu. W rezultacie pod podłogą powstanie szczelina umożliwiająca wentylację.

   Ostatnią pracą jest ułożenie sklejki, desek, płyt OSB na szorstkim podłożu. Montaż drugiej warstwy podstawy odbywa się w taki sam sposób, jak zainstalowałeś pierwszą część konstrukcji (pozostaw szczeliny przy ścianach, umieść w nich materiał termoizolacyjny i tak dalej). Mocowanie desek, płyt i arkuszy odbywa się w odstępach co 10–14 cm za pomocą nierdzewnych wkrętów samogwintujących.

   Jak widać, nie jest trudno ułożyć szorstki fundament własnymi rękami. Powodzenia w tej sprawie!

Aby wykonać podłoże w drewnianym domu własnymi rękami bez naruszania technologii, należy spełnić wymagania SP 31-105 (Energy Efficient dom szkieletowy pojedyncza rodzina).

Podłoże stosuje się wg drewniane belki wyłącznie jako podkład pod wykładziny podłogowe, które nie mają wytrzymałości projektowej dla planowanych obciążeń eksploatacyjnych (na przykład linoleum, dywan, laminat).

Ponadto podłoga zapewnia płaska powierzchnia do okładzin małoformatowych (np. parkiet, Płytki PCV) analogicznie do ciągłego poszycia dachu dla elastyczne płytki. Lub chroni wykładziny podłogowe przed nadmiernym nagrzewaniem podczas montażu konturów ogrzewania podłogowego (na przykład linoleum).

Jedynym poradnikiem dotyczącym wykonania podłoża w drewnianym domku jest obecnie SP 31-105.

Fundament i sufit drewnianego domu

Domek z bali, drewna lub zbudowany w technologii szkieletowej może opierać się na dowolnym fundamencie, w zależności od ukształtowania terenu i warunków gruntowych:

Ważny! W tym drugim wariancie montaż podłoża w domu drewnianym odbywa się w technologii zimnej lub izolowanej podłogi nad podłożem. Dlatego w środku jest to konieczne naturalna wentylacja, ochrona przed radonem i wilgocią. Materiały należy układać, biorąc pod uwagę wzrost przepuszczalności pary od wewnątrz na zewnątrz.

Co to jest „podłoże”

Zacznijmy od tego, że w przypadku braku specjalistycznego wykształcenia indywidualni deweloperzy niezaznajomieni z fachową terminologią nazywają różne konstrukcje podłożami:

Struktury te nie zawsze występują parami w podłogach. Na przykład w domek ogrodowy i inne budynki sezonowe bez ogrzewania, wzdłuż bloku czaszki może nie być podszewki, ponieważ izolowanie sufitu w tym przypadku nie ma sensu. Ale wybierając laminat jako wykładzinę podłogową, w tym przykładzie konieczne jest zamontowanie podłoża w drewnianym domu, aby zapewnić wytrzymałość podstawy okładziny.

Technologia podłoża

Przepisy prawa budowlanego wskazują, jak prawidłowo ułożyć podłoże na podłogach drewnianych lub belkach na płycie betonowej lub podłodze ziemnej. Podłoga wykonana jest z materiałów płytowych (sklejka, płyta wiórowa, OSB), desek krawędziowych oraz pióro-wpust. Główne wymagania to:

Ważny! Mocowanie odbywa się za pomocą wkrętów samogwintujących, z wyjątkiem podstawy do elastycznej wykładziny podłogowej. W tej opcji można stosować wyłącznie gwoździe z przetłoczeniami lub karbami.

Materiały izolacyjne znajdują się wewnątrz ciasta podłogowego w następujący sposób:

• hydroizolacja - układana pod belkami/płatwiami, na wierzchu podłogi na bloczku wyłożonym płytkami, zapobiega wchłanianiu wilgoci przez drewno z betonu, wykonana z membrany dyfuzyjno-superdyfuzyjnej;
• paroizolacja - bezpośrednio pod podłożem, na wszystkich pozostałych warstwach, lepiej zastosować folię, odbijającą część ciepła z powrotem do pomieszczenia;
• termoizolacja – ogranicza lub całkowicie eliminuje straty ciepła w podłogach;
• izolacja akustyczna - w domu drewnianym jest zwykle instalowana tylko na wyższych piętrach.

Ciasto drewniana podłoga z podłożem.

Przed cięciem materiałów zaleca się impregnację drewna środkami antyseptycznymi, ognioodpornymi lub kompleksową bioprotekcją ogniową. Po piłowaniu, wierceniu i innej obróbce mechanicznej należy potraktować wycięty obszar szczotką.

Nawet jeśli z powodu braku czasu lub zapomnienia dewelopera nie przeprowadzono impregnacji określonymi substancjami, można to zrobić po montażu. Jednakże przed nałożeniem na podłoże środka ognioodpornego i antyseptycznego należy oczyścić powierzchnię i, jeśli to możliwe, usunąć kurz.

Wybór materiału

Dopuszczone do użycia Płyty OSB i inne materiały o wystarczającej sztywności i wytrzymałości. W płytach drewnopochodnych klasa emisji formaldehydu musi być niska – tylko E0 lub E1.

Grubość materiału konstrukcyjnego dobiera się zgodnie z tabelą:

Rozstaw promieni, m	Grubość materiału, cm
	DSP, sklejka	GVL	tablica	Płyta wiórowa
0,4	1,5	3	1,6	1,6
0,5	1,6	3,6	2	2
0,6	1,8	3,6	2	2,5

Rada! Grubość płyt gipsowo-kartonowych i sklejki można zmniejszyć do 1,2 cm, jeśli ostateczną wykładziną podłogową jest płyta na pióro i wpust o minimalnej grubości 1,8 cm, ułożona ściśle prostopadle do belek w odstępach co 0,6 m.

Produkcja podłóg drewnianych

Główne zadania przy budowie tej konstrukcji na nieogrzewanym podziemiu to:

• hydroizolacja – membrana dyfuzyjna/superdyfuzyjna;
• wentylacja - otwory wentylacyjne w piwnicy budynku, zabezpieczone przed wnikaniem gryzoni siatką, wielkość każdego okna minimum 20 x 20 cm, łączna wielkość 1/400 powierzchni fundamentu, jest zabrania się zamykania na zimę, ślepy obszar należy oczyścić ze śniegu, który może blokować otwory wentylacyjne;
• izolacja - ślepe obszary w celu wyeliminowania pęcznienia od mrozu na głębokości 0,4 m, zewnętrzne krawędzie fundamentu/rusztu.

Ważny! Konwencjonalna folia polietylenowa całkowicie przepuszcza szkodliwy radon, dlatego nie można jej stosować jako hydroizolacji w obecności podziemnej podłogi. Materiał ten ulega zniszczeniu pod wpływem zimna i ma niską żywotność.

Dlatego obecnie stosowane są wyłącznie membrany foliowe następujących typów:

Jeśli pomylisz, po której stronie ułożyć hydroizolację i paroizolację, cała wilgoć pozostanie wewnątrz konstrukcji sufitu, co doprowadzi do szybkiego zniszczenia drewna.

Umiejscowienie membran wewnątrz stropu pod podłożem.

Montaż płatwi i belek

Klasyczny schemat podłoża na drewnianych legarach wygląda następująco:

• drewno 10 x 15 lub 15 x 15 cm w odstępach co 0,8 - 1 m;
• blok czaszkowy 4 x 4 cm lub 5 x 5 cm wzdłuż dolnej krawędzi belek;
• solidna okładzina z desek, płyt wiórowych DSP o grubości 2,5 cm;
• papier pakowy lub pergamin jako hydroizolacja;
• wełna mineralna o grubości 10 - 15 cm;
• folia (polietylen lub winyl);
• Deska podłogowa czarna 3,8 - 5 cm.

Projekt został teraz ulepszony:

• deska 5 x 20 cm na krawędź w odstępach co 0,4 - 0,6 m;
• siatka polimerowa lub druciana zamiast ciągłego spiłowania;
• hydroizolacja z wielowarstwowej membrany;
• wełna bazaltowa grubość 20 cm;
• paroizolacja;
• podłoże wykonane z drewna iglastego na pióro i wpust o grubości 3 - 3,5 cm, DSP 1,6 - 2 cm, sklejki, płyty wiórowej lub OSB-3;
• taśma tłumiąca na obwodzie lub pasek styropianu, wełny skalnej.

Dzięki warstwie tłumiącej konstrukcja staje się pływająca, ściany są odciążone, a żywotność zwiększona. Jednakże wraz ze wzrostem wysokości belek i spadkiem szerokości stabilność się pogarsza. Dlatego pomiędzy sąsiadującymi ze sobą płytami 5 x 20 cm instalowanymi na krawędzi stosuje się elementy dystansowe oraz połączenia poziome i pionowe.

Jeśli projekt obejmuje belki o wymiarach 10 x 15 cm lub 15 x 15 cm z dużym krokiem między nimi, opisany powyżej schemat podłogi będzie tańszy dla dewelopera nowoczesne metody następujące powody:

• deska 5 x 20 cm na krawędzi co 0,6 m ( standardowa szerokość izolacja) będzie kosztować mniej niż deska o grubości 5 cm na całe podłoże, którą trzeba będzie ułożyć w odległości między belkami większej niż 1 m;
• drewno wielkoformatowe rzadko ma idealną geometrię, dlatego za pomocą desek można wyrównać poziom podłoża;
• zwiększa się szerokość izolacji ułożonej między belkami;
• Aby wyeliminować hałas konstrukcyjny, wystarczy ułożyć specjalny materiał pomiędzy płatwiami i belkami.

Pływająca, dźwiękoszczelna drewniana podłoga.

Na poniższym rysunku pokazano różne sposoby podparcia belek na ścianach.

Dla niezależny wybór przekroje belek, konieczna jest znajomość obciążeń i rozmiarów przęseł. Pomoże w tym tabela:

Opcje wiązania

W podłogach drewnianych międzypodłogowych właściciel zwykle używa w swoim domu ciągłych desek lub płyt.

W piwnicy nie ma dolnej kondygnacji, więc dekorowanie stropu podziemnego nie jest wymagane. Pozwala to zmniejszyć zużycie materiału i czas budowy:

Rada! W sufity międzykondygnacyjne Podsufitkę można od razu wykonać z bloku lub euroliningu i zastosować jako okładzinę sufitową.

Podłoże

Po tym jak wszyscy zostali położeni warstwy izolacyjne gotowe na własną rękę drewniana rama posadzki, podłoża wykonujemy:

• jednowarstwowe do okładzin wielkoformatowych;
• dwuwarstwowy do parkietów i płytek PCV.

W przypadku większości istniejących bocznic nie ma większego znaczenia, z czego wykonane jest podłoże. Jednak w przypadku gresów porcelanowych, płytek i mozaik konieczne jest zastosowanie DSP lub GVL, z którymi klej do płytek ma normalną przyczepność.

Ważny! Dla materiały arkuszowe Zalecany krok do mocowania wkrętów, gwoździ lub wkrętów samogwintujących wynosi 15 - 30 cm. Zaślepki są zwykle wpuszczane na płasko, a następnie szpachlowane. Płyty wiórowe, panele na pióro i wpust wykonane z włókna gipsowego połączenia blokujące zapewniają idealną płaskość podłogi, ale są droższe niż deski obrzynane, płyty OSB i sklejka bez zamków na krawędziach.

Materiały do ​​obróbki drewna

Ponieważ wilgoć może przedostać się do podstawy podłogi z gleby poniżej i z pomieszczenia powyżej, materiały podłoża należy zaimpregnować środkiem antyseptycznym. Dodatkowo, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe tarcicy i płyt drewnopochodnych, należy je pokryć środkami zmniejszającymi palność, które podwyższają granicę odporności ogniowej.

Najpopularniejsze środki antyseptyczne to:

• na bazie organicznej - wnikają głęboko, ale mają ostry zapach, konieczna jest wentylacja pomieszczeń;
• NA na bazie wody– dodatki hydrofobowe występują w dyspersjach w postaci zawieszonych cząstek, nie wnikają one głęboko, ale pozwalają na obróbkę wilgotnego drewna;

Ważny! W przypadku stosowania środków antyseptycznych na bazie organicznej technologia aplikacji jest podobna do barwienia materiałów w tych cieczach. Rozpuszczalne w wodzie środki antyseptyczne i dyspersje należy intensywnie wcierać pędzlem w drewno, aż do pojawienia się piany, co świadczy o rozpoczęciu reakcji z materiałem i normalnej jakości impregnacji.

Aby zaoszczędzić budżet na budowę, wystarczy wybrać budżetowy „profilaktyczny” rozpuszczalny w wodzie środek antyseptyczny prace wewnętrzne. W odróżnieniu od „leczniczego” płynu hydrofobowego nie koryguje istniejących wad drewna i nie ma go właściwości dekoracyjne i nie wymaga dodatkowej obróbki kompozycją szkliwa, która podkreśla strukturę włókien. Ale szybciej się wchłania i schnie, a także łatwiej jest zmyć narzędzia i odzież roboczą.

Środki zmniejszające palność rzadko są sprzedawane osobno; zwykle są zawarte w produktach łączonych. Na przykład produkt bioochrony przeciwpożarowej zawiera zarówno środki zmniejszające palność, jak i środki antyseptyczne, co skraca czas przetwarzania materiałów konstrukcyjnych.

Niuanse technologii

Czarna podłoga pozwala na zastosowanie dekoracyjnej podłogi materiał licowy, który nie posiada właściwości samonośnych, sztywności i wytrzymałości na obciążenia zginające. Główne trudności pojawiają się przy instalacji partycji i zdalnych konsol.

Przegrody i ściany

Aby zapewnić żywotność przegród, ich montaż powinien odbywać się wzdłuż belek stropowych. Jeśli wewnętrzne ściana nośna przejścia pomiędzy belkami należy je wzmocnić mostkami z desek lub prętów według poniższego schematu. Aby drewno podłoża wytrzymało obciążenia, muszą zostać spełnione następujące warunki:

• rozstaw zworek w granicach 1,2 m;
• Minimalny przekrój pręta wynosi 40 x 90 mm.

Ważny! Zworki nie są potrzebne, jeśli przegrody biegną prostopadle do belek.

Wewnętrzna ściana główna drewnianego domku musi opierać się na dolnej ścianie lub płatwi podłogowej. Można go przesuwać o 0,6 m w dowolnym kierunku względem wspornika belki stropowej pomiędzy kondygnacjami oraz o 0,9 m na poddaszu.

Wykusze i otwory

Jeżeli rozmiar boku otworu w suficie prostopadłego do osi belek jest większy niż 1,2 m, należy je podwoić. W ten sam sposób wzmacnia się nadproża ograniczające otwór równolegle do belek, jeśli wielkość otworu w suficie przekracza 0,8 m.

Jeśli w projekcie drewnianego domku znajdują się wykusze, sufit może wystawać poza obwód ścian w sposób wspornikowy. W takim przypadku muszą zostać spełnione następujące warunki:

W tej drugiej wersji belki wkleja się „w podłogę drzewa”; nacięcia należy obrabiać narzędziami ręcznymi lub elektronarzędziami.

Dlatego podłoże do układania podłóg należy traktować jako część drewnianej podłogi, a nie jako podłogę wykonaną z desek obrzynanych. Przed ułożeniem grodzic lub płyt gipsowo-włóknowych, płyt wiórowych należy sprawdzić prawidłowe położenie pozostałych warstw, zabezpieczyć materiały ogniochronnie i wybrać racjonalny projekt belek.

Rada! Jeśli potrzebujesz fachowców, istnieje bardzo wygodna usługa ich wyboru. Wystarczy przesłać w poniższym formularzu szczegółowy opis prace, które należy wykonać, a oferty z cenami od ekip budowlanych i firm otrzymasz e-mailem. Można zobaczyć recenzje o każdym z nich oraz zdjęcia z przykładowymi pracami. To BEZPŁATNE i niezobowiązujące.

Nawet bez przeczytania instrukcji układania konkretnej powłoki można od razu powiedzieć, że podłoże, na którym zostanie ułożona, musi mieć takie cechy, jak równość, wytrzymałość, suchość i czystość. Ale jak to osiągnąć, jeśli powierzchnia przed oczami jest wyraźnie daleka od ideału? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, gdyż pod różne powłoki podłoże może spełniać różne wymagania.

Podłogi to rodzaj konstrukcji, która składa się z dwóch rodzajów podstaw - „wykończonej” i „szorstkiej” i leży na podstawie nośnej. Przykładowo pomiędzy piętrami funkcję tę pełni strop, a dokładniej jego elementy nośne. W zależności od tego, z jakiego materiału zostanie wykonana wykończona podłoga, może to być deska, parkiet, płytki, beton itp. Jeśli chodzi o surowy materiał, który leży pod wykończoną podłogą, jest to wielowarstwowy „ciasto”, o strukturze który jest określony przez:

• projekt podstawowy;
• rodzaj wykończenia;
• Ogólne wymagania.

W każdym razie konstrukcja podkładów, pomimo różnic, łączy w sobie te same elementy:

• podłoże - przejęcie obciążenia z powłoki, równomierne rozłożenie go na podłożu i przeniesienie na ściany; w tym charakterze może być płyta podłogowa i grunt, który został poddany przygotowaniu spełniającemu wymagania;
• poziomowanie – na tyle gęste, aby wyrównać powierzchnię poprzedniej warstwy; na tym samym etapie wykonaj planowane nachylenie powierzchni za pomocą jastrychu lub stosując inne metody;
• pośredni - warstwa-więzadło pomiędzy powłoką a leżącymi pod nią warstwami podłogi;
• izolujące – zapewniają izolację akustyczną, cieplną i przeciwwilgociową; to, gdzie dokładnie zostaną umieszczone, zależy od obciążenia użytkowego konstrukcji i sposobu montażu.

Chropowatą podłogę układa się z desek niskiej jakości, czyli płyt, desek odpadowych, płotów - wszystkiego, na czym można układać materiały termoizolacyjne, parowe i hydroizolacyjne. Chodzi tu o wrażliwość na wilgotność i wahania temperatury, dlatego aby w miarę możliwości zminimalizować odkształcenie kolejnego materiału wykończeniowego, do obróbki zgrubnej wybiera się materiały podatne na odkształcenia. W zależności od tego, gdzie jest budowany, wykonaj:

• wzdłuż belek,
• według logów,
• na ziemi.

Pierwsze montuje się nad nieizolowanymi podłożami, a wykończone podłogi pierwszych pięter powinny znajdować się 80–100 cm nad poziomem gruntu. W takim przypadku pomiędzy podłogą a podłogą z desek układana jest warstwa paroizolacyjna.

Montaż na legarach

Możesz zrobić to samemu. Do poziomowania tą metodą stosuje się specjalną ramę wykonaną z drewnianych klocków - opóźnienie. Konstrukcje takie układa się w budynkach, w których wysokość podziemi nie przekracza 25 cm. Są one wsparte na antyseptycznych podkładkach drewnianych o następujących wymiarach: długość - 20-25 cm, szerokość - 10 mm, grubość - od 25 mm. Podczas układania na legarach należy przestrzegać następujących zaleceń:

Wiele osób niepokoi pytanie: czy można układać kłody bez znacznej utraty jakości przy niższych kosztach? Tak, jest to możliwe – rozwiązaniem jest ułożenie kłód w sposób oszczędny. Ponadto przy niskim podeście podłoga może nie być izolowana. Jeden z ważne punkty w tej technologii jest wybór podłogi. Powinna to być cienka, surowa deska, którą następnie układa się ukośnie. Do wykończenia powłoki nadaje się również płyta cieńsza od standardowej - w każdym razie całkowita grubość podłoża będzie się mieścić w normalnym zakresie. Ponadto przecięcie włókien daje efekt sklejki, która eliminuje uginanie się pod wpływem obciążeń.

Konstrukcję podłoża można również wykonać na płytach podłogowych, ponieważ podłoga w tym przypadku nie wymaga podpór ani legarów.

Na parterze: zapewniamy piwnicę, ocieplenie

Podczas montażu podłóg na pierwszych piętrach często jest szorstko. Schematycznie uogólniony projekt jego „ciasta” wygląda następująco, zaczynając od dołu do góry:

• dobrze zagęszczony podsypka piaskiem rzecznym – 50–70 mm;
• lub kruszony kamień – 100–120 mm;
• szorstki jastrych betonowy – 50–70 mm;
• izolacja termiczna - w zależności od regionu lokalizacji;
• wylewka wykończeniowa – minimalna grubość – 50 mm, zbrojona siatką, komora – 10x10 cm.

Jeśli dom nie jest podpiwniczony i nie przewiduje się specjalnych obciążeń na parterze, nie ma potrzeby wykonywania szorstkiego jastrychu. W takich przypadkach wypełnioną ekspandowaną glinę podlewa się płynny roztwór z cementu i piasku, pobranych w stosunku 1:2, pozostawić do stwardnienia i kontynuować układanie kolejnych warstw, zaczynając od hydroizolacji.

Jeśli planujesz ułożyć podgrzewaną podłogę, musisz zapewnić odstęp 10–20 mm między podłożem a fundamentem. Wypełniony jest najczęściej spienionym polietylenem lub poliuretanem. Ma to na celu zapobieganie pękaniu betonu podczas rozszerzalności cieplnej.

Ważnym punktem jest również poziom jastrychu wykończeniowego.

• Jeśli podstawa nie jest izolowana, jastrych umieszcza się powyżej poziomu górnej części podstawy. W przeciwnym razie w tym miejscu utworzy się „most” zimna i ściana zamarznie.
• Dzięki izolowanej podstawie nie ma żadnych ograniczeń.

Izolacja podłoża

W przypadku dowolnej technologii obróbka zgrubna i wykańczająca powinna być zlokalizowana na różnych poziomach:

• projekt,
• wolna przestrzeń,
• wykończeniowy

Ochronę termiczną podłogi zapewnia wypełnienie tej pustej przestrzeni izolacją. Przed montażem podłoże jest dodatkowo traktowane środkiem antyseptycznym, nawet przy użyciu zużytych olejów silnikowych, i instalowana jest paroizolacja.

Nie zaleca się stosowania tej opcji w budynku mieszkalnym ze względu na utrzymujący się specyficzny „aromat”.

Wełna mineralna jest uważana za najlepszą opcję izolacji, chociaż można ją wymienić

• każda inna syntetyczna izolacja, która nie ulega gniciu;
• luźna ekspandowana glina lub;
• twarda pianka.

W narożnikach należy przewidzieć otwory wentylacyjne.

Hydroizolacja to ważny etap ciepłego domu

Szczególnej uwagi wymaga montaż hydroizolacji w wyróżniających się pomieszczeniach wysoka wilgotność powiedzmy, łazienki. Wybór technologii jest dość szeroki. Na przykład powlekanie hydroizolacji przy użyciu specjalnych związków penetrujących lub hydroizolacja przy użyciu składników syntetycznych, takich jak poliuretan, żywica epoksydowa i inni. Za najskuteczniejszą uważa się powłokę hydroizolacyjną polimerowo-cementową z elementami szybkowiążącymi lub dodatkami syntetycznymi. Te ostatnie są szczególnie istotne w przypadku domów o niestabilnym fundamencie.

Pod pojęciem „podkładu” kryją się nie tylko źle przetworzone deski, ale prawdziwy „ciasto”. różne materiały, które razem tworzą solidny fundament pod wykończoną podłogę. Nawiasem mówiąc, podłoże nie musi być drewniane; może to być również wylewka betonowa na podłożu. Technologia układania podłoża obejmuje zestaw środków zapewniających izolację wodną, ​​cieplną i akustyczną podłoża. W tym artykule przyjrzymy się, jak wykonać trwałe i niezawodne podłoże, na którym można położyć dowolną powłokę wykończeniową.

Jak zrobić drewnianą podłogę na podłożu

W Chatka Układanie podłogi to odpowiedzialne i czasochłonne zadanie. Drewnianą podłogę na ziemi można wykonywać bez ograniczeń. Nawet jeśli tymczasowo mieszkasz w domu, gdy nie działa ogrzewanie, drewniana podłoga wytrzyma długo bez zmian, ponieważ podłoże jest dobrze wentylowane przez otwory wentylacyjne w fundamencie.

W przypadku drewnianych elementów konstrukcji podłogi należy wybrać wysokiej jakości suszone drewno o wilgotności nie większej niż 12%. Jest to ważne, ponieważ mokre drewno może „prowadzić” podczas pracy. Wybierz podłoże w domu drzewa iglaste drewno - świerk, sosna, jodła, modrzew. Drewno nasycone żywicami jest mniej podatne na gnicie i rozwój pleśni.

Ponadto drewno na legary i podłoża należy zabezpieczyć środkiem antyseptycznym i ognioodpornym.

Podziemna podłoga drewniana na legarach powinna być dobrze wentylowana. W tym celu w fundamencie wykonuje się otwory wentylacyjne, które przykrywa się siatką o rozmiarze oczek nie większym niż 8 mm, aby myszy nie dostały się do środka.

Drewniana podstawa podłogowa

Projekt podłogi drewnianej na gruncie zakłada, że ​​deski podłogowe będą układane na bali - belkach podłużnych. W zależności od charakterystyki domu bale można układać na belkach nośnych, listwie wieńczącej lub na słupach wsporczych.

Jeśli pomieszczenie jest wystarczająco duże, przymocowanie kłód tylko na końcach do belek nie wystarczy; Dlatego w przestrzeniach między ścianami montuje się kolumny wsporcze, na których układane będą kłody. Odstęp między kolumnami zależy od przekroju opóźnienia. Na przykład, jeśli jako kłoda zostanie użyta belka o wymiarach 150 x 150 mm, wówczas odległość między słupkami wsporczymi nie powinna przekraczać 80 cm.

Jak wykonać filary podporowe dla legarów:

• Najpierw wykonujemy oznaczenia, gdzie będą znajdować się kłody. Wykonujemy oznaczenia na belkach nośnych lub fundamencie domu. Następnie rozciągamy sznury po całym podziemiu. Rozciągamy sznury na przyszłych kłodach w odległości 80 cm lub innej odległości równej skokowi między słupkami. Słupki wsporcze będą zlokalizowane na skrzyżowaniach linek lub lin.

• W miejscach, w których będziemy wykonywać filary wsporcze, kopiemy dół o głębokości 40 - 60 cm i bokach 40 cm.
• Na dnie wykopu zagęszczamy ziemię, wlewamy 10 cm warstwę piasku, a następnie 10 cm kruszonego kamienia. Starannie zagęszczamy każdą warstwę jedna po drugiej. To będzie nasza zasypka pod fundament kolumny.
• W otworze montujemy drewniany szalunek, aby zalać fundament pod betonową kolumnę. Jeśli kolumny wsporcze są wykonane z cegły, wysokość fundamentu powinna być taka, aby wznosiła się 5–10 cm nad poziom gruntu. Jeżeli cała kolumna nośna jest odlana z betonu, wysokość szalunku powinna być taka, aby kłody ułożone na kolumnie były ustawione poziomo.
• Wewnątrz szalunku umieszczamy ramę wzmacniającą połączoną z prętów stalowych o przekroju 6 - 8 mm.
• Wylewamy beton.

Ważny! Jeśli cała kolumna zostanie wylana z betonu, należy upewnić się, że powierzchnia kolumny jest dokładnie pozioma i że wszystkie kolumny znajdują się na tym samym poziomie.

• Po całkowitym wyschnięciu betonu pokryć powierzchnię słupa pokryciem dachowym lub izolacją szklaną w 2 - 3 warstwach. Zdecydowanie bez posypek. Pokryj powierzchnię i złącza mastyksem.

Jeśli chcesz wykonać kolumny wsporcze z cegły, mur należy przymocować zaprawą cementową. W przypadku kolumny o wysokości mniejszej niż 25 cm mur powinien składać się z 1,5 cegły, w przypadku wyższej kolumny wymagany będzie mur z 2 cegieł.

Po wyschnięciu betonu szalunek można usunąć. Dla większej niezawodności żyzna gleba Lepiej usunąć go z podziemia. Należy go usunąć na głębokość 20 cm Zamiast ziemi zaleca się dodać 10 cm żwiru i 10 cm piasku i dokładnie zagęścić płytą wibracyjną.

Przed ułożeniem podłoża należy potraktować belki, legary i deski podłoża środkiem antyseptycznym. Bale można układać bezpośrednio na osadzonej koronie lub fundamencie i na kolumnach wsporczych, lub można najpierw zainstalować belki nośne na kolumnach, a następnie bale na górze. Każda opcja jest poprawna. Tylko ułożenie bali w poprzek belek zapewnia bardziej stabilną i trwałą konstrukcję, jeśli odległość między bali jest bardzo mała, 40 - 60 cm.

Przekrój opóźnienia należy wybrać biorąc pod uwagę grubość materiał termoizolacyjny, które zmieszczą się pomiędzy nimi. Na przykład, jeśli grubość izolacji wynosi 150 mm, należy wziąć belkę o wysokości 180 mm. Zawsze należy pozostawić szczelinę wentylacyjną o wielkości 30 mm.

Skok między opóźnieniami dobierany jest z uwzględnieniem grubości desek przyszłej podłogi. Bardziej szczegółowe instrukcje można znaleźć w poniższej tabeli.

Tabela 1. Krok opóźnienia.

Rozważmy nałożenie opóźnień na słupki pomocnicze:

• Kłody układamy na osadzonej koronie (belki nośne, fundament) i słupkach wsporczych. Kontrolujemy ich równe położenie, poziome. Na powierzchni słupków podporowych pod kłodami można umieścić materiał dźwiękochłonny. Ale nie jest to konieczne, ponieważ papa lub inny materiał hydroizolacyjny pokrywający powierzchnię słupka ma dobrą sprężynę i ukrywa dźwięki.
• Jeśli jednak gdzieś zostanie zauważone zwisanie bali, należy na podporach pod balami umieścić drewniane klocki i solidnie je zabezpieczyć. Jeżeli wiązka gdzieś wystaje, można ją odciąć płaszczyzną.

Ważny! Maksymalne dopuszczalne odchylenie równości legarów wynosi 1 mm na 1 m.

• Kłody mocujemy do słupków wsporczych za pomocą kątowników mocujących. Od strony drewna mocujemy go za pomocą wkrętów samogwintujących o długości 50 mm, a od strony słupa betonowego dokręcamy kotwę.
• Jako pierwszy ułóż tak zwane „kłody latarni”, które znajdują się w odległości 2 m od siebie. Będziemy ich śledzić dalej.
• Analogicznie układamy wszystkie kłody i sprawdzamy ich równe położenie.

Po zabezpieczeniu wszystkich kłód możesz rozpocząć aranżację ogrzewania i hydroizolacji.

Izolacja termiczna i hydroizolacja podłóg drewnianych

Pomiędzy legarami układane są materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne. Aby je zabezpieczyć, konieczne jest ułożenie podstawy. Można to zrobić na kilka sposobów.

Metoda 1. Do spodu legarów można przybić arkusze sklejki odpornej na wilgoć. Ten projekt będzie tak niezawodny, jak to możliwe. Aby to zrobić, będziesz musiał pracować pod ziemią, co nie zawsze jest możliwe.

Metoda 2. Na dole opóźnienia można przybić bloki czaszkowe o grubości 20 mm i zwinąć deski na górze. Ta praca jest bardziej żmudna, ponieważ będziesz musiał wyciąć wiele desek o przekroju 15 mm i długości równej odstępowi między kłodami.

Możesz wybrać metodę, która najbardziej Ci się podoba. Najważniejsze jest, aby uzyskać dość mocny fundament.

• Układamy warstwę hydroizolacji z zakładką 15 - 20 cm, a spoiny przyklejamy taśmą konstrukcyjną.

Ważny! Koniecznie zastosuj membranę superdyfuzyjną, paroprzepuszczalną. Potrzebujemy materiału hydroizolacyjnego, aby uwolnić wilgoć z pomieszczenia, ale nie pozwolić jej przedostać się z ziemi. Dlatego nie można zastosować zwykłej folii z tworzywa sztucznego.

• Na folię pomiędzy legarami kładziemy materiał termoizolacyjny. Plasterek materiał w rolce szerokość równa skokowi między opóźnieniami plus 1–2 cm, tak aby materiał przypadkowo wchodził w szczelinę między opóźnieniami.

Ważny! Może być stosowany jako izolacja podłóg drewnianych wełna mineralna w rolkach, płytach, wełnie bazaltowej, można wydmuchać ekool, trociny. Nie można stosować styropianu ani styropianu ekstrudowanego. Materiały te są całkowicie paroszczelne, drewniana podłoga po prostu nie może oddychać.

Nad izolacją należy pozostawić szczelinę wentylacyjną o wielkości 2–3 cm.

Układanie podłoża

Teraz możesz położyć podłoże w domu. Istnieje kilka opcji układania szorstkiej podłogi. Materiał można wykorzystać deska podłogowa Grubość 15 - 25 mm przy minimalnej obróbce. Jeśli pozwalają na to finanse, można również zastosować podłogę na pióro i wpust. W przypadku podłoży cena uzależniona jest od kosztu użytych materiałów. Jeśli używasz grubego masywna deska, wówczas nie ma sensu układać podkładu z deski podłogowej. Możesz też położyć arkusze sklejki i położyć na nich gotową wykładzinę podłogową.

Podłoże z desek podłogowych:

• Układanie zaczynamy od ściany. Odcinamy czop i przyklejamy deskę do ściany, pozostawiając szczelinę 2 cm.

Ważny! Wymagana jest odległość od ścian, ponieważ drewno jest materiałem plastikowym, gdy wchłania wilgoć, rozszerza się, a po wyschnięciu kurczy się. Szczelina zapewni niezakłóconą możliwość rozszerzania się i kurczenia drewna.

• Mocujemy deskę do legarów. Od strony ściany wkręty wkręcamy bezpośrednio w deskę, wówczas miejsce to zostanie zakryte listwą przypodłogową.
• Od strony czopa wkręcić śruby w czop pod kątem 45 stopni.
• Następną deskę przesuwamy blisko pierwszej. Wkładamy go w rowek pierwszej deski.
• Wkręcamy wkręt samogwintujący w rowek drugiej deski, mocując ją do legara.
• Wszystkie kolejne deski układamy analogicznie.

Ważny! Jeśli deski mają tę samą długość co pomieszczenie, można je ułożyć dokładnie równolegle do siebie. Jeśli deski są krótsze niż pomieszczenie, należy je ułożyć z przesunięciem - schodkowo.

Ostatnia deska jest zabezpieczona w taki sposób, że łby śrub można schować pod listwą przypodłogową. W tym momencie podłoże jest gotowe. Najważniejsze jest ścisłe dopasowanie desek do siebie. Na górze można położyć podłogę.

Jak zrobić podłoże drewniane na podłożu betonowym

W apartamentach z posadzki betonowe Możesz także zrobić drewnianą podłogę. Kłody układa się na betonowej podstawie, ale w tym celu musi być poziome. Różnica wysokości wynosząca kilka centymetrów jest niedopuszczalna. Dlatego opcja umieszczania drewnianych klocków pod uginającymi się kłodami nie jest odpowiednia. Z biegiem czasu podkładki wyschną i odkształcą się, co może łatwo spowodować ich wyrzucenie, a podłoga zacznie skrzypieć.

Przygotowanie podłoża: izolacja wodna i akustyczna

Przed ułożeniem legarów na posadzce betonowej należy wypoziomować podłoże. Aby to zrobić, wylej jastrych cementowo-piaskowy. Dalsze prace można kontynuować dopiero po całkowitym wyschnięciu betonu, tj. miesiąc później.

Na powierzchnię wylewki betonowej kładziemy folię hydroizolacyjną z zakładką 15 - 20 cm i uszczelniamy złącza taśmą.

Pod legarami umieszczamy podkładki wygłuszające. Aby to zrobić, możesz użyć materiałów korkowych lub spienionego polietylenu o grubości 1–4 mm. Aby wytłumić hałas uderzeniowy, konieczna jest wykładzina pod legarami.

Układanie legarów na betonie

Wskazane jest użycie belki równej długości pomieszczenia. Jeśli nie jest to możliwe, możesz wziąć krótszą belkę i podłączyć ją do końca. Punkty połączeń powinny być oddalone od siebie.

• Kłody układamy na przygotowanej podstawie.
• Sprawdzamy poziome położenie kłód.
• Mocujemy kłody do podłogi za pomocą narożników. Nie zapominaj, że same rogi są przymocowane betonowa podłoga kotwice.
• Po ułożeniu i zabezpieczeniu wszystkich legarów, układamy izolację pomiędzy legarami w taki sam sposób, jak w przypadku podłogi na gruncie.

Nie zapomnij pozostawić szczeliny wentylacyjnej 2–3 cm.

Montaż podłoża

Na legarach kładziemy podłoże. Jak wspomniano powyżej, może to być sklejka lub deska podłogowa.

Rozważ możliwość ułożenia podkładu ze sklejki:

• Bierzemy arkusz sklejki odpornej na wilgoć o grubości 22 mm.
• Na legarach kładziemy arkusz sklejki i mocujemy je do nich za pomocą wkrętów samogwintujących w odstępach co 15 cm.
• Arkusze sklejki układamy w szachownicę. Aby to zrobić, niektóre z nich będą musiały zostać wycięte.
• Połączenia arkuszy sklejki nie mogą znajdować się na tej samej linii.

Nie zapominaj, że między ścianą a podłożem powinna pozostać szczelina 2 - 3 cm. Na podłożu ze sklejki można układać następujące wykładziny podłogowe: laminat, linoleum, płytek ceramicznych, płytki winylowe, parkiet, deska parkietowa, masywna deska.

Montaż szorstkich podłóg betonowych na podłożu

Nie zawsze możliwe jest wylanie betonowej podłogi w prywatnym domu nad ziemią. Istnieją pewne ograniczenia. Po pierwsze, wody gruntowe na miejscu powinno być dość nisko - na poziomie 4 - 5 m. Po drugie, gleba musi być stabilna, a nie ruchoma, w przeciwnym razie betonowa podłoga może się zawalić. Po trzecie, ludzie muszą w domu mieszkać na stałe, bo inaczej byłoby jeszcze trafniej powiedzieć, że trzeba go ogrzać zimny okres roku. Jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione, można bezpiecznie wylać płytę betonową na ziemię.

Przygotowanie wykopów i fundamentów

Przede wszystkim należy obrysować znak „zero” - poziom przyszłej podłogi. Musisz zorientować się wzdłuż dolnej części drzwi. Wszystkie ściany muszą być oznaczone, aby w przyszłości zobaczyć, kiedy należy wylać beton.

• Podłoga na ziemi jest konstrukcją wielowarstwową o grubości 30 - 35 cm, aby ją wyposażyć, usuwamy Górna warstwa glebę, aż wysokość od znaku zerowego do dna dołu wyniesie 30–35 cm.

Ważny! Jeżeli poziom gruntu znajduje się poniżej 30 - 35 cm od poziomu posadzki, należy wyrównać powierzchnię gruntu, zagęścić ją, dodać piasek do wymaganego poziomu i również dokładnie zagęścić.

• Zagęszczamy podstawę wykopu.
• Wysyp 10 cm warstwę pokruszonego kamienia i dokładnie zagęść. Jeśli trudno jest kontrolować grubość zasypki, wbijamy kilka kołków w ziemię w wymaganym miejscu. Po wypoziomowaniu i zagęszczeniu kołki można usunąć.

• Wlać 10. warstwę piasku, podlać i ubić.
• Na wierzch wysypać niewielką warstwę pokruszonego kamienia o ułamku 40 – 50 mm.
• Posypać piaskiem cienką warstwą i dokładnie zagęścić.

Ważny! Jeżeli nagle na powierzchni podłoża zaobserwujemy ostre krawędzie pokruszonych frakcji kamiennych, należy rozłożyć kamyk i ułożyć go tak, aby nigdzie nie było ostrych narożników.

Na wszystkich etapach zasypywania należy zapewnić poziomość.

Hydroizolacja, termoizolacja, zbrojenie

• Na powierzchnię podłoża kładziemy materiał hydroizolacyjny - folię polietylenową o gęstości 200 mikronów, papę lub izolację szklaną. Najważniejsze jest to, że krawędzie kruszonego kamienia nie uszkodzą materiału.
• Na ściany nakładamy materiał hydroizolacyjny do poziomu 2 cm nad poziomem podłogi. Układamy go z zakładką 10 - 15 cm i przyklejamy taśmą.

• NA na tym etapie Możesz zainstalować trwały materiał termoizolacyjny. Na przykład odpowiednia jest ekstrudowana pianka polistyrenowa lub wełna bazaltowa w płytach, perlit lub ekspandowana glina. Warstwę termoizolacyjną można także położyć wyżej, na podłożu betonowym.

• Podłogi betonowe należy wzmocnić. Do tego używamy metalowa siatka z komórkami 10 cm.
• Siatkę wzmacniającą montujemy na stojakach o wysokości 2 - 3 cm tak, aby siatka znajdowała się całkowicie w betonie.

Montaż szalunków i prowadnic

Aby utrzymać poziomy poziom podłogi, konieczne jest ułożenie tzw. „latarni” lub prowadnic. Do tych celów można używać okrągłych i kwadratowych stalowe rury, drewniane klocki. Układamy je w odstępach nie większych niż 1 m. Mocujemy grubą zaprawą cementową. Możesz także kontrolować ich wysokość, wlewając więcej roztworu pod prowadnice.

Montujemy szalunek pomiędzy prowadnicami w celu wypełnienia podłogi. Nie jest to konieczne, ale znacznie ułatwia ręczne wylewanie posadzki betonowej.

Prowadnice i szalunki smarujemy olejem lub pastą polerską, aby po wylaniu można je było łatwo usunąć.

Szorstki jastrych podłogowy - wylewanie betonu

Konieczne jest wylanie betonowej podłogi w domu w jednym lub dwóch przejściach. Jeśli będziesz robić długie przerwy, podkład okaże się kruchy.

• Wylewanie betonu zaczynamy od rogu naprzeciwko drzwi wejściowych.
• Wypełnij kilka kart na raz, a następnie wyrównaj je łopatą.
• Zagęszczamy beton za pomocą wibratora głębokiego.
• Wyrównaj powierzchnię za pomocą linijki. Zakładamy linijkę na prowadnicach i przyciągamy ją do siebie. Nadmiar rozwiązania rozdziela się pomiędzy karty, na których nie ma wystarczającej ilości rozwiązania.
• Wyciągamy karty i wypełniamy puste przestrzenie betonem.
• Kiedy całą podłogę wylewa się betonem przy użyciu tej technologii, należy ją przykryć folia z tworzywa sztucznego i pozostawić do wyschnięcia na miesiąc.

W celu lepszego wyschnięcia podłoża betonowego jego powierzchnię należy zwilżyć wodą.

Po całkowitym wyschnięciu betonu można zakończyć wyrównywanie podłogi i układanie wykładziny podłogowej.

Wykonanie podłoża własnymi rękami jest bardzo ważnym zadaniem, ponieważ solidny fundament jest znacznie ważniejszy niż powłoka wykończeniowa. Na przykład w starym domu nie należy kłaść nowej podłogi na starym podłożu, chyba że zostało ono całkowicie odnowione.

Wylane zostały fundamenty, podniesione ściany, zamontowany dach oraz zamontowane okna i drzwi. Możesz rozpocząć układanie podłóg w drewnianym domu własnymi rękami. Ten etap pracy nie jest trudny, ale wymaga szczególnej dbałości o szczegóły.

Właściwy montaż ciasta podłogowego jest kluczem do jego długiej żywotności. Wystarczy drobny błąd w hydroizolacji, a za kilka lat będziesz musiał ponownie pokryć całą powłokę. Brak wentylacji podziemnej doprowadzi do tego samego rezultatu. A bez izolacji będziesz musiał nie tylko chodzić po domu w ciepłych kapciach, ale także płacić dodatkowe koszty ogrzewania.

Podłoże – co to jest?

Ważne jest, aby chronić drewniany dom przed wilgocią – butwienie sprawia, że ​​elementy budynku bardzo szybko stają się bezużyteczne. Dlatego nie należy osadzać kłód w pierwszej koronie domu z bali, nawet jeśli są wykonane z modrzewia i poddane działaniu środka antyseptycznego - w każdym razie pewnego dnia będą musiały zostać zmienione. Optymalne jest ułożenie bali na fundamencie i przymocowanie ich po wzniesieniu ścian.

Ważne jest również zapewnienie dobra wentylacja pod ziemią, organizując odpowiednio duże otwory wentylacyjne w podstawie lub fundamencie. Zgodnie z normami w podłożu bez wymuszonej wentylacji powierzchnia otworów wentylacyjnych powinna odpowiadać 1:400 powierzchni podłoża. W przeciwnym razie, niezależnie od środków hydroizolacyjnych, obraz pod domem będzie niepochlebny.

Gdy podłoga jest już gotowa, możesz rozpocząć izolację. Ale przed ułożeniem izolacji należy rozwiązać kwestię ochrony jej przed wilgocią - w końcu mokra wełna mineralna nie tylko nie zatrzymuje ciepła, ale także przyczynia się do powstawania grzybów i pleśni na sąsiednim drewnie.

Hydroizolacja i paroizolacja - jaka jest różnica?

Hydroizolacja chroni materiały przed bezpośrednim wnikaniem wody, a paroizolacja zapobiega przenikaniu mokrych oparów. W ten sposób wszystkie folie hydroizolacyjne układane są na zewnątrz, a folie paroizolacyjne od wewnątrz. Ze ścianami wszystko jest jasne. Ale jak i co położyć na podłodze?

Pod izolacją higroskopijną na szorstkiej podłodze pierwszego piętra lepiej jest ułożyć dowolne folie paroszczelne, można nawet użyć prostych folii polietylenowych. Będą chronić ekspandowaną glinę lub płyty bazaltowe z oparów unoszących się bezpośrednio z wilgotnej ziemi. Jednocześnie drogie membrany, które odprowadzają wilgoć na zewnątrz, nie są tu przydatne - całe parowanie wciąż wzrasta. Jednak biorąc pod uwagę wentylowane podłoże, coraz częściej powraca się do sprawdzonego szkła jako materiału „oddychającego”.

Ale na izolacji należy ułożyć folie przepuszczające parę, które usuwają możliwą wilgoć. W tym celu należy pozostawić specjalną szczelinę wentylacyjną (minimum 5 cm). Jeżeli legary nie są wystarczająco wysokie, przybija się wzdłuż nich kontrłatę, na wierzch membrany, na której kładzie się gotową podłogę.

Izolacja podłóg – dlaczego jest konieczna?

Nawet uczniowie znają zasadę konwekcji - ciepłe powietrze podnosi się. Zgodnie z tą logiką nieizolowana podłoga nie może odprowadzać ciepła z domu. W rzeczywistości utrata ciepła w zimnym polu sięga 20%!

Wszystko dzięki tej samej konwekcji - powietrze z podziemi unosi się do domu, schładzając je, a zasoby energii zużywane są również na ogrzewanie powietrza w nieogrzewanej piwnicy lub pod ziemią.

Każdy rodzaj izolacji ma swoje zalety i wady:

• perlit, wermikulit, szungizyt - analogi ekspandowanej gliny, nie pochłaniają wilgoci, ale są droższe;





• styropian i jego pochodne nie są podatne na wilgoć, więc nie wymagają hydroizolacji, są lekkie i niedrogie, ale tworzą w domu „efekt cieplarniany” i nie są zalecane do domów drewnianych.

Izolację masową układa się na ciągłej podłodze, płyty i maty można układać na rzadkim podłożu, wystarczy odpowiednio ułożyć hydroizolację i chronić izolację przed gryzoniami.

Wykończenie podłóg i ich rodzaje

W zależności od pożądanego projektu wnętrza w drewnianym domu można ułożyć prawie każdą podłogę:

Podłogi drewniane doskonale nadają się do salonów. Najważniejsze jest, aby umieścić dobra hydroizolacja do ochrony izolacji. Ale lepiej jest ułożyć płytki w kuchni i łazience – miejscach o dużej wilgotności.

Ponadto istnieją różnice w montażu ciepłych podłóg drewnianych, a nawet wylewek betonowych na legarach. Zatem wybór zależy wyłącznie od umiejętności konstrukcyjnych i preferencji projektowych.

Technologia podłóg zrób to sam w drewnianym domu

Ciepłe podłogi są wygodne, ekonomiczne i niezwykle funkcjonalne. Zwłaszcza, gdy trzeba później wysuszyć zimowe kombinezony, kurtki i rękawiczki trójki dzieci gry zimowe na ulicy. I tak cała powierzchnia piętra zamienia się w pojemną baterię – szkoda by jej nie wykorzystać!

Wylewka betonowa w domu drewnianym - niezawodność i funkcjonalność

W drewnianym domu trudno jest wykonać ciepłą podłogę w jastrychu betonowym, ale jest całkiem możliwe:

1. Najważniejszą rzeczą podczas wylewania jastrychu betonowego jest wcześniejsze prawidłowe obliczenie obciążenia belek stropowych. Przecież waga gotowej płyty, biorąc pod uwagę wykończoną podłogę, wyniesie około 150 kg/m2, i to nie uwzględnia mebli i mieszkańców. Podczas wylewania betonu nachylenie belek zmniejsza się o połowę, a same kłody obniżają się do wysokości jastrychu (jeśli wylewanie odbywa się tylko w kuchni i łazience, a nie w całym domu).



2. Świetnym sposobem na zmniejszenie ciężaru podłogi jest rezygnacja z instalowania podkładu. Wystarczy przymocować folię paroizolacyjną wzdłuż spodu listwami, aby płyty izolacyjne nie opadały.



3. Na kłodzie układana jest gęsta hydroizolacja z obowiązkową szczeliną wentylacyjną 5 cm. Bardzo ważne jest przyklejenie wszystkich miejsc mocowania do belek taśmą z kauczuku butylowego - tak, aby nie pozostały dziury, przez które wylewka będzie zamoczyć izolację.



4. Łupek lub Płyta wiórowo-cementowa– mają najlepszą przyczepność do betonu. Szalunki o tej samej wysokości co przyszły jastrych są instalowane na górze poziomu. Siatkę wzmacniającą układa się na tym samym podłożu łupkowym. Wysokość podłoża wynosi około 1 cm.
5. Ułożony jest „ślimak” podgrzewanych rur podłogowych. Można go przymocować do siatki za pomocą zwykłych zacisków kablowych. Ważne jest, aby nie zapomnieć o ułożeniu taśmy tłumiącej pomiędzy szalunkiem a zbrojeniem, aby zrekompensować rozszerzanie się przyszłej podłogi.



6. Aby się zabezpieczyć, wykonaj próbę instalacji ogrzewania podłogowego za pomocą wysokie ciśnienie krwi. Jeśli nie zostaną znalezione żadne wycieki, możesz przystąpić do napełniania.



7. Po wylaniu lepiej jastrych wibrować i dopiero wtedy wypoziomować za pomocą długiej linijki. Beton należy podlewać przez 1-2 tygodnie, aby nabrał wytrzymałości. Po miesiącu możesz rozpocząć układanie dowolnej wykładziny podłogowej.

Podłogi drewniane - proste i piękne

Jeśli legary podłogowe nie są wystarczająco mocne, aby utrzymać ciężar Płyta betonowa, nie musisz się denerwować! W końcu można zrobić suchą, podgrzewaną podłogę z ogrzewaniem wodnym. Aby to zrobić, będziesz potrzebować desek z rowkami na rury, a folia służy jako warstwa odbijająca ciepło. Laminat kładzie się na wierzchu. Cały proces szczegółowo przedstawiono na filmie: