≡× MENU

• Naprawa
• Naprawa 
• Projektowanie wnętrz
• O wszystkim
• O hydraulice

Budowa domów szkieletowych instrukcje krok po kroku. Jak zbudować dom szkieletowy własnymi rękami: instrukcje krok po kroku dotyczące budowy domu. Rozważ oferty sieci detalicznej

Dom szkieletowy- lekki i bardzo prosty, można go zabudować krótkoterminowy. Tego typu konstrukcje cieszą się coraz większą popularnością. Na nich powstają budynki domki letnie zarówno sezonowe, jak i miejsce stałego pobytu. Budując budynki przy użyciu tej technologii, należy wziąć pod uwagę tylko jeden szczegół - okres zamieszkania. W artykule podamy instrukcje krok po kroku na budowę dom szkieletowy własnymi rękami.

Wybór podkładu

Ponieważ domy szkieletowe są bardzo lekkie, nie jest tutaj wymagany szczególnie mocny fundament, można zainstalować następujące typy:

• stosy śrub;
• kolumny;
• płytka taśma.

Wiele przy układaniu fundamentów zależy od rodzaju gleby i liczby kondygnacji konstrukcji. Tak więc, budując prosty plik parterowy dom Możesz całkowicie sobie poradzić z kolumnowym nawet na kapryśnej glebie.

Fundament kolumnowy

1. Aby zbudować mały dom dla jednej przeciętnej rodziny na fundamencie słupowym należy zakupić około 120–150 kolumn na fundament.
2. Za pomocą zwykłej wiertarki należy wykonać w ziemi otwory o średnicy 20 cm i głębokości około metra. Odległość między otworami wynosi około 80 cm.
3. Następnie do otworów wkłada się rury (kolumny) azbestowo-cementowe. Pozostałą przestrzeń obok rur należy zagęścić, wypełnić kruszonym kamieniem i piaskiem.
4. Przez lejek należy wlać roztwór cementu do otworów słupków.

Po zainstalowaniu takiego fundamentu nie musisz nawet czekać, aż rozwiązanie stwardnieje, aby kontynuować pracę.

Fundament z palem śrubowym

NA stosy śrub możesz zbudować dom bez angażowania zespołu pracowników. Przeciwnie, zaleca się użycie stosów Praca fizyczna. Wynika to z faktu, że taka praca pozwala na wkręcenie pali ściśle do poziomu, bez odchyleń.

Podczas wkręcania pali należy pamiętać o jednej podstawowej zasadzie: ponowne wkręcanie pali jest surowo zabronione. Nawet jeśli któryś z nich został zamontowany nieprawidłowo, lepiej po prostu pozostawić go w tej samej pozycji, niż naruszyć ubitą glebę.

Odkręcanie stosów to główny błąd wszystkich początkujących.

Etapy budowy

Istnieją dwie technologie budowy domy szkieletowe: fiński i kanadyjski. Jednak zasady samodzielnego konstruowania takich konstrukcji są takie same.

Etapy budowy:

1. Do budowy domu służą ramy. Mogą być drewniane lub stalowe w zależności od życzenia właściciela. Dzisiaj największa dystrybucja otrzymali drewniane z drewna. Są ekonomiczne, przyjazne dla środowiska i łatwe w montażu. Ramy stalowe są o około jedną trzecią droższe. Są jednak nieco lżejsze, co pozwala zaoszczędzić na fundamencie. Łączniki stalowe można bezpiecznie stosować w konstrukcjach stalowych. Ale w przypadku drewna lepiej wybrać drewniane kołki.
2. Przede wszystkim musimy zrobić podłogę. W tym celu należy ułożyć papę na podstawie podłogi. Następnie należy zainstalować belkę na obwodzie, która posłuży jako podstawa do montażu podłoża. Podłoże wykonane jest z najtańszego materiału - Nie deski krawędziowe.
3. Przed montażem podłoża należy wykonać legary i umieścić pomiędzy nimi izolację, która zabezpieczy przed zimnem i wilgocią. Przed ułożeniem lepiej jest wstępnie zaimpregnować deski impregnatami przeciw gniciu i wilgoci.
4. Gdy podłoga będzie gotowa, należy zmontować ściany. Na niektórych są najpierw montowane płaska powierzchnia i dopiero wtedy zainstaluj. Wskazane jest wybranie absolutnie płaskiego miejsca do wyburzenia ramy każdej ściany, w przeciwnym razie mogą wystąpić zniekształcenia. Po każdej stronie ścian należy wykonać wysięgniki, które podtrzymają regały.
5. Instalując ściany, należy wziąć pod uwagę pożądaną wysokość sufitu. Lepiej, jeśli znajduje się w odległości 2,5 metra. Dzięki temu po dekoracyjnym wykończeniu nie będzie ona niższa niż 2,3 metra. Zazwyczaj niskie sufity przygnębiać i powodować nieprzyjemne uczucia.
6. Dom jest pokryty deskami.
7. Niemałym znaczeniem jest montaż okien. Zgodnie z technologią ich rozmiar nie powinien przekraczać 20% rozmiaru ściany. Podczas oszklenia możesz wybrać dowolne okna z podwójnymi szybami. Jeśli planujesz mieszkać w domu cały rok, wtedy lepiej wybrać okna z podwójnymi szybami i potrójnymi uszczelnieniami.

Po zmontowaniu i osłonięciu ramy i przygotowaniu dachu należy rozpocząć dekoracyjne wykończenie konstrukcji. Dom można wykończyć szalunkami, sidingiem lub płytami warstwowymi. Podczas wykańczania dachu należy zadbać o to, aby nie przeciekał. Lepiej jest położyć warstwę materiału termoizolacyjnego i hydroizolacyjnego pomiędzy legarami. W przypadku powłoki zewnętrznej sprawdziłoby się to dobrze. nowoczesny materiał jak metalowe płytki.

Izolacja domu

Przed ociepleniem domu należy wybrać materiały. Izolacja wykonywana jest od wewnątrz i od zewnątrz. Wykończenie wnętrz najlepiej wykonać przy użyciu wełny mineralnej i płyt gipsowo-kartonowych. W razie potrzeby wewnątrz można zastosować winylową płytę gipsowo-kartonową, która nie tylko zachowuje wszystkie właściwości termoizolacyjne tego materiału, ale także ma doskonałe właściwości estetyczne. W ten sposób mistrz jednocześnie rozwiąże problem z izolacją i wykonaniem dekoracyjne wykończenie lokal.

Izolacja zewnętrzna jest wykonywana do wykończeniowy. Do wykonania pozostaje jeszcze termoizolacja.

1. Najpierw oprawiają dom. Pomiędzy listwami listwowymi układana jest warstwa wełny mineralnej.
2. Na wełnę mineralną układa się styropian.
3. Szczeliny pomiędzy płytami piankowymi a stojakami spieniane są zwykłą pianką poliuretanową.
4. Izolację zewnętrznej części ramy można wykonać bez toczenia.

Wnętrze ocieplone jest niemal w ten sam sposób. Konieczne jest ułożenie materiału między filarami domu, a następnie dodatkowo pokrycie go pianką.

Cechy ułożenia paroizolacji dla domu szkieletowego

Paroizolacja jest po prostu niezbędna w każdym pomieszczeniu. Zwłaszcza jeśli jest to budynek mieszkalny z kuchnią, łazienką i innymi miejscami wysoka wilgotność. Zauważono, że w takich pomieszczeniach poziom wilgoci może być nawet wyższy niż na świeżym powietrzu.

Instalacja paroizolacji jest często wykonywana nieprawidłowo.

1. Głównym błędem jest stosowanie paroizolacji zamiast fabrycznych. domowe materiały i polietylen. Folia paroizolacyjna, pomimo podobieństwa do polietylenu, ma specjalną strukturę. Jest wielowarstwowy.
2. Nieprawidłowy i złej jakości montaż paroizolacji. Czasami podczas montażu membrany budowniczowie mogą ją rozerwać lub uszkodzić szwy. Często zdarza się również, że membrana nie przylega dobrze do ścian.
3. Montaż membrany paroizolacyjnej na zewnątrz domu. Warstwy wiatroszczelne są zwykle wykonywane na zewnątrz. A paroizolacja musi być zainstalowana tylko od wewnątrz. Nawiasem mówiąc, podczas montażu należy zwrócić uwagę, aby membrana była zamontowana po prawej stronie.

Membrana paroizolacyjna jest montowana na warstwie termoizolacyjnej. Faktem jest, że to izolator ciepła jest najczęściej uszkadzany przez kondensację. Dlatego należy go chronić. Jeśli do środka dostanie się para, to po około kilku sezonach właściciel domu odkryje, że izolacja przestała działać. Winowajcą jest tutaj wilgoć, która spowodowała pojawienie się pęknięć w tej warstwie. Jeśli wada nie zostanie usunięta, będzie tylko gorzej. Wkrótce para dotrze do desek.

Zazwyczaj grubość ścian domu szkieletowego składa się z 70% izolacji. Jeśli warstwa izolacyjna zostanie zniszczona, konstrukcja zawali się bardzo szybko.

Instalując paroizolację, należy pamiętać, że budynek musi „oddychać”. Musi zapewniać naturalny ruch mas powietrza.

Zainstalowanie polietylenu zamiast specjalnych membran niszczy procesy wentylacyjne. To powoduje zniszczenie domu. W pomieszczeniach zaczyna pojawiać się wilgoć, pleśń i pleśń. Wymuszona wentylacja raczej nie uratuje sytuacji.

Żaden materiał nie jest tak niszczycielski jak polietylen. Całkowicie uszczelnia pomieszczenie. Biorąc pod uwagę, że w nowoczesne domy Są też uszczelnione, podwójnie oszklone okna i podwójne drzwi; możesz sobie wyobrazić, jaka atmosfera byłaby w takim pomieszczeniu.

Zdjęcia ciekawych rozwiązań

Wideo: samodzielna budowa domu w technologii ramowej

Budownictwo szkieletowe już od kilku lat jest liderem w branży. Krajowy rynek. Budynek wybudowano wg Technologia kanadyjska, będzie nie tylko ekonomiczny, ale także niezawodny, najważniejsze jest przestrzeganie wszystkich etapów budowy domu szkieletowego.

Dlaczego konstrukcja ramowa zyskuje na popularności

W oparciu o takie kryteria, jak jakość kosztowa, zastosowano technologię budowy domów szkieletowych pokazaną na zdjęciu i filmie niewątpliwą zaletą i dlatego nabiera tempa w naszym kraju. Do zalet konstrukcja ramowa można uwzględnić:

• Niski koszt domu.
• Niskie koszty czasu budowy, ponieważ 3-osobowy zespół może zbudować dom od fundamentów do wykończenia w 2 miesiące.
• Dobry Charakterystyka wydajności, co pozwala zaoszczędzić pieniądze na utrzymaniu budynku.
• Technologia ramowa umożliwia zainstalowanie komunikacji wewnątrz ścian, co jest cechą tego typu domów.
• Budowa domu nie wymaga mocnego fundamentu.
• Prace można wykonywać w dowolnej temperaturze.
• Podczas budowy nie będziesz musiał używać ciężkiego sprzętu, ponieważ wszystkie elementy domu są stosunkowo lekkie i mogą być przenoszone i instalowane przez trzy osoby.
• Dom szkieletowy ma wysoką odporność sejsmiczną.
• Długa żywotność - średnia żywotność wynosi około 80 lat.

Po rozważeniu wszystkich zalet domów szkieletowych dowiemy się, jak są one produkowane budowa etapowa dom szkieletowy i jakie są rodzaje fundamentów, aby wybrać najbardziej optymalny dla Twojego domu.

Rodzaje fundamentów

Technologia budowy takiego domu jest dość prosta, ale różni się nieco od innych odmian. Jeśli przygotowałeś już projekt i uzgodniłeś z odpowiednimi władzami, czas rozpocząć pierwszy etap budowy.

Fundament domu zbudowanego w technologii ramowej może być palowany, kolumnowy, płytowy lub listwowy, każdy z nich ma swoją własną charakterystykę. Wskazane jest, aby przed wyborem dowolnego rodzaju fundamentu obejrzeć zdjęcia i filmy z jego budowy, aby zrozumieć sam proces.

Fundament kolumnowy

Ten rodzaj fundamentu jest najbardziej atrakcyjny pod względem kosztów i jest odpowiedni dla domu szkieletowego. Fundament składa się z kolumn wykonanych z gotowych bloków, na których faktycznie zostanie posadowiona przyszła obudowa.

Najpierw należy wykonać wgłębienia pod przyszłe filary zgodnie z rysunkiem, wyrównać ziemię i ułożyć poduszka z piasku. Piasek należy wyrównać, zalać wodą i zagęścić. Następnie zainstaluj do zaprawa cementowa same bloki i połóż na nich warstwę pokrycia dachowego.

Podstawa palowa

Ten rodzaj fundamentu jest uważany za uniwersalny; nadaje się do każdego rodzaju gleby. Składa się z metalowych wsporników wkręconych w ziemię, które zewnętrznie przypominają ogromne śruby z gwintami i spiczastym końcem. W załączeniu wideo i zdjęcia takiego fundamentu.

I fundament palowy i kolumnowe będą później wymagały urządzenia podnoszącego. Ogrodzenie montuje się pomiędzy słupami lub palami w celu ochrony przestrzeni podziemnej przed zimnem i wodą. Można go wykonać z desek lub z cegły.

Usuń monolityczny fundament

Jedyna wada podkład listwowy- jest to nieuzasadnione drogie jak na tego typu konstrukcję, ponieważ w przypadku domu szkieletowego nie ma potrzeby budowania tak wzmocnionego fundamentu, chociaż sądząc po zdjęciu, ta metoda jest również pożądana.

Fundament ceglany

Tradycyjny rodzaj fundamentu, który jest zwyczajny murarstwo w tej czy innej wersji. To dość drogi fundament, a jego niezawodność jest nieco przesadzona. Taki fundament jest rzadko wykonywany, szczególnie w przypadku konstrukcji ramowych, ponieważ jest uważany za przestarzałą odmianę. Zdjęcia lub filmy przedstawiające sposób układania można również obejrzeć na stronie internetowej.

Wykończenia i podłogi

Etapowa budowa domu szkieletowego obejmuje wykonanie wiązania. Na fundamencie kładzie się warstwę materiału hydroizolacyjnego, a następnie montuje się kilka belek, które są rozmieszczone na całym obwodzie, a ponadto tam, gdzie planowane jest zbudowanie nośnych ściany wewnętrzne. Wymagany warunek– przed ułożeniem drewna należy je dokładnie potraktować środkiem antyseptycznym. Istnieją dwa sposoby mocowania dolnych szyn:

• śruby kotwowe.
• na metalowych kołkach pionowych, które układane są w procesie wylewania betonu.

Po zakończeniu procesu wiązania przystępujemy do montażu belek podłogowych i montażu pionowych słupków ramy. Jako belki można zastosować belkę o przekroju 10x10 cm lub deskę o grubości 5–6 cm i szerokości 15 cm.

Belki układa się w odstępach co 60–70 cm. Następnie układa się podłoże z nieobrzynanych desek. Jeśli chcesz zrobić ciepłą podłogę, kłody kładzie się na szorstkiej podłodze, a pomiędzy nimi warstwa izolacyjna jest wykonana z wełny mineralnej, styropianu lub żwiru ekspandowanego, po uprzednim ułożeniu materiał hydroizolacyjny. Izolacja pokryta jest folią paroizolacyjną, a powłoka wykończeniowa jest instalowana z podłóg łączonych na pióro i wpust, laminatu, parkietu lub płytek ceramicznych. Technologię tych procesów można również zobaczyć na filmie.

Montaż ścienny

Listwa dolna wykonana z drewna musi posiadać rowki co 50 cm. Należy koniecznie upewnić się, że wymiary rowka odpowiadają wymiarom przekroju poprzecznego pionowego elementu ramy. Po zamontowaniu wszystkich słupków pionowych należy przystąpić do montażu listwy górnej, która również jest wykonana z małego kawałka drewna lub grubej deski.

Wszystkie słupki pionowe ramy są tymczasowo zabezpieczone dwoma wysięgnikami bocznymi, które mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących do ramy dolnej i słupka pionowego. Do wysięgników użyj dowolnych desek lub prętów. Możesz nawet wziąć długie tyczki, które można wykorzystać do zabezpieczenia kilku słupków jednocześnie.

Pionowe elementy ościeżnic montowane są nie tylko do ścian zewnętrznych, ale także wewnętrznych, wyznaczając jednocześnie przyszłe otwory drzwiowe i okienne.

Po ułożeniu wszystkich elementów pionowych wykonujemy listwę górną. Aby to zrobić, w belkach lub deskach dla każdego stojaka wycina się rowki. Dlatego konieczne jest zachowanie maksymalnej dokładności podczas zaznaczania i wycinania rowków. Górna belka ramy mocowana jest do słupków pionowych metalowe rogi lub zwykłe paznokcie. Aby zapewnić większą sztywność ramy, zamiast tymczasowych instaluje się stałe rozpórki i rozpórki.

Ściany mogą być gotowymi panelami fabrycznymi z ociepleniem od wewnątrz lub wykonanymi samodzielnie. W tym przypadku deski są przyszyte do ramy, kładzie się parę i hydroizolację, kładzie się warstwę izolacji, ponownie kładzie się warstwę hydroizolacji i paroizolacji, a wszystko to ponownie zszywa się deskami. Okazuje się, że elementy ramy pozostają wewnątrz ścian. Jest to dość prosta metoda, jednak najczęściej wykorzystuje się gotowe płyty warstwowe.

Montaż belek stropowych

Konstrukcję belek stropowych wykonuje się z drewna o przekroju 15x15 cm. Są one mocowane nad słupkami pionowymi w taki sposób, aby całe obciążenie było przenoszone na słupki, a nie na belkę pomiędzy nimi. Mocowanie odbywa się za pomocą wsporników i kątowników stalowych perforowanych, metodą wycinania wpustów i gwoździ.

Budując domy szkieletowe, wszystkie otwory należy wykonać na raz, to znaczy trzeba wykonać drzwi i skrzynki okienne tak, aby po zakończeniu pracy móc wstawić drzwi i okna. Jeśli zdecydujesz się zrobić to sam, spójrz na zdjęcia lub filmy, aby nie zepsuć technologii.

Poszycie dachu i ramy

Budowę domu szkieletowego kończy montaż dachu. Konstrukcja dachu składa się z systemu krokwi i dachu. Najpierw musisz zrobić tymczasowe drabiny, po których będziesz mógł bezpiecznie się poruszać. Na górnej ramie domu układane są deski o grubości co najmniej 5 cm, tak aby mogły utrzymać ciężar człowieka. Deski są tymczasowo przybijane gwoździami górny element wysoki.

Początkowo instalowane są krokwie, dla których końce belek są łączone pod kątem określającym wybrane nachylenie dachu. Nogi krokwi montuje się w odstępach co 60–70 cm. Montaż tymczasowy odbywa się za pomocą wysięgników. Po zamontowaniu wszystkich krokwi, na ich wierzchu po obu stronach przybija się deski kalenicowe.

Kolejnym krokiem jest poszycie dachu, ułożenie izolacji termicznej, a także ułożenie pokrycia dachowego, które dobiera się na podstawie własnych możliwości finansowych. W zależności od rodzaju pokrycia dachowego listwa jest rzadka lub ciągła.

Zewnętrzną część domu szkieletowego można dodatkowo zaizolować lub po prostu wykończyć materiał dekoracyjny– siding winylowy lub metalowy, otynkowany, wyłożony płytek ceramicznych lub wyłożone szalunkiem. W każdym razie pod wykończeniem należy ułożyć membranę paroszczelną i wiatroszczelną.

Budowa domów w technologii szkieletowej to nie tylko szybki, ale i opłacalny proces, zwłaszcza jeśli przestrzegane są wszystkie przepisy i przepisy budowlane, przy zaangażowaniu fachowców, którzy kierują się nie tylko zdjęciami, ale także swoją wiedzą.

Do budowy nowoczesnych domów szkieletowych stosuje się przeważnie tylko 2 technologie: fińską i kanadyjską. A jeśli metoda fińska polega na pracy z całą ramą domu na raz, to jak zbudować dom metodą kanadyjską? W ten sposób kluczowy punkt to montaż wykładziny podłogowej, a dopiero potem wznoszenie ścian i prace przy dachu. Właśnie na tym, ponieważ jest to bardziej praktyczne i racjonalne, zajmiemy się bardziej szczegółowo.

Instrukcje krok po kroku dotyczące budowy konwencjonalnego domu panelowego składają się z następujących kroków.

Właściwe wylanie fundamentu jest dość żmudnym zadaniem. Należy wziąć pod uwagę teren na samym terenie, obecność wody gruntowe i ich poziom, sezonowość opadów, wahania temperatur w ciągu roku i tak dalej. Najpopularniejszymi fundamentami do budowy domów szkieletowych są fundamenty palowe lub palowo-grillowe, a także fundamenty listwowe.

Dla klimatu naszego kraju optymalne rozwiązanie wybór będzie na korzyść fundamentu do grillowania na palach. Jest łatwy w użyciu, trwały, niezawodny i stosunkowo niedrogi. Dodatkowo równomiernie rozkłada ciężar domu na podpory.

Do takiego fundamentu lepiej wybrać pale z rozszerzoną piętą, co zwiększa ich właściwości nośne. Możesz wiercić dla nich otwory ręcznie za pomocą wiertarki lub za pomocą automatyki. Do szalunków weź papę dachową złożoną z kilku warstw lub rury wykonane z PCV lub azbestowo-cementu. Wewnątrz pali mocuje się pręty zbrojeniowe, po czym całość zalewa się betonem. Po wylaniu na górze mocuje się ruszt (szalunek do taśmy), w który umieszcza się powiązane zbrojenie, które z kolei łączy się z końcami zbrojenia z pali. Wskazane jest natychmiastowe pozostawienie miejsca na układanie komunikacji i wentylacji.

Do listwy fundamentowej należy przymocować kołki (co 1-2 m, 30 cm od narożników) - wówczas zostanie do nich przymocowana belka wiążąca. A następnie następuje ogólne wylanie betonu (dla wytrzymałości można go pokryć polietylenem). Podstawa pod budynek panelowy jest gotowa; przy komfortowej temperaturze zewnętrznej około 20 stopni, po 4-5 dniach można przystąpić do budowy. Jeśli temperatura będzie niższa, będziesz musiał poczekać dłużej - od 10 dni.

Druga faza. Taśma, izolacja, podłoga.

Najpierw impregnujemy podkład za pomocą mastyks bitumiczny, papa lub hydroizolacja. Pierwszą warstwą jest izolacja płynna, następnie następuje izolacja rolkowa, a na górze mocowane są suche deski (łóżka), których krawędzie są wyrównane z wysokością fundamentu. Na pierwszą warstwę układa się drugą warstwę desek w celu zakrycia ewentualnych szczelin.

A deski do wiązania są już przymocowane do łóżek - są instalowane na krawędzi, wypoziomowane i przybijane do podstawy. Kolejnym krokiem będzie montaż bali – sposobem mocowania przypominają one montaż taśm, przybijane są skośnymi gwoździami.

Po przygotowaniu podstawy podłogi możesz zacząć ją izolować. Jeść różne drogi izolować posadzka, w tym możesz użyć niedrogiej pianki polistyrenowej, zwłaszcza że nie boi się wilgoci. Przybliżona grubość styropianu będzie wynosić około 150 mm; układa się go w 2 warstwach, aby zakryć połączenia i szwy. Dodatkowo zaleca się nałożenie masy uszczelniającej na całym obwodzie, aby zapewnić całkowitą izolację powierzchni.

Po ociepleniu kładziemy podłoże z desek i wierzchniej warstwy sklejki. Jeśli sklejka jest wystarczająco duża (ponad 15 mm), można obejść się bez konieczności ponownego układania podłogi. Jeśli nie, lepiej byłoby ułożyć kolejną warstwę desek, nakładając się na pierwszy poziom. Nasza podłoga jest gotowa.

Podczas konstruowania ścian można zastosować 2 technologie – panel ramowy i „balon”. Według pierwszego, ramę ścienną montuje się na podłodze, następnie umieszcza i mocuje w dotychczasowy sposób gotowy przedmiot. Według drugiej technologii ściana jest budowana stopniowo, że tak powiem, „na miejscu”. Mocowana jest dolna belka ramy, montowane są słupki narożne, następnie słupki pośrednie, potem kolejna rama i tak dalej. Obie metody są dość dostępne w przypadku montażu ręcznego.

Słupy narożne wybierane są w rozmiarach od 100x100 do 150x150 mm, w zależności od całkowitego obciążenia. Słupy pośrednie mogą mieć mniejszą grubość - do 50 mm. Szerokość szczelin między kołkami zależy od wybranej izolacji. Takie stojaki mocuje się za pomocą zwykłych kołków.

Następnie porozmawiajmy o koszeniu. Jeśli ściana jest zbudowana z trwałego materiału, skosy będą potrzebne tylko tymczasowo, na czas braku poszycia zewnętrznego. Jeżeli poszycie jest inkrustowane, należy natychmiast i na bieżąco montować skarpy, które zapewnią konstrukcji wymaganą sztywność.

Czwarty etap. Podłogi.

Belki podłogowe zwykle opierają się na belkach górnej ramy. Podłogi można mocować do:

– narożniki;

– wsporniki stalowe;

– lub być z wkładką.

Jeśli podłogi są mocowane za pomocą wycięcia, głębokość cięcia zwykle nie przekracza połowy grubości drewna z górnej ramy. Każdy element mocowany jest od góry za pomocą 2 gwoździ.

Wymiary belek dobierane są w zależności od przyszłej liczby kondygnacji domu. Jeśli planowane jest drugie piętro, przekrój belek powinien być duży, a etap montażu mniejszy. Ponadto w tym przypadku podłogi będą musiały zostać pokryte podłożem następnego piętra.

Piąty etap. System krokwi, pokrycie dachowe.

Jeśli zdecydujesz się zbudować dom szkieletowy własnymi rękami, to najlepsza opcja dach dla niego będzie opcją szczytową lub mansardową (spójrz na zdjęcie)

– ich projekty są bardzo podobne. Jedynym warunkiem będzie wybór pokrycia dachowego o niskiej wadze, tak aby drewniane podłogi byli w stanie to wytrzymać.

Aby przymocować systemy krokwi, pręty przybija się do krawędzi belek, a w krokwiach wykonuje się dla nich rowek. Wypełniamy poszycie i naprawiamy systemy krokwiowe w określonej pozycji.

Szósty etap. Materiały izolacyjne.

Dobrze znany materiał izolacyjny do płyt panelowych drewniane domy Jest wełna bazaltowa, jest to szczególnie praktyczne w przypadku mat - można je łatwo zastosować do ocieplenia ścian szkieletowych, mają doskonałą gęstość i są wygodniejsze.

Można również zastosować wełnę mineralną. Jednak pomimo swoich doskonałych właściwości izolacyjnych może zamoknąć, dlatego należy go dodatkowo przykryć membraną.

Właściwie to wszystko. Bardzo Ogólny zarys, Ale dom panelowy Zbudowałeś go własnymi rękami i masz się czym pochwalić. Jak pomoc wizualna Polecamy obejrzeć poniższy film.

Wymagane narzędzia i materiały

Papier Maszyna do zwijania Bloki piankowe Cement Ruberoid Drut Styropian ekspandowany (pianka) Płyta OSB Arkusz tektury gipsowej drewno Poziom Piła tarczowa Pion Wiertarka elektrycznaŚciągacz do gwoździ Pokaż wszystkie

Konstrukcje ramowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem - są niedrogimi, a jednocześnie trwałymi obudowami. Możesz zbudować luksusową willę lub schludny dom We wsi realizowanych jest wiele projektów. Nie ma znaczenia, czy zbudujesz go sam, czy zlecisz to specjalistom – niezbędna wiedza pozwoli Ci kontrolować proces na wszystkich etapach.

Decydując się na najważniejsze – ciepły dom czy strefę relaksu?

Domy szkieletowe nazywane są, ponieważ cała konstrukcja domu jest pionowa. drewniane stojaki i poziome pasy z desek. Lekkie drewniane rama jest montowana w ciągu kilku dni, nawet jeśli wykonasz pracę samodzielnie z kilkoma pomocnikami, a specjaliści jeszcze szybciej poradzą sobie z nawet skomplikowanym projektem.

Zanim zaczniesz budować, powinieneś jasno zdecydować, czy będziesz mieszkać w takim domu przez cały rok, czy też jego użytkowanie będzie ograniczać się do letnich wypadów na łono natury. To, jak dobrze izolowany będzie dom szkieletowy, zależy od Twojej decyzji. Jeśli konstrukcja będzie używana tylko w ciepłych porach roku, wówczas kwestia poważnej izolacji, jakość ogrzewania a oszczędność zasobów energii znika sama – budynek wymaga standardowych działań termoizolacyjnych, aby zimą temperatura w pomieszczeniu nie spadła poniżej zera.

Jeśli jednak zdecydujesz się na budowę domu do użytku całorocznego, powinieneś bardzo poważnie podejść do kwestii izolacji termicznej, przestrzegając wszystkich zasad. Izolacja jest kamieniem węgielnym całej technologii ramowej, od której zależą zarówno przyszłe oszczędności zasobów, jak i konstrukcja grzewcza. Uwzględniane są warunki strefy klimatycznej, w której zostanie zbudowany dom - na przykład w przypadku centralnej strefy klimatycznej tylko grubość desek do pokrycia domu musi wynosić co najmniej 100 mm.

Kolejnym punktem, który należy ustalić na etapie projektu, jest liczba kondygnacji konstrukcji. Eksperci kategorycznie zalecają, aby nie budować budynków wyższych niż 2 piętra w technologii szkieletowej, a nawet wtedy pożądane jest, aby drugie piętro było poddaszem. Ale będziesz mieć pewność co do wytrzymałości całej konstrukcji i jej trwałości.

Fundamenty domu są kluczem do trwałości

Po obliczeniu obciążenia, jakie zostanie umieszczone na fundamencie, będziesz mile zaskoczony - w przypadku domów szkieletowych absolutnie nie ma potrzeby kładzenia głęboko głębokiego fundamentu o dużej szerokości. Prawie każda opcja będzie odpowiednia: płyty, pale, fundament listwowy. Jeśli wybór padł na opcję śruby lub pala, pamiętaj, że wtedy będziesz musiał poważnie zaizolować i wykończyć podstawę budynku. Wybierając płytę betonową, otrzymasz zbyt niski fundament, który będzie nawet wyglądał nietypowo.

Jak pokazuje praktyka, parterowy dom szkieletowy najlepiej jest budować na płytkim fundamencie listwowym na podłożu z piasku i żwiru. Na glebach wolno poruszających się wystarczy wsypać do rowu 15 cm piasku i 10 cm żwiru średnioziarnistego. Szerokość wykopu w tym przypadku wynosi pół metra. Ważne jest, aby na całym obwodzie taśmy ułożyć zbrojenie o średnicy 12 mm, co wyeliminuje deformację podczas falowania gleby. Obejrzyj film jak zrobić taką bazę.

To tylko przykład - w każdym przypadku fundament należy obliczyć osobno. Najważniejszą rzeczą jest wzięcie pod uwagę właściwości gleby. Jeśli fundusze na to pozwalają, zawsze lepiej jest grać ostrożnie i zachować pewien margines bezpieczeństwa. Podstawa kolumnowa jest wykonywana dość szybko, a co najważniejsze, nie trzeba czekać, aż rozwiązanie całkowicie stwardnieje. Na dom dla przeciętnej rodziny fundament kolumnowy Będziesz potrzebował około 150 kolumn, a raczej rur azbestowo-cementowych, które w tym procesie zamienisz w kolumny.

Na początek w odległości do 80 cm od obwodu przyszłego budynku za pomocą wiertła wykonaj wgłębienia o średnicy około 20 cm i głębokości co najmniej metra. Do tych otworów wkłada się rury - przestrzeń wokół nich wypełnia się drobnym kruszonym kamieniem i piaskiem i zagęszcza, jak na filmie. Do rur wlewa się standardowy roztwór cementu - to cała praca. Nie trzeba wcale czekać, aż cement stwardnieje - rury przejmą pierwsze obciążenie, a już po kilku dniach Twój fundament słupowy będzie w stanie utrzymać cały dom, sprzęt i mieszkańców włącznie.

Fundament z palami śrubowymi różni się od fundamentu słupowego tym, że są to pale stalowe rury ze śrubą na jednym końcu. Rury wkręca się w ziemię na tym samym poziomie - najważniejsze jest, aby nie odkręcać ich z powrotem, jeśli stos ułoży się pod kątem. To jest najbardziej główny błąd dla początkujących - odkręcając stos, spulchnisz glebę, a pod ciężarem domu fundament może w przyszłości opaść.

Uniwersalna technologia – budujemy, aby przetrwać

W rzeczywistości domy szkieletowe, pod warunkiem wszystkich technologii i regularnych napraw, mogą przetrwać ponad dwieście lat. Istnieją na to prawdziwe dowody - znane na całym świecie domy z muru pruskiego, które w rzeczywistości są również konstrukcjami szkieletowymi. W każdym razie co najmniej dwa pokolenia będą miały ciepły i przytulny dom.

Główne etapy budowy są takie same dla wszystkich konstrukcje ramowe. Wszystko zaczyna się od konstrukcji ramy - metalowej lub drewnianej. Do ramy używa się częściej drewna, ponieważ materiał jest przyjazny dla środowiska i wygodny w obróbce, a ponadto koszt metalowej ramy będzie o 30–40% wyższy. Czy to prawda, metalowa osnowa lżejsze, co oznacza, że ​​można obniżyć koszty fundamentów.

Ponadto możliwe będzie zastosowanie metalowych elementów złącznych, co jest zabronione w przypadku drewniana rama. Metal prędzej czy później rozpocznie proces gnicia w drewnie, złącza staną się mniej mocne, dom zacznie się rozluźniać, a konstrukcja stanie się niebezpieczna dla mieszkańców. Istnieje specjalny łącznik - drewniane kołki, które zapobiegają procesom gnilnym.

Najlepszą opcją drewna dla domu szkieletowego jest dąb. To prawda, że ​​​​ta opcja nie zawsze jest możliwa, dlatego często stosuje się wysokiej jakości drewno o przekroju co najmniej 150 mm 2. Połączenie elementów odbywa się w technologii pióro-wpust - należy zwrócić uwagę, aby nie było pomiędzy nimi żadnych szczelin.

Pierwszy etap - podłoga i ściany

W budownictwie szkieletowym podłoga pojawia się jako pierwsza. Najpierw pokrycia dachowe układa się na całym obwodzie przyszłych ścian i układa na wierzchu drewniana belka o przekroju 150 mm 2 - obejrzyj film, jak robią to rzemieślnicy. Ważne jest pokrycie drzewa preparatami antyseptycznymi, które ochronią materiał przed gniciem.

Drewno mocuje się za pomocą śrub kotwiących z zachowaniem odstępu 2 m. W narożach nie powinno być odkształceń większych niż 10 mm - można to łatwo sprawdzić za pomocą poziomicy.

Przy budowie domu szkieletowego bardzo ważne jest, aby go używać konstrukcje nośne, podłogi i ściany są wykonane z tych samych materiałów - współczynnik rozszerzalności w tym przypadku również będzie taki sam, a unikniesz ewentualnych zniekształceń. Po ułożeniu i połączeniu belek listwy dolnej można przystąpić do układania legarów podłogowych. Do bali odpowiednie są deski o grubości 5 cm i szerokości 15 cm. Elementy mocuje się poprzez wycięcie rowków w belce dolnej ramy. Odległość między kłodami nie przekracza 60 cm.

Następnie do kłód mocuje się pręty o mniejszej szerokości niż same kłody. Dzięki temu pomiędzy belkami będzie można ułożyć tzw. podłoże – deski podłogowe będą układane bezpośrednio na legarach. Nie zapomnij potraktować wszystkich elementów środkami antyseptycznymi. Aby zaoszczędzić pieniądze, na podłoże stosuje się nawet nieprzycięte deski - wielkie znaczenie nie ma.

Aby uzyskać wysokiej jakości paroizolację, szkło jest przyklejane do podłoża, po czym pomiędzy belkami układana jest izolacja - wełna mineralna lub styropian. Wystarczająca jest grubość około 10 cm. Ważne jest, aby termoizolację ułożyć tak, aby przy krawędziach nie pozostała wolna przestrzeń, jak na filmie. W tym celu płyty z wełny mineralnej przycina się tak, aby były o kilka centymetrów szersze niż przestrzeń między legarami – wówczas możliwe jest szczelne zamknięcie całej przestrzeni. W przypadku styropianu pęknięcia zostaną odpowiednio wypełnione pianką. Sufit jest również izolowany przy użyciu tej samej technologii.

Następnie układana jest gotowa podłoga - nadają się do tego deski 40*150 mm. Deski są odpowiednio zagęszczane klinami i zszywkami oraz przybijane do legarów. Sprawdź na poziomie, jak równa jest podłoga - od tego zależy jakość całej dalszej konstrukcji.

Montaż ramy ściennej krok po kroku wygląda następująco:

Jak zrobić podłogi i ściany w domu szkieletowym - schemat krok po kroku

Krok 1: Dolne wykończenie

Do wykończenia dolnego używamy tego samego drewna o przekroju 150 mm 2 z wcześniej przygotowanymi rowkami. Ważne jest, aby odległość między rowkami nie była większa niż 50 cm.

Krok 2: Przygotowanie desek

Na płaskiej i suchej powierzchni przygotuj deski pod ściany. Długość desek powinna być równa pożądanej wysokości sufitu - najlepsza opcja eksperci uznają 2,7 m. To wystarczy, aby latem w pomieszczeniu nie było ciasno i duszno, a jednocześnie nie było trudno ogrzać dom w zimie.

Krok 3: Instalacja słupków narożnych

W miejscach, w których będą znajdować się słupki narożne, najpierw umieszcza się stalowe kołki, a w końcowej części prętów wierci się dla nich otwory. Pręty są instalowane i zabezpieczane tymczasowymi wysięgnikami. W ten sam sposób montuje się pręty pośrednie.

Krok 4: Górne wykończenie

Uprząż górna wykonana jest z tego samego drewna z rowkami co uprząż dolna. Najważniejsze jest to, aby dopasować położenie rowków tak, aby były całkowicie identyczne z dolnymi. W przeciwnym razie wystąpią zniekształcenia. Po ułożeniu listwy górnej na stojakach należy ją przymocować do każdego stojaka co najmniej parą gwoździ, wbijając je na głębokość co najmniej 10 cm. Następnie ramę wzmacnia się za pomocą skosów stałych i tymczasowych są zdemontowane.

Krok 5: Sufit

W miejscach gdzie będzie przegrody wewnętrzne, zamontowane są belki nośne. Belki stropowe wykonane są z drewna 50*15; należy je umieścić w odległości nie większej niż pół metra, na styku ze słupkami pionowymi. Belki są mocowane jako wsporniki stalowe i za pomocą wstępnie wyciętych rowków.

Krok 6: Otwory okienne

Instalacja ramy okna występuje podczas budowy ramy ściennej. Zgodnie z normami powierzchnia otworu okiennego musi wynosić co najmniej 18%. Całkowita powierzchniaściany. Rama zabezpieczona jest pionowymi słupkami o regulowanej wysokości. Jeśli budujesz dom wyłącznie do użytku letniego, odpowiednie są również okna z podwójnymi szybami z pojedynczą szybą, ale do życia przez cały rok będziesz potrzebować jakościowe okna przy co najmniej dwóch szklankach – wszystko zależy od klimatu.

Oczywiście całą tę pracę można znacznie skrócić stosując gotowe płyty warstwowe. Obecnie wiele fabryk oferuje swoje usługi w tym kierunku – wystarczy wybrać projekt domu i przygotować fundament. Montaż domu z płyt warstwowych przypomina zabawę klockami Lego, wystarczy połączyć elementy w jedną konstrukcję. Z ekonomicznego punktu widzenia ta opcja jest najbardziej opłacalna, ponieważ płyty warstwowe są bardzo lekkie i izolowane, co oznacza, że ​​​​zaoszczędzisz na fundamencie i izolacji, nie mówiąc już o czasie, który poświęciłbyś na tę pracę.

Pod dachem mojego domu - jak zbudować dach?

Im bardziej złożony projekt domu szkieletowego wybierzesz, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że samodzielnie poradzisz sobie z budową dachu. Jeśli drugie piętro to poddasze, lepiej skontaktować się ze specjalistami, którzy poprawnie obliczą cały system krokwi. Ale z prostym dach dwuspadowy poradzisz sobie.

Na krokwie wybierz belkę o wymiarach 5*15 cm. Krawędzie belek łączone są na końcu pod kątem 50° i przybijane gwoździami. Ten prosty projekt mocowany w poprzek deską, z literą „A”. Łatwiej jest zmontować krokwie na gruncie, a dopiero potem podnieść je na dach i przymocować gwoździami 200 mm. Deski poszyciowe mocuje się do krokwi w odstępach co 10 cm. Muszą one wystawać poza krokwie zewnętrzne o 25 cm. Na poszycie kładzie się papę, po czym można rozpocząć montaż pokrycia dachowego.

To najprostsza opcja dachu, którą można uzupełnić wysokiej jakości izolacją termiczną. Jak wiadomo, przez poddasze dom traci nawet 20% ciepła! Zaizoluj prawidłowo zewnętrzną stronę - w ten sposób zaoszczędzisz miejsce wewnątrz i łatwiej będzie przeprowadzić prace. Na poszyciu układa się paroizolację, na przykład znaną szklankę, która jest zabezpieczona zszywaczem. Na górze paroizolacji umieszcza się kolejną lekką osłonę - w odstępach co 50-60 cm.

Umieścić w przestrzeni pomiędzy poszyciem materiał termoizolacyjny na przykład wełna mineralna. Następnie ponownie układa się paroizolację, dodaje się warstwę pokrycia dachowego i instaluje pokrycia dachowe. Ważne jest, aby pomiędzy papą a materiały dachowe zachowano kilkucentymetrową szczelinę – w tym przypadku przestrzeń pod dachem będzie wentylowana, a kondensacja może z łatwością opuścić placek termoizolacyjny.

Wykańczanie i ocieplanie domu – meta już blisko

Dom zbudowany w technologii szkieletowej najwygodniej jest ocieplić od wewnątrz. Dlatego przede wszystkim konstrukcja jest osłonięta od zewnątrz Płyty OSB, a następnie bocznica lub klapa. Następnie możesz przejść do .

Piana i wełna mineralna– odwieczni konkurenci wśród materiałów termoizolacyjnych. Ale nadal tworzywo piankowe ma niższą przewodność cieplną - 40 mm tworzywa piankowego pod względem izolacji termicznej odpowiada 45 mm wełny mineralnej. Można zastąpić warstwą 10 cm ceglana ściana dwa metry grubości! Najważniejszą zaletą tego materiału jest jego wodoodporność, którą wełna mineralna nie może się pochwalić. Jeśli zamoczy się, straci swoje właściwości.

Izolację układa się pomiędzy słupkami pionowymi - jak wspomniano powyżej, materiały powinny ściśle do siebie przylegać. Nie żałuj pianka poliuretanowa aby wydmuchać pęknięcia. Na tym etapie nie zapomnij o ułożeniu przewodów elektrycznych. Więcej o wyborze i samej technologii przeczytacie w osobnym artykule na naszej stronie.

Najbardziej sprawdzoną opcją okładzin wewnętrznych jest drewniana podszewka. Jeśli jednak chcesz zrobić coś bardziej oryginalnego, możesz kupić dom blokowy - podszewkę imitującą zaokrągloną kłodę. Jeśli panele drewniane nie jesteś zadowolony, możesz pokryć ściany wewnątrz płytami OSB, a następnie płytą gipsowo-kartonową, którą pozostaje tylko szpachlować. Następnie możesz pomalować ściany lub przykleić tapetę - tak jak dusza zapragnie.

Projekty domów szkieletowych do samodzielnego montażu:

Opis budowy domu szkieletowego krok po kroku:

instrukcja budowy krok po kroku od fundamentu po dach, wraz z wykończeniem

Strona 1 z 4

Po kilku tygodniach spędzonych w Internecie mój wybór padł na technologia ramowa, ponieważ jest to jedyna technologia, która pozwala budować dość łatwo i szybko. Dokumenty na grunt udało się uzyskać dopiero we wrześniu 2010 roku. Zimą, bez innych konstrukcji na miejscu, nie byłoby możliwości samodzielnego budowania, dlatego postanowiłem wykonać wstępny projekt domu i położyć pod niego fundamenty przed przymrozkami, we wrześniu-listopadzie. Obliczenia rozpoczęły się od sprawdzenia, które standardowe rozmiary Są materiały budowlane, które będą mi potrzebne (płyty, płyty OSB, izolacja, płyta gipsowo-kartonowa itp.), aby wykorzystać całą ich powierzchnię użytkową bez resztek i zaoszczędzić czas na docinaniu materiału. Znalazłem w Internecie przybliżony rozmiar domu i jego układ, który mi odpowiadał, zacząłem projektować, oczywiście po przestudiowaniu stron poświęconych obliczeniom konstrukcji nośnych w budowa domu szkieletowego, łącznie z obciążeniem wiatrem i śniegiem.

Projekt rozpoczął się od czysta kartka. Pomalowałem długą ścianę składającą się ze standardowych płyt OSB 125*250 2x3=6 w poziomie. Rezultatem była ściana z 4 pełnymi arkuszami i 2 z małym podcięciem. Następnie na styku arkuszy narysowałem słupki ramowe, obok nich kolejne, z odstępem 58 cm pod 60 cm ocieplenia. Następnie pomalowałem górną i dolną listwę i zrobiłem mniej więcej to samo ściana końcowa 6m, co zajęło 5 arkuszy: 4 poziomo i 1 pionowo. Postanowiłem zrobić lustrzane odbicie wszystkich ścian naprzeciwko siebie, aby móc szybciej złożyć wszystko na miejscu, a materiały można było przyciąć na połowę domu.

Po narysowaniu głównej ramy zabrałem się do pracy nad fundamentem. Po obliczeniu przybliżonego obciążenia domu szkieletowego stało się jasne, że każdy fundament będzie dla niego odpowiedni, nawet cegły ułożone w rzędzie, ale dla mnie to nie zadziała, ponieważ zimą występują duże i nierówne siły falujące gleby, a to może złamać i poważnie zniekształcić ramę, wtedy jest cały dom. Stos, wypchany lub śruba nie będzie działać, od tego czasu będziesz musiał zaizolować i jakoś wykończyć piwnicę domu. Płyta betonowa- długi i raczej niski. Wybrałem taśmę płytko zakopaną na poduszce z piasku i żwiru: 15 cm piasku, 10 cm żwiru o średnicy 20 mm. Rozmiar samej taśmy to 40x50cm w środku 30x50mm, z 12mm wzmocnieniem na całym obwodzie.

Po narysowaniu fundamentu zauważyłem, że jeśli szalunek jest wykonany z desek 50x100, to cały szalunek można zastosować na słupkach ramy i na jej rurach bez późniejszego cięcia, oszczędzając czas i materiał. Zamawiając deski z najbliższego tartaku, jeszcze tego samego dnia udało nam się wszystko przyciąć na wymiar i złożyć panele na szalunki. Po ułożeniu osłon i wzmocnieniu szalunku na obwodzie mogliśmy zacząć robić na drutach zbrojenie. Aby zabezpieczyć szalunek przed betonem, w szalunku ułożono polietylen na całym obwodzie.

Wycena fundamentu z listew o wymiarach 40x50 cm dla domu szkieletowego o wymiarach 6x10 z trzema nadprożami.

Opis: Pomimo widocznego błędu w cenie fundamentu domu szkieletowego 6x10, jego cena w rzeczywistości wynosi tylko 65 000 rubli, biorąc pod uwagę fakt, że ten fundament nadaje się również do domu z bali lub domu z drewna. Obniżka ceny wynika z faktu, że w szacunkach naprzeciwko pozycji „Szalunki” cena wynosi 0 rubli, to nie jest błąd, po prostu wszystkie deski użyte do szalunków są używane do słupków ramy, do budowy samego domu szkieletowego, chociaż ten przedmiot podniósłby cenę jedynie o 15 000 rubli. Fundament wykonywany jest w modnej obecnie technologii – płytko zakopanego fundamentu, co niemal całkowicie eliminuje jego wystawanie z podłoża w głąb podłoża. okres zimowy, a także znacznie ułatwia późniejsze wykończenie elewacji i sprzyja dodatkowej ochronie cieplnej, w przeciwieństwie do fundamentów na palach lub filarach. Fundament to pasek o szerokości 40 cm i wysokości 50 cm, wzmocniony na długości 4 prętami zbrojenia o średnicy 12 mm ze zworkami z tego samego zbrojenia co 40 cm, co jest bardziej odpowiednie dla SNiP do budowy fundamentów pod domy szkieletowe.

Technologia budowy fundamentów była następująca:
Zbrojenie zamówiono w najbliższym magazynie metalowym o długości 12 m i tam pocięto na odcinki o długości 9992 mm, 5992 mm oraz na kawałki o długości 22, 32, 42 cm na nadproża. Zbrojenie wpleciono bezpośrednio w szalunek, zaznaczając na szalunku miejsca montażu flamastrem. Najpierw do dolnych biczów dolne poziome zostały przerobione jednocześnie z pionowymi elementami zbrojenia, dziewiąc drut w poprzek na całym obwodzie. Następnie opuszczono od góry dwa górne bicze z już zawiązanymi poziomymi zworkami, jednocześnie przywiązując taką drabinę do pionowych prętów. Oczywiście zajęło to prawie dwa razy tyle drutu, ile potrzeba, ale kosztuje grosza, a można było to zrobić samemu. Dzianie zbrojenia trwało 3 dni i wylewanie trwało dwie godziny; dla szybkości i łatwości wylewania betonu zamówiliśmy jedną mieszarkę 10m/3 z tacą hydrauliczną. Tak, do otworów wentylacyjnych zastosowaliśmy wycinki z rur HDPE d110mm, do kotew mocujących dolną listwę, śruby, po uprzednim przywiązaniu ich do miejsc odpowiadających projektowi, aby ponownie zaoszczędzić na drogich kotwach i czasie ich montażu . Wszystkie koszty fundamentów domu 6x10, według cen z października 2010 r., patrz wyżej. Poszczególne operacje szczegółowo z rysunkami i schematami w dziale

Nasza oferta .

Na tym etapie, w październiku 2010 r., trzeba było przerwać budowę, choć po wylaniu, około tydzień później, przyjechałem jeszcze raz, aby rozebrać szalunki. Złożyłem go ostrożnie do całkowitego wyschnięcia do lata 2011 roku, zgodnie ze standardami przechowywania tarcicy na długi czas(co najmniej 30 cm nad ziemią, z dobrą wentylacją z przekładkami między warstwami, z dobrą osłoną przed opadami atmosferycznymi).

Budowę szkieletu domu można było rozpocząć dopiero w połowie lipca 2011 roku ze względów finansowych. Budowałem go sam, tylko w soboty i pierwsze dni wakacji, żeby w niedziele nie stać w korkach ze wszystkimi letniskami w drodze do domu, jednak na początku mój siostrzeniec pomógł kilka razy, a brat pięć czasy. Biorąc pod uwagę fakt, że w roku przypadają 52 soboty plus 10 świąt plus dwa tygodnie urlopu, dla całego placu budowy wraz z wykończeniowy trwało to dokładnie rok, czyli 80 dni roboczych z tygodniowymi przerwami, co w zasadzie nie obciążało zbytnio czasowo i wysiłkiem, a główną pracę można było wykonać.

Ponieważ prawie wszystkie materiały budowlane (szalunki fundamentowe) były już na miejscu, budowa ruszyła dość energicznie. Najpierw wybraliśmy najlepsze deski do wykończenia dna. Po ułożeniu ich na miejscach zgodnych z projektem, na wystających z fundamentu śrubach i uderzeniu od góry listwą kawałkiem deski, zaznaczyliśmy miejsca, w których należy wywiercić otwory pod nasze kotwy. Po wywierceniu i przymierzeniu utwierdziliśmy się w przekonaniu, że wszystko zostało zrobione poprawnie, obok umieściliśmy deskę do wykończenia górnego i zaznaczyliśmy położenie słupków pionowych, jednocześnie na dwóch deskach zgodnie z projektem, i rozpoczęliśmy przybijanie słupków pionowych słupki z gwoździami 120mm, najpierw do listwy dolnej, potem do góry. Najpierw zmontowaliśmy ścianę końcową i podnieśliśmy ją, patrz zdjęcie. Potem ściana obok, ściana przeciwna i potem czwarta, i w tej kolejności, bo projekt został tak zaprojektowany, aby ściana mogła być zmontowana na płaskim fundamencie i natychmiast podniesiona na swoje miejsce, przez jedną osobę bez przesuwając się jeden pod drugim i korzystając z technologii ciepły kącik. Patrząc wstecz, projekt okazał się tak dokładnie obliczony, że możliwe było zainstalowanie zastrzałów i pokrycie ścian płytami OSB przed ich podniesieniem na miejsce, oszczędzając co najmniej 3-5 dni (5 procent czasu budowy).

Od razu zastrzegam, że początkowo zakładano, że dom będzie budowany w dwóch etapach: pierwszy – sam dom, drugi – sąsiadująca z nim weranda. Bo po pierwsze nie było jasne, czy starczy sił, po drugie, brak wszystkich pieniędzy na budowę od razu, a po trzecie, chęć już mieszkania w domu i budowania reszty powoli, a nie przychodzić raz na rok tygodniowo po 8 -10 godzin. Dlatego początkowo na zdjęciu będą trwały tylko prace budowlane ciepły dom, a potem zostanie dodana weranda, ponieważ wszystko okazało się nie takie trudne, a pieniądze nie są tak drogie.
Po zamontowaniu obwodu domu zmontowałem przegrodę w ten sposób długie ściany nie sprawdziło się podczas budowy poddasza. Przegrodę, podobnie jak ściany, podnosiła jedna osoba za pomocą dźwigni.

Następnie zamontowałem przedłużenie ściany w celu zwiększenia powierzchnia użytkowa strychy. Dodatek ten zwiększył koszt projektu o 1%, ale dzięki temu, że możliwe stało się gwałtowne zmniejszenie kąta i powierzchni dachu, możliwe było zmniejszenie pracochłonności i kosztów ciasto dekarskie(ondulina, izolacja 150mm, 2 membrany, łaty, listwy, krokwie itp.) od 18% do 13% projektu.
Przyświecał mi cel – szybko, sprawnie i naturalnie zbudować dom przy ograniczonym budżecie.
Po budowie nie miałem już żadnych materiałów budowlanych, co pozwoliło mi, jak chciałem, utrzymać kwotę poniżej 400 000 rubli. Każda nadbudowa ścian drugiego piętra została podniesiona po trzech deskach przymocowanych do ściany za pomocą liny, kolejno z obu stron, następnie osadzona i przybita gwoździami 100 mm, w miejscach gdzie uderzały w słupek dolny gwoździami 120 mm. Ponieważ materiały budowlane mają długość 6 m, a ściana ma długość 7 m, zgodnie z projektem obie części taśmy musiały zostać połączone na różne sposoby, od góry do dołu i od siebie.

Gdybym nie miał głównej pracy i doświadczenia, byłbym w stanie to zrobić w miesiąc i dwa, niestety nasze zimy i brak przebieralni nie sprzyjają pracy zimą, a zima okazała się być wcześnie i bardzo śnieżnie. Jak podają władze Petersburga, zimą 2010-2011 spadło prawie 4 metry śniegu, co spowodowało zawalenie się wszystkich dróg w regionie na kilka miesięcy. Samo budowanie jest niebezpieczne i zimne.
Jeśli chcesz i możesz, możesz zbudować własny dom bez dni wolnych. Piszę szczegółowo z przykładami i opisami, aby ci, którzy chcą budować, mieli możliwość zrobienia tego lepiej i szybciej. Sąsiedzi z mojej działki, którzy latem trzeci rok mieszkają w prowizorycznym budynku, nie byli w stanie wykończyć prawie tego samego domu, a to już ponad 500 osobodni w porównaniu z moimi 80!
W rzeczywistości konstrukcja ramy dachu z przegrodami i stropami pod dekoracja wnętrz trwało nieco ponad 2,5 miesiąca, a działo się to przy pracy 1-2 dni w tygodniu, co stanowiło nie więcej niż 15 dni roboczych. Szybkość tę udało się osiągnąć jedynie dzięki dobrze narysowanemu rysunkowi konstrukcyjnemu. W przeciwnym razie jedna osoba wymyślająca w trakcie budowy musiałaby spędzić trzy razy więcej czasu na przeróbkach i dostosowaniach.

Po wykonaniu ścian (wszystkie ściany zmontowano z desek obrzynanych o wymiarach 50x100mm) można było przystąpić do układania legarów podłogowych pierwszego i drugiego piętra. Powtarzam, dom jest zaprojektowany w taki sposób, że nie trzeba niczego dopasowywać ani ponownie mierzyć: wszystkie legary mają wymiary 50x150mm (30 sztuk zostało przyciętych na wymiar 6m w 20 minut), po czym podczas montażu były już narzędzie weryfikujące, że zrobiliśmy wszystko poprawnie. Wystarczyło zaznaczyć miejsca układania według rysunku tylko na jednej ścianie, a na pozostałych ułożyć je dokładnie w ten sam sposób, w odbiciu lustrzanym, bez zbędnych pomiarów. Co zostało zrobione w ciągu godziny: ułożone na swoich miejscach i przybite gwoździami 100-120 mm do stojaków pierwszego i drugiego piętra. Ten projekt nie jest zbyt typowy przy montażu podłogi. Zwykle punktem wyjścia dla ścian są podłogi pierwszego i kolejnych pięter, jednak zachowaliśmy wszystkie standardy wytrzymałości i usunęliśmy mostki termiczne, dzięki czemu konstrukcja jest nieco tańsza i lżejsza. Na piętrze część legarów podtrzymuje przegrody (łazienka, przedpokój, klatka schodowa itp.), więc trzeba było je najpierw ułożyć, a resztę, która okazała się niepotrzebna, zdecydowano nie montować w najbliższych dniach Sierpień okazał się wyjątkowo deszczowy. Oczywiście wszystko, co trafiło na plac budowy, zostało oczyszczone szambo Neomid 440; niektóre rzeczy, takie jak rurociągi, zwłaszcza dolne, zostały przetworzone kilka razy.

Po ułożeniu kłód drugiego piętra i wykonaniu na nich tymczasowej platformy z niepotrzebnych jeszcze stojaków można było przystąpić do montażu szczytów. Według projektu fronton został zamontowany bezpośrednio na drugim piętrze. Jak zwykle podniosłem go sam, za pomocą dźwigni, przywiązując dolną ramę frontonu do górnej ramy ściany pierwszego piętra, tak aby działał jak zawias i fronton nie opadał. Wszystko duże ściany, ciężko jest podnieść do kąta 50-60 stopni, wtedy wszystko staje się łatwiejsze. Przy wadze frontonu 200 kg trzeba podnieść tylko połowę ciężaru - 100 kg, po kącie 45 stopni jest to już 50 kg itd. Oczywiście wszystkie wejścia odbywały się tylko z prostymi plecami, z linami zabezpieczającymi lub szelkami, aby po wejściu ściana nie spadła na ciebie lub w przeciwnym kierunku; Zawsze był pod ręką młotek, gwoździe i lina, żeby wszystko zabezpieczyć i oczywiście obciążone telefon komórkowy w kieszeni, na wypadek gdyby, nie daj Boże, coś poszło nie tak.

Po zmontowaniu pierwszego frontonu wykonałem dwie krokwie, według wcześniej wykonanego w domu szablonu: nacięcia, nadwieszenie i mocowanie krokwi u góry. Zgodnie z projektem krokwie zostały połączone ze sobą na płycie nośnej za pomocą blaszanych płytek i kołków M8 wyciętych z pręta 70mm, służących do mocowania krokwi od góry narożnikiem 50*50mm do płyty nośnej. Następnie, stosując tę ​​samą zasadę co pierwszy fronton, zmontowałem środkowa ściana i według szablonu pierwszego frontonu, drugiego. Następnie zamontowano deskę nośną o wymiarach 150x50mmx7m, złożoną z dwóch desek i połączoną ze sobą metalową płytką i tymi samymi kołkami co krokwie. Można było oczywiście złożyć po dwa kawałki desek z obu stron, ale ja miałem w pobliżu dwa odpowiednie kawałki blachy o grubości 3 mm, pozostało tylko wywiercić w nich kilka otworów na kołki i połączyć dwie deski, mamy całą deskę wspierającą.