≡× MENU

• Naprawa
• Naprawa
• Projektowanie wnętrz
• O wszystkim
• O hydraulice

Instalowanie skrzynki pod gniazdem lub przełącznikiem. Montaż gniazd w panelu PCV Jak zamontować panel ścienny z gniazdami

Pomieszczenia naszych mieszkań i domów mają ukryte przewody elektryczne i wszystko Gniazda i przełączniki instaluje się wewnątrz ściany. Aby ukryć cały mechanizm i aby na wierzchu pozostała tylko pokrywa lub kluczyki, należy nasmarować lub zamontować pod nimi plastikowe puszki montażowe (często nazywane puszkami podtynkowymi), które służą zabezpieczeniu znajdujących się w nich gniazd i włączników oraz odizolowaniu przewody i styki ze ściany.

Należy pamiętać, że prace te należy wykonać jednocześnie z okablowaniem elektrycznym przed wykończeniem ścian.

Proces instalowania puszek gniazdowych jest dość prosty i z łatwością możesz to zrobić samodzielnie. W zależności od rodzaju materiału budowlanego należy wybrać jedną z dwóch zasad montażu puszek montażowych:

1. W przypadku ścian z drewna, płyt gipsowo-kartonowych, PCV, MDF itp. należy wyciąć otwór ze specjalną koroną, a następnie włożyć w niego puszkę podtynkową i docisnąć ją do ściany za pomocą wkrętów samogwintujących z pazurami.
2. A w ścianach z cegły, betonu, silikatu skrzynki mocuje się szybkoschnącym roztworem gipsu, alabastru, tynku gipsowego itp.

Montaż puszki wylotowej w betonie, cegle, silikacie gazowym.

Konieczne jest wykonanie dla niego otworu za pomocą wiertarki udarowej lub wiertarki i specjalnej korony (na zdjęciu poniżej).

Polecam zakup korona o średnicy 68 mm. Lub 70 milimetrów, przeznaczone do betonu SDS-plus. Nadaje się do wszystkich rodzajów ścian, w przeciwieństwie do korony ceglanej, która jest przeznaczona wyłącznie do wiercenia w niestałych materiałach budowlanych.

Przed wierceniem należy wykonać oznaczenia za pomocą miarki i ołówka - po prostu zaznaczam środek wiertła koronowego w całym mieszkaniu w tej samej odległości od podłogi, jeśli jest pozioma.

Pamiętaj, że podczas wiercenia koroną, wiertarkę udarową lub wiertarkę udarową należy przełączyć wyłącznie na tryb wiercenia i nie łączy się z dłutowaniem.

Jeśli chcesz posmarować jedno lub więcej pudełek, możesz obejść się bez koron i wywiercić dla nich otwory wiertłem i wybić niszę o wymaganym rozmiarze wzdłuż zarysowanego konturu. W tym przypadku oznaczenie odbywa się poprzez obrysowanie puszki gniazdowej z niewielkim marginesem. A po bokach wybijanych otworów, we wszystkich pokojach, w tej samej odległości od podłogi, rysuję środek gniazd lub przełączników wzdłuż poziomu. Oznaczenia te służą mi jako wskazówka podczas późniejszego uszczelniania puszek montażowych.

Jeśli potrzebujesz zainstalować nie pojedyncze gniazdko, ale np. blok składający się z 2, 3 lub 4 gniazd elektrycznych lub w połączeniu z gniazdami telefonicznymi, telewizyjnymi lub komputerowymi, to musisz kupić jednoczęściową blok podwójny, potrójny lub poczwórny specjalnie do tego zaprojektowanych pudełek (przykłady na zdjęciu poniżej.)

W pracy najczęściej wykorzystuję pojedyncze puszki montażowe.(powyżej na zdjęciu po lewej), z których można uformować bloki wkładając jedne w rowki drugiego. Ale tym, którzy nie są zawodowymi elektrykami, nie polecam tego robić, ponieważ bez doświadczenia bardzo trudno jest zamontować takie bloki, ponieważ się wyginają. Uwierz mi, weź solidny blok w kilka miejsc, to znacznie upraszcza proces i pozwala szybko i równomiernie go posmarować!

Po przygotowaniu otworu sprawdzamy, czy puszka montażowa swobodnie się w nim mieści i jest schowana równo ze ścianą. Wybijamy otwór w bocznej lub tylnej ścianie i wkładamy do niego kabel lub przewody.

Bierzemy i rozcieńczamy mieszaninę gipsu lub alabastru w kilku miejscach aplikacji lub w jednym bloku, ponieważ mieszanki te szybko schną. W mojej praktyce, gdy muszę pokryć dużą liczbę pudełek W wiadrze rozprowadzam klej do płytek lub tynk gipsowy ROTBAND(Rotband), które nie wysychają nawet do godziny. A to pozwala na rozmazanie kilkunastu puszek gniazdowych w jednej partii.

Przed napełnieniem otworu roztworem należy go zwilżyć wodą. Następnie w wypełniony otwór wciska się pudełko, które powinno znajdować się na poziomie ściany.

Najważniejszą rzeczą do rozważenia jest to Lepiej utopić ją trochę głębiej niż gdyby wystawała choćby na milimetr. Należy zwrócić na to uwagę, aby po zamontowaniu gniazdko ściśle przylegało do ściany. Ponadto należy zwrócić uwagę, aby otwory na śruby lub miejsca na przesuwne nóżki, z którymi mocowane jest gniazdo lub włącznik, były pionowe lub poziome, w przeciwnym razie podczas późniejszego montażu ulegną krzywemu. Małe zniekształcenia można łatwo skorygować, dużych nie.

Dokonując remontu w pomieszczeniu, prawie zawsze stajemy przed koniecznością wykonania szeregu manipulacji przy gniazdkach i przełącznikach - aktualizacji starych mechanizmów lub przeniesienia ich w inne miejsce, dodania kilku nowych punktów lub całkowitej zmiany całego okablowania wraz z produkty elektryczne.

Tak naprawdę instalacja gniazd nie jest na tyle trudną sprawą, że trzeba zaprosić profesjonalistów. Nie wymaga to żadnych specjalnych kosztów pracy ani użycia drogich specjalnych narzędzi, prosty rzemieślnik domowy jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z tym zadaniem. Musimy tylko poważnie zagłębić się w szereg najważniejszych i niuansów, od których w dużej mierze zależy sukces przedsiębiorstwa - to właśnie zrobimy dzisiaj.

Praca przygotowawcza

Wyznaczanie punktów końcowych, układanie przewodów

Montaż gniazd rozpoczyna się od ułożenia przewodów. Nie wchodząc w szczegóły obliczeń, zauważamy, że gniazda należy podłączyć do trójżyłowego drutu miedzianego o przekroju każdego przewodu 2,5 mm 2, marka VVGng sprawdziła się. Należy pamiętać, że w rzadkich przypadkach, gdy konieczne jest zasilenie jakiegoś odbiornika o dużej mocy (jacuzzi, kuchenka elektryczna, piekarnik...), prowadzą do niego również przewody 4 mm, ale często korzystają one z bezpośredniego podłączenia do zacisków, a nie do gniazdek. Okablowanie w pomieszczeniach mieszkalnych odbywa się w ukryciu - w rowkach, przewodnik, nawet jeśli jest podwójnie izolowany, musi być zamknięty w ochronnej, samogasnącej fałdzie z tworzywa sztucznego (jej średnica wynosi 16 lub 20 mm).

Rozmieszczenie gniazd, a co za tym idzie końcówek przewodów, należy dokładnie przemyśleć, aby korzystanie z urządzeń elektrycznych było wygodne i nie było problemów z montażem. Tutaj ważne jest wszystko – począwszy od wysokości nad podłogą (obecnie powszechnie przyjęta norma to 300 mm), aż po położenie profili podsystemu (ramek) i liczbę gniazd, rodzaje wyrobów elektroinstalacyjnych w jednej ramie. Najbardziej logiczną rzeczą byłoby sporządzenie na papierze roboczego planu rozmieszczenia gniazd i zacisków z geometrycznym odniesieniem do ścian i mebli, a także wskazanie składu bloków wielostanowiskowych.

Prawie wszyscy producenci oferują ościeżnice poziome, w których można umieścić maksymalnie 5 lub 6 mechanizmów, natomiast ościeżnice pionowe występują w wersji dwu- lub trzysłupowej. Należy pamiętać, że pod jedną fasadą można zmieścić nie tylko gniazdka elektryczne, ale także włączniki, a także wszelkiego rodzaju gniazdka niskoprądowe (telefon, internet, akustyka, komunikacja wewnętrzna, telewizja...).

Do jednego bloku gniazd, najlepiej do skrajnego mechanizmu, podłączamy jeden przewód zasilający (jeśli jego przekrój wynosi co najmniej 2,5 kwadratu), resztę zasilamy z niego kablem, na to pozwalają normy PUE. Z punktu widzenia niezawodności idealną opcją jest oddzielny przewód dla każdego gniazda ze skrzynki rozdzielczej lub nawet z rozdzielnicy, ale wtedy znacznie wzrastają koszty przewodów i koszty robocizny.

Bardzo ważny punkt - pozostaw drut z rezerwą, ze ściany powinien wystawać „ogon” o długości co najmniej 150-200 mm. Krótkie przewody znacznie komplikują instalację.

Uwaga! Nie należy wyprowadzać przewodu ze ścianki na środku kielicha, gdyż w tym miejscu znajduje się końcówka stabilizująca wiertła wiertniczego. Lepiej jest wydłużyć przewód o kilka centymetrów w bok (w przypadku solidnych podłoży mineralnych) lub pozostawić go za okładziną przed montażem puszek instalacyjnych (w przypadku opcji ramowych).

Narzędzia i materiały eksploatacyjne

Jak już powiedzieliśmy, narzędzie do instalowania gniazd nie stwarza specjalnych problemów, jest niedrogie, a prawie kompletny jego zestaw jest dostępny w arsenale większości mniej lub bardziej wyszkolonych rzemieślników domowych.

Potrzebujemy więc:

• poziom stojaka na bąbelki, długość od 200-500 mm (większe nie są zbyt wygodne w obsłudze);
• ruletka;
• cienki śrubokręt;
• nóż montażowy z wysuwanym ostrzem;
• obcinacze boczne lub szczypce;
• szczypce do ściągania izolacji (preferowane);
• korona z zestawu drewnianego o średnicy 68 mm (uwaga, nie każdy zestaw ma wyposażenie tej wielkości);
• śrubokręt lub wiertarka;
• puszki instalacyjne;
• Zaciski Wago lub podobne.

Montaż gniazd. Pierwszy etap

Zaznaczanie i wycinanie otworów na pudełka

Na ścianie, wzdłuż kierunku ramy, wzdłuż jej osi (później porozmawiamy o bloku gniazd jako bardziej złożonej opcji instalacji), narysuj linię pionową lub poziomą. Aby to zrobić, użyj poziomu. Teraz, zgodnie z naszym planem, znajdujemy krawędź bloku i jego środek, zaznaczamy te punkty na powstałej linii. Przyszły blok gniazd najlepiej będzie postrzegać w przestrzeni, jeśli złożysz kilka niezbędnych puszek instalacyjnych i przymocujesz je do ściany w obszarze instalacji.

Co najważniejsze, na linii środkowej zaznaczamy środki poszczególnych gniazd w bloku. Przybliżona odległość między nimi wyniesie 68 mm.

Z zestawu pił montujemy koronę i wykonujemy cięcie na średnich obrotach. Tutaj bardzo ważne jest, aby nie przykładać nadmiernej siły do ​​narzędzia, aby sprzęt nie rozerwał materiału na wyjściu, ponieważ nie będzie możliwe niezawodne przymocowanie puszki gniazdowej do płyty gipsowo-kartonowej z połamanymi krawędziami otworu montażowego. Sytuacja jest nieco prostsza, jeśli montaż odbywa się na drewnie, płycie MDF lub innej twardej okładzinie, ale z panelami z tworzyw sztucznych trzeba pracować nie mniej ostrożnie, ze względu na ich podatność na pękanie.

Na tym etapie początkujący popełniają wiele błędów, które bardzo trudno jest później poprawić. Najczęstsze to niezachowanie poziomu, wyłamane krawędzie i nieprawidłowe położenie względem siebie sąsiadujących otworów montażowych. Pierwsze dwa powody zawarcia małżeństwa można leczyć systematycznie zwiększając dokładność, ale aby rozwiązać ten drugi, trzeba zdobyć doświadczenie. W tym celu zalecamy przećwiczenie znakowania i wycinania niepotrzebnego kawałka płyty gipsowo-kartonowej.

Prawidłowo wywiercone otwory nie powinny nakładać się na siebie, ale nie powinno być między nimi szczeliny, stykają się jedynie krawędzie okręgów. Dopiero wtedy przytniemy delikatnie nożem milimetrową przegrodę, jeśli wymaga tego konfiguracja puszek. Puszki instalacyjne mieszczą się w dobrze wykonanych otworach łatwo i bez zniekształceń, w przeciwnym wypadku problemem będzie wygięcie puszek, trudności lub całkowity brak możliwości zabezpieczenia mechanizmów instalacji elektrycznej, problemy z montażem panelu czołowego i pokrywy górnej (elewacja nie dociśnij do ściany, wtyczka będzie miała trudności z kontaktem).

Wybór i montaż puszek gniazdowych

Podczas instalowania punktów elektrycznych wiele zależy od jakości i rodzaju puszek instalacyjnych. Na tych elementach nie należy oszczędzać, zwłaszcza, że ​​są one stosunkowo niedrogie. Dobra puszka gniazdowa ma gęste ścianki korpusu, bez śladów wlewów i ugięcia. Posiada wyraźnie określoną sztywną stronę przednią, co zapobiega wpadaniu jej do wnętrza okładziny. Pudełka takie posiadają duże wypustki montażowe (niekoniecznie metalowe, dobrze sprawdzają się też materiały polimerowe), które pewnie przylegają do blachy okładzinowej od tyłu. Niewątpliwym atutem będzie funkcjonalna perforacja, która pozwala bez dodatkowego wysiłku wykonać otwory umożliwiające wprowadzenie kabla i poprowadzenie kabla pomiędzy gniazdami.

Należy zaznaczyć, że puszki instalacyjne różnych producentów, a także ich gniazda, różnią się nieco kształtem, co czasami może powodować poważne trudności w montażu, choć obecnie modne jest powszechne wzajemne ujednolicanie. Dlatego najlepiej kupić puszki elektryczne od firmy, której produkty wybrałeś jako główne produkty elektroinstalacyjne, przynajmniej zalecamy sprawdzenie kompatybilności tych elementów, jeśli nie pochodzą od tego samego producenta.

W puszkach instalacyjnych za pomocą noża usuwamy przegrody powstałe podczas ich łączenia oraz jedną (lub kilka, jeśli jest wiele przewodów) wtyczkę do wprowadzenia kabla do wnęki montażowej.

Puszki gniazdowe montujemy w jeden blok, czasami stosuje się do tego specjalne elementy łączące.

Ostrożnie wkładamy grupę puszek gniazdowych, może ich być maksymalnie sześć, w już wywiercone otwory, po uprzednim przewleczeniu przewodu zasilającego do puszki zewnętrznej. Przed wykonaniem tej operacji zalecamy lekkie przesunięcie wypustek montażowych za pomocą śrub z ich skrajnego położenia, aby nie przekrzywiły się i nie utknęły, ale aby miały pewność, że będą przebiegały wzdłuż rowków. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli zaciski są obrotowe. Następnie nóżki zaczynają wystawać poza obwód puszki, jednak aby nie uszkodzić otworu montażowego, należy w trakcie montażu puszkę lekko docisnąć w tych miejscach.

Sprawdzamy skrzynki gniazdowe zainstalowane w otworach poziomo i pionowo, umieszczając poziom na dole lub na górze przednich boków, ponieważ z powodu pewnej kulawizny tutaj również można uzyskać niewspółosiowość. Zwykle boki w tych miejscach są przycięte i wyrównane, można też sprawdzić ustawienie śrub montażowych za pomocą poziomicy.

Za pomocą cienkiego śrubokręta krzyżakowego lub małego śrubokręta płaskiego dokręcaj śruby mocujące zaczepy montażowe do momentu, aż te ostatnie dotkną okładziny. Nie można tu przesadzić, aby nie wcisnąć kielicha do środka i nie uszkodzić konturów otworu.

W tym momencie kończy się pierwszy etap montażu gniazd, pozostaje jedynie sprawdzić funkcjonalność okablowania i przystąpić do prac malarskich. Podłączenie wyrobów elektroinstalacyjnych i montaż fasad odbywa się po zakończeniu wszystkich operacji wykończeniowych.

Montaż gniazd. Druga faza

Odizolowanie i poprowadzenie przewodów wewnątrz bloku

Pierwszym krokiem jest odizolowanie końcówek przewodu zasilającego. Najpierw należy zdjąć górną osłonę ochronną z kabla. Bierzemy nóż i przeciągamy czubek jego ostrza po muszli, nie przecinając go (aby nie uszkodzić izolacji poszczególnych przewodów), a jedynie robiąc „nacięcie”. Zmierzamy w kierunku „out of the box”. Wzdłuż linii tego wycięcia skorupę można rozerwać, ciągnąc przewody. Wielu elektryków usuwa przewody z zewnętrznej powłoki przed zainstalowaniem skrzynek - jest to bardzo wygodne. Można zdemontować przewód aż do podstawy puszki, ale bez wychodzenia poza niego w kierunku wnętrza ściany.

Teraz musisz oczyścić krawędzie przewodów (zwykle są one oznaczone kolorami: brązowym, niebieskim, żółtym). Idealnym narzędziem do tego celu są specjalne szczypce do ściągania izolacji, których można używać szybko, sprawnie i bezpiecznie. W ostateczności możesz użyć noża. W tym celu w odległości 7-10 mm od krawędzi rdzenia wykonuje się nacięcie po okręgu i ściąga się izolację za pomocą szczypiec lub zaciśniętego ostrza noża. W tym przypadku nie można stosować ruchów strugających i nie można głęboko przecinać izolacji, ponieważ spowoduje to uszkodzenie cienkich drutów miedzianych przewodnika i spowoduje niedoszacowanie jego nominalnego przekroju.

W podobny sposób przygotowujemy żyły kabla, za pomocą których łączymy sekwencyjnie mechanizmy gniazd umieszczonych w jednym bloku. Są to odcinki drutów o długości co najmniej 200 mm i przekroju 2,5 mm 2, całkowicie uwolnione od powłoki i pozbawione izolacji na obu końcach.

Elementy pętli z trzema przewodami (linia/faza, zero/neutralny, uziemienie) są ułożone przez grodzi. Wszystkie ich końce powinny wychodzić do sąsiednich puszek gniazdowych i być podłączone do zacisków sąsiednich gniazd – to niezawodna, sprawdzona od dawna opcja znana wielu instalatorom. Jednak przepisy dotyczące instalacji elektrycznych (PUE) wymagają, aby przewód uziemiający dochodził do mechanizmu gniazda równolegle, jako osobna gałąź. Dlatego opcjonalnie takie odgałęzienie wykonuje się w skrzynce gniazdowej, skąd dochodzi zasilanie całej jednostki. Jako element łączący można tu zastosować obejmę typu „Wago”. Jeśli taka listwa zaciskowa zajmuje zbyt dużo miejsca (np. wiele słupków w bloku) i nie pozwala na zamontowanie gniazda, wówczas warto rozważyć zastosowanie w tym miejscu głębokiej puszki podtynkowej.

Podłączenie i zamocowanie mechanizmu

Najpierw należy zdemontować gniazdo - odkręcić i zdjąć przednią pokrywę, zdjąć cały panel przedni. Jeżeli gniazdo wyposażone jest w zacisk śrubowy, to zazwyczaj śrubę tę należy odkręcić, aby zwolnić otwór w listwie zaciskowej. Zaczynając od krawędzi bloku, wkładamy przewody do każdego gniazda i dokręcamy śruby tak mocno, jak to możliwe (niektórzy producenci stosują tutaj „szybkie” zaciski sprężynowe). Podczas wykonywania tej operacji bardzo ważne jest przestrzeganie warunkowej polaryzacji połączenia - przyjmuj to z reguły: żółty przewód uziemiający jest zaciśnięty pośrodku, faza (brązowa) jest zamontowana po lewej stronie, zero (niebieskie) będzie po prawej stronie.

Przewody pętli łączone są za pomocą sparowanych zacisków (w wielu gniazdach jest ich 6 - po dwa na każdy przewód). Jeśli listwa zaciskowa jest pojedyncza, z jednym otworem, wówczas będziesz musiał skręcić przewody parami. Zrób to tak mocno i ostrożnie, jak to możliwe, użyj szczypiec.

Pamiętaj, aby sprawdzić, czy przewody są dobrze osadzone - wystarczy je lekko pociągnąć. Zły kontakt pod dużym obciążeniem może powodować nagrzewanie się przewodów, spalenie części przewodzących, a nawet stopienie materiałów.

Po podłączeniu każdy mechanizm wkłada się do puszki instalacyjnej i tymczasowo mocuje za pomocą śrub montażowych. Tutaj należy zwrócić uwagę, aby przewody były prawidłowo ułożone w dolnej części puszki gniazdowej, ponieważ czasami są zaciśnięte przez mechanizm, wpadają pod zaczep montażowy i ulegają deformacji. Druty ze sztywnymi żyłami pełnymi należy najpierw złożyć w „węża”, aby podczas montażu nie zginały się pod ekstremalnym kątem.

Kiedy wszystkie części instalacji elektrycznej urządzenia są już na swoim miejscu, należy rozpocząć ich wyrównywanie wzdłuż linii. Za trzecim razem musimy skorzystać z poziomicy, teraz przykładamy jej korpus do krawędzi wspornika mechanizmu. Każde gniazdo posiada wydłużone wgłębienie na śruby, dzięki czemu może obracać się wokół własnej osi w określonym zakresie. Naszym zadaniem jest ułożenie produktów w jednej linii i upewnienie się, że jest ona ściśle pozioma lub pionowa. Aby ułatwić umieszczanie kombinacji wielopozycyjnych, zaciski mają odpowiadające sobie wgłębienia.

Po ustaleniu położenia mechanizmów można dokręcić śruby mocujące. Następnie za pomocą innych wkrętów rozkładamy wypustki montażowe do momentu oparcia się o ścianki puszek. Niewiele osób korzysta obecnie z tego elementu mocującego, ale czasami za ich pomocą można nieznacznie skorygować błędy popełnione na etapie oznaczania i instalowania puszek gniazdowych. Niektórzy elektrycy po prostu usuwają te wypustki, ponieważ często nawet w stanie rozłożonym nie pozwalają na zamontowanie gniazdka na miejscu i montaż jego plastikowej części.

Ostatnim akcentem jest montaż elewacji. Najpierw na gniazda nakładana jest ramka, następnie przez nią wsuwane są panele czołowe i mocowane śrubami. Dopiero gdy wszystkie osłony zostaną prawidłowo osadzone w żądanej pozycji i śruby wetkną się w gwinty, można je dokręcać pojedynczo. Jeśli rama wielosłupkowa nie dociska prawidłowo do ściany, nie próbuj rozwiązać problemu poprzez nadmierne dokręcenie (możesz to złamać), ale sprawdź prawidłowe ustawienie mechanizmów lub jakość wykończenia ściany w pobliżu blok wylotowy.

Po zakończeniu pracy sprawdź działanie każdego gniazda. Zasil obwód i podłącz dowolne urządzenie elektryczne. Wtyczka powinna swobodnie wchodzić i wychodzić ze styków.

Zamiast epilogu

Gniazda nie zawsze są instalowane na pustych ścianach. Do ich montażu na ścianach otynkowanych stosuje się specjalne „betonowe” puszki elektryczne. Następnie w układzie należy najpierw wybić otwory o średnicy mniejszej niż 70 mm, w przypadku dużych nakładów pracy na ratunek przychodzą wiertarka udarowa i specjalna korona z zębami z węglików spiekanych. Aby zainstalować długie bloki (4-6 urządzeń), warto użyć szlifierki z tarczą diamentową i wyciąć prostokątny otwór. Aby zamontować puszki na betonie, w wywierconą wnękę nanosi się zaprawę gipsową (zaawansowani elektrycy albo mieszają alabaster ze kitem, albo stosują klej typu Perlfix), a następnie wsuwają puszki, ustawiają je względem płaszczyzny czołowej i mocują za pomocą koturny lub nakładki z przodu. Wtedy technologia nie jest inna.

Przełączniki i inne produkty instalacji elektrycznej instaluje się na tej samej zasadzie co gniazda (z mechanicznego punktu widzenia). Różnice dotyczą tylko części elektrycznej - kolejności i opcji podłączania przewodów, metod mocowania fasad.

Osobno warto wspomnieć o takich pracach, jak „przesuwanie gniazda”. Operacje takie są bardzo niepożądane, gdyż wiążą się z nietypową geometrią ułożenia dodatkowego kabla, a także koniecznością jego „zabudowania”. Ale jeśli nie można rozciągnąć nowego przewodu ze skrzynki rozdzielczej, należy wykonać odgałęzienie w gnieździe istniejącego gniazdka. Podłączenie przewodów należy wykonać jak w skrzynce rozdzielczej - albo poprzez skręcenie razem ze spawaniem/lutowaniem, albo poprzez wysokiej jakości szybkozłączkę. Tak czy inaczej, gniazda dawcy nie można całkowicie usunąć i zamurować, nawet jeśli nie jest to potrzebne, aby zapewnić swobodny dostęp do punktu podłączenia przez zdejmowaną fasadę.

Jak widać, w tym dziele nie ma nic nadprzyrodzonego. Nie przejmuj się, cóż, jeden mistrz nie może mieć tylu problemów, próbowaliśmy tylko poruszyć wszystkie pułapki, na które możesz natknąć się przy braku doświadczenia. Nie zapominaj jednak, że w instalacji elektrycznej nie ma drobiazgów, potrzebna jest tutaj wyjątkowa koncentracja i dokładność.

Turishchev Anton, rmnt.ru

Gniazda są zwykle instalowane na ścianach. Chociaż zdarzają się przypadki instalowania grup gniazd zarówno w podłodze (kiedy zgodnie z decyzją projektową telewizor znajduje się na środku pokoju lub pokoju), jak i na suficie (jeśli konieczne jest podłączenie projektora lub telewizora wiszącego na sufit na wsporniku pionowym).

W takich przypadkach gniazda mocuje się według tej samej zasady, należy jedynie uwzględnić poprowadzenie kabla do gniazda. Samo gniazdo jest przymocowane do specjalnego pudełka lub instalowane jest gniazdo zewnętrzne.

Montaż puszek elektrycznych w mieszkaniu odbywa się podczas montażu instalacji elektrycznej. Gdy wszystkie przewody w mieszkaniu zostały już poprowadzone, a ściany otynkowane, pozostaje jedynie zamontować gniazdka.

Aby to zrobić, musisz zabezpieczyć wszystkie puszki gniazdowe. Otwory dla nich powinny być już gotowe. Otwory wierci się specjalną metalową, okrągłą dyszą z końcówkami Pobedit. Następnie pozostały beton usuwa się za pomocą wiertarki udarowej z nasadką szpatułkową.

Skrzynki można zabezpieczyć kołkami lub wymieszać alabaster i nasmarować nim otwory. Przed zainstalowaniem skrzynek przewody należy wprowadzić do środka.

Po wykonaniu tych kroków pozostaje jedynie podłączyć gniazda. Aby to zrobić, zdejmujemy przewody i wkładamy je do zacisków gniazd. Nowoczesne okablowanie składa się głównie z trzech przewodów (fazowy, neutralny, uziemiający). Podłączamy fazę i przewód neutralny do listew zaciskowych i zaciskamy je, a masę do magistrali.

Instalujemy gniazdo w gnieździe puszki i za pomocą śrubokręta odpinamy je. Gdy podstawa gniazda jest już na swoim miejscu, pozostaje jedynie przykręcić zaślepki.

Ściany z płyt gipsowo-kartonowych to nowoczesny i lekki materiał do montażu ścianek działowych w mieszkaniu lub domu. W związku z tym istnieją technologie przeciągania przewodów w tych ścianach i instalowania gniazd elektrycznych.

Mocowanie puszek do gniazd do płyt kartonowo-gipsowych jest specyficzne. To nie jest skrzynka przeznaczona do ścian betonowych. Zapięcie składa się z dwóch prętów w kształcie śruby, na końcu których znajdują się małe płytki.

Zasada działania łącznika polega na zamocowaniu skrzynki w wyniku ruchu płytki w górę wzdłuż pręta. Ruch płytki aktywowany jest poprzez obrócenie prętów za pomocą śrubokręta.

Przed zamontowaniem puszki na ścianie z płyt gipsowo-kartonowych wkłada się do niej przewody. Kiedy puszka jest bezpiecznie zaciśnięta w przegrodzie, instalowane jest gniazdo lub grupa gniazd składająca się z kilku gniazd.

Przewody fazowy i neutralny zaciska się w zaciskach, a przewód uziemiający mocuje się do szyny zbiorczej wewnątrz gniazda. Przewód uziemiający ma zwykle kolor żółty lub żółto-zielony.

Podstawę gniazda mocuje się w puszce za pomocą elementów dystansowych i śrubokręta. Następnie pozostaje zamontować pokrywę na gnieździe, trzymając śrubę na środku gniazda.

Jako materiał wykończeniowy wnętrz stosowane są panele plastikowe. Stosowane są do montażu na ścianach w kuchniach, łazienkach i korytarzach. Panele plastikowe mogą mieć różne kolory i rozmiary.

Aby zainstalować gniazdo na plastikowych panelach, musisz:

• - miejsce montażu gniazda na panelu plastikowym należy oznaczyć markerem, mierząc jego dokładne położenie za pomocą taśmy mierniczej;
• - wówczas należy odłączyć zasilanie od pomieszczenia, w którym zamontowane są panele z gniazdkiem;
• - zamontować skrzynkę pod gniazdkiem. Nie zapomnij umieścić przewodów w skrzynce. Mocujemy samą skrzynkę w ścianie tak, aby była na poziomie paneli;
• - aby zainstalować gniazdo na plastikowym panelu, należy wyciąć zaznaczone miejsce ostrym nożem lub piłą do metalu. Jeśli dom ma okrągłą koronę z tworzywa sztucznego, możesz jej użyć;
• - panel z tworzywa sztucznego musi być zamontowany na ramie;
• - po zamontowaniu plastikowego panelu zainstaluj gniazdo;
• - zdjąć pokrywę górną z gniazda odkręcając śrubę mocującą;
• - wkładamy przewody do dolnej podstawy gniazda, montujemy je w listwach zaciskowych i zaciskamy;
• - zainstalować gniazdo w skrzynce, zwalniając zatrzaski;
• - pozostaje zabezpieczyć górną część gniazda do montażu.

Puszka gniazdowa to metalowa lub częściej plastikowa miseczka, w którą podczas prac elektroinstalacyjnych instaluje się gniazdko lub wyłącznik. Instalacja tego produktu nie jest trudna, ale dla każdego materiału ściany (cegła, beton, tynk lub drewno) instalacja będzie miała swoje własne niuanse. Następnie powiemy Ci, jak zainstalować puszkę elektryczną w ścianie z betonu, cegły, drewna i płyt gipsowo-kartonowych, podając przykłady zdjęć wizualnych, instrukcje wideo i krótki opis każdej technologii.

Na co zwrócić uwagę przed montażem

Zanim podejmiesz decyzję o montażu produktu w ścianie, musisz wybrać odpowiedni rodzaj puszki podtynkowej. Dziś w sprzedaży dostępne są następujące rodzaje tzw. szkieł do gniazd i włączników:

Po wybraniu odpowiedniej opcji produktu możesz przystąpić do prac przygotowawczych, o których teraz porozmawiamy!

Przygotowanie do wcięcia

Aby więc zainstalować puszkę gniazdową własnymi rękami, należy najpierw przygotować następujący zestaw materiałów i narzędzi:

1. Młotek lub wiertarka elektryczna;
2. Korona pod tynk, cegłę czy beton (w zależności od tego, która ściana będzie gwintowana) lub wiertło Pobedit;
3. Poziom budynku;
4. Znacznik;
5. Łopatka i szpachlówka gipsowa (jeśli płyta gipsowo-kartonowa lub drewno, to nie jest potrzebna);
6. Dłuto i młotek.

Po przygotowaniu wszystkich materiałów możesz przystąpić do montażu puszki gniazdowej w ścianie. Teraz krótko przyjrzymy się, jak włożyć i zabezpieczyć szybę pod gniazdem w każdej z istniejących opcji ściennych.

Technologie instalacyjne

W betonie i cegle

Jeśli chcesz zainstalować puszkę elektryczną w ścianie betonowej lub ceglanej, wykonaj następujące czynności:

1. Wykonaj oznaczenia na powierzchni za pomocą poziomu budynku i markera zgodnie ze schematem instalacji elektrycznej w domu. można wybrać według własnego uznania, standardy SNiP i GOST nie przewidują tego punktu. Wystarczy postawić krzyżyk w odpowiednim miejscu (środek przyszłego otworu), oprzeć puszkę gniazdową na środku i zakreślić ją markerem.
   
2. Za pomocą wiertarki udarowej i odpowiedniej korony wywierć rowek o 4-5 mm głębiej niż wysokość szkła, które zamierzasz zamontować. Jeśli nie masz pod ręką specjalnego frezu, po prostu wywierć grupę otworów w okręgu za pomocą wiertarki z wiertłem Pobedit i wybij rdzeń dłutem i młotkiem. Innym sposobem jest ostrożne wykonanie kwadratowego otworu za pomocą szlifierki i tarczy diamentowej.
   
   
   
   
3. Gdy uda się zrobić okrągły rowek, wyczyść go od środka, a następnie przymierz puszkę pod gniazdko, aby dobrze pasowała do siedziska i nie było w przyszłości problemów z montażem. Natychmiast wytnij w nim otwór na wprowadzenie przewodu i włóż przewody do środka.
   
   
   
4. Rozcieńczyć roztwór, aby posmarować puszkę gniazdową betonową lub ceglaną ścianą. Dobrym rozwiązaniem może być kit gipsowy, alabaster i woda.
   
5. Zwilż otwór i za pomocą szpatułki nałóż roztwór do środka, jak pokazano na zdjęciu. Następnie ostrożnie przymocuj szybę do ściany, upewniając się, że śruby po bokach są ustawione dokładnie równolegle do podłogi (w przeciwnym razie puszka nie będzie mogła być zainstalowana poziomo).
   
6. Uszczelnij krawędzie i usuń nadmiar roztworu, aby po stwardnieniu szpachli szkło było czyste i gotowe do dalszych prac elektrycznych.
   
   

W ten prosty sposób możesz samodzielnie zamontować puszkę elektryczną w ścianie z cegły, betonu, bloczków piankowych, a nawet betonu komórkowego. Koniecznie obejrzyj instrukcje wideo podane poniżej, aby wyraźnie zobaczyć istotę instalacji.

Film instruktażowy dotyczący mocowania bloku okularów w monolicie

W płycie gipsowo-kartonowej

Mocowanie puszki gniazdowej do ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych jest znacznie łatwiejsze. Tutaj nie trzeba już rozcieńczać roztworu i wybijać rdzeń rowka dłutem. Jak powiedzieliśmy wcześniej, istnieje specjalne szkło ze stopkami, które z łatwością można przymocować puszkę gniazdową do płyty gipsowo-kartonowej.

Aby samodzielnie zamontować szybę w ścianie gipsowej, należy wykonać następujące kroki:

1. Oznaczenia nanieść na powierzchnię analogicznie do poprzedniej technologii. Przyjrzeliśmy się szczegółowo oznaczeniom ściany z płyt gipsowo-kartonowych, kiedy rozmawialiśmy o...
2. Wytnij otwór w dnie na przewody i włóż produkt do rowka.
3. Dokręć śruby po bokach, aż skrzynka będzie szczelnie zabezpieczona wewnątrz.

Jak zainstalować puszkę gniazdową w płycie gipsowo-kartonowej

To wszystko, co musisz zrobić, aby własnymi rękami zainstalować puszkę gniazdową w ścianie z płyt gipsowo-kartonowych. Jak widać wszystko jest bardzo proste i nawet początkujący elektryk może zainstalować produkt. Zwracamy uwagę na fakt, że jeśli ścianka gipsowo-kartonowa jest dodatkowo wyłożona płytkami, należy postępować nieco inaczej. Poniższy film przedstawia technologię mocowania szyby pod płytkami ceramicznymi.

Sposób montażu na płytkach

Drugi sposób wykonania bloku gniazd w płytkach

Jak zamontować gniazdo w panelu PCV? Proces instalacji jest prosty i nie wymaga specjalnych kwalifikacji. Zaletą paneli plastikowych jest:

• łatwość instalacji;
• łatwo ukrywa nierówności ścian i zewnętrzne przewody elektryczne;
• nie wymagają dodatkowej opieki; odporne na wilgoć.

Proces montażu w panelach PCV

Aby ukończyć instalację, będziesz potrzebować:

• skrzynka gniazdkowa (najlepiej wykonana z metalu);
• gniazdko (najlepiej zewnętrzne).

Montaż gniazd w panelach PCV odbywa się w następujący sposób:

1. Zaleca się zastosowanie korony na otwór pod puszkę podtynkową.

2. Następnie zakłada się koronę i wykonuje wgłębienie. Lamele mocuje się najczęściej do poszycia, puszkę podtynkową należy wysunąć na głębokość 3 cm.

3. Następnie przewody są podłączone.

Montaż gniazd zewnętrznych jest łatwiejszy: drut jest wyprowadzany, wykonuje się oznaczenia we właściwym miejscu, przewierca się przez lamele, wbija się kołki, uwzględnia się grubość poszycia i lameli z tworzywa sztucznego, dokręca się śruby, a następnie przewody są podłączone, a na końcu przymocowana jest pokrywa.

W ten sam sposób możesz zamontować gniazdo na balkonie w panelu PCV.