"Светлая" фотография и "засвеченная" фотография - есть разница? Как исправить засвеченные фотографии
Забыли вовремя настроить фотоаппарат и снимки получились засвеченными? Не спешите их удалять. Вместо этого попробуйте . В этой статье мы расскажем, как убрать пересвет с фотографий и улучшить их качество в редакторе «ФотоМАСТЕР». Всего пару минут работы в программе - и ваши снимки приобретут достойный вид!
Принцип работы с гистограммой
При настройке фото в редакторе вы можете ориентироваться на свои предпочтения, но лучше воспользоваться специальным инструментом - гистограммой. На этом графике вы увидите, является ли ваш фотоснимок недоэкспонированным или переэкспонированным, а также узнаете, сколько он имеет светлых, темных и средних тонов.
По горизонтали показан уровень яркости пикселей, по вертикали - число пикселей, соответствующее каждому из представленных на графике уровней яркости. У хорошей фотографии гистограмма должна вписаться в диапазон графика и не выходить за его пределы. Свавните два фотоснимка:
Иногда фотографы осознано оставляют «пересветы» на своих фотографиях, если те подчеркивают их изначальную задумку. В остальных случаях засветы считаются дефектом, от которых лучше избавляться.
Комплексный подход: настраиваем экспозицию
Самый простой способ улучшить засвеченную фотографию - настроить её экспозицию в фоторедакторе. Ухватите мышкой бегунок на одноименной шкале и медленно начните передвигать его влево. Наблюдайте за поведением фотографии. Чем дальше будет находиться ползунок, тем темнее она будет становиться.
Как вы могли догадаться, с помощью экспозиции можно не только убрать пересвет на фото, но и осветлить слишком темные участки. Для этого нужно потянуть бегунок не влево, а вправо.
Инструменты «Светлые» и «Засветки»: в чем разница?
К сожалению, в некоторых случаях настройка «Экспозиция» может лишь частично улучшить фотографию, а иногда даже вовсе испортить её. Обусловлено это тем, что при коррекции экспозиции изменяются не только области с засветками, а сразу всё изображение. У вас может получиться избавиться от пересвеченных участков, но изначально темные фрагменты также будут затемнены. Лучше всего избежать возникновения подобной ситуации и сразу вместо «Экспозиции» настроить параметры «Светлые» и «Засветки».
С помощью шкалы «Светлые» вы сможете отрегулировать сразу все светлые тона на фотографии. Так же, как и при настройке экспозиции, передвиньте бегунок влево. Все светлые на снимке области будут затемнены. Сравните:
Коррекция экспозиции помогла избавиться от слишком светлых областей, но фотография теперь стала выглядеть мрачно. После настройки «Светлых» фотография стала более выразительной без каких-либо неприятных последствий.
Шкала «Засветки» регулирует только самые пересвеченные участки, совершенно не затрагивая светлые области, в которых всё в порядке. Например, так можно притушить блики на лице и разных предметах. Сравните фотографии:
Коррекция «Светлых» помогла восстановить детали, но исправление засветок сделало фотографию более объемной за счет того, что были затронуты только самые светлые области. Этот инструмент можно использовать как отдельно, так и в комбинации с параметрами «Светлые» и «Экспозиция» - всё зависит от фотографии, которую нужно обработать.
Особенности настройки экспозиции пейзажных фотографий
Вы можете исправлять засвеченные фотографии без фотошопа и других сложных редакторов даже случае, если нужно изменить не всё изображение, а только его фрагмент. Например, это может быть очень актуально для пейзажных фотографий, когда небо оказывается засвеченным из-за яркого дневного света. Для коррекции экспозиции в подобной ситуации рекомендуем использовать градиентный фильтр. Найти этот инструмент можно в разделе «Ретушь».
При помощи мыши обозначьте участок, который хотите обработать. Поверх фотографии вмиг появятся три полосы. Средняя - это центр градиента. Самая яркая черта обозначает точку, в которой фильтр будут иметь максимальную силу, а оставшаяся третья линия - это место, где градиент окончательно затухает. После разметки фотографии настройте параметры тона, представленные на панели справа.
Другие возможности: глобальное улучшение фотографий
В программе вы можете настраивать насыщенность и цветовой тон фотографий, корректировать резкость снимка или слегка размыть его. Настраивайте композицию изображения: кадрируйте его, обрабатывайте края фото с помощью виньетирования и исправляйте геометрические искажения. И это лишь малая часть возможностей, которые вы найдете в программе «ФотоМАСТЕР». Качество ваших фотографий станет в разы лучше!
Где скачать?
Теперь вы знаете, что делать с пересвеченным фото. Вам осталось лишь и опробовать применить приобретенные знания на практике. Улучшите свои фотографии с помощью инструментов программы «ФотоМАСТЕР», ведь это так просто и доступно каждому из нас!
В этом уроке рассмотрим метод исправления фото, снятого против яркого источника света.Как правило после любой фотосессии на природе появляются фотографии с затемненными лицами на них, обидно - кадр хороший и удалять жалко. Что же можно предпринять? Отвечу - если хоть немного различимы черты лица и цвета, то будем спасать - не всё потеряно. И обратимся за советом к мастерам. Этот метод коррекции таких фотографий позаимствован из мастер-классов Криса Орвига.
Вот пример такого фото до и после исправления:
Ну что же приступим.
Шаг 1.
Как и положено открываем наше изображение в программе Photoshop и делаем копию слоя сочетанием клавиш CTRL+J .Шаг 2.
Далее применим к слою следующую команду Изображение – Коррекция – Света/Тени (Image – Adjustment – Shadows/Highlights) . Настройки показаны для этого изображения, к вашему фото настройки нужно подобрать самостоятельно - это не сложно:
Изображение естественно осветлилось. Но, осветлилось всё изображение а нас интересует только велосипедист. Здесь применим другой прием.
Шаг 3
Заходим в меню Выделение – Цветовой диапазон (Selection – Color Range)
Выбираем внизу окна параметр Белая подложка . Это позволит сразу видеть, какую часть изображения мы выделяем. Теперь кликаем пипеткой по темным участкам изображения велосипедиста. Если нужно добавить к выделению какой-то диапазон, воспользуемся пипеткой со знаком +. Также не забываем про параметр Разброс (Fuzziness) . Добиваемся выделения фигуры велосипедиста. Если в область выделения попадает что-то лишнее – ничего страшного, в следующем шаге мы это исправим. Применяем команду и получаем выделенную область.
Шаг 4.
Это действие создаст маску слоя только в соответствии с нашим выделением. Эффект проявится естественно, только на фигуре велосипедиста.
Места, попавшие случайно в выделение (трава например) можно закрасить черной кистью на маске слоя.
Шаг 5.
Прдолжаем улучшать наше фото и добавим ему чуть больше контраст и цветности.
Для этого сначала поменяем режим наложения верхнего слоя на Осветление (Screen) . Подрегулируем его непрозрачность.
Шаг 6.
Далее копируем верхний слой, нажав CTRL+J . Режим наложения меняем на Мягкий свет (Soft Light) . И как видим фигура велосипедиста приобрела более глубокий цвет и контраст, с хорошей проработкой светлых и темных областей.
Солнце - очень теплое и светлое слово! Прекрасные силуэты на закате, неповторимые фотографии на восходе, а эти жизнерадостные фотографии в самый разгар жаркого лета? Солнце задает настроение фотографиям: светлые, ясные, радостные! Главное для фотографа - творить с умом, иначе вся работа может пойти насмарку!
Всё в руках фотографа: так всегда было и так всегда будет!
В ваших руках фотокамера, в вашей голове идея, которую вы собираетсь воплотить в реальность! И у каждого фотографа есть своё направление работы, в котором он - настоящий ас! Для этого нужно практиковаться, и практиковаться много! Наступит день и вы почувствуете, что вы работаете на автомате!
Но работа с фотографиями на солнце - это не тот случай, здесь вы не сможете выработать определенную методику или способ съемки. Многие отказываются фотографировать на солнце, начинающих фотографов и вовсе отговаривают от этой затеи.
Вы можете знать, какие фотографии можно получить на солнце: на восходе, закате, в зените, но поверьте - все фотографии будут отличаться!
Предлагаем вам ознакомиться с 8 основными советами при работе на солнце!
Совет 1: Настройки!
Самое первое на что должен обратить внимание фотограф - это режим работы! Очень важно , чтобы вы снимали в ручном режиме . Фотограф должен видеть, чувствовать и понимать, с чем он работает! Нельзя один раз настроить фотокамеру, работать с одной точки , и получить сотню хороших снимков. За минуту лучи солнца меняют свой угол, следовательно, надо менять уже или ракурс или настройки.
Большинство камер на сегодняшний день позволяют настраивать световой баланс. Попробуйте его отрегулировать у себя на фотоаппарате. Конечно, ситуацию всегда можно исправить с помощью Photoshop, но зачем терять время, если все возможно сделать при помощи камеры.
Совет 2: Используйте фильтры.
Используйте поляризационный фильтр, при нем можно использовать маленькую выдержку, а также фильтр заметно сокращает количество бликов! Также вы можете поэкспериментировать с различными цветными фильтрами!
Совет 3: Работайте в тени.
В процессе съемок на солнце уйдите в тень, так вам проще будет работать. В тени глаза легче воспринимают яркое освещение. Если такой возможности нет, то используйте бленду. Бленда представляет собой некую накладку на объектив, которая выполняет роль козырька, таким образом, вы защищены от бликов и от засвеченных фотографий.
Что касается субъекта фотосессии, то у вас есть три варианта съемки:
- Поставить человека спиной к солнцу - так он не будет зажмуриваться, морщиться, закрывать глаза.
- Поставить человека в теневой участок. Например, половина лица в тени, половина на солнце.
- Если при фотографировании человек стоит лицом к солнцу, и вы делаете портретную съемку, то работайте по проверенной методике. Человек стоит с закрытыми глазами. Считаете вслух: "Раз, два..." , на счет "Три!" он открывает глаза, вы в эту секунду делаете снимок.
Совет 4: ISO и вспышка.
Значение ISO указывается такое же, как и при любом дневном свете, 100-200.
Работа со вспышкой необходима. Если солнечные лучи попадают прямо на объект. Таким образом, вы сможете избежать появления ненужных теней.
Совет 5: Следите за временем.
Оптимальный вариант с работой на солнце, это работа на закате или на восходе. Но например, вам нужно сделать фотосессию в зените, другие варианты не рассматриваются. Помните, что с часа до трех часов дня вы поймаете прямые лучи, после трех - солнце уже начинает садится.
Совет 6: Замер экспозиции.
Не забывайте про замер экспозиции. Используйте точечный режим измерения. В данном режиме данные об освещении считываются относительно небольшого радиуса вокруг центра. Центр определяется в камерах по-разному: это может быть рамка экспозамера или круг видоискателя зеркального фотоаппарата.
Совет 7: Используйте отражатель!
Если вы фотографируете против солнца, используйте светоотражатель или рефлектор. Он поможет вам осветить теневые участки на лице субъекта. Существуют большие отражатели, но многие фотографы используют маленький отражатель. Размером такой отражатель с ладонь.
Для начала разберемся, что такое засвеченные или переэкспонированные участки, как находить их на фото и как узнать, можно ли восстановить данное изображение.
Переэкспонированные участки – это зоны изображения, где отсутствует информация о цвете (все три канала, R, G, B, показывают значение 255, то есть чисто белый цвет, или близкое к нему), которая, если бы изображение было снято с нормальной экспозицией, должна присутствовать. Примером могут служить засвеченные участки кожи на лице. Ведь кожа не бывает белой.
Если этих участков в изображении немного, и они не затрагивают значимых черт лица или форм тела, фотографию можно попытаться восстановить.
Если же белые участки захватывают большую часть изображения, то увы, с ним уже ничего не сделать. Единственное, что можно попробовать, заимствовать лицо с другой фотографии этого же человека в похожем ракурсе.
Ниже приведены примеры изображений с засвеченными участками: слева - фото, с которым еще можно что-то сделать, справа - восстановление фото невозможно.
Как же узнать точно, где расположены засвеченные участки? Можно просто поводить по ним курсором, сверяясь с палитройИнфо. Значения всех трех каналов не должны быть близкими к 255
Если свериться с таблицей памятных цветов, которую используют специалисты по цветокоррекции, то к точке белого требования в ней еще выше. Значение каналов в этом случае не должно превышать 247. Это вызвано необходимостью сохранения всех цветов при печати, но мы не будем придерживаться столь жестких требований. Таблицу памятных цветов можно скачать .
Можно узнать, какие области изображения лишены информации о цвете, с помощью команды Изогелия (Threshold). Для этого нужно либо вызвать команду через меню Изображение – Коррекция – Изогелия (Image – Adjustment – Threshold), либо создать соответствующий корректирующий слой. Затем в диалоговом окне команды сдвинуть ползунок к значению светов, в пределах 250-255. Белые области будут указывать на отсутствие пикселей ниже этого значения в изображении. Значение 255 говорит о полном отсутствии окрашенных пикселей.
Можно ту же операцию проделать отдельно с каждым каналом, это даст более точную информацию.
Для сравнения на рисунке ниже показаны те же фотографии после применения команды Изогелия. Как видим, в первом случае черты лица мальчика на руках мужчины почти полностью утрачены. На второй фотографии значимые черты лица сохранены, поэтому с ней можно работать.
Для коррекции данной фотографии я обращаюсь к режиму Lab. Итак,
Шаг 1. Переводим изображение в режим Lab Изображение – Режим - Lab (Image – Mode – Lab)
Шаг 2. Выбираем инструмент Пипетка (Eyedropper), поставим контрольную точку в области на лице, где есть цвет. Желательно чтобы точка не располагалась в тени и зоне, где использована косметика.
Шаг 3. Создаем корректирующий слой Кривые (Curves). Для этого щелкнем по черно-белому кружочку внизу палитры слоев
Из раскрывающегося списка выберем Кривые.
Шаг 4. Будем выполнять коррекцию по памятным цветам. Для светлой кожи значения каналов Lab равны: L = 77, a = 18, b = 25. Мы должны привести значения каналов в контрольной точке к этим значениям, отличия на один-два пункта некритичны. Сделаем это с помощью кривых. Чтобы узнать, где находится на кривой канала точка, соответствующая контрольной, нужно щелкнуть на точке левой кнопкой мыши, тогда на кривой появится кружок, показывающий положение точки. Немного опустим верхний конец кривой L, сверяясь с палитрой Инфо
Поднимаем области кривых а и b, соответствующие контрольной точке
Сверяемся с палитрой Инфо
Как видим, теперь в данной точке цвета соответствуют памятным с небольшим отличием (я немного осветлил канал L). Кроме того, появился цвет в засвеченных областях, чего мы и добивались. К сожалению, структуру объема лица, определяемую светотенями, нам в этих областях восстановить уже не удастся, но если вы умеете хорошо рисовать, можете попробовать. Для этого можно воспользоваться инструментом Осветлитель и (или) Затемнитель (Dodge/Burn)
Шаг 5. Так как при использовании корректирующего слоя автоматически создается маска, мы можем выбирать области, на которые будет воздействовать коррекция. В данном случае я закрасил черной кистью область глаз, чтобы вернуть белкам естественный цвет.
Цвет других объектов для меня в данном изображении некритичен, так как главным здесь является лицо девушки.
Теперь сравним изображения до и после коррекции.
Надеюсь, данный урок поможет вам улучшить некоторые любимые фотографии. Это лишь один из вариантов восстановления, с каждым изображением нужно работать индивидуально, нет рецепта на все случаи жизни.
Желаю творческих успехов.
июль 2013 г.
В качестве вступления я выбрал уже знакомую многим картину «Челубей борется с пересветом». Эта шутка Антона Мартынова как нельзя кстати подходит к теме статьи. Тем более, что и задача восстановления пересвеченных фотографий выглядит одновременно сложной и комичной. Но давайте по порядку.
Чтобы разбирающиеся в обработке читатели не тратили зря свое время отвечу кратко. При пересвете фотоматериал или матрица получает избыточную экспозицию, что приводит к излишней яркости получившегося изображения и компрессии светов. Проще говоря, в светах понижается контраст. Таким образом, чтобы исправить пересвеченные участки необходимо их затемнить, с повышением контраста светов. Если пересвет локальный, то и воздействие должно быть соответствующим образом локализовано. Все! Каким инструментом вы будете это делать, зависит от ваших навыков и имеющихся исходников.
Если такого краткого описания не достаточно, давайте разбираться более подробно. И начнем мы с предыстории (если вам интересны только рецепты, пропустите ее).
Предыстория
В ответ на озвученный в названии статьи вопрос часто можно услышать: «Нужно пойти и переснять!» И это самый глупый ответ из всех возможных. Потому что с одной стороны переснимать уже поздно, а с другой… еще рано.
Почему переснимать уже поздно? Братьям Люмьер было легко: поезда в Париж приходили регулярно, по расписанию. Не получилось снять сегодня, попробуем завтра. Но если вы снимаете какое-то конкретное событие, к моменту обнаружения пересвета поезд уже ушел: свадьба прошла, матч закончился, президенты пожали друг другу руки, самолет улетел и т.п. Попробуйте предложить молодым еще раз сыграть свадьбу ради нескольких кадров и вам все объяснят без меня.
Почему переснимать рано? Потому что были причины для возникновения пересвета в первый раз. Эти причины никуда не делись, он с таким же успехом может появиться вновь. И здесь мы должны перейти к очень грустной теме под названием «сенситометрия». Нет, сама по себе эта наука если и не веселая, то очень интересная и увлекательная. Грустно то, что у большинства современных фотографов нету о ней ни малейшего представления.
Основное преимущество raw в том, что он содержит большое количество избыточной информации. Наше зрение имеет в первом приближении логарифмическую характеристику: чем больше яркость, тем больше нужно ее изменить, чтобы мы заметили это изменение. Сенсор фотоаппарата линеен: он отсчитывает одни и те же приращения яркости и в тенях и в светах. Поэтому основной запас информации приходится именно на очень светлые области. Что для решения нашей задачи весьма кстати.
Начнем с простого примера,
Для увеличения любой фотографии в этой статье просто кликните по картинке, и она откроется в новом окне в полном размере.
В открытом с настройками по-умолчанию файле находим сразу несколько проблем. Во-первых, отсечка на самых светлых областях (блики на цветках и волосах), подсвеченная красным. Во-вторых, общая белесость фотографии, которую так же можно отнести к пересветам, поскольку она вызвана попаданием в объектив контрового света. В-третьих, слабая освещенность лица, обращенного к нам теневой стороной.
Избыток информации в светах позволяет легко избавиться от отсечки, просто дав отрицательную экспокоррекцию на полтора стопа. Если вы скормите конвертеру не raw, а jpg или tif такого результата добиться не получится, поскольку избыточной информации в них нет. По той же причине крайне ограниченные возможности имеет инструмент Exposure в фотошоп. Но такой ход приводит к потемнению всей картинки. А поскольку засветка не общая, а локальная, нужно искать что-то другое.
Вернем на место настройки экспозиции и воспользуемся тонмапером Highlights. Этот регулятор оказывает локальное воздействие только на светлые участки, затемняя их и повышая контраст. Работает через размытую маску и в первом приближении соответствует действию инструмента Shadows/Highlights в фотошопе. С первой проблемой справились, переходим ко второй. Контровая засветка приводит к потере черной точки. Обратите внимание на гистограмму: она не доходит даже до три четверть тонов. Изображение не полноконтрастно в тенях.
Проблема решается установкой темной точки при помощи движка Blacks. Не старайтесь сразу зажать его до появления отсечки в тенях. Просто подтяните самые темные области ближе к черному. Точную подстройку можно будет сделать позже, после работы тонмапером и установки экспозиции.
Третья проблема (темная девушка) так же как и первая является локальной, поэтому в борьбе с ней поможет тонмапер Shadows. Он осветляет темные участки с повышением в них контраста, работая через размытую маску. Желающие ознакомиться с принципами работы Shadows/Highlights могут это сделать в моей статье «Стероиды для светов и теней» .
В продолжение статьи надо заметить, что в Photoshop CS6 алгоритм работы Shadows/Highlights был сильно улучшен. Разработчикам удалось победить основную болезнь любого тонмапера — ореолы. Аналогичные алгоритмы были применены и в ACR. Именно поэтому сейчас возможно использование даже крайних значение. При работе со старыми версиями программы применять регуляторы Recovery и Fill Light (так раньше назывались светлый и темный тонмаперы) следует с большой осторожностью.
Небольшое избыточное осветление темных областей можно использовать для легкой отрицательной экспокоррекции. Это позволит еще лучше проявить светлые участки и добавит изображению немного насыщенности. При помощи Whites поправлена точка белого. Ставить ее раньше не имело смысла, поскольку на ее настройки влияют значения Exposure и Highlights.
Конечно, можно применить дополнительные локальные коррекции прямо в ACR, или сконвертировать изображение и доработать его в фотошопе. Но это будет уже наведением лоска, основные проблемы решены.
Второй пример может показаться более страшным, хотя, по сути, он полностью соответствует первому. В этот раз мы имеем дело только с локальным пересветом.
Первая коррекция нам уже знакома: Highlights -100. В «обычных» случаях я стараюсь не злоупотреблять крайними настройками, но здесь ситуация критическая. Светлые детали спасены от полного исчезновения, но по прежнему мало контрастны.
Дополнительно поправить ситуация может отрицательная экспокоррекция. Чтобы не впадать в крайности я убрал всего 1 стоп, хотя можно было довести до полутора. Сильнее убирать экспозицию не стоит, поскольку затемнение снимка будет чрезмерным и справиться с ним просто не получится.
Ну, и о затемнении. На светлых участках оно кстати, а с темных участков его легко убрать при помощи тонмапера Shadows. Можно отстроить и другие параметры, но к решению основной задачи они не имеют отношения.
Последний пример работы с raw-файлом — это даже не пример реального пересвета, а иллюстрация к визуальному эффекту одновременного контраста, который нас запугивает.
Я сразу вывел иллюстрацию в интерефейсе ACR, поэтому вы можете посмотреть на подсказку и констатировать: пересветов практически нет, а светлые пятна на руках и одежде кажутся таковыми только на контрасте с темными соседними областями. Что предпринять в данном случае?
Конечно, вид картинки целиком и полностью зависит от замысла автора. Лично я сделал бы следующее. Чтобы светлые участки не выглядели такими вызывающими, я немного осветлил изображение подняв экспозицию на 0,7 стопа. Кстати, при этом цвета станут более интересными и равномерными. А небольшие пересветы легко компенсировать затемнив света тонмапером.
Что касается отсечки в тенях на юбке (или брюках), то на нее можно просто махнуть рукой: область маленькая, расположена рядом с краем фотографии. И самое главное, мы спокойно относимся к потере деталей в тенях на фотографиях, потому что привыкли терять их в жизни. Это связано с особенностями яркостной адаптации зрения, но слишком далеко выходит за рамки нашего разговора.
Вот все, что могут предложить нам raw-конвертеры. В разных программах конкретные регуляторы носят разные названия, но идея работы с raw-файлом общая: вытаскивать детализацию на светлых областях работая с тонмаперами и экспозицией. Принципиально не буду рассматривать маскирование в конвертере, поскольку оно крайне примитивно. И если уж использовать маски, до делать это нужно в Photoshop.
Raw + Photoshop + маски
Для зрелищности, конечно, нужно было бы привлечь новую картинку. Но мы пожертвуем ею в пользу наглядности сравнения. Что делать, если излишняя яркость светлых областей оказалась тонмаперу не по зубам? Нужно делать двойную проявку raw-файла и сращивать его в фотошопе через маску.
Основной вариант конвертируем с уже рассмотренными ранее установками. Это будет базовая картинка, которую мы доработаем при помощи второго варианта конвертации.
Вторую проявку сделаем с большой отрицательной экспокоррекцией, чтобы лучше проявились детали на светлых участках. Каждое изображение требует своих параметров, но из моего опыта -3 стопа — это практически предел дополнительного затемнения. Чаще же оно лежит в пределах 2 стопов.
Использовать ли при конвертации смарт-объекты дело личного вкуса. Я считаю, что глупо перегружать основной файл, сохраняя в нем два раза raw, поэтому просто конвертирую его два раза и собираю в один файл уже обычные пиксельные слои.
Перенести слой из одного изображения в другое можно простым драг-анд-дропом (перетащить). А чтобы не возиться с позиционированием перед тем как отпустить клавишу мышки прижмите Shift, новый слой будет размещен точно по центру документа.
Затемненный слой должен проявляться только на самых светлых участках, светлые области лучше выделяются на темном фоне, следовательно маску для него нужно делать из самого темного канала исходного изображения. Для портретно-пейзажной тематики таким каналом будет синий.
Чтобы выделение было более акцентированным маску необходимо затемнить. Сила затемнения и конкретная форма кривой зависят от картинки, но общий ход коррекции соответствует показанному выше.
Вот результат сложения двух изображений. Он выглядит тусклым и низко контрастным в светах. Это естественно, поскольку света затемнялись, при этом маска и коррекция работали как бы навстречу друг другу, не поддерживая, но мешая друг другу. Чем светлее участок, тем сильнее маска пропускает на него затемняющее воздействие, тем сильнее он затемняется.
Падение локальных контрастов — вечная проблема тонмэпинга. Чтобы ее избежать нужно уравнивать воздействие на соседние области, это можно сделать только размыв маску, что, в свою очередь, порождает ореолы. Я описывал это в статье «Стероиды для светов и теней» и рассказывал отвечая на первый вопрос мастер-класса «Задай вопрос эксперту» , поэтому не буду повторяться.
Низкий контраст и серость в светах не проблема. Мы можем заново поставить точку белого. При этом можно просто равномерно поднять контраст всего изображения (как это показано на иллюстрации). А можно зафиксировать среднюю точку кривой и все повышение контраста направить в четверть тона, где и сосредоточилась детализация светлых областей.
Лучше всего такой прием срабатывает когда маска имеет четкие границы. То есть выделяем весь объект по его вещественной границе и целиком меняем его. Именно так я однажды победил белую шелковую рубашку в которую был одет Александр Ревва. Шелк сильно бликует, поэтому рубашку пришлось целиком вырезать из недоэкспонированной версии кадра.
При использовании маски созданной на основе канала или маски отдельного тонового диапазона такая коррекция не столько дополнительно проявляет недостающие детали, сколько дает общее смягчение и сглаживание бликов.
Tif, jpg и все-все-все
Ну а если raw-файла все-таки нет? Действуем точно так же, только в фотошопе: ставим на место потерянную черную точку и затемняем света, повышая в них контраст. Минусы: отсутствие избыточной информации, которая так выручала в raw. Плюсы: нет таковых, но отступать-то все равно некуда.
Сразу сдадим в архив инструменты Levels и Brightness/Contrast. Это те же кривые, только с порезанными донельзя возможностями и за счет этого слегка упрощенным интерфейсом. Подробности о работе этих инструментов можно найти в статье «Levels и Brightness/Contrast»
Исходник сконвертирован из рассмотренного ранее raw-файла с настройками по-умолчанию. Нужно сразу заметить, что чудес на свете не бывает: спасти можно только то, что сохранилось в изображении. Поэтому с ушедшими в отсечку цветами и бликом на левой (с точки зрения модели) стороне прически придется смириться. Побороться можно только с общей избыточной засветкой.
Любая дополнительная засветка (контровой свет, дымка, сильный блик и т.п.) прежде всего сказывается на черной точке. Для светлых участков дополнительное относительное осветление будет небольшим, а для темных окажется фатальным. Вернем на место черную точку. Поскольку с хроматическим балансом все в порядке, я не стал лезть в каналы и сделал это при помощи мастер-кривой.
Обращенная к нам теневой стороной модель становится слишком темной. Можно было бы через маску сделать дополнительную коррекцию только на нее, но две наложенные друг на друга коррекции сильнее портят изображение. Поэтому при помощи маски уберем затемнение с модели.
А теперь через такую же, но инвертированную маску, откорректируем девушку. Через мягкие размытые маски можно бороться с локальными засветками, но об этом чуть позже.
А сейчас самый быстрый (хотя и менее аккуратный) способ исправить общую засветку на фотографии. Просто вызовите Shadows/Highlights. Основная хитрость скрывается в настройках Black Clip и White Clip. Перед тем как применять светлый и темный тонмаперы этот инструмент приводит изображение к полноконтрастному, отбросив по одной сотой процента самых светлых и темных точек.
Я предпочитаю выполнять эту операцию самостоятельно, но в не очень критичных случаях, когда с хроматическим балансом все в порядке, можно довериться и Shadows/Highlights.
Что делать, если засветка оказалась не равномерной? Нужно корректировать изображение выборочно.
Первым делом установим точку черного по более темным участкам. В этот раз пришлось работать поканально, поскольку контровой свет имел явный теплый оттенок. Было бы странно избавляясь от засветки, оставить этот оттенок.
Мягкой маской с растушеванными границами выделяем левый нижний угол и дополнительно затемняем его. Вот тут нас подстерегают трудности. Во-первых, затемнение, которое нам приходится делать, такое сильное, что начинают вылезать артефакты. Во-вторых, из-за сильного повышения контраста подскакивает насыщенность и появляются навязчивые цветные оттенки. В-третьих, пятно засветки имеет достаточно хитрую форму, поэтому с маской придется повозиться.
| Рубрики: | |
