Чорна смородина. Який ґрунт любить смородина чорна Грунт для смородини чорної
Чорна смородина росте у кожному саду. Але ми не завжди збираємо той урожай, який здатний посаджений сорт. Нерідко в садах можна побачити загущені кущі, уражені хворобами та шкідниками. У нашій родині всі дуже люблять ягоди чорної смородини. Для того, щоб кущі були здоровими, ягоди великими та смачними, а догляд за чагарниками не займав багато часу, я склала для себе спрощений план дій.
Рання весна (кінець березня - квітень). Сніг уже повністю або частково розтанув, а бруньки смородини ще не набрякли
Підживлення. Для розвитку листя потрібен азот. Насипаємо на землю готові суміші весняних добрив для ягідних чагарників (з азотом)на зволожену землю і зверху злегка присипаємо ґрунтом. Якщо немає можливості, можна кущі не удобрювати.
Обрізка. Проводимо обрізання, якщо ця робота не була проведена наприкінці осені. Видаляємо підмерзлі кінці пагонів. Вирізаємо сухі, слабенькі та зламані гілочки. Зі зрізаних гілок збираємо перший урожай смородини: подовжені нирки та розрізані на дрібні частини ароматні пагони. Їх можна скласти в скляну банку, закрити кришкою і поставити в холодильник, щоб потім додавати в чайник при заварюванні чорного чаю.
Шкідники. Усі круглі бруньки на гілках збираємо та спалюємо. Згрібаємо і спалюємо або відносимо в гумусний контейнер опале пізньої осені листя. Деякі садівники обливають кущі окропом, який наливають у металеві лійки.
Середина весни (кінець квітня – початок травня). Набухають бруньки чорної смородини, можливі весняні заморозки
Підживлення. Вносимо азот (по краях крони чагарника), якщо це не зробили раніше. Можна розвести сечовину(1 ст.л. на 10 л води) або аміачну селітру(2 ст.л. на 10 л води) і відразу ж присипати ґрунтом місця поливу розчином. Після прополювання підсипаємо під кущі перегній або розсипчастий компост.
Посадка. Це найкращий час для посадки саджанців.
Шкідники. У старих садах бажано провести обприскування кущів 3 - 5%-ним розчином залізного купоросу (проти ниркової молі, черв'яків та ін). Від ниркового кліща використовуємо препарат. Кліщовити», « Фітоверм» або « Кіовіт Джет»(Від кліща та борошнистої роси).
Кінець весни (травень)
Підживлення. З цього часу до осені підгодовуватимемо чорну смородину злегка підсушеними картопляними очищеннями, в яких багато крохмалю. Їх закопуємо в неглибокі канавки, вириті в землі в тих місцях, над якими знаходяться кінці гілок. Краще закладати в ґрунт харчовий картопляний або кукурудзяний. крохмаль. Корисне позакореневе підживлення мікроелементами (готові склади, марганцевокислий калій, борна кислота). Регулярно поливаємо, особливо за сухої погоди.
Прополка. Це час активного зростання бур'янів . Принагідно рихлим ґрунт так, щоб не пошкодити поверхневе коріння.
Шкідники. Ретельно оглядаємо кущі чорної смородини. При загрозі ураження вогнівкою допомагає обприскування кущів слабким розчином нікотин-сульфатуіз зеленим або господарським милом. Обов'язково проводимо ручний збір уражених вогнівкою зелених та побурілих ягід.
Літо (до збирання врожаю)
Підживлення. Раз на два тижні поливаємо землю під кущами (ближче до краю крони) розведеним настоєм трави, гною або компосту. Чергуємо з підсипанням та закладенням у ґрунт деревної золи.
Полив. Обов'язково проводимо один рясний полив. За сухої погоди регулярно поливаємо кущі чорної смородини.
Шкідники. При масовій появі гусениць слід вживати термінових заходів. Ручний збір шкідника чи настої рослин навряд чи допоможуть врятувати листя чорної смородини. Доводиться використовувати Іскру». Краще взяти препарат спрямованої дії. Наприклад, « Іскру від гусениць(1 мл на 10 л води). Регулярно оглядаємо кущі, знищуємо решту шкідників. Усі висохлі гілки вирізаємо.
Ретельно оглядаємо всі кущі, щоб зібрати хворі та уражені шкідниками ягоди та листя, а потім їх знищити
При появі борошнистої роси обприскуємо листя кальцинованої содою. Деякі садівники використовують слабкий розчин будь-якого дешевого прального порошку. Є народний спосіб: обприскати віником кущ розведеним настоєм гною (коров'яка). Говорять, що таким чином вдається уникнути розвитку борошнистої роси.
Збір врожаю
Підживлення. Підсипаємо під кожен кущ деревну золуі закладаємо її в ґрунт.
Шкідники. Знищуємо гнізда вогнівки та хворі ягоди . Обов'язково обрізаємо кінчики тих пагонів, які уражені борошнистою росою.
Старі кущі часто бувають уражені вогнівкою
Збираємо стиглі ягоди.
Після збирання ягід
Підживлення. Відбувається закладка квіткових бруньок на наступний рік, тому чорна смородина потребує підживлення фосфором та калієм. Можна взяти сульфат калію та суперфосфат. На початку серпня підгодовуємо сульфатом калію(1 ст.л. на 10 л теплої води), а за два тижні подвійним суперфосфатом(1 ст.л. на 10 л гарячої води, наполягти протягом доби). Ґрунт попередньо зволожуємо. Для поливу розчинами добрив можна зробити неглибоку канавку по лінії проекції крони, яку потім засипаємо, а потім мульчуємо ґрунт компостом або перегноєм.
Обрізка. Потрібно регулярно зрізати зім'яті і припудрені нальотом борошнистої роси верхівки пагонів, видаляти кволі молоді пагони, що ростуть у центрі куща.Вони лише загущають кущ.
Зім'яті агрусової попелиці листочки чорної смородини
Наприкінці серпня прищипуємо кінці гілок чорної смородини, що сприяє визріванню деревини та знижує ризик появи борошнистої роси на наступний рік. Краще прибрати старі гілки, що лежать на землі. Обов'язково вирізаємо і спалюємо всі гілки, що засихають, т.к. велика ймовірність смородинної склянки. Пам'ятаємо, що надто сильне літнє профілактичне обрізування послаблює кущ.
Обов'язкові полив та прополювання ґрунту під кущами чорної смородини.
Шкідники. У місцях поширення ниркового кліща обприскуємо препаратом. Кліщовити(1 ампула на 2 л води). Його можна замінити Фітовермом».
Осінь
Підживлення. Корисно внести калійні та фосфорні добрива. Можна взяти готові суміші для осіннього підживлення ягідних чагарників або суперфосфат(100 г на дорослий кущ) та хлористий калій(30 г на дорослий кущ). Після скидання основної маси листя обов'язково припудрюємо ґрунт під кущами деревними. золоюпідсипаємо під кожен кущ свіжу родючу землю або компост шаром в 10 - 15 см.
Обрізка. Обрізаємо старі, викривлені, пошкоджені і кущі гілки, що загущають. Бажано вкоротити верхівки пагонів . Після цього потрібно відразу спалити всі зрізані гілки.
Шкідники. Обов'язково знімаємо всі круглі здуті бруньки зі смородиновим кліщем. Іноді доводиться вирізати сильно заражені ним гілки. Обов'язково збирається опале листя.
Посадка. У другій декаді вересня висаджуємо на постійне місце відведені від материнської рослини відведення. Садимо саджанці (вирощені з живців і куплені), намагаючись не зашкодити коріння. Для утеплення підсипаємо до них пухкий компост. У першій декаді жовтня продовжуємо розмножувати чорну смородину, висаджуючи в родючий ґрунт нові живці для укорінення.
Обов'язково проводимо осінній вологозарядний полив. Після листопада стягуємо міцним мотузком пухкі кущі і підкладаємо під деякі гілки бруски або дошки або споруджуємо дерев'яний каркас. Без цього розлогий кущ може бути роздавлений кучугурою або втратити до весни частину гілок.
Зима
На самому початку зими підсипаємо до кущів якнайбільше снігу. Взимку буває, що морозні дні змінюються відлигами. У снігові зими це призводить до поломок чорної смородини. Доводиться прибирати частину снігу з важких кучугур, під якими знаходяться кущі. Після ослаблення морозів наприкінці зими можна розпочати заготівлю живців для весняної посадки. Їх зберігають у снігу або прикопують у вологому піску та залишають у прохолодному місці.
© Алла Анашина, www.сайт
© Сайт , 2012-2019. Копіювання текстів та фотографій із сайту pоdmoskоvje.cоm заборонено. Всі права захищені.
(function(w, d, n, s, t) ( w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() ( Ya.Context.AdvManager.render(( blockId: "R-A -143469-1", renderTo: "yandex_rtb_R-A-143469-1", async: true )); )); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); s .type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); , this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");
Найкращий час для посадки ягідних чагарників, і зокрема смородини, — кінець серпня — початок вересня. Розкажемо, як правильно готувати ґрунт під кущі смородини, навіщо потрібне обрізання куща перед посадкою і чому смородину, на відміну від малини, садять похило.
Якщо ви придбали посадковий матеріал наприкінці вересня, то орієнтуйтеся на погоду. Якщо за прогнозами осінь очікується тепла, то можна висаджувати кущі навіть на початку жовтня. У ягідних чагарників коренева система продовжує зростання до пізнішої осені. Прийде лише замульчувати грунт під посадками: для цього достатньо кинути під кущі виполоті бур'яни, бадилля томатів або кабачків.
Якщо осінь холодна, з ранніми морозами, краще прикопати кущі в горизонтальному положенні до весни. І ранньою весною їх висадити. Посадкове місце треба приготувати одразу з осені. Перед посадкою будь-яку рослину слід поставити на пару годин у воду, щоб коріння наситилося водою.
Обрізання смородини перед посадкою
Усі чагарники, крім малини та жимолості, слід садити похило, незалежно від того, саджаєте ви тоненький прутик або кущик з 2-3 стеблами. При посадці в ґрунт заглиблюють стебла так, щоб у землі виявилися 3 нижні бруньки. Над поверхнею теж залишають лише 3 нирки. Решту верхньої частини куща зрізають секатором.
Навіщо це робиться? Щоб кущ не почав передчасно старіти, коли навесні почне розкриватися листя за рахунок живильних соків у стеблах. Коренева система, що постраждала при пересадці, ще не встигне добре укоренитися і почати повноцінно постачати грунтовим розчином надземну частину.
Оскільки господаркою кожного стебла є його верхівкова нирка, яка відтягує на себе всі поживні речовини, то при слабкій кореневій системі живлення вистачає лише для цієї верхівкової бруньки. На гілці не утворюються короткі плодові гілочки-плоди, що обростають, вона оголюється, листя у неї розташовуються тільки на кінцях. Тобто кущ старіє одразу ж, у перший рік посадки. Тому і потрібне обрізання при посадці куща, щоб зменшити надземну частину та прибрати верхівкову нирку.
Крім того, дуже важливо, щоб із землі відразу ж пішли кілька пагонів. Із закопаних у ґрунт нирок якраз і розвиватимуться ці додаткові пагони. Якщо кущик висадити вертикально, він довго матиме рівно стільки пагонів, скільки ви висадили, навіть якщо його заглибити при посадці в грунт. Такий вертикально посаджений кущ не даватиме великих урожаїв кілька перших років.
Коли наступного року у похило посадженого куща почнуть відростати нові гілки, ви побачите, що на кожному посадженому стеблі ростуть по дві бічні гілочки. Як тільки ростова нирка на кінці кожної гілочки забирається, з двох найближчих до неї нирок, розташованих на гілці нижче місця обрізки, починають розвиватися нові бічні пагони. Тому восени ви знову вкоротите всі бічні гілочки, що виросли за літо, залишивши всього по три бруньки на кожній. Таку ж процедуру доведеться повторити ще раз. Ось тепер ви повністю закінчили формування куща, і замість 1-3 посаджених стебел у вас виявився кущ з великою кількістю гілок на кожній втечі, що йде із землі.
Що робити, якщо кущ посаджений неправильно? Якщо кущ молодий, то треба глибоко всадити лопату з південного боку від куща, підняти кущ, нахиливши верхівку на північ, підсипати в порожнину, що утворилася, грунт і засипати нижню частину стебел землею. Краще це зробити ранньою весною. Усі гілки вкоротити на одну третину їхньої довжини.
Якщо кущ старий, слід всі нижні гілки пришпилити до грунту, попередньо зробивши гвоздиком борозенки на корі стебел для більш швидкого вкорінення. Можна полити "Корневіном". Щоб місце укорінення не пересихало, підсипте зверху вологий ґрунт і прикрийте це місце плівкою так, щоб його не зносив вітер.
Якщо коренева система у саджанця слабка, то непогано полити після посадки кущ розчином «Корневина», який прискорює процес утворення нового коріння.
Як підготувати землю для посадки смородини?
Запорука успіху не тільки у правильній посадці, а й у добре підготовленому ґрунті. У чорної смородини поверхнева коренева система, тому їй не потрібні глибокі посадкові ями. Найкраще садити смородину в один ряд уздовж межі ділянки. По-перше, її зручно доглядатиме, по-друге, вона закриє вас від сусідських очей. Якщо вашу ділянку заливає водою, то краще розташувати кущі смородини на суцільній гряді, що піднімається над рівнем ґрунту приблизно на 15-20 см.
Посадкову яму або траншею глибиною всього 20-25 см заповнюємо компостом, що добре перепрів, або гноєм, що перепрів. Чорна смородина віддає перевагу слабокислим грунтам, хоча і мириться навіть з кислим грунтом. Якщо у вас грунт кислий, а тим більше сильнокислий, то в посадкову яму слід внести розкислювач, який довго працюватиме в грунті.
Для цього не підходить вапно-пушонка: воно розчиняється у воді вся і відразу і відразу вимивається дощами з верхнього шару грунту в нижні. Краще використовувати доломіт або крейду, гіпс, старий цемент, стару або суху штукатурку. Можна скористатися яєчною шкаралупою, яку слід попередньо розмолоти. Якщо ви використовуєте золу, то повинні знати, що кальцій, що міститься в ній, теж швидко вимивається водою, і доведеться вносити золу щорічно. Тому при посадці в посадкову яму слід внести фосфорне добриво. Достатньо 2 ст. ложок подвійного гранульованого суперфосфату під кущ.
При посадці рекомендують додатково вносити по 1 ст. ложці сечовини та калію, що не містить хлор. Для Північного Заходу така рекомендація непридатна. Калій та азот, які легко розчиняються у воді, при осінній посадці дощами вимиваються із ґрунту в нижні шари. До весни ці добрива виявляться недоступними для коріння смородини. Взимку ж коріння рослин нічого з ґрунтів не засвоює. Тому при осінній посадці слід вносити лише фосфор. Азот та половинну дозу калію треба внести навесні, після того, як пройдуть весняні заморозки.
Перекопування ґрунту: плюси та мінуси
На мій погляд, перекопування ґрунту в принципі шкідливе, а під кущами та деревами — подвійно. Навіщо ж тоді рекомендують перекопувати ствольні круги? В основному для того, щоб позбутися шкідників, які зимують у ґрунті під рослинами. Крім того, щоб розпушити грунт, що ущільнився. Розпушування зберігає вологу у ґрунті та дозволяє скоротити поливи. Регулярне розпушування змушує коріння йти у глибші шари грунту.
Однак і розпушування, і перекопування ґрунту під посадками завдають безперечної шкоди сисної частини кореневої системи рослин, особливо таких, як чорна смородина, у якої корені розташовані неглибоко від поверхні. Причому всі ці праці — справа далеко не легка, а їх можна уникнути, якщо систематично (приблизно три рази за сезон) зрізати бур'яни, що ростуть під усіма посадками і навколо них. Це теж потребує праці, але в сумі набагато меншої.
Якщо ви заглянете під зрізані бур'яни через пару тижнів, то побачите велику кількість дощових черв'яків, які прийшли підгодуватися залишками рослин, що розкладаються, і їх коріння. Ви, безсумнівно, помітите, що грунт під зрізаними бур'янами пухкий і вологий. Такий підхід суттєво спрощує працю дільниці.
Коментувати статтю "Чорна смородина: посадка восени. Добрива та підготовка ґрунту"
Ще за темою "Як садити чорну смородину і доглядати її":
Тепер смородину по осені викинути? Чи не знайшли те, що шукали? Перегляньте інші обговорення: Чорна смородина: обробка від шкідників навесні, влітку і восени. Як доглядати за гліцинією. Основний захист від комах – обробка рослин інсектицидами.
Добрива та підготовка ґрунту. Чорна смородина восени обрізання та посадка кущів смородини. У січні 1633 р. ці землі за іменним указом царя Михайла Федоровича були продані у вотчину окольничому Лук'яну Степановичу.
навесні прикопали чорну смородину. Тепер можна її пересадити? чи все-таки дочекатися осені? ...а я все влітку пересаджую - бачиш, що саджаєш і як це приживається... Хорошою сусідкою для жимолості є чорна смородина, так що їх можна вирощувати в...
Чорна смородина: посадка восени. Добрива та підготовка ґрунту. Чорна смородина восени обрізання та посадка кущів смородини. Чому не треба перекопувати ґрунт під кущами та деревами.
2. чорну смородину восени садять чи навесні? який сорт смачний? а то у мами на дачі росте чорна смородина, сорт ніхто не знає якийсь, дрібна. хочу у себе на дачі посадити хороший Купувала чорну смородину Вологда, Багіра та Екзотика - на смак вся однакова...
якого віку саджанці краще купувати 2х, 3х льотки?
Чорна смородина: посадка восени. Добрива та підготовка ґрунту. Як підготувати землю для посадки смородини: добрива Обрізка смородини перед посадкою Свіжоморожена чорна смородина Куди?
Чорна смородина. Є кущ смородини цілий один, купила в леруа ціпок у 2009 році і посадила, назву не пам'ятаю. Нічого не робила тк на далеку дачу їздимо рідко, виріс величезний і дає врожай великі смачні ягоди. Навіть свекр із Ставрополя сказав оч класна...
Навчіть доглядати червону смородину. Обробка саду навесні. Чорна смородина навесні: як обрізати кущ смородини та посадити живці. Коли садити тюльпани, викопувати гладіолуси, прибирати картоплю та моркву.
Дача та дачний участі: купівля, благоустрій, посадка дерев та чагарників, розсада, грядки, овочі, фрукти, ягоди, урожай. Чи приживеться, якщо в травні садити? І де краще купувати? Або може тут хтось поділиться, ну або куплю.
Добрива та підготовка ґрунту. Чорна смородина восени обрізання та посадка кущів смородини. Чому не треба перекопувати ґрунт під кущами та деревами. і солодкий.. якщо виростить, морозитиму), ну суницю посію ... полуницю вирішила брати вже розсадою на місці ...
Смородини за очі вистачить одного куща, якщо треба поїсти з гілочки. Садіть інші чагарники, щоб було різноманітність і смаків і термінів Як я доглядаю чорну смородину. Чорна смородина навесні: як обрізати кущ смородини та посадити живці.
Підготовка землі навесні. На грядках. Дача, сад та город. Дача та дачний участей: купівля, благоустрій, посадка дерев та чагарників Добрива та підготовка ґрунту. Обрізання смородини перед посадкою. Як підготувати землю для смородини: добрива.
ще не пізно садити її? а то в нас зовсім виродилася, ліс кущів, ягід дуже мало, всі червиві ... посаджені ще Еее ... а ви зовсім-зовсім за нею не доглядаєте? Порадьте сорт чорної смородини та малини. я дачник недосвідчений. хочу посадити чорну смородину.
Підкажіть у якому місяці краще садити яблуню, малину, смородину? І як підготувати землю до посадки? А взагалі яблуні краще восени садити т.к. найкращий посадковий матеріал продають восени. Розплідники по осені викопують посадки, а що не продадуть, прикопують...
Добрива та підготовка ґрунту. Обрізання смородини перед посадкою. Як підготувати землю для смородини: добрива. Під осіннє перекопування вносять близько 30-35 г на 1 кв. м калійних та фосфорних добрив.
Чорна смородина: посадка восени. Добрива та підготовка ґрунту. Як підготувати землю для смородини: добрива. Розкажемо, як правильно готувати ґрунт під кущі смородини, навіщо потрібна обрізка куща перед посадкою і чому смородину, в кущі.
Чорна смородина: посадка восени. Добрива та підготовка ґрунту. Розкажемо, як правильно готувати ґрунт під кущі смородини, навіщо потрібне обрізання куща перед посадкою і чому смородину, на відміну від малини, садять похило.
Чорна смородина: посадка восени. Добрива та підготовка ґрунту. Як підготувати землю для посадки смородини: добрива Перекопування ґрунту: плюси та мінуси Щоб місце вкорінення не пересихало, підсипте зверху вологий ґрунт і прикрийте...
Сорти чорної смородини діляться на самоплідні (можуть запилюватися власним пилком) і самобезплідні (для утворення зав'язей необхідне запилення пилком іншого сорту чорної смородини). Але при перехресному запиленні навіть у самоплідних сортів урожайність підвищується.
Здорові кущі чорної смородини за правильної агротехніки відрізняються високою зимостійкістю.
Чорна смородина світлолюбна, але виносить часткове затінення. Добре розміщувати чорну смородину вздовж південно-західних стін будівель.
Phкислотність ґрунту для чорної смородини
6-6,5
Полив смороди
Чорна смородина вологолюбна. При посухах потрібен полив на початку червня, на початку липня, у середині серпня. Вологозарядковий полив у жовтні. Краще поливати чорну смородину дощуванням (30-50 л на 1 м2).
Глибина залягання ґрунтових вод -1,5 м, чорна смородина не переносить заболочених та підтоплюваних місць.
Добриво чорної смородини
На третій рік після посадки як добрива під кущ чорної смородини щороку восени вносятьорганічні добрива - по 0,5 відра перегною (компоста) на 1 кущ, 20 г суперфосфату, 20 г сірчанокислого калію (або 0,5 склянки)золи ).
Азотні добрива (80 г аміачної селітри на кущ) вносять щороку. Ефективними є рідкі підживлення органічними добривами рано навесні, відразу після цвітіння, в період росту зав'язей.
Коріння чорної смородини розташоване неглибоко, тому потрібно акуратно розпушувати ґрунт під кущами.
Чорна смородина дуже чуйна на внесення гною.
Можна розкладати під кущами протягом літа будь-які рослинні рештки (бур'яни, бадилля, скошену траву), постійно підкладаючи її при необхідності. Це послужитьмульчуючим матеріалом : скоротить необхідність поливів і розпушування, ускладнить бур'янам зростання, а при перегниванні зелені залишки послужать органічним добривом і збагатять ґрунт. Під такі кущі вже не потрібно буде додавати перегній чи компост.
Хорошим доповненням до основного добрива є підживлення. Особливо ефективні підживлення у рідкому вигляді. Для підживлення використовують гноїву жижу, розчин пташиного посліду, золу та мінеральні добрива, які добре розчиняються у воді.
Гнойова жижа містить переважно азот і калій. Перед внесенням під смородину на 1 відро жижі додаємо 40 г суперфосфату. На кожен кущ, що плодоносить, вносять до 2 відер такого підживлення.
Перед внесенням будь-яких добрив і підживлення грунт під кущами спочатку рясно поливають водою.
Ефективні додаткові позакореневі підживлення смородини. При цьому кущі смородини обприскують слабким розчином комплексних добрив і всі поживні речовини смородина зможе поглинути тканинами листа. Обприскування проводять рано-вранці, ввечері або в похмуру погоду.
Перше позакореневе підживлення проводять у період цвітіння смородини. Для обприскування використовують розчин: 10 л води, 8 г борної кислоти, 1 г хлористого цинку, 0,5 г сульфату міді, 0,25 г сульфату магнію, 0,25 г марганцевокислого калію.
Друге позакореневе підживлення смородини проводять по зеленому зав'язі: 10 л води, 5 г борної кислоти, 1,5 г сульфату міді, 1,5 г хлористого цинку, 1,5 г сульфату магнію, 0,5 г марганцевокислого калію.
Після збору врожаю смородини проводять третє позакореневе підживлення: 10 л води, 3 г борної кислоти, 1 г сульфату міді, 3,5 г марганцевокислого калію.Всі види смородиниможна висаджувати різних ділянках. Для них, природно, потрібна хороша родючість ґрунту, але більшість видів не особливо вимогливі. Для чорної смородини характерні високі вимоги до родючості. Подібне явище пояснюється тим, що її коріння знаходиться поблизу поверхні і розміщується на горизонті гумусу і дерново-підзолистого ґрунту.
Як підготувати ґрунт для висадки чорної смородини?
Ділянку для рекомендується приготувати заздалегідь. Найкращим варіантом можна назвати просапну культуру та багаторічну траву. З ґрунту слід видалити всі бур'яни, зокрема пирій. Ділянку рекомендується витримувати під чистою парою, періодично знищуючи все бур'ян.
За місяць перед посадкою обране місце перекопується на глибину залягання перегною – до 25 сантиметрів. Попередньо туди слід внести таку норму добрив: до 8 кілограмів органічних, до 60 грамів фосфорних і 30 грамів калійних. У зв'язку з тим, що рослина дуже чутлива до хлору, краще використовувати типи безхлорні добрива. Грунт, який не багатий на елементи живлення, удобрюють за 4 місяці до посадки в нього чорної смородини.
Такі дози мінерального добрива мають бути внесені на весь період зростання насадження, який не перевищує 8 років. У разі наявності середньо окультурених ґрунтів, доза РК зменшується на 0,25 від норми, а родючих – на 0,5. Якщо спостерігається сильна нестача мінералів, то добрива вносять двома заходами: близько 70% до процесу висадки, а 30%, що залишилися, протягом двох років зростання.
Садівники стверджують, що чорна смородина, що росте в кислому ґрунті, любить вапнування, адже завдяки цьому можна збільшити врожайність на 35%. Це говорить про те, що кислий дерново-підзолистий ґрунт краще вапнувати 500 грамами вапна на 1 квадратний метр. Таке удобрення варто вносити до посадки.
Ідеальним часом для висаджування чорної смородини вважається жовтень. Дозволено робити це і у квітні, але в цьому випадку рослина швидко починає рости.
Як правильно доглядати грунт?
Грунт у місцях насаджень протягом вегетаційного сезону повинен регулярно розпушуватися і утримуватися у вільному від бур'янів вигляді. За весь час плодоношення потрібно проводити до 6 обробок по рядах та між ними. Перша обробка рекомендована на початку весни, дві наступні – у період зростання ягід. Це потрібно для того, щоб прибрати вологу, подати коріння повітря, боротися з травою та кіркою на ґрунті через сильний дощ. Третій раз грунт розпушують після того, як урожай зібраний, а востаннє - у середині осені, щоб допомогти накопичити в землі вологу та внести потрібні добрива. Варто стежити за тим, щоб глибина обробки рядами не перевищувала 7 сантиметрів, а в центрі міжрядь - 12 сантиметрів.
Якщо слідувати всім зазначеним порадам, то кущі чорної смородинибудуть радувати багатим, смачним та корисним урожаєм протягом багатьох років.
Загальні відомостіЧорна смородина прийшла до нас із лісу. Вона досі у дикому вигляді повсюдно росте у лісах Європи та Росії. Звідси і її вимоги до умов проростання: ґрунт із достатнім вмістом гумусу, слабокислий або нейтральний, невелика потреба в мінеральних елементах, стійкість до затінення, зимостійкість та витривалість.
Особливості вирощування
Що любить чорна смородина?Слабокислі, багаті на гумус, волого- і повітропроникні ґрунти, сонячне місце розташування (хоч і може миритися з півтінню), фосфорні добрива і, головне, вологий ґрунт. Тому її регулярно поливають всю весну та початок літа, особливо у суху та вітряну погоду. Припиняють полив лише після того, як зав'язі повністю виросли та почали фарбуватись. У цей момент полив шкідливий, тому що ягоди можуть розтріскуватися прямо на кущах від надлишку води в соку.
Чого не любить чорна смородина?Великої кількості вапна, тому її краще вносити поступово, у вигляді поливок вапняним молочком один раз за сезон, якщо ґрунт кислий. Крім того, вона не любить підживлення хлористим калієм, великих доз азоту, пересихання верхнього шару ґрунту, тому ґрунт під кущами треба тримати в пухкому стані, регулярно видаляючи бур'яни.
Непогано б відразу навесні замульчувати ґрунт під смородиною (накрити ґрунт). Зазвичай як мульчуючі матеріали рекомендують використовувати торф або просто сухий комковатий грунт. Але це може бути мох-сфагнум, і навіть просто газети. Накривати газетами ґрунт під кущами слід у період появи зеленого конуса та відокремлення бутонів (до речі, цей простий прийом не дозволить шкідникам вийти після зимівлі із ґрунту). У момент цвітіння газети слід прибрати, тому що в цей час виходять на поверхню ґрунту корисні комахи. Після цвітіння газети повертають під кущі, але вже з метою запобігти випару вологи з ґрунту. Газети можна замінити залишками старої плівки від теплиць, шматками картону, руберойду, але найкраще – чорним лутрасилом, який дозволяє робити поливи прямо за матеріалом. Чорні матеріали сприяють швидкому прогріванню ґрунту навесні та пробудженню коріння.
Вибір сорту
Для Північно-Заходу найбільш підходящий і невибагливий сорт - це Карельська стеля, що стеляться (старовинний фінський сорт Бредторп) і відповідно сорти, отримані на основі Карельської стелиться. Усі вони відрізняються тим. що мають злегка полегаючу форму, гілки - трохи хвилясту форму і далеко розходяться в сторони. Як тільки гілка лягає на землю, вона відразу вкорінюється, тому кущ може сильно розростатися на всі боки. Під нього слід ставити підпірки. Але всі ці недоліки викуповують плодючість, великоплідність, хороші смакові якості ягід, стійкість до хвороб і шкідників, генетична стійкість сорту. Він досі існує без жодної обрізки та догляду на старовинних, покинутих з 1945 року фінських хуторах. При цьому добре плодоносить.
Карельська смородина дає врожай завжди, тому що термін цвітіння у неї розтягнутий майже на два тижні, хоча частина квіток уникає весняних заморозків. Крім того, цвітуть нижні гілки і ті, що розташовані в центрі куща, так само рясно, як і периферійні. Дозрівання ягоди її теж розтягнуте, тому врожай доводиться знімати за кілька прийомів. З одного боку, це незручно для тих, хто продає ягоди, але, з іншого боку, дуже зручно для тих, хто вирощує врожай для себе та своєї родини. По-перше, ягоди можна знімати поступово, особливо не турбуючись. По-друге, на нижніх гілках урожай є ще наприкінці серпня, що дає можливість зварити кисень, коли вже немає ягід. У цього сорту є ще одна перевага - у нього не залишається на ягодах чашників, тому їх легко переробляти.
До ранніх сортів відносяться непоганий сорт Приморський чемпіон та Сеянець Голубки. До середньоранніх сортів можна віднести білоруський сорт Мінай Шмирьов, у якого прямостоячі високорослі кущі, хороша врожайність, великі смачні ягоди, але іноді сорт уражається кліщами. Натомість він стійкий до більшості хвороб, у тому числі й до махровості.
До середніх сортів відносяться сорти Загадка, Ізмайлівська, Карельська, Нарядна, Оджебін, Пілот Олександр Мамкін та нові сорти Володінка, Бінар, Білої, Дитячосільської. Майже всі вони стійкі до хвороб, у тому числі і до махровості, і до ниркового клешу. Чотири останні сорти мають розлогі кущі. Зовсім недавно для Північного заходу були районовані нові сорти Зелений серпанок і Тралена середніх термінів дозрівання. Найпізніший сорт – Перемога, але в умовах Північного заходу недостатньо зимостійкий. У нього підмерзає коренева система при раптових морозах, без снігу, після відлиги.
Останнім часом з'явилися сорти із винятково великими, завбільшки з вишню, ягодами. Однак вони недостатньо врожайні. Це сорт алтайської селекції, який добре прижився і на Північному Заході, Галинка і північний сорт Вологда.
Чорна смородина – урожайна культура, при гарному догляді з кожного куща можна знімати від 4 до 10 кг ягід. Тому моя вам порада: краще менше, та краще. Посадіть трохи кущів хороших сортів і добре доглядайте за ними, тоді будете з великим урожаєм. Для сім'ї з 3-4 чоловік цілком достатньо 3-4 кущів.
На замітку
Не слід садити старих сортів, таких як Голубка чи Стаханівка Алтаю. Не слід возитися з сортами, що сильно схильні до вашого регіону захворювання борошнистою росою. На Північному Заході це Ленінградський велетень, іноді Білоруська солодка, Пам'яті Мічуріна (сорт районований для Нечорнозем'я). Не садіть сортів, які дуже швидко вироджуються. До них відносяться такі сорти, як Пам'яті Жукова, Пам'ят Вавилова, космічна, Студентська, Багіра, Чорні Перли та Виноградна, порівняно новий сорт Еврика, незважаючи на те, що три останні сорти досить великоплідні. Потрібно також уникати таких сортів, на які любить нападати нирковий кліщ, бо боротися з ним досить важко. До таких сортів відносяться сорти Дивина, Дочка, Імандра (до речі, це самий зимостійкий сорт), Ніна, Пам'яті Шукшина, Чудесниця. Найголовніше – сорт має бути районований для вашого регіону.
Посадка
Найкращий час для посадки ягідних чагарників і, зокрема, смородини - це кінець серпня - початок вересня. Якщо ви придбали посадковий матеріал наприкінці вересня, то орієнтуйтеся на погоду. Якщо за прогнозами на осінь очікується тепла, то можна висаджувати кущі навіть на початку жовтня. У ягідних чагарників коренева система продовжує зростання до пізнішої осені. Прийде лише замульчувати грунт під посадками, для цього достатньо кинути під кущі виполоті бур'яни, бадилля томатів або кабачків. Якщо осінь холодна, з ранніми морозами, краще прикопати кущі в горизонтальному положенні до весни. І ранньою весною їх висадити. Посадкове місце треба приготувати одразу з осені. Перед посадкою будь-яку рослину слід поставити на пару годин у воду, щоб коріння наситилося водою.
Усі чагарники, крім малини та жимолості, слід садити похило, незалежно від того, саджаєте ви тоненький прутик або кущик з 2-3 стеблами. При посадці в ґрунт заглиблюють стебла так, щоб у землі виявилися 3 нижні бруньки. Над поверхнею теж залишають лише 3 нирки. Решту верхньої частини куща зрізають секатором.
Навіщо це робиться? Щоб кущ не почав передчасно старіти, коли навесні почне розкриватися листя за рахунок живильних соків у стеблах. Коренева система, що постраждала при пересадці, ще не встигне добре укоренитися і почати повноцінно постачати грунтовим розчином надземну частину. Оскільки господаркою кожного стебла є його верхівкова нирка, яка відтягує на себе всі поживні речовини, то при слабкій кореневій системі живлення вистачає лише для цієї верхівкової бруньки. На гілці не утворюються короткі плодові гілочки-плоди, що обростають, вона оголюється, листя у неї розташовуються тільки на кінцях. Тобто кущ старіє відразу ж, у перший рік посадки, тому й потрібне обрізання при посадці куща, щоб зменшити надземну частину та прибрати верхівкову бруньку.
Крім того, дуже важливо, щоб із землі відразу ж пішли кілька пагонів. Із закопаних у ґрунт нирок якраз і розвиватимуться ці додаткові пагони. Якщо кущик висадити вертикально, він довго матиме рівно стільки пагонів, скільки ви висадили, навіть якщо його заглибити при посадці в грунт. Такий вертикально посаджений кущ не даватиме великих урожаїв кілька перших років.
Коли наступного року похило посадженого куща почнуть відростати нові гілки, ви побачите, що на кожному посадженому стеблі ростуть по дві бічні гілочки. Як тільки ростова нирка на кінці кожної гілочки забирається, з двох найближчих до неї нирок, розташованих на гілці нижче місця обрізки, починають розвиватися нові бічні пагони. Тому восени ви знову вкоротите всі бічні гілочки, що виросли за літо, залишивши всього по три бруньки на кожній. Таку ж процедуру доведеться повторити ще раз. Ось тепер ви повністю закінчили формування куща, і замість 1-3 посаджених стебел у вас виявився кущ з великою кількістю гілок на кожній втечі, що йде із землі.
Що робити, якщо кущ посаджений неправильно?
Якщо кущ молодий, то треба глибоко всадити лопату з південного боку від куща, підняти кущ, нахиливши верхівку на північ, підсипати в порожнину, що утворилася, грунт і засипати нижню частину стебел землею. Краще це зробити ранньою весною. Усі гілки вкоротити на одну третину їхньої довжини.
Якщо кущ старий, слід всі нижні гілки пришпилити до грунту, попередньо зробивши гвоздиком борозенки на корі стебел для більш швидкого вкорінення. Можна полити "Корневіном". Щоб місце укорінення не пересихало, підсипте зверху вологий ґрунт і прикрийте це місце плівкою так, щоб його не зносив вітер. Каміння класти не слід.
Існує особливий спосіб посадки кущів у штамбовій формі, коли кущ спеціально формується у вигляді деревця. Тоді його садять вертикально, видаляючи всі пагони, окрім одного. Його укорочують відразу при посадці, залишаючи 3-4 бруньки над поверхнею землі. Потім наступної весни знову укорочують всі гілочки на одну третину довжини, повторюють обрізку, що вкорочує, ще раз наступної весни.
Через 3-4 роки гілки омолоджують, вирізаючи застарілі до основного вертикального ствола. «дзиги», що з'являються (вертикально зростають молоді пагони з пазухи листя) вкорочують на одну третину. Таке деревце буде плодоносити 5-6 років. потім воно старіє, і врожай падає. Урожай ягід на штамбовій формі рослини завжди набагато нижчий, ніж на кущовій.
Якщо коренева система у саджанця слабка, то непогано полити після посадки кущ розчином «Корневина», який прискорює процес утворення нового коріння.
Запорука успіху не тільки у правильній посадці, а й у добре підготовленому ґрунті. У чорної смородини поверхнева коренева система, тому їй не потрібні глибокі посадкові ями. Найкраще садити смородину в один ряд уздовж межі ділянки. По-перше, її зручно доглядатиме, по-друге, вона закриє вас від сусідських очей. За такої посадки не копають окремих посадкових ям, а викопують суцільну траншею, якщо ви саджаєте відразу кілька кущів.
Якщо вашу ділянку заливає водою, то краще розташувати кущі смородини на суцільній гряді, що піднімається над рівнем ґрунту приблизно на 15-20 см. Дернину, зняту з ґрунту, краще прибрати або обгородити нею траншеї, розклавши по краях дерниною вниз. Попередньо треба вийняти з неї все коріння та кореневища багаторічних бур'янів.
Викопану траншею глибиною всього 20-25 см заповнюємо компостом, що добре перепрів, або гноєм, що перепрів. Чорна смородина віддає перевагу слабокислим грунтам, рН 5,1 -5,5, хоча вона і мириться навіть з кислим грунтом. Якщо у вас грунт кислий, а тим більше сильнокислий, то в посадкову яму слід внести розкислювач, який довго працюватиме в грунті. Для цього не підходить вапно-пушонка: воно розчиняється у воді вся і відразу і відразу вимивається дощами з верхнього шару грунту в нижні. Краще використовувати доломіт або крейду, гіпс, старий цемент, стару або суху штукатурку. Можна скористатися яєчною шкаралупою, яку слід попередньо розмолоти.
Якщо ви використовуєте золу, то повинні знати, що кальцій, що міститься в ній, теж швидко вимивається водою і доведеться вносити золу щорічно. Розкислювальні матеріали слід вносити відповідно до вашого ґрунту. Як визначити, що у вас за ґрунт і скільки і якого матеріалу, що розкислює, треба в нього внести, я вже докладно писала в книзі з агротехніки «Як посадиш, так співаєш».
Чорна смородина належить до групи рослин-фосфоролюбів. Сумарний винос нею з ґрунту з урожаєм азоту, фосфору та калію з кожного квадратного метра за сезон (агронорма) складає всього 27 г. Отже можна віднести її до економних рослин. Баланс (співвідношення між цими елементами в %) 41: 22: 37. У більшості рослин, що належать до двох інших груп (азотолюбів та калієлюбів), споживання фосфору не перевищує в балансі 15-16 %, а у смородини ця цифра становить 22 %. Тому при посадці в посадкову яму слід внести фосфорне добриво. Достатньо 2 ст. ложок подвійного гранульованого суперфосфату підкує. При посадці рекомендують додатково вносити по 1 ст. ложці сечовини та калію, що не містить хлор.
Для Північного заходу така рекомендація непридатна. Калій та азот, які легко розчиняються у воді, при осінній посадці дощами вимиваються із ґрунту в нижні шари. До весни ці добрива виявляться недоступними для коріння смородини. Взимку ж коріння рослин нічого з ґрунтів не засвоює, у них настають тривалі зимові канікули. Тому при осінній посадці слід вносити лише фосфор. Азот та половинну дозу калію треба внести навесні після того, як пройдуть весняні заморозки.
Іноді радять після посадки, особливо після пізньої посадки, підгорнути кущики землею. Це можна зробити за неодмінної умови, що ранньою весною, як тільки погода дозволить, ви посаджені кущі розкучіть. Справа в тому, що смородина рано навесні рушає в зріст і молоді коріння відразу проростуть в підгорнутій частині, оскільки вона швидше прогріється ґрунтом, ніж та, яка знаходиться в зоні основних коренів. При цьому зростання основної частини коріння затримається. А оскільки цей ґрунт швидко висохне наскрізь, то і коріння засохнуть або вимерзнуть наступної зими. Смородина ж втратить частину нової кореневої системи, що молодої рослини небажано.
Підживлення
Підгодівлі чорна смородина потребує момент інтенсивного зростання зав'язей. У цей час всі рослини в основному потребують мікроелементів. Крім того, всі рослини, у тому числі й чорну смородину, відразу після плодоношення слід підгодувати, оскільки в цей момент закладають урожай наступного року. Тому, як тільки почали рости зав'язі, кущі треба обприскати розчином мікроелементів. Найкраще для цього підходить "Уніфлор-мікро" (2 ч. ложки на 10 л води). Відразу після плодоношення слід підгодувати кущі фосфором та другою половиною дози калію (під кожен кущ чорної смородини треба внести по 1 ст. ложці подвійною гранульованого суперфосфату та безхлорного калію на Південній воді). Удобрення вносять у полив, якщо стоїть суха погода. Але якщо йдуть дощі, то краще добрива розсипати по вологому ґрунту всуху, а потім їх трохи запушити в землю.
Що робити, якщо добрив немає, вапна чи доломіту теж немає? Зовсім не засмучуватися і внести під кожен кущ навесні по півлітровій банці золи, але не в центр куща, а по периметру крони і навіть на 20-25 см далі, тому що саме там і розташовуємося основна маса коренів чорної смородини, що смокчуть. У середині серпня це підживлення повторити. А пізно восени (на Північному заході в кінці жовтня) підсипати по периметру крони кожного куща по відру компосту, що перепрів.
Чи потрібно підгодовувати чорну смородину, висаджену на добрива AVA? Ні, оскільки у добриві є все необхідне для росту та розвитку рослин, у тому числі й мікроелементи. У добриві немає азоту, але він і не потрібний, оскільки азотфіксуючі бактерії, що мешкають у верхньому шарі грунту, достатньою мірою постачають рослини азотом. Особливо бурхливо азотофіксатори розвиваються у ґрунтах при внесенні в них добрива AVA. Крім того, чорна смородина великих доз азоту не потребує.
Наступне внесення цього добрива буде потрібно лише через три роки. Тоді ви кутом полольника зробите кругову канавку навколо куща по периметру крони глибиною 5-6 см і рівномірно підсиплете в канавку 1 - 1,5 ст. ложки добрива, потім заробите його в ґрунт. У наступні три роки жодних додаткових підживлень мінеральними добривами не потрібно. AVA працює тільки у ґрунті, тому добриво не слід розсипати по поверхні. Для Північного заходу воно особливо цінне тим, що не розчиняється у воді і, отже, не вимивається в нижні шари. Добриво повільно тане, як льодяник, поступово віддаючи все, що містить, у ґрунтовий розчин. При цьому віддача елементів йде тільки, поки температура грунту не опустилася нижче 8 градусів тепла, тобто поки що коріння рослин працює. Взимку ж, коли багаторічники перебувають у стані спокою і нічого не беруть із ґрунтів, AVA не витрачається і не втрачається даремно, як це відбувається зі звичайними мінеральними добривами.
Посадка на «Аквадон» або гідрогель дає можливість поливати кущі один раз на два-три тижні протягом двох років, що суттєво полегшує працю на ділянці. Після двох років полімерна крихта, з якої складаються «Аквадон» і «Гідрогель», розкладається в грунті на вуглекислий газ і воду.
Розмноження
Чорну смородину розмножують насінням, торішніми живцями (дерев'янілими живцями), зеленими живцями, що виросли цього року, відведеннями. Можна, звичайно, і поділом куща, але це найвірніший спосіб занапастити добрий кущ.
Насіння треба сіяти відразу після збирання ягід так, щоб це місце не забили бур'яни. Восени наступного року молоді сіянці вже можна висадити до школи до того моменту, поки вони не зацвітуть і не дадуть ягоди. Тоді треба зробити відбір за смаковими якостями та величиною ягід. У нащадках відбувається розщеплення, тому можна отримати зовсім не те, що ви сіяли.
Живці минулого року беруть на початку травня з кінців гілок, тобто з торішніх приростів. Вони повинні бути товщиною та довжиною з олівець. Нижній кінець похило відсікають, а верхній зрізають прямо. Знімають все листя. У спеціально підготовлений черешник їх висаджують похило, заглибивши три нижні бруньки в пісок. Потім усі живці накривають плівкою, натягнутою на дуги. Головне, черешник не повинен бути розташований на сонці і в ньому повинні бути постійно вологі повітря та грунт. Для цього щовечора пісок поливають, а живці обприскують водою. Як тільки з'явиться нове листя, живці прижилися і плівку можна знімати. Восени їх можна пересадити на місце. За такого способу розмноження всі батьківські властивості, звісно, зберігаються.
Зелені живці беруть із приростів поточного року наприкінці липня і висаджують їх у черешник так само. Але після того, як плівку буде знято, живці не пересаджують, а залишають рости до наступної осені на цьому ж місці. Зазвичай рослини, вирощені з живців, зацвітають вже другого року.
Як зробити черешник? Вибрати відповідне місце в тіні або напівтіні. Скопати, вибравши коріння та кореневища багаторічних бур'янів. Додати компост або гній, що добре перепрів. Рясно полити. Зверху насипати промитий пісок висотою близько 10-12 см. Ось у цей пісок і втикатимемо живці.
Можна пригнути одну з нижніх гілок, пришпилити її до ґрунту, зробивши заздалегідь кілька подряпин на корі. Не слід притискати камінням гілки, треба зробити дерев'яні рогатки. Місце прикопування має постійно перебувати у вологому грунті. Тому треба зверху присипати його вологим ґрунтом і прикрити плівкою, щоб він не пересихав. Верхню частину прикопаної гілки не обрізають. На наступний рік гілку, що укорінилася, відокремлюють від материнського куща і пересаджують на місце. Відведення зацвітає в цей же рік.
Догляд
Насамперед, необхідні поливи – не менше 2-3 відер під кущ на тиждень за відсутності дощів. Нагадую, що поливати всі рослини слід надвечір, щоб за ніч волога встигла проникнути в зону коренів. Якщо поливати рослини вранці і, тим більше, вдень, то волога, не встигнувши вбратися в ґрунт, випарується з землі. Такий полив можна рекомендувати лише як фіззарядку. Крім того, не слід лити воду у центр куща. По-перше, там немає коренів, а по-друге, в грунті навколо стебел утворюються зазори, по яких восени проникне вода і потім замерзне в морози, що погано позначиться на самопочутті рослини. Полив слід робити по периметру крони.
По-перше, відразу при посадці куща внести прямо під коріння 1 склянку «Аквадону», 1 ст. ложку гранульованого добрива AVA та 1 склянку золи. Потім добре полити, але так, щоби все це не змило водою. Висаджувати кущ похило, як про це говорилося вище, і ще раз акуратно, поспішаючи, його полити. "Аквадон" дає можливість більше про поливання протягом трьох тижнів не думати, а добриво AVA взагалі вноситься один раз на три роки, так що про підживлення, в тому числі і мікроелементи.
Ґрунт під кущами не мульчують і восени не вносять під них органіку. Чому? Та тому, що не виполюють бур'яни, а зрізають їх плоскорізом Фокіна, заглиблюючи його в ґрунт приблизно на 2 см. Зрізані бур'яни залишають тут же, під кущами і навколо них, лише трохи відгрібають їх від центру куща до його периферії.
Для цієї роботи можна використовувати будь-який інший відповідний інструмент, тільки він повинен бути добре заточений, оскільки голити бур'яни тупим інструментом дуже важко, а гострим - легко.
Що дає?Зрізані бур'яни стають своєрідною мульчою і оберігають грунт від висихання, зайвих поливів. Зрізаний верхній шар землі замінює розпушування ґрунту під кущами. Залишені під кущем бур'яни, поступово перегниваючи, дають органічне добриво, і не потрібно восени вносити органіку під кущі. Крім того, не треба полоняти бур'яни та носити їх на компостну купу. Досвід абсолютно точно показує, що з багаторічними бур'янами найпростіше боротися, пригнічуючи їх, тобто постійно зрізуючи надземну частину. Вони гинуть уже за один сезон. Прополка ж веде до їх посиленого розмноження, оскільки з кожного обривка кореня або кореневища бур'яну, що залишилося в грунті, відразу ж знову починають з'являтися нові рослини.
Не вірите – перевірте. Один з двох кульбаб, що ростуть поруч, зріжте, заглиблюючи інструмент на 2-З см в грунт, а другий підкопайте совком і висмикніть разом з коренем. Через три тижні подивіться, що у вас виросло. Ви побачите, що на місці зрізаної кульбаби виросла одна рослина, а на місці викопаної - ціла компанія. Крім того, спостереження показують, що перекопування ґрунту взагалі шкідливе, а під кущами та деревами – подвійно.
Навіщо ж тоді рекомендують перекопувати ствольні круги? В основному для того, щоб позбутися шкідників, які зимують у ґрунті під рослинами. Крім того, щоб розпушити грунт, що ущільнився. Розпушування зберігає вологу в грунті і дозволяє скоротити поливи, тому розпушування також рекомендують робити кілька разів протягом літа. Регулярне розпушування змушує коріння йти у глибші шари грунту.
Однак і розпушування, і перекопування ґрунту під посадками завдають безперечної шкоди сисної частини кореневої системи рослин, особливо таких, як чорна смородина, у якої корені розташовані неглибоко від поверхні. Причому всі ці праці справа далеко не легка, а їх можна уникнути, якщо систематично (приблизно три рази за сезон) зрізати бур'яни, що ростуть під усіма посадками і навколо них. Це теж потребує праці, але в сумі набагато менше, ніж роботи, які зазвичай рекомендують робити на ділянці. Якщо ви заглянете під зрізані бур'яни через пару тижнів, то побачите велику кількість дощових черв'яків, які прийшли підгодуватися залишками рослин, що розкладаються, і їх коріння. Ви, безсумнівно, помітите, що грунт під зрізаними бур'янами пухкий і вологий. Такий підхід суттєво спрощує працю дільниці.
Обрізання чорної смородини
Всю обрізку краще робити навесні або на початку літа, але не в серпні або на початку вересня, тому що при ранній осінній обрізці на кінцях гілок підуть в
зростання молодих пагонів, які взимку загинуть. При пізньому осінньому обрізанні, у листопаді, через ранки може статися обмороження деревини. І в тому і в іншому випадку кінці гілок знову доведеться наступної весни обрізати. Навіщо робити подвійну роботу? Але у жовтні обрізання робити можна.
Якщо гілки ростуть усередину куща, то вони тільки загущають кущ, але не плодоносять, отже, їх слід вирізати. Якщо гілки перехрещуються, то одну з них слід вирізати. Якщо не виростають прикореневі пагони, то треба зробити сильне обрізання кількох гілок, вкоротивши їх приблизно на третину довжини. Якщо така обрізка, що вкорочує, не допомогла, слід порушити рівновагу між надземною частиною і корінням, вирізавши одну-дві слабкі гілки до самої землі. Коріння виявиться потужнішим за надземну частину, і, щоб відновити рівновагу, вони відразу виштовхнуть із ґрунту нову прикореневу втечу.
У дорослому кущі чорної смородини (який 5-6 років) має бути приблизно 12-15 пагонів різного віку. Як цього досягти? Регулярним (щорічним) вирізанням застарілих стебел. Як тільки ви вирізуєте старе стебло вщент, не залишаючи пенька, так з ґрунту з'являється нова прикоренева втеча, яку наступної весни треба вкоротити, залишивши всього три-чотири бруньки над землею. Якщо з'являється дуже багато кореневих нащадків, слід залишати щорічно трохи більше двох, інші видаляти.
Головний показник для обрізки – приріст поточного року. Якщо він слабкий і малий (близько 10 см), то треба спуститися вниз по гілці до того місця, де росте багато плодушок або росте сильний дзига (він завжди з'являється, якщо у верхній частині гілки справи неважливо), і зрізати верхню частину гілки до цього місця. Чорна смородина плодоносить переважно на приростах минулого року. Їх добре видно - вони світліші, ніж решта гілок.
Як відрізнити старе стебло від молодого? По-перше, у нього стара сіра кора. По-друге, на старих пагонах практично немає ягід. Це добре видно навесні, тому що на старих пагонах немає квіткових кистей. На гілках видно кільця – показники числа років. Гілки старше 5-6 років обов'язково щорічно видаляють, інакше врожаї падають.
Як омолодити старий кущ? Якщо кущі більше 20-25 років, його треба викорчувати і спалити, ніяке омолодження вже не допоможе. Якщо кущі близько 15-17 років, то спочатку треба вирізати приблизно третину стебел, аж до основи. З пагонів заміщення, що з'явилися, слід залишити три найсильніших, решту вирізати. Потім наступного року треба вирізати ще третину старих гілок і знову залишити трохи більше трьох нових пагонів заміщення. І лише на третій рік прибрати всі інші старі стебла. Зрізати весь кущ відразу небажано, хоч і можна.
Якщо в центрі куща ростуть кволі пагони, то їх відразу треба вирізати, не залишаючи пеньків. Слабкі, тонкі гілочки теж необхідно видаляти, вирізаючи їх до місця прикріплення до товстішої гілки. Тепер слід уважно подивитися на цю гілку, точніше на її верхню частину. Якщо верхня частина стебла має мало плодушок (невеликих плодових гілочок, розташованих по всьому стеблі), то її теж треба зрізати.
Ягоди дрібнішають, отже, кущ старіє, якщо з землі не з'являються нові пагони прикореневі (пагони нульового порядку). Їхня поява викликає сильне обрізання. Після будь-якої обрізки всі зрізані частини треба відразу спалювати.
Шкідники та хвороби
Типові хвороби
Найстрашніше захворювання – невиліковна вірусна хвороба – махровість. Її легко визначити під час цвітіння. Зазвичай квітки у чорної смородини з білими округлими пелюстками, а у хворих на махровість кущів квітки деформуються і пелюстки нагадують витягнуті вперед вузькі щупальця кальмара, брудно-рожевого кольору. Зав'язь, що утворюється з них, розгорнута. Слід не просто вирізати гілку з такими квітками – треба негайно викорчувати весь кущ та спалити його. На цьому місці не можна садити чорну смородину протягом 4-5 років. Якщо ви залишите хворий кущ, є велика ймовірність занапастити всю плантацію, оскільки захворювання переносять комахи зі своєю слиною від однієї рослини до іншої.
Інше поширене захворювання - американська борошниста роса (сферотека). Виявляється, перш за все, на молодому листі, що відростає в середині літа (на Північному Заході в липні), у вигляді білого нальоту. Потім переходить на ягоди і старе листя, яке темніє, скручується і відмирає. Це грибкове захворювання. Суперечки гриба зимують на уражених частинах кущів. Найпростіший спосіб боротьби з будь-якими захворюваннями – гарний догляд. Уражаються переважно ослаблені рослини.
Навесні по молодому листю, а потім через два тижні по молодим зав'язям кущі можна обприскати одним з хімічних препаратів: «Вектра», «Топаз», «Сірка колоїду», які розводять, згідно інструкції, або 0,1%-ним розчином мідного купоросу , або бордоської рідини, або хлорокису міді (1 ч. ложка на 5-7 л води). Можна скористатися йодом, для чого один флакончик 5% йоду (10 мл) розводять в 10 л води. Роблять невеликий березовий віночок і «відшліпують» кущі з верхівки до низу розчином йоду. Через три дні «екзекуцію» повторюють (розчин йоду може стояти кілька днів у закритому посуді) або обприскують кущі розчином «Фітоспорину». Як уже говорилося вище, «Фітоспорин» не є хімічним препаратом і він не всмоктується листям та ягодами (їх можна вимити і їсти прямо після обприскування). А тому цей препарат, нарівні з йодом, краще за інших. Обприскування проводять систематично, раз на місяць, починаючи з середини травня.
Якщо у вас є свіжий гній, особливо кінський, то ви зможете уникнути хвороб та нападу шкідників. У червні просто закиньте в центр куща зверху одну лопату гною, в якому розвиваються бактерії, що знищують збудників борошнистої роси. Є ще один нешкідливий дідівський спосіб: регулярно мити верхівки кущів мильнозольним розчином, або розведеним у воді кефіром, або сироваткою від кислого молока. Можна до цвітіння і відразу після цвітіння обприскати кущі розчином питної або кальцинованої соди (3 ст. ложки будь-якої з них на 10 л води). Так як листя чорної смородини погано змочується, то для кращого прилипання до розчину слід додати трохи будь-якого мила (40 г).
Захворюванню сприяють внесення азоту під кущі та поливи настоєм бур'янів (одна лопата гною в центрі куща погоди не робить). Уражені борошнистою росою кінці гілок добре видно - вони чорніють. Їх треба обов'язково зрізати провесною, оскільки вони все одно загинули, але при цьому є розсадником сферотеки. Оскільки борошниста роса починається на молодому листі, на кінцях гілок, як тільки починають дозрівати ягоди, зробіть прищипку кінчиків гілок (вищипнувши ростову нирку).
Ранньою весною, відразу після повного розпускання листя, на чорну смородину може переселитися іржа, що зазвичай зимує на осоці. Вона проявляється у вигляді опуклих помаранчевих бородавок. Суперечки визрівають на нижній стороні листа, потім розлітаються далі. Є ще одне схоже захворювання - стовпчаста іржа, що зимує на хвойних культурах, переважно на сосні. Вона проявляється у вигляді дрібних жовто-жовтогарячих точок на листі. Якщо не вживати жодних заходів, то суперечки гриба можуть поширитися по всьому листку, і він пожовкне повністю, а потім опаде. Заходи боротьби ті ж, що й з бокальчастою іржею.
У літа на листі чорної смородини зазвичай з'являються червоно-бурі плями, які потім зливаються в суцільні плями. Листя, починаючи з нижніх, буріє і передчасно опадає. Це антракноз. Гриб, який викликає це захворювання, зимує на залишках листя. Тому їх треба відразу після появи захворювання обприскати Фітоспорином і повторити обприскування в кінці літа. Зазвичай рекомендують листя або прибирати, або закопувати в ґрунт під кущами. Я ж просто обприскую пізно восени, коли температура знизиться до 8 градусів тепла, весь сад, у тому числі і кущі чорної смородини, а також грунт під кущами та деревами розчином сечовини дуже високої концентрації (700 г на 10 л води). Це обприскування губить збудників грибкових і бактеріальних захворювань, а також усіх шкідників, які зимують у розвилках гілок і в опалому листі. Обприскування слід повторити ранньою весною, ще до початку руху соку (на Північному заході - наприкінці березня - на початку квітня).
Як уже говорилося вище, всі чагарники дуже корисно навесні, по молодому листю, обприскати «Цирконом» та «Епіном-екстрой».
Берете кожного з них по 2 краплі та розчиняєте в 1 л води. Обприскування Цирконом слід повторити в кінці літа. "Циркон" посилює стійкість рослин до будь-яких захворювань, а "Епін-екстра" - до будь-яких несприятливих погодних умов.
Іноді, особливо у старій корі, з'являються дрібні помаранчеві крапки. Це гриб, який селиться на дереві, що вмирає. Треба просто вирізати гілки, що старіють, і спалити.
Увага!Усі обприскування слід робити надвечір, у тиху погоду, без вітру та дощу. Дощу не повинно бути принаймні години три після обприскування. Широко існуюче обливання кущів окропом провесною - праця титанічна і абсолютно марна.
Основні шкідники
Нирковий кліщ, самки якого впроваджуються в нирки, що спричиняє їх здуття. Ці круглі товсті, великі бруньки добре видно на голих гілках восени, після опадання листя, і навесні, до її розпускання. Ось і зберіть їх із гілок і обов'язково спалить. Це найпростіший і найефективніший метод. Якщо нирок на гілці багато, її слід вирізати повністю і спалити. Якщо заражена більшість куща, його треба зрізати весь, під корінь, і спалити. Новий кущ, що виріс із пагонів заміщення на цьому місці, зазвичай буває без ниркового кліща. Якщо ви прогавите момент, коли нирки на смородині розкриються, то з них вийдуть бродяжки, які переберуться в нові бруньки. Слід сказати, що в одній нирці може бути до 5-10 тисяч личинок кліща!
Можна кожен кущ накрити плівкою, зав'язавши її навколо кущів, а всередині підпалити сірчану шашку. Можна обприскати кущ одним із хімічних препаратів, що всмоктуються, проти кліщів: «Аполло», «Неорон», «Данітол», «Маврик», що, звичайно ж, вкрай небажано на маленькій ділянці в шість соток. Можна використовувати один із біопрепаратів: "Фітоверм" або "Агравертин" ("Іскра-біо"). На кліщів зовсім не діють зовнішні, змочують листя препарати проти комах, що гризуть: «Інта-вір», «Кінмікс», «Карате», «Деціс», «Сумі-альфа», «Ф'юрі» і сильніші «Шерпа», «Цимбуш " і так далі. Так що не труїте навколишній світ і самих себе, що даремно.
З інших шкідників найчастіше на смородину нападає чорномородинний пильщик. З'являється шкідник у момент утворення великих зав'язей та відкладає на них яйця. Личинки розвиваються всередині зав'язей, що ростуть, виїдаючи в них насіння. Ягоди передчасно дозрівають, вони добре у цей момент видно. Треба їх зібрати та знищити. Якщо цього не зробити, то гусениця прогризе шкірку, вийде назовні, спуститься на павутинці на ґрунт і піде в неї на зимівлю. Оскільки личинка розвивається в той момент, коли вже є зелені ягоди, то застосовувати ніяких отрутохімікатів не можна, але можна застосувати «Фітоверм» або «Агравертин», якщо вам нема часу збирати великі ребристі ягоди, що передчасно дозріли.
Інший поширений шкідник - агрус агрус. Лялечки вогнівки зимують у верхньому шарі ґрунту, прямо під кущами чорної смородини або агрусу. Перед цвітінням з них відроджуються метелики, які виходять на поверхню і відкладають яйця на квітки. Личинки вгризаються в зав'язі і поїдають їх, потім переходять у наступні ягоди, і кожна з них може пошкодити до 6-8 ягід аґрусу або до 10-15 ягід чорної смородини. Ягоди ці. обплетені павутинням, добре видно, головне - зібрати їх вчасно. Якщо в попереднє літо вогнівкою було завдано суттєвої шкоди, то навесні, перед самим цвітінням, кущі можна обробити «Карбофосом», або накрити ґрунт під кущами газетами, плівкою, щоб не дати метеликам вийти на поверхню. Але відразу після початку цвітіння укриття слід зняти, щоб випустити корисних комах.
Можна скористатися біопрепаратами "Фітоверм", "Іскра-біо" (або "Агравертін"). Спробуйте ще один дідівський спосіб. Пізньої осені треба кущі підсапувати або замульчувати торфом на висоту 8-10 см, а навесні відразу після цвітіння їх розкутувати.
Є ще один досить поширений загальний шкідник у аґрусу та чорної смородини – аґрусова п'ядениця. Ошатний, білий денний метелик, з розсипом чорних і жовтих цяток на крилах. З'являється вона у червні-липні, яйця відкладає на нижній стороні листя. Гусениці, що відроджуються, об'їдають листя, в основному на аґрусі, але не гидують листям чорної і червоної смородини. Гусениці сіруваті, з жовтим пузом та характерними чорними чотирикутними плямами на спинці. Заляльковуються в середині літа в павутинних коконах, що висять на кущах. Найпростіша справа – зняти кокони та знищити. Хороший метод боротьби з п'ядечкою – і осіннє обприскування саду сечовиною. Звичайно, можна профілактично обприскати смородину і аґрус «Фітовермом», як тільки замигнув помітний метелик або ви виявили його гусениць.
Дуже поганий шкідник чорної смородини – склянка, розсадником якої є звичайна черемха. Тому не можна її тримати на ділянці чи поблизу неї. Однак можна вирощувати на ділянці гібридні черемхи – Вергінську та Червону китайську. Масовий літ цього непримітного невеликого метелика йде під час цвітіння малини. У цей момент і слід вживати захисних заходів. Для цього достатньо обприскати кущі чорної смородини будь-яким відваром або настоєм з сильним запахом, наприклад, хвої, пижми, лушпиння цибулі, полину, пасинків томатів. Можна розкласти серед кущів чорної смородини пасинки томатів чи покласти хвойні гілки. (Їх можна зберегти доти в тіні з північного боку будинку після того, як ви їх зняли з троянд, клематисів та інших покривних культур.)
Чужий запах, що домішується до знайомого запаху рослини-господаря, годувальника, дезорієнтує шкідника, і він пролітає повз ваші кущі. Шкідник теж любить своє потомство і не хоче прирікати його на голодну смерть, відклавши яйця на рослину із сумнівним запахом. А раптом він не підходить для його улюблених діток? Тому краще пошукати надійного годувальника для потомства.
Самки відкладають до 60 яєць кожна, зазвичай біля тріщин або пошкоджень на корі гілок. Гусениця, що відроджується, прогризає деревину і далі виїдає серцевину гілки, поступово спускаючись у самий низ. Першу зиму вона зазвичай зимує усередині гілки. Навесні пошкоджена гілка відразу видно, оскільки квітки або ягоди на ній усихають, а потім починає в'янути і засихати вона сама. Якщо секатором почати поступово зрізати таку гілку, то видно чорну серцевину. Поступово ріжте гілку, поки не дійдете до чистої деревини, до якої гусениця ще не дісталася.
Десь серед відрізаних шматочків вона знаходиться. Усі шматки гілок треба спалити, за бажання гусеницю можна знайти усередині зрізаних стебел. Вона досить велика, близько 2-2,5 см, біла з бежевою головкою. Якщо ви зрізали стебло до землі і весь час у ньому була чорна серцевина, то гусениця вже покинула стебло і вийшла назовні, щоб залялькати. Обприскування "Фітовермом" після цвітіння чорної смородини чудово допомагає проти цього шкідника. Так що якщо ви помітили квітки, що всихають, або ягоди і виявили чорну серцевину на зрізі стебла, то просто обприскайте кущ і, особливо, гілок, що всихає, «Фітовермом».
Галиця - це маленький комарик, дорослі личинки якого зимують прямо йод кущем, у ґрунті. Квіткова галиця вилітає в період бутонізації, листова – на початку цвітіння, а пагонна – під час масового цвітіння чорної смородини. Всі види галиць при великому заселенні сильно пригнічують кущ, викликають припинення росту та розвитку пагонів, а потім – усихання гілок. Квітки зазвичай набувають червоного забарвлення і опадають, не даючи зав'язей. Перед цвітінням кущі можна обприскати "Карбофосом" або "Фуфаноном", а під час вегетації використовувати "Фітоферм".
Побігова попелиця також може напасти на смородину. Не слід використовувати проти попелиці сильні хімічні отрути. Попелиця - комаха, тому проти неї слід використовувати всмоктувальні препарати, і найкраще для цього підходить «Фітоверм» або «Іскра-біо». Але можна обійтись і простими засобами. Оскільки у попелиці дуже ніжні покриви, достатньо їх обпалити, щоб її занапастити. Можна використовувати для цієї мети настій хвої або взяти 3 ст. ложки без верху сечовини і додати марганцівки до яскраво-рожевого кольору та обприскати. А ще краще просто промити всі кінці гілок, оскільки попелиця завжди висмоктує соки з наймолодших листочків та пагонів, а вони знаходяться на кінцях. Тлю неможливо знищити за один раз. Летюча самка прилетить звідки-небудь і відразу відкладе сотні яєць, з яких за тиждень виростуть дорослі особини і теж відкладуть сотні яєць, так що боротися з попелицею треба щотижня, крім того, коли застосовується "Фітоверм". Цей препарат всмоктується і тримає оборону проти всіх шкідників, що смокчуть і гризуть, близько трьох тижнів.
У попелиці є природні шкідники: хижі галиці, а також сонечка і їх личинки. Як тільки попелиці стає занадто багато, зараз же з'являються личинки сонечка. Часто садівники приймають їх за шкідників та знищують. Личинки близько 7-8 мм завдовжки, чорні або темно-сірі, з помаранчевими цятками з боків. Вони, як і самі сонечка, поїдають тлю та її яйця. Це найбільші наші помічники. Якщо кущі обприскані «Фітовермом», то шкідники, що покуштували листя або соку, вже через дві години після обприскування перестають харчуватися, оскільки «Фітоверм» викликає у них параліч кишково-шлункового тракту, і через дві доби вони гинуть від голоду. Якщо сонечка або інші корисні комахи або птахи з'їдять таких комах, з ними нічого не трапиться, а от якщо застосовувати в саду отрутохімікати для боротьби з будь-якими шкідниками, у тому числі і з попелиць, то це обов'язково призведе до масової загибелі наших помічників. Популяції шкідників, а особливо попелиці, відновляться набагато швидше, ніж популяції корисних комах, а тим більше птахів. Так що, намагаючись отруїти ворогів, ви цькуєте друзів!
Серед шкідників чорної смородини є несправжня щитівка, яка висмоктує соки з кори. Вона добре видно на гілках у вигляді опуклих ком більш світлого кольору, ніж кора. Якщо ви її зіскаблюватимете ножем, то не забудьте підстелити під кущ шматок плівки у формі дитячого слинявчика, щоб щитівок, що опали, потім зібрати і спалити. Якщо цього не зробити, то вони знову переповзуть із ґрунту на кінці гілок. У щитівок міцний панцир- хітиновий покрив, що захищає від ворогів та отрутохімікатів, але від «Фітоверма» він їх не рятує. Не рятує він і від обприскування концентрованим розчином сечовини пізньої осені.
Чорна смородина досить морозостійка. Її крона і ростові бруньки здатні витримувати морози до -40 градусів, квіткові бруньки - до -35 градусів, а ось коріння витримує всього -15 градусів морозу. Бутони зберігаються до 5 градусів морозу, а відкриті квіти – до 3 градусів. Найбільш уразливі молоді зав'язі, які витримують лише 2 градуси морозу. Якщо після морозної зими деревина на зрізі темна, вона загинула від занадто низької температури і гілку слід зрізати поступово, до здорової білої деревини.
Корисні властивості
Ягоди чорної смородини – це комора вітамінів, органічних кислот, необхідних організму людини, мікро- та макроелементів. Ягоди і навіть листя чорної смородини мають протизапальну, сечогінну, потогінну, загальнозміцнюючу дію. Дуже корисна чорна смородина при авітамінозі, кашлі, бронхіті, ниркових та печінкових кольках, при гастриті, атеросклерозі, гіпертонії. Дуже корисно додавати в чай свіже або сухе листя чорної смородини. Для сушіння молоде листя збирають після збирання врожаю. Навесні, при обрізанні кущів, треба зібрати зрізані гілки та поставити їх у воду. Листя і квітки, що розпускаються на них, корисно класти в чай.
Однак є і застереження: як і всі темнозабарвлені ягоди, чорна смородина загущує кров, тому людям похилого віку не слід занадто налягати на цю ягоду. Недарма існує приказка, що білу смородину зростатиме для себе, червону – для дітей і чорну – для онуків.
На замітку
Є чепурна родичка біля чорної смородини – золотиста смородина. Свою назву вона одержала за пелюстки квіток, що мають жовтий колір. Весною довгі кисті жовтих квіток виглядають дуже ошатно. Листя у цієї смородини дрібніші і більш округлені. Смородина ця немає шкідників і мало уражається хворобами. Все було б просто чудово, та ось
тільки воно не має ні смаку, ні аромату чорної смородини. Грона дрібних, посереднього смаку ягід великого врожаю не дають. До того ж золотиста смородина - перехресно запилювана рослина. Так що якщо хочете ягід, будьте ласкаві посадити поруч, принаймні, два кущі. Її зазвичай використовують як декоративний чагарник, а не ягідний.
