≡×МЕНЮ

• Ремонт
• Ремонт 
• Вътрешен дизайн
• За всичко
• Относно ВиК

Направете сами подови настилки в къщата. Конструкция на основата: какво се крие под подовата настилка. Общи изисквания към подовите настилки

Всеки разбира, че е невъзможно да се живее в стая без подреждане на пода. Независимо дали става въпрос за къща или апартамент, не можете без него. Но не всеки знае дали има нужда от подова настилка в дървена къща. Защо се нуждаем от допълнителни разходи за неговото подреждане? Не можеш ли да минеш просто с прозрачно палто? И какво се разбира под това име? Тази статия е за тези, които искат да разберат и да направят сами подова настилка.

Какво е подова основа?

Подът е вид основа за финишното покритие, създавайки хоризонтална, равна равнина за него. Служи за разпределяне на натоварването върху подовата настилка.

Класическа основа е изграждането на основа върху гредоред. Точно това обикновено се прави в дървените сгради. За него върху основната основа се полагат трупи на определено разстояние един от друг. На големи площипредоставят двойна системарамки, така наречените обшивки.

В него, между лаговете, са монтирани джъмпери от дървен материал (напречна греда). В същото време непрекъснато се следи хоризонталното подравняване на повърхността на трупите. В долната част на трупа е прикрепен черепен блок. Върху него се полага подова настилка от шперплат или дървена плоча. След това между гредите се полага изолационен материал и хидроизолация.

Изолацията и пароизолацията се полагат върху основата. За да направите грубо покритие, използвайте ПДЧ или фибранили шперплат

Етапи на монтаж на основата

И сега повече за това как да направите подова настилка със собствените си ръце. Има два варианта за инсталиране на лагове: на тавана или на основата. Във всеки случай, преди да инсталирате основата, е необходимо да се погрижите за вентилацията на основата. Всичко, което е необходимо, е пробиване на няколко кръгли отворив ъглите на къщата. Впоследствие се покриват с решетки. Също така, преди започване на работа, цялото подземно пространство се третира с антисептик. Тези мерки служат като гаранция за здравина и издръжливост дървена къща.

Подготовка на трупи за строителство

Всъщност дървените трупи са пръти, от които е направена рамката за бъдещия под. За тях се използват дъски от втори или трети клас дърво. Тъй като такива трупи обикновено имат неравна повърхностТе трябва да бъдат приготвени преди употреба.

За да направите това, страната, на която ще бъде прикрепен готовият под, трябва да бъде изравнена с помощта на брадва. Няма да е възможно да направите повърхността идеално равна, но е необходимо да я изравните малко. От това зависи хоризонталността на крайното покритие. Горната част на трупите е покрита с антисептици.

Преди полагането на трупите се правят жлебове в горната корона на стените. Рендосаните трупи трябва да пасват точно в тези жлебове, но с разстояние от края до стените 2-3 mm. По-късно между тях се монтира шумоизолиращо уплътнение. В допълнение към жлебовете в гредите е монтирана допълнителна опора под формата на тухлени стълбове за дълги трупи. Разстоянието между гредите зависи от дебелината на дъските, използвани за подови настилки. Колкото по-тънки са дъските, толкова по-често са разположени гредите.

За дъски с дебелина 35 mm разстоянието между гредите е най-малко 50 cm, 35-40 mm - 80 cm, повече от 40 - 100 cm

Забележка! След инсталирането на трупите краищата им трябва да бъдат закрепени. Това е необходимо, за да не се разделят по време на полагането на грубите покривни дъски.

Преди извършване на работа основната повърхност се изравнява, покрива се с натрошен камък и се уплътнява. След това се правят измервания и маркировки за опорите. Опорите могат да бъдат или решетка, покрита с покривен филц, или греди долна облицовка. В първата версия марката се поставя върху покривния филц, във втората - върху решетките.

Хоризонталността на трупите се проверява не само спрямо земята, но и един спрямо друг. Те трябва да лежат на едно ниво. Максимум толерантностна 1 m² не повече от 1 mm

Подпорните стълбове са монтирани на основата, минимални размерикоято за един елемент е 40х40 см. Височината му трябва да бъде най-малко 20 см, като 5 от тях са над земята. Те ги поставят върху подпорите под трупите хидроизолационен материал. Той ще предпази дървото от мухъл. Дървените трупи са прикрепени към стълбовете с помощта на ъгли и самонарезни винтове с дюбели. Същото устройство има подова настилка в тухлена къща.

Закрепване на дървения материал

За поддържане на подовата настилка върху греди използвайте греда със сечение 50×40 mm или 50×50 mm. Прикрепете го към дъното на гредите от двете страни. В този случай е необходимо да се вземе предвид размерът на бъдещата изолация, която ще бъде положена върху грубото покритие. По-икономично е да не купувате готови пръти, а да закупите дъска 150x40 и да я нарежете на три части. В резултат на това от една дъска ще получите три бара 50x40 mm.

Полагане на основата

Направете подова настилка от шперплат или OSB листове, ПДЧ. Препоръчително е да се използват плочи с краища на език и канал с дебелина около 20 mm. Допуска се използването на листови материали с дебелина 12 мм в два слоя. За да ги закрепите здраво по целия периметър, към гредите се прави обшивка от допълнителни напречни пръти. Подовите плочи се закрепват с помощта на самонарезни винтове на стъпки от 90-140 mm. Ако подът е направен от листови материали, ставите трябва да падат върху централната ос на допълнителните греди.

Забележка! Някои занаятчии съветват да не се използва за основата. качествен материал, но дъска за отпадъци, плоча или ограда от колове. Това се дължи на факта, че грубото покритие реагира на промени във влажността и температурата. И такъв материал е способен на деформация.

След като завършат монтажните работи, те започват да полагат топлоизолационен материал и хидроизолация. Трябва да сте много внимателни. Подовите дъски могат да се счупят под голямо тегло. Затова е препоръчително да се ходи по греди или дебели дъски, метнати върху тях

Резултати и видео с пример за работа

Това вероятно е всичко, останалото е във вашите ръце. Привидно ненужният разход за такава настилка ще се изплати с времето. Слой изолация, положен върху грубото покритие, ще помогне да се спестят разходи за отопление. И това, ще се съгласите, е важен аргумент в полза на инсталирането на подова настилка. В допълнение, висококачествената основа е ключът към дълготрайността на финишното покритие.

Дълготрайността и отличните естетически характеристики на крайното подово покритие се осигуряват от подовата настилка в дървена къща, която се изработва по различни методи.

Грубата основа се разбира като специална структура, необходима за оформяне на най-равната площ за довършителното подово покритие. Втората му задача е да осигури равномерно разпределениеподови натоварвания Грубата основа може да бъде подредена по два начина:

1. Сухи - използват се трупи.
2. Мокро - изравняващата конструкция се създава с помощта на бетонна замазка.

Груб под

Освен всичко друго, подът в дървена къща се монтира, за да се повишат топлоизолационните характеристики на дома. В дървените сгради мокрият метод за подреждане на изравняваща основа се използва много рядко. Обикновено се създава с помощта на забавяне. В този случай грубата подова площ е монтирана върху основата или върху таваните (тяхната функция се изпълнява от дебели греди или стоманобетонни плочи). След това ще говорим за това как правилно да направите предварителен под с дървени елементи.

Преди да започнете да подреждате грубата основа, трябва да изберете метода, по който ще бъде инсталирана, и да определите необходимото количество материали. След това трябва да направите редица кръгли дупки в ъглите на жилищната сграда, изработена от дърво. Те ще осигурят ефективна вентилация на основата и ще удължат експлоатационния живот както на основата, така и на готовия под. Дупките няма да развалят външния вид на вашия дом. След завършване на цялата планирана работа просто ще ги прикриете с декоративни вентилационни решетки.

След това е необходимо цялото подземно пространство и трупите да се третират директно с антисептичен състав. Полагането на груба основа върху необработено място не е разрешено.Трябва да разберете, че по време на експлоатацията на сградата върху елементите на подовата настилка могат да се появят различни микроорганизми. Ако дървените трупи не се третират, те много бързо ще бъдат унищожени от мухъл и плесен. И е почти невъзможно да се ремонтира предварителната основа - достъпът до нея е или напълно невъзможен, или много труден.

• гореща смола - тя предпазва от отрицателно влияниевлага и от различни насекоми вредители;
• разтвори VVK-3, HCP или MCHC;
• амониев флуорид;
• хлорофос - най-често се използва като защита срещу насекоми;
• натриев флуорид.

Продукти за обработка на дърво

Всички тези съединения са безопасни за хората. Те не подчертават вредни веществаи в същото време имат необходимите показатели за хидроизолация на дърво. Обработката с тяхна помощ трябва да се извършва стриктно в съответствие с инструкциите на производителя.

Забележка! Дъските за основата трябва да се обработват само от задната страна. Но върху самите трупи, корони и греди защитни съединениянанесени от всички страни.

Освен това се препоръчва грубата основа да се третира със забавители на огъня. Специализираните магазини вече продават универсални съединения, които едновременно предпазват дървото от огън, влага и въздействието на микроорганизми.

За да инсталирате платформата под довършителната подова настилка, запасете се със следните материали:

1. Дървени блокове от трети или втори клас - трупи. В повечето случаи такива продукти не се характеризират много плоска повърхност. Следователно те трябва да бъдат леко коригирани. Вашата задача е да направите лицевата им страна (тази, върху която след това ще бъде положен ламинатът, паркетна дъскаили друго покритие) повече или по-малко плоско. Тази операция се извършва с брадва. Естествено, нищо не трябва да се прави с дървени трупи, направени от първокласно дърво. Самите такива продукти са много гладки.
2. Тухли за изграждане на подпорни стълбове. Височината на готовите опори трябва да бъде на ниво 20–25 см, а размерите им обикновено са 40х40 см. Броят на тухлените стълбове се определя от геометричните параметри на дървената къща и нейната подова основа. Подпорите са монтирани върху циментова замазка.
3. Шперплат или дъски. С тяхна помощ се полагат първият и вторият груб слой.
4. Полиетиленово фолио или друг хидроизолационен материал. Необходимо е да се предпазят трупите от гниене.
5. Топло и пароизолационен материал.

Монтаж на платформа за довършително подово покритие

Освен това полагането на структурата, която описваме, е невъзможно без използването на крепежни елементи. Дървените трупи най-често се свързват с тухлени опори с болтове 4x5, 5x5 cm и стоманени ъгли.

Как да направите пода правилно - инструкции за начинаещи

Дизайнът, разгледан в статията, може да има два или един слой. Ако гредите са прикрепени към стените на дървена жилищна сграда, инсталирането на трупи е задължително. В такава ситуация разстоянието между отделните продукти на лъча е доста голямо. Ако разстоянието между гредите е минимално, изравняващата основа може да се направи директно върху тях.

Схема за самоизпълнение монтажни работитова ли е:

1. Инсталирай тухлени стълбове(те служат като опора за черната основа) или направете рамка от дъски около периметъра на стаята. Ако се използват носещи елементи от тухли, върху тях трябва да се постави покривен филц.
2. Прикрепете гредите към основата на къщата. Фиксирайте ги с болтове и метални ъгли (към тухлени опори) или (към дървени рамки).
3. Когато монтирате греди, оставете празнини от 20 mm близо до всички повърхности на стените. В тези пукнатини може да се постави топлоизолационен материал. Ако опорното разстояние на дървените трупи до основата на къщата е малко (по-малко от 10 см), те се монтират по същия начин. И след това го притискат с доста масивна греда. Закрепва се плътно в стените на сградата. Стените на къщата и секциите на дървените съединения се измерват, след което се прави съответният разрез. Препоръчително е да вземете размерите му с няколко сантиметра по-големи от тези, които получавате в резултат на измерванията. Не забравяйте, че гредите ще се разширят леко, когато са изложени на влага.
4. Монтирайте черепни блокове в долната част на опорите за грубата основа. След това ги свържете към гредите отстрани. Геометричните параметри на такива пръти винаги се приемат по-малки от размерите на основните елементи.
5. Монтирайте дъските върху гредите. Няма нужда да ги прикачвате. Дървото ще се разшири по време на употреба. Свободното разположение на дъските няма да попречи на този естествен процес.
6. Поставете слой хидроизолация върху основата на пода. Избраният влагоустойчив материал (например полиетиленов филм) трябва да бъде фиксиран към повърхностите на стената. Върху тях хидроизолационният агент достига височина, равна на височината на всички налични нива на възможната подова основа (тази цифра включва довършителни работиетаж). Закрепете зоните, свързващи парчетата филм заедно със строителен телбод.
7. Поставете слой топлоизолация. Височината на трупите трябва да бъде малко по-голяма от дебелината на топлоизолиращия материал. За дървени сгради е разрешено да се използват всякакви материали

   Подов топлоизолационен слой

   След това покрийте направения пай с пароизолационен материал. Също така се закрепва към стените на сградата с телбод. Фугите на продуктите за пароизолация се залепват заедно с помощта на строителна лента. Ако топлоизолационен материалДървените трупи бяха положени точно на височина, отстрани трябваше да се монтират тънки летви. Те ще задържат изолацията на място. В резултат на това ще имате празнина под пода за вентилация.

   Последната работа е полагане на шперплат, дъски, OSB плочи върху грубата основа. Монтажът на втория слой на основата се извършва по същия начин, както сте монтирали първата част на конструкцията (оставете празнини по стените, поставете в тях топлоизолационен материал и т.н.). Закрепването на дъски, плочи и листове се извършва на стъпки от 10–14 cm с помощта на неръждаеми самонарезни винтове.

   Както можете да видите, не е трудно да подредите груба основа със собствените си ръце. Успех по този въпрос!

Подова настилка е необходима за полагане на „малки” или „меки” подови настилки. Статията описва характеристиките на подреждането на дървени подове, които често се използват в къщи, и избора на материали, който се определя от вида на основата и вида на довършителната подова настилка. Описани са схеми и етапи на работа по подреждането на основата. След като прочетете статията, ще научите как да направите надеждна, издръжлива подова настилка с равна повърхност.

Основата е горната част на подовия кръг

Видове

Най-често срещаният вариант за подова настилка в рамкова или дървена къща (или „черна“) е да се създаде издръжлива подова настилка, поддържана от греди. Но за първия етаж е възможно и когато трупите са монтирани на тавана от стоманобетонни плочи съгласно лента основа, на плитка фундаментна плоча или бетонен подНа земята. Последните три варианта не се различават фундаментално една от друга, въпреки че във всички случаи методите за закрепване и хоризонтално изравняване на трупите са различни.

От себе си бетонна основаиздръжлив и надежден, тогава може да се счита за „основната“ част на пода на долния етаж (според регулаторната терминология SNiP 2.03.13-88). В този случай остава да се оборудва само „изравняващата“ част (мокра, суха или сглобяема замазка) и „междинната“ част (топло-, паро- и хидроизолация). И поставете финишното покритие върху изравняващата част.

Друг често срещан вариант са бетонните подове, положени на земята.

Дървен под: структура

Подът е само част дървен под. Произвежда се от кантирани дъски, листови влагоустойчиви дървени материали. Дебелината на подовата настилка (дъска или лист) и разположението на дървените трупи имат „директна“ връзка: по-малката дебелина означава по-малък интервал между циклите.

важно!Ако ние говорим заотносно дъската, тогава кога диагонално полагане(например в помещения със сложна геометрия) стъпката на изоставане трябва да бъде още по-малка. Освен това ъгълът между дъската и гредата трябва да бъде по-голям от 45°.

Подовата настилка е дървена горен слойпирога. Слой по слой цялата структура изглежда така:

Свързващо вещество. Не влияе на носещите свойства на пода, но действа като опора за изолационните материали.

Дебелината на обвивката трябва да е достатъчна, за да издържи теглото на изолацията

Хидроизолация. Използват се материали тип мембрана. Те не пропускат водата, но позволяват на водните пари да се разяждат от изолацията, която след това излиза през вентилационните отвори в сутерена (цокла) на основата.

Топлоизолация. Обикновено това са нецензурни думи минерална вата, които за разлика от пенополистирола са незапалими материали.

Парна бариера. Има общо три вида. Фолиа с ограничена паропропускливост, които поддържат „баланс“ между преноса на влага от помещението в изолацията и от изолацията навън. Пароустойчивите филми са парна бариера, която почти напълно елиминира проникването в изолацията топъл въздухс водна пара. Фолиевите материали (рефлексни филми) са бариера срещу пара, която връща част от топлината обратно в помещението. И трите вида, както подобава на пароизолация, имат водоустойчиви свойства, които предпазват изолацията отгоре, от страната на помещението, от проникване на вода.

Подова настилка.

Многослоен шперплат лист за основа ще издържи на тежки натоварвания

На нашия сайт можете да намерите контакти строителни фирмикоито предлагат услуга до ключ. Можете да общувате директно с представители, като посетите изложбата на къщи „Нискоетажна страна“.

Опции на устройството

Има две основни опции за подаване:

Под гредите. Недостатъкът на този метод е, че често няма достатъчно „място“ в сутерена на къщата за извършване на процедурата за закрепване. Предимството е, че почти целият обем между гредите може да се използва за изолация. Само при отразяване пароизолационни материали, трябва да оставите малка празнина между филма и настилката.

Закрепване към всяка греда, от двете страни на "отвора", черепни пръти - към тях се монтира пилене. Най-често срещаният и лесен за изпълнение метод. Недостатъкът е, че изолационният слой ще бъде по-малък от дебелината на черепния блок плюс облицовката.

Ето как изглежда етажният план с пилене към черепния блок

На върха на гредите. Недостатък - височината на трупите е избрана по-голяма от дебелината на изолацията. Като опция е възможно да се постави допълнителна контрарешетка върху дървените трупи за друг слой топлоизолация.

По принцип такова сложно таванно устройство е необходимо само за отопляема жилищна сграда. В градината или Вила сезонно пребиваванеможете да се ограничите само до дървен под без пилене и изолация, въпреки че в този случай трябва да се постави и хидроизолация, за да се предпази дървото от влага.

важно!всичко дървени елементи, от подаването до настилката, трябва да бъдат импрегнирани с антисептици и забавители на огъня. И след рязане и пробиване, краищата трябва да бъдат третирани отново с тези съединения с помощта на четка.

Противопожарната защита е задължителен етап при обработката на дървесина, работеща в екстремни условия

Материални изисквания

За подова настилка обикновено се избира следните материали:

кантирана дъска;

водоустойчив шперплат;

ПДЧ или ПДЧ с водоустойчива обработка;

• плочи от циментови дървесни частици(TSSP) или GVL.

Шперплатът е по-здрав поради многослойната си структура и е много по-тънък за подова настилка.

Описание на видеоклипа

Как да изберем листов материалза подовата настилка във видеото:

Класическа схема

Характеристика на класическата схема е значителното разстояние между гредите.

Обикновено стъпката на оформлението е 0,8-1 m и това се „отразява“ в избора на дебелина на дъската.

Ето как изглежда „мощен“ под от дървена къща

Типичната подова структура изглежда така:

дървен материал със сечение 15x15 или 15x20 см;

черепен блок с напречно сечение 4х4 см;

подгъв с дъска с дебелина 2,0 см. (може и без кантове, но почистена от фалца) или шперплат с дебелина 1,5 см;

хидроизолация (пергамин, полимерна мембрана);

изолация (каменна вата) с дебелина не повече от 10 см - това е всичко, което позволява оставащият обем между гредите след монтиране на черепния блок с пилене;

парна бариера;

дъска с дебелина 4,5-5,0 см.

И сега този дизайн се използва, но вече не отговаря съвременни изискванияна термична защита. Затова върху гредите се монтира контрарешетка, между която се полага друг слой топлоизолация.

Друго предимство на този метод е, че разположението на трупите може да бъде намалено до 30-40 см, а подовите дъски могат да бъдат избрани с дебелина 20-24 мм.

Комплексна изолационна схема рамкова къщас двоен топлоизолационен контур на тавана и мрежа като подложка

Модерната схема за полагане на подова настилка за дървена къща е по-усъвършенствана и ви позволява да изолирате пода без допълнителни „надстройки“ под формата на контрарешетка:

Дъски, поставени на ръба. Прикрепени към гредата и, ако е необходимо, поддържани от междинни опори, те действат като греди. Дебелината на дъската е 5 см, а ширината е най-малко 20 см. Стъпката на оформление може да бъде 60 см (според ширината на ролките каменна вата), а по отношение на потреблението на дървесина за греди тази опция е по-икономична от класическата схема.

Полимер (мрежа)за поддържане на хидроизолация и изолация.

Вятърно и хидроизолационно фолиотип мембрана. Позволява излишната влага да се изпари, предпазва изолацията от проникване на вода и атмосферни влияния на влакната.

Каменна ватапод формата на полутвърди рогозки с дебелина 20 cm.

Парна бариера.

Подова настилкаот дъски с дебелина 36 мм.

Единственият недостатък модерна схема- лоша стабилност на забавяне. Това се дължи на голямата разлика между ширината (носещата част) и височината. За да се осигури стабилността на конструкцията, се използват допълнителни напречни скоби, които „свързват“ трупите един към друг и към рамката (решетката).

Типичен таван на първия етаж на рамкова къща, изработена от дъски на „ръба“

Предимствата на схемата са очевидни - спестяване на дървен материал (в еквивалент на „обем“) и проста схемаизолация в един слой.

Под на втория етаж (мансарда) или студен таван

Под дървения под на първия етаж няма дневни, така че за облицовка могат да се използват „прости“ материали без довършителни или декоративни повърхностни обработки. Междуетажно припокриванеДъното се подгъва с рендосана дъска или дъска.

И въпреки че не се изисква изолация на пода между отопляеми подове, между гредите се поставя минерална вата. В този подов пай той действа като звукоизолация. В идеалния случай трябва да използвате акустична вата. Тя се различава от обикновената по своята „хаотична” влакнеста структура. Но могат да се полагат и топлоизолационни модификации - при еднаква дебелина и плътност техният коефициент на звукопоглъщане е само с 10-15% по-нисък от този на акустичните.

Таванът на студено таванско помещение трябва да бъде изолиран.

Монтажът на студен тавански таван започва с поставянето на парна бариера

И тъй като в нискоетажна сграда се използва дори „необитаван“ таван, изолацията трябва да бъде покрита с подова настилка (но без допълнително довършване).

Диаграмата на тавана на студено таванско помещение изглежда така (отдолу нагоре):

окачен таван на основния топъл под;

пароизолация, положена в непрекъснат и непрекъснат слой с уплътнителна лента по целия периметър на тавана;

изолация между гредите (лаг);

мембранна хидроизолация, положена върху повърхността на каменна вата;

дистанционна лента, натъпкана върху гредите, осигуряваща вентилационна междина;

тавански под.

важно!Структурата слой по слой не отразява последователността на инсталиране. На първия етап пароизолационният филм е прикрепен към дъното на подовите греди. А отгоре върху гредите е монтиран блок, към който е прикрепена обвивката за окачения таван. Ако първо подгънете дъските, филмът ще трябва да се постави върху гредите. В този случай водната пара ще проникне в дървото, но няма да има къде да ерозира, което ще доведе до намокряне на гредите на пода и ще създаде условия за тяхното гниене.

Подова настилка под плочки

Технологията за това как правилно да се направи основата на дървена къща за полагане на плочки има свои собствени характеристики, ако за подовата настилка е избрана дъска.

Плочките в дървена къща в някои стаи са просто необходими поради естеството на тяхното използване

За разлика от дърво керамични плочкине променя линейните си размери при промени в нивата на влажност. Освен това дървото реагира различно на такива разлики в посоките по протежение и напречно на влакната. И за да се компенсират тези промени, върху дъските трябва да се постави слой "амортисьор".

Като горен слой на изравняващата част на подовата настилка изберете шперплат или влагоустойчив гипсокартон. Въпреки че шперплатът е изработен от дърво, той не променя линейните си размери поради многослойната си структура с многопосочно подреждане на влакната във всеки слой. Но трябва да се има предвид, че и двата материала са подложени на деформация при продължителен контакт с вода или когато се използват в помещение с „мокър“ режим. И в такива зони, преди да поставите плочките, трябва да направите още един хидроизолационен слой.

Плоча

Ако дървена къщастои върху плоча (фундамент или таван върху тухлен цокъл), след това подът на първия етаж е оборудван със замазка. В този случай се използват същите технологии като в каменните къщи.

Върху солидна основа трупите могат дори да се монтират на точково регулируеми опори

Дори за монтиране на дървена подова настилка има избор между по-широк списък от методи:

монтаж на трупи върху стойки върху бетонна основа без фиксиране към основата и носещи стени(плаващ под);

монтаж на трупи върху регулируеми опори;

монтаж на регулируем шперплат.

Описание на видеоклипа

Етапи на инсталиране на подова настилка в това видео:

Това може да е интересно! В статията на следната връзка прочетете за.

Заключение

Познаването на характеристиките на технологиите и материалите помага за правилното навигиране при избора на типа подова настилка, тъй като повечето готови проекти се компилират с възможност за свързване към различни видовефондация. В някои случаи можете дори да избегнете ненужни разходи за материали и плащане за „допълнителна“ работа. Но това е възможно само когато непрофесионалисти или безскрупулни изпълнители участват в проектирането и извършването на работи по подреждането на основата и свързването й с условията на обекта. Ето защо е по-добре, когато цялата работа от „нулата“ се извършва от компанията, автор на проекта, или също така извършва надзор на дизайна.

Подът е подготвена основа за финишното покритие: ламинат, линолеум, паркет. Основата може да бъде дървена или бетонна.

Предимства на дървения под:

• екологичност;
• топлоизолация;
• добра дишаемост.

Недостатъкът на грубия дървен под е, че тази конструкция има слаба устойчивост висока влажност. Поради това дървените трупи не могат да се монтират в бани и парни бани.

Бетонната замазка също има своите предимства:

• издръжливост;
• шумоизолация;
• висока якост;
• устойчивост на влага, изгаряне и химическа атака;
• бърз монтаж и достъпна цена.

Недостатъкът на замазката е нейният студена повърхност. Такъв под трябва да бъде изолиран.

Независимо от избора на подова настилка, технологията за изпълнение на двата дизайна е трудоемка и изисква внимателна работа.

Направи си сам под от дървен материал

Изработването на дървен под има своя собствена технология:

1. Подготовка на дървесина.
2. Подреждане на обшивката.
3. Полагане на изолация.

Дървесината от втори или трети клас може да се използва като подови греди. Тези страни на гредите, върху които ще се полага настилката, трябва да бъдат изравнени.

Можете да инсталирате трупи по два начина: на пода или на основата.

Според първия метод е необходимо да се положат трупите на долната облицовка и да се направят жлебове в тях на местата, където ще бъдат положени трупите на горната облицовка. Дълбочината на жлебовете е равна на ширината на горните греди.

Сбруята трябва да е здраво монтирана. За да направите това, направете тухлени колони, които ще служат като опора за трупите.

Монтажът на колони се извършва на начална фазаподова настилка. Този дизайнсъщо има името " колонна основа" Технологията е следната:

1. По линията на таваните се изкопават дупки на еднакво разстояние една от друга. Размер на ямата: 20х20х40 мм.
2. На дъното се изсипват слоеве чакъл и пясък, като се уплътняват добре. След това поставете армировъчната мрежа.
3. Дупките са запълнени пясъчно-циментов разтвор. Циментът, пясъкът и водата се вземат съответно в следните пропорции: 1: 3: 0,5.
4. Върху втвърдения бетон се полага покривен филц.
5. Изградени са тухлени колони.

Разстоянието между трупите зависи от дебелината на дървения материал: колкото по-тънък е гредата, толкова по-близо са разположени трупите. Положените греди трябва да бъдат закрепени един към друг.

Инсталирането на труп „в основата“ включва отстраняване на горния слой на почвата и запълване на повърхността с малък натрошен камък. Върху получената основа се полагат припокриващи се трупи, както в предишната версия.

На долната основа се полага хидроизолационен филм, а отгоре се полага слой изолация.

На този етап е необходимо да се вземе решение за финишното покритие. Ако е листно ПДЧ материал, тогава преди полагането се препоръчва да се направи обшивка от напречни пръти, които са закрепени към опорите.

Листовете подови настилки се полагат върху обшивката, така че ставите им да са разположени в центъра на преградите.

Връщане към съдържанието

Основа на бетонна конструкция

При изливане на подова настилка се допускат несъвършенства и неравности.

Целта на грубата замазка е да изравни големи разлики във височината на повърхността и да създаде основа за завършващата замазка.

Инструкциите стъпка по стъпка изглеждат така:

1. Определете разликите в неравностите и инсталирайте маяци.
2. Подгответе основата.
3. Пригответе циментова смес и изсипете пода.
4. Следете състоянието на замазката.

Първо, трябва да почистите повърхността от отломки и да използвате ниво, за да определите височината на замазката.

Купчините служат като маяци циментова смеснеобходимата височина, на която да се положи метален профил. Водачите са закрепени с хоросан. Височината на профилите е нивото на бъдещата замазка.

За добра адхезия на грубата замазка към основата, тя трябва да бъде подготвена. Първо, трябва да запечатате всички големи вдлъбнатини и пукнатини с хоросан. След това повърхността се грундира, за да се подобри адхезията на бетона към основната повърхност.

Всички проводници ще бъдат вградени в замазката. Но преди изливането всички комуникации трябва да бъдат обвити с изолационен материал и закрепени към основата с помощта на дюбели.

По периметъра на помещението е необходимо да се залепи амортисьорна лента, която компенсира деформацията на замазката.

За приготвяне на разтвора се вземат цимент и пясък в съотношение 1:3. Водата се добавя към сместа постепенно до получаване на консистенция на заквасена сметана. Приблизително консумацията на вода е 0,5 kg на 1 kg циментово-пясъчна смес.

Необходими инструменти за приготвяне на разтвора и изливане на замазката:

• лопата;
• контейнер за разтвор или електрически бетонобъркачка;
• кофи;
• работно облекло.

Разтворът се излива между маяците и ламелите, обикновено се разпределя. Ако се образуват кухини, тогава сместа се добавя към тези места и се изравнява отново.

Циментовата смес трябва да се приготвя на малки порции, тъй като разтворът се втвърдява бързо. Препоръчително е пода да се напълни за един ден, така че повърхността да е равномерна.

При изсъхване замазката може да се свие. За да предотвратите това, трябва да вземете следните мерки:

1. През първите 3 дни не можете да ходите по замазката.
2. Избягвайте течения и пряка слънчева светлина в стаята.
3. На следващия ден след изливането замазката трябва да бъде покрита с филм.

Добрата подова настилка е ключът здрава конструкцияцялата стая. Висококачествен монтажи стриктното спазване на технологията ще позволи на основата да служи в продължение на много десетилетия.

Нека започнем с факта, че структурата на всеки под се състои от довършително и грубо покритие и лежи върху носеща основа. Например между етажите неговата функция се изпълнява от тавана. Довършителната повърхност може да бъде плочка, паркет, бетон, дъска и др. Подът, разположен под довършителния под, е многослоен „пай“. Структурата му се определя от вида на финишното покритие, общите изисквания и дизайна на основата.

Основата има следните компоненти:

• Долен слой. Той служи за приемане и равномерно разпределение на натоварването от покритието по дължината на основата, както и за прехвърлянето му върху стените. Основният слой може да бъде почва, която е подготвена според съответните изисквания, или подова плоча.
• Изравняващ слой. Той е необходим за отстраняване на неравностите на предишния слой и е доста плътен. Когато го инсталирате, можете да наклоните повърхността с помощта на замазка, ако е планирана.
• Междинен слой. Действа като връзка между външното покритие и подовата подова конструкция.
• Изолационни слоеве. Те осигуряват защита от влага и шум, а също така служат и като изолация. Разположението им зависи от начина на изграждане и функционалното натоварване на подовата система.

Грубият под обикновено е направен от нискокачествени дъски: ограда, плоча, тоест нещо, върху което могат да се полагат изолационни материали. Основната причина за това е чувствителността на материала към колебания в температурата и влажността. За да се запази деформацията на готовата настилка възможно най-малко, за подовата настилка се избира дървен материал, който е способен на това.

Технология на монтаж на груб дървен под

За монтаж на груб дървен под, почва или бетонова подготовка. Подовата настилка се полага върху дървени трупи или директно върху основата. По-долу ще разгледаме и двата случая.

Подова настилка върху дървен гредоред

Тази подова настилка се използва от мнозина от много дълго време и стана доста популярна. Производството му не изисква специални умения. Въпреки това, подът е дървени гредиима значителен недостатък: тъй като всички негови елементи имат твърди връзки, ударни шумовев този случай те не са достатъчно изолирани. В допълнение, тази опция не се препоръчва за използване в бани и бани, тъй като дъските са чувствителни към висока влажност.

Дървените трупи са греди, които поддържат рамката на дървен под. Те могат да бъдат изработени от масивна дървесина или от дъски от втори и трети клас, свързани по специален начин един с друг. Що се отнася до частна къща, по-добре е да използвате трупи като трупи, които са много по-здрави и по-надеждни.

Те трябва да бъдат подготвени преди монтажа. Тъй като трупите обикновено имат неравна повърхност, препоръчително е да отрежете горната им част с брадва, докато се получи равнина, върху която ще бъдат закрепени готовите подови елементи.

Краищата на дървените трупи трябва да бъдат разположени в предварително подготвени канали, които се изрязват в короната на дървената къща или се правят в каменни стени. Разстоянието между стената и края на трупа се приема 2-3 мм. Това ще предотврати скърцането на пода под краката ви. За да запазите ръба на трупа, преди монтажа е необходимо да го обработите с антисептик или обикновен битум.

В допълнение към жлебовете, трупите трябва да имат междинни опори, които могат да бъдат направени от тухла под формата на колони. Разстоянието между опорите трябва да бъде 0,8-1 м. Местоположението им се определя с помощта на опънати по цялата площ на помещението шнурове.

Под всяка колона трябва да направите основа. Ако основата е земна, трябва да изкопаете дупки с размери 40x40x40 cm, да уплътните дъното им, да напълните 10 cm слоеве пясък и натрошен камък, да поставите малък кофраж отгоре и да излеете бетон. Горната част на получената основа трябва да бъде разположена на 5-10 см над нивото на земята. Ако колоните са с височина до 25 см, те се полагат с една и половина тухли, ако са повече, тогава две. Горната част на готовите опори трябва да бъде покрита с покривен филц на 2-3 слоя.

Дървените трупи се монтират върху опори на стъпки до 1 m, в зависимост от материала, от който са направени. След инсталирането им можете да извършите следващия етап от работата. Състои се от монтиране на черепна греда върху гредите, която ще служи като опора за грубия под и изолацията.

Гредата трябва да има напречно сечение 50х50 мм. Закрепването му се извършва с помощта на винтове за дърво от двете страни на гредите в долната им част. Пръчките трябва да бъдат здраво закрепени, в противен случай настилката може да се срути заедно с изолацията. За да спестите пари, дървеният материал може да бъде направен от дъски 150x40 mm.

За целта е достатъчно да го разтворите по дължина на три равни части. От една дъска ще получите три греди 50x40 мм, които са доста подходящи за полагане на груб под. Дървесината трябва да бъде закрепена, като се вземе предвид дебелината на топлоизолационния материал. Ако например е 10 см, а дебелината на грубия под е 25 мм, тогава разстоянието от черепния блок до горната част на трупа трябва да бъде 12,5 см.

След монтирането на гредоредите и носещите греди е необходимо да се направи хидроизолация на грубия дървен под. За това се използва полиетиленово фолио с дебелина 0,2 mm. Тя трябва да бъде закрепена с телбод към долната повърхност на гредата и ръбовете й да бъдат поставени върху стените. Филмовите листове са опънати припокриващи се, ставите им са запечатани с метализирана лента.

На следващия етап е необходимо да се монтира грубата настилка върху черепните пръти. Това е доста трудна работа, тъй като ще трябва да изрежете много дъски с дължина, равна на разстоянията между гредите. Ако дървените трупи са направени от дървени трупи, задачата се усложнява от факта, че поради обичайната си кривина, грубите подови дъски ще трябва да бъдат подготвени с различни дължини.

За дървения материал всичко е просто: ако трупите са монтирани на същите разстоянияедин от друг, подготовката на груби подови плочи може да се извърши по шаблон. Нарязаните дъски трябва да бъдат методично положени върху черепните блокове, разположени отстрани на гредите и закрепени с пирони или винтове.

Можете да ходите върху готовия груб под, но не е препоръчително - той има друго предназначение. За да се движите из стаята по време на работа, можете да поставите дебели дъски върху дървените трупи и да извършвате всички по-нататъшни операции от тях.

След като инсталирате хидроизолация и полагате грубия под, можете да започнете да инсталирате изолацията. Избор топлоизолационни материалие доста широк, така че закупуването на правилните продукти, които са подходящи по размер и цена, не е трудно. Това могат да бъдат плочи от минерална вата, пенополистирол или ролков материал.

Всички те се режат перфектно и лесно се регулират до желания размер. Изолацията трябва да бъде плътно положена между гредите на грубия под, като се избягват празнини и „студени мостове“ под формата на изпъкнали части. Външната му повърхност трябва да е малко по-ниска от горната част на гредите, за да се осигури вентилационна междина от 3-5 mm.

Положената топлоизолация трябва да бъде покрита пароизолационна мембрана, като го фиксирате със скоби или дървени дъски върху гредите. Това завършва монтажа на подовата конструкция. В бъдеще гредите могат да бъдат завършени с покритие с език и жлеб. масивна дъскаили фиксирайте върху тях междинен слой от влагоустойчив шперплат с дебелина 12 mm за полагане на паркет, ламинат, линолеум или плочки.

Груб дървен под на суха замазка

Горният метод за инсталиране на основата е удобен за използване на етапа на изграждане на къща. Когато го купувате готови, старите подове могат да бъдат направени не на базата на дървен под, а върху монолитен бетон. В този случай тяхното подравняване трябва да се извърши по различен начин. Разбира се, можете да направите обикновена замазка върху такъв под с помощта на маяци или да използвате „мокрия“ метод - напълнете пода със саморазливна смес. Сухата замазка обаче ще бъде много по-евтина.

За да поставите груб дървен под върху суха замазка, първо трябва да се подготвите необходими инструментии материали: плочи от дървесни частициили влагоустойчив шперплат, електрически прободен трион, PVA лепило, експандирана глина, амортисьорна лента, винтове за дърво, ролетка, маркер и линийка.

Работата се извършва на етапи:

1. Бетонната основа трябва да бъде покрита с хидроизолация пластмасов филм. Полагането на платната му трябва да се извършва с припокриване от 20 см, а краищата им с дължина 10-15 см трябва да се поставят по стените. За да се гарантира, че ставите на платната не се разминават и са херметични, те трябва да бъдат залепени с метализирана лента.
2. Следващият етап е покриване на дъното на стените около периметъра на помещението с амортисьорна лента. Височината на залепването трябва да бъде по-голяма от дебелината на слоя насипна изолация, която ще служи като основа за подовата настилка.
3. След като залепите лентата, трябва да инсталирате маяците с помощта на водно ниво. Тяхната височина може да се регулира с помощта на малки пръти: като ги премахнете и поставите, можете да получите равномерна хоризонтална равнина на бъдещата основа.
4. Като изолация можете да изберете експандирана глина. Трябва да се излее върху бетонна основа и да се изравни с помощта на правило, като се движи по маяците. Не се препоръчва да се покрие цялата площ с експандирана глина наведнъж, по-добре е да се постави в количеството, необходимо за монтиране на първия лист от ПДЧ или шперплат. Това е по-удобно, т.к равен подмного по-лесно за ходене, отколкото върху подвижния слой изолация. Минималната дебелина на слоя от експандирана глина е 20 mm. Не си струва да го правите по-тънък, тъй като в този случай подът може да „играе“ под краката ви.
5. След полагането на първия лист шперплат върху експандирана глина, много хора веднага се съмняват дали всичко е направено правилно. В крайна сметка, ако стоите върху него и ходите малко, можете да почувствате как положеният лист започва постепенно да потъва в изолационния слой. Въпреки това, не трябва да се страхувате от това: след полагане на слой по слой на следните листове можете да се уверите, че сухата замазка работи нормално и всички листове лежат плоски без никакво изместване. Монтирането на шперплат трябва да се извършва внимателно, като се опитвате да не премествате листовете твърде много, тъй като движението на 15-килограмови плочи може да деформира повърхността на равномерен слой изолация.
6. Листовете са свързани един с друг с помощта на обикновени винтове за дърво. Оптимална стъпказакрепването е 100-120 мм. За по-голяма надеждност ставите на листовете могат да бъдат смажени с PVA лепило преди монтажа. Трябва да се нанесе в малък слой „змия“, тъй като структурните елементи ще бъдат допълнително свързани с винтове.
7. След завършване на монтажа на грубите подови настилки, фугите им трябва да бъдат запечатани с шпакловка за дърво, изчакайте да изсъхне и шлайфайте шкуркаили абразивна фина мрежа No 80-100.
8. Ако се изпълнява суха замазка в баня или др влажна стая, повърхността на подовата настилка трябва да бъде обработена с всякакво покритие хидроизолация, напр. битумна мастика. След това върху него могат да се полагат плочки или друг подходящ завършващ материал.

Как да направите груб дървен под - гледайте видеото: