У дома > Ремонт на стени > Как работи шокърът? Домашен дамски електрошоков пистолет със собствените си ръце. От какво се състои електрошоковият пистолет?

Как работи шокърът? Домашен дамски електрошоков пистолет със собствените си ръце. От какво се състои електрошоковият пистолет?

Изискванията към такова устройство обикновено са доста високи - джобният шок трябва да е компактен и да има висока мощност. След като сте направили зашеметяващ пистолет със собствените си ръце, можете също да го оборудвате с вградено фенерче. Когато мислите как да направите шок със собствените си ръце, можете допълнително да помислите за местоположението на индикатора за готовност за зареждане в него. Също така е желателно произведеното устройство да не консумира твърде много електроенергия и да има относително прост дизайн. Като фенерче е удобно да използвате не лампа, а мощен бял светодиод, който работи чрез резистор от общото захранване. По-удобно е също да осигурите индикатора за готовност с малък светодиод. Ще бъде полезно да имате предпазител, който ще предпази от случайно натискане на бутона за разреждане в джоба ви.

За да направите намотка за високо напрежение, трябва да увиете феритна пръчка с три слоя електрическа лента и да увиете поне 5 слоя лента отгоре. След това се прави първичната намотка, която се състои от 15 навивки тел с диаметър от 0,5 до 1 mm. Намотките трябва да лежат в плътен контакт една с друга. Отгоре отново се поставят 5 слоя тиксо и 6 слоя тиксо. По-нататъшното производство включва използването на полиетилен, за който е подходяща обикновена торба. Трябва да се нареже на ленти, съответстващи на ширината на намотката и дължина 10 см. Те са необходими за вторичната намотка, състояща се от 350–400 оборота. Намотката също трябва да лежи плътно и в същата посока като първата. Всеки навит ред е изолиран с ленти, изрязани от опаковката на два слоя. След завършване горната част на намотката е подсилена с 5 слоя лента.

Допълнително се поставят 2 слоя тиксо и поне 10 слоя тиксо, а страничните отвори могат да се запълнят със силикон за надеждност. Готовият трансформатор трябва да бъде проверен за повреди, за това токът се подава от кондензатора към първичната намотка. Ако след образуването на дъгата няма повреди в намотката, всичко е направено правилно. В този случай можете да започнете да произвеждате преобразувателния трансформатор. За да направите това, вие отново се нуждаете от феритен трансформатор, който може да бъде закупен или да бъде премахнат от захранващите устройства на различно оборудване, което е станало неизползваемо. Всички съществуващи намотки от такъв използван трансформатор трябва да бъдат премахнати; за да се улесни тази процедура, тя може да се постави във вряща вода. Счупените части се свързват с помощта на суперлепило, което няма да повлияе на работата на крайния продукт.

Първичната намотка на преобразувателния трансформатор, без която не може да се направи нито една схема на електрошоков пистолет, трябва да се състои от 12 оборота и се изпълнява с 0,8 mm проводник. Готовата намотка трябва да бъде изолирана с помощта на 3 слоя електрическа лента и 5 слоя лепяща лента. Вторичната намотка на преобразувателя се състои от 600 оборота, а необходимият проводник е с диаметър 0,1 mm. Навиването се извършва на редове, не е необходимо да се прави завой на завой, но дори когато го правите на едро, трябва да бъдете възможно най-внимателни. Най-удобно е да направите ред от 70 навивки, всеки нов ред от следващия е изолиран с 4 слоя електрическа лента. След завършване на намотката, феритните половини се комбинират и плътно се увиват с лента или лента. Етапите на производство на трансформатори при производството на домашен зашеметяващ пистолет са най-сложните и отнемащи време.

За да получите висококачествен продукт, ще трябва да произведете искрова междина, така че кондензаторът да може да даде своя заряд на първичната намотка на бобината. Може да се направи от стар предпазител, като с поялник се отстрани калайът от контактите му и внимателно се отстрани жицата вътре. Вместо жица от двете страни се завинтват малки винтчета, които не трябва да се допират в средата, за да се избегне късо съединение. Размерът на празнината между винтовете регулира честотата на разрядите, които се образуват между електродите. Частите се монтират във всеки подходящ по размер корпус, например от стар шок. От съображения за сигурност е препоръчително високоволтовата част на веригата да се намаже допълнително със силикон. За щикове можете да използвате вилица с изрязани средни зъби, два малки пирона или винтове.

За по-голяма безопасност, трансформаторът може да се постави в подходяща по размер картонена кутия и напълно запълнена с горещ парафин. Кутията трябва да има допълнителна височина, тъй като парафинът се свива след охлаждане и излишъкът може да се отстрани с нож, след като се втвърди. За целта парафинът се разтопява в желязна купа, но не се нагрява твърде много, тъй като горещ парафин може да съсипе цялата работа. Експертите препоръчват процесът да се извърши на два етапа - първо да се напълни с парафин и след това да се изложи на вентилатор или друг източник на топлина за 10-15 минути. Така ще се отървете от всички въздушни мехурчета, които може да са се образували по време на първото изливане. Ако е възможно да се изгради вакуумна помпа, по-добре е да се използва епоксидна смола вместо парафин.

За да оборудвате готов шок със зарядно устройство, можете да използвате готова схема от LED фенерче, където превключвателите имат няколко позиции. По време на монтажа батериите са разположени в задната част на корпуса, а превключвателят на захранването може да се използва като предпазител. Всеки модел с 4–5 ампера или повече може да се използва като ключ. Можете да ги премахнете от лампи, които са станали неизползваеми. Бутонът за заключване също трябва да е силнотоков и да има 2-3 позиции. За фенерче можете да свържете от 1 до 3 светодиода, това осветление обикновено е достатъчно за нощен път. След като всички части са монтирани в корпуса на местата си, трябва отново да проверите веригата за работоспособност. След това, за да проверите мощността, между щиковете се поставя обикновена лампа с нажежаема жичка, която, ако работи правилно, трябва да светне от разряда.

В тази статия ще разгледаме електрическата схема на електрошоков пистолет и ще опишем как да го сглобите със собствените си ръце. Разбира се, някои може да кажат, че можете да ги купите готови, но повярвайте ми, това, което можете да купите индустриално произведено, са просто детски играчки в сравнение с това чудовище. Първо, нека опишем характеристиките, така да се каже технически:

● Изходно напрежение........................25...30 kV;
● Pmax................................................. ... ......135 W;
● Дългосрочно...................................70 W;
● Честота на разреждане...................................1000...1350 Hz;
● Разстояние между контактите...................24...26 mm;
● Фенер................................................ ... .....на разположение.

Веригата на шока е показана на фигурата по-долу:

Лявата страна на диаграмата показва зарядното устройство. Както можете да видите, той се изпълнява без понижаващ трансформатор. Зареждането се извършва от битова мрежа с променливо напрежение 220 волта. С тази схема батерията се зарежда с ток от 45 mA, така че отнема доста време за презареждане, така че ако имате зарядно устройство за зареждане на такива батерии, по-добре е да го зареждате с него и да изключите това от шокерната верига като цяло.

За външния вид на литиево-полимерните батерии вижте следната фигура.

Предимството на такива батерии е, че те могат да издържат на големи токове на късо съединение.

Да преминем директно към шокерната верига. Съдържа мощен високоволтов инвертор, който преобразува 12 волта в 2500, и умножител на напрежението. Преобразувателят съдържа мощни N-канални полеви превключватели T1 и T2 (IRF3205) и трансформатор, изработен върху феритно ядро. Трансформаторът е може би най-трудоемката част от работата при сглобяването на тази верига, така че ще ви разкажем повече за навиването на транса.

Търсим подходящо ядро. Попаднахме на дефектен (произведен в Китай) преобразувател, който захранваше 50-ватови халогенни лампи, така че го взехме назаем от него. Съществуващите намотки няма да ни подхождат, премахваме всичко, което е навито там от рамката. Външният вид на трансформатора е показан на фигурата по-долу.

Готов? Сега отново трябва да навием първичната и вторичната намотка.

Навиваме първичната намотка: Вземаме меден проводник с диаметър около 0,4...0,5 mm, от 5 жила на този проводник правим 2 еднакви снопа, всеки с дължина приблизително 20 cm, т.е. Оказва се, че един сноп ще съответства на проводник с диаметър приблизително 2,5 mm. В същото време навиваме 5 оборота върху рамката с две нишки, разпределяйки оборотите от ръба до ръба на рамката, както е показано на следващата фигура.

Сега първичната намотка трябва да бъде правилно изолирана или с изолационна лента, или с обикновена прозрачна лента за поне 10 слоя. Ако клемите на навиващите снопове са твърде дълги, отхапете излишното със странични ножове, оголете всеки проводник от лак, завъртете го обратно и го калайдисайте. Първичната намотка е готова.

Навиваме вторичната намотка: Нашата вторична е повишена, високоволтова, така че ще я навиваме на слоеве. Общо трябва да навиете 1000...1200 навивки тел с диаметър 0,08...0,1 mm. Във всеки слой ще направим около 80 навивки, а между слоевете ще направим и изолация (поне 3 слоя). Трансформаторът не изисква допълнително запълване с компаунд.

важно!!!Не включвайте трансформатора, ако върху него няма товар.

Сглобяваме умножителя, т.е. част с високо напрежение. Веригата използва диоди KTs123B, възможната им замяна е KTs106G. Това не е единственият вариант за подмяна на диоди с високо напрежение, можете да изберете други, основното е, че те са предназначени за Urev в района на 8...10 kV, а работната честота е в рамките на 15 kHz.

Вмъкваме сглобения умножител в корпуса, запояваме изходните електроди и клемите на вторичната намотка на трансформатора и запълваме умножителя със смес или епоксидна смола.

Правим разстоянието между електродите около 2,5 см. Въпреки че шокът може да проникне до 4,5 см въздушно пространство, не трябва да правите голямо разстояние между електродите.

Електрошоковият пистолет е монтиран в корпуса на LED фенер, произведен в Китай, покрит с карбоново фолио. Контактите на бутона издържат на ток от 3 ампера. Свръхярки светодиоди HL1 - HL3, резистор R4 6.8...10 Ohm.

Готовият монтаж на амортисьора е показан на следващата фигура.

Не са провеждани изпитвания върху хора.

Проблемът за осигуряване на безопасността и защитата на себе си и своите близки от посегателства върху живота или имуществото тревожи всеки човек. Има много методи и средства за самозащита, но не всички от тях са достъпни за закупуване и използване.

Най-доброто оръжие за защита и самозащита се счита за електрошок, който не изисква лиценз или регистрация в Министерството на вътрешните работи. Всеки може да закупи електрошоков пистолет след навършване на 18 години, а благодарение на компактните си размери и леко тегло, електрошоковият пистолет може да се носи в джоб или в дамска чанта.

Типичният електрошоков пистолет се състои от няколко компонента - конвертор (1), кондензатор (2), искров разряд (3) и трансформатор (4). Всичко това можете да видите на снимката по-долу. Освен това работи по прост начин. Кондензаторът периодично се разрежда в трансформатора, създавайки искров разряд на изхода си. Изглежда много просто, но както показа практиката, тук има скрит трик (фулминат) и той се крие точно в този трансформатор. У дома е почти невъзможно да се уверите, че той предава импулса правилно и е достатъчно ефективен; това изисква специални материали, оборудване и най-важното изчисления, които се пазят в голяма тайна - няма да намерите нищо по тази тема в Интернет. Освен това трансформаторът има чисто конструктивни ограничения, които не позволяват през него да се предават мощните единични импулси, които са ни необходими.

Решихме да изневерим и измислихме как да направите зашеметяващ пистолет със собствените си ръце е 3 пъти по-леснопри запазване на цялата мощност. Действието се извършва по следния начин: възпламенителният кондензатор работи върху системата за искров трансформатор по същия начин като електрошоков пистолет, в резултат на което на изхода му се появява импулс с високо напрежение, проникващ във въздуха на няколко сантиметра. И в този момент влиза в действие основният, боен кондензатор, който директно удря с всичките си джаули през образувания йонизиран канал. Въпросът тук е, че в момента на образуване на електрически разряд се появява проводящ канал, който по същество замества парче жица. По този начин, използвайки високо напрежение, доставяме заряд на обекта практически без загуби, което ни позволява да намалим размерите и действителната мощност на устройството, необходимо за постигане на дивия гняв на неговото действие.

Нека започнем да правим шока с най-сложната част - трансформаторите. Както показа практиката, трудностите с повтарящите се шокери обикновено се крият в навиването - по време на процеса много хора губят нервите си и конструкцията е обект на преждевременно счупване с чук :-D Затова последвахме пътя на индустрията, където, както е добре познати, те изхождат от това, което е по-лесно да се направи в големи количества и без проблеми. В този случай процесът става почти забавление, но не забравяйте за вниманието - трансформаторът не престава да бъде най-важната част от устройството.

КОНВЕРТОРЕН ТРАНСФОРМАТОР

Ще ви трябва B22 бронирано ядро, направено от 2000NM ферит. Да обясня, брониран не значи брониран :-) а просто затворена от всички страни конструкция в която са оставени само дупки за жици. Състои се от две малки чашки, между които има калерче, почти като на шевна машина :-)

Просто трябва да го навиете не с конци, а с тънка емайлирана жица с диаметър около 0,1 мм, може да се вземе от китайски будилник. Взимаме тази жица и я навиваме на калерчето, без да броим навивките, докато остане около 1,5 мм свободно пространство.

За най-добър резултат трябва да го увиете на слоеве, като поставите тънка електрическа лента между тях. По този начин трябва да имате 5-6 слоя. Ако имате късмета да получите проводник PELSHO, просто го навийте хлабаво, без никаква изолация, като периодично капвате малко машинно масло. Полезно е да прикрепите тънки кабели към краищата на жицата за по-голяма надеждност.

След това изолираме всичко в 1-2 слоя електрическа лента и навиваме 6 навивки по-дебела тел, нещо около 0,7-0,9 мм, с кран от средата, т.е. на 3-тия оборот спираме процеса и правим прибиране (усукване), след което навиваме останалите 3 оборота. Няма да навреди да фиксирате всичко това със суперлепило или нещо друго. Накрая залепваме чашите заедно или просто ги увиваме с електрическа лента, ако не сме сигурни в качеството на навиването.

ИЗХОДЕН ТРАНСФОРМАТОР

Тренирахме и това е достатъчно. Сега наистина трудната част. Въпреки че, гледайки напред, ще кажа, че в сравнение с това, което трябваше да правя преди, ТОВА е просто забавление;-) Защото навиването на традиционен трансформатор на слоеве у дома и за първи път, и дори за да работи, НЯМА да работи. Вместо слоеве, нашият трансформатор ще има секции.

Първо трябва да вземете полипропиленова тръба с диаметър 20 mm. Те се продават във водопроводните магазини като заместител на обикновените водопроводни тръби. Прилича на бяла така с дебела стена, чиста пластмаса. Има много подобен, но металопластиката няма да работи. Нуждаем се от парче с дължина само 5-6 см.

Чрез сложен процес това парче трябва да се превърне в секционна рамка. Това става по следния начин - вземаме свредло, в което затягаме свредло или болт с близък диаметър, за да влезе в тръбата, увиваме го с тиксо, за да сте сигурни, че тръбата стои плътно и равномерно. След това вземаме нож, който може да бъде направен от стоманена плоча, шкурка и т.н., и започваме да правим жлебове, опитвайки се да разберем как да избегнем прорязването на тръбата. Резултатът трябва да бъде секции приблизително 2x2 mm, т.е. 2 мм дълбочина и ширина. За да ги направите по-гладки след заточване, можете да ги подострите малко с иглена пила. След това вземаме нож за хартия и правим разрез с ширина 2-3 мм по цялата рамка, наблюдавайте внимателно, защото Можете да прережете стената на тръбата, което може да изисква преработка. С това подготовката е завършена.

Защото тогава започва забавлението. Този път се нуждаем от тел с диаметър около 0,2 мм. Може да се използва в захранване, стартери и т.н. Този проводник трябва да бъде навит около всички секции на нашата рамка, без да е прекалено ревностен, така че жицата да не излиза извън секцията, или още по-добре, малко къса . Преди навиване към началото на жицата отново се запоява малък многожилен проводник, който трябва да бъде здраво фиксиран с лепило, за да не се отдели, ако нещо се случи. Все още не свързваме края на жицата с нищо.

Сега трябва да намерим феритен прът с диаметър около 10 mm и дължина около 50. Имаме нужда от 2000NM ферит, за тези цели е подходящ трансформатор за хоризонтално сканиране от домашен телевизор. Трябва да премахнем всичко ненужно от него. След това внимателно го разцепете, както е показано на снимката. Ако бодът е направен от малки половинки, тогава те могат да бъдат залепени заедно със суперлепило, за да се получи по-дълъг прът. За да обработите ферит, трябва да използвате точило (шмиргел), за да получите кръгла пръчка с диаметър около 10 mm и дължина около 50. Процесът е много труден, по време на него можете напълно да се почувствате като въглен минен работник:-D Вместо пръчка, можете да използвате много малки феритни пръстени, залепени заедно - някои хора намират за по-лесно да ги купят, но те също са направени от 2000NM ферит :-)

Пръчката трябва да бъде увита със слой електрическа лента и навита на 20 навивки от тел 0,8 - това, което използвахме в първия трансформатор, разтягане на намотката по цялата му дължина, само отстъпване на 5-10 mm в краищата и фиксиране на жицата с нишки или същата електрическа лента. ТРЯБВА ДА НАВИЕТЕ ТЕЛНИКА В СЪЩАТА ПОСОКА КАКТО НА СЕКЦИЯТА, например по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, както желаете;-) След това изолираме всичко на няколко слоя, доколкото позволява вътрешният диаметър на тръбата, така че да пасне вътре плътно, но без сила.

След процеса на подготовка и навиване изпълняваме следния трик. Вкарваме пръта вътре в рамката и от страната, където завършва ВН намотката (където няма изход под формата на окабеляване) СВЪРЗВАМЕ 2 НАМОТКИ ЗАЕДНО!!! Така трансформаторът ще има 3 извода вместо обичайните 4: края от 1-вата намотка, общата точка и извода HV. ВНИМАНИЕ! Обърнете внимание на фазирането (навиване в същата посока), в противен случай шокът няма да работи.

За да завърши процеса, трансформаторът трябва да се постави в картонена кутия и да се напълни с горещ парафин. За да направите това, разтопете парафина в тенекиена кутия, но не е необходимо да го нагрявате, в противен случай горещият парафин ще повреди рамката и цялата ви работа ще отиде в канала. Изводите трябва първо да бъдат запечатани с някакъв вид лепило, за да не изтече парафинът :-) Най-добре е процесът да се извърши на два етапа. Първо изсипете парафин, след това го поставете пред вентилатора или върху радиатора, така че да се затопли за 10-15 минути, така всички въздушни мехурчета ще изплуват и ще изчезнат. Кутиите трябва да се изработват със ЗАПАЗДА ВЪВ ВИСОЧИНА защото след изстиване парафинът се свива силно. Можете да премахнете излишъка с нож. Тази технология е почти толкова добра, колкото вакуумния процес във фабрика, но може да се използва в кухнята. Ако имате възможност да заемете индустриална вакуумна помпа, по-добре е да използвате епоксидна смола вместо парафин - тя е по-надеждна.

Време е да видите електрическата схема на електрошоковия пистолет. Много е просто и мисля, че няма да създаде проблеми с разбирането. Запалващият проводник се зарежда през моста, а в същото време бойният се зарежда чрез допълнителни диоди. Тези диоди са необходими, за да не създават кондензаторите една верига, в противен случай ще трябва да навиете отделна транс намотка и втори мост, което е много стресиращо - ще трябва да изолирате транс не по-лошо от изхода и размерите ще бъде по-голям. Можете спокойно да пренебрегнете някаква разлика във времето за зареждане, която на теория е налице при тази опция, т.к на практика просто не съществува. Това предполага само едно ограничение: кондензаторите трябва да са еднакви. Което, общо взето, не ни притеснява.

Всички части не са особено оскъдни, те могат да бъдат свободно поръчани или просто закупени от пазара. от тях зависи размерът на шокъра и качеството на неговата работа.

Всичко останало може да се залага каквото ви попадне под ръка. Почти всички транзистори са подходящи за преобразувателя, от IRFZ24 до IRL2505. Резисторите също са некритични и могат да се различават в една или друга посока.Необходим е пиков кондензатор 3300 за ограничаване на пусковия ток в момента на стартиране, т.е. за защита на конвертора. Когато се използват доста мощни транзистори (IRFZ44+), може да се пропусне.

Има една интересна особеност в работата на веригата на този електрошоков пистолет, която някои може би вече са забелязали. А именно при късо съединение на контактите, например при директен контакт на двата електрода с кожата, се нарушава правилната работа на шока, т.к. бойният кондензатор няма време да се зареди до необходимото напрежение. В този случай този задник не е толкова важен, колкото при умножаването на шокери, т.к напрежението на кондензатора е само около 1000 волта, което не е достатъчно дори за пробиване на тънка тениска. Следователно, за опростяване и намаляване на цената на дизайна, не беше обърнато внимание на този факт. Но все пак, ако ще влизате във война с нудисти :-D ТОГАВА ТРЯБВА ДА ИНСТАЛИРАТЕ ВТОРИ РАЗРЯДИТЕЛ последователно с който и да е от изходните електроди на шока!

Сега малко за дизайнерския състав на устройството. Цялата схема на електрошоковия пистолет, когато се използват посочените части, се поставя върху платка с размери 40*45 мм. Батериите са 6 броя NicD размер 1/2 AA, т.е. наполовина по-дълъг от обикновените пръстови, с капацитет 300 mAh. Което отговаря на мощност от приблизително 15 вата. Продават се като резервни части за радиотелефони под формата на блокове от 3 или 4 броя. Цената е около стотици дървени на блок;-) Така целият шокър може да бъде направен с размерите на кутия цигари.

Последователността на сглобяване е следната. Като начало отказваме таксата, защото... Всеки в процеса ще трябва да презапои определени части и неминуемо ще отиде там... Взимаме радиатор, например от захранването на компютъра, и му слагаме транзистори. Радиатора или трябва да има изолационни гарнитури или тогава ти трябват 2 отделни радиатора за да не се допират един до друг.. Завиваме ги там и запояваме всичко останало директно върху тежестта. По този начин първоначалното оформление трябва да изглежда като купчина боклуци на вашата маса :-) Не забравяйте да фиксирате HV щифтовете на необходимото разстояние (като начало, не повече от 15 mm), в противен случай трансформаторът и всичко останало зад него ще също изгарят.

Включваме устройството. Захранването трябва да се вземе от тези батерии, които по-късно ще влязат в устройството; всички видове захранвания и други източници няма да работят! Принципно шокера не изисква настройки и трябва да заработи веднага. Въпросът е как ще работи. При посочените батерии честотата на разряд е около 35 херца. Ако е по-малко, има две възможности: или трансформаторът е навит лошо, или сте използвали други транзистори и трябва да изберете съпротивления от 330 ома.

Разглеждаме листа с данни за транс, от който се нуждаете, потърсете там реда „ВХОДЕН КАПАЦИТЕТ“, колкото по-голямо е числото, толкова по-малко съпротивление трябва да бъде и обратно. Например за IRFZ44 може да бъде 1k, а за IRL2505 не повече от 240 ома. Избирайки постигаме оптималната честота на разреждане... След това започваме да насочваме изходните контакти до очакваното разстояние, от което се нуждаете (например имам 25 mm). Ако всичко е наред, разстелете го още един сантиметър! и в това състояние правим теста за 5 секунди. Ако всичко е наред, върнете предишното разстояние. Този резерв трябва да присъства така или иначе, т.к разграждането на въздуха зависи от много фактори като влажност, налягане и т.н., така че ако разстоянието е „на границата“, в един момент цялата конструкция ще отиде в забрава. По същата причина навсякъде се използват 2 диода вместо един, въпреки че с един всичко (привидно) работи добре.

Ако всичко работи както трябва, можете спокойно да запоите частите в платката и да преминете към следващия етап...

Тъй като не можем да щамповаме пластмасови части като във фабрика, а малко хора имат възможност да използват фабрично тяло, остава само едно - ЕПОКСИД. Процесът, разбира се, е труден, но има редица предимства. Резултатът е монолитен блок, който не се страхува от удари, проникване на вода и е абсолютно надежден електрически. За да го направите ще ви трябва самата епоксидна смола, вземете много от нея, тънък картон от някаква кутия, пистолет за лепило и някои други дреболии ...

Процесът започва с изрязване на основата от картон, т.е. "поглед отгоре". За целта е много удобно да използвате лист от тетрадка, на който първо начертавате план как и какво къде ще се разполага, след което го залепвате върху картон и го изрязвате...

Сега вашата задача е да залепите тези ленти около периметъра на основата. Процесът е доста сложен. За да огънете картона, е удобно да използвате клещи с дълги носове или пинсети.Необходимо е да залепите отвън, като същевременно се уверите, че шевът е стегнат.

Поставете всички основни части вътре в кутията, за да оцените вътрешното им разположение. На този етап трябва да решите къде ще се намира превключвателя и бутона за стартиране :-), както и гнездото за зареждане на батерията.

Да приложим термосвиване. Много е удобно да го използвате за известно вдлъбване на изпъкнали елементи вътре. Моля, имайте предвид, че след изливането ще последва обработка и около 2-3 мм ще бъдат премахнати отстрани поради картона. Термосвиването също ви позволява да постигнете по-добра плътност - на снимката се вижда, че е затворен отвън (просто го стиснете с пинсети, докато е горещ). На същия етап трябва да свържете всички части заедно и да проверите работата на амортисьора в това състояние. Използвах алуминиеви нитове, съответно по-дебели и по-тънки, като бойни и защитни електроди. Вътре в алуминия има стоманен прът, така че не трябва да има проблеми със запояването, но все пак е много удобно да се използва киселина.

Нека го напълним! Тук няма нищо специално за обяснение, но имайте предвид, че епоксидът има тенденция да прониква навсякъде, където не е необходимо, така че проверете плътността преди изливане. проверихте ли сега пак. След това можете да започнете...

Етап на обработка. След 6-8 часа, когато епоксидът е стегнал стабилно, той все още е доста мек. В този момент можете да отрежете излишъка с монтажен нож, придавайки на шокъра удобна форма за държане в ръка. Това няма да ви спести от необходимостта да правите допълнителна обработка с шкурка и шкурка, но ще спестите много нервни клетки;-) След обработка тялото може да бъде покрито с някакъв вид лак, например цапон.

И ето го резултата! В края на краищата можете да сте щастливи, гледайки такова нещо. Сега можете да захапете защитните електроди до желаната дължина, ако още не сте го направили, и давайте!

И така, шокърът е направен, пука силно и прави впечатление на другите;-) Но как можете наистина да проверите степента на гнева му? В началото казахме, че това зависи от тока в импулса, който дава шока. Така че това е, което ще търсим ;-) По-долу виждате сравнение на разряда от обикновена тресчотка и нашето устройство:

Вижда се, че разрядът е много по-дебел, има характерен жълт цвят и мига по краищата, което показва голям ток. Колко голям? Нека направим един прост тест. Вземете обикновен мрежов предпазител 0,25 A и го поставете между контактите на шока, така че да няма директен контакт. Предпазителят ще изгори. Това означава, че изходният ток надвишава 250 mA!!! Сравнете с части от милиампера в конвенционален шокер :-) Ясно е, че в реални условия, поради съпротивлението на телесната тъкан, този ток ще бъде по-малък, но все пак ДЕСЕТКИ ПЪТИ по-висок от стойностите за обикновен граждански и дори полицейски модели!

Идеята за създаване на електрошоков пистолет с повишена ефективност ми хрумна, след като тествах върху себе си няколко подобни индустриални устройства. По време на тестовете се оказа, че те лишават врага от бойна ефективност само след 4...8 секунди експозиция и само ако имате късмет :) Излишно е да казвам, че в резултат на реална употреба такъв шок ще най-много вероятно ще свърши на задната седалка на собственика.

Информация:Нашето законодателство позволява шокове с изходна мощност не повече от 3 J/sec (1 J/sec = 1 W) за обикновените смъртни, докато в същото време устройства с мощност до 10 W са разрешени за въздушна полиция работници. Но дори 10 вата не са достатъчни за ефективно неутрализиране на врага; Американците, по време на експерименти върху доброволци, се убедиха в изключителната неефективност на шокери с мощност 5...7 W и решиха да създадат устройство, което специално да гаси врага. Такова устройство е създадено: "ADVANCED TASER M26" (една от модификациите на "AirTaser" от едноименната компания).

Устройството е създадено по EMD технология и с други думи има повишена изходна мощност. По-конкретно - 26 вата (както се казва, "почувствайте разликата" :)). Като цяло има друг модел на това устройство - M18, с мощност 18 вата. Това се дължи на факта, че тазерът е дистанционен шок: когато натиснете спусъка, две сонди се изстрелват от патрон, поставен в предната част на устройството, последвани от проводници. Сондите не летят успоредно една на друга, а се разминават под лек ъгъл, поради което при оптимално разстояние (2...3 м) разстоянието между тях става 20...30 см. Ясно е, че ако сондите се озовават някъде на грешното място, може да се окаже бъркотия. Затова пуснаха устройство с по-малка мощност.

Първоначално правех електрошокови пистолети, които бяха сходни по ефективност с индустриалните (от незнание:). Но когато разбрах информацията, дадена по-горе, реших да разработя ИСТИНСКИ електрошоков пистолет, достоен да бъде наречен ОРЪЖИЕ за самозащита. Между другото, освен електрошокери, има и ПАРАЛИЗАТОРИ, но те изобщо не управляват, защото парализират мускулите само в контактната зона и ефектът не се постига веднага, дори и при висока мощност.

Изходните параметри на Mega Shocker са частично заимствани от "ADVANCED TASER M26". Според наличните данни устройството генерира импулси с честота на повторение 15...18 Hz и енергия 1,75 J при напрежение 50 Kv (тъй като колкото по-ниско е напрежението, толкова по-голям е токът при същата мощност). Тъй като MegaShocker все още е контактно устройство, а също и от загриженост за собственото здраве :), беше решено импулсната енергия да бъде равна на 2...2,4 J, а честотата им на повторение - 20...30 Hz. Това е при напрежение 35...50 киловолта и максимално разстояние между електродите (поне 10 см).

Схемата обаче се оказа малко сложна, но въпреки това:

Схема:На чипа DA1 е монтиран управляващ генератор (PWM контролер), а преобразувател на напрежение 12v --> 500v е изграден върху транзистори Q1, Q2 и трансформатор T1. Когато кондензаторите C9 и C10 се зареждат до 400...500 волта, праговият блок на елементите R13-R14-C11-D4-R15-SCR1 се задейства и токовият импулс преминава през първичната намотка T2, чиято енергия се изчислява по формула 1.2 (E - енергия (J), C - капацитет C9 + C10 (μF), U - напрежение (V)). При U = 450v и C = 23 μF, енергията ще бъде 2,33 J. Прагът на реакция се задава от сумата R14. Кондензаторът C6 или C7 (в зависимост от позицията на превключвателя S3) ограничава мощността на устройството, в противен случай ще се стреми към безкрайност и веригата ще изгори.

Кондензаторът C6 осигурява максимална мощност (“MAX”), C7 осигурява демонстрационна мощност (“DEMO”), което ви позволява да се любувате на електрическия разряд без риск от изгаряне на устройството и/или изтощаване на батерията :) (когато включите Режим “DEMO”, трябва също да изключите S4). Капацитетът на C6 и C7 се изчислява по формула 1.1 или просто се избира (за мощност от 45 вата при честота 17 KHz, капацитетът ще бъде около 0,02 µF). HL1 - луминесцентна лампа (LB4, LB6 или подобна (избира се C8)), поставена за маскировка - така че устройството да изглежда като изтънчен фенер и да не буди подозрение у различни видове полицаи и други лица (в противен случай може да са отнеха, имах случай - отнеха го подобно устройство). Разбира се, можете да направите и без лампа. Елементите R5-C2 определят честотата на генератора, с посочените стойности f = ~17KHz. Капачката R11 ограничава изходното напрежение; можете да го направите напълно без него - просто свържете R16-C5 към кутията. Диод D1 предпазва веригата от повреда при свързване в грешен поляритет. Предпазителят е пожаробезопасен предпазител (примерно: ако резба даде късо някъде, може да избухне батерията (имало е случаи)).

Сега за сглобяването на устройството: можете да сглобите цялото устройство на макетна платка, но се препоръчва да запоите импулсната верига (C9-C10-R13-R14-C11-D4-R15-SCR1) чрез повърхностен монтаж, като проводниците се свързват C9-C10, SCR1 и T2 трябва да са възможно най-къси. Същото важи и за елементите Q1, Q2, C4 и T1. Трансформаторите T1 и T2 трябва да бъдат разположени далеч един от друг.

T1 е навит на две пръстеновидни ядра, направени от M2000NM1, сгънати заедно, стандартен размер K32*20*6. Първо се навива намотка от 3 - 320 оборота от 0,25 PEL, завой до завой. Намотки 1 и 2 съдържат по 8 навивки на PEL 0.8...1.0. Те се навиват едновременно в два проводника, завоите трябва да бъдат равномерно разпределени по магнитната верига.

Т2 е навит върху сърцевина от трансформаторни пластини. Плочите трябва да бъдат изолирани една от друга с филм (хартия, лента и др.) Площта на напречното сечение на сърцевината трябва да бъде най-малко 450 квадратни милиметра. Първо се навива намотка от 1 - 10...15 оборота от PEL проводник 1.0...1.2. Намотка 2 съдържа 1000...1500 навивки и се навива на слоеве от завой до завъртане, като всеки слой намотка е изолиран с няколко слоя лента или кондензаторен филм (което може да се получи чрез счупване на изглаждащия проводник от LDS лампата. След това се всичко е залято с епоксидна смола.Внимание - първичната намотка трябва внимателно да се изолира от вторичната!В противен случай може да се случи нещо гадно (уредът да повреди или да убие собственика. И не е лоша идея...). S1 е вид предпазител (с ТАКОВА мощност, вниманието няма да навреди), S2 е бутон за включване, и двата ключа трябва да са проектирани за ток от поне 10А.

Отличителна черта на схемата е, че всеки може да я конфигурира за себе си (в смисъл на врага :) Изходната мощност на устройството може да бъде в диапазона от 30 до 75 вата (да правите по-малко от 30, IMHO, е неподходящо) . А повече от 75 е просто лошо, защото... с по-нататъшно увеличаване на мощността, ефективността няма да бъде много по-голяма, но рискът ще се увеличи значително. Е, размерите на устройството ще бъдат малко по-малки.) Изходно напрежение - 35...50 хиляди волта. Честотата на разреждане трябва да бъде най-малко 18...20 в секунда. Препоръчителни параметри - 40 вата, енергия на единичен импулс 1,75 J при напрежение 40 Kv. (ако намалите напрежението, можете да намалите импулсната енергия, ефективността ще остане същата. 1,75 J при 40 Kv ще бъде приблизително същото като 2,15 J при 50 Kv. Но правенето на напрежение под 35 Kv е неподходящо, тъй като тогава съпротивлението на кожата, т.е. токът, ще се намеси в импулса, ще бъде недостатъчно).

Типичният електрошоков пистолет се състои от няколко компонента - конвертор (1), кондензатор (2), искров разряд (3) и трансформатор (4). Всичко това можете да видите на снимката по-долу. Освен това работи по прост начин. Кондензаторът периодично се разрежда в трансформатора, създавайки искров разряд на изхода си. Изглежда много просто, но както показа практиката, тук има скрит трик (© fulminat) и той се крие точно в този трансформатор. У дома е почти невъзможно да се уверите, че той предава импулса правилно и е достатъчно ефективен; това изисква специални материали, оборудване и най-важното изчисления, които се пазят в голяма тайна - няма да намерите нищо по тази тема в Интернет. Освен това трансформаторът има чисто конструктивни ограничения, които не позволяват през него да се предават мощните единични импулси, които са ни необходими.

ИЗХОДЕН ТРАНСФОРМАТОР

Страници: [1 ]

Сред средствата за самозащита електрошоковите устройства (ESD) не са на последно място, особено по отношение на силата на тяхното психологическо въздействие върху нападателите. Цената обаче е значителна, което насърчава радиолюбителите да създават свои собствени аналози на електрошокови пистолети.

Без да претендирам за супер оригиналност и супер новост на идеите, предлагам моята разработка, която може да бъде повторена от всеки, който поне веднъж в живота си се е занимавал с навиване на трансформатор и инсталиране на най-простите устройства като детекторно радио с усилвател, използващ един или два транзистора.

Основата на електрошоковия пистолет „направи си сам“, който предлагам, е (фиг. 1а) транзисторен генератор, който преобразува директно напрежение от източник на захранване като галванична батерия Krona (Korund, 6PLF22) или батерия Nika в повишено променливо напрежение, със стандартен множител U. Много важен елемент на ESA е самоделен трансформатор (фиг. 1b и фиг. 2). Магнитопроводът за него е феритно ядро с диаметър 8 и дължина 50 mm. Такова ядро може да се отцепи, например, от магнитна антена на радиоприемник, след като първо се изпили оригиналната около обиколката с ръба на абразивен камък. Но трансформаторът работи по-ефективно, ако феритът е от телевизионна горивна касета. Вярно е, че в този случай ще трябва да смилате цилиндричен прът с необходимите размери от основната U-образна магнитна сърцевина.

Основната тръба на рамката за поставяне на трансформаторни намотки върху нея е 50-милиметрово парче пластмасова обвивка от използван флумастер, чийто вътрешен диаметър съответства на гореспоменатия феритен прът. Бузите с размери 40х40 мм се изрязват от 3 мм лист винилова пластмаса или плексиглас. Свързват се здраво към тръбния сегмент на корпуса на флумастера, като преди това гнездата са смажени с дихлоретан.

За трансформаторни намотки в този случай се използва медна жица в емайлирана изолация с висока якост на базата на Viniflex. Първичен 1 съдържа 2x14 оборота на PEV2-0,5. Намотка 2 има почти наполовина по-малко. По-точно, той съдържа 2x6 навивки от една и съща жица. Но високоволтовият 3 има 10 000 навивки на по-тънък PEV2-0.15.

Като междинна изолация, вместо филм от политетрафлуоретилен (флуоропластик) или полиетилен терефталат (лавсан), обикновено препоръчван за такива намотки, е напълно приемливо да се използва 0,035 mm междуелектродна кондензаторна хартия. Препоръчително е да се запасите с него предварително: например, извадете го от 4-microfarad LSE1-400 или LSM-400 от старите монтажни фитинги за флуоресцентни лампи, които изглежда са изчерпали своя експлоатационен живот отдавна, и ги изрежете точно според работната ширина на рамката на бъдещия трансформатор.

След всеки три „жични“ слоя в авторската версия се използва широка четка за „покриване“ на получената намотка с епоксидно лепило, леко разредено с ацетон (така че „епоксидът“ да не е много вискозен) и изолацията на кондензаторната хартия беше положен на 2 слоя. След това, без да чака втвърдяване, навиването продължи.

За да се избегне счупване на проводника поради неравномерно въртене на рамката по време на навиване, PEV2-0.15 беше прекаран през пръстена. Последният висеше на пружина, изработена от стоманена тел с диаметър 0,2 - 0,3 mm, леко издърпвайки телта нагоре. Между високоволтовата и другите намотки беше монтирана защита срещу пробив - 6 слоя от една и съща кондензаторна хартия с епоксидна смола.

Краищата на намотките са запоени към щифтове, прекарани през отвори в бузите. Въпреки това могат да се направят изводи, без да се разкъсват намотките от същия PEV2, да се сгъват 2, 4, 8 пъти (в зависимост от диаметъра на жицата) и да се усукват.

Готовият трансформатор е обвит в един слой фибростъкло и запълнен с епоксидна смола. По време на монтажа клемите на намотките се притискат към бузите и се поставят с краища възможно най-далеч един от друг (особено при високоволтовата намотка) в съответното отделение на корпуса. В резултат на това, дори при 10-минутна работа (и не се изисква по-дълго непрекъснато използване на защитен електрошоков пистолет със собствените си ръце), авариите на трансформатора са изключени.

В оригиналния дизайн ESD генераторът е разработен с акцент върху използването на транзистори KT818. Въпреки това, замяната им с KT816 с произволен буквен индекс в името и инсталирането им на малки радиатори направи възможно намаляването на теглото и размера на цялото устройство. Това беше улеснено и от използването на добре доказани диоди KTs106V (KTs106G) с високоволтови керамични кондензатори K15-13 (220 pF, 10 kV) в умножителя на напрежението. В резултат на това успяхме да поберем почти всичко (без да вземаме предвид предпазните мустаци и ограничителните щифтове) в пластмасова кутия като сапунерка с размери 135x58x36 мм. Теглото на сглобения защитен ESA е около 300 g.

В корпуса между трансформатора и умножителя, както и при електродите от страната на запояването са необходими прегради от достатъчно здрава пластмаса - като мярка за укрепване на конструкцията като цяло и като предпазна мярка за избягване на прескачане на искри от едната радио елемент на инсталация към друг, както и като средство за защита на самия трансформатор от повреди. Месинговите мустаци са прикрепени отвън под електродите, за да се намали разстоянието между електродите, което улеснява образуването на защитен разряд.

Защитна искра се образува без „мустаци“: между точките на щифтовете - работните части, но това увеличава риска от повреда на трансформатора, „фърмуера“ на инсталацията вътре в корпуса.

Всъщност идеята за „мустаци“ е заимствана от „маркови“ модели и дизайни. Както се казва, е прието такова техническо решение като използването на плъзгащ се превключвател: за да се избегне самовключване, когато защитното оборудване за електрошок почива, да речем, в гърдите или страничния джоб на собственика.

Мисля, че би било полезно да предупредя радиолюбителите за необходимостта от внимателно боравене със защитната ESA, както по време на проектирането и периода на пускане в експлоатация, така и когато се разхождате със собствените си ръце с готов електрошоков пистолет. Не забравяйте, че е насочено срещу насилник, престъпник. Не превишавайте пределите на необходимата самоотбрана!

КОНВЕРТОРЕН ТРАНСФОРМАТОР

ИЗХОДЕН ТРАНСФОРМАТОР

Технически характеристики на домашно приготвени електрошоков пистолет
- напрежение на електродите - 10 kV,
- честота на импулса до 10 Hz,
- напрежение 9 V. (батерия Krona),
- тегло не повече от 180 g.

Дизайн на устройството:

Устройството представлява генератор на високоволтови импулси на напрежение, свързан към електроди и поставен в корпус от диелектричен материал. Генераторът се състои от 2 последователно свързани преобразувателя на напрежение (схема на фиг. 1). Първият преобразувател е асиметричен мултивибратор, базиран на транзистори VT1 и VT2. Включва се с бутон SB1. Натоварването на транзистора VT1 е първичната намотка на трансформатора T1. Импулсите, взети от неговата вторична намотка, се коригират от диодния мост VD1-VD4 и зареждат батерията на акумулаторните кондензатори C2-C6. Напрежението на кондензаторите C2-C6, когато бутонът SB2 е включен, е захранването за втория преобразувател на тринистора VS2. Зареждането на кондензатор C7 през резистор R3 към превключващото напрежение на динистора VS1 води до изключване на тринистора VS2. В този случай батерията от кондензатори C2-C6 се разрежда върху първичната намотка на трансформатора T2, предизвиквайки импулс с високо напрежение във вторичната му намотка. Тъй като разреждането има колебателен характер, полярността на напрежението на батерията C2-C6 се обръща, след което се възстановява поради повторно разреждане през първичната намотка на трансформатора T2 и диода VD5. Когато кондензаторът C7 се зареди отново до напрежението на превключване на динистора VD1, тиристорът VS2 се включва отново и на изходните електроди се формира следващият импулс с високо напрежение.

Всички елементи са монтирани върху плоскост от фолиран фибростъкло, както е показано на фиг.2. Диоди, резистори и кондензатори са инсталирани вертикално. Тялото може да бъде всяка подходяща по размер кутия, изработена от материал, който не пропуска електричество.

Електродите са изработени от стоманени игли с дължина до 2 см - за достъп до кожата през човешко облекло или животинска козина. Разстоянието между електродите е най-малко 25 мм.

Устройството не изисква настройка и работи надеждно само с правилно навити трансформатори. Ето защо спазвайте правилата за тяхното производство: трансформаторът T1 е направен върху феритен пръстен със стандартен размер K10 * 6 * 3 или K10 * 6 * 5 от ферит клас 2000NN, неговата намотка I съдържа 30 навивки от проводник PEV-20,15 mm и намотка II - 400 оборота PEV-20,1 мм. Напрежението на първичната му намотка трябва да бъде 60 волта. Трансформаторът Т2 е навит върху рамка от ебонит или плексиглас с вътрешен диаметър 8 mm, външен диаметър 10 mm, дължина 20 mm и диаметър на челюстта 25 mm. Магнитното ядро е част от феритена пръчка за магнитна антена с дължина 20 mm и диаметър 8 mm.

Намотка I съдържа 20 навивки проводник PESH (PEV-2) - 0,2 mm, а намотка II - 2600 навивки PEV-2 с диаметър 0,07-0,1 mm. Първо, намотка II се навива върху рамката, през всеки слой от която се поставя уплътнение от лакирана тъкан (в противен случай може да възникне повреда между завоите на вторичната намотка), а след това първичната намотка се навива върху нея. Проводниците на вторичната намотка са внимателно изолирани и свързани към електродите.

Кое е най-важното в живота на човек, освен семейното щастие, осигуреното съществуване и реализацията на собствените амбиции? Естествено лична сигурност и самочувствие. Разбира се, добре е да си уверен, когато си висок два метра, имаш полегати рамене и говориш свободно. Но какво да кажем за тези, които нямат толкова прекрасни физически характеристики? За да направят това, те излязоха с едно много ефективно устройство, наречено електрошоков пистолет. Днес ще се опитаме да сглобим електрошоков пистолет със собствените си ръце. Оказва се, че в този инструмент за самозащита няма нищо сложно. Можете да направите електрошоков пистолет с минимални познания по електротехника, но с максимално старание, както при създаването на всеки друг самоделни оръжия. Бих искал веднага да ви предупредя, че не сглобих това устройство сам; Намерих инструкциите за сглобяване в Интернет и ги публикувах на уебсайта само за информационни цели. Така че не мога да гарантирам за достоверността на информацията. Ако някой намери грешки в устройството, моля, оставете коментар и ние ще го коригираме.

Така че за монтаж на електрошоково устройство, ще ни трябва:

конвертор
кондензатор
отводител
трансформатор

Принципът на работа е доста прост: запалителният кондензатор дава разряд на двойката искра-трансформатор и бойния кондензатор, което води до доста мощен електрически импулс на изхода.

Нека започнем с направата на преобразувателния трансформатор. Ще ни трябва сърцевина B22, изработена от 2000NM ферит, върху която трябва да навием тънък емайлиран проводник с диаметър 0,1 милиметра. Това устройство е подобно на калерчето на шевна машина и може да бъде закупено в магазин за електроуреди.

Навиваме, докато останат 1,5 милиметра до ръба. Трябва да получите пет или шест слоя навиване. Между всеки слой трябва да поставите електрическа лента. След това напълно увиваме всичко с електрическа лента на няколко слоя и правим намотката с по-дебела жица с диаметър 0,9 милиметра. Някъде на третия слой правим наслояване и навиваме останалите витки. Свързваме капаците на калерчето и отново увиваме всичко с електрическа лента.

Сега чакаме производството на по-сложна част - изходния трансформатор. Купуваме полипропиленова тръба с диаметър 20 mm в водопроводен магазин. Отрежете парче с дължина пет сантиметра. Сега трябва да направим рамка от него; за да направите това, поставете болт, подходящ за диаметъра на тръбата в свредлото, увийте електрическа лента около него и го поставете в тръбата. Вместо резачката можете да използвате метална пила или заточена стоманена пластмаса. Правим жлебове два милиметра дълбоки и широки, но внимавайте да не прорежете тръбата. След това с нож изрежете жлеб по дължината на цялата тръба, широк два-три милиметра.

Сега имаме нужда от феритен прът с диаметър десет милиметра и дължина петдесет милиметра. Може да се вземе от трансформатора за хоризонтално сканиране на стар телевизор. Отчупваме от него нужните ни парчета и ги залепваме, за да направим прът с желания размер. Можете да го шлайфате, докато стане кръгло. Можете обаче да закупите феритни пръстени в магазина и да ги залепите със суперлепило.

Увиваме пръта със слой електрическа лента и увиваме тел от 0,9 милиметра около него, отстъпвайки на 5-10 милиметра от краищата. Не забравяйте да го навиете в същата посока, както на секциите на тръбата. След това го изолираме с електрическа лента, но така че пръчката с намотката да може свободно да влезе в тръбата. Вкарваме пръта в тръбата от страната, където няма изход за окабеляване, и свързваме двете намотки заедно. Резултатът трябва да бъде три изхода: краят от първата намотка, общия свързан край и изхода HV. Фазите на намотката трябва да са в една и съща посока. След това поставяме трансформатора в картонена кутия и го пълним с парафин.

Фигурата по-долу показва диаграма на електрошоков пистолет.

Кондензаторът за запалване се зарежда през моста, а в същото време бойният кондензатор се зарежда през диодите. Диодите са необходими за разделяне на кондензаторната верига на две различни.Всички части, използвани във веригата, могат да бъдат закупени в магазина и поставени върху дъска 40X45 mm.

Ще имаш нужда:

транзистори IRFZ24; IRL2505
Резистори
3300 пиков кондензатор
батерии 6 броя NicD размер 1/2 AA

Сега нека започнем процеса на сглобяване.Калъфът на електрошоковия пистолет може да бъде направен от картон.Вмъкваме „вътрешностите“ на шокъра там и го запълваме с епоксидна смола.

Не описах подробно целия процес на сглобяване, защото всичко, което е необходимо, е показано на диаграмата по-горе. Тези, които могат да разберат такива схеми и да държат поялник в ръцете си, лесно ще се справят със задачата без тези "ценни" инструкции, тези, които не могат ... е, те едва ли ще успеятнаправете зашеметяващ пистолет със собствените си ръцеи е по-добре да ги оставите да го купят в магазина.

След като епоксидът се втвърди, можете да започнете тестване на домашен електрошоков пистолетза досадните съседи (шега)

Статии оттема:

Политическа система Ако систематизираме цялото многообразие на възникващите

Лекция 2. Класификация и систематизация на исторически извори Въпроси: 1. Класификация и систематизация 2. Класификация на писмени извори 3. Исторически извор и исторически наръчник Въпрос 1. Систематизацията и класификацията позволява

Зависимостта на скоростта на потока от релефа на река Лена

Средните скорости на потока варират по дължината на реката поради променливостта на размерите на напречното сечение на канала. В конкретно напречно сечение средната скорост се намира чрез осредняване на местните скорости, измерени в отделни точки на потока по дълбочина и ширина

§1.18. графики на зависимостта на модула и проекцията на ускорението и модула и проекцията на скоростта от времето при движение с постоянно ускорение. Равномерно праволинейно движение Проекция на скоростта на движение на тяло как да се намери

Равномерното движение е движение с постоянна скорост, тоест когато скоростта не се променя (v = const) и не се получава ускорение или забавяне (a = 0). Праволинейното движение е движение по права линия, т.е. траекторията на праволинейно движение

Небесен екватор на звездна карта

Как мога да намеря своята звезда?Освен звездната карта, има много други опции за намиране на звезди. Специално за вас OSR разработи няколко уникални приложения за удобно и забавно търсене на звезди - това е мобилното приложение OSR Star Fi

Популярен

2024-01-15 02:03:12	Сравнение на американските и руските данъци
2024-01-15 02:03:12	Правила и процедура за съставяне на акт за отписване на дълготрайни активи
2024-01-15 02:03:12	Счетоводство в потребителска жилищна кооперация
2024-01-14 02:01:07	Постна зелева чорба от гъби и прясно зеле
2024-01-14 02:01:07	Рецепта за елда с пилешки бульон
2024-01-14 02:01:07	Какво е черен дроб - стъпка по стъпка рецепти за приготвяне на ястия от свинско, телешко или пилешко със снимки
2024-01-13 02:48:07	Рецепта Патладжан по молдовски
2024-01-13 02:48:07	Какво може да се направи от арония за зимата: вкусни рулца с ползи за здравето Пюре от арония със захар за зимата
2024-01-13 02:48:07	Пеперуда влетя в къщата: значението на знака
2024-01-13 02:48:07	Конфитюр за панкреатит: цялата истина за "сладкото" лечение Малиново сладко и хроничен панкреатит

Нов

2024-01-12 02:25:52	MGIMO - Московски държавен институт за международни отношения (университет) на руското Министерство на външните работи Държавен университет по международни отношения
2024-01-12 02:25:52	Кемеровски държавен университет за култура и изкуства (Кемгуки)
2024-01-12 02:25:52	Сибирски държавен университет по транспорт Новосибирски транспортен институт
2024-01-11 02:16:47	Конспирация за бърза раздяла
2024-01-11 02:16:47	Как да изгоним демон от човек?
2024-01-11 02:16:47	Какви стандарти за вода на човек се плащат без водомери?
2024-01-16 02:22:19	Политическа система Ако систематизираме цялото многообразие на възникващите
2024-01-16 02:22:19	Зависимостта на скоростта на потока от релефа на река Лена
2024-01-16 02:22:19	§1.18. графики на зависимостта на модула и проекцията на ускорението и модула и проекцията на скоростта от времето при движение с постоянно ускорение. Равномерно праволинейно движение Проекция на скоростта на движение на тяло как да се намери
2024-01-16 02:22:19	Небесен екватор на звездна карта
2024-01-15 02:03:12	Сравнение на американските и руските данъци
2024-01-15 02:03:12	Правила и процедура за съставяне на акт за отписване на дълготрайни активи