Что нужно для сборки мебели своими руками. Мебель своими руками: работы с ДСП в домашних условиях (11 фото). Установка уголков или петель, держателей полок
В целях экономии средств и времени на поиск нужной модели пользователи, обладающие строительными или плотническими навыками, могут изготовить мебель своими руками.
О чём нужно позаботиться перед изготовлением мебели?
При сборке мебели своими руками необходимо заранее продумать внешний вид объекта и решить, в какой части квартиры он будет размещён. Эти данные позволят определиться с наиболее подходящими материалами и фурнитурой. Чертежи – ещё одна немаловажная составляющая процесса. После создания набросков с параметрами и закупки инструментов и стройматериалов можно приступать к непосредственному монтажу. Лучше строго придерживаться первоначальной задумки и внимательно относиться ко всем расчётам, иначе мебель, изготовленная своими руками, может получиться неаккуратной.
Самым важным в изготовлении мебели является чертёж
Шаг 1 – инструменты для сборки мебели
Для работы не понадобится специальное помещение и дорогостоящее оборудование, но перед сборкой мебели своими руками всё же стоит заранее запастись инструментами, которые могут пригодиться во время работы. Рекомендуемый минимум для начинающих:
- электрический шуруповёрт;
- сверло для петель диаметром 2,6 см;
- насадка или ключ, а также специальное сверло под конфирматы;
- свёрла диаметрами 4,5, 7,5 и 10 мм;
- шило, рулетка, линейка, карандаш;
- резиновая или деревянная киянка;
- наждачная бумага (мелкозернистая).
Для тех, кто обладает большим опытом в производстве мебели своими руками, нелишним будет приобрести электрическую дрель, электрический лобзик, строительные фен и утюг, профессиональный фрезер, канцелярский нож, нож-косяк и сверло Форстнера диаметром 15 мм для сверления отверстий под минификсы.
Шаг 2 – подбор материалов для будущей мебельной конструкции
Сегодня рынок предлагает широчайший ассортимент, включающий различные ценовые категории. Натуральные деревянные массивы теперь считаются дорогим элитным материалом, они уступили место современным плитам, состоящим из древесины лишь отчасти. Есть несколько наиболее востребованных вариантов для .
Мебель из ЛДСП
Ламинированные ДСП-плиты заняли лидирующую позицию в качестве главного материала для изготовления корпусной мебели своими руками. Они представляют собой сравнительно дешёвый композиционный материал, получившийся в результате горячего прессования древесной стружки. Стандартная толщина таких плит – 16 мм, но можно найти 1 и 22 мм. Из более толстых плит вырезаются элементы декора и основные детали шкафов и книжных полок, где нужен высокий показатель прочности на изгиб.
Обработка плит из ДСП обычно проводится на специальных станках. Можно прибегнуть к электролобзику и попытаться распилить их дома, самому, но это не получится сделать ровно: на деталях будут видны неровности и сколы. Подобные дефекты впоследствии будут очень заметны, и их придётся маскировать. По этой причине лучше доверить изготовление деталей профессионалам.
Мебель из ДВП
Древесноволокнистые плиты – менее качественный и эстетически привлекательный материал по сравнению с ЛДСП. В мебельном производстве его используют для отделки задних стенок и в качестве дна выдвижных ящиков. Толщина этих листов колеблется в пределах 3–5 мм. У плиты есть две поверхности: гладкая и шероховатая. Одно из правил производства мебели своими руками: гладкая сторона листа смотрит внутрь ящика/шкафа. Цвет должен быть максимально приближен к оттенку основного материала мебели (ЛДСП).
Не рекомендуется крепить листы ДВП на мебельный степлер, поскольку такая конструкция получится неустойчивой и со временем расшатается. Дно ящиков мебели можно монтировать в подготовленный фрезой паз, если все размеры совпадают вплоть до миллиметра. Самый популярный способ крепления – саморезы или гвозди.
Мебель из МДФ
Плита, состоящая из мелкодисперсной стружки, спрессованной под высокими давлением и температурой. Податливый материал, хорошо обрабатывается фрезером, часто применяется в качестве фасада мебели (внешней части). Базовые характеристики:
- высокая плотность;
- хорошая влагостойкость;
- гибкость;
- способность выдерживать перепады температур;
- невосприимчивость к поражению микроорганизмами.
Толщина МДФ-плит варьируется в пределах от 3 до 38 мм.
Сборка мебели из натурального дерева – не самая практичная идея, так как древесный массив стоит в разы дороже вышеперечисленных ценовых категорий. Работу с этим материалом лучше доверить специалистам.
Мебельная фурнитура
Фурнитура – это мелкие, но важные элементы, без которых мебель не сможет выполнять свои функции. На этой части не стоит экономить, поскольку от качества приобретённой фурнитуры зависит срок службы и общий уровень работоспособности будущей конструкции, собранной своими руками.
Мебельные ручки крепятся на винты. Направляющие (роликовые и телескопические, или шариковые) играют важную роль при сборке выдвижных ящиков, т. к. задают им правильное направление движения.
Для смягчения удара при закрытии и снижения уровня шума на внутренние стороны дверец мебели (или торец) устанавливаются силиконовые демпферы. Ножки – необязательная деталь, но в некоторых случаях способная сильно продлить срок службы мебели и отрегулировать её оптимальное положение на неровном полу.
Петли влияют на градус открывания дверок ящиков. Стандартно это 180° для открытия и 90° для закрытия. Если производитель не сделал присадки (вырезы под петли), то их можно добавить в любом мебельном цехе. Для дверей из стекла нужно приобретать специальные петли, способные удерживать его и без сверления отверстий.
Крепежи для мебели
Крепёжные элементы и их типы требуют особого внимания. Это металлические изделия, в итоге имеющие определяющее значение для мебели, так как именно они обеспечивают её прочность, геометрическую правильность и устойчивость.
Шканты из дерева
Применяются для предварительной и промежуточной фиксации и усиления нагрузки «на срез». Шканты вставляются в просверленные отверстия в обеих скрепляемых деталях мебели. Позже детали крепятся более надёжным методом.
Железные уголки
Немного устаревшая крепёжная система, которая полностью оправдывает свою дешевизну непривлекательным внешним видом, громоздкостью и расшатыванием по прошествии некоторого времени.
Конфирмат, или мебельный шуруп
Современный крепёжный элемент, вытеснивший обычные саморезы благодаря крупной резьбе: из-за этого шурупы крепче держатся в ДСП-плите. Главные недостатки этого типа заключается в необходимости использовать специальное сверло с разными диаметрами для резьбы, шляпки и шейки евровинта, а также шляпки, остающиеся на виду. Мастеру придётся подбирать пластиковые заглушки под цвет корпуса мебели.
Один из актуальных на сегодня способов крепления. Основное достоинство эксцентриковых стяжек в том, что они оставляют следы сверления только на внутренней стороне изделия. Для этого крепления понадобится вышеупомянутое сверло Форстнера. Способ трудоёмкий и отлично подходит для дверок выдвижной мебели. В остальных случаях стоит остановиться на более простых и не затратных вариантах.
Выбор кромки и фасадов мебели
Эти элементы выполняют эстетическую функцию, поэтому выбирать их нужно с умом. Сделать красивую корпусную мебель, которая будет смотреться дорого, несложно, если тщательно подбирать декоративные части.
Кромка
От правильности выбора этой детали зависит защищённость спилов плит корпуса, а, следовательно, и прочность мебели. Если не позаботиться о качественной изоляции, в структуру мебели легко сможет проникать влага и разрушать их изнутри.
Есть несколько вариантов, один из лучших для изготовления мебели своими руками – кромка из ПВХ. Эта отделка не требует особых навыков или профессионального оборудования. Стандартные размеры: 0,4 и 2 мм. В целях экономии тонкую кромку клеят на торцы, недоступные для глаз, а 2 мм – на внешние, которые будут подвергаться большим нагрузкам и трению.
Другие достоинства этого вида отделки мебели:
- Меламиновая кромка: дешёвый, но непрактичный вариант. Наклеивается при помощи обычного утюга.
- АБС – схожа с ПВХ, но из экологически чистого материала.
- Накладной П-профиль клеится на жидкие гвозди. Непрактичен из-за скопления грязи в месте стыка, но помогает скрыть дефекты плохого среза.
- Врезной Т-профиль – редко используется, вставляется в паз, сделанный фрезой.
Фасадная часть мебели
Кухонные фасады и дверцы ящиков – это «лицо» мебели, поэтому выглядеть они должны намного презентабельнее остальных деталей, которые не так бросаются в глаза. Сделать этот элемент своими руками – значит сэкономить время, так как обычно подобные вещи делаются на заказ, и ожидание может занять несколько месяцев.
Что касается технических тонкостей, то фасадная деталь стандартно изготавливается на 2 мм меньше с каждой стороны основного корпуса. Так, для мебели шириной 600 мм подойдёт фасад, ширина которого равна 596 мм. Сырье декоративной части отличается от такового у основного корпуса.
Среди самых дешёвых фасадов – ламинированные МДФ панели с недолгим сроком службы. В основном встречается отделка «под дерево». Приобретающий популярность софтформинг похож на МДФ, но отличается двухцветной раскладкой и рельефом по обеим сторонам панели. Такая мебель подходит исключительно для сухих комнат (спальня, гостиная). Часто можно увидеть нестандартные фасады с фигурными витражными вырезами. Стекло принято крепить на накладку с внутренней стороны дверцы.
Это выполнение качественного, долговечного декора. Отличается строгостью форм, выполняется без эстетических излишеств. За основу берутся МДФ или ДСП-плиты, которые покрываются тонким бесшовным пластиком. Пластиковый фасад – ещё один дорогой, но крайне практичный вариант.
Характеристики:
- гладкая поверхность (глянцевая, матовая);
- лаконичный дизайн;
- АБС кромка или алюминиевый профиль.
На пике популярности сейчас находятся суперглянцевые акриловые панели для изготовления мебели своими руками.
Дерево и шпон
Дорогостоящие, но натуральные материалы. Бытует мнение, что и с экологической точки зрения вариант проигрывает, так как в его составе много лака и пропиток. Всё реже встречается крашеный фасад «под эмаль». Насыщенный цвет, который так ценился раньше, появился и у конкурентов, например, у акрила. Существенный минус такой мебели в том, что она неустойчива к деформации и появлению царапин.
Алюминиево-стеклянные фасады
Оптимальный метод при выполнении мебели своими руками в стиле хай-тек.
Подготовка чертежей для изготовления мебели
Сборочные чертежи – это личный путеводитель во время рабочего процесса. Если уделить этой части должное внимание на подготовительном этапе, то мастеру не придётся судорожно делать расчёты и бояться что-то прикрепить не на своё место. Облегчить себе задачу сборки можно, набросав всё на простом листе бумаги от руки или воспользовавшись .
Следует помнить, что чертёж должен быть внятным и читабельным хотя бы для того человека, который будет заниматься сборкой мебели.
Расчёт и деталировка
Сделать корпусную мебель своими руками без учёта расхода материалов невозможно. Этот этап требует составления подробного списка того, из какого материала будет сделана каждая деталь с указанием её параметров. Лист отдаётся в ближайший доступный цех, где все элементы будут распилены и первично обработаны (кромка).
Список должен включать расходные материалы на корпус, фурнитуру, крепёжные изделия. Так можно легко посчитать итоговую стоимость мебель, учитывая услуги цеха. Цена вещи, изготовленной своими руками дома, на 30–35% меньше розничной цены в магазинах.
Технология сборки мебели
Любую мебель следует начинать конструировать своими руками с основного каркаса, то есть с самых больших деталей, постепенно добавляя маленькие. Пример сбора книжного шкафа:
- После подготовительного этапа соединяются боковые, верхняя и нижняя стенки каркаса и выравнивается диагональ.
- Затем при помощи саморезов прикрепляется задняя часть из ДВП.
- Третий этап – крепёж полок. Конфирматы гарантируют более прочное соединение.
- Подпорченные метизами места боковых стенок с внешней стороны можно задекорировать подходящими по цвету заглушками.
- Теперь пришла очередь дополнительных внутренних деталей, например, у полок могут быть царги (дополнительные перегородки).
- Последними монтируются декоративные части (накладки, фасад и т. д.).
По этой же схеме собираются кровати, кухонные тумбы, шкафы-купе и другая домашняя мебель. При использовании травмоопасного электрического оборудования соблюдаются общепринятые меры безопасности.
Для того чтобы сделать мебель самостоятельно, нужно иметь желание, немного внимательности, время и наличие базовых знаний в сфере строительства. Если всё делать правильно, в итоге получится эксклюзивный и функциональный предмет декора, который прослужит долгие годы и будет идеально вписываться в интерьер квартиры.
Покупка корпусной или мягкой мебели в магазине – удобное решение для обновления дизайна и повышения функциональности интерьера. Тем не менее, следует помнить – диван или шкаф доставят на дом не в том виде, в котором он был на выставочном стенде, а в разобранном.
Чтобы начать пользоваться покупкой, придется заплатить мастеру за услугу сборки мебели или сделать это самостоятельно. Мы расскажем, с чего начать сборку мебели и как выполнить ее правильно, чтобы результат работы не отличался от профессионального.
Проверка комплектации мебели
Сборка мебели на дому своими руками не требует профессиональных навыков – достаточно уметь немного работать с базовыми инструментами и следовать схеме сборки.
Если мебель состоит из множества частей или тип креплений слишком сложный, лучше доверить сборку профессионалу. Проще всего собирать обычные стол, шкаф, кровать, ведь эти предметы мебели состоят из типичных элементов и не требуют подведения электричества.
Итак, первым делом нужно принять приехавший из магазина товар и проверить его комплектацию в присутствии сотрудников службы доставки. В декларации обычно указано количество составных частей мебели, однако так бывает не всегда – вернее будет заглянуть в инструкцию по сборке.
Чтобы исключить возможность ошибки, следует убедиться, что у шкафа есть задняя стенка, дверцы, полки и перекладины, у кровати – основной горизонтальный элемент, ножки, бортики, боковины. Все детали должны быть новыми и чистыми, без царапин.
Если предполагаются стеклянные или зеркальные элементы, их тоже обязательно проверяют, ведь такие хрупкие комплектующие могли повредиться при транспортировке.
Второй шаг – посмотреть на фурнитуру, которая обязательно должна быть в комплекте. Без нее не получится скрепить отдельные элементы между собой, а если шурупов или креплений недостаточно, придется спешно искать такие же в магазине.
Подготовка рабочего пространства
Перед тем как начать сборку, важно определить место установки. Для этого его придется замерить при помощи рулетки, убедившись, что пространства достаточно. Сборка шкафов своими руками осуществляется прямо на том месте, где мебель будет установлена, чтобы потом не пришлось ее двигать.
Пол в комнате перед началом работы следует защитить от пыли и возможных повреждений – его можно покрыть плотной пленкой, газетами, ненужным куском линолеума. Если элемент мебели не очень большой, удобно собрать его в гараже или другом помещении, а потом установить, куда необходимо.
Для сборки стандартной мебели понадобится простой набор инструментов – отвертка или шуруповерт, угольник, шило, карандаш для разметки, шестигранный ключ, несколько сверл и дрель.
Электрический инструмент ускоряет рабочий процесс, но требует навыков обращения с ним. Если опыта нет, лучше потратить больше времени, но обезопасить себя и избежать ошибок.
Как собрать мебель: инструкция
Инструкция для сборки мебели описывает, в каком порядке и как соединять элементы друг с другом. Ее нужно предварительно изучить, а потом держать под рукой, чтобы сверяться с ней по необходимости.
Рядом с собой нужно разложить все элементы мебели, освобожденные от пленки или пакетов, рассортированные по назначению, например:
- основные элементы (для шкафа это задняя стенка и дверцы);
- второстепенные элементы (полки и ящики);
- фурнитура.
Сборка кухонной мебели может показаться сложной, но это не так – достаточно представить ее в виде множества элементов-шкафчиков. Работа осуществляется по принципу «от большого к малому», то есть сначала скрепляются между собой базовые элементы, потом к ним присоединяются дополнительные.
Нужно обязательно следить, чтобы все части мебели были размещены друг по отношению к другу под прямым углом, не допускать перекосов. В этом поможет угольник, который как раз и показывает получившиеся параметры угла.
Важно тщательно следить за правильностью подбора правых и левых элементов, верха и низа. Даже если на мебели нет четкого узора, ошибки приведут к невозможности открыть дверцу или неприглядному внешнему виду готовой мебели.
Если в секции шкафа или комода предполагается внутренний разделитель, его нужно установить до того как ставить верхнюю панель. В процессе работы стоит постоянно перепроверять правильность установки – замерять углы и диагонали получившейся коробки. Она должна быть ровной со всех сторон.
В последнюю очередь монтируется задняя стенка, которая часто сделана из фанеры – она прикручивается шурупами по периметру. Важно обратить внимание на то чтобы из шкафа «смотрела» лицевая сторона фанеры или другого материала – изнаночной стороной мебель будет обращена к стенке, так что ее внешний вид не так уж важен, а вот с лицевой стороны задняя стенка будет просматриваться. Сборка кроватей заканчивается установкой боковых панелей и спинки.
Как собрать мебель: финальные штрихи
Когда все «коробки» собраны, основная часть работы уже закончена. Теперь нужно заняться второстепенными элементами:
- прикрутить ножки или специальные набойники;
- установить мебель на правильное место или повесить ее на стену при помощи креплений;
- поставить полки на выдвижные панели;
- отдельно собрать ящики, снабдить их ручками, закрепить направляющие;
- установить дверцы, но сначала навесить на них петли (крепить следует с верхней петли).
Фото процесса сборки мебели
Разрешите вас поздравить!
Приятное ожидание, касающееся доставки продукции, изготовленной на заказ , воплотилось в реальность. Наконец-то привезли кухонный комплект или гарнитур из мягкой, корпусной мебели − и в скором времени вы уже сможете наслаждаться желаемым приобретением…
А пока на повестке дня стоит сборка привезенного комплекта. Исходим из того, что расположение единиц гарнитура определено заранее и не требует перестановки и подгонки по размерам. Для кухонной обстановки считается, что торцевая кромка уже приклеена, а в фасадах имеются отверстия под петли.
Для кухни
Перед началом сборки мебели следует приготовить достаточно места, чтобы было удобно разложить разобранные мебели. Проверив на предмет работоспособности электроинструменты, вы ускорите выполняемую работу. Расстелив плёнку или упаковочный картон на пол, удастся защитить поверхность от случайного процарапывания и быстрее завершить уборку после окончания процесса.
Собирать мебель предлагается по вложенной схеме.
- Сначала выбирают детали для нижних шкафчиков. К горизонтальной основе крепят вертикальные стенки (для этого лучше применять евростяжки), внутри размещают держатели для полок. В ящиках, которые не вытаскиваются, а плавно выезжают, монтируют роликовые направляющие.
- Установка фасадов делается при укладке полусобранных изделий на заднюю стенку. Вдвоём будет удобнее выполнять эту операцию: один человек намечает места для отверстий под саморезы, а второй в этом время придерживает незакрепленную крышку.
- Последним этапом будет фиксация ручки. В комплекте прилагаются крепежи, поэтому остаётся просверлить отверстия и поставить ручку на место.
- Все составные элементы комплекта выставляют по уровню.
Для гостиной, спальни, детской, кабинета
Комнатные комплекты мебели, также как и кухонные, поставляют в отдельной упаковке. Это удобно, ведь детали с разных конструкций не перепутаются между собой.
Процесс показан на примере одного из элементов мебельной обстановки. Комплект состоит из разных по конструкции шкафчиков, тумб, комодов. Значительную сложность представляет монтаж шкафа-куфе (эта работа – точно не для новичков).
Если считаете, что способны правильно «прочитать» схемы и чертежи сборки мебели, уверены в своих силах, то можете приступать к самостоятельной работе. Но помните, что при этом гарантия на мебель аннулируется.
а) Прикинув время, которое может понадобиться на сборку, добавьте к нему ещё как минимум 30-50%. Например, для кухни в зависимости от степени технической сложности, может потребоваться от 5-ти часов до пары дней. Новичкам лучше удвоить-утроить это значение, ведь придётся разбираться в каждой мелочи.
б) Надеетесь взять недостающий инструмент у соседей? А если у них тоже его нет или людей не окажется дома в нужное время? Обратитесь в фирмы, предлагающие электроинструмент напрокат.
в) Сборка мебели своими руками − затяжное мероприятие. Время лучше выделить в выходной, часов с 11-ти. Вечерние манипуляции с дрелью или шуруповёртом, которые могут затянуться на несколько часов, врядли способствуют налаживанию отношений с соседями.
г) Распаковав канцелярским ножом вдоль наклеенного скотча коробку, проверьте по списку перечень комплектующих и особенно – крепежей. Частично их отсутствие негативно скажется на скорости выполнения работы.
д) Две дополнительные руки лишними не будут. Не стесняйтесь попросить о помощи кого-то из родных, друзей или соседей.
е) Для выдвижных ящиков изготовитель делает требуемые отметки на мебельных деталях. Место крепления подвижного механизма лучше смонтировать до начала сборки каркаса.
ж) Кромочная сторона должна оказаться в нужном месте, иначе придётся делать всё сначала ещё раз. Ситуация может повториться, если вы не там, где нужно, закрепили похожие детали.
з) Стёкла и зеркала в целях сохранности размещают на изделиях в последнюю очередь. Сборка мебели «люкс» требует особых знаний и лучше воспользоваться помощью опытных мастеров.
и) Для закручивания конфирматных болтов, на фабрике в набор вкладывают специальный ключ. Когда подобной работы предстоит много и хочется её ускорить, разумно докупить к электроинструменту шестигранный бит.
Иногда сборка мебели своими руками может стать настоящей проблемой. В зависимости от конструкции, тот же шкаф, или комод способны проверить на прочность ваши нервы. Обычно различные проблемы возникают во время первой сборки, вот о тонкостях и особенностях процесса мы и поговорим.
Основные правила
Прежде всего, чтоб хорошо собрать любой предмет мебели, он должен быть качественно сделан. Поэтому, принимая доставку, в первую очередь проверьте комплектацию вашего заказа. Чаще всего, отдельный предмет мебели, или же целый набор, должен сопровождаться списком деталей, который и будет являться первой частью вашей инструкции для правильной сборки мебели.
До этого вам стоило точно измерить место, которое будет занимать купленная вами мебель, чтоб в итоге не оказалось, что условный шкаф попросту не помещается в нужное место.
Более того, нужно учитывать, что этот же шкаф нужно еще собирать в помещении, и последнее должно быть достаточно просторным, чтоб комфортно проводить сборку с последующими перемещениями. Ковры стоит убрать, а сам пол прикрыть чем-то вроде покрывала, для защиты поверхности от повреждений.
Инструмент
Не менее важен инструмент, который необходим для сборки мебели – иногда вам может хватить простой отвертки, в другом случае может понадобиться целый арсенал, тут больше зависит от размера мебели и сложности конструкции.
Начальный уровень сложности
Для простых предметов мебели вам понадобится простая рулетка, молоток, несколько отверток (можно заменить шуруповертом), дрель (ситуативно), молоток и несколько гаечных ключей. Всего этого хватит для сборки начальных уровней сложности.
Сложные конструкции
В эту категорию можно отнести большие предметы мебели с большим количеством деталей, в том числе и движущихся, или мебель сложной формы. Фото сборки мебели своими руками, такого типа, можно часто встретить в журналах и каталогах.
Для нее, помимо выше названных предметов, могут оказаться нужны: уровень, перфоратор с различными сверлами, мебельный степлер и тому подобные.
Комод
Рассмотрим схему сборки мебели своими руками на примере обычного комода. Предмет очень полезный, причем в любой жилой комнате – сложно представить спальню или детскую без такого.
Ранее его роль выполняли простые сундуки. Минусом такого предмета мебели была очень простая конструкция – по своей сути он был ящиком, который закрывался крышкой, что весьма неудобно для хранения большого количества одежды, не смотря на явную вместительность.
Современный его аналог, комод, хорошо подходит не только для верхней одежды, но и для обуви, предметов косметики и других вещей, которые могут понадобится хозяину.
Чертежи
Если говорить о пошаговой сборке мебели своими руками, то всегда стоит начинать с чертежей. Для начала нужно определиться с местом, где будет стоять комод – в зависимости от этого, его можно сделать выше или шире.
Что касается непосредственно самого процесса сборки, то здесь чертежи, а именно графическое и текстовое описание, поможет вам собрать мебель не только правильно, но и быстро – обычно в их роли выступает простая инструкция по сборке, которой хорошие магазины комплектуют практически любой предмет мебели.
К примеру, IKEA комплектует все свои конструкции всей необходимой документацией, расходными материалами в виде саморезов, болтов и тому подобному.
Если в комплекте есть крепления требующие особый инструмент (шестигранник) – его тоже кладут в комплект поставки.
Обратная сторона
Но не все покупают мебель в IKEA и Hoff, и часто оказывается, что купленная вами мебель не имеет в своем комплекте никаких креплений, а иногда даже и чертежей. В таком случае вам понадобится фотография, глядя на которую вы все это покупали, гвозди, шурупы, отвертка, болты разных размеров и достаточно много терпения.
Обратите внимание!
Сборка
Если давать совет по сборке мебели новичку, то лучше всего начинать ее с днища или задней стенки. Они обычно глухие и цельные, потому к ним крепятся остальные детали.
Чаще всего у комода есть выдвижные ящики, направляющие которых удобнее будет установить пока стенки не закреплены и не сковывают движения. Дальше нужно собрать сами ящики и установить фурнитуру.
Если вам нужно собирать что-то вроде крупного шкафа-купе, то здесь нужно начинать с установки каркаса – днища, задней стенки, если такая есть, боковых стенок и верхней части. Только после этого можно начинать установку внутренних деталей.
В случае с небольшими шкафчиками и стеллажами будет удобнее заниматься сборкой в свободном пространстве на полу или большом столе, после чего просто перенести его в нужное место.
Обратите внимание!
Собирать стоит аккуратно, но без страха – не нужно спешить, обычно процесс сборки производитель продумывает за вас, главное понять, как он его представляет.
Фото сборки мебели своими руками
Обратите внимание!
Привет, WD!
Шкаф-купе и комод в сумме около 17000, включая заказные двери-купе:
Дома я собрал несколько предметов мебели, начал как раз с кухни, она была на тот момент самая необходимая, потом комод, шкаф-купе (только каркас, дверки заказывал в сборе из-за нехватки времени, но тоже реально самому собрать) и три обувницы. Потом сделали ремонт в ванной, и туда из остатков кухонного ДСП и столешницы сделал столик (правда, лучше бы сначала ремонт в ванной сделали, т.к. после того, как пилили гисповые стены, пришлось долго всю кухню от этой пыли отмывать, пыль была везде). В сборке всей этой мебели самым сложным делом для меня оказалась установка и регулировка кухонных фасадов, про это отдельно напишу. По срокам: всё это происходило примерно с апреля по декабрь. С кухней, конечно, больше всего заморочек, потому что это не просто короб/каркас с полками, а куча небольших секций, которые должны правильно стыковаться друг с другом, и в которые ещё нужно всякую технику встроить. Когда распил оказался у меня дома и я взялся за кухню, я отказался от всего: пиво, кальян, компьютерные игры))) Утром в 06:30 я отвозил жену до остановки (тогда до нас маршрутки ещё не ходили), возвращался и собирал кухню, в 8:45 ехал на работу. Вечером приезжал и собирал кухню, по выходным собирал кухню практически целый день, кухня стала всей моей жизнью на 3 месяца:D
Здесь есть мой фотоотчёт по сборке кухни (описание самого процесса изготовления мебели там отсутствует) и смета,
я победил в номинации «Мировые тенденции в российской мебели»:
sdelaimebel-konkurs....
Воплотите в жизнь свои проекты – тоже отправляйте, этот конкурс ежегодный, есть и другие.
Программы есть разные, я всё это создавал в PRO100, в интернете есть куча шаблонов для неё. Сначала попробовал использовать эти шаблоны (с ними в любом случае нужно поиграться, чтобы понять, что и как делается в этой программе), но понял, что набрав шкафы из разных проектов кухонь, их надо стыковать друг с другом и подгонять под размеры и пр. Для меня это оказалось неудобным и ненадёжным способом, поэтому я решил проектировать с нуля, по дощечке. Из всей мебели я только комод сделал на основе чужого шаблона, немного подкорректировав его. Помимо всего прочего в свойствах дощечек есть параметр – отображать в отчёте. В шаблонах у некоторых деталей этот параметр снят, и если их брать за основу – можно потом случайно что-то не заказать. Подробнее: в программе можно создавать отчёт, на основе которого ты заказываешь распил – список деталей с размерами и количеством, и сторонами с кромкой (для каждой детали указываешь, на каких сторонах кромку надо делать: 0, 1 или 2 по ширине и 0, 1 или 2 по длине – её можно легко и самому дома нанести утюгом и наждачкой шлифануть, но в масштабах кухни это долго и муторно, я решил заказать сразу распил с кромлением). Каждой детали можно присвоить имя. Так вот, в этом отчёте не отображаются детали, которые использованы для элементов декора и пр. (ну там для клиентов вазочки всякие вставляют, шторки, холодильники), но бывает, что в шаблоне мебели какая-то доска не отображается в отчёте, так решил автор. Короче, это всё к тому, что лучше всё создавать самому по дощечке, так точно ничего не упустишь))) Кромку я для кухни заказывал «по кругу» - все 4 грани с кромкой – небольшая дополнительная защита при попадании влаги на стыки, но на самом деле задние грани (которые смотрят на стену) в кромке не нуждаются, там и влаги по идее не бывает, можно тоже сэкономить, я в момент заказа об этом не задумывался.
Ну а в целом там всё просто: создаёшь комнату (указываешь размеры), дальше в ней создаёшь свои шкафчики (стенка, стенка, задняя стенка, дно, крышка, полка, можно в любом порядке). Толщина ДСП для каркасов 16мм, ДСП для дверей-купе 10мм, если задняя стенка из ДВП, то 4мм (ДВП бывает второсортный, можно ещё немного сэкономить, качество сносное, да и задние стенки не видно, когда кухню наполнишь), фасады 20мм (это вроде стандарт, можно и тоньше, но лично моё сверло Форстнера (сверлить дырки под петли) кончиком продавливает доску 16мм, снаружи получается скол, хотя фасады можно и сразу с дырками под петли заказать вроде). Мы заказывали фасады из МДФ (фирмы Сидак, СП-б), почти два года прошло – ничто не разбухло. Распил можно заказывать метражом (тебе отдадут только твои детали, никаких вопросов если заказ большой) или выкупить целые листы ДСП (1830х2440х16), тебе их распилят и остатки отдадут (у нас это были две разные конторы в одном месте, и стоило по-разному, дешевле было листами купить, плюс остатки в дело пошли), если заказ маленький, то могут заставить покупать весь лист, потому что им потом некуда остатки девать.
Вот на что ушли мои остатки ДСП и столешницы от кухни (зелёные дверки отдельно дозаказал):
Остатки ДСП 10мм от дверей-купе:
Так выглядел распил кухни:
Перед сборкой кухни постелил на пол ламинат и собирал мебель на нём, с одной стороны, чтобы не таскать потом все ящики из другой комнаты, с другой – чтобы у жены был чистый уголок без опилок и мусора. На деле, если кухня средних размеров, разместить в ней все шкафчики на полу вряд ли получится, часть собранных я выносил в комнату.
Так вот это я к чему: чтобы не повредить ламинат, я стелил простыню, и на ней производил сборку. Если в вашем жилище линолеум, то лучше собрать на нём, а уже потом стелить ламинат (если есть такие планы) и на нём устанавливать готовую кухню. Стыки ламината на всей кухне обязательно промазать герметиком.
Необходимые инструменты:
- угловая струбцина (самый основной помощник, обожаю её, сфоткал, пока спала с какими-то досками:D),
- шуруповёрт с запасным аккумулятором – один работает, другой заряжается (легче и маневреннее, чем дрель, хотя дрель побыстрее отверстия сверлит), в идеале дрель + шуруповёрт – дрелью сверлишь, шуруповёртом закручиваешь конфирматы, не тратишь время на смену бит. Если не ошибаюсь, на эту кухню я брал мешок 500шт конфирматов, часть осталась, но на остальную мебель не хватило, докупал ещё 100 или 200.
- сверло по дереву 6мм (под конфирматы 7x50) или 5мм (под конфирматы 6,3x50) с ограничителем глубины и зенкером (делать углубления под шляпки) – вроде бывает 3 в одном (сверло+ограничитель+зенкер),
- ключ Аллена или бита-шестигранник (не помню мм) для закручивания конфирматов,
- электролобзик (врезать раковину и варочную поверхность), можно одолжить, в Леруа Мерлен или Кастораме бывают по 300р. - покатит,
- мебельный степлер – стоит рублей 200, очень удобно задние стенки из ДВП прибивать (хотя можно и гвоздями обойтись), натяжение регулируется, при слабом надо будет достучать молотком,
- металлическая линейка (угольником вроде не пользовался, хотя хз),
- сверло Форстнера для сверления отверстий под петли в фасадах,
- карандаш,
- рулетка,
- отвёртки (плоская и крестовая),
- пылесос (на полу будет очень много опилок).
Процесс сборки.
Важно помнить, какую доску к какой стыкуешь (чтобы не пришлось пересверливать и заделывать лишние дырки). Я для этой цели сначала выкладывал на полу шкафчик полностью, а рядом начинал его собирать, постепенно вынимая по доске.
Недавно наткнулся на способ сборки, отличный от моего. Места отверстий в двух стыкуемых досках намечаются линейкой с карандашом, засверливаются отдельно, потом стыкуются:
andreylappo.ru/mmebe... (в этом ролике найдёте инструкции по сборке мягкой мебели)
Мой способ: стягиваешь две детали угловой струбциной под углом 90 градусов, намечаешь места для будущих отверстий. При сборке ящиков, у которых все стенки и дно из ДСП (а может и не только в таких ситцациях, точно не помню), и они тоже соединяются друг с другом конфирматами, нужно делать поправку на глубину конфирмата, чтобы они не наткнулись друг на друга, то есть дырки делать не ближе 6см от края)
засверливаешь разом обе (точно не промахнёшься, и состыкуются без зазоров)
зенкером делаешь углубления под шляпки (особенно важно для кухонь в местах соединения смежных шкафчиков
тут же скручиваешь, при необходимости клеишь/вставляешь заглушки, готово.
Стенка+дно, стенка+крышка, потом соединяешь их и внутрь вставляешь полки.
Под самой шляпкой у конфирматов идёт более широкая часть, чем сама резьба, поэтому доску, перпендикулярную конфирмату, в том же видео рекомендуют засверливать сверлом чуть шире, чтобы её не распирало. Я так не делал, в паре мест распёрло, но не особо заметно.
При сверлении главное не торопиться и выдерживать вертикаль. Помню, уже несколько шкафов собрал, подумал «да чё так медленно, быстрее можно», и сверло тут же вылезло из стенки:D К счастью, это был дальний верхний угол навесного шкафа, не видно.
Немного советов по конкретным ситуациям:
У навесных шкафов кухни я к дну пристыковывал стенки с боков, а не наоборот (можно положить дно, а на него сверху – стенки). По сути можно и так и так, но для навесных шкафов с тяжёлым содержимым дно естественно надо крепить с боков, чтобы под весом наполнения дно не вырвало, и оно не провалилось вместе с конфирматами. Соответственным образом нужно проектировать шкафчики и собирать, глядя на свой макет. Для обувниц это не так критично, не будет заглушек с боков.
Навесные распашные шкафы шириной 1200мм – там у меня небольшой был косяк с сушилкой для посуды. 2 дверки, 2 секции, разделённые одной вертикальной доской, а не двумя, поэтому планировались как бы 2 секции по 600мм, но на деле каждая чуть шире. В итоге стандартная сушилка для посуды не доставала до краёв, пришлось подшаманить крепления, сушилка держится нормально, но поддон иногда вываливается.
Навесная часть кухни у меня чуть шире, чем напольные базы (это заметно только в районе фартука). Сантиметра на полтора. Это из-за того, что я не сделал поправку на крепления навесных шкафов, которые не вплотную крепятся к стенке, а чуть под углом (есть способ крепить вплотную, но тогда я не решился на него, есть сложности).
В шкафу с выдвижными ящиками нужно правильно располагать ящики по высоте, чтобы была возможность врезать петли в промежутках между ними или выше верхнего и ниже нижнего ящика.
Фасады я делал с отступом 2мм с каждой стороны (то есть например для шкафа 600*900 делаем фасад 596*896), хотя где-то читал про 2мм сверху и снизу, 3мм с каждого бока. Кому как, мне и по 2 хватило.
Врезка петель. У нас был старенький диванчик, который не жалко. Прямо на него я клал фасад (на мягкое, чтобы не поцарапать, хотя защитная плёнка есть), и на нём сверлил дырки под петли. Тут главное не просверлить слишком глубоко, чтобы наружную часть фасада не повредить. Просверлил немного – примерь петлю, сколько надо – досверли. В этом процессе обрадовало разнообразие опилок))) вместо обычной стружки ДСП из МДФ сыпался какой-то прессованный картон. Вроде бы продаются шаблоны для врезки петель (для нанесения разметки на фасад), но у меня не было. Вроде делал 4мм отступ от края, а по высоте уже не помню расчёты. Я вообще к этому делу долго не подходил, собирал информацию, собирался с мыслями, после установки кухни на пару месяцев вообще её забросил. Но на самом деле зря, потому что на весу вешать фасады можно, но неудобно. Проще врезать петли в фасад, положить базу на бок, к ней пододвинуть дверку, раскрыть петлю и сразу закрепить планку на каркасе. Кстати, в частности для шкафов с полками – гораздо проще крепить фасад, когда полки нет. Если будет возможность – соберите каркас, засверлите и закрепите полку (полки) потом сними её, навесьте фасад и воткните полку обратно (а у обувниц заднюю стенку в таком случае лучше в самом конце крепить, после установки магнита и газлифтов). И только потом устанавливайте кухню/другую мебель, с уже навешанными фасадами. Эх, мне бы этот совет пару лет назад…
Подсветку делайте в самый последний момент, когда будете уверены, что не придётся снимать навесные ящики. Я когда свои вешал – мне проводку пробили в стене (вешал под самый потолок), и хоть я её и починил, пришлось потом пару раз снимать и заново в угол лезть. А диодная лента – она на самоклейке, которая при отдирании остаётся на поверхности шкафа. В общем нельзя безболезненно снять её и приклеить обратно, нужна будет новая самоклейка. 
Диодная лента состоит из секций (на моей в одной секции 3 диода), эти места легко отличить вблизи, там есть + и -, её можно стричь ножницами или спаять обратно при необходимости.
Помните про розетки, которые окажутся за кухней – к ним нужен нормальный доступ, при необходимости перенесите их заранее. У меня одна получалась за фартуком, а вторая за шкафом с выдвижными ящиками. Часть шкафов, но не все, я делал где-то на 5 сантиметров менее глубокими, чем столешница, оставив место между задней стенкой и стеной – у нас там трубы пролегают. А вот шкаф с выдвижными ящиками был крайний левый, там не должно было быть дырок. Можно было просто боковую стенку сделать глубже, чем остальной ящик, но я так не сделал (не думал об этом), поэтому пришлось переносить розетку так, чтоб выдвижные ящики не упирались в воткнутую вилку удлинителя (ею же пользоваться надо), расположив между этими ящиками.
Комод: дно выдвижных ящиков можно и скобами/гвоздями закрепить, но для надёжности добавьте саморезы (а ещё лучше закрутите их через металлические планки с дырками), а сзади можно даже уголки. Так я и сделал недавно, после того как второй или третий раз у одного из ящиков провалилось дно…
И главное помните несколько основных правил: глаза боятся, а руки делают, учиться никогда не поздно, лучше поздно, чем никогда, но чем раньше – тем лучше)) И тогда всё у вас обязательно получится.
Спасибо, что дочитали до конца!!! :) Надеюсь, этот пост подвигнет кого-то на воплощение в жизнь своих проектов. Если возникнут вопросы - пишите, буду рад ответить)
P. S. Ну и напоследок, чтобы подтвердить, что это посильно каждому, вот вам моя 26летняя довольная рожа, год спустя получившая за кухню призы)))
- 22 апр 2013
