Имитация воды в моделизме. Симуляция воды и жидкостей в поделках - anna_podolina — LiveJournal. Материалы и способы
Добрый день!
Давно пытаюсь найти материалы и методики по созданию водной поверхности, при этом стараюсь искать общедоступные материалы
(в том числе не дорогие) и простые технологии, доступные моделисту любого уровня. За последние полгода я провел небольшой экспериментик и вот что получилось.
Многие моделисты раньше использовали, а многие и используют в качестве имитации водной поверхности эпоксидные смолы, в том числе и ЭДП (г.Дзержинск) и подобные аналоги. Для болотистой или речной воды они и могут подойти, но для прозрачной морской или проточной речной нет, все дело в том, что эти смолы со временем желтеют и темнеют.
Для имитации поверхности моря или океана фирма Vallejo выпускает цветные и прозрачный гели, они наносятся кисточкой. Цена данных баночек составляет примерно 500-600 рублей. Даже покупая одну баночку в г. Барселона (Испания) цена оказалась такой же, как и в Екатеринбурге. 
Вот примерный результат их использования. Основание - эпоксидная смола ЭДП, покрытие гели Vallejo. Как мы видим смола через 3 месяца стала темнеть, хотя на стадии отвердения была прозрачной.
А я хотел найти материал именно для прозрачной воды. Кажется мечта моя сбылась - Фирма "Andrea miniatures" выпускает набор "Artificial Water"
- та же смола, но прозрачная, хотя за год она слегка дала желтоватый оттенок,
но это не так критично.
Цена же за 250 гр. мне обошлась в 1 500 рублей - думаю дороговато для нашего брата моделиста.
Итак я продолжил свои поиски и наткнулся на такие смолы как оптические эпоксидные клей - компауды для бижутерии марки ПЭО-510 КЭ -20/0. Их несколько разновидностей, но я взял на фирме пока эту марку и смолу чешского производства Epoxy 520. Обе двухкомпонентные (смола и отвердитель), прозрачные и продаются в любой таре от 250 гр. до 200 кг. Цена в районе 1000-1300 рублей за 1 кг.
Осмотрев на фирме образцы продукции изготовленные из этих смол, я убедился, что они не темнеют и не желтеют. В продаже имеется еще и пластик литьевой,
в том числе и прозрачный, но по консистенции он очень густой и по мнению менеджеров фирмы вытравить пузырьки без вакуумной камеры будет проблематично. Для фигур может и пойдет, но для водной поверхности думаю нет.
Приехав домой я приступил к изготовлению макета водной поверхности. Взял упаковку от сотового телефона
и использовал ее в качестве ванны. На дно выложил мелкую морскую гальку, несколько камней и все это присыпал мелким морским песком. Под камни положил какую-то высохшую траву, которая должна была имитировать водоросли. Разогрев смолу до 40 -50 градусов на водяной ванне стал добавлять отвердитель и немножко масляной художественной краски , для придания соответствующего оттенка морской воды. После того как тонкий первый слой "крашенной смолы" стал затвердевать, залил до краев ванны уже прозрачную смолу без добавок. Вот что получилось:
Прошло уже более трех месяцев, но смола остается прозрачной. Думаю для стоячей воды этот вариант эксперимента подойдет.
Дальше я хотел попытаться воспроизвести легкие волны на поверхности, для этих целей в художественном салоне приобрел два типа прозрачных гелей, один Idea Midium производства Италия, другой Kristall Gel производства Германия. Оба геля находятся в одной ценой корзине 350 - 370 рублей.
Гель Idea Midium при нанесении кисточкой дает более тонкий слой (хорош для 350 и 72 масштабов), чем Kristall Gel, который более подходит для волн в 48 и 35 масштабах. Хотя при последовательном их использовании думаю можно прийти к хорошему результату. На фото видно как ложится гель на стекло. 
Итак вначале покрываю поверхность гелем Idea Midium, что бы получилась легкая морская рябь: 
После 24 часов мы наблюдаем вот такую картину:
После покрываю толстым слоем гелем Kristall Gel, из за того, что слой оказался реально большим гель высыхал в течении трех суток. В этом случае я хотел еще посмотреть как поведет себя гель, если попытаться им имитировать брызги от набегающей на камень волны:
Подкрасив белой
Представляю вашему вниманию один из способов имитации волн на поверхности водоема с помощью эпоксидной смолы. Способ является модификацией метода В.Демченко, описанного в статье «Имитация воды». В данной статье автор описывает метод изготовления волнистого рельефа воды путем отливки из эпоксидной смолы в алюминиевую форму в один этап. Отметим, что метод очень чувствителен к качеству изготовления литьевой формы (даже у самого Демченко не получилось с первого раза), а также требует большого количества смолы.
Предлагаемый мною способ отличается тем, что процесс формирования водной поверхности разбит на два этапа – предварительный (отливка черновой гипсовой формы) и финишный (формирование рельефа эпоксидной смолой уже непосредственно на гипсовой отливке). Таком способ, естественно, несколько удлиняет работу по времени, но зато обходится дешевле и вполне доступен не очень опытным моделистам. Итак, начинаем. Сразу оговорюсь, что писать буду по возможности подробно, так как статья адресована именно к начинающим моделистам.
Определяемся с размерами будущей диорамы. Я использую стандартные фоторамки (фото 1). Далее потребуется специальное приспособление – доска, с нанесенным ровным слоем пластилина толщиной около 5 мм и площадью, достаточной для выполнения требуемой отливки. На этой доске тупым концом кисти расчерчиваем в пластилине будущий рельеф воды (фото 2). Покрываем доску слоем тонкой пищевой алюминиевой фольги и пальцем прокатываем в ней сформированный на пластилине рельеф (фото 3). Это позволяет сгладить рельеф, сделать его более реалистичным. С помощью линеек, скрепленных пластилином, формируем ванну для гипсовой отливки по размерам будущей диорамы (фото 4). Линейки следует притопить в пластилин, чтобы гипс не растекся. Разводим гипс (алебастр) путем добавления и вымешивания малых порций порошка в воде до сметанообразного состояния. Воду можно предварительно подкрасить красителем (фото 5), например таким (фото 6). Полученный сметанообразный раствор заливаем в форму и ждем застывания (фото 7). Я даю отливке сохнуть примерно сутки.
Итак, на следующий день имеем готовую отливку, которую закрепляем на рамке (фото 8) с помощью клея, например такого (фото 9). Предварительно в рамку надо вклеить вставку из 2 мм пластика в качестве дна будущей диорамы (фото 10). Красим ее акриловыми красками в цвета воды, которую мы желаем видеть на диораме. Я выбрал темно-коричневые и темно-зеленоватые оттенки, поскольку делаю основание для небольшого торфяного болотца (фото 11). Даем краске высохнуть примерно сутки. На следующий день тонким пластиком оформляем торцы будущей диорамы (фото 12). В данном случае я использовал прозрачный пластик от какой-то упаковки. Борта должны выступать над поверхностью на 3-5 мм минимум, чтобы сформировать ванну для заливки поверхности эпоксидной смолой (фото 13).
Готовим эпоксидную смолу (фото 14). Действуем по инструкции. Сперва подогреем больший сосуд со смолой на водяной бане до 40-50 градусов (но не более!), чтобы лучше текла. Отливаем требуемое количество смолы в одноразовый стаканчик. Рассчитать это количество несложно. Слой смолы должен быть небольшим – 2-3 мм. Если размер основания как у меня 13х13 см, то объем будет таким 13х13х0.3 = 50 мл – четверть стакана. Далее добавляем в рекомендуемых пропорциях небольшими частями отвердитель, все тщательно перемешиваем. Для точной дозировки отвердителя удобно использовать шприц. Дадим немного отстояться составу, чтобы вышли основные пузырьки воздуха, а потом заливаем эпоксидкой поверхность основания (фото 15). Видно, что пузырьков еще довольно много. Выводим их зубочисткой (фото 16). На это уйдет около получаса.
Следующий этап – собственно формирование рельефа. Очевидно, что эпоксидка растеклась ровным слоем (фото 17). Но рельеф легко восстановим, если мы наклоним основание под углом (рис 18). Пока эпоксидка текучая, рельеф будет исчезать. Поэтому самое главное – не упустить момент начала ее застывания. Сколько времени пройдет до этого момента с начала приготовления состава зависит от количества добавленного отвердителя. Поэтому я рекомендую определять этот момент экспериментально. В моем случае эпоксидка стала схватываться через 2.5 часа. Далее следует колдовать, наклоняя основание, минут 15-20 до тех пор, пока движение смолы не прекратиться (фото 19). Отмечу, что степенью наклона легко управлять глубиной рельефа, делая волны незначительными или наоборот заметными. Полное застывание происходит через сутки (фото 20).
Итак, мы имеем заготовку с реалистичным рельефом воды для дальнейшей работы над диорамой. Трудоемкость метода в чистом времени четыре-пять часов, из которых три часа – это колдовство над застывающей эпоксидкой. К достоинствам метода можно отнести малое количество используемой смолы, высокую достоверность формируемого рельефа, поскольку он возникает при естественном волнообразном движении смолы в процессе ее застывания. И третий плюс. Если мы хотим просверлить в основании отверстие, например, для посадки тростника, сверлить приходится лишь тонкий слой смолы. Это позволяет существенно сэкономить на тонких сверлах при дальнейшей работе с диорамой. Данный метод был использован при работе с диорамой «Мокрое место». Сверление основания под камыш обошлось без потерь.
Каждый судомоделист рано или поздно сталкивается с проблемой имитации поверхности моря на подставке (минивиньетка) или на диораме морской тематики. Обычно, в этом случае используют модели по ватерлинию. На нашем рынке модели «по ватерлинию» (в пластике это корабли масштаба 1:700, а в картоне 1:400 изданные JSC) широко распространены и популярны, следовательно, это статья м.б. полезна большому числу людей. Сам я столкнулся с «водными проблемами» работая с кораблями «семисотками» - хорошо собранные, они выглядят отлично, но еще лучше они будут выглядеть на «поверхности моря». Такая миниатюра позволяет полностью ощутить красоту корабля в его естественной среде.
Вода на диорамах делится на прозрачную и непрозрачную. Выбор типа воды зависит от того, что мы хотим показать. Прозрачная вода используется в диорамах, где следует показать, что-либо в ней утопленное. Например, этот метод используется, при необходимости показать перископ подводной лодки или подводную часть корабля. Методов создания прозрачной воды несколько:
- желатин. Достоинство такого способа – простота, необходимо залить Ваш сюжет желатином и ждать его концентрации. Надо помнить, что желатин довольно нестабилен и будет менять свою структуру особенно при высоких температурах.
- двухкомпонентная прозрачная смола. Имеет больше преимуществ, хорошая прозрачность, прочность и устойчивость к механическому воздействию. Недостатком является зеленоватый цвет, который не всегда желателен. Это происходит в результате химической реакции, которая ко всему прочему, сопровождается выделением большого количества тепла. Корректное расположение элементов диорам затруднительно и может деформироваться в процессе заливки, также есть вероятность оплавления пластиковых элементов.
- Still Water фирмы Vallejo – специальный состав, прозрачный как стекло и очень твердый после высыхания. Без недостатков, но я не рекомендую его. Состав больше подходит для воспроизведения луж на диораме, нежели для наших целей.
- Blue Water фирмы Vallejo – препарат консистенции крема голубого цвета. Наносить и разглаживать удобно ложкой. Работа с ним напоминает работу с силиконом, только с более приятным запахом. Продукт стоит рекомендовать для исполнения прибрежной воды, «глубокую» воду имитировать не получится.
Это подводит нас к сути вопроса - нет возможности сделать идеальной прозрачной воды. Каждый из перечисленных методов имеет свои недостатки. Я в своих диорамах применяю непрозрачную имитацию. Хорошо сделанная картина поверхности дает полную иллюзию воды. Мое «море» возникает из алюминиевой фольги, обычной кухонной фольги в рулоне. Материал выбран не случайно, меня привлекла возможность создавать при его помощи красивый рельеф. «Это наверное трудно?» - спросите Вы. Вовсе нет. Поверхность воды состоит из множества мелких и крупных всплесков, и волн. Хаос в чистом виде. Но алюминиевая фольга позволяет воспроизвести это!
Теперь изложу все по пунктам:
Это и есть мой метод, и я надеюсь, что мой опыт и фотографии будут Вам полезны. Удачи в создании эффектных диорам и виньеток.
Наверное одним из многих приятных занятий является - наблюдение за водой. Неважно что это - ручей, пруд, море или океан.
Работы многих художников стараются передать в них всю мощь, красоту и романтику одновременно, запечатлеть определенный момент времени. Именно этот момент у нас остается в памяти и заставляет вспоминать много и много раз.
Вот по этой причине диорама позволяет создать композицию, которая будет радовать Вас долгое время. Кроме композиции и художественности в диораме играет важнейшую роль ее реалистичность. В этой статье мы расскажем как можно имитировать воду для Ваших диорам в стендовом моделизме.
Материалы и способы
Все способы имитации можно разделить на 2 группы:
- объемные;
- поверхностные.
Имитация толщи (объема) воды
Эта техника применяется когда необходимо передать «действия» внутри воды, показать прозрачность. Для таких целей применяются как правило полиуретановые и эпоксидные смолы.
- субстанция желто-коричневого или прозрачного цвета, которая затвердевает с помощью отвердителя.
Достоинства:
- через 2-3 часа после смешивания компонентов, смола меняет свои характеристики и ее удобной наносить на поверхность и придавать форму волн.
Недостатки:
- необходимо тщательное перемешивание и точное соблюдение пропорций компонентов. Если этим пренебречь, то могут появиться пузыри.
- серьезная усадка после высыхания;
- токсичность, неприятный запах.
- это современная замена эпоксидной смоле. В отличии от эпоксидки имеет лучшую текучесть и прозрачность. По этой причине лучше подходит для имитации погруженных в воду предметов. Усадка присутствует, но не значительная. Время до полного высыхания может составлять до 48 часов.
Недостатки:
- сильно токсичная;
- высокая стоимость.
Если нужно создать поверхность воды большой толщины и при этом не нужна прозрачность воды, подойдет «старый дедовский способ» - гипс.
Гипс
- недорогой материал без запаха, имеет значительную твердость. Смесь должна быть не очень жидкой, но и в тоже время - не густой. После сушки (1-2 часа) - поверхность можно красить. Для этих целей вполне подойдут как самые недорогие краски - гуашь, так и более дорогие водорастворимые акриловые краски.
Имитация поверхности воды
Иногда бывает так, что в диораме достаточно только одних поверхностных эффектов, например: лужи, пруды, другие небольшие водоемы. Хотя бывают и исключения - морские глади. Вот основные способы.
Силиконовый герметик (прозрачный)
- это самый привычный герметик, который упакован в тубы. Идеально подходит для имитации бурной воды. Высыхает от влаги воздуха. Следом за нанесением, работу желательно погрузить под колпак.
Недостатки:
- токсичен пока сохнет, имеет сильный запах уксуса;
- возможно отслаивание при механическом воздействии;
- быстрое высыхание (около 30 минут).
Жидкие гвозди (прозрачные)
- тоже знакомый для нас клей. Представляет собой белую, без запаха, нетоксичную субстанцию. Имеет прозрачную основу, которую можно подкрашивать акриловыми красками. Прозрачность слоя появляется только после полного высыхания. Толстый слой сохнет очень долго, поэтому рекомендуется заливать клей толщиной не более 5-6 мм. и делать длину волн до 1 см.
Недостатки:
- длительное время высыхания.
Заключение
Как Вы видите способов для имитации воды в моделизме вполне достаточно, кроме того здесь мы описали не все - а только основные. Одного универсально способа не существует, каждый моделист должен сам выбрать тот или иной способ, подходящий в данной ситуации.
Надеемся эта статья помогла Вам. Успехов в моделировании!
>> >> Имитация воды в моделизме
Одной из самых нетривиальных задач в моделировании железнодорожных макетов является имитация различных водоёмов: озёр, рек, ручьёв, водопадов, морского побережья и т. п.
Для создания реалистичной воды используют самые разнообразные методы. К сожалению, многие из них дают весьма посредственные результаты. Пожалуй, нет ничего хуже, чем использовать в макете простой кусок рифлёного стекла. В большинстве случаев это будет не имитация воды, а только её обозначение.
Многие фирмы выпускают специальные материалы для имитации воды, вроде жидкости для создания искусственных водоёмов марки NOCH. Однако львиная доля таких спецматериалов приносит больше вреда, чем пользы.
Многие из них не застывают полностью после нанесения на поверхность, и остаются липкими даже спустя несколько дней. В результате, ваши искусственные реки и ручейки собирают на своей поверхности всех мух, прилетевших полюбоваться на макет.
Ничуть не лучше обстоят дела с материалами, которые требуют разогрева, чтобы перейти в жидкое состояние. Можно представить себе, во что они превратятся, когда наступят жаркие летние деньки. В этом случае для спасения макета понадобится хорошо кондиционируемое помещение с защитой от прямых солнечных лучей. Далеко не каждый моделист может обеспечить такие условия, да и стоит ли так суетиться из за неудачных материалов?
Ещё одна распространённая проблема заключается в том, что на поверхности миниатюрных водоёмов довольно быстро скапливается пыль, первоначальных глянец тускнеет и характерный блеск водной поверхности теряется. Если «вода» выполнена из твёрдого материала, можно просто очищать её время от времени с помощью небольшой щётки или кисточки с мягким ворсом. Но, время от времени, всё равно придётся обновлять глянцевое покрытие, чтобы вода выглядела «влажной».
Как известно, натуральный цвет воды – светло-голубой. Его она заимствует у неба, которое в ней отражается. Однако её внешний вид на макете во многом зависит от типа местных почв и различных отражений. К примеру, множество рек имеет отнюдь не голубой, а весьма экзотический оттенок. Традиционный пример – Хуанхе, жёлтая река. Не менее ярким примером выступает река Платт, которая находится на территории американских штатов Колорадо и Набраска. Местные жители говорят, что она слишком грязна для питья и слишком мелка для судоходства. Вода в ней имеет характерный зелёно-коричневый оттенок.
Нередки случаи, когда основная часть реки является относительно чистой, но на некоторых участках, как, например, в месте слива сточных вод какой-нибудь фабрики или в точке слияния с другой рекой, вода меняет свою окраску, и имеют место различные цветовые эффекты.
Все эти нюансы следует учитывать, когда разрабатываешь макет и планируешь украсить его реалистичными водоёмами, характерными для избранной местности.
Для моделирования таких водоёмов можно использовать ряд эффективных техник, которые дают весьма реалистичный результат и позволяют избежать многих проблем, которые были упомянуты выше.
Настоящая вода
Большинство моделистов считает, что настоящая вода плохо подходит для создания водоёмов в масштабе, и в большинстве случаев с ними трудно не согласиться. Однако из этого правила есть и редкие исключения. Ярким примером удачного использования настоящей воды является знаменитый макет немецкой железной дороги Rügensche Kleinbahn в масштабе 009, получивший массу наград на различных выставках.
Данная диорама включает в себя железнодорожную паромную переправу, которая осуществляется по настоящей воде. Весь макет выглядит достаточно реалистично, и вода только добавляет ему привлекательности, не говоря уж о функциональности.
Основные нюансы, которые приходится учитывать при работе с настоящей водой – это правильная окраска дна реки, а также герметичность всей конструкции, не допускающая утечки воды. Если всё правильно организовать, может получиться весьма интересный макет. Главное – заранее предусмотреть систему слива. В том же макете Rügensche Kleinbahn дно водоёма оборудовано небольшой резиновой заглушкой. В конце каждой выставки вода сливается через неё в специальный контейнер.
Стоячая вода
Приступая к созданию водоёма со стоячей водой, сначала следует подготовить его дно, произвольно раскрасив поверхность коричневыми и зелёными оттенками. Дальше моделируются берега. Для этого подойдут различные водяные растения, например прибрежные заросли тростника и различные типы мхов. Как уже было сказано выше, мы не рекомендуем использовать специальные материалы для имитации воды. Они, как правило, требуют массы времени для полного затвердевания, а чаще всего так и остаются мягкими и липкими.
Гораздо лучше использовать для этих целей прозрачную двухкомпонентную эпоксидную смолу, имеющую период затвердевания около часа. Эпоксидная смола часто входит в состав наборов для авиамоделирования и представляет собой очень надёжный и долговечный материал. Неплохой альтернативой эпоксидной смоле является эпоксидный лак. Его несложно найти в строительных магазинах. К примеру, эпоксидный лак TIKKURILA, застывает немного дольше смолы, но выглядит ничуть не хуже.
Первым делом заливаем основной объём эпоксидки в водоём. Пока "вода" не затвердела, её нужно хорошенько распределить и разгладить при помощи подручных инструментов, доведя до желаемых берегов. Необходимо, чтобы поверхность была гладкой, ровной, не содержала видимых искривлений.
Далее нам понадобятся дополнительные слои эпоксидки, чтобы придать водоёму ощущение глубины. В процессе наложения слоёв нужно следить, чтобы в эпоксидной смоле не образовывались пузыри. Желательно, чтобы каждый новый слой был в толщину не больше 1 мм.
Чтобы продемонстрировать этот метод на практике, применим его в моделировании старой морской пристани.
Моделирование пристани
Стена пристани моделировалась с помощью материалов от Wills Kits, предназначенных для создания фахверка. Кирпичная кладка дока сильно изношена, так как он постоянно использовался для разгрузки угля. Верхний край стены находится на уровне головки рельса. На поверхности кирпичной кладки следует наметить линию прилива. Однако морские водоросли и ракушки мидий следует наносить только после монтажа деревянных балок.
Если вы хотите добиться, чтобы балки выглядели действительно старыми и потемневшим от времени, можно использовать для этих целей специальный фермент лигниназу – он удаляет лигнин, составляющий основу древесины, и способствует её быстрому гниению. После тщательной обработки деревянных деталей ферментом, хорошенько промойте их в воде. Через некоторое время они приобретут желаемый вид старого, полусгнившего дерева. Если вы используете в качестве материала бальзу, настоятельно рекомендуем использовать фермент целлюлазу, активно разрушающий целлюлозу. Оба этих фермента продаются в специализированных магазинах химических реактивов.
Для повышения реалистичности рекомендуем предварительно проделать в обрабатываемых деревянных деталях крупные трещины. Также можно обработать их поверхность проволочной щёткой, чтобы сделать поверхность шероховатой и добиться характерного эффекта изношенности.
После обработки ферментами деревянные детали раскрашиваются матовой чёрной краской, а затем обрабатываются сухими пигментами подходящих оттенков. Дерево стоит окрашивать, в основном, в коричневые оттенки, кроме тех фрагментов, которые испытали на себе влияние древесного креозота.
После того, как конструкция собрана, в деревянной обшивке проделываются с помощи стоматологического крючка дырки от гвоздей. Затем на поверхность балок наносятся следы ржавчины. На нашем макете один пояс обшивки сломался, и гвозди остались в вертикальной свае.
Далее на поверхность пристани накладываются морские водоросли. Здесь можно использовать тонкую полоску зелёной ульвы, проходящей по границе между водой и сушей, прибрежные водоросли фукус (Fucus vesiculosus), а также красные водоросли (Chondrus Crispus), которые приклеиваются чуть ниже по уровню. Чтобы водоросли смотрелись на стене причала реалистично, нужно располагать коричневые водоросли чуть выше уровня воды.
Сначала нанесём тонкую полоску ПВА для зелёных морских водорослей. Чтобы полоска получилась ровной, можно прикрепить кисточку с клеем к куску дерева соответствующей высоты и ориентироваться при нанесении на край пристани. Не нужно жирного слоя клея – достаточно нескольких хороших мазков. Далее укладываем основу на бок и наносим на неё смесь для имитации дёрна (blended turf) от Woodland Scenics. В нашем случае это наиболее подходящий оттенок.
Как только предыдущий слой высохнет, покрываем произвольные фрагменты стены тонким слоем ПВА. Наносим на него мелкопористую серую пенку. Возвращаем основу в горизонтальное положение и аккуратно разравниваем микс ПВА и серой пены с помощью мягкой влажной кисточки. При этом, на стене должны остаться и необработанные фрагменты, дабы не нарушить реалистичности.
После полного высыхания, излишки верхних слоёв можно удалить с помощью стоматологического крючка, а затем детально обработать поверхность красно-коричневой краской. В некоторых местах можно использовать различные оттенки серого. Также коричневый цвет подойдёт для окраски "морского дна".
Если вы хотите имитировать ракушки мидий, рекомендуем использовать мелкое круглое зерно, частично окрашенное в матовый чёрный и приклеенное в нужных местах.
В зелёные и серые тона «морское дно» можно раскрашивать ещё до высыхания предыдущего слоя. Если вы планируете использовать для воды прозрачное покрытие, вам стоит учесть, что глубина воды в этом месте совсем маленькая, и корабли постоянно трутся днищем о дно, оставляя глубокие отметины. Некоторые из них могут быть хорошо различимыми, представляя собой отпечаток киля или след от руля. Там, где киль касался дна по всей длине, стоит нанести более тёмные линии.
Саму воду имитируем с помощью двухкомпонентной эпоксидной смолы. Она застывает до твёрдого состояния в течение всего двух часов и служит прекрасной основой для следующих слоёв. Можно разгладить её, нанеся немного эпоксидки на водоросли, чтобы имитировать влагу. Поверх основы рекомендуем положить ещё три слоя (каждый по 1 мм в толщину). Также можно имитировать морскую рябь, обработав верхний слой с помощью кисточки, пока смола не начала застывать.
Быстрые реки
Моделирование стремительных потоков мы рассмотрим на примере небольшой английской реки, Восточный Лин.
Восточный Лин представляет собой весьма шуструю реку, особенно в сезон дождей. В ходе весеннего разлива русло реки наполняется стволами деревьев и крупными валунами. Кое-где берега несут на себе следы разрушений. На изгибах русла скапливается галька.
Сначала русло реки покрывается слоем ПВА. Поверх него насыпаем слой щебня из набора Woodland Scenics. Щебень укладываем непосредственно в русло реки, вдавливая камешки в клей.
Далее окрашиваем русло в аутентичные тона (рекомендуются оттенки коричневого с небольшими вкраплениями зелёного) и даём ему высохнуть. Затем идёт первый слой «воды». Для этого используем прозрачную двухкомпонентную эпоксидную смолу. Берега и гальку следует накладывать пока эпоксидная смола ещё не засохла.
Берега моделируются с помощью шпаклёвки (рекомендуем использовать шпаклёвку Polyfilla), а вертикальные поверхности присыпаются щебнем и морским мхом, который хорошо имитирует корни деревьев и кустарника.
После того, как все компоненты помещены на свои места и раскрашены, верхний слой реки можно снабдить различными неровностями, чтобы достичь впечатления быстрого потока.
В наборах Woodland Scenics имеется целый ряд различных «водных эффектов», но, на наш взгляд, большинство из них не обеспечивает реалистичного глянца. Поэтому последний слой у нас тоже будет состоять из двукомпонентной эпоксидной смолы. Как только она начнёт застывать, поверхность можно обработать с помощью стоматологического крючка, добавив сюда белого глянца, имитирующего пену и движение. В качестве альтернативы подойдёт прозрачный силиконовый герметик, который легко формуется в соответствии с вашими предпочтениями.
Стремительный поток можно имитировать, используя смесь ПВА и небольшого количества жидкой белой краски. С её помощью можно имитировать пену в тех местах, где вода натыкается на валуны.
Водопады
В наборах Woodland Scenics имеются собственные водопады. Посмотреть, как они выглядят, можно на следующем видео:
Однако мы попытаемся сделать реалистичный водопад своими силами.
Для этого берём прозрачный силиконовый герметик и смешиваем его с небольшим количеством жидкой белой краски. Затем растягиваем небольшой кусок пищевой плёнки на гладкой ровной поверхности, наносим на неё окрашенный герметик и начинаем разглаживать его в длину. Далее формуем полученную полоску герметика, чтобы добиться нужного эффекта. Вы можете без опаски экспериментировать, так как этот материал очень дешёв. Можно даже подготовить несколько вариантов. После этого даём герметику хорошенько просохнуть (это займёт около 12 часов).
Теперь аккуратно отлепляем застывший герметик от пищевой плёнки и прикрепляем его к нужной поверхности с помощью нескольких капель жидкого герметика. Как только водопад окажется в нужном месте, покроем его верхнюю часть тонким слоем жидкого прозрачного герметика с добавлением белёсого герметика. Далее следует этап художественной обработки, в ходе которого мы имитируем реалистичные брызги и пену в нижней части водопада.
Как только всё это высохнет, можно наложить по всей поверхности реки дополнительный слой двухкомпонентной эпоксидки. В этом случае, можно использовать эпоксидный лак, накладывая его ровным слоем от начала реки – через водопад – до самого её конца.
Море или волны на озере
Море присутствует на железнодорожных моделях не слишком часто, и его имитация связана с некоторыми сложностями.
Для моделирования морского берега лучше всего подойдёт текстурное покрытие для стен и потолков (например, «Терафлекс»). Этот материал обычно используется для создания декоративных покрытий любой фактуры, в том числе с различными узорами. Текстурным покрытиям посвящены десятки статей на строительную тематику. Поэтому методы работы с ними мы здесь описывать не будем.
Текстурное покрытие накладывается на макет с помощью шпателя и затем формуется, чтобы добиться эффекта прибоя. После застывания основы, её можно раскрасить по своему вкусу, а затем покрыть глянцевым лаком.
Итак, мы убедились, что моделирование воды представляет собой весьма интересную задачу, которую несложно решить, руководствуясь простыми методами. Надеемся, что эта статья была вам полезна.
Удачной вам практики, и до новых встреч!
