≡× МЕНЮ

• Ремонт
• Ремонт 
• Дизайн интерьера
• Обо всём
• О сантехнике

Как сделать автоматику для откатных ворот. Автоматика для распашных ворот своими руками: схема и советы по изготовлению. Сборка выдвижной части

Построить автоматические ворота своими руками – занятие непростое, требующее определённых навыков и знаний. И не верьте тем, кто будет уверять вас в обратном. Тем не менее, сделать ворота-автомат самому более чем реально. Об этом, собственно, и пойдёт речь в данном гиде. Хотите узнать о разновидностях и методах создания автоматических ворот? Читайте дальше!

В том, что современные автоматические ворота – штука невероятно удобная, никого убеждать не требуется. Они пользуются спросом, и, разумеется, рынок полон предложений. Однако всё многообразие имеющихся моделей легко делится на три основные группы:

• распашные автоматические ворота;
• откатные автоматические ворота;
• гаражные автоматические ворота.

Изготовление этих ворот имеет свои особенности.

А теперь – подробнее.

Автоматические распашные ворота для загородного дома

Автоматические распашные ворота своими руками – бюджетно и удобно

Такой тип ворот является наиболее привычным и популярным из-за удобного и простого устройства. Необходимое условие – свободное пространство для открывания ворот.

В основном, каркас для таких ворот делают из профиля высокой жёсткости. Затем он обшивается сверху – например, деревянными или металлическими панелями.

Более дорогой вариант, но, безусловно, очень красивый – кованые резные решётки.

Автоматические кованые откатные ворота всегда смотрятся презентабельно

Распашные ворота – перечень составляющих:

1. столбы для крепления;
2. комплект петель;
3. створки ворот;
4. упоры: боковые и центральный;
5. засов;
6. ручки для открывания ворот;
7. кронштейны для крепления электропривода к столбам и створкам.
8. электроприводы (два).

Распашные ворота – анатомия

Столбы для крепления ворот удобно делать из стальной трубы. Если ворота получаются очень тяжёлыми, имеет смысл вместо столбов установить П-образный стальной каркас. Это гарантия того, что ворота со временем не поведёт.

В качестве несущей конструкции для установки основы распашных ворот (столбы или каркас) мы рекомендуем использовать фундамент стаканного типа.

Простая схема-подсказка по бетонированию ворот. Обратите внимание на котлован под «банкетку»

В последнее время для укрепления створок ворот к столбам применяются особые петли. Они идут в комплекте с подшипниками. В этом случае, ход ворот будет плавным и лёгким. Обычно, число петель, устанавливаемых на ворота, 4 или 6. Это зависит от массы ворот и их размера. Такие петли бывают двух видов: металлические и полимерные.

Полотно ворот (створки) состоят из каркаса и панели заполнения. Заполнение бывает трёх типов:

• разреженное;
• сплошное;
• комбинированное.

Каркас ворот изготавливается из металлического профиля (углового и соединительного). Секции заполнения можно сделать из металлического штакетника, сендвич-панелей, а, также, алюминиевого роллетного профиля. Металлические детали ворот следует загрунтовать и покрасить.

Эскиз распашных ворот металлического штакетника с односторонней обшивкой: каменный столб-опора, стена, 3-внешний каркас, 5. боковые упоры, 6. центральный упор, 7. внутреннее ребро жёсткости, 8. линейный автоматический механизм открывания, 9. нижняя защёлка, 10. блок управления автоматикой

Боковые или центральные упоры – обязательные элементы конструкции. По сути, это металлические штыри-ограничители, которые не позволяют створкам ворот выходить за установленные пределы. Упоры могут быть как постоянными, так и съёмными.

Засов и ручки для открывания ворот также стоит отнести к необходимым элементам конструкции, ведь, при любом перебое с электричеством, которые у нас, увы, не редкость, запирать и открывать ворота вам придётся вручную.

Электроприводы и кронштейны для их укрепления, как правило, продаются в комплекте. Покупать их по отдельности мы не рекомендуем, т.к., приводы и кронштейны от разных производителей могут не подходить по параметрам.

Правильное крепление рычажного привода к кирпичной стене

Обзор автоматики

Купить комплект воротной автоматики сегодня не составит ни малейшего труда. Как правило, в комплект автоматики входят:

• приводы правосторонние и левосторонние самозапирающиеся;
• блок управления воротами (трансформатор и плата управления в одном корпусе);
• комплект фотоэлементов (приёмник и передатчик, пульт дистанционного управления, фотоэлементы);
• гайки, болты, втулки и ключи для аварийной разблокировки;
• набор крепёжных пластин.

Так выглядит набор автоматики для откатных ворот

Для того чтобы выбрать автоматическое распашное устройство правильно, необходимо учесть несколько важных параметров.

• вес и площадь створок;
• интенсивность открывания;
• лёгкость хода створок ворот.

Рассмотрим их детально.

Вес и площадь створок ворот – параметры, которые нельзя отделять друг от друга. Причина в следующем. На створку и привод действуют сильные ветровые нагрузки. Т.е., если мы поставим автоматику, рассчитанную на вес створок до 100 кг, и не учтём площадь, то первый сильный ветер порвёт дорогостоящее устройство как обезьяна газету.

Чтобы выбрать устройство правильно, нужно сделать простые расчёты.

Допустим, что средняя ветровая нагрузка в вашей местности составляет 50 кг/м. Если вы хотите установить стандартные ворота из профнастила с габаритами створки 2х2 м, то ветровая нагрузка составит 2х2х50 = 200 кг. Теперь прибавляем фактический вес одной створки (100 кг) и получаем итоговое значение, равное 300 кг. В этом случае, с учётом запаса прочности, необходимо установить привод, рассчитанный на створки весом от 400 до 800 кг и на аналогичную ветровую нагрузку. Тогда, ваши ворота будут служить долго.

Интенсивность открывания – выражается как отношение времени фактической работы за один час. Выражается в процентах. Например, 30% в час. Эти данные можно найти в техпаспорте.

Заметки на полях : Как правильно применять этот параметр? Предположим, на открывание створки ворот уходит, примерно, 20 секунд. Столько же – на закрывание. Итого, 40 секунд. Затем, выделяем 30% из 60 (количество минут в часе) и получаем, приблизительно, 18 минут. Теперь нам остаётся только одно – превратить 18 минут в секунды (1080) и разделить это значение на 40. Получаем, в итоге, число 27. Таким образом, эти ворота смогут за 1 час пропустить 27 машин. Для частного домовладения – более чем достаточно. А для кооперативного гаража – маловато будет.

Автоматические распашные ворота для гаража: снаружи практически невозможно отличить от обыкновенных. Автоматика видна только изнутри

Лёгкость хода створок ворот – этот параметр зависит, прежде всего, от правильности установки столбов и петель (без перекосов) и от величины силы трения в петлях (решается своевременной смазкой). Кроме того, на этот параметр влияют погодные условия: иней, снег, обледенение создают дополнительное сопротивление. Поэтому, следует выбирать привод с запасом мощности. Иначе, зимой придётся помогать воротам вручную, а это, согласитесь, не из мечты.

По типу работы автоматические устройства для распашных ворот делятся на:

• Линейные – эти приводы называют, также, «червячными». Они работают по принципу удлинения/укорачивания штока, который приводится в действие червячной передачей;
• Рычажные – принцип работы этих приводов похож на принцип действия человеческой руки. Длинный рабочий рычаг состоит из двух частей, соединённых подвижным шарниром.

Распашные ворота с линейными автоматическими приводами

Линейные приводы отлично подойдут для распашных ворот, створки которых открываются в обе стороны двора. Они просты в эксплуатации и относительно недорого стоят.

Рычажная автоматика позволяет открывать ворота, подвешенные на расстоянии от края столба 20-40 см. Этот тип автоматики можно устанавливать на каменные колонны, стоящие перед столбами каркаса ворот.

Что касается брендов, производящих автоматику для распашных ворот, то здесь важны только ваши предпочтения и плотность кошелька. Со своей стороны, мы советуем обратить внимание на продукцию итальянской фирмы «Came Group». Эта компания специализируется только на изготовлении электроприводов, а за 30 лет существования на рынке научилась это делать неплохо.

Кстати, Came – это первая фирма, которая придумала ворота с дистанционным управлением

Автоматические откатные ворота– конструкция и правила выбора фурнитуры

Именно этот вид ворот сейчас наиболее популярен. Да, если сравнивать с распашными воротами, то откатные будут посложнее за счёт необходимости применения специальной фурнитуры. Но в наше время купить можно, что угодно, и этот, в недавнем прошлом, дорогостоящий и редкий элемент конструкции, перестал быть диковинкой.

Каковы же достоинства откатных ворот? Их немало. Мы перечислим самые очевидные:

• отсутствие направляющих как внизу проёма ворот, так и вверху – это снимает ограничения в высоте въезжающего транспорта;
• четкая работа автоматики – это устраняет необходимость выходить из машины для открытия ворот;
• неприхотливость в обслуживании.

Все, что нужно для изготовления откатных ворот – картинка-шпаргалка

Сделать самостоятельно сдвижные ворота не составит труда каждому, кто умеет обращаться с болгаркой и сварочным аппаратом. Однако, несмотря на всю свою модность, у них есть два существенных недостатка: более «кусачая» цена на автоматику и наличие свободного места для отката створки. В остальном же все здорово – эти ворота прослужат вам верой и правдой не один десяток лет. В среднем, эксплуатационная система откатных ворот рассчитана на 50 000 циклов открываний/закрываний.

Выбор материала для зашивки откатных ворот всецело зависит от вашей фантазии. Это может быть:

• профнастил;
• металлический штакетник;
• дерево;
• ковка;
• металлический лист;
• поликарбонат.

Ворота из поликарбоната смотрятся очень по-современному

По виду конструкции эти ворота делятся на 2 типа:

• с цельным полотном;
• со встроенной калиткой.

Набор фурнитуры для откатных ворот состоит из

• роликовых кареток;
• верхних поддерживающих роликов;
• накатных роликов;
• 2-х уловителей – верхнего и нижнего;
• направляющего профиля;
• резиновых заглушек.

На заметку : Цена комплекта фурнитуры зависит от веса ворот, длины направляющей и фирмы-производителя. Например, для ворот до 400 кг с направляющей в 5 м комплект фурнитуры нашего производства обойдётся, в среднем, в 5 700-6 000 р. Аналогичный набор для ворот до 800 кг будет стоить на 2 500-3 000 р дороже. Комплект заморской фурнитуры хорошего качества, например, Rolling Center (Италия) облегчит ваш кошелёк на 20 и более тысяч рублей.

Словом, «думайте сами, решайте сами».

Интересный вариант обшивки для ворот: ковка + поликарбонат

Делаем откатные ворота своими руками – пошаговая инструкция

Шаг №1 Определяемся с размерами ворот. Длина, ширина и высота подвижной створки определяет вес ворот, а, значит, и выбор фурнитуры. От размера ворот зависит, также, величина расстояния, необходимого для сдвигания створки. В идеале, оно должно быть в полтора раза больше, чем проём ворот.

Шаг №2 Устанавливаем опорные столбы. В качестве материала подойдут:

• стальная профильная труба;
• дубовый брус;
• швеллер;
• столб из бетона или кирпича.

Главное правило при установке – опорные столбы необходимо углубить в грунт на 1 метр. В противном случае, ближайшей зимой или весной опорный столб может сместиться по вертикали и испортить всю геометрию каркаса. А это негативно скажется на открывании ворот.

Так выглядит «банкетка» в сборке до заливки бетона в фундамент

Для правильной установки столба делаем следующее:

• выкапываем яму глубиной около 120 см;
• на дно укладываем “подушку” – отсыпку из песка и щебня толщиной 15 см, хорошо её утрамбовываем;
• устанавливаем столб и заливаем его бетоном (марка цемента не менее М-300).

Шаг №3 Делаем фундамент для ворот. Это – основа всей конструкции. Во-первых, фундамент держит вес ворот, а он, согласитесь, не малый. Во-вторых, в фундамент закладывается “банкетка” – швеллер, по которому будет двигаться на роликах створка ворот.

Для закладки фундамента необходимо сделать следующее:

• Выкопать и обустроить котлован.

Параметры:

1. длина = 50% от размера воротного проёма.
2. ширина (см) – 40-45;
3. глубина (см) – 100-120.

Форма котлована П-образная, как показано на рисунке
После того, как котлован будет готов, нужно сделать отсыпку. Величина “подушки” – как при установке столбов.

• Изготовить «банкетку». Требуется швеллер (ширина 20 см) и металлическая арматура (сечением 10-12 мм). Арматуру необходимо разрезать на “шпаги” длиной 100 см, затем приварить к полочкам швеллера;
• Установить «банкетку» и залить бетоном.

Важно!

• После заливки бетону нужно отстояться. Минимальное время для набора прочности 6-7 дней.
• Верх «банкетки» устанавливается заподлицо с дорогой (т.е., на одном уровне).
• Во избежание образования трещин бетон нужно ежедневно поливать водой.

На этом эскизе хорошо видна глубина закладки металлических опор – 120 мм. Это значение может меняться для регионов с большим показателем промерзания грунта

Шаг №4 Изготовление несущей рамы. Раму для откатных ворот удобно делать из профильной стальной трубы (т.н., профиль для ворот).

Этапы изготовления:

• раскрой профиля на нужные по длине отрезки;
• удаление с трубы ржавчины (понадобится болгарка с насадкой “металлическая щётка”);
• обезжиривание трубы растворителем или бензином, нанесение антикоррозийного грунта;
• сборка рамы при помощи сварки;
• зачистка сварочных швов и чистовая антикоррозийная грунтовка всего каркаса.

Полезные советы:

• Для внешнего контура рамы выбираем профтрубу сечением 50х50 мм или 60х40 мм.
• Для рёбер жёсткости подойдёт труба 20х30 мм или 30х40 мм.
• Элементы направляющей и каркаса собираем в шахматном порядке, потому что, от нагревания полотно ворот обязательно поведёт.

Распределение материала для изготовления каркаса откатных ворот

Шаг №5. Окраска каркаса и зашивка полотна ворот.

Окраску можно наносить сразу после высыхания грунта. Недорогой и практичный вариант – алкидная эмаль. Чтобы ворота выглядели богаче, рекомендуем нанести не менее 2-х слоёв краски. После нанесения каждого слоя краски, она должна высохнуть.

Выбор зашивочного материала – дело сугубо индивидуальное.

Крепить материал следует к внутренним трубам (рёбрам жёсткости каркаса). Для сборки используем саморезы или заклёпки.

Схема удобных и недорогих откатных ворот из металла

Шаг №6. Монтаж ворот.

Монтаж производится в следующей очерёдности:

• устанавливаем на «банкетку» ролики и заправляем их в направляющую полотна ворот;
• выставляем ворота строго по уровню (можно использовать как обычный двухметровый уровень, так и лазерный);
• прихватываем к швеллеру сваркой нижние роликовые тележки;
• привариваем верхние ролики (поддерживающий и концевой);
• привариваем к опорным столбам нижний и верхний улавливатели;
• устанавливаем автоматику;
• испытываем ворота, хвастаемся соседям и гордимся собой!

Такие ворота обойдутся вам в полтора-два раза дешевле «магазинных».

Схема классических распашных ворот с кирпичными опорными столбами

Гаражные автоматические ворота – коротко о главном

Обычно в гаражи устанавливают ворота четырёх типов:

• классические распашные;
• секционные складные (с помощью систем пружин и направляющих поднимаются вверх);
• подъёмно-поворотные;
• роллетные.

Секционные автоматические гаражные ворота: вид изнутри

Для самостоятельного изготовления лучше всего подходят первые три типа.

Роллетные ворота сделать своими руками проблематично, т.к., они состоят из множества ламелей, которые делаются только в промышленных условиях.

Распашные гаражные ворота строятся по тому же принципу, что и внешние. Для изготовления секционных ворот вам понадобится множество деталей, которые придётся купить в магазине: полотна, направляющие, валы, петли, балансировочные пружины подвесов и т.д. Поэтому, такие ворота лучше заказывать в готовом варианте – это надёжнее и, как ни странно, экономичнее.

Подъёмно-поворотные гаражные ворота – обратите внимание: в этом примере автоматика смонтирована правильно

Подъёмно-поворотные ворота состоят из внешней рамы, цельного полотна и автоматики, которая поднимает полотно вверх, в «потолок». Это очень простые и эффектные ворота, главный недостаток которых – дорогая автоматика.

Распашные ворота из подручных материалов: видео мастерам на заметку

Наш вердикт: если вы очень хотите смастерить автоматические гаражные ворота самостоятельно, надёжно и недорого, обратите внимание на классику. Дерзайте!

Автоматические ворота как элемент ограждения или гаражной постройки – это современная и функциональная конструкция, способная в значительной степени облегчить жизнь хозяев коттеджа или дачного домика.

Виды автоматических ворот

По принципу действия механизма воротная автоматические механизмы подразделяются на:

• распашные;
• откатные;
• гаражные.

Рассмотрим каждый из вышеуказанных видов более детально.

Распашные ворота

Распашные ворота, пожалуй, являются классическим вариантом исполнения. Состоят они из двух створок, которые крепятся на двух петлях поворотного типа к вертикальному основанию, в качестве которого обычно выступает металлический каркас. Он, в свою очередь, должен быть прочно закреплен в месте его установки.

Важно! Вне зависимости от того, открываются такие двери ручным либо автоматическим способом, они требуют наличия свободного пространства перед своими створками для беспрепятственного распахивания последних.

Откатные ворота на роликах обычно состоят из одной створки. Вес в такой конструкции распределяется на роликовые опоры. Кроме того, для того, чтобы сделать откатные ворота более устойчивыми к мощным порывам ветра либо иным воздействиям со стороны окружающей среды, на них монтируются дополнительные направляющие.

Конструкция таких ворот достаточно проста и чаще всего легко реализуема народными умельцами. Тем не менее, подобные механизмы, особенно кустарного производства, могут оказаться сложны в эксплуатации и обслуживании.

Гаражные ворота

Ворота роллетного типа принято называть гаражными, т.к. организация въездов в гаражи и на территорию крытых парковок посредством подобных конструкций является основной сферой их применения.

Гаражные роллетные двери представляют собой набор реек фигурной формы, изготовленных их металлопластика и сцепленных посредством подвижного замка. Указанные рейки размещаются в идущих от пола вверх с изгибом у потолка пазах, образуя целостную конструкцию рассматриваемых ворот.

Двигаясь в своих пазах, такие ворота изгибаются в местах соединения реек, преодолевая таким образом прямой угол под потолком. Таким образом, гаражные ворота осуществляют сложный подъемно-поворотный процесс, освобождая въезд в гараж. Рассматриваемые конструкции весьма сложны как в монтаже, так и в эксплуатации.

Автоматические ворота своими руками

Для того, чтобы реализовать проект сборки и установки автоматических дверей своими руками, следует, в первую очередь, разобраться с принципом действия каждого из механизмов. Поскольку претворение в жизнь проекта автоматики для гаражных и откатных ворот достаточно проблематично, оставим данные вопросы опытным специалистам и рассмотрим принцип организации автоматического открывания распашных ворот.

Принцип действия распашных ворот с электроприводом

Автоматика для распашных ворот представляет собой комплект из двух моторов (электрических приводов) и системы слежения за положением воротных створок и очередностью их закрывания и открывания. Створка, на которой вмонтирован накладной профильный паз, должна начинать свое движение раньше другой створки в процессе открытия. При их закрытии очередность движения створок должна быть обратной – та, на которой имеется профиль-паз закрывается последней. Прекращаться движение, то есть работа моторов, должно в крайних положениях створок распашных ворот.

Планируя организовать автоматическое открывание распашных ворот своими руками, имейте в виду, что мощность привода, необходимого для приведения в действия данной схемы, напрямую зависит от веса створочной конструкции.

Важно! Чем тяжелее створки ворот, тем мощнее следует установить двигатель и редуктор. Кроме этого, необходимо учесть площадь полотна и воздействие на нее движущихся воздушных масс (порывов ветра) – в некоторых случаях это может добавить значительную дополнительную нагрузку на приводной механизм.

Автоматический привод для распашных ворот

Приступать к установке самого автоматического привода следует после непосредственно монтажа ворот. Его механизм может быть как линейным, так и рычажным. Первый представляет собой червячную либо винтовую передачу, функционирующую при помощи изменения длины штока. Принцип действия рычажных конструкций схож с движениями человеческой руки – они включают в себя пару рычагов, соединенных подвижным шарниром.

Более широкое применение имеют линейные механизмы – их возможно установить на ворота, двери которых открываются в любую сторону. Кроме того, такие конструкции более современны и эстетичны.

Важно! Если требуется установка линейных систем на основаниях из камня и кирпича, то в кладке последних организуют ниши с закладными для крепления механизмов.

Линейная конструкция для открывания створчатых ворот массой до 100 кг может быть изготовлена из пары актуаторов от тарелок спутникового телевидения. Для этого понадобится всего лишь прикрепить к столбам и полотнам ворот кронштейны для крепления данных элементов. Желательно выбрать для этого актуаторы с ходом штока более 350 миллиметров.

Привод для более массивных воротных конструкций также можно изготовить своими руками. Для этого вам потребуется:

• 2 винтовых домкрата от автомобиля «ВАЗ»;
• 2 механизма автомобильных «дворников» (стеклоочистителей);
• кусочки трубного профиля и металлического прута;
• лист стали толщиной 4 миллиметра;
• резьбовые крепежные элементы (шпильки или винты) диаметром 6 миллиметров и длиной 10 миллиметров.

Кроме того, для реализации задуманного проекта вам также понадобятся углошлифовальная машина (болгарка), электрическая дрель и сварочный инвертор.

Процесс сборки вышеупомянутого привода выглядит следующим образом.

1. Снять с домкрата защитную крышку, ручку и шестеренки. С помощью стопорных колец и шайб собрать фиксатор, который предотвратит продольный люфт винтового механизма.
2. Демонтировать опорную платформу домкрата посредством болгарки.
3. Разобрать механизм стеклоочистителей, изъяв из него электрический мотор и редуктор.
4. Изготовить присоединительный муфтовый элемент из отрезка трубы сечением 20х20 сантиметров и длиной порядка 6-8 сантиметров, прикрепить его к винту подъемного устройства.
5. Организовать отверстия в квадратном металлическом прутке сечением 18х18 миллиметров, нарезав внутри него резьбу для вала редуктора.
6. Закрепить ответную деталь присоединительной муфты на моторчике стеклового очистителя.
7. Приварить к верхней части домкрата стальную пластину 80х80 миллиметров (для крепления электрического мотора).
8. Просверлить в углах пластины ряд отверстий, размеры которых должны соответствовать размерам корпуса редуктора.
9. Собрать механизм воедино при помощи шпилек (винтов) и гаек.

Для включения собранного электропривода в бытовую электрическую сеть с напряжением 220 вольт необходимо использовать трансформатор с выпрямителем на 12 вольт. Для остановки механизма в крайних положения дверей следует предусмотреть включение в схему концевых выключателей.

Для монтажа привода на предназначенное для него место к створкам и столбам ворот следует прикрепить посредством сварки П-образные кронштейны, которые способны обеспечить подвижное соединение.

Оптимальным вариантом для оборудования оси вращения будет использование закаленных болтов 8-10 миллиметров в диаметре.

• механизм монтируется электроприводом и рычагом вниз, по верхней кромке полотна;
• сначала устройство монтируется на столбах, а затем – на дверцах;
• по завершении монтажа механизма следует открыть ворота вручную и отрегулировать работу концевых выключателей;
• электропитание необходимо подсоединять, когда привод заблокирован;
• во избежание выхода из строя электропривода при блокировке створок в электрической схеме следует предусмотреть устройство защитного отключения;
• на видимом для потребителя месте монтируется сигнальная лампа, которая должна светиться при подаче электричества на моторы механизма.
• механизм должен быть защищен от внешних воздействий специальным кожухом.

Видео процесса закладки электропроводки для откатных ворот:

Первое чего не нужно делать, это брать толстые провода - электрики "старой закалки" закладывают провода сечением 2,5мм2 и более, вплоть до 6мм2 меди, в том числе на фотоэлементы, кнопку-ключ, и прочую слаботочку. Единственный относительно толстый провод, который нужен для автоматики откатных ворот это кабель питания, и то не толще 1,5мм2.

На рисунке выше изображены типичные контакты-клеммы на плате управления автоматики ворот, максимальное сечение провода, которое можно зажать в них без дополнительных ухищрений 1,5мм, однако следует учесть, что некторые провода приходится скручивать вместе и после этого зажимать в клемму. На фотоэлементах эти клеммы еще меньше.
Итак, сначала рассмотрим схему электропроводки откатных автоворот.

На первый взгляд на ней ничего не понятно. Все в порядке - так и должно быть. Попробуем разобраться в ней, если мы хотим сэкономить свои деньги. Первое что нужно понимать это то, что все провода приходят к электроприводу на схеме он обозначен прямоугольником зеленого цвета, Свободные концы рекомендуется оставлять по 1-1,5м. Привод имеет смысл располагать сразу за роликовой кареткой той, что ближе к проему. Тем самым Вы уменьшите расход зубчатой рейки и не нужно будет отходить далеко от проёма, чтобы добраться до привода в случае надобности.
Итак, мы опредилились, что все провода идут к приводу и выходят в пластиковых гофрах с месте установки привода. На практике это реализуется так как показано на фото ниже:

Рассмотрим первый кабель идущий от привода - это питание 220В, его есть смысл делать кабелем ПВС 3х1,5. Этот провод идет от привода к розетке или автомату. На автоматику ворот рекомендуется устанавливать стабилизатор напряжения.
Второй кабель - от привода на сигнальную лампу, на схеме он обозначен 2х0,75 (можно взять и 2х0,5 и даже меньше, ампераж на лампе небольшой). Идет этот кабель от привода на верхушку столба ближнего к приводу, если есть возможность лучше спрятать его в столб. Если на вершине столба имеется декоративная "шляпка" выводите провод на лицевую плоскость столба прямо под "шляпкой".
Далее идет разводка кабелей фотоэлементов. Именно этот этап вызывает наибольшие затруднения, поэтому остановимся на нем подробнее. Проводку для фотоэлементов лучше всего выполнить "домофонным сигнальным кабелем" 4х0,22. Годится также вышеупомянутый ПВС 2х0.5, только не забудьте, что ближнему к приводу фотоэлементу требуется 4 жилы, а дальнему 2.
Первое, что вызывает затруднения это где устанавливать фотоэлементы. Фотоэлементы устанавливаются в торцах столбов, на одинаковой высоте 500-600мм от земли. См фото:

Ближний к электроприводу фотоэлемент (приемник, RX) требует 4-х жильного провода - 2 жилы питание, и еще 2 управляющие контакты. На схеме этот провод обозначен 4х0,35. Он идет от столба к приводу, Часто забывают, что нужен 4-х жильный кабели и кладут 2-х жильный, будьте внимательны. Этот кабель при возможности лучше спрятать в столб, оставив свободный конец 15-20 см. Если нет такой возможности нужно укрепить провод на столбе, благо крепежа для провода сейчас хватает. Часто этот провод прокладывают в швах между кирпичами, а потом заделывают раствором.
Фотоэлемент на дальнем от привода столбе (ТХ) требует 2-х жильного кабеля, на схеме он обозначен 2х0,35. Проводку лучше сделать опять же тем же самым сигнальным проводом 4х0,22, можно использовать 2 жилы, а можно использовать все жилы скрутив их попарно. Провод этого фотоэлемента проходит под проемом, поэтому предусмотрите, чтобы он был надежно защищен, ведь сверху будет проезжать автотранспорт.

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.

Автоматика для откатных ворот это не только сам привод для ворот, который непосредственно производит открывание и закрывание полотна ворот. Привод для ворот это всего лишь часть комплекта автоматики для ворот. Помимо привода в этот комплект дополнительно входит как минимум зубчатая рейка (которая прикрепляется к полотну ворот и, цепляясь за которую своей шестернёй, привод ворот будет сдвигать полотно ворот, открывая и закрывая их) и два концевика (которые устанавливаются на зубчатую рейку и ограничивают ход ворот, выключая привод в тот момент, когда откатные ворота полностью открыты или полностью закрыты.

Конечно, комплект автоматики для ворот, состоящий из привода для ворот, зубчатой рейки и двух концевиков — это минимальный и достаточный набор. Однако, если дополнить этот комплект автоматики для откатных ворот всего несколькими недорогими элементами, то Вы получите набор реализующий все возможные удобства от использования ворот. Такими дополнительными элементами являются:

• фотоэлементы (набор из 2-х штук, предназначен для остановки закрывания ворот при появлении в проеме ворот какого-либо препятствия),
• сигнальная лампа (мигает в то время, когда работает привод ворот),
• выносная антенна (увеличивает дальность действия пульта открывания/закрывания ворот).

Структурная схема подключения привода и автоматики для ворот изображена на рисунке ниже. Раньше мы уже рассказывали о том, как установить в одноименной статье: . Но после того, как ворота установлены и до того, как начинать установку и подключение привода ворот и элементов автоматики, — необходимо проложить к воротам электрический кабель для подключения электропитания к приводу ворот и компонентам автоматики для откатных ворот.

Прокладка кабеля

Требования и правила прокладки электрического кабеля под землей определяются документом под названием Прокладка кабеля под землей должна осуществляться в соответствии с пунктом 2.3 данного документа — «Прокладка кабельных линий в земле» (страницы 156-159). Вы можете прямо с нашего сайта, просто нажав на ссылку.

Чтобы не напрягать Вас чтением данного документа, в котором большая часть информации посвящена требованиям к прокладке кабельных линий с напряжением более 1 кВ, сделаем небольшую выжимку из данного документа. Подземная прокладка кабеля с напряжением 220-380 В во дворе частного дома может производиться без обеспечения дополнительной защиты кабеля от повреждений. Однако, в местах где грунт нагружен (например под автомобильным проездом) рекомендуется применить дополнительную защиту электрического кабеля, проложив его под этим местом в футляре, роль которого может выполнить, например, стальная или полимерная труба. Глубина подземной прокладки кабеля обычно составляет 0,7 — 1,2 метра. Далее приведем несколько общих советов по прокладке кабеля под землей на своём участке:

• Прокладка кабеля должна производиться в траншею, глубиной 0,7 — 0,8 метра. Для того, чтобы во время рытья траншеи было проще измерять её глубину, — сделайте отметку нужной глубины прямо на черенке лопаты в виде нескольких витков изоленты (как показано на фото);

  

• На дне траншеи желательно устроить «подушку» в виде подсыпки из просеянного песка без камней, слоем примерно 10 см;
• Выкопав траншею удалите из отвала крупные камни, осколки стекла, любые крупные объекты или объекты с острыми краями, способные передавить, перебить кабель после его засыпания;
• Старайтесь копать траншею на расстоянии не менее 0,5-1 метр от забора, фундаментов, стен зданий и сооружений, корней деревьев и т.д. Лучше пусть ваша кабельная линия будет длиннее, нежели она будет пролегать на участках, которые когда-либо придется вскрывать и возникнет вероятность повредить кабель;
• На участках, где существует вероятность проведения земляных работ в будущем, — уложите кабель внутри стальной трубы и/или защитите от механических повреждений путем покрытия глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей (будете копать — лопата ударится о кирпич, а не перебьет изоляцию кабеля);
• Хотя у большинства современных электрических кабелей и проводов достаточно прочная изоляция с высоким сопротивлением, позволяющая кабелю находится даже в воде, мы бы рекомендовали прокладывать кабеля прочие провода внутри полиэтиленовой трубы из ПНД (полиэтилен низкого давления).

Прокладка кабеля внутри полиэтиленовой трубы из ПНД имеет множество преимуществ. В одной трубе можно проложить одновременно несколько кабелей и проводов различного назначения. Такая труба сгруппирует ваши провода в одно целое, защитит их от механических повреждений (особенно это важно в случае с тонкими непрочными проводами, такими как витая пара), защитит их от грунтовых вод. Обычно для таких целей используется техническая труба ПНД с диаметром 50мм. Обратите внимание, мы не просто так выделили жирным шрифтом фразу «техническая труба »! Трубы ПНД обычно делятся на обычные, применяемые в качестве напорных водопроводных труб и технические трубы. Техническая труба отличается от обычной тем, что при её изготовлении используется больше вторсырья. Другими словами, часть брака и полиэтиленовых отходов от производства обычной ПНД трубы измельчаются, расплавляются и добавляются в сырьё для производства «технической трубы ». Такая труба имеет те же габаритные размеры, ту же толщину стенки, но она не выдержит того же давления, которое может выдержать обычная водопроводная труба. Зато цена такой трубы в ДВА РАЗА НИЖЕ цены обычной ПНД трубы. Такие трубы идеально подходят для прокладки кабелей под землей.



Мы использовали полиэтиленовые трубы, производимые в Ленинградской области на заводе Wasser-Logik . Цены за 1 метр погонный трубы ПНД с диаметром 50мм и толщиной стенки 3 мм составляли:

• Обычная труба 50 х 3,0 (10атм) питьевая ГОСТ18599 = 80,82 руб./м.п.
• Техническая труба 50 х 3,0 = 48,49 руб./м.п.

Помните, что трубы могут иметь разную толщину стенки, что сильно сказывается на их стоимости. Обычно, для прокладки кабеля нет нужды использовать трубы с толщиной стенки более 3 мм.

Несмотря на то, что полиэтиленовые трубы имеют определенную эластичность, их невозможно согнуть под прямым углом с малым радиусом изгиба. В случаях, когда нужно согнуть такую трубу под прямым углом (с малым радиусом изгиба), следует использовать специальные муфты и фитинги. Завод Wasser-Logik может изготавливать фитинги, фланцы, переходы, сваривая их на заказ либо комплектует стандартными резьбовыми заглушками и муфтами, позволяющими соединять трубы:

• по прямой в одну линию;
• под прямым углом;
• в виде Т-образного тройника.

Конструкция данных резьбовых муфт позволяет соединять полиэтиленовые трубы, обеспечивая полную герметичность соединения и выдерживают давление до 15 атм.













Такие муфты очень удобны, с их помощью можно создавать изгибы под прямым углом, например для того, чтобы подвести такую трубу с кабелем впритык к электрической опоре под землей, а затем повернуть вверх под прямым углом и прямо вдоль столба опоры ввести снизу в электрический щит. Такой ввод обеспечит защиту трубы от попадания осадков внутрь неё (при условии, что класс защиты используемого электрощита соответствует защите от осадков). С целью такого ввода в электрический щит достаточно просверлить в его дне отверстие при помощи коронки с диаметром, соответствующим диаметру используемой технической полиэтиленовой трубы. Смотрите фото ниже.















Обращаем Ваше внимание на то, что все провода необходимо протянуть через полиэтиленовую трубу ещё до того, как Вы соедините её при помощи резьбовых муфт, образующих изгибы под прямым углом и перед тем, как Вы закопаете данную трубу! Это крайне важно! Такие кабеля как ВВГ и многие другие не имеют достаточной эластичности, чтобы Вы смогли их протащить через трубу с изгибами! Ни один кондуктор Вам в этом не поможет!

Порядок действий таков:

1. Продумывается топология прокладки кабелей по территории вашего участка (так, например, логичнее сначала завести всю мощность из уличного щитка в щит, расположенный в доме, а уже оттуда развести через систему автоматов по потребителям, включая ворота и их автоматику);
2. Раскапывается соответствующая траншея;
3. Техническая полиэтиленовая труба разматывается и укладывается в траншею и разрезается в местах где нужно сделать отводы, реализованные на тройниках;

   

4. Все кабеля собираются в соответствующие жгуты и, при помощи кондуктора, просовываются через все, требуемые отрезки трубы и муфты (отрезки труб и муфты нужно нанизывать на пучок кабелей в том самом порядке, в котором они будут впоследствии соединены). Жгуты кабелей нужно протягивать, связав их вместе — за один раз. Позже Вам вряд ли удастся протянуть через трубу с кабелями какой-нибудь дополнительный провод;

   

   

5. Все резьбовые муфты устанавливаются на свои места (накручиваются на концы соответствующих отрезков труб);

   

   

6. Там, где необходимо, на выступающие над землей концы труб одеваются заглушки, защищающие их от попадания внутрь осадков;

   

7. Труба укладывается в траншею и траншея засыпается (без камней и прочих объектов, способных впоследствии повредить трубу).

   

   Автоматика для откатных ворот — электропитание

   Вернемся к приводу наших ворот и комплекту автоматики. Сколько и каких проводов нужно заранее проложить к нашим воротам при прокладке кабелей по участку? Ответим на этот вопрос ниже, но обо всем по порядку. Чтобы не тратить время на пустые обсуждения на тему «какой привод для ворот лучше выбрать», мы скажем просто есть марка CAME , больше нет ничего! Привод для откатных ворот (как и всё остальное) также выбирается исходя из массы створки ворот. Чем тяжелее створка — тем мощнее нужен привод.

   Комплекты автоматики для откатных ворот CAME описаны ниже :

   Комплект CAME ВХ-243	Комплект CAME ВХ-68	Комплект CAME ВХ-78	Комплект CAME ВK-1200	Комплект CAME ВK-1800
   Вес откатных ворот до 300кг, высокая интенсивность работы (70%).	Вес откатных ворот до 800кг, интенсивность работы 30%.	Вес откатных ворот до 800кг, интенсивность работы 30%, функция неполного открывания ворот («калитка»).	Вес откатных ворот до 1200кг, средняя интенсивность работы (50%).	Вес откатных ворот до 1800кг, средняя интенсивность работы (50%).
   Потребляемый ток=7,0 А; Мощность=170 Вт	Потребляемый ток=2,6 А; Мощность=200 Вт	Потребляемый ток=2,4 А; Мощность=300 Вт	Потребляемый ток=3,3 А; Мощность=380 Вт	Потребляемый ток=4,2 А; Мощность=480 Вт
   КАЖДЫЙ КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ : редуктор-привод (1шт.), радиоприемник AF43RU (1шт.), пульт TWIN2 (2шт.)
   ДОПОЛНИТЕЛЬНО любой набор можно доукомплектовать : антенной TOP-A433N (1шт.), фотоэлементами DIR 10 (набор из 2-х штук.), сигнальной лампой KLED 24B (1шт).

   Подключение	Длина кабеля 1 < 10 м	Длина кабеля 10 < 20 м	Длина кабеля 20 < 30 м
   Напряжение питания 230 В	3х1,5мм 2	3х2,5мм 2	3х4,0мм 2
   Сигнальная лампа	2х0,5мм 2	2х1,0мм 2	2х1,5мм 2
   Фотоэлементы-передатчики	2х0,5мм 2	2х0,5мм 2	2х0,5мм 2
   Фотоэлементы-приемники	4х0,5мм 2	4х0,5мм 2	4х0,5мм 2
   Питание дополнительных устройств	2х0,5мм 2	2х0,5мм 2	2х1,0мм 2
   Устройства управления и безопасности	2х0,5мм 2	2х0,5мм 2	2х0,5мм 2
   Подключение антенны	Коаксиальный кабель RG58 или аналог с волновым сопротивлением 50 Ом

   Фактически всё, что нужно сделать заранее, — это подвести напряжение питания к приводу для ворот (первая строчка в таблице выше). Используйте провод сечением 3 х 1,5мм 2 или 3 х 2,5мм 2 . Сделать это нужно безусловно через отдельный автомат, который безусловно должен быть обесточен до окончания монтажа привода ворот и комплекта автоматики. Этот питающий провод должен быть выведен вблизи закладной, на которую будет устанавливаться привод ворот.

   Все остальные провода имеют небольшую длину и могут быть смонтированы непосредственно во время установки автоматики. Самый длинный провод (из этих остальных), который Вам придется при этом проложить это двухжильный провод, который должен соединить фотоэлементы, устанавливаемые в двух, расположенных друг напротив друга столбах (смотрите самый первый рисунок в начале данной статьи).

   Дополнительно к этому, единственному проводу (идущему к откатным воротам от щитка) в принципе больше ничего не нужно, но если Вы хотите, чтобы можно было открывать и закрывать ворота не только при помощи пультов, но и например, при помощи кнопок из дома — проложите дополнительно витую пару. Если Вы планируете установить дополнительный домофон (для связи из дома с посетителями у ворот и открытия/закрытия ворот, калитки и т.д.) — проложите из дома к воротам витую пару, двухжильный провод питания 2х0,5мм 2 или 2х0,75мм 2 . Если планируется установка аналоговой видео камеры (в составе домофона или отдельно) — проложите дополнительно коаксиальный телевизионный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом.

   Напоминаем, что в базовую комплектацию привода ни фотоэлементы, ни сигнальная лампа ни дополнительная антенна — не входят, соответственно если Вы их не приобрели отдельно, — никакая дополнительная коммутация, кроме подключения кабеля питания привода, Вам не понадобится. С другой стороны, если Вы решите приобрести и подключить их позже, Вы сможете без труда сделать это в любое время. При этом максимальная сложность, с которой Вы можете столкнуться — это необходимость прокопать небольшую траншею для укладки провода, соединяющего фотоэлементы на двух столбах по разные стороны от проема ворот.

   Последовательность монтажа автоматики

   Если Вы приобрели не только привод для ворот (сам двигатель с редуктором и шестерней в сборе), но и комплект дополнительной автоматики (фотодатчики, сигнальную лампу, дополнительную антенну), то сначала монтируется автоматика и только потом привод — так как все провода от вспомогательных устройств выводятся снизу вверх — из-под земли через закладную под привод и далее к клеммным колодкам привода.

   1. Первым делом закрепляем в нижней части полотна ворот зубчатую рейку. На этом этапе не сильно важна высота её крепления. Не переживайте о том, что шестерня привода может не сцепится с рейкой так как высоту расположения самого привода (вместе с шестерней) над его основанием Вы впоследствии сможете отрегулировать при помощи четырех регулировочных винтов.

      

      

   2. Для крепления фотоэлементов нам нужно проложить двухжильный провод между внутренними столбами откатных ворот. Если таковых нет, то рекомендую вкопать невысокие дополнительные столбики со стороны двора и уже на них крепить фотоэлементы. Можно ли крепить на наружные столбы? Можно, но лучше делать это всё таки со стороны внутреннего двора из антивандальных соображений. В нашем случае мы уже имели внутренние столбы и нам нужно было установить на них фотодатчики и соединить их скрытой проводкой, для этого необходимо: на высоте 50 см от земли просверлить в обоих столбах отверстия, направленные внутрь проема ворот; прокопать траншею, соединяющую оба столба и проложить в ней двухжильный провод в футляре из технической полиэтиленовой трубы; получить доступ внутрь трубы с её нижнего торца — для скрытого ввода проводки.

      

      

      

      

      

      

   3. Провели провод под землей, вывели его концы вверх сначала внутри столбов, затем вывели их наружу через просверленные отверстия. Теперь начинаем монтаж фотодатчиков. При этом фотоэлементы нужно сначала закрепить на столбе и лишь потом начать их коммутацию. Не обрезайте излишний провод «под корень»! Лучше лишнее заправить впоследствии внутрь столба.

      

      

      

      

      

      
      
   4. Монтируем сигнальную лампу и выносную дополнительную антенну (в случае их наличия). Для этого берем провода согласно таблице «Типология кабелей и их минимальные сечения », опубликованной выше. Как правило это коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом — для антенны и двухжильный провод с сечением 2х1,0мм — для сигнальной лампы. Длина проводов выбирается такой, чтобы её хватило для того, чтобы пропустить их сверху до низу внутри столба, расположенного ближе остальных к месту установки самого привода. Вспоминая про вандалов, опять же рекомендуем устанавливать сигнальную лампу и антенну на внутренний столб (если он есть), а не на наружный. Если столб один — монтируйте на него или приварите к нему площадку. Чтобы смонтировать сигнальную лампу на верхний торец столба, этот столб должен быть заварен сверху стальной пластиной (а не заткнут пластиковой заглушкой). Основание лампы устанавливается на ровную поверхность и закрепляется к ней при помощи саморезов. Соответственно её не закрепить на незаваренный торец полой трубы. Многие просто приваривают к трубе (столбу) площадку.

      

      

      

      

      

      
      

      

      

      

      

      

      
      
   5. Сердцем всей системы является привод для ворот, поэтому коммутация всех вспомогательных устройств выполняется на клеммных группах, установленных на приводе. В связи с этим теперь нам нужно всю проводку подвести к приводу. Вся проводка, идущая к приводу, подводится к нему скрытым образом — снизу. Для этого в основании привода есть отверстия, а в самом приводе небольшой кабель канал для того, чтобы провести все провода насквозь через привод, снизу вверх, к клеммным группам. Учитывая сказанное, нам необходимо сделать соответствующее отверстие в стальной закладной (прорезается с помощью УШМ). Затем, при помощи перфоратора, пробить канал, проходящий через отверстие в закладной вниз и в сторону — в траншею под привод.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   6. Привариваем основание привода для ворот к закладной при помощи электросварки, а затем производим регулировку высоты двигателя привода над его основанием при помощи четырех регулировочных винтов. Необходимо добиться зацепления зубчатого колеса привода с зубчатой рейкой (но между шестерней и рейкой должен оставаться небольшой зазор!).

      

Частный дом современной планировки предполагает обустройство полноразмерных въездных ворот с шириной проема не менее четырех метров. Конструкция въездных ворот даже при использовании алюминия и пластика получается достаточно громоздкой и массивной. Чтобы не катать взад-вперед плиту весом в 300-500 кг, нужен электрический привод, и обязательно установить автоматику для ворот, чтобы не разбить мощным двигателем механизм и несущие стойки. Кроме того, потребуется хороший пульт для управления, иначе теряется весь смысл затеи с автоматикой и приводом.

Ворота с автоматикой, типы конструкций

В цивилизованном мире для оборудования въезда используют пять основных типов автоматических ворот:

• Секционные и рулонные опускающиеся ворота с фирменной автоматикой и приводом. Если появилась идея установить подобную конструкцию, то лучше использовать привод с родной автоматической системой, а не изобретать велосипед. Разработчик точно подобрал тяговые параметры мотора и алгоритм работы, которые наобум или экспериментально определить очень сложно. Проще купить замечательную китайскую копию фирмы «АН МОТОРС со своей автоматикой, которая прослужит лет двадцать, не меньше;
• Подъемно-поворотные системы ворот комплектуются своими блоками автоматики. Обладают высокой стойкостью к взлому, но в качестве ворот ограждения используются редко из-за сложного механизма, чувствительного к внешним факторам;
• Распашные и откатные консольные ворота. Главным преимуществом является постоянство вращающего момента на двигателе при открытии-закрытии, а значит, система автоматики получается достаточно простой и надежной.

К сведению! Для последних двух схем можно сделать автоматику для ворот своими руками, потребуется лишь контроллер для управления двигателем, система датчиков положения и небольшая плата сопряжения командного блока с пультом дистанционного управления.

Многие фирмы предлагают распашные и откатные конструкции ворот, как в виде готовых комплектов, так и в виде наборов «сделай сам». Более того, можно собрать свой вариант с адаптированной автоматической системой управления. Такое решение позволяет выбрать из десятка различных решений и предложений самые удачные комплектующие детали, фурнитуру и собрать свой вариант автоматических ворот своими руками.

С автоматикой проблем быть не должно. В отличие от секционных или подъемно-поворотных ворот, привод рассчитан на постоянный во времени вращающий момент, а в качестве брелока для ворот использовать можно адаптированный вариант. Если фирменная конструкция не понравится своим оформлением, его всегда можно заменить универсальным пультом для ворот.

Нужно только уточнить используемые протоколы и форматы передачи данных, но, как правило, все пульты для ворот и шлагбаумов изготавливаются на одном чипе и на наборе микросхем командоаппарата, поэтому несостыковок быть не должно. Кроме того, потребуется найти инструкцию или специалиста, знающего, как запрограммировать пульт от ворот, иначе привод с самодельной автоматикой будет работать с «баггами».

Разумеется, для того чтобы сделать полноценную и надежную управляющую систему, например, автоматики для распашных ворот своими руками, потребуется:

• Справочный материал по приводам и автоматическим системам;
• Набор электромеханика, в том числе тестер для прозвонки цепей и проверки работоспособности электрических и электронных компонентов системы;
• Желание разобраться в несложной работе всех элементов и деталей автоматики, особенно в настройке моментов срабатывания датчиков.

Примерно 70-75% всех конструкций автоматических ворот приходится на откатные модели, поэтому материалов по использованию фирменной автоматики или опыта изготовления самодельной на раздвижных системах больше всего.

Автоматика откатных ворот

Для того чтобы изготовить автоматическую систему для откатных ворот, потребуется время, а главное — желание и ресурсы. Откатные электрические ворота работают на срез, вес подвижной створки может достигать 500-800 кг, что может представлять определенную угрозу для жизни и здоровья человека. Поэтому качество проработки всех деталей и режимов работы блока автоматики должно быть максимальным. Разумеется, автоматику и привод для откатных ворот не обязательно пытаться изготовить своими руками, можно купить готовый блок деталей и собрать их своими руками.

Готовые блоки автоматики мировых брендов

Среди наиболее известных мировых производителей систем автоматики можно выделить следующие компании:

• Итальянская «Rotelli», один из фаворитов в производстве сверхмощных и надежных откатных ворот. Бюджетные версии автоматики, например, SL500, рассчитанные на максимальную длину створки до 8 м, стоят 260EU. Наиболее мощная система автоматики для конструкции весом до 2 т и вылетом створки до 12 м стоит 490EU;
• Компания Hörmann Linea Matic выпускает системы автоматики для относительно небольших ворот. Стоимость модели для откатных систем весом до 300 кг и вылетом до 6 м составит 330-350EU;
• Китайский производитель Miller Technics предлагает блоки автоматики для откатных ворот весом до 1000 кг и длине створки до 12 м. Неплохое качество сборки и приемлемый уровень надежности автоматики оценивается в 250EU;
• Итальянская компания CAME GROUP - один из наиболее известных и авторитетных производителей.

Основные характеристики привода для откатных ворот у всех перечисленных производителей примерно одинаковы, отличается в первую очередь аппаратная реализация электронных блоков и радиоканала.

Например, наиболее доступная линейка систем автоматики для ворот Сame BX включает в себя модели ВХ74 и ВХ78. Стоимость комплекта 335-350EU.

В комплект входят:

• Фирменный привод ворот Сame со встроенным блоком управления и радиодекодером. Мощности асинхронного двигателя 240В достаточно для перемещения створки ворот Сame длиной до 14 м;
• Зубчатая рейка М4 с длиной полотна до 4 м;
• Пульт для ворот Сame модели ТОР 432Е, с собственной системой противодействия помехам и увеличенной до 25 м дальностью покрытия.

К сведению! При покупке блока автоматики важно приобретать привод вместе с пультом и рейкой.

Программирование ворот, а именно пульт и радиодекодер прошиваются на заводе-производителе под свою систему команд, что является хорошим способом защиты от несанкционированного включения или управления автоматикой ворот. В этом случае пульт управления воротами одновременно играет роль ключа от замка, коим является блок автоматики.

Параметры зубчатой рейки, например, модуль зуба и зазор в зацеплении подгоняют в соответствии с размерами приводной шестерни, посаженной на вал электромотора.

В качестве электродвигателя обычно используются асинхронные мотор-редукторы, рассчитанные на бытовую сеть 230В, или в дачном варианте может использоваться для откатных ворот электродвигатель постоянного тока 12В или 24В.

Чтобы правильно выбрать автоматику и привод для откатных ворот своими руками, нужно учесть размеры, вес подвижной створки ворот и необходимую мощность двигателя. Дело в том, что конструкция откатных ворот в идеале должна быть идеально выровнена в горизонтальном направлении. Любые отклонения создают добавочное сопротивление движению полотна, и автоматика может отключать двигатель из-за перегрузки.

Поэтому, если в планах строить систему своими руками, привод и двигатель для откатных ворот нужно выбирать с полуторным запасом мощности. Обычно на блоке автоматики указывают потребляемый ток и мощность привода. Реальное значение нагрузки можно определить только ваттметром, после того как ворота, блок автоматики и привод будут окончательно смонтированы.

Прибор покажет максимальную мощность, развиваемую двигателем при открытии ворот. Если результаты измерения покажут, что мотор и автоматика работают на пределе, то систему лучше заблаговременно заменить на более мощный вариант.

Изготовление автоматики своими руками

Простейший вариант блока автоматики и управления откатными воротами можно изготовить своими руками из деталей от электрооборудования легкового автомобиля, но в принципе подойдут любые комплектующие от систем автоматики станков, пускателей или любого другого промышленного оборудования.

Для изготовления потребуются:

• Лифтовые концевые выключатели -2 шт. в защитном корпусе;
• Электродвигатель постоянного тока любого исполнения, мощностью 150-200Вт и напряжением питания 12В;
• Понижающий редуктор от болгарки;
• Реле постоянного тока - 8шт;
• Центральный замок автомобиля с коммутатором и приводным штоком;
• Пульт центрального замка.

Совет! В качестве самодельного привода для откатных ворот можно использовать любой мотор редуктор мощностью не менее 150 Вт и оборотами 250-300 об/мин.

Также потребуются кнопки с фиксаторами и с отбрасывателем, жгуты проводов на 10А длиной не менее 15-20 м, металлический бокс для сборки системы автоматики. Стоимость изготовления автоматики для откатных ворот составляет 2,5-3 тыс. рублей.

Общее устройство откатных ворот приведено на фото.

Реле и кнопки спрятаны в водостойком боксе, на верхней плоскости выведены кнопки, дублирующие команды с пульта. На рейке закреплены два концевика с отражателями.

Схема автоматики приведена ниже. Вся автоматика собрана на реле, это важно, так как большинство фирменных систем изготавливаются на полупроводниковой базе, тирристорах и ключах.

Подробная дешифровка работы схемы автоматики приведена на видео

Левый ряд кнопок серого цвета отвечает за процессы открывания и закрывания. Левая крайняя серая кнопка отвечает за автоматическую остановку откатных ворот. Нижняя ветка схемы имеет встроенную пару концевых выключателей, которые обозначены, как центральная кнопка серого цвета.

В принципе, на концевиках построена вся работа автоматики. После нажатия кнопки на пульте разблокируются первое и второе реле питания схемы. Мотор начинает вращаться в сторону открытия дверей. При достижении крайнего положения отражатель нажимает на концевик, и автоматика выключает второе реле питания, вся схема остается под напряжением в 12В. После открытия ворот система находится в режиме ожидания до момента закрытия. Процесс закрытия выполняется аналогичным способом.

После того как срабатывает отражатель, выжимает концевик на закрытие полотна, вся система обесточивается. Есть в данной схеме автоматики дополнительная хитрость. Верхняя правая кнопка по схеме запускает блокировочное реле, которое не дает двигателю изменить направление вращения при движении створки. Такой режим означал бы полный выход из строя электромотора и обрыв привода.

Блоки автоматики для распашных конструкций ворот

Конструктивно блок управления и автоматики для распашных ворот ничем не отличается от систем, используемых для откатных схем. Основные отличия конструкций заключаются в расположении концевиков и механизме открывания распашных ворот.

Если в откатных системах для перемещения полотна применяется зубчатая рейка, ремень или цепь, то в распашных конструкциях используются более сложные системы;

• Рычажный привод с парой электродвигатель-зубчатая линейка;
• Мотор-редукторы с поворотным фланцем и рычагом;
• Линейные приводы. Чаще всего это электромотор с вращающейся резьбовой втулкой и длинной шпилькой.

В качестве примера можно посмотреть комплект автоматики и привод для распашных ворот китайской компании Miller Technics, ее продукция пользуется спросом из-за очень неплохого качества, кроме того, цена на комплекты с линейным приводом стоят вдвое дешевле рычажных и моноблочных.

Комплект автоматики с линейным двигателем стоит около 500 EUR.

Одним из преимуществ автоматических систем с линейным двигателем является высокая устойчивость к ветровой нагрузке. Это продиктовано особенностью расположения точки крепления опорного кронштейна на створке ворот. В любых других системах рычаг крепится очень близко к оси вращения створки, поэтому любой удар по воротам может иметь катастрофические последствия для системы автоматики и подшипников привода.

Для примера можно рассмотреть систему Miller Technics4000 Standart.

В комплект входят следующие детали и узлы:

• Два линейных электродвигателя;
• Блок автоматики со встроенным радиодекодером;
• Сигнальная лампа и комплект фотоэлементов;
• Пульт для дистанционного управления на основе четырехканального приемо-передатчика и с обратной связью.

В модификациях MAXI устанавливаются дополнительные аккумуляторы, в модели SMART система автоматики имеет встроенный модуль GSM. Это повышает комфорт и безопасность работы систем автоматики и управления распашными воротами.

Система автоматики может устанавливаться на любые ворота - кованые, сплошные из профнастила или из сэндвич панелей с шириной проема не более 4 м. Кроме того, при выборе наиболее подходящего варианта для линейных типов привода нужно учитывать три базовых размера, которые влияют на работоспособность.

Схема выполнения замеров базовых расстояний приведена ниже.

Для линейных моторов Miller Technics4000 Standart расстояние D должно составлять не более 170 мм, в противном случае автоматика не сможет открыть распашные ворота до конца.

Автоматическая система недаром пользуется большей популярностью, чем рычажные модули. Во-первых, если питание выключено, линейные двигатели при закрытых воротах работают, как упоры. Вся нагрузка от ветра или удара приходится на линейные приводы.

Во-вторых, если по стечению обстоятельств дом и автоматическая система обесточены, это не значит, что открыть ворота невозможно. На опорной части привода можно открыть защелку и разблокировать винтовую пару специальным воротком.

В третьих, комплект из двух приводов и автоматика для распашных ворот работают очень комфортно и точно, нет ударов при открытии и закрытии створок, как это бывает при нарушении синхронности автоматического управления. Если правильно подобрать мощности привода и настройки автоматического блока, распашными воротами можно легко убирать снег перед въездом во двор.

Системы привода и автоматики САМЕ

К одним из наиболее удачных систем управления распашными воротами специалисты причисляют модель FROG-PLUS итальянской компании САМЕ.

В комплект входит два блочных мотор-редуктора мощностью по 1,2 кВт и крутящим моментом 800Н*м. По сути, этого достаточно, чтобы открыть шестиметровые ворота при ветре в 10 м/с. Основное преимущество модели - компактность прибора, его можно установить в основании ворот, что обеспечивает бесперебойную работу даже в зимнее время.

Корпус мотор-редуктора полностью герметичен, даже если основание ворот залило водой, автоматическая система все равно сохранит управление приводом.

В комплект автоматики входят блок, система из 2-х концевиков и фотоэлементов, два пульта управления и радиоуправляемый сигнальный фонарь.

Второй, не менее интересной конструкцией привода от компании САМЕ считается модель FAST.

Это специализированный блок-редуктор с вынесенным, сильно изогнутым рычагом. Вращающий момент модели всего 180Н*м, это немного, но популярность конструкции принесла встроенная возможность открытия ворот даже при очень больших опорных столбах. Подобная проблема встречается довольно часто на воротах с каменным забором или достаточно большим вылетом опор.

Комплектность систем автоматики у FAST такая же, как и у FROG-PLUS.

Самодельная система автоматики для распашных ворот

Наиболее простой вариант самодельной автоматической системы и привода можно изготовить по рычажной схеме на основе деталей и запчастей от современного автомобиля.

В качестве привода для распашных ворот своими руками можно использовать мотор с гребенкой от Газельки с зубчатым колесом или встроенным редуктором от любой легковой машины.

Сама по себе система не заработает, нужна автоматика от доводчика стекол при закрытии.

Чтобы установить систему на ворота, потребуется переходной кронштейн, сделать его можно из обрезка профильной трубы, который просто приварить к стойке на высоте не менее 200 мм над уровнем грунта. Привод необходимо ставить либо очень низко, либо на высоте не менее 180 см, чтобы проезжающий через ворота автомобиль не снес всю систему автоматики.

Из той же трубы можно изготовить плечо рычага. В любом случае, неважно, какой вариант крепления был выбран, необходимо добиться, чтобы ось вращения рычага и оси навесов створки ворот были параллельными. В противном случае при открытии ворот рычаг опустится или поднимется и заклинит двигатель, а система автоматики просто перегорит.

К системе обязательно добавляется пульт управления, можно использовать дистанционный блок автоматики для освещения.

По цене, если изготавливать привод и блок автоматики своими руками самостоятельно, то сборка модуля посредственного качества обойдется в 2500-3000 руб.

Если удастся купить готовый мотор-редуктор от промышленного оборудования, то можно построить систему привода и автоматики на рычажной основе. Принципиальной разницы с предыдущим вариантом нет, но привод промышленного изготовления получается более надежным в пользовании и защищенным от дождя и снега. Кроме того, при правильной настройке системы, а именно — расположения концевиков, можно добиться раскрытия створок распашных ворот более чем на 90 о. По сути, это единственный, но очень весомый аргумент в пользу рычажных систем.

Заключение

Кустарное изготовление системы автоматики, на первый взгляд, обходится дешевле, большую часть деталей можно купить или позаимствовать со списанной техники. Но выгодная дешевизна может обойтись серьезными проблемами, так как большинство самодельщиков пренебрегают установкой систем безопасности, которые есть в любой автоматической системе промышленного производства. Поэтому приходится приобретать дополнительный пакет фотоэлементов для ворот либо покупать качественные блоки автоматики.