Какой утеплитель положить на потолок дома. Как утеплить деревянный потолок в доме? Правильное утепление деревянного потолка в частном доме. Использование напыляемых утеплителей

Очень значительная часть выработанного в доме тепла уходит через холодный потолок и чердак, если перекрытие не имеет надежного утепления. Поэтому качественная термоизоляция этой конструкции крайне необходима. Тёплый воздух всегда стремится вверх. И если на его пути встретится холодная преграда, то он станет стремительно остывать. А это значит, во-первых, что система отопления будет частично работать на никому не нужный прогрев неутепленного перекрытия, то есть, расходовать дорогостоящие энергоносители впустую. А во-вторых, встреча с холодной преградой приводит к конденсации водяных паров, которые всегда содержатся в атмосфере помещений. Ну кому понравится, что потолок постоянно влажный? Да и на долговечности отделки и самого перекрытия это сказывается самым негативным образом.

Одним словом, потолок, а точнее, перекрытие между жилыми комнатами и холодным чердаком должно утепляться в обязательном порядке. Тем более что если раньше было проблематично найти подходящий материал, то сегодня рынок предлагает очень широкий ассортимент различных утеплителей на «разный вкус и кошелек».

Для начала в таблице приведем некоторые основные характеристики перечисленных выше утеплителей:

Название утеплителя Теплопроводность, Вт/м×К Группа горючести Экологичность материала
Стеклянная вата 0,038÷0,046 НГ - Г3 содержат фенолформальдегидные смолы
Базальтовая вата 0,035÷0,042
Шлаковая вата 0,046÷0,050
Пробковые плиты 0,03÷0,05 НГ натуральный
Эковата 0,038÷0,045 Г3-Г4 натуральный
Льняные маты 0,037÷0,04 Г4 натуральный
Торфяные блоки термоизоляционные 0,052÷0,064 Г3-Г4 натуральный
Пеностекло 0,045÷0,07 НГ натуральный
0,032÷0,035 Г1-Г3 способен выделять токсичные вещества, особенно при термическом разложении
Напыляемый пенополиуретан 0,028÷0,030 Г2 опасность могут представлять исходные компоненты до их смешивания, вспенивания и полимеризации
Керамзит 0.16 НГ натуральный
Шлак 0,29 – котельный; 0.15 - гранулированный НГ может содержать опасные для здоровья человека вещества
Опилки 0,06÷0,08 Г4 натуральный

Минеральная вата

Минеральная вата может быть изготовлена из разных материалов - это базальтовые горные породы, стеклянное сырье и шлак. Материалы имеют разные характеристики, поэтому и изделия из них различаются между собой некоторыми параметрами.

Минеральная вата любого типа производится в матах и плитах, имеющих разную плотность, причем, разброс весьма велик: от 25 до 200 кг/м³. Продукция невысокой плотности используется в основном для теплоизоляции горизонтальных поверхностей. Более плотные варианты производятся в плитах и подходят для утепления фасадов, кровель, полов и т.п. Для термоизоляции потолка (то есть чердачного перекрытия) гнаться за повышенной плотностью совершенно не нужно.

Базальтовая (каменная) вата

Этот тип материала обладает самыми лучшими эксплуатационными характеристиками изо всех минеральных ват. Правда, и стоит дороже.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какие у утеплителя

Изготавливается каменная вата из расплава горных пород габбро-базальтовой группы. Из расплавленной массы вытягиваются микроскопические волокна, из которых затем формируются маты и плиты.

Благодаря специальной обработке качественных изделий, они обладают низким коэффициентом влагопоглощения, порой доходящим до практически полной гидрофобности. Это говорит о том, что утеплитель не теряет своих термоизоляционных качеств на протяжении всего периода эксплуатации.

Качественная базальтовая вата выдерживает высокие температуры. Многие изделия являются совершенно негорючими, то есть относятся к группе НГ. Достоинством является и повышенная гибкость и упругость волокон. С таким материалом и работать проще, и склонности к усадке у качественной базальтовой ваты практически не наблюдается.

К минусам этого материала можно отнести содержание фенольных смол, которые служат связующим для волокон. Если принято решение приобретать подобный утеплитель, то стоит обратить внимание на изделия с маркировкой «ЭКО». Такие материалы, безусловно, имеют более высокую стоимость, но производитель гарантирует их экологическую чистоту, так как связующим для олокон в них выступают неопасные для человека акриловые смолы.

Стеклянная вата

Для изготовления стекловаты используется стеклянный бой, песок, сода, известняк и бура - все они являются безопасными для здоровья человека и окружающей среды. Эти компоненты также расплавляются, превращаются в волокна. Однако, связующими для них выступают те же фенолформальдегидные смолы, что является одним из «минусов» этого материала. Причем, испарение этих веществ может происходить на протяжении всей эксплуатации утеплителя.

Стеклянные волокна куда более хрупкие по сравнению с базальтовыми. Они способны наносить поверхностные повреждения кожи, попадать в дыхательные пути, представлять опасность для слизистых оболочек, особенно при попадании в глаза. Поэтому при монтаже утепления из стекловаты всегда следует применять средства защиты открытых участков тела (спецодежда), глаз (очки) и органов дыхания (респиратор).

К положительным характеристикам этого материала, изготовленного без нарушения технологии, можно отнести следующие его качества:

  • Достаточно высокая огнестойкость.
  • Низкая теплопроводность.
  • Морозоустойчивость.
  • Инертность к воздействию химических реагентов.
  • Доступная цена — стекловата всегда будет дешевле базальтового аналога с такими же эксплуатационными характеристиками.

По термоизоляционным качествам стекловата иногда даже превосходит своего базальтового «собрата». Но из-за недостаточной упругости и прочности волокон она все же подвержена усадке, что снижает теплоизолирующие свойства материала. Похуже у нее и показатели гигроскопичности, то есть промочить утеплительный слой значительно легче.

Шлаковата

Шлаковату производят из доменного шлака. Материал состоит из волокон (опять же, вытянутых из расплава), шлаковой пыли и твердых частиц, хотя наличие последних говорит о низком качестве утеплителя.

Так как используются отходы металлургического производства, совершенно не исключено, что в состав шлаковаты могут входить опасные для человека вещества. Кроме того, подобный «химический букет» способен привести к бурному развитию коррозии на металлических элементах конструкции, контактирующих с утеплительным материалом.

На сегодняшний день этот утеплитель в индивидуальном строительстве практически не используется. Слишком уж много рисков, которые вовсе не оправдывают доступной цены. Да и других значимых недостатков хватает:

  • Высокая гигроскопичность - шлаковата хорошо впитывает влагу.
  • Со временем материал дает сильную усадку, при этом снижаются его теплоизоляционные качества.
  • Присутствие в составе материала не только формальдегидных связующих, но и других опасных для здоровья человека веществ.
  • Материал ломкий, волокна колкие, то есть шлаковата еще и очень некомфортна в работе.

Итак, оптимальным выбором видится базальтовая вата. Впрочем, и качественные изделия из стекловаты (во многих из них ее недостатки сведены к минимуму), тоже неплохо подойдет для утепления перекрытия. Шлаковату лучше даже вообще не рассматривать в качестве возможного варианта.

При всех достоинствах минеральной ваты, есть у нее и серьезный «минус»

Хотя очень часто производители уверяют, что минеральная вата не привлекает грызунов - согласиться с этим невозможно. Мыши прекрасно чувствуют себя как в базальтовом и стекловатном, так и в шлаковом утеплителе. Они обустраивают в плитах гнезда и прогрызают ходы, и особенно часто это бывает, если утеплитель находится в закрытом состоянии. Значит, придется принимать какие-то защитные меры, например, окружать термоизоляционный слой по периметру мелкой металлической сеткой, чтобы в принципе исключить возможность проникновения в него мышей.

Пробковые плиты

Плиты из натуральной пробки (агломерат) можно назвать уникальным материалом. Они изготавливаются из коры пробкового дуба, а связующим веществом для измельченной крошки служат естественные древесные клеящие вещества. Они активизируются при обработке сырья в определённых условиях температуры и давления (прессования) Поэтому пробковые плиты можно смело относить к экологически чистым утеплителям.

Благодаря особенностям природного сырья, теплоизолятор обладает отличными эксплуатационными характеристиками, а именно:

Недостатком этого материала, пожалуй, можно назвать только один фактор - это его стоимость, которая значительно превышает цену на минеральную вату любого типа.

Эковата

Эковата производится из целлюлозных волокон, а также из отходов картонно-бумажного производства. В продажу этот материал поступает в упаковках - россыпью или в виде сформованных плит установленного размера.

Рассыпной вариант материала применяют в сухом виде для засыпки оставленных для утепления полостей, или же в увлажненном, применяя метод напыления. Удобнее всего и дешевле монтаж плитного материала, так как для процесса утепления не требуется дополнительного оборудования.

К преимуществам утеплительных материалов на основе эковаты относят следующие их качества:

  • Довольно высокий уровень звукоизоляции.
  • Низкая теплопроводность.
  • Высокая паропроницаемость, а это значит, что в слоях утеплителя при соблюдении правил укладки не будет задерживаться влага.
  • Материал создает монолитное бесшовное покрытие, что исключает возникновение «мостиков холода».
  • Вполне доступная стоимость.

Есть у эковаты и свои минусы:

  • Высокий уровень гигроскопичности.
  • Со временем снижаются теплоизоляционные качества материала из-за его усадки. Поэтому периодически может требоваться добавление эковаты к первоначальному слою.
  • Сложность нанесения эковаты «мокрым» способом, так как для этой цели требуется специальное оборудование и навыки работы с ним.
  • Эковата получает обработку от чрезмерной возгораемости, свойственной целлюлозе. Но назвать ее совершенно негорючим материалом все же нельзя.

Экструдированный пенополистирол

Пенополистирол - это современный плитный материал, который может иметь разную толщину и плотность. Используется этот утеплитель как для внутреннего, так и для внешнего утепления жилых и нежилых строений.

Утеплитель состоит на 98% из воздуха, поэтому обладает очень высокими теплоизоляционными возможностями.

К преимуществам этого материала относятся следующие его качества:

  • Низкая теплопроводность, одна из самых низких среди вообще всех утеплителей..
  • Простота обработки и монтажа, наряду с высокой прочностью и стабильность форм в течение всего срока экспдуатации.
  • Длительный срок эксплуатации без потери теплоизоляционных свойств.
  • Практически полное отсутствие влагопоглощения.
  • В составе качественного материала вводятся добавки-антипирены, которые препятствуют возгоранию пенополистирол в экстремальных ситуациях.
  • Химическая стабильность, устойчивость к биологическому поражнию.

Недостатками экструдированного пенополистирол можно назвать:

  • При длительном воздействии открытого пламени плиты все же возгораются и плавятся, а расплавленная масса способна растекаться, распространяя огонь. Но еще страшнее, что при горении выделяется чрезвычайно токсичный, смертельно опасный для жизни человека дым.
  • Экструдированный пенополистирол не паропроницаемый, то есть не является «дышащим» материалом. Это следует учитывать при планировании «утеплительного пирога».

Уточним один момент: в статье намеренно не рассматривается «близкий родственник» эксрудированного пенополистирола, а именно — обычный белый пенопласт. Просто по той причине, что у него серьезных недостатков значительно больше, и использовать пенопласт для внутреннего утепления дома или квартиры — дело очень рискованное. Эксрудированный пенополистирол все же намного безопаснее.

Напыляемый пенополиуретан

Этот утеплитель изготавливается непосредственно в процессе его нанесения специальным оборудованием за счет смешивания двух исходных компонентов. Эти составляющие при перемешивании вступают в реакцию, результатом которой становится образование пенообразного вещества. Оно напыляется на поверхность относительно тонким слоем и начинает расширяться, заполняя все окружающее свободное пространство, образуя монолитное покрытие.

После расширения наступает фаза застывания, и получается прочное термоизоляционное покрытие, представляющее собой однородную пористую массу с изолированными газонаполненными ячейками.

Пенополиуретан – один из наиболее эффективных, надежных и долговечных утеплителей. Об этом говорит целый ряд его достоинств:

  • Очень низкая теплопроводность. А монолитность нанесенного слоя исключает возникновение «мостиков холода».
  • Довольно высокая прочность застывшего слоя при небольшой удельной плотности.
  • Полная устойчивость к влаге – материал непроницаем ни для воды, ни для водяных паров.
  • Высокие адгезионные способности практически с любыми строительными материалами.
  • Высокие шумоизоляционные качества.
  • Материал не оседает и со временем не теряет своих теплоизоляционных качеств.
  • Высокая скорость выполнения термоизоляционных работ на конструкциях любой степени сложности.

Недостатки напыляемого пенополиуретана:

  • Материал не является «дышащим», но в ряде случаев это можно расценивать, как положительное качество.
  • Низкая устойчивость к ультрафиолетовому излучению – утепление требует безусловной защиты от солнечных лучей.
  • Горючесть материала при длительном воздействии открытого огня. Правда, наблюдается его быстрое самозатухание, если убрать источник пламени. Кроме того, материал не течет при воздействии огня, а обугливание верхних слоев препятствует дальнейшему распространению очага пожара.
  • Весьма высокая стоимость материала с учетом приглашения мастера с оборудованием. В продаже появились одноразовые комплекты для самостоятельного нанесения, но и их цена пока что видится пугающе высокой.

Керамзит

Одним из вариантов утепления потолка является использование керамзита различных фракций. Это натуральный материал, производимый из глины, путем ее специальной термической обработки.

Керамзит обладает рядом положительных качеств:

  • Экологическая чистота. Материал не содержит и не выделяет токсичных веществ.
  • Довольно низкая теплопроводность. Керамзит на протяжении всего периода эксплуатации не теряет своих теплоизоляционных качеств.
  • Хорошие шумоизоляционные способности.
  • Низкое влагопоглощение.
  • Высокая паропроницаемость.
  • Керамзит относится к негорючим материалам.
  • Высокая морозостойкость.
  • Инертность к перепадам температур.
  • Биологическая устойчивость материала, то есть на нем не образуется патогенная микрофлора, его стороной обходят грызуны.
  • Простота использования.

Но, несмотря на многочисленные преимущества, у керамзита есть и свои недостатки:

  • По показателям термоизоляции он практически втрое проигрывает современным утеплителям типа минеральной ваты или пенополистирола. То есть для полноценного, качественного утепления перекрытия потребуется весьма толстый слой керамзита, что не всегда возможно.
  • Так как керамзита потребуется немало, это может привести к значительного удорожанию проекта утепления перекрытия. Тем более, еще и с учетом перевозки больших объемов материала и подъемом их на высоту.
  • Материал сыпучий и довольно пыльный, особенно если используется сорт с маленькой фракцией керамзита. Это сказывается на устройстве «утеплительного пирога».

Опилки

Древесные опилки - один из старейших утеплительных материалов для теплоизоляции частных домов. Теплопроводность опилок, возможно, несколько выше, чем у современных материалов, однако, совокупность всех характеристик часто выглядит выигрышнее, чем применение синтетических утеплителей.

Итак, опилки имеют как положительные, так и отрицательные качества. К первым можно отнести следующие характеристики:

  • Доступная стоимость материала. Иногда он и вовсе достается бесплатно.
  • Низкая теплопроводность, хотя для достаточной теплоизоляции придется уложить более толстый слой материала.
  • Отличная паропроницаемость. Опилки - это «дышащий» теплоизолятор, который не задерживает влагу. Они обладают уникальным свойствам впитывать избыток влаги, а при снижении влажности воздуха - отдавать ее в окружающую среду.
  • Длительный срок службы. Правильно подготовленные опилки прослужат в качестве теплоизолятора 50 и более лет.
  • Экологическая чистота материала.

К недостаткам опилочного утеплителя относят его следующие характеристики:

  • Горючесть. Однако, если ими утепляется деревянный дом, он сам по себе имеет ту же характеристику. При горении опилки не дают токсичного дыма.
  • Необходимость специальной обработки для предотвращения биологического разложения или поражения материала. То есть опилки прослужат длительное время без потери первоначальных теплоизоляционных качеств только в том случае, если их правильно подготовить.

Утепление потолка с помощью опилок производится тремя способами:

Засыпка полостей перекрытия обработанными борной кислотой, известью, антисептиками и антипиренами опилками;

Заливка раствором из опилок гипса, цемента, глины или клея ПВА;

Формирование из опилок и глины утеплительных плит.

В любом случае, времени для качественного утепления опилками потребуется немало. Такая трудоемкость как раз зачастую и отпугивает владельцев частных домов, и они предпочитают боле простые в укладке готовые материалы.

Монтаж разных типов утеплителей при термоизоляции потолка

Как уже говорилось выше, существуют плитные, рулонные, засыпные и напыляемые утеплители. Некоторые из них применяются по очень схожей технологии. Поэтому этот процесс будет рассмотрен именно таким образом.

Использование плитных и рулонных утеплителей

Если выбран плитный или рулонный утеплитель, то при проведении работ обычно следуют представленной ниже схеме. Однако, использование минеральной ваты и экструдированного пенополистирола имеет собственные нюансы, так как материалы различаются по своей плотности и жесткости.

Схема размещения материалов при утеплении потолка со стороны чердака выглядит следующим образом:

  1. Балки перекрытия.
  2. Ветрозащитная мембрана.
  3. Утеплительный материал.
  4. Пароизоляционная мембрана.

Процесс утепления пошагово выглядит следующим образом:

  • Если применяются плиты или рулоны минеральной ваты, льняные плиты или другой паропроницаемый материал, то первым шагом поверхность перекрытия застилается пароизоляционной мембраной.

Материал огибает балки перекрытия и свободно настилается между ними, затем прикрепляется к древесине с помощью степлера и скоб. Пароизоляция защитит утеплитель от испарений со стороны помещений дома – там давление водяных паров всегда выше, в особенности в холодное время года. При настиле мембраны необходимо ориентироваться на маркировку на пленке. Производитель указывает, какой стороной она должна быть уложен вниз.

Мембрана настилается полосами с нахлестом на 100 мм их между собой. По линии стыка герметизируется влагостойким скотчем.

  • В случае использования для утепления пенопласта (хотя, если честно, его лучше вообще не использовать) или же экструдированного пенополистирола, под его монтаж придется выровнять поверхность между балками перекрытия — обычно набивается черновая подшивка потолка. Если минеральная вата примет форму основания в силу своей эластичности, то жесткие плиты пенопласта просто сломаются при надавливании на них. Именно поэтому основание должно быть ровным. Под экструдированный пенополистирол, по сути, пароизоляцию можно вообще не укладывать, так как он паронепроницаемый, негигроскопичный, то есть не впитывает пары и влагу.
  • Следующим шагом на пароизоляционную пленку между балок перекрытия укладывается плитный или рулонный утеплитель.

Монтаж плитного или рулонного утеплителя - это несложный процесс. Обычно уже заранее предусматривается такой шаг между балами (лагами), чтобы плиты или рулоны укладывались враспор.

Если укладывается пенопласт или другие жесткие плиты, они должны быть вырезаны ровно на ширину шага между балками или чуть меньше. Если после монтажа этого утеплителя между балками и плитами останутся зазоры (а этого, так или иначе, не избежать), их необходимо заполнить монтажной пеной.

  • После укладки утеплителя вся поверхность чердачного перекрытия затягивается ветрозащитной мембраной, которая закрепляется скобами на балках.
  • Далее, если планируется обустроить на чердаке пол, сверху ветровой защиты настилается дожатый или фанерный настил. При этом желательно оставить вентиляционный зазор, чтобы влаге из утеплителя было проще испаряться в атмосферу.
  • При использовании утеплителя с фольгированным слоем сопротивляемость к потерям тепла будет повышена. В этом случае утеплитель укладывается фольгированной стороной вниз.
  • В случае если балки перекрытия утоплены в засыпке, то перпендикулярно им закрепляются лаги с шагом «в свету» примерно 550 мм. После этого на поверхности закрепляется пароизоляция, а затем укладывается утеплитель.

Укладку термоизоляции необязательно проводить именно со стороны чердака, хотя так, наверное, все же проще. Иногда монтаж «утеплительного пирога» ведется и со стороны комнаты. Но расположение мембран при этом сохраняется. То есть после укладки утеплителя он должен быть снизу затянут пароизоляцией, и уже только потом производится подшивка потолка. Это будет подробно рассмотрено ниже.

Укладка засыпной термоизоляции

Для того чтобы утеплить потолок со стороны чердака засыпным материалом, необходимо подготовить основание.

Подготовить основания можно двумя способами:

Настелить материал, который сохранит засыпной утеплитель в необходимой зоне, не позволив попасть в щели между досками черновой обшивки потолка;

Замазать зазоры между досками, а также между досками и балками перекрытия раствором глины и извести.

Второй вариант требует большего времени для работы, но зато будет сэкономлена сумма, выделенная на застилочный материал.

В качестве застилочного покрытия под рассыпной утеплитель может быть использован рубероид, пергамин или та же пароизоляционная мембрана. Полотна укладываются внахлест на 100÷150 мм, и проклеиваются широким влагостойким скотчем. Если же используется рубероид, то его стыки проклеиваются битумной мастикой.

Если выбран такой засыпной материал, как опилки, то подготовку основания под него следует производить с помощью промазывания глиняно-известковой смесью. Для эковаты же лучше будет применить пароизоляционную мембрану.

При засыпке перекрытия эковатой, ее необходимо хорошо утрамбовать, иначе она со временем даст усадку.

Когда перекрытие будет полностью засыпано утеплителем, вся поверхность закрывается диффузной мембраной, так, чтобы влага сверху (например, при протечке крыши) не попадала в теплоизоляционный слой, но могла свободно испаряться из него. Опять же, рекомендуется оставить вентиляционный просвет.

Ну а затем настилается чердачный пол.

Иногда, в тех случаях, когда чердак не становится эксплуатируемым помещениям, а в надежности кровельного покрытия нет никаких сомнений, обходятся и вовсе без верхней мембраны, да и без дощатого настила тоже.

Видео: утепление потолка частного дома керамзитом

Утепление потолка изнутри дома — пошагово

Понятно, что выполнять утепление перекрытия удобнее со стороны чердака. Но бывает и так, что скаты кровли расположены под очень небольшим углом, и на чердаке нет никакой возможности свободной работы.

Для примера будет пошагово показан процесс такого утепления – со стороны помещения. Однако, некоторые процессы все равно могут потребовать проникновения под крышу. Как в данном случае мастер решил эту проблему - тоже будет представлено в инструкции по укладке утеплителя.

Для начала стоит определить список всего необходимого для проведения работы:

  • Утеплительный материал. В данном случае - это минеральная вата «Изовер Профи» в рулоне, но можно приобрести и плитный вариант.
  • Ветрозащитная мембрана «Изовер».
  • Пароизоляционная мембрана «Изовер».
  • Брус сечением 50×50 мм.
  • Доски 120×15 мм для обрешетки под обшивку потолка.
  • Антисептическая пропитка для обработки древесины.
  • Капроновая или полипропиленовая бечевка.
  • Материал для внешней обшивки - гипсокартон, вагонка, плиты «Qwick Deck» и др.
  • Саморезы разной длины.
  • Шуруповерт.
  • Электрический лобзик.
  • Строительные леса или надежная устойчивая лестница (козлы).
  • Степлер и скобы.
  • Строительный уровень.
  • Канцелярский нож.
  • Респиратор для защиты дыхательных путей, перчатки и одежда, полностью закрывающая поверхность кожи.
Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
Итак, в комнате площадью в 9 м² необходимо обустроить и утеплить потолочное перекрытие.
Как можно видеть на фото, пока на мауэрлате закреплены только балки перекрытия, изготовленные из доски 200×50 мм.
Для выполнения работ потребуется брус, размером в сечении 50×50 мм.
Брус должен быть ровным и чистым. Поэтому, если на его поверхности обнаружатся черные разводы плесени, их рекомендуется очистить, например, с помощью электрического рубанка.
Затем деревянные детали обрабатываются раствором антисептика - антипирена.
Лучше всего использовать растворы, имеющие своеобразную тонировку - тогда сразу же будут видны обработанные места.
Покрывать брус антисептиком удобно, уложив детали в ряд. Нанеся состав на одну сторону древесины, бруски поворачивают другой стороной - и так пока весь материал не будет обработан.
Следующим шагом по периметру потолка, под балками перекрытия, на торец мауэрлата закрепляется подготовленный брус.
Далее, для удобства укладки ветрозащитной пленки, сверху балок перекрытия укладываются временные подпорные доски. Они не закрепляются, так как будут сдвигаться.
Сверху досок укладывается ветрозащитная мембрана. В данном случае выбран гидро- ветробарьер «Isover HB Light».
Мембрана сначала закрепляется на крайних балках, а также на торцевых досках (мауэрлате), установленных на бетонную обвязку стен.
Фиксация осуществляется с помощью степлера и скоб.
Соседние полотна мембраны настилаются внахлест на 150 мм.
Далее, работа проводится со стороны чердака, так как необходимо закрепить ветрозащиту к верхним торцам балок перекрытия.
Для безопасности передвижения по балкам, сверху мембраны мастер уложил перпендикулярно балкам опорные доски шириной в 150÷170 мм и толщиной 25 мм.
Следующим шагом ранее закрепленные бруски, обрамляющие потолок, необходимо дополнить перекладинами обрешетки. Они как бы выстраиваются в рамы.
Эти перемычки станут хорошей опорой для блоков минеральной ваты при их укладке между балками, а впоследствии послужат обрешеткой для обшивки потолка.
Шаг выбирают таким, чтобы полосы утеплителя плотно входили между перекладинами. То есть, раз используется рулон шириной 600 мм, то между брусьями в свету должно быть примерно 550 мм.
В качестве утеплителя мастером была выбрана минеральная вата «Изовер Профи», продающаяся в рулоне. Толщина материала - 100 мм.
Приобретать теплоизоляционный материал в рулоне удобнее тем, что из него можно нарезать плиты необходимой ширины. Таким образом, можно получить меньшее количество отходов.
Первым шагом работы с утеплителем из него нарезаются полоски для заделки зазоров между мауэрлатом и ветрозащитной мембраной по всему периметру потолка.
Ширина полосок должна составлять 40÷50 мм.
Далее, производится раскрой минеральной ваты из рулона на плиты необходимой длины и, при необходимости, ширины.
Проведенные заранее расчеты показали, что потребуется слой утепления в 200 мм. Это было предусмотрено - высота досок балок перекрытия составляет как раз 200 мм, то есть потребуется два слоя утеплителя толщиной в 100 мм.
Подготовленная фрагменты минеральной ваты укладываются между балками перекрытия.
Каждый слой тщательно распределяется в пространстве и аккуратно прижимается к ветрозащитной мембране.
Затем ниже укладывается второй слой утеплителя. При этом место, где стыковались блоки минеральной ваты верхнего слоя, в нижнем перекрывается целой плитой.
Чтобы ускорить работу, можно сразу из двух кусков утеплителя толщиной в 100 мм формировать мат в 200 мм и укладывать его под поперечины из бруса, закрепленные на балках перекрытия.
Однако, не стоит забывать, что укладывая утеплитель таким способом, необходимо, чтобы стыки плит верхнего и нижнего слоя были размежеваны между собой, примерно на 250÷300 мм.
Такое расположение полностью снимет вопрос о возможных «мостиках холода» в слое утепления.
Если остается много обрезков, то из них можно собирать внутренний (верхний) слой, а нижний делать из цельных кусков.
Чтобы утеплитель не провисал вниз между брусков-перемычек, его следует подкрепить пластиковой бечевкой, закрепляя ее на торцах балок перекрытия с помощью степлера и скоб.
Для этой цели используется обычная недорогая, например, капроновая или полипропиленовая бечевка.
Ее потребуется довольно-таки много, так как еще предстоит подвязывать и самый нижний слой утеплителя.
Жалеть бечевку не рекомендуется. Пусть все будет надежно.
Последний, внешний слой теплоизоляционного материала монтируется вдоль набитых брусков
Его толщина должна соответствовать толщине бруса, то есть 50 мм. Для этого нарезанные плиты толщиной в 100 мм, необходимо разделить по толщине на две.
Здесь, укладывая каждую плиту, ее сразу же необходимо фиксировать бечевкой, пристреливая ее к брускам.
Далее, термоизоляционную конструкцию следует снизу закрыть слоем надежного пароизоляционного материала, чтобы влага изнутри дома не проникала в утеплитель.
Не стоит путать этот материал с ветрозащитной мембраной! Здесь важно именно то, чтобы пару был поставлен надежный барьер.
Если же влага будет скапливаться внутри минеральной ваты, она потеряет свои термоизоляционные качества. Да и переувлажнение деревянных деталей конструкции на пользу им не идет.
Мастер использует пароизоляционную мембрану «Isover VS 80».
Будет удобнее работать, если выбирать материал, оснащенный клейкой полосой, которая облегчает скрепление двух рядом расположенных полотен. Клеевая полоса закрыта защитной пленкой, которую удаляют перед скреплением полотен.
После того как второе полотно будет закреплено внахлест с первым на ширину, обычно указываемую на самом полотне линией, с края первого полотна снимается защитная пленка.
После этого достаточно провести по стыку полотен рукой, чтобы они надежно соединились между собой.
Если соединение покажется недостаточно прочным, его можно проклеить скотчем.
Для этой цели лучше всего применить армированный сантехнический скотч, который отличается влагостойкостью и хорошими адгезионными способностями практически с любыми поверхностями. Во всяком случае, на любых мембранах он держится отлично.
Мембрана выкраивается по размерам потолка и закрепляется с трех сторон. Затем, придерживая полотно куском металлического профиля или же строительным уровнем, мембрану подтягивают и фиксируют на брусе окончательно с помощью скоб.
Для удобства выполнения работ на высоте рекомендуется использовать надежные леса или козлы. Если работать с них, обе руки мастера остаются свободными, а также есть возможность охватывать достаточно большую рабочую область.
С обычной стремянкой можно немало намучаться.
Закрепляя последнюю сторону пароизоляционного материала, его лучше не натягивать, а собрать в «гармошку»яяяяяяяяяяя, для того чтобы при изменении температур компенсировать линейное расширение материала.
Чтобы «гармошка» удерживалась в необходимом положении, ее следует зафиксировать скотчем.
Стык между стеной и пароизоляцией следует проклеить герметиком.
Для этого, край полотна приподнимается вверх, на стену наносится герметик, затем край материала опускается и прижимается к стене.
Основная задача применения герметика состоит в том, чтобы влага не проникла в утеплитель в процессе эксплуатации помещений.
Оставшийся завёрнутый вниз край пароизоляционной мембраны затем может состыковываться с пароизоляцией стен, если она потребуется.
Далее, поверх пароизоляции к брускам, перпендикулярно им, прикрепляются доски обрешетки для последующей обшивки потолка.
В данном случае шаг между ними составляет 600 мм, но при желании их можно установить и чаще, в зависимости от выбранного декоративного материала.
Саморезы, понятно, проделают отверстия в пароизоляции, но надежно прижатые в этих местах к брускам доски не дадут возможности пару проникнуть в утеплитель.
В случае если пароизоляционная пленка случайно в ходе работы была проткнута, то отверстие следует сразу же заклеить сантехническим скотчем.
Результатом проделанных работ стал закрытый мембранами с двух сторон утеплитель, заключенный между балками перекрытия и поддерживаемый досками обрешетки.
Набитые снизу доски – это не только каркас для отделки потолка. Они еще и задают необходимый вентиляционный зазор между пароизоляционной мембраной и отделочным слоем. Если этого не предусмотреть, конденсат может начать скапливаться на поверхности потолка.
Обшивку потолка можно произвести гипсокартоном или вагонкой. Но в данном случае, мастер выбрал влагостойкие листы «Quick Deck».
Для крепления листов необходимо выбирать саморезы такой длины, чтобы они не прошили насквозь доски обрешетки и не прорвали пароизоляцию.
Для удобства фиксации обшивки на обрешетке, рекомендуется заранее наживить саморезы по краям плиты.
Перед креплением обшивки нужно не забыть провести электрический кабель для осветительного потолочного прибора. Его необходимо заизолировать в специальную гофрированную трубку.
Далее, листы фиксируются к доскам обрешетки с помощью саморезов, шляпки которых должны быть утоплены в материал плит на небольшую глубину (около 1 мм). Это легко решается правильной регулировкой момента затяжки шуруповерта (трещоткой).
Между стеной и плитами обшивки необходимо оставить небольшой зазор для теплового расширения материала при изменении в помещении температуры и влажности.
При необходимости производится дополнительная разметка, раскрой и подгонка листов.
Панели «Quick Deck» оснащены замком «шип-паз», поэтому при их монтаже соединение получается плотное и ровное. При этом замок уже сам по себе предусматривает температурный зазор.
Сначала плиты прихватываются в нескольких местах, а затем закрепляются капитально дополнительными саморезами.

Благодаря точной разметке и хорошо подогнанным деталям, потолок получился ровным и аккуратным. Далее? поверхность шпаклюется и окрашивается или оклеивается декоративным материалом. Но это уже – отделочные работы, а вот с утеплением потолка мы, по сути, разобрались уже полностью.

Как можно видеть из представленного описания, выполнить утепление потолка вполне возможно самостоятельно, не привлекая профессиональных строителей. Правда, работая предельно аккуратно, c точным соблюдениеv последовательности монтажа слоев общего «пирога»/

И остался у нас невыясненным еще один важный вопрос – а каким же по толщине должен быть достаточный слой утепления? Рассмотрим его в приложении к статье.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Какая толщина утепления потолка потребуется?

Чтобы определиться с данным параметром, придётся произвести небольшой теплотехнический расчет. Не следует сразу пугаться этого – с нашим калькулятором выполнить необходимые вычисления – не составит труда.

Сам расчет строится на том, что суммарное термическое сопротивление потолочной конструкции под холодным чердаком (или вовсе без него, например, при плоской кровле) должно быть не меньше установленного СНиП нормированного значения. А это общее сопротивление складывается из показателей каждого из слоев конструкции. Таким образом, зная материалы изготовления и показатели теплопроводности, имея четкий план по дальнейшей обшивке потолка и чердачного пола, несложно рассчитать, какой же слой и какого утеплителя обеспечит требуемое значение термического сопротивления.

А нормированное значение сопротивления теплопередаче можно для своего региона узнать по предлагаемой карте-схеме. Небольшой нюанс: для стен, перекрытий и покрытий оно разное – поэтому значения на схеме выделены различными цветами. Нас в данном случае интересует «для перекрытий» - эти показатели выделены голубым цветом.

Не будем перегружать читателя формулами, а лучше сразу предложим онлайн-калькулятор. Непосредственно под ним будет дан ряд пояснений, возможно, необходимых для быстрого и точного расчета.

Вопрос, чем лучше утеплять потолок дома, встает при его постройке, когда мы уже произвели утепление стен и полов, утепление пластиковых окон, утепление лоджии и пристроек к дому (гараж, подсобные помещения). Актуален он и при обновлении системы утепления потолка старых домов.

В начале статьи сразу же напомним о примитивных, но уже давно применяемых способах и методах утепления потолков частных жилых построек.

Фото – утепляем потолок изнутри дома своими руками

До сих пор встречаются на чердаках старых частных домах теплоизоляция с помощью слоя опилок. Раньше, широко использовали:

  • сено;
  • луковую чешую;
  • шелуху от семечек, рассыпая ее по всей площади чердачного перекрытия;
  • чердачное перекрытие могли предварительно замазать глиной.

Чем не готовая система утепления не высокотехнологичными материалами?

Еще недавно такие теплоизоляционные системы в частных домах периодически повреждались грызунами. Позже стали использовать шлаки, сыпучую отработку различных производств.

Значительные потери тепла через верхние поверхности помещений дома объясняются законами физики. Ведь теплый воздух в них поднимается вверх (закон конверсии). Там и происходят большие тепловые потери, если перекрытие плохо утеплено. Чтобы сохранить тепло в частном жилье надо уменьшить теплопроводность потолка и крыши.

Совет! Лучше утеплять потолок частного дома снаружи. Легче в монтаже, а главное точку росы удаляем от поверхностей жилого помещения (чем дальше паробарьер от поверхностей жилого помещения, тем лучше).

Уменьшаем теплопроводность потолка с помощью его утепления различными теплоизоляционными материалами.

Какой утеплитель лучше для этих целей? Тут ответ только в желании и возможностях хозяев дома. В том, как правильно и грамотно из предложенных на рынке теплоизоляционных материалов смонтировать систему утепления потолка.

Утеплители, используемые для утепления потолка снаружи

Виды утеплителей, используемых для теплоизоляции:

  • Керамзит;
  • Минеральная вата;
  • Эковата (целлюлезный утеплитель);

  • Пенопласт (пеноизол);
  • Полиуретан (пенополиуретан).

Требования к потолочному утеплению частного дома

Прежде чем окончательно определиться с тем, чем лучше утеплять потолок дома надо учесть некоторые требования к системе утепления потолка жилого дома:

  1. Утеплитель в этой системе должен быть экологичным, безвреден для жильцов. Это требование крайне важно, с учетом воздействия на систему утепления потолка теплого воздуха из отапливаемого жилого помещения.
  2. Теплоизоляция не должна поддерживать горения.
  3. Сама утеплительная система не должна быть очень тяжелой.
  4. Малая способность накапливать (абсорбировать) и хранить в себе влагу. Особенно это требование актуально, когда крыша чердака частного дома не утеплена (например, металлический кровельный материал уложен прямо на доски).

Варианты утепления потолка частного дома

Предлагается очень простой в монтаже, легкий по весовым характеристикам, максимально отвечающий вышеперечисленным требованиям способ теплоизоляции своими руками. Немаловажное преимущество такого варианта утепления потолка снаружи – цена. Главное, что данная система утепления успешно прошла проверку.

Материалы, используемые для бюджетного утепления потолка частного дома снаружи:

  • Полипропиленовая пленка (используем «Изоспан В» – шириной 1,4 м или 1,6 м).
  • Чтобы легче монтировать пленку и удерживать ее по месту, соединительные ленты («Изоспан SL» или «Изоспан KL»), для надежного примыкания пленки к поверхностям потолка клейкую ленту («Изоспан ML proff»).
  • Керамзит (или минеральная вата).
  • Деревянные бруски для установки лаг, горизонтально расположенных брусков для напольного покрытия.
  • Шурупы (саморезы) для крепления лаг к стропилам, брусьям чердачного перекрытия
  • Обшивочный напольный материал (для мансард) или пергамин кровельный П – 350 (для нежилых «холодных» чердаков).

Инструкция монтажа:

  • Измеряем площадь чердачного перекрытия, чтобы определиться с количеством необходимого материала (пленки, сыпучего утеплителя).

  • Исходя из размеров перекрытия, толщины насыпаемого слоя керамзита, готовим нужное количество деревянных брусков (сечением более 50 х 50 мм) под лаги. Обрабатываем их антисептиками.
  • Убираем и чистим поверхности от мусора и грязи.
  • Настилаем лаги. Расстояние между брусками – 40 см (крайние бруски крепим, отступив от боковых балок перекрытия – 30 – 35 мм). Торцы брусков пришиваем к боковым брусьям чердака шурупами, лучше с неполной резьбой (диаметром не менее 6 мм). В местах контакта конструкции деревянного каркаса с перекрытием чердака прокладываем куски пергамина П – 350.

  • Между установленными лагами раскладываем «Изоспан В». В местах состыковки пленку укладываем внахлест (15 – 20 см).
  • Скрепляем пленку между собой соединительной лентой «Изоспан KL» или «Изоспан SL».
  • Там где необходимо, для лучшего примыкания пленки к лагам и поверхности потолка, используем клейкую ленту «Изоспан ML proff». Эта лента позволяет пришить пленку к любому материалу (бетону, дереву) потолочного перекрытия.

  • Ножницами или резаком кроим пленку. На деревянные лаги делаем нахлест (достаточно 3 – 5 см). Лишнюю пленку срезаем.
  • Строительным степлером (пистолетом)пришиваем «Изоспан В» к боковым поверхностям деревянных лаг с шагом 20 – 25 см.
  • Засыпаем между лагами керамзит.
  • Лопатой, правилом и широким штукатурным шпателем равномерно и ровно распределяем керамзит.

  • Полученный теплоизоляционный слой из керамзита покрываем. В мансарде, жилом чердачном помещении это делаем любым напольным покрытием (шпунтованной или палубной доской, плитами ДСП). В холодном, нежилом чердаке поверх теплоизоляционного слоя настилаем пергамин П – 350 (поверх пергамина кладем дорожки из досок, для удобства передвижения по чердаку при его посещении).

Совет! Вместо керамзита можно использовать и плиты минеральной ваты. Но, минвату желательно устанавливать при утепленной крыше чердачного помещения.

Керамзит или минеральная вата

Какой утеплитель лучше для потолка? Что все же лучше применять в качестве малобюджетного утеплителя – керамзит или минеральную вату? Ведь оба материала достаточно , относятся к дышащим материалам, обладают огнестойкостью.

Все зависит от места установки, легкости доставки утеплительного материала к месту монтажа системы утепления, характера и полноты климатического воздействия на утеплитель. Если рассматривать относительно решения вопроса, чем лучше утеплить потолок частного дома, то все же лучше выбрать керамзит.

В пользу керамзита говорят следующие факторы:

  • он не боится воды;
  • его экологическая составляющая, он будет безвреден для жильцов (в нем нет синтетики).

Плюсы минеральной ваты, тоже очевидны:

  • легко доставляется к месту утеплительных работ;
  • она достаточно экологична (но показатели хуже, чем у керамзита);
  • тоже долговечна и огнестойка.

Но у минеральной ваты, в отличие от керамзита, понижен показатель влагостойкости .

Конечно, это показатель минваты можно повысит, используя специальные пропитки. Но, это все только увеличивает объем и сложность подготовительных работ, к утеплению потолка.

Выбор не критичен, тем более минеральная вата в чердачном помещении будет защищена от прямого влияния влаги крышей, половым покрытием. Но, учитывая показатели экологичности, способности впитывать влагу, лучше выбрать минеральную вату. Окончательное решение за жильцами частного дома.

Эффективное решение – заменить керамзит, минеральную вату крошкой пеностекла. Этот сыпучий теплоизоляционный материал:

  • совершенно не горит;
  • экологичен (нагреваясь, не выделяет вредных веществ);
  • не подвержен гниению;
  • долговечен;
  • сохраняет свой объем;
  • морозоустойчив;
  • по своим теплофизическим свойствам превосходит керамзит и минеральную вату.

Сейчас есть и другие высокотехнологические возможности утеплять поверхности, в том числе перекрытия современным способом. Это нанесение на эти поверхности пеноизола и пенополиуретана.

Некоторые, несмотря на то, что это весьма дорогостоящее мероприятие (надо нанимать бригаду с доставкой специального оборудования), жильцы частного сектора используют пеноизол, пенополиуретан для теплоизоляции потолка снаружи в чердачном помещении. Их привлекает быстрота выполнения теплоизоляционных работ, его неоспоримая надежность, долговечность, реклама производителей таких видов утеплителя

Важно! Не советую использовать пеноизол и пенопропилен, непосредственно напыляя и нанося его на поверхность потолка дома снаружи.

Тут напрашиваются два аргумента:

  1. Если чердак холодный, не жилой. То такое плотное бесшовное примыкание утеплителя снаружи потолка частного дома не совсем хорошо, для удаления точки росы от поверхности жилого помещения под чердачным помещением. Хотя многие и спорят с этим, ссылаясь на высокие показатели теплоизоляции застывшей корки из этих пеноутеплителй.
  2. Если чердак жилой (мансарда), то встает вопрос экологии. Хотя производители говорят, что информация о каком – то вреде для человека их теплоизоляционной продукции беспочвенны и пусты, собственникам частного дома стоит более тщательно разобраться с этим вопросом. Тем более такой теплоизоляционный слой будет постоянно греться теплым воздухом из комнат снизу, а в мансарде дополнительно отопительным оборудованием.

Но, решать самим жильцам частного дома. Линолеум, если он не натуральный, тоже в определенной степени вреден. Но линолеум встречаем почти в каждой квартире, офисе.

Тем, кто считает утепление потолка с холодной крышей необязательным, стоит вспомнить о конденсате и значительной потере тепла в зимний период. Капли конденсата, образующиеся на потолке и наклонных поверхностях при перепаде температур, падают за шиворот и наголову – очень неприятные ощущения в любое время года.

Теплый воздух поднимается вверх по закону конвекции – для дальнейшей циркуляции. Когда он получает значительное охлаждение от холодного потолка, обогрев помещения можно считать малоэффективным.

Вот почему любой способ утепления кровли, потолка и чердачных помещений считается наиболее эффективной мерой сбережения тепла.

Чем утеплять потолки и чердаки частных домов?

При строительстве частных домов всем хочется сэкономить. Но никто не станет оспаривать, что дешевые стройматериалы не эффективны или имеют ограниченный срок эксплуатации. Лучше освоить технологию укладки, где это доступно, чтобы экономить на монтаже утепления своими руками.

Внимание: Чем технологичнее выполняется каждый этап строительства из качественных материалов, чем дольше прослужит дом, не требуя капитального ремонт. В этом суть экономии на перспективу.

В любом строительном супермаркете предложат полный перечень утеплителей, которые применяются при сооружении крыши или после завершения черновых работ.

Они выпускаются в разном виде:

  • рулонные материалы;
  • пористые брикеты;
  • листовые утеплители;
  • напыляемые двухкомпонентные смеси;
  • насыпные материалы;
  • волокнистое утепление;
  • фольгированная обертка.



Выбор утеплителя для потолка той или иной постройки зависит от типа поверхности и температурного режима во внутренних помещениях.

При этом речь идет, в основном, о наружном утеплении – полы чердака или мансарды (по ту сторону потолка жилых комнат в жилых домах). Например, используют материалы, которые не подходят для методов энергосбережения в бане, где высокий уровень влажности, и наоборот.

В некоторых случаях приходится использовать специальное оборудование. Без него не обойтись, когда производится напыление пенополиуретаном.

Но этот способ незаменим, когда речь идет об обработке наклонных и отрицательных поверхностей, металлическом каркасе и сочетании различных по фактуре материалов, используемых при монтаже кровли сложной формы.

Гораздо проще по лагам делать утепление опилками или керамзитом (любой фракции). Они относятся к насыпным материалам, которые не нуждаются в сложной укладке.

Кроме выравнивания, с ними ничего не нужно делать, далее укладывается подложка и облицовка, если это жилая мансарда. Для пустующего чердака можно оставить сыпучие материалы без всякого скрепления.

Совет: В некоторых местностях сыпучие утеплители обходятся бесплатно. В приморских местах это сухие морские водоросли, которые шторм выбрасывает на побережье. В районе лесопилки и деревообрабатывающих предприятий много опилок, стружек и дробленой коры.

Внутреннее утепление чердака по балкам и стропилам – закладывание минеральной ваты большими брикетами, но полы (обратная сторона потолков) утеплять обязательно.

Специфика холодной крыши и ее утепления

Опираясь на современные технологии, любую крышу возводят подобно многослойному бутерброду или сэндвичу, отсюда и заимствованное название. Предполагается гидро- и пароизоляция, термоизоляция и многослойная кровля.

Нужна обработка стройматериалов фунгицидами (от грибков), антисептиками и химическими веществами, чтобы на чердаке не заводились мыши. Грызуны легко взбираются по лестнице и любой наклонной или пористой поверхности.



Холодная кровля – сомнительная экономия, но она уместна в разных случаях:

  • для дачных домиков, которыми не пользуются в зимний период;
  • для вспомогательных построек;
  • при качественном утеплении потолка в доме (снаружи и со стороны чердака);
  • когда фундамент стоит на неустойчивых грунтах, на него нельзя делать большую нагрузку в виде нескольких этажей и утепленной крыши замысловатой конфигурации;
  • если чердак или мансарда не используются под жилые комнаты, а дом достаточно теплый, построенный по энергосберегающей технологии, а также в виде сруба (из натуральной древесины).

В этих случаях обязательно делать утепление потолка в доме под холодной кровлей.

Попутно утепляются все коммуникации, дымоходы и трубы отопления, проходящие по чердаку рулонными, фольгированными и напыляемыми материалами.

Преимущества такого утепления:

  • Комфортный микроклимат круглый год.
  • Минимальный перепад температур.
  • Дополнительная звукоизоляция со стороны крыши (ливень, град, порывистый ветер).
  • Препятствие образованию конденсата.
  • Энергосбережение.

По возможности, перекрытие между последним этажом и нежилым чердачным помещением холодного типа производить в обеих сторон.

Можно использовать натяжные и подвесные потолки, многослойные конструкции из ГКЛ, за которыми легко скрыть провода и коммуникации. Хороший пример – на фото утепления потолка.

Совет: По возможности, используйте негорючие материалы или не поддерживающие горение, чтобы свести вероятность возникновения пожара к минимуму.

Распространенные утеплители

Учитывайте, что качественное утепление может быть только комплексным – окна и двери, наружные и внутренние поверхности.

Напыляемый пенополиуретан

Для работы своими руками необходимо арендовать специальную установку для смешивания двухкомпонентного состава, который подается через распылитель с насадками в виде «снежных хлопьев».

Они хорошо налипают на любую поверхность, даже не обработанную дорогостоящими грунтовками. Преимущество – подача трубкой во все труднодоступные места на чердаках.



Керамзит

Насыпной материал в виде мелких камешков на основе глины, который рассыпают по всей горизонтальной поверхности чердаке.

Целлюлозная эковата

Напоминает хлопья, которые тоже насыпают по поверхности без всякого закрепления.

Вспененные листы и рулоны

Популярный материал, поскольку утепление пенопластом относится к наиболее доступным средствам. Его можно укладывать в специально приготовленные ячейки или сшивать пласт за пластом по всей поверхности.

Минеральная или каменная вата

Практичный негорючий волокнисто-пористый материал, в котором не заводятся мыши и насекомые. Выпускается пластами, брикетами и рулонами.

Сегодня утепление минеральной или базальтовой ватой остается наиболее востребованным, благодаря свойствам материала и удобной расфасовке.



Древесные отходы

Доступный утеплитель. Хотя древесина относится к горючим материалам, без подачи кислорода и предварительного прогревания не воспламенится. Но для гарантии рекомендуется дополнительная обработка противопожарной смесью.

Недостаток – можно занести вредителей древесины, которые способны нанести ущерб деревянным перекрытиям кровли.

В качестве природных утеплителей в каждой местности найдутся отходы сельского хозяйства или растительные отходы, пригодные для этих целей. Это жмых и шелуха, сено и солома, измельченный камыш и кукуруза, опавшая листва и хвоя.

Их можно смешивать, применять по отдельности, если нет другой альтернативы, засыпать поверх керамзита. Достаточно слоя в 5-7 см, чтобы сохранение тепла было ощутимым.

Чтобы снизить вероятность воспламенения, растительные отходы лучше смешать с глиной или посыпают сверху песком. Растительные смеси подвержены гниению, поэтому со временем придется менять старый слой на новый утеплитель.

Прокладываемые провода нуждаются в дополнительной изоляции, поэтому их обычно заключают в полые гофрированные трубки из негорючих полимеров. Учитывайте что у каждого теплоизолирующего материала свой метод укладывания и срок эксплуатации.

Фото утепления потолка

Проживание в условиях достаточно сурового климата налагает серьезные обязательства по сохранению тепла в помещении. Особенно если у вас просторный частный дом и не менее трети тепловых потерь приходится на потолочную поверхность. Добавьте сюда еще потери через оконные и дверные проемы - и получим совсем безрадостную картину. Сегодня мы расскажем вам о том, как утеплить потолок со стороны чердака в частном доме - как оказалось, это достаточно простая процедура, с которой под силу справиться каждому. Внимательно изучите нашу подробную инструкцию - и начинайте сберегать тепло в доме уже сегодня.

Преимущества утепления снаружи

Если в условиях многоквартирных панельных домов утепление проводится непосредственно в помещении, то для владельцев частной недвижимости есть выбор: утеплить потолок со стороны чердака, если он присутствует в частном доме, или же обойтись базовым вариантом изнутри помещения.

Первый способ имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  • дополнительное утепление перекрытия и существенное продление срока его службы;
  • решение утеплить потолок со стороны чердака в частном доме никак не влияет на высоту помещения, находящегося внизу;
  • удобство обшивки;
  • надежная защита от появления конденсата в пироге перекрытия;
  • сохранение внутренней отделки жилого помещения;
  • быстрая замена обшивки перекрытия;
  • проще, дешевле, удобнее.

Второй вариант - утепление изнутри - также распространен, но преимущественно его используют тогда, когда высота потолков позволяет пожертвовать десятком-другим сантиметров без какого-либо ущерба для собственного комфорта.

Какой материал использовать?

Главными критериями для выбора подходящего материала является теплопроводность, твердость, стойкое сопротивление к любого рода давлению и деформациям.

Исходя из этого оптимальным выбором при корректном ходе работ станет любой из нижеперечисленных материалов:

  • базальтовые плиты предельной степени жесткости;
  • экструдированный пенополистирол;
  • прочный пенопласт;
  • пенополиуретан;
  • вермикулит;
  • пеностекло;
  • опилки;
  • керамзит.

Опилки и керамзит выгодно отличаются на фоне других материалов низкой стоимостью и полноценной экологической безопасностью. Поэтому можете заранее отметить для себя эти два варианта.

Подготовка инструмента и материалов

Вот что вам точно понадобится для качественного выполнения всех запланированных работ:

  1. гвозди;
  2. шурупы;
  3. саморезы;
  4. шуруповёрт;
  5. лобзик;
  6. ножовка;
  7. перфоратор;
  8. монтажная пена;
  9. рейки;
  10. доски.

Подготовка чердака

Утепление потолка в частном доме со стороны чердака нужно начать с подготовки помещения, где будет проходить непосредственная обшивка теплосберегающим материалом. Для этого:

  1. уберите старую мебель, которая частенько живет своей уединенной жизнью в таких помещениях;
  2. очистите пол от грязи и пыли;
  3. подготовьте исключительно чистое и ровное основание - в противном случае утеплитель будет ложиться неплотно и все труды могут пойти насмарку.

Определение точной площади

  • если вам известна площадь помещения из паспортных сведений объекта, будет нелишним проверить их лично: зачастую сведения из паспорта носят приблизительный характер и округлены в сторону увеличения;
  • определите при помощи измерительных средств длину и ширину помещения, исходя из полученной информации рассчитайте, какое точное количество материала для утепления вам требуется.

Обшивка основания

Если вы выбрали в качестве утеплителя минеральную вату или базальтовые плиты и не знаете, как утеплить потолок со стороны чердака с помощью них правильно, то обратите внимание на следующий алгоритм действий:

  1. сперва создайте слой пароизоляции для профилактики промокания выбранного материала - для этого со стороны поступления теплого воздуха уложите прослойку стандартной рулонной пароизоляции (прекрасно подойдут пергамин или фольга);
  2. нанесите слой глиняного раствора, для определения толщины слоя руководствуйтесь цифрой до 2-3 сантиметров, подобную стяжку можно дополнительно армировать проволочной арматурой, но это не является обязательной процедурой;
  3. уложите выбранный теплоизолятор между лагами перекрытия - это позволит нивелировать нагрузку, передаваемую на пол, частично перенеся вес на брусья у перекрытия;
  4. этап укладки гидроизолятора: для этого можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, она прекрасно справится с защитой утеплителя от влаги и позволит ему сохранить его теплоизолирующие свойства;
  5. этап монтажа пирога пола: такой черновой настил из досок позволит вам свободно передвигаться по чердаку и параллельно защитит вашу утеплительную конструкцию от механических повреждений.

В случае выбора какого-то иного материала для утепления потолка со стороны чердака создание пароизолирующего слоя не является обязательным пунктом монтажа (читать о пароизоляции для потолка в деревянном перекрытии).

Наглядность, дающая лучшее представление о том, как следует правильно утеплять потолок со стороны чердака:

  1. избегайте использования стекловаты, шлакоблоков и схожих по составу утеплителей - они не относятся к классу экологически безопасных материалов и могут сильно навредить вашему здоровью;
  2. при использовании пенопласта для утепления потолка в частном доме не забывайте заделывать стыки монтажной пеной - в противном случае неминуемы сильные тепловые потери и последовательное разрушение смонтированной вами конструкции;
  3. опилки - один из самых дешевых и простых способов утепления потолка в частном доме со стороны чердака, однако вместе с тем представляет немалую угрозу из-за потенциальной возможности брожения: результатом этого могут стать особо опасные пары;
  4. лучше всего утеплять потолок опилками в летний сезон, во время сильной жары - и обязательно обрабатывать их раствором борной и буры.

Заключение

Если вы имеете свою личную недвижимость в пригороде, то знать, как утеплить потолок со стороны чердака в частном доме - ваша обязанность. Тепловые потери - одна из причин установления в частном доме нездоровой атмосферы, повышенной влажности и быстрой деформации потолочных перекрытий. Наличие чердака позволяет вам значительно упростить процедуру утепления - и сохранить, тем самым, необходимую высоту находящегося внизу помещения. Конечно, всегда можно дополнительно утеплить комнату и изнутри - такая хозяйственная бдительность станет надежной и гарантированной защитой от потерь тепла в доме. Как следствие, можно значительно сэкономить на обогреве помещения. Правильное выполнение обшивки теплоизолирующим слоем - залог того, что в вашем доме всегда будет уютно. А это ли не главное?

В настоящее время практически все жилые сооружения отапливаются с помощью газового или электрического теплогенерирующего оборудования. Исключением не становятся даже дачные и садовые домики, которые используются только летом. Большинство построек, используемых не круглогодично, оснащаются недорогими кровлями холодного типа, через которые происходят основные потери тепла при поддержании комфортного температурного режима. В этой статье мы расскажем, как правильно утеплить потолок под холодной крышей, чтобы в доме всегда было тепло.

Конструкция крыши зависит от характера использования дома и подкровельного пространства. Именно от этих факторов зависит выбор формы, кровельного материала, схема стропильного каркаса и наличие или отсутствие термоизоляционного слоя. В частном домостроение используют 2 типа крыш:

Важно! Если чердачное помещение не отапливается, то воздух в нем служит своего рода буферной зоной, которая выполняет функции термоизоляции и снижает теплопотери. Воздух, поднимающийся из отапливаемых помещений первого этажа согласно закону конвекции, постепенно охлаждается и не нагревает изнутри поверхность скатов, благодаря чему на них не образуется наледь.

Чтобы сохранить тепло, а также снизить расход топлива для поддержания оптимальной температуры, с помощью засыпных или волокнистых термоизоляционных материалов утепляют потолок, расположенный под холодной крышей. Так как нагретый воздух всегда поднимается вверх, эта операция является эффективной мерой снижения теплопотерь.

Способы термоизоляции

Качественно выполненная термоизоляция снижает тепопотери и затраты на отопление дома на 30%, что в масштабах семейного бюджета является неплохой экономией. Использование подходящего утеплителя и правильный выбор способа монтажа формируют комфортный микроклимат в помещении.

Вопрос термоизоляции потолка под холодной кровлей лучше решать на этапе строительства дома, тогда можно выбрать наиболее эффективный и удобный вариант. Чаще всего утеплитель монтируют 2 способами:


Обратите внимание! Любая термоизоляция работает комплексно. Поэтому, если вы хотите решить проблемы с теплопотрей в доме с холодной кровлей, не забывайте о термоизоляции пола, дверных и оконных проемов. Наглядный способ проанализировать, куда уходит тепло – взглянуть на дом в тепловизор зимой. Чтобы повысить энергоэффективность дома, нужно обратить внимания на зоны, окрашенные в красный и желтый цвет, именно через них уходит тепло.

Материалы

Современный строительный рынок предлагает впечатляющий ассортимент материалов для термоизоляции, но не все из них подходят для утепления потолка под холодной кровлей. Чтобы затраты оправляли себя, необходимо чтобы термоизолирующий слой обладал устойчивостью к влаге, имел низкую теплопроводность и соответствовал стандартам безопасности для здоровья людей.

Для утепления используют следующие материалы:


Опытные мастера напоминают, что важную роль в утеплении пола, расположенного под холодной кровлей, играют пароизоляционный и гидроизоляционный слои. Для защиты утеплителя от намокания в результате взаимодействия с нагретым воздухом, насыщенным водными парами, сначала укладывают пароизоляционную мембрану. А со стороны крыши его защищают от протечек с помощью гидроизоляционной пленки.

Видео-инструкция

 
Статьи по теме:
Университет Бонч-Бруевича: факультеты, проходной балл, подготовительные курсы
телекоммуникаций - структурное подразделение Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича.Готовит специалистов в области телекоммуникаций для Северо-Западного региона и для всей России.В учебн
Международная академия бизнеса и управления Закончил международный университет бизнеса и управления
129594, Москва, 5-й проезд Марьиной рощи, 15а "Марьина Роща" (495) 631-66-65, +7 (495) 688-25-88www.mabiu.ru Добреньков Владимир Иванович - должность "Президент Академии". Профессор В.И. Добреньков - признанный в мировой и отечественной науке специали
Российский государственный социальный университет Профессионального образования российский государственный социальный университет
Российский государственный социальный университет – главный социальный вуз России! В РГСУ обучается 25 000 студентов по 48 направлениям подготовки бакалавриата и 32 направлениям подготовки магистратуры на 13 факультетах. При вузе ведет подготовку специа
Можно ли поступить на бюджет
Тысячи абитуриентов по всей России задаются вопросом о том, как же поступить на бюджетное отделение желаемого университета или колледжа. На данный момент между этими двумя видами учебных заведений существует большая разница. О ней и всех нюансах поступлен