Откидной стульчик своими руками. Как сделать складной стул своими руками (мастер-класс с фото). Возможные способы освежить старую мебель
Складной стул – это отличный помощник для пикников, загородного отдыха или частного дома. Очень удобно иметь такой стульчик в своем арсенале, поскольку за счет специального устройства он складывается и занимает минимум места.
В продаже можно найти металлические, алюминиевые и деревянные вариации таких стульчиков. Но зачем покупать, если можно сделать его своими руками? Все что вам нужно это самые простые материалы, подробные чертежи, пошаговое описание и немного свободного времени.
Представленные модели складных стульев весьма популярны на просторах интернета, поскольку они одновременно очень практичны и просты в исполнении. Многие уже обзавелись этими прекрасными раскладными стульями, выполнив их по подробным чертежам. Описания помогут вам разобраться в самых сложных моментах изготовления раскладных стульев своими руками.
Все в доме своими руками – складной стул
Если вы знакомы с работой дрели, ножовки и электрошуруповерта, которые есть практически в каждом доме, где «водятся» мужчины. Окинем взглядом представленные чертеж и начнем конструирование складного стула или табурета своими руками.
В данной статье выбраны два популярных варианта складного стула:
- Простая модель из деревянных брусов;
- Модель из фанеры по мотивам итальянского дизайнера Лео Салома.
Выбирайте и делайте тот, который вам понравится больше всего или для которых у вас найдутся материалы.
Модель №1: Складной стул из деревянных брусов
Породы дерева для стула можно выбирать самые разнообразные: береза, сосна, бук, дуб и любые другие. Сосновые табуреты самые легкие, другие же материалы будут давать изделию дополнительную прочность.
Для деревянного складного стула вам понадобится:
Распечатайте чертеж стула и приступайте к работам.
Сборка деревянного раскладного стула
Первым делом размещаем осевые болты , которые вместе с парой брусков образуют ножку стула. Ось должна располагаться не посередине, но немного ближе кверху. Если сделать оси посередине брусков, то стул окажется неустойчивым за счет лишней высоты. Делая сборку, помните, что шляпка болта должна быть утоплена заподлицо.
Теперь соединяем болтами верхний торец ножек с перекладинами под сиденье. У нас всего 4 балки, 2 из них нужно соединить с внешними ножками, а 2 остальные с внутренними. Чтобы не запутаться в этом, лучше хорошенько изучить чертеж. Но если вы будете делать второй стул, то справитесь гораздо быстрее.
Мы получили две детали по типу шарниров, следующий этап – монтаж сиденья. Начать нужно с широких брусков, при этом свесы будут составлять по 15-20 мм. Широкие перекладины крепятся так:
- Один широкий брус к внешним перекладинам;
- Один широкий брус к торцу внутренних перекладин.
На фото готового стула хорошо видно, где находятся соединительные точки. Накладные проножки нужно разместить на высоте около 10 см от низа ножек с помощью саморезов.
Осталось закрепить внутренние более узкие бруски, которые ответственные за удобство раскрытия и закрытия нашего складного табурета. Схема их крепления точно такая же, как у широких брусков: один к внешним перекладинам, другой к внутренним.
На этом этапе нужно приложить немного больше старания, поскольку от этого зависит и высота изделия, и работа всего механизма. Высота стула может быть выбрана вами по желанию от 35 до 45 см . Вторые узкие детали сидения должны быть размещены на расстоянии 1,5-2 см от широких брусков. Причем высоту можно добавить, вставив между средними деталями сидения еще брусок 20 x 20.
Все бруски складного стула перед монтажом нужно обработать, придавая деталям плавные грани. Однако для дачи может сойти и простейший вариант. Кстати, к стульям можно приделать ручки для транспортировки. Для этого болты, которые соединяют внутренние перекладины с внутренними ножками, нужно брать немного длиннее (около 70 мм). Ручка же с заранее сделанными отверстиями монтируется при сборке.
Модель №2: дизайнерский фанерный складной стул
Часто бывает, что после изготовления мебели или других предметов, остаются большие куски фанеры. Это один из уникальнейших материалов, из которых можно «натворить» что угодно, в том числе и дизайнерский раскладной стул от Лео Салома. Итальянский дизайнер спроектировал прекрасный складной стул, который вы можете повторить у себя дома по чертежам.
Что нужно для изготовления раскладного фанерного стула:
Для одного стула нужен кусок фанеры размером в 900 x 600 мм, а из одного цельного листа фанеры можно изготовить до 4 подобных стульев. Тем более что после первого такого стульчика, остальные пойдут "как по маслу".
Подготовка деталей
Ничего сложного в этой конструкции нет, только внимательно отнеситесь к чертежу. Лучше всего не резать сгоряча, но выполнить и опробовать на картоне, поскольку чертеж весьма затейлив.
Чтобы перенести чертеж на фанеру , можно выбрать один из способов:
- сделать шаблоны из бумаги и перенести их на фанерное полотно;
- нанести карандашом на фанеру сеточку для черчения и нанести чертеж.
После аккуратного нанесения чертежа на фанеру, вырезаем все детали лобзиком. Вы должны осознавать, что ошибка в этом этапе сделает весь отрезок фанеры непригодным, разве что как произведение искусства в стиле "что попало".
Стул в своей конструкции имеет 4 шарнира (2 пары)
, для которых необходимы металлические детали. Можно приспособить под это петли типа "бабочка", но лучше сделать шарниры, врезанные в саму толщу деталей из фанеры. Этот способ потребует некоторых умений, но и результат будет намного аккуратней.
Итак, для шарниров пригодятся резьбовые шпильки М10, места их встраивания отмечены на детали №2. В обозначенных местах нужно просверлить отверстия в 8 мм, в которые врезается резьба для шпилек. С одно из сторон стержней нужно удалить резьбу, а на другом конце выполнить углубление для отвертки. Также и в деталях №1 и №3 делаются неглубокие отверстия для докрутки шпилек.
Шпильки вкручиваем на подготовленные места и осуществляем монтаж всей конструкции. Готовую конструкцию разложите под удобным углом, а чтобы зафиксировать ее нужно высверлить в детали №3 отверстия под клык-фиксатор размером в 30 мм . Дизайнерский стул своими руками практически готов.
Заключительная обработка
Конечно, нельзя оставлять стулья из дерева (фанеры) в таком сыром виде, ведь дерево является пористым материалом, впитывающим воду. Также необработанные деревянные изделия могут быть причиной заноз. Чтобы придать изделию законченный вид и защитить от воздействия внешней среды, его нужно обработать наждачной бумагой и олифой. Дать желаемый тон может морилка под лаком или же краска. На сидение и спинку можно прикрепить накладные элементы из мягкого материала.
Удобную мебель для дачи или лоджии можно сделать самостоятельно. Трансформирующийся стул – довольно практичная вещь. При необходимости его всегда можно компактно сложить и убрать до востребования.
Трансформирующийся стул – довольно практичная вещь.
Собрать складной стул своими руками – дело 2-3 часов. Для изготовления этой простой мебели подойдут самые дешевые материалы – деревянные бруски разной длины, крепления и др. Все это можно найти как дома, так и в ближайшем строительном магазине. Вопрос, как сделать складной стул, для умелых хозяев обычно актуален и легко разрешим.
Для изготовления этой простой мебели подойдут самые дешевые материалы – деревянные бруски разной длины, крепления и др.
Изготовление домашней или дачной мебели своими руками имеет ряд существенных преимуществ перед покупными изделиями:
- дешевизна;
- возможность придумать особый дизайн;
- не нужно тратить время на поиски подходящего варианта.
Удобную мебель для дачи или лоджии можно сделать самостоятельно.
Стул, собранный своими силами, может быть намного прочнее и удобнее, поскольку вы продумываете все мелочи. Для изготовления образца все инструменты и материалы часто оказываются под рукой. Декорировать складной стул также можно имеющимися средствами – ткань или остатки обоев всегда найдутся у рачительных хозяев в домашних запасах.
Стул, собранный своими силами, может быть намного прочнее и удобнее, поскольку вы продумываете все мелочи.
Мебель, созданная самостоятельно, часто более практична. Чтобы собрать раскладной стул своими руками, можно выбрать прочную породу дерева, это продлит срок службы изделия. Кроме того, его можно изготовить более компактным, с точно подходящими размерами.
Для изготовления образца все инструменты и материалы часто оказываются под рукой.
Дизайн и конструкция: что выбрать?
Стул, собранный дома своими руками, можно выполнить в нескольких вариантах. Для изготовления лучше всего подготовить чертеж с точными расчетами. Так вы реально увидите будущий результат и сможете следовать намеченному.
Складной стул начинают делать с изготовления сиденья.
Складной стул можно сделать как с прямоугольной, так и со скругленной спинкой. Таким же можно сделать и сиденье.
Декорировать складной стул также можно имеющимися средствами – ткань или остатки обоев всегда найдутся у рачительных хозяев в домашних запасах.
Необходимые материалы и инструменты
Для изготовления предмета мебели вам понадобятся деревянные бруски. Породы выбирайте твердые – например, березу или грушу, чтобы изделие прослужило дольше. Для широкого сиденья и спинки может понадобиться цельная доска (или ДСП). Для первого варианта подберите:
- крепления – набор болтов или шурупов, гаек к болтам, а также шайб;
- саморезы;
- ножовка по дереву;
- для передних ножек – бруски 740 мм длиной (2 шт.);
- для задних ножек – бруски 470 мм длиной (2 шт.);
- для реек спинки и сиденья – бруски 320 мм длиной (5–8 шт.);
- для рамочных перекладин – бруски 430 мм длиной (3 шт.);
- наждачная бумага.
Мебель, созданная самостоятельно, часто более практична.
Чтобы собрать стул быстро и без особых усилий, используйте подручные инструменты:
- отвертку;
- шуруповерт.
Созданный раскладной стул приятнее в эксплуатации, поскольку сделан с любовью.
Если вы собираетесь обшить раскладной стул, то запаситесь поролоном и тканью для облицовки спинки и сиденья, а также строительным степлером и скобами.
Кроме того, его можно изготовить более компактным, с точно подходящими размерами.
Стул, собранный дома своими руками, можно выполнить в нескольких вариантах.
Процесс изготовления: пошаговая инструкция
Породы выбирайте твердые – например, березу или грушу, чтобы изделие прослужило дольше.
Для изготовления предмета мебели вам понадобятся деревянные бруски.
Складной стул начинают делать с изготовления сиденья. Подобранные по размеру рейки соединяем с опорными брусками с помощью саморезов.
Для широкого сиденья и спинки может понадобиться цельная доска (или ДСП).
Затем необходимо сделать опорную конструкцию из передних ножек и спинки. Сверху к ножкам прикрепите рейки для спинки, а внизу – поперечину.
Складной стул можно красиво декорировать, чтобы придать ему индивидуальный вид.
После этого сделайте задние опоры. К ним необходимо прикрепить две перекладины – нижнюю и верхнюю.
Разберем на примере реализацию самого простого дизайнерского варианта – изготовление стула со спинкой и сиденьем из реек.
Обе получившиеся рамы – заднюю и переднюю – соедините с помощью гаек и болтов.
Сделанный своими стул можно украсить с помощью техники декупаж.
К передней раме прикрепите сиденье. Просверлите в ней и опорах сиденья сквозные отверстия. Соедините конструкцию болтами. Все крепления, выходящие к поверхности спинки или сиденья, необходимо «утопить», чтобы они не торчали снаружи.
Сверху к ножкам прикрепите рейки для спинки, а внизу – поперечину.
При правильно выполнении процесса сиденье будет свободно двигаться в раме. При раскладывании задняя часть места для сидения упрется в перекладину задней рамки. Таким образом, получится полноценный стул, легко приводящийся в исходное положение.
Деревянные части перед выполнением изделия необходимо отмерить, отпилить по размеру и зашкурить, чтобы они были гладким, без заусенцев.
Обратный порядок складывания стула – необходимо немного поднять сиденье и собрать переднюю и заднюю рамы.
Ннеобходимо сделать опорную конструкцию из передних ножек и спинки.
После работ проверьте изделие на устойчивость. Разместить мебель можно на балконе или большой кухне. Стульчик удобно брать с собой в поездку на пикник или на дачу.
Если стул планируется делать своими руками, то для работ подготовьте свободное место и подложите клеенку или плотную бумагу, чтобы процесс шел аккуратно.
Декорирование
Складной стул можно красиво декорировать, чтобы придать ему индивидуальный вид. В качестве отделки подойдет обивочная ткань. Чтобы сделать мягким сиденье и/или спинку, используйте для наполнения поролон небольшой высоты (4-5 см), а сверху натяните облицовочную ткань. Подойдет гобелен или любой другой плотный материал. По краям ткань загните и аккуратно закрепите скобами, применив степлер.
Если раскладной стул планируется использовать регулярно, то можно сделать сиденье и спинку с мягкой обивкой.
Сделанный своими стул можно украсить с помощью техники декупаж. Возьмите старые обои или кусочки гобелена и наклейте их на рейки сиденья и спинки. Интересно смотрится растительный (цветочный) рисунок достаточно ярких оттенков. Ножки и опоры по периметру можно покрасить в однотонный цвет, близкий по оттенку декору.
Складной стул можно сделать как с прямоугольной, так и со скругленной спинкой.
Самый простой способ декорирования – нанести на поверхность сиденья и спинки рисунок. Для этого используйте устойчивые, не смывающиеся водой краски.
Для разнообразия можно украсить спинку резьбой, если выбран вариант со сплошной доской. Хорошо смотрится стул, покрытый матовым лаком с древесным оттенком.
Для изготовления лучше всего подготовить чертеж с точными расчетами.
ВИДЕО: Как сделать складной стул своими руками
Если об экономичности самодельной табуретки еще стоит подумать, то делать собственноручно стул однозначно оправдано: обычный расхожий стульчик из домашней мастерской выглядеть может не хуже покупного, а обойдется в 2-3 раза дешевле. Это если закупать материал «с нуля», не используя накопившиеся запасы. А если размахнуться на эксклюзив, что со стулом вполне возможно умельцу средней руки, то экономия достигнет пределов просто невообразимых, см. в конце.
Есть еще один немаловажный момент. Стул отличается от не только технически, о чем будет сказано далее, но также идеологически. Табурет – изделие по сути своей утилитарное; считается вообще дурным тоном держать в гостиной табуретки, уж лучше пуфы. А стул относится к предметам мебели, определяющим лицо интерьера не менее, чем стол, а то и более. Тонкие знатоки этикета судят о достоинстве человека по качеству и состоянию его обуви, а о положении его дел – по стульям в доме. Если у человека есть умение, время и желание сделать стул с выдумкой и со вкусом, как, напр. на фото, то доверия он заслуживает, даже если пока находится в стесненных обстоятельствах. И это только нетрансформируемые стулья; складные и, скажем, стулья-стремянки – особый класс столярных изделий, на котором мы еще остановимся.
Примечание: тонкости высокого обхождения иногда доходят до курьезов. Вот как, напр., выразился некий британский лорд-моряк о первой жене Наполеона I Жозефине деБогарне: «В Англии она могла бы стать настоящей леди. Вы только посмотрите на обводы ее кормы!»
Как устроен стул?
Стулья в общем разделяются на 2 класса: гостиные и обеденные. Разница прежде всего в сиденье, у обеденных оно заужено сзади и немного выше. Так придумали еще во времена незапамятные, чтобы слугам удобнее было обслуживать пирующих, а тем сиделось попрямее ради поглощения большего количества снеди и напитков. Конструктивно обеденный стул отличается от гостиного тем, что проножки расположены ниже, это требуется по условиям обеспечения прочности. Как в целом устроен стул и каковы примерные размеры того и другого, показано на рис.
Обеденные стулья в настоящее время не относятся к предметам первой необходимости; большинство людей во всех случаях обходится гостиными. Чертеж с подробностями устройства обычного гостиного стула приведен на рис. Его особенность – прямые задние ножки, что экономит материал и упрощает работу. Физиологически приемлемая поза сидящего обеспечивается выгибом спинки. Домашнему мастеру среднего уровня составить по нему и общим размерам деталировку не составит труда, а встречающиеся в работе тонкости описаны далее.
Примечание: заготовки собирают в пакеты для партий из 4-х стульев ради удобства и точности разметки ручным мерительным инструментом. При такой организации работы квартеты стульев получаются совершенно одинаковыми, это 1-я тонкость.
Почему стул не табурет
С первого взгляда кажется, что стул – это просто табурет со спинкой. Но как раз спинка делает его совершенно отличным от табурета с точки зрения механики: на нее опираются, а то и разваливаются. Если табурет можно в общем считать чем-то цельным, работающим преимущественно на сжатие; ну, еще на изгиб и сдвиг при покачивании, то в стуле нагрузки от узла соединения продольных царг с задними ножками гораздо выше, другого характера и растекаются по конструкции довольно причудливым образом. Поэтому, кстати, поперечных проножек в стульях, как правило, не ставят: они работать в конструкции не будут, только лишний материал уйдет.
Отделка стула производится общими для мебели способами: тонированием морилками, лакировкой, покраской, фанеровкой, обивкой. Но технологически стулья отличаются от табуреток в следующем:
- Характером большинства применяемых соединений.
- Выбором древесины – более всего.
- Способом сборки.
- Устройством мягкого сиденья.
Столярные шиповые соединения
Чтобы сделать стул своими руками, нам придется хорошенько освоить мебельные (столярные) соединения шип-паз. Начальные сведения о них даны в статье о табурете своими руками; здесь упомянем кое-что применительно к стулу.
Соединения открытые и со сквозными шипами в стульях эстетики ради применяются редко, как и соединения с подкреплением метизами: болтами, конфирматами, саморезами. Гвоздь в стуле вообще все равно, что капот автомобиля, примотанный веревкой.
Стулья собирают на невидимых снаружи глухих соединениях паз-шип; иногда их называют соединениями в ус. Сборка делается с проклеиванием, нередко применяют расклинивание шипов, т.к. обычные стулья со съемными ножками не делают. Стул на расклиненных шипах более трудоемок, но очень прочен и долговечен, т.к. все детали соединения усыхают вместе.
Как делается глухой паз (лунка) под шип, показано на рис. Если у вас есть ручной фрезер по дереву, то и выбирать лишек долотом не нужно, но засверлить края лунки надо: просто торцевой фрезой легко «уехать». В таком случае и края шипа делают скругленными, только аккуратнее и прочнее будет.
Вроде бы странно, но именно с шипами у любителей чаще всего бывают проблемы: опилить ножовкой под него заготовку, не «чиркнув» по основанию шипа, сложно, а надпиленный в основании шип – недопустимый брак, т.к. прочность соединения резко падает. Заведомо недопиливать и снимать фальц (лишнее дерево вокруг шипа) руками – шип может выйти «пухлым» или косым, что не более допустимо. Поэтому мебельные шипы лучше всего делать все-таки фрезером с кое-какими несложными приспособлениями, см. ролик:
Видео: как сделать мебельный шип своими руками
Дерево для стула
Хвойное дерево, из которого получались такие хорошие табуретки, для стула однозначно не годится, даже твердая лиственница. Причина: любая хвойная древесина прямослойная, а в стуле нагрузок, способных вызвать скол по слою – хотелось бы меньше, но куда денешься. Хвойное дерево в стул пойдет только в виде фанеры на основу сиденья.
На стул из дерева берут лиственные мелкослойные плотные прочные породы: дуб, бук, граб, орех, вяз, рябину. Береза пойдет на детские стульчики; а березовая фанера – на складные. Условия подготовки обще-мебельные: комнатная сухость (8-12%), не камерной сушки, пропитка водно-полимерной эмульсией или другими безвредными биоцидами, напр. минеральным маслом высокой очистки для мебели, масляно-восковыми составами, акриловыми компаундами для мебели.
Дерево для стула обойдется дешевле, если брать его не распиленным, а массивом, и распустить самому на циркулярке или болгаркой с дисковой пилой в самодельной станине. Для некоторых изделий, напр. стульев для бара, см. далее, без массива не обойдешься, т.к. пиломатериалов нужной ширины или нет, или очень дороги. В таком случае нужно знать, что массивы дерева в продажу поступают декоративные и конструкционные. Вторые дороже, т.к. их механические показатели нормируются и проверяются, а у декоративных массивов – нет.
Последнее, что нужно учесть при выборе дерева для стула – «декоративные» дефекты недопустимы. В табуретке или столешнице косослой, свилеватость, плотно сидящие сучки могут пойти на пользу, дав в конечном итоге красивую текстуру, но стул из такого дерева скоро сломается.
Сборка
Деревянный стул собирается без сиденья дважды: сначала на сухую и без клиньев, а после подгонки деталей и проверки конфигурации промерами царг и пар (косых диагоналей от нижнего угла к противолежащему верхнему) окончательно с расклиниванием и проклеиванием. В обоих случаях сначала собирают т. наз. фартук из задних ножек, задней и продольных царг, и уже к нему подгоняют «передник», см. рис.
Примечание: обратите внимание на способ врезки шипов в передние ножки здесь и ниже, когда дойдем до укосин сиденья. Равными шипами, как в табуретке, царги стула в ножки не врезаются, прочности должной не будет.
О деталях каркаса
Все детали стула делаются из цельного дерева. Соблазн сделать задние ножки сборными ради экономии материала велик, но не надо: скоро сломаются. Лучше уж взяться сразу за гарнитур, разметив контуры на пласти доски по шаблону со сдвигом. Если стул будет обеденный, то в таком случае косыми/изогнутыми должны быть и продольные царги, и возникает вопрос: как делать шипы с пазами? Скошенными в домашних условиях очень сложно, да и не нужно. Придется потратить немного больше материала, но косые/изогнутые царги с прямыми шипами получаются без особых затруднений из доски толщиной в высоту царги, см. рис.:
Только фрезеровать шипы теперь надо, пользуясь оправкой с нужным углом, и обязательно в пакете: снимают фальц с длинных сторон, пакет перекладывают и фальцуют короткие стороны. Углы шипов закругляют по отдельности, это уже не критично.
Спинка
Спинка стула, как известно, бывает цельной жесткой, наборной жесткой и мягкой. Цельная жесткая – просто изогнутая планка. Вырезают ее, как и криволинейные царги, также как детали жестких наборных спинок, поз. 1-3 на рис.; о спинках венских и пр. сложных стульев говорить пока не будем. Собираются детали спинок на шипах; стулья со спинками на шурупах оставим в музеях советского ширпотреба.
Для простой мягкой спинки, поз. 4, нужна прямая верхняя планка и, возможно, промежуточная опора (прогон, «проспинка»). Основу спинки делают из фанеры 4-6 мм. Обшивают так же, как и сиденье, см. ниже, но поролон берут не толще 7 мм или обходятся ватином/войлоком. Мягкую набивку ставят на клей, не доводя 15-20 мм до краев. Декоративную обшивку шьют карманом, надевают на основу с набивкой и сшивают внизу. Ставят спинку в пазы, выбранные в верхней планке, задней царге или прогоне и задних ножках; выбирают пазы, промерив толщину спинки, обтянутой тканью. Последовательность сборки стула при этом меняется:
- собирают левую (правую) часть фартука с задней царгой, верхней планкой и прогоном на сухую;
- ставят спинку, возможно, с подгонкой;
- завершают фартук установкой недостающей задней ножки со своей продольной царгой;
- к фартуку присоединяют переднюю часть;
- после проверки конфигурации и окончательной подгонки перебирают все на клей (опционально – с расклиниванием) в той же последовательности;
- мягкую вставку спинки ставят окончательно или на сухую, или на минимальном количестве клея, вносимого только в пазы, чтобы не выдавился на ткань.
Сиденье
Как устроена подушка стула, показано на рис. с чертежом в начале. В отличие от сиденья табурета, обивка в данном случае при ерзании сидящего не так тянется, поэтому внутренней обивки основы не требуется. На основу берут фанеру или сплошную доску толщиной 12-30 мм. Но сиденье стула чистить труднее, чем табурета, поэтому поролоновую набивку обязательно покрывают войлоком или, хуже, ватином, впитывающим пот. Твердые частицы высохшего пота впоследствии выдавливаются из сиденья.
Обивку сиденья стула также не обязательно крепить так тщательно, как у табурета, можно обойтись пришпиливанием мебельным степлером без проклеивания. Обтягиваютподушку декоративной тканью обычным способом, подрезая образующиеся на углах рубчики. Но гораздо дольше прослужит обшивка, выполненная, как показано на рис. Если стул обтягивается гораздо более эластичной и дорогой, чем ткань, кожей, это обязательный вариант.
Рейки или укосины?
На чертежах стульев чаще всего показано крепление сиденья к рейкам, врезанным в ножки заодно с продольными царгами и дополнительно прикрепленными к ним саморезами. Этот весьма технологичный и мало трудоемкий способ широко применяется в промышленности, но для себя куда лучше будет уложить сиденье на укосинах, см. рис. справа. Стул получится гораздо прочнее, сиденье будет меньше пачкаться и легче сниматься для чистки.
Как ставить сидушку?
Сиденье, просто уложенное поверх опорной рамы, теряет все преимущества сравнительно с табуреточным, а каркас стула при этом испытывает повышенные нагрузки. Поэтому сиденье стула лучше укладывать в ложемент, образованный царгами; для этого, если сиденье на укосинах, их ставят ниже на толщину основы сиденья без подушки. Чтобы передняя царга не мешала ногам, ее опускают на ту же толщину, что сделает весь каркас только прочнее, а самую сидушку – с выносом вперед на толщину царги или немного больше. Тогда передние укосины врезаются в переднюю царгу вровень с ее верхом.
О фигурных ножках
Очень хочется поставить самодельный стул на фигурные ножки из дерева. Это вовсе не так сложно, как может показаться, только придется потратиться на толстые брусья: на передние ножки пойдет, с учетом запаса на обработку, брус 150х150, а на задние – от 250х250. Как размечаются фигурные ножки на брусьях, ясно из рис. Основные условия: нужны 2 одинаковых шаблона, сходящихся оголовками и пятками на внутреннем (относительно готовой ножки) ребре бруса. Впрочем, схождение пяток не обязательно, тогда они получатся широкими, как копыта, а след их опорной поверхности будет похож на подкову. Самая же технология художественного образования не требует: просто снимают лишек со стороны внутреннего ребра и поочередно с наружных граней.
Стулья разные
Будем считать, что вы теперь вполне представляете себе, как сделать обычный гостиный или обеденный стул. Но только бытовых стульев существует огромное число разновидностей. Большая их часть приходится на раскладные; надо сказать, что раскладная мебель сейчас переживает бурный расцвет и широко используется не только как временная, но также ради экономии места и/или видоизменения дизайна жилья. Стулья тут играют отнюдь не последнюю роль, см. напр. видео:
Видео: складной стул как решение для маленьких квартир
Складные
Складные стулья, так сказать, классического вида, выглядят похоже и современные и старинные, см. рис. Их преимущество до недавних пор было в том, что в сложенном виде они занимают мало места. Но, во-первых, наклон спинки такого стула не оптимален. Во-вторых, механизм требует скольжения башмаков заднего края сиденья в продольных пазах, что сложновато и ослабляет конструкцию. Поэтому патенты на похожие друг на друга стулья исчисляются тысячами, а оптимум в конце концов нашелся совсем не там, где искали, см. далее.
Напр., попытка оптимизировать конструкцию исконного складного стула показана на след. рис.:
Недостаток ее всего один, но фатальный: огромный свес сиденья вперед относительно линии опоры, отчего и первая посадка на новый стул может кончиться крахом в прямом смысле слова. Другие конструкторы пытались сделатьскладной стул более эргономичным либо выполнением задних ножек с изломом, вверху на рис. ниже, либо переносом шарнира разножки вверх, внизу там же. В том и другом случае конструкцию простой также не назовешь и габариты в сложенном виде «торчашие». А в первом случае условно-задние (т.е. связанные с боковинами спинки) ножки невозможно выполнить цельными, что любому стулу противопоказано.
Выход нашелся сравнительно недавно и, когда видишь, какой, невольно вспоминается высказывание Т. А. Эдисона: «Все знают, что так сделать нельзя. Находится болван, который этого не знает, он-то и делает изобретение». В данном случае – фанерный раскладной стул-плиту, см. рис. Описывать его нет нужды, и так все ясно. Двойная опора сиденья распределяет нагрузки по конструкции. Кроме того, насверлив по бокам сиденья ряды отверстий, можно регулировать стул под седока; в продаже есть такие модификации.
Парусиновые
У всех описанных стульев есть недостаток: они жесткие. Фанерный, правда, можно сделать и мягким, но толщина в сложенном виде увеличится. Такие стулья годятся для пикника, но для длительного восседания нужно что-то помягче. Выход также известен давно: стулья с парусиновым сиденьем и, возможно, спинкой. Напр., на рис. ниже – парусиновый складной стул-кресло для дачи. Конструкция сложновата, но комфорт ее окупает, а сложенный такой стул ненамного толще классического. Правда, разножка приходится поперек сиденья, но, поскольку, развалясь в тенечке, ноги под стул не поджимают, это не так уж страшно.
Еще более используется парусина и брезент в стульях для рыбалки; здесь играет роль легкость и компактность. Но обычные рыбацко-туристские разножки, поз. 1 на рис., для пеших походов все-таки громоздки и рюкзак тянут заметно. Если вы отправляетесь в поход на машине, можно взять рыбацкий фанерный складной стул, поз. 2. Его особенность – дополнительная поворотная дощечка на спинке; на таком седалище удобнее томиться при вялой поклевке.
По пешему хождению и вообще в любом случае удобнее всего стульчик-трипод, поз. 3. Такой несложно и своими руками сделать; как – показано справа на рис. Трипод с ножками из бамбука в рюкзаке вообще не чувствуется. Если найдется тугое прочное резиновое кольцо, вроде кистевого эспандера, то изготовить стульчик-трипод еще легче: резинку просто напяливают до середины на пакет из ножек.
Стулья для бара
В последнее время наблюдается повышенный интерес к мебели для баров и кафе. Вообще-то прилагательных «барный», «барная», «барное», «барные» в русском языке нет. Не помешали бы, раз этих баров везде куда ни ткнись, но уж больно в строй языка не клеятся. Впрочем, тут пусть филологи мудрят, а мы будем считать, что барный стул существует и сделать его стоит.
Мебель для баров «от того-то» да «от того-то» еще и с наценкой «за звездочку» всем приелась. Недорогая и достаточно качественная мебель для баров по приемлемой цене хорошо раскупается, и тут мастер-ИП или просто кустарь-физлицо может неплохо заработать.
Стул для бара – это в общем-то высокая, высотой в обеденный стол, табуретка с подножкой. Основу сиденья сделать проще всего из 2-х фанерных или из массива кругов толщиной 20 мм и диаметром 350-370 и 250-270 мм. Меньший круг – промежуточное звено крепления сиденья к стойке стула, а больший – основа сиденья. Если оно жесткое, круги делают из массива, шлифуют и лакируют; фанерные основания идут под обтяжку.
Мягкая сидушка стула для бара той же конструкции, что и для мягкого табурета, только обтягивают ее сразу декоративной тканью или кожзамом; можно и кожей, если заказчик оплатит. Декоративные чехлы, тем более на круглых сиденьях, в баре сползут задолго до конца вечера. Поролон на подушку сиденья берут как можно более плотный и упругий, от 35-го номера. Из него можно сделать подушку толщиной 60-70 мм, а из 45-го – 50-го до 120-150 мм. Нижний круг крепят к опоре саморезами сверху, а к нему из-под низу ими же готовое сиденье.
На рис. выше показана деталировка и способ сборки массивного, солидного стула для бара; размеры деталей 3 и 4 – в см. Обратите внимание, что деталь 4 несимметрична, т.к. 4 детали 3 собраны гнездом. На рис. справа – стул на вид полегче, с круглыми ножками. Основа его седалища – 2 одинаковых круга диаметром по 340 мм. Нужную прочность ему придают кольцевая проножка совместно с точно таким же подножием. Там же показаны способы сборки и вырезания проножки с подножкой: в фанерной заготовке 20-24 мм перьевым сверлом сверлят сначала отверстия до диаметру ножек, лобзиком вырезают внутренний круг и обрезают кольцо по внешнему контуру.
Здесь на рис. – очень устойчивая и довольно оригинальная на вид опора стула в баре из досок. Подножие к ней делают из фанеры аналогично предыдущему варианту, но ставят, надев сверху. Аккуратно вырезав скошенные пазы под доски, можно придать ему вид сплошного кольца, что эстетично.
А детям?
Нет, о детях не забыли. Просто детская мебель настолько своеобразна, что рассматривать ее нужно отдельно. Дети, при всей их фантазии, всегда прагматики, природой настроенные на выживание в будущем. Поэтому же они неутомимые исследователи. Так что «вылизывать» эстетику стула для ребенка особого смысла нет: тут важнее функциональность и прочность. Удивления достойно, как такая мелочь умудряется ломать очень прочные вещи. Может быть, ученые будущего поймут; возможно, пересмотрев фундаментальные законы природы. Шутка, шутка. Все мы такими были, только забыли, а детей-индиго вовсе нет.
Лучший материал для детского стула – береза или березовая фанера. Ее относительно меньшая прочность в этом случае не помеха: детали короче и на единицу площади их поперечного сечения приходятся меньшие напряжения. Но собирать детские стульчики на конфирматах с заглушками или шкантах, поз. 1 на рис. выше, как взрослую мебель, не стоит: поломают, расковыряют, отвинтят. Такая конструкция приемлема для стула на вырост, с переставляемыми сиденьем и подножкой, поз. 2. А лучше всего будет сделать детский стул быстросборным без креплений, поз. 3. Растащит – ничего страшного, собрать недолго. А у него (нее) только сообразительности и пространственного воображения прибавится. Так что даем на рис. чертежи детского сборно-разборного стула, а к нему в придачу – схему складного стульчика для совсем еще несмышленышей. Папе, у которого пила с молотком сами из рук не вываливаются, повторить его, наверное, проблемы не составит.
Примечание: еще на рис. ниже – детский стул «по-взрослому», на каркасе и саморезах. Мальчишкам такие почему-то больше нравятся и ломают они их меньше.
Стулья-лесенки
И детям, и взрослым пригодится дома стул, превращающийся в лестницу. Первым – чтобы не рыться в пыльной кладовке и не рисковать побить женины банки-склянки, вытаскивая стремянку. Вторым – чтобы забираться на второй этаж кровати или детского уголка. Это особенно важно в малогабаритных квартирах, где стационарной лесенке может просто места не найтись. В общем, если нужно, на рис. – чертежи взрослого стула-лестницы; ножки, разумеется, не обязательно делать фигурными. Детский стульчик-лесенка такой же конструкции получается пропорциональным уменьшением размеров, кроме толщин ступенек.
Ежа под кожу
С самыми добрыми, честными намерениями и на разумной основе, безо всяких психоинженерных штучек. Взгляните на рис. справа. Круто, да? Особенно если поинтересоваться ценой 1 (одного) изделия. Вся обстановка приличной холостяцкой однушки, включая холодильник, пылесос, микроволновку и электробойлер, стоит примерно столько же.
Причина – высокая трудоемкость такого стула, не поддающаяся механизации-роботизации. Или поддающаяся так туго, что проще руками сделать. Высококвалифицированными и высокооплачиваемыми.
Но, между прочим, технология создания этакой красоты несказанной до смешного тривиальна, только требует большого внимания и аккуратности. Материалы тоже обычные – дерево, фанера, ткань, поролон. Больших производственных площадей и сложного оборудования не требуется, гаража или сарая хватит. Это и есть «еж под кожу»: можно сделать такое самому дома!
К сожалению, дать на этот стульчик хотя бы беглое описание в обзорной статье нет возможности: его объем и трудоемкость вполне соответствуют характеру объекта. Но, будем надеяться, что нам еще представится случай рассказать, как в домашних условиях при среднем семейном бюджете своими руками сделать стул, достойный королевского дворца.
Человек, который решил попробовать собственные силы в столярном ремесле, обычно начинает с самых небольших и относительно несложных в конструкции предметов мебели – это полки, табуреты, ящики. Немного набив руку, можно перейти и к более сложным изделиям, например, смастерить качественный надежный стул.
Этот предмет мебели всегда будет востребованным, вне зависимости от места проживания – в городской ли квартире, или за городом на даче. Поэтому если знать, как сделать стул своими руками, и уметь это выполнять практически, то «потребительский спрос на товар» в масштабе собственной семьи будет гарантирован.
Прежде чем переходить к процессу изготовления, рекомендуется ознакомиться с имеющимся разнообразием моделей стульев – это поможет выбрать наиболее привлекательный вариант.
Читайте также интересную информацию о том, как сделать , в нашей новой статье на нашем портале.
Популярные типы стульев
Стулья могут иметь различную конструкцию, а иногда выполнять не одну, а даже несколько функции (например, модель, трансформирующаяся в стремянку). Кроме этого, стулья могут быть предназначенными для постоянного применения в условиях дома (квартиры) и рассчитанными на мобильное использование (складные, которые несложно взять с собой на дачу или при выезде на природу).
Домашние массивные стулья
Самым популярным вариантом моделей стульев являются массивные конструкции, выполненные из натурального дерева. Они удобны и очень долговечны, а также отлично подойдут для частного деревянного дома, в котором поддерживается единый эко-стиль. Недостатком таких изделий можно назвать большую массу, но она же придает стулу необходимую устойчивость и исключительную надежность.
Такая конструкция хорошо подойдет для изготовления и больших, и детских маленьких стульев. Смастерив прочный стульчик для ребенка, можно в дальнейшем быть уверенным в том, что малыш не упадет с него, а изделие не развалится при любых нагрузках.
Чтобы стул, изготовленный из натуральной доски, смотрелся эстетично и был полностью безопасен как для детей, так и для взрослых, все углы и поверхности древесины необходимо обязательно хорошенько обработать и отшлифовать, а затем покрыть краской или морилкой и лаком. Если нужно, чтобы стулья смотрелись массивно, но вместе с тем имели не столь «пугающий» вес, следует выбирать легкую древесину, например, липу, а затем с помощью морилки затонировать ее под дуб.
Обычно толщина всех деталей для этой модели стула – достаточно большая, что придает конструкции основательность. Скрепление элементов производится с помощью шкантов или же винтов. Если изделие предназначено для ребенка, то не рекомендуется использовать для соединительных узлов металлические уголки.
Стул с мягким сиденьем
Для комфортного использования в квартирных условиях чаще всего выбираются более элегантные конструкции с мягким сиденьем. Они могут быть изготовлены в том же стиле, или же иметь более тонкие ножки и резные спинки, состоящие из нескольких перекладин. Чтобы сделать более эстетичные модели, часто комплексно используются различные материалы, такие, как фанера и доски, что делает изделие несколько более легким, но без потери прочности.
Стул-кресло
Стулья-кресла, в зависимости от особенностей их конструкции, используются для установки в гостиной, в кабинете, на террасе или веранде. Они могут иметь мягкую тканевую (дерматиновую) обшивку или же быть полностью изготовленными из древесины.
Этот тип стульев более особо комфортен для времяпровождения. Некоторые из них располагают к отдыху, другие, предназначенные для кабинетов, наоборот, должны быть удобны в той степени, которая располагает к работоспособности, так как в них приходится проводить немало времени, связанного с делами.
Стулья-кресла, предназначенные для установки в местах отдыха на свежем воздухе, чаще всего не имеют тканевой обшивки, и выполняются из натурального дерева, пропитанного водоотталкивающими составами. При этом в их конструкции предусматриваются зазоры между деталями спинки и сиденья – для свободного схода дождевой воды и для быстрого просыхания древесины.
Складной стул
Этот вариант стульев может быть использован как в условиях квартиры, так и на даче или в частном доме. Удобство складного стула заключается в том, что во время уборки или же при транспортировке он может быть сложен в компактную плоскую конструкцию. Такой стул можно без труда уложить в багажник автомобиля при выезде на природу или дачу.
Он хорошо подойдет и для небольшого дачного домика, так как в сложенном состоянии не занимает много драгоценного места, но зато в разложенном виде способен создать максимум комфорта для отдыха.
Складной стул имеет более сложную конструкцию, поэтому инструкцию по его изготовлению нужно изучить более тщательно. Изделие должно обладать повышенной прочностью, так как ему придется выдерживать многочисленные раскладывания и складывания, а также вес любого из домочадцев. Тем не менее, если стул сделать качественно, с надежной конструкцией и удобным принципом перевода в рабочее положение и обратно, то он прослужит длительное время и всегда будет востребован всеми членами семьи.
Как вариант – складной стул из толстой фанеры.
Чтобы изготовить этот вариант складного стула потребуется фанерный лист толщиной в 20÷25 мм, имеющий размер будущего изделия. Сложность работы над складной конструкцией заключается только лишь в точности и идеальной ровности выпиливания из этого листа всех элементов конструкции, а затем обработка их краев. Имея в распоряжении качественный инструмент, подобный стул вполне можно изготовить за несколько часов.
Электролобзик
Удобство такого стула состоит в его компактности в сложенном виде. По сути, толщина изделия в «походном положении» будет равна толщине выбранного для его изготовления фанерного листа. Благодаря этому, в сложенном состоянии стул можно просто подвесить на стену, сделав на ней надежное крепление. Удобна эта конструкция и для транспортировки, так как практически не займет места в багажнике машины.
Стул-трансформер
Если изготовить стул, который оснащен возможностью легко трансформироваться в стремянку, то под рукой всегда будет приспособление, которое значительно облегчит уборку, поможет произвести ремонт в верхней части стены или достать необходимую вещь, лежащую сверху или в глубине высокого шкафа.
В остальное время конструкция будет служить удобным местом для сидения, особо не отличаясь от обычного стула – его можно установить, например, на кухне или веранде. При необходимости превратить изделие в стремянку, достаточно взяться за спинку стула и установить ее на пол - она легко перевернется благодаря вмонтированным петлям-«бабочкам».
В связи с тем, что трансформер состоит из большего количества деталей, чем обычный стул, естественно, он будет обладать достаточно внушительным весом, но благодаря этой же массивности конструкция будет устойчиво и надежно стоять при использовании ее в качестве стремянки. Стул-трансформер может быть изготовлен из массивной древесины или толстой фанеры, но последняя намного утяжелит конструкцию.
Самые простые стулья – это табуреты
Табурет тоже можно отнести к мебельной категории стульев, и, кстати, он также может существенно различаться сложностью конструкции. Если планируется сделать именно этот вариант стула для кухни или дачи, то рекомендуем обратиться к статье , пройдя по данной ссылке на соответствующую страницу нашего портала.
Как самостоятельно изготовить стул
Чертеж, наименования и предназначения основных деталей стула
После того как модель выбрана, необходимо произвести расчеты и исполнить чертеж конструкции. Если удалось найти в интернете нужный вариант стула, к которому прилагается чертеж, то при желании его можно подкорректировать, уменьшив или увеличив некоторые размеры, которые не повлияют на прочностные качества конструкции.
Эскиз вполне может быть составлен от руки, но на нем обязательно требуется проставить все размеры будущего изделия. Кроме него, желательно сделать чертежи каждой из деталей в отдельности, и также обозначить на них все размеры.
Такой чертеж поможет беспроблемно изготовить все необходимые элементы, а также представить, как будет выглядеть стул в готовом виде.
Чтобы в дальнейшем не было путаницы в терминах, стоит сразу определиться с названиями основных деталей, из которых обычно состоит конструкция стула. Смотрим на схему:
- Боковые устои — это элементы, на которые закрепляется спинка стула. Очень часто они являются одним целым с задними ножками стула – их продолжением.
- Спинка закрепляется на устои и скрепляет их между собой.
- Передние ножки, закрепляемые на царги.
- Царги формируют раму и служат основой для установки сиденья.
- Сиденье закрепляется на царгах.
- Проножки – это элементы, устанавливаемые в нижней или серединной части ножек и служащие для придания конструкции стабильности и прочности. Проножки бывают боковыми, передними, задними и поперечными.
- Подлокотники – это необязательные детали для стула. Чаще всего их устанавливают в конструкции кресла.
- Сухарь не показан на верхней схеме, поэтому для него размещена отдельная иллюстрация. Это элементы, устанавливаемые изнутри на раму по углам. Их изготавливают из фанеры, реек, или же вместо них используют специальные металлические угловые элементы.
Занимаясь составлением чертежа стула, необходимо обязательно предусмотреть размер всех соединительных деталей конструкции - шипов, вырезаемых в краях проножек и царг, шкантов и предусматриваемых для них отверстий и пазов.
Необходимые инструменты
Для изготовления мебели из массивной древесины или фанеры потребуются столярные инструменты. Идеальная обработка деталей конструкции получается на профессиональных деревообрабатывающих станках, которыми обычно владеют столяры, имеющие собственные мастерские. Конечно, для начала достаточно будет ручного инструмента, которым издревле работали мастера до появления различных механизированных приспособлений, но, используя его, необходимо набраться терпения и приготовиться к длительным и весьма трудоемким операциям по обработке материала. Поэтому оптимальным вариантом будет приобретение или хотя бы аренда электрических ручных инструментов для работы с древесиной. К таковым относятся:
- Электрический лобзик позволит быстро и ровно выпилить из доски или фанеры любую необходимую форму детали. После распила этим инструментом дерева или фанеры, края получаются ровными, но углы среза остаются прямыми, что не слишком эстетично и удобно для таких предметов мебели, как стул, табурет или стол. Поэтому для идеальной обработки деталей, скругления углов или придания им фигурной формы, применяется фрезер.
- Ручной фрезер — этот инструмент незаменим для работы с деревом. Он необходим не только для обработки краем готовых деталей, но и для выборки пазов и отверстий, входящих в систему крепежных узлов.
- Шлифовальная машинка значительно ускорит финишную обработку поверхностей и углов деталей. Она поможет убрать крупные и мелкие заусенцы, оставшиеся после первоначальной обработки, сделает поверхность идеально гладкой.
Шлифовальные машинки бывают эксцентрические роторные, вибрационные, ленточные. К ним необходимо приобрести соответствующие комплекты абразивной бумаги разной степени зернистости (для дерева обычно применяется от Р80 до Р400).
- . Этот инструмент пригодится не только при изготовлении мебели, но и для выполнения многих других работ в квартире, а тем более – в частном доме, поэтому его покупка никогда не станет лишней тратой денег. Он легко заменит не только отвертки, но в некоторых случаях и дрель, поэтому к нему в комплект необходимо подобрать набор сверл разного диаметра.
- Струбцины различной рабочей длины предназначены для стягивания склеиваемых деталей конструкции или при подгонке элементов в ходе пробной сборки. Благодаря этому инструменту соединения элементов получатся более прочными и надежными, что немаловажно для предметов мебели, которые постоянно будут испытывать на себе высокие нагрузки.
- Кроме этого для работы нужны будут самые простые инструменты — это молоток, строительный угольник, рулетка, линейка в 500÷1000 мм, карандаш для разметки, нож, плоскогубцы.
- Чтобы работа велась качественно, необходимо подготовить себе удобное место, и лучше всего, если это будет просторный надежный верстак.
Иллюстрированные инструкции по изготовлению деревянных стульев
Обычный деревянный стул
Для начала — обычный деревянный стул. Он имеет высоту 929 мм, ширина сиденья — 430 мм. Такая модель подойдет для эксплуатации как в частном доме, так и в квартире.
Конструкция стула включает в себя следующие элементы
- Сиденье прямоугольной формы, размером 440×430 мм – 1 шт.
- Задние ножки, совмещенные с боковыми устоями, высотой 929 мм – 2 шт.
- Передние ножки высотой в 425 мм – 2 шт.
- Боковые царги длиной 396 мм – 2 шт., а также передняя и задняя царги, имеющие длину 371 мм – 2 шт.
- Фигурные перекладины спинки, длиной 396 мм – 2 шт.
- Дополнительные бруски, закрепляемые изнутри к боковым царгам, длиной 385 мм.
Более подробные сведения о каждом из элементов будут даны при описании процесса их изготовления и монтажа.
| Иллюстрация | |
|---|---|
 | Первым шагом нужно изготовить самую простую по конструкции деталь – это сиденье. Для этого потребуется фанерная панель размером 430×440 мм, имеющая толщину в 15÷20 мм. На одной из ее сторон, по короткой стороне 430 мм, намечаются и производятся вырезы, размером 35×44 мм. Они необходимы для того, чтобы сиденье встало между устоями спинки. Кроме этого, все выступающие прямые углы, а также края панели скругляются с помощью фрезера. |
 | Следующим шагом предстоит изготовить две достаточно сложные детали – задние ножки, переходящие в устои. Для изготовления этих деталей потребуется две хорошо обработанные доски толщиной в 25 мм и имеющие размер 115×929 мм. На них переносятся все размеры, указанные на схеме, затем все тщательно вымеряется и вычерчивается по линейке. Определив форму деталей, нужно сразу же разметить пазы для установки шипов перекладин спинки и задней царги. После того, как их места будут определены, перед тем, как выпиливать ножки из доски, следует сразу же высверлить пазы - это можно сделать фрезером или, если его нет, дрелью, насверлив несколько отверстий диаметром 9,5 мм, а затем аккуратно объединив их с помощью стамески. |
 | Теперь, когда пазы на деталях будут готовы, можно выпилить саму ножку и обработать ее поверхности до гладкости. Как должна выглядеть готовая деталь, представлено на данной иллюстрации. На готовых ножках размечаются и выбирается еще по одному пазу, которые предназначены для установки боковых царг. Они располагаются на такой же высоте, что и пазы для фиксации задней царги. |
 | Далее, изготавливаются передняя и задняя царги. Для них берется доска толщиной в 18 мм, имеющая размер 396×75 мм. По краям каждой царги вырезаются шипы, имеющие размер 18×73 мм, а ширину 9 мм, то есть доска уменьшается с двух сторон на 4,5 мм, а снизу - на 2 мм. Изготавливая шипы, их нужно примерять к пазам - они должны входить в пазы легко, но плотно. |
 | Боковые царги делают таким же образом, как и переднюю с задней. Т олько нужно внимательно посмотреть, что эти детали отличаются своей длиной. |
 | Следующим шагом изготавливаются две детали спинки – фигурные перекладины. Для них нужно подготовить доску размером 396×100×40 мм. На ней вначале по краям размечается размер шипов, имеющих высоту 66 мм, глубиной 18 мм, шириной 9,5 мм. Внутренние края шипов соединяются лекальной линией, которая является частью окружности радиусом в 550 мм. |
 | Далее, размечается толщина спинки - она должна иметь углубленную криволинейную форму – по окружности радиусом в 500 мм. После того, как детали будут размечены, сначала следует выпилить с помощью фрезера или лобзика шипы и верхнюю форму детали, а затем выбирается углубление, которое будет делать опору комфортной для спины во время сидения на стуле. Выбрать лишнюю часть древесины можно, делая запилы, а затем снимая ее, используя стамеску. Необходимо заметить, что выпилить из бруса и отшлифовать до идеала вогнутую спинку – это чрезвычайно сложная задача, поэтому можно вполне остановиться на прямом варианте спинки, ограничившись вырезанием по краям деталей шипов заявленного размера. |
 | Передние ножки стула делают из бруса размером 425×50×25 мм. На брус переносятся размеры, указанные в чертеже, и по ним выпиливаются две передние ножки. На верхней части готовых ножек нужно разметить пазы, которые в этом случае должны быть открытыми с верхней стороны для удобства сборки конструкции. Пазы выпиливаются фрезером или высверливаются сверлом и объединяются стамеской. Не забываем про зеркальное расположение пазов на левой и правой ножке! |
 | В готовом виде соединительный узел передних ножек стула выглядит таким образом. |
 | Далее, вырезаются две последние детали, упоры, предназначенные для закрепления сиденья на коробке, состоящей из царг и ножек. Эти элементы закрепляются на боковых царгах и имеют размер 385×25×15 мм. По их краям делаются запилы, размером 28 мм, глубиной 3,5 мм. После того, как детали будут готовы, в них высверливаются три сквозных отверстия, через которые будут снизу закреплено сиденье. |
 | Когда все детали будут готовы, зачищены и отшлифованы, можно переходить к сборке стула. Первым шагом собирается на столярный клей задняя спинка. В пазы деталей, совмещающих в себе задние ножки и устои спинки, вклеиваются перекладины спинки и задняя царга. Затем вся конструкция в местах склеивания стягивается струбцинами и оставляется до полного просыхания клея. |
 | Следующим шагом, таким же образом, передняя царга вклеивается в передние ножки, и также стягивается в струбцинах. Нужно сказать, что дополнительно все вклеенные детали могут быть закреплены саморезами, но прежде чем их вкручивать, необходимо просверлить для них отверстия (под потай), то есть шляпки крепежных элементов должны быть утоплены в древесину. Сверху такие отверстия маскируются шпаклевкой по дереву. |
 | Когда клей на передней и задней частях стула высохнет, их можно соединить между собой боковыми царгами, которые также устанавливаются на клей в предназначенные для них пазы. |
 | Всю конструкцию рекомендовано стянуть в струбцинах до полного просыхания клея. |
 | После того как каркас будет готов, можно переходить к завершающим работам. Сначала к внутренним сторонам боковых царг, на одном уровне с их верхней гранью, приклеиваются подготовленные планки-упоры с отверстиями, через которые будет крепиться сиденье. Завершающим этапом на боковые верхние части царг наносится клей и укладывается панель сиденья, которую прижимают к царгам струбцинами. Когда клей просохнет, стул переворачивают и устанавливают на стол вниз сиденьем. Через сквозные отверстия в деревянных упорных рейках в сиденье вкручиваются саморезы длиной в 35 мм. |
 | Вместо цельной панели для сиденья могут быть использованы доски шириной в 50÷70 мм, толщиной в 10÷15 мм. |
Если конструкция обычного стула показалась слишком простой, то можно попробовать изготовить более сложный и функциональный вариант стула-трансформера.
Стул-стремянка
Для изготовления стула-стремянки может использоваться натуральная древесина или же фанера толщиной не менее 15÷20 мм, но изделие из фанеры станет более тяжелым, и это тоже нужно учесть, выбирая материал.
Конструкции предлагаемой модели стула-стремянки, высотой 850 мм, шириной 400 мм, из фанеры или доски толщиной в 20 мм, состоит из следующих деталей, представленных на чертеже под буквенными обозначениями:
Криволинейные детали расчерчиваются переносом по квадратам с использованием предлагаемого на схеме шаблона.
| Буквенное обозначение | Наименование детали | Высота, мм | Ширина, мм | Кол-во деталей, шт. |
|---|---|---|---|---|
| А | Передние боковины-ножки | 400 | 270 | 2 |
| Б | Задние ножки, совмещенные с устоями спинки. | 850 | 325 | 2 |
| В | Спинка | 400 | В зависимости от кол-ва деталей | 3÷5 |
| Г | Задняя часть сиденья | 400 | 165 | 1 |
| Д | Передняя часть сиденья | 400 | 90 | 1 |
| Е | Ступени | 360 | 120 | 3 |
| Ж | Планки для установки ступеней | 95 | 20 | 6 |
| Петли - «бабочки» | 50×40 | 2 |
Далее представлен вариант стула-стремянки, несколько отличающийся от показанного выше чертежа, но только тем, что в его боковых деталях-ножках устроены фигурные вырезы, что не только сделает модель более интересной внешне, но и облегчит ее вес. Остальные размеры и форму конструкции вполне можно взять из предложенной схемы.
Складной стул
Работы по изготовлению такого изделия проходят в следующем порядке:
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Итак, на подготовленные для изготовления стула панели фанеры с лекального шаблона переносятся рисунок детали с точным соблюдением размеров и форм. |
 | Следующим шагом в деталях необходимо вырезать ровные пазы для установки в них ступеней. Работа проводится с помощью фрезера, который сразу проделывает аккуратные углубления. Для удобства и ровности вырезов внутри фанерной панели используется специальное самодельное приспособление (кондуктор), состоящее из двух досок, скрепленных между собой на расстоянии, в которое легко проходит сверло фрезера. Это приспособление жестко закрепляется струбцинами по линии выреза. В отверстие между досок вставляется сверло и вырезается паз точно по лекалу. |
 | Как говорилось выше, в этой модели стула его детали имеют расположенные внутри фигурные проемы. Прежде чем приступить к их вырезанию, по их углам высверливаются с применением дрели круглые отверстия, которые позволят вставить в них пилу лобзика и не ошибиться в направлении распила. |
 | Далее, в одно из отверстий вставляется пилка, и из детали стула выпиливается необходимый фрагмент. Работа также производится по лекалу. |
 | Края деталей, имеющие фигурные формы, аккуратно, не торопясь вырезаются электрическим лобзиком, так как, работая им, есть возможность делать плавные повороты линии среза. |
 | Края деталей, у которых ровные границы, быстрее и аккуратнее можно обрезать с помощью ручной циркулярной пилы, предварительно установив металлическую полосу-регулятор высоты выступа режущего диска. Если не использовать это приспособление, можно вместе с деталью случайно распилить и рабочий стол. |
 | Далее, края вырезанных деталей одной из сторон стула необходимо сразу обработать, придав им гладкость и убрав все неровности и заусенцы. В данном случае мастер проводит эту работу на специальном веертикально-фрезерном станке, но вряд ли такой инструмент найдется в арсенале начинающего столяра. Поэтому это процесс можно произвести ручным фрезером со специальной кромочной фрезой, предварительно жестко закрепив деталь струбцинами на столе. Другой вариант - обработка наждачной бумагой с разной зернистостью. Понятно, что работа с наждачной затянется на длительное время, и она достаточно утомительна и трудоемка. Поэтому, готовые детали вполне можно отнести в столярную мастерскую и заказать их профессиональную обработку. |
 | Следующим шагом на целую панель фанеры переносятся формы и размеры с уже изготовленных деталей. Они укладываются на поверхность материала и точно обрисовываются карандашом по контуру. |
 | Кроме этого, размечаются и все пазы деталей. В этой модели мастер для установки ступеней использует не закрепляемые на элементах стула рейки для установки ступеней, а вырезанные в них пазы, в которые будут вклеиваться края ступеней. Этот вариант установки ступеней более прочен, чем тот, в котором используются рейки для их опоры, но и более трудоемок. |
 | Далее, по переведенным на панель фанеры контурам, вырезаются детали второй стороны стула. Процесс резки и обработки полностью повторяет работу над первой стороной, но детали должны повторять ее формы в зеркальном отображении. |
 | Затем, готовые детали временно склеиваются между собой кусочками двухстороннего сткотча. Для точности их сложения используются рейки, устанавливаемые в пазы, вырезанные для ступеней, так как они должны быть расположены на сторонах конструкции идеально ровно, иначе ступени будут расположены криво или же вообще не встанут на свое место. Склеенные между собой детали, уже вместе, пакетом, выравниваются точной подрезкой по контуру. |
 | При пакетной обработке фрезой получаются идеально точные копии деталей для противоположных сторон стула. Добиться такой подгонки вручную – просто нереально. Вполне можно использовать не стационарный, а ручной фрезер с кромочной фрезой, оснащенной роликом. Ролик, прокатываясь по границе уже готовой и обработанной детали (шаблона), в точности копирует, передает размеры и на другую, расположенную в пакете с ней. |
 | После этого фрезером отшлифовываются, сглаживаются прямоугольные грани по внутренним и наружным краям деталей. Все должно быть выведено до идеала, чтобы не оставалось сколов и заусенец, иначе можно легко пораниться, переставляя или раскладывая стул-трансформер. |
 | Следующим шагом по лекалу вырезается и обрабатывается деталь спинки. Здесь также есть разница с нашим чертежом – спинка выполнена из одной широкой детали, но можно применить и несколько прямых перекладинок, как на чертеже. Овальное отверстие ручки для удобства складывания конструкции сначала обозначается по крайним точкам просверливанием отверстий, а затем объединяется с помощью лобзика. Обработка торцов деталей производится специальной полировальной насадкой (как на иллюстрации), или наждачной бумагой вручную. Также, согласно чертежу изготавливаются и обрабатываются детали ступеней и сиденья. Их изготовить просто, так как они имеют ровные прямоугольные формы. Делая их, необходимо только придерживаться параметров, указанным в чертеже. |
 | После этого поверхности всех деталей по очереди обрабатываются шлифовальной машинкой и доводятся до идеальной гладкости. |
 | Далее, готовые детали нужно предварительно собрать – установить панели ступеней в подготовленные для них пазы. |
 | Установив ступеньки и стянув конструкцию в струбцинах, при необходимости углубить пазы делают отметки, а затем пазы корректируются. Кроме этого, делаются отметки, где необходимо просверлить отверстия для вкручивания крепежных саморезов. |
 | После этого между устоев устанавливается спинка (или перекладины спинки), и также делается разметка для просверливания отверстий для крепления. |
 | Следующим шагом в отмеченных точках высверливаются отверстия «под потай», то есть шляпки саморезов должны быть утоплены в древесину. |
 | Когда отверстия будут готовы, узлы соединения деталей промазываются клеем, собираются и стягиваются в струбцинах, а в отверстия вкручиваются саморезы. Впоследствии их шляпки сверху заделываются шпаклевкой по дереву заподлицо с общей поверхностью. После высыхания шпаклевки, поверхность шлифуют. |
 | Далее, в пазы, сделанные с внутренней стороны ножек, вклеиваются ступени, стягиваются в струбцинах и также фиксируются с торцевых сторон саморезами. |
 | На верхние торцевые стороны задней части конструкции приклеивается доска сиденья и также прижимается к ножкам струбцинами. Затем просверливается в двух-трех местах с каждой из сторон и прикручивается к ножкам. |
 | Когда клей высохнет, стул переворачивают и устанавливают сиденьем на стол и фиксируют его струбцинами, чтобы можно было спокойно закрепить ступень на нижней стороне боковых ножек с помощью шкантов, диаметром в 7÷8 мм. |
 | Далее, собирается передняя часть конструкции стула или верхняя часть стремянки. В боковые стороны вклеивается, а затем фиксируется саморезами ступенька. |
 | Затем, сверху передних ножек закрепляется приклеиванием передняя часть сиденья, которая стягивается со ступенькой струбциной. В боковых, совмещенных с ножками краях, высверливается два сквозных отверстия для установки шкантов, которые монтируются на клей. |
 | Выступающие сверху части шкантов аккуратно срезаются заподлицо с общей поверхностью. |
 | После этого вся поверхность сиденья шлифуется до идеальной гладкости. |
 | Готовые задняя и передняя части устанавливаются друг на друга, как бы они выглядели в виде стремянки, и фиксируются струбцинами. На торцевых сторонах размечаются места установки петель - «бабочек». Они должны быть установлены на расстоянии в 50÷60 мм от внешних краев справа и слева. На торцах размечается это расстояние, затем прикладываются петли и обводятся карандашом. После этого из отмеченных областей выбирается слой древесины, равный по толщине пластинам петель, так как они должны быть установлены в одной плоскости с общей поверхностью торца деталей. После этого петли прикручиваются на место саморезами. |
 | Когда будут прикреплены петли, можно проводить испытания конструкции, установив и опробовав ее сначала в виде стула. |
 | Затем стул трансформируется в стремянку. Если при складывании и раскладывании ничего не мешает процессу, а конструкция стоит жестко и прочно, значит, все детали подогнаны идеально, и изделие можно эксплуатировать. |
Узнайте, как сделать с подробными инструкциями, из новой статьи на нашем портале.
Раскладной стул
Раскладные модели стульев могут иметь различные конфигурации, но принцип работы у них один — они все складываются в компактную конструкцию и могут быть повешены на стену или убраны в обычный шкаф. Складные модели хорошо использовать на маленьких кухнях, дачах или при поездках на природу. По сложности изготовления эту конструкцию можно отнести к средней категории, так как она не имеет криволинейных форм и может быть изготовлена простыми инструментами.
В данном случае показан не самый сложный вариант складной модели, который вполне может быть изготовлен самостоятельно.
Можно сразу отметить, что в представленном рисунке отсутствуют две детали конструкции - это верхний и нижний брусок, скрепляющие между собой задние ножки. Можно обойтись и без них, но все же с такой задней проножкой конструкция только выиграет в прочности. Об этих добавочных элементах будет сказано в описании работ по изготовлению и сборке стула.
Показанная модель раскладного стула состоит из следующих деталей:
- Задние ножки (1) – 2 шт. В данной конструкции они короче передних, и на них выпадает основная опорная нагрузка. Ножки имеют следующие размеры – 475×40×20 мм.
- Передние ножки (2) – 2 шт. Эти детали являются одновременно ножками и устоями для спинки, их размер 837×40×20 мм.
- Элементы спинки – 2 шт., проножки – 2 шт., и упрочняющая заднюю раму перекладина – 1 шт. (3). Размер этих элементов составляет 403×70×20 мм.
- Боковые царги (5) -2 шт., имеют следующие размеры – 470×40×20 мм.
- Сиденье (6), состоящее из 6 досок размером 440×50×20 мм. Эту деталь также можно изготовить из цельной фанерной панели размером 440×470×15 мм.
Кроме этих деталей потребуются деревянные шканты, столярный клей, болты с шайбами и гайками длиной в 50 мм, диаметром в 8÷10 мм и саморезы.
Детали изготавливаются из доски или фанеры толщиной в 20 мм в следующем порядке:
| Иллюстрация | Краткое писание выполняемой операции |
|---|---|
 | Перед тем, как начать работу над каждой из деталей, необходимо напилить для них заготовки из выбранного материала, согласно указанным выше размерам. Этот процесс может быть произведен с помощью лобзика или циркулярной пилы. Далее, все заготовки хорошо обрабатываются с помощью шлифовальной машинки, а их углы скругляются фрезером. |
 | Передние ножки в нижней части должны иметь скос, так как они будут расположены относительно поверхности пола под углом в 60 градусов, поэтому упорная часть ноги срезается под углом в 30 градусов. Лучше всего эту операцию проводить с использованием стусла. |
 | Верхняя сторона передней ножки скругляется, с целью придания изделию эстетичного внешнего вида, а также для более комфортной эксплуатации стула. Следующим шагом на подготовленных ножках производится разметка пазов для установки в них шипов деталей спинки и нижней проножки. После разметки производится выборка пазов - эту операцию проводят с помощью фрезера или же дрели со сверлом диаметром 9 мм, а затем отверстия объединяются стамеской и шлифуются. |
 | Далее, из бруса длиной в 470 мм изготавливаются две боковых детали - царги. На брусе размечаются скругление двух углов, а также расположение отверстий для установки шкантов диаметром и глубиной в 15 мм. Соответственно, вставки должны иметь размер 30 мм в длину, и диаметром в 15 мм. Эти элементы фиксируются в отверстиях на клей и предназначаются для установки на них пазов задних ножек. Шкант будет перемещаться по пазу задней ножки, при складывании и раскладывании стула. Кроме этого, в средней части детали высверливается отверстие, через которое на царге будет закреплена винтом передняя ножка. Винт должен быть укомплектован шайбами и гайкой, иметь длину, позволяющую свободно складывать и раскладывать стул. |
 | Края царг скругляются электрическим лобзиком, а затем выравниваются фрезером или же наждачной бумагой. |
 | Далее, изготавливаются пять одинаковых деталей. Из двух будет формироваться спинка, и еще одна послужит для скрепления в нижней части передних ножек, а остальные две послужат для придания жесткости задней раме. Для этого в брусках длиной в 403 мм вырезаются по бокам шипы размером 15×9×50 мм. |
 | Шипы вырезаются с помощью лобзика или фрезера, а затем корректируются ножом, после чего шлифуются наждачной бумагой. |
 | Следующим шагом из бруса размером 475×40 мм изготавливаются две задние ножки. Верхняя их сторона скругляется, а внутренняя часть размечается для выборки трех пазов. Нижние и верхние пазы послужат для скрепления между собой ножек в раму, а средние для движения по ним установленных в боковых царгах шкантов. |
 | Нужно сказать, что на чертеже не показан паз, предназначенный для верхней перемычки задней рамы. Но зато ее хорошо видно на данной иллюстрации. Этот элемент может иметь такие же размеры, как и детали спинки или же изготавливается круглой формы, как показано на картинке. В последнем случае, перемычка должна иметь диаметр сечения 12÷15 мм, и для нее высверливаются глухие отверстия в задних ножках с помощью сверла. Без этих скрепляющих деталей стул не будет иметь нужной жесткости и прочности. |
 | Пазы в двух ножках должны быть совершенно одинаковыми по размеру и располагаются точно напротив друг друга, в зеркальном отображении, иначе стул не будет складываться. Размеры для их выборки берутся с чертежей. |
Когда все детали конструкции будут готовы, можно переходить к сборке складного стула. Она производится в следующем порядке:
- Первым шагом собирается сиденье стула. Его доски равномерно распределяются по боковым царгам, причем царги должны быть установлены строго параллельно друг другу, а доски сиденья – перпендикулярно им. Затем размечается их точное положение, после чего они сажаются на клей. После его просыхания, в краях досок просверливаются по два отверстия, через которые они закрепляются на боковых деталях саморезами. Саморезы вкручиваются обязательно «под потай», а их шляпки закрываются шпаклевкой по дереву.
- Далее, собирается задняя рама стула. В нее вклеиваются верхняя перемычка и нижняя проножка, и одновременно рама сразу устанавливается пазами на выступающие из боковых царг шканты. После чего конструкцию необходимо стянуть в струбцинах до полного высыхания клея в соединительных узлах.
- Затем, в пазы одной из передних ножек устанавливаются на клей детали спинки и нижней проножки.
- Следующим шагом, передняя ножка, с вклеенными в нее деталями скрепляется винтом с боковой царгой. Винт обычно берется М8, длиной 50 мм.
- После этого клеем промазываются шипы, расположенные с другой стороны деталей спинки и проножки, а затем вставляются в пазы второй передней ножки, которая также шарнирно соединяется с царгой винтом.
- Готовую склеенную конструкцию необходимо стянуть в струбцинах и оставить до полного просыхания.
Испытание стула проводится после того, как клей высохнет, и со стула будут сняты все стягивающие приспособления.
Если появилось желание изготовить для дома понравившуюся модель стула, то необходимо твердо понимать, что обойтись без определенных инструментов будет достаточно сложно. Некоторые работы провести без них просто невозможно, а другие займут слишком много времени и сил. Поэтому, если есть устойчивое желание заняться столярным творчеством, следует обязательно обзавестись хотя бы минимальным набором качественных электроинструментов, которые позволят довести изделие до идеала.
Впрочем, можно найти интересные рекомендации по изготовлению оригинальных предметов мебели из нетрадиционных материалов, не требующих столярных инструментов. Пример – показан на видео, где мастер демонстрирует процесс сборки стула из . К конструкции самого стула, возможно, могут появиться вопросы, но сам замысел – отличный, и простор для творчества в этом направлении – необозримый.
Видео: садовый стул из 40 мм полипропиленовой трубы
Рыбалка – одно из популярных мужских развлечений. Приятно провести время на берегу водоема. Опытные рыбаки понимают, что для комфортной рыбалки необходимо удобное место для сидения. Сидеть на бревнах неудобно, таскать за собой громоздкое кресло тоже не вариант. Идеальным решением этого вопроса будет раскладной стул со спинкой, который в сложенном состоянии компактен, а при использовании поможет не нагружать спину, которая быстро устает от долгого сидения.
Высота стула может составлять 350 мм - 450 мм.
Магазинные варианты не всегда подходят, поскольку зачастую эти изделия либо не отличаются надежностью, либо очень дорого стоят. Поэтому наиболее рациональный выход – сделать складной стул для рыбалки своими руками. Самодельный стульчик не только поможет сэкономить деньги, но и позволит разгуляться фантазии и сделать хороший продукт из качественного материала. Преимущества такого стула в его компактности, устойчивости, простоте транспортировке и несложном изготовлении.
Для изготовления складного стула можно использовать любые породы дерева, береза придаст ему прочности.
Наиболее распространенные варианты исполнения стульев такого плана - это варианты со спинкой и без спинки.
- Табурет без спинки проще в исполнении и менее затратный в плане материала, однако, первый вариант гораздо удобнее в эксплуатации. Спинка стула может быть выполнена из дерева, то есть изделие будет цельной конструкции или же сиденье и спинка изготавливаются из прочной ткани, которая натягивается на каркас основания.
- Также можно разделить стулья по разновидности ножек – они могут быть прямые, перекрестные и сплошные. Материалом для стула может быть металл, пластик или дерево. Для изготовления металлических или пластиковых стульев потребуются особые инструменты и навыки, поэтому сделать их самостоятельно будет довольно трудно.
- Вариант с деревянным стульчиком наиболее прост, благодаря широкому ассортименту материалов, их доступной цене и неприхотливости дерева в работе.
На первый взгляд чертеж этого предмета напоминает скорее кубик-рубик, причем совершенно не понятно каким образом можно следуя ему что-нибудь соорудить.
Помните, что средние бруски размещаются таким же образом, что и внешние, широкие.
Материалы и инструменты
Исходя из того, что вариант с материалами из дерева - наиболее простой и бюджетный, остановим свой выбор на нем. Основой стульчика станут деревянные бруски, размеры которых будут зависеть от размера конкретного стула. Они будут служить ножками и несущей частью для спинки.
Приступая к сборке, в первую очередь необходимо разместить осевые болты на ножках стула, при этом ось следует располагать не на середине ножки, а ближе к их верху, в ином случае, стул будет высоким и не станет отличаться особой устойчивостью.
Не зацикливаясь на размышлениях, перейдем к практическим действиям.
Материалами для сиденья и самой опорной частью для спины человека могут стать деревянные рейки или плотная ткань, например, брезент. Дерево нужно выбирать качественное, желательно остановить свой выбор на твердых сортах древесины (береза, дуб и другие), поскольку от этого будет зависеть срок службы изделия. Для соединения деталей в единую конструкцию понадобятся крепежные элементы, в нашем случае это болты, гайки и шайбы для подвижных соединений и саморезы по дереву для неподвижных.
Производя сборку, не следует забывать, что шляпки гаек и болтов нужно утапливать заподлицо.
Раскладной стульчик очень полезное в хозяйстве приспособление.
Из инструментов для выполнения данной работы достаточно стандартного набора плотника, который находится в домашнем распоряжении практически у каждого хозяина:
- дрель;
- шуруповерт или набор отверток;
- ножовка по дереву и по металлу;
- гаечные ключи, нож или ножницы, если придется работать с тканью;
- напильник и наждачная бумага для последующего удаления поверхностных дефектов.
Складной стул - идеальный вариант для любителей рыбалки, отдыха на природе.
Описанное изделие изготавливается без ручки, однако, этот пробел достаточно легко устранить, установив переносные ручки между внутренними ножками.
Без особого труда можно сделать такой стул собственными руками, даже не являясь столярных дел мастером.
Порядок действий
Процесс изготовления стула довольно прост, и справиться с ним сможет даже человек без профессиональных навыков в этом деле.
- Необходимо собрать сиденье, путем крепления поперечных реек к брускам основы.
- Далее следует сборка рамы, состоящей из двух брусков, сверху которых монтируются рейки спинки, посередине - перекладина для сиденья (внизу рама будет служить передними ножками изделия).
- Задние ножки оборудуются двумя подвижными перекладинами вверху и внизу.
- Верхняя перекладина соединяется со спинкой, нижняя - с основной рамой путем болтовых соединений.
- Сиденье крепится к средней раме также при помощи болтов. В итоге получается стул, который при поднятии складывается в компактную конструкцию, не занимающую много места и имеющую небольшой вес.
- В случае работы с тканями или кожей для сидушки и спинки, заранее отмеренный и сшитый чехол надевается на рейки в процессе сборки вместо деревянных поперечных деталей.
Раскладной стульчик очень полезное в хозяйстве приспособление.
Незаменим этот предмет мебели и на кухне, даче, так как в сложенном виде он достаточно компактен и не занимает много места.
После того, как стульчик готов, необходимо произвести завершающие работы. Во-первых, следует избавиться от всех шероховатостей и лишних выступов. Болты утапливаются в основу дерева, напильник и наждачная бумага устраняют дефекты, лак добавит гладкости и подчеркнет натуральный цвет древесины, что само по себе уже будет красиво. Однако если фантазия требует большей красоты, можно использовать навыки выжигания и резьбы по дереву, либо придать изделию более интересную форму еще на этапе проектирования.
Необходимо лишь деревообрабатывающее оборудование, которое имеется почти в каждом гараже или мастерской любителя столярного дела, начальный навык по работе с деревом и, самое главное – желание мастерить.
Его можно использовать в гараже, где постоянно не хватает места, брать на природу и просто, при необходимости, использовать в квартире.
Задавшись вопросом, как сделать стул для рыбалки своими руками, можно получить замечательное изделие, которое верой и правдой прослужит долгое время. При этом можно сэкономить массу денег и дать разгуляться полету фантазии, создав действительно уникальную авторскую работу.
При необходимости есть возможность изменить высоту собранного стула, для этого между средними брусками сиденья достаточно вставить иной брусок, сечением примерно 20х20 мм.
Для изготовления складного стула можно использовать любые породы дерева, береза придаст ему прочности, а вот сосна, значительно облегчит конструкцию, вот только ее соединения не долговечны и могут быстро расшататься.
Однако уже готовый стул наводит на несколько другую мысль – все гениальное просто.
ВИДЕО: Раскладной стул своими руками. Homemade folding chair
