Proces technologiczny prac malarskich. Proces technologiczny prac malarskich. Nakładanie wzoru za pomocą gąbki
Wykonując prace malarskie, musisz mieć różne materiały pomocnicze: gips do uszczelniania pęknięć i korygowania wad powierzchniowych, roztwór do naprawy plam i osadów z tynków lub żłobków na powierzchni murów kominowych, odtłuszczacze, tynki do pokrywania miejsc, których nie można pomalować itp.
Malowanie jednowarstwowe nie zapewnia wystarczającej ochrony podłoża, dlatego należy sukcesywnie nakładać kilka warstw farby, z których każda spełnia swoje własne funkcje.
Dolna warstwa służy do przyklejenia wielowarstwowej powłoki do podłoża. Warstwa kryjąca, która uzupełnia powłokę malarską, chroni dolne warstwy przed wpływami zewnętrznymi i spełnia swoje zadanie funkcje dekoracyjne. Jeśli farba olejna zostanie nałożona w jednej warstwie, powierzchnia z czasem ulegnie pomarszczeniu i spękaniom.
Ilość warstw uzależniona jest od rodzaju farby, wymaganej jakości powłoki oraz rodzaju podłoża. Farbę samoprzylepną nakłada się w dwóch warstwach, farbę na bazie wody w trzech, a niektóre błyszczące pasty w sześciu lub więcej warstwach.
Każda kolejna warstwa powinna zawierać więcej pigmentu i mniej spoiwa. Na przykład emulsja z podkładu jest mocno rozcieńczona wodą, ale w przypadku warstwy powłokowej nie jest ona wcale rozcieńczona.
Zanim zaczniesz malować, musisz przygotować bazę. Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy oczyścić z brudu, rdzy, plam tłuszczu i dodatkowo osuszyć (dotyczy to szczególnie powierzchni drewnianych). Jeśli w porach drewna pozostanie woda, farba nie wniknie w nie. Pozostanie na powierzchni, a następnie odpadnie.
Jeśli drewno jest suche na powierzchni, ale mokre w środku, pod wpływem nagrzania pod wpływem promieni słonecznych i innych czynników para wodna będzie wywierać nacisk na powłokę lakierniczą od dołu i rozrywać ją.
Aby uzyskać wysokiej jakości powłokę malarską, nie trzeba malować w niskich lub zbyt wysokich temperaturach, a także w słońcu, przeciągu, mgle i lekkim deszczu. Podczas prac malarskich temperatura nie powinna być niższa niż 5°C.
Podczas malowania trzymaj pędzel z lekkim nachyleniem do powierzchni. Zanurza się go w farbie, zanurzając nie całkowicie, ale tylko jedną czwartą długości włosów, nadmiar farby z pędzla usuwa się na krawędzi słoika.
Najpierw farbę nakłada się na krawędzie, narożniki i trudno dostępne miejsca i dopiero wtedy gładkie powierzchnie. Podczas malowania powierzchni nad głową farba często kapie na rączkę pędzla. Aby temu zapobiec, możesz wziąć starą gumową piłkę, przeciąć ją na pół i włożyć rączkę szczoteczki w jedną z połówek. Aby piłka nie wyskakiwała z rączki, pod nią zabezpieczono gumką. Jeśli nie ma kuli, na uchwycie umieść szklane kółko o średnicy 5-7 cm.
Podczas czyszczenia sufitu, jeśli nie był on wcześniej malowany, należy najpierw usunąć starą farbę. Niewielką plamę można zmyć gorącą wodą za pomocą pędzla i szmatki, natomiast grubszą należy oczyścić na sucho za pomocą skrobaka. Można go wstępnie zwilżyć gorącą wodą za pomocą pędzla i po 40 minutach usunąć za pomocą skrobaka lub szpatułki.
Skrobak lub szpatułkę umieszcza się pod kątem do powierzchni i lekko naciskając narzędzie usuwa warstwę wybielacza ruchami przesuwnymi do przodu. W ten sam sposób usuwane są rozpryski roztworu, warstwy farby i inne zanieczyszczenia.
Pęknięcia w suficie i ścianach należy najpierw poszerzyć, a następnie nasmarować odpowiednią kompozycją. Fugowanie odbywa się za pomocą szpatułki, uszczelniając nie tylko haftowane pęknięcia, ale także ubytki i wgłębienia znajdujące się na powierzchni. Po wyschnięciu miejsca nasmarowane należy przeszlifować i zagruntować.
MALOWANIE PĘDZŁEM
Choć ostatnio coraz popularniejsze stało się nakładanie farby wałkiem czy używanie pistoletów do malowania, w domu nadal używa się pędzla.
Trzeba przygotować pędzelek – rozgnieść go w palcach i wydmuchać. Do malowania można używać pędzli płaskich i okrągłych. Rozmiar pędzli okrągłych dobiera się w zależności od charakteru malowanej powierzchni lub przedmiotu, a także grubości materiałów malarskich i lakierniczych.
W nowym okrągłym pędzlu należy skrócić długość włosów, związując je, w przeciwnym razie rozpryskuje się farba. Długość luźnych włosów wynosi około 30-40 cm.
Farbę nakłada się równomiernie, najpierw ruchami w jednym kierunku, a następnie prostopadle do niej, dobrze cieniując, aż cała powierzchnia zostanie równomiernie pomalowana. Ostatnie ruchy pędzla na powierzchniach poziomych wykonuje się wzdłuż ich długich boków, na pionowych od góry do dołu, a w przypadku malowania powierzchni drewnianych to w kierunku rocznych warstw drewna.
Jeżeli farba jest na schnącym oleju, ostatnią warstwę wygładź lekkimi ruchami pędzla w kierunku prostopadłym. Do wygładzenia najlepiej użyć szczotki do włosów.
Duże obszary podczas malowania należy podzielić na kilka małych, ograniczonych szwami lub paskami. Uwzględnia to rodzaj materiału lakierniczego. Skrzydło drzwi można jednorazowo pomalować olejem schnącym. Jeśli malujesz pomieszczenie emalią olejną, lepiej nałożyć farbę na mniejsze powierzchnie.
Podczas malowania powierzchni pionowych farba musi być dokładnie zacieniona, aby nie spływała i nie tworzyła smug. Farba spływa po pewnym czasie od nałożenia, dlatego nie ma potrzeby stosowania zbyt rzadkiej farby ani nakładania jej grubszą warstwą.
Malując skomplikowaną powierzchnię reliefową z różnymi wgłębieniami należy pamiętać, że nie można nałożyć w nich zbyt dużej ilości farby, gdyż będzie ona spływała, marszczyła powierzchnię i słabo wysychała.
Aby uzyskać gładką krawędź malowanej powierzchni, można zastosować taśmę samoprzylepną, przyklejoną do zaznaczonej wcześniej linii za pomocą sznurka lub pionu.
MALOWANIE WAŁKIEM
Do zwilżenia wałków farbą potrzebne będzie płaskie metalowe pudełko ze ściankami podłużnymi w kształcie trapezu. W skrzynce zamontowane jest sito o oczkach 10-20 mm, po którym przesuwa się nasączony farbą wałek, który eliminuje nadmiar i równomiernie rozprowadza farbę po całym obwodzie wałka.
Praca jest wykonywana w ten sposób. Na powierzchnię około 1 m2 nakłada się 3-4 paski farby, po czym paski te wałkuje się wałkiem z wyciśniętą farbą w kierunku poziomym (z lekkim nachyleniem wałka) aż do równomiernego rozprowadzenia farby na powierzchni. powierzchnia. Jeżeli konieczne jest ograniczenie powierzchni malowania, jej krawędzie okleja się grubym papierem lub zakleja taśmą klejącą.
ROZPYLAĆ
Ten sposób nakładania farby ma kilka zalet, szczególnie w przypadku malowania dużych, jednolitych, nie zachodzących na siebie powierzchni. W ten sposób szybko i równomiernie nakłada się wszelkiego rodzaju farby i lakiery.
Metoda ta jest również wygodna przy malowaniu np. trudno dostępnych powierzchni części wewnętrzne grzejniki centralnego ogrzewania. Podczas natryskiwania drobne cząsteczki farby opadają na malowaną powierzchnię, łączą się ze sobą i tworzą jednolitą warstwę.
Podczas nakładania farby w ten sposób należy pokryć wszystkie otaczające powierzchnie, które nie będą malowane, aby nie tracić czasu i wysiłku na ich późniejsze czyszczenie. Do tego celu nadają się taśmy samoprzylepne, które można wykorzystać do zabezpieczenia papieru lub folii.
Aby uzyskać gładką krawędź malowanej powierzchni, można zastosować taśmę samoprzylepną, przyklejoną do zaznaczonej wcześniej linii za pomocą sznurka lub pionu. Gdy tylko poziom cieczy opadnie należy napełnić pojemnik, w przeciwnym razie po zassaniu powietrza agregat malarski wyrzuci niekontrolowaną ilość farby.
ZABIEG GĄBKĄ
Ta metoda tworzy miękki wzór w cętki. Co więcej, jasny ton dolnej warstwy (tła) będzie wyglądał jak żyły o nieokreślonym kształcie. Farba nie powinna być czysto biała, powinna być lekko zabarwiona, co da bardziej wyrafinowany efekt. Jeśli potrzebujesz bardziej kontrastowego rozwiązania, nałóż ciemny wzór na matową farbę emulsyjną - uzyskasz oryginalny połyskujący wzór.
Nakładanie farby za pomocą gąbki może rozjaśnić lub odwrotnie, przyciemnić ogólny ton. W przypadku tła i pierwszego planu musisz wybrać harmonijnie połączone odcienie jednego zakres kolorów lub uzupełniające się kolory o jednakowej intensywności. Wzór nałożony gęsto, bez znaczących szczelin, sprawia wrażenie intensywnie zabarwionej powierzchni. Z kolei kolor i ton głównego tła może wpływać na intensywność nałożonego na nie wzoru.
Gąbkowanie nadaje się do prawie każdej powierzchni, ale jest najskuteczniejsze na dużych powierzchniach, takich jak ściany. Co ciekawe, metoda ta jest niezbędna do zamaskowania mało atrakcyjnych obiektów, np. grzejników.
Zarówno w przypadku warstwy bazowej, jak i nałożonej na nią warstwy dekoracyjnej, do ścian stosuje się nierozcieńczoną farbę emulsyjną, a do elementów drewnianych i metalowych stosuje się farbę rzeźniczą. Do takich prac wykorzystuje się naturalną gąbkę morską, której struktura ma największą liczbę pustek. Jeśli uzyskany na ścianie wzór powtarza się i staje się regularny, należy rozerwać gąbkę i kontynuować pracę z jej wewnętrzną, najbardziej nierówną powierzchnią.
TECHNOLOGIA NAKŁADANIA WZORU GĄBKĄ
Na tackę za pomocą gąbki wlać ciemniejszą farbę przeznaczoną do nakładania wzoru i dokładnie wymieszać. Najpierw należy zmiękczyć gąbkę - jeśli malujemy emulsją, należy ją namoczyć w wodzie, a jeśli malujemy farbą olejną, namoczyć ją w benzynie lakowej. Wyciśnij, następnie zanurz gąbkę w farbie i dociśnij ją do rowkowanej, kątowej przegródki tacy, tak aby farba nasyciła całą gąbkę.
Następnie należy usunąć nadmiar farby z gąbki za pomocą lekkich, gwałtownych pociągnięć kartką papieru: jeśli gąbka zostanie przesycona, na rysunku mogą pojawić się plamy, a nawet rozmycie.
Ruchy muszą zaczynać się od góry do dołu. Pracuj lekkimi, gwałtownymi dotknięciami, nie obracaj i nie naciskaj gąbki zbyt mocno. Pozycję dłoni z gąbką należy zmieniać w taki sposób, aby uniknąć regularnego, powtarzającego się wzoru. Gdy gąbka wyschnie, można pracować w rogach i wzdłuż listwy przypodłogowej, tutaj trzeba ją mimowolnie docisnąć, a niebezpieczeństwo wyciśnięcia nadmiaru farby jest realne.
Najpierw powierzchnię należy potraktować rzadkim wzorem, który nie pokrywa całkowicie dolnego, głównego tonu i pozostawić do wyschnięcia. Opłucz gąbkę, a następnie nałóż drugą warstwę, nakładając na pierwszą tak, aby połączyły się z ogólnym wzorem. Po wyschnięciu drugiej warstwy należy zatuszować poszczególne plamy, które wyróżniają się jasnym kolorem. Możesz użyć koloru tła lub „kości słoniowej”, co złagodzi ogólny wzór.
TRADYCYJNA METODA OBRÓBKI LINII
W przypadku tej metody należy przygotować glazurę, mieszając 70% lakieru, 20% farby olejnej i 10% benzyny lakowej, a następnie nałożyć kompozycję wzdłuż tonu podstawowego w pasku o szerokości 500 mm od góry do dołu. Podczas gdy glazura nie wyschła, należy nałożyć na nią kropkowane pociągnięcie pędzlem szybkim i pewnym ruchem, ale w żadnym wypadku nie przeciągaj ani nie obracaj pędzla. Następnie kontynuuj obróbkę, aż cała powierzchnia zostanie pokryta pociągnięciem. Aby ukryć połączenia, konieczne jest nałożenie sąsiedniego paska.
Jeżeli tak zabezpieczona powierzchnia będzie wymagała w przyszłości umycia, należy na nią nałożyć warstwę matowego lakieru poliuretanowego.
Wzór kropkowanych smug Nakładanie koloru pozwala uzyskać bardziej elegancki wygląd niż nakładanie gąbką. Zwykle wykonuje się to na nieutwardzonej glazurze lub lakierze i tworzy spektakularną powierzchnię usianą kropkami, przez które prześwituje tło. Ton i kolor rysunku linii dobiera się na tej samej zasadzie, co przy obróbce gąbką.
Niech tło będzie miało jaśniejszy odcień, aby stworzyć rodzaj zamglenia koloru, a obrys niech będzie miał ciemniejszy odcień: lepiej ujawni projekt. Możliwa jest także kombinacja odwrotna.
Grafika liniowa może być stosowana na dowolnej powierzchni, ale szczególnie efektownie wygląda na ścianach małych pomieszczeń, na drzwiach i meblach.
Do cieniowania lepiej jest użyć nierozcieńczonej farby emulsyjnej lub olejnej (w zależności od materiału powierzchni). Do nakładania pociągnięć na nieutwardzoną glazurę można używać wyłącznie farby olejnej. Specjalne pędzle przeznaczone do tego zadania wykonane są z sierści borsuka, ale można użyć prawie każdej płaskiej szczotki (nawet nowej szczotki do butów), pod warunkiem, że włosie ma tę samą długość.
TECHNOLOGIA RYSOWANIA LINII
Na tackę lub płaskie naczynie (o warstwie co najmniej 3 mm) wlać niewielką ilość farby o najjaśniejszym kolorze, zanurzyć w farbie suchy pędzelek, tylko delikatnie dotykając nim powierzchni, aby włosie nie wchłaniało zbyt mocno dużo tego.
Rozpocznij obróbkę od góry do dołu, wykonując gwałtowne ruchy pędzlem i zmieniając kąt jego położenia w płaszczyźnie ściany.
Aby uwydatnić projekt, nałóż kolejną warstwę (lekkim naciskiem pędzla), aby uzyskać większy kontrast. Jeśli pojawią się plamy, zakryj je odcieniem podkładu bazowego.
Na koniec pracy wypełnij narożniki, powierzchnię wokół listew i przy listwie przypodłogowej prawie suchym pędzlem, używając koloru pierwszej warstwy moletowania.
OBRÓBKA Z TKANINĄ
Ta metoda pozwala uzyskać bardziej wyraźny wzór niż przy użyciu gąbki lub pędzla. Można tego dokonać na kilka sposobów. Nakładanie farby za pomocą zmiętego kawałka materiału (podobnie jak nakładanie gąbki) daje pewien wyraźny wzór.
Zdarcie farby lub rozwałkowanie liną daje bardziej miękki i nieokreślony wzór, ale te metody wymagają większych umiejętności. Nadruki przypominające złożone płatki powstają poprzez nałożenie lub odwrotnie usunięcie farby za pomocą kawałka materiału.
Wszystkie te metody przeprowadza się przy użyciu świeżego roztworu glazury. Podobnie jak w przypadku poprzednich metod obróbki, wzór nanoszony jest od góry do dołu w pionowe pasy o szerokości 500 mm. Kawałek tkaniny namoczyć w benzynie lakowej, wykręcić i zgnieść w dłoni lub skręcić w linę (w wałek). Następnie lekko zanurz tkaninę w lukrze.
Aby nałożyć wzór za pomocą wałka, należy trzymać go obiema rękami i rolować od góry do dołu, zarówno po linii prostej, jak i w nieregularnych, przypadkowych kierunkach. W takim przypadku możesz uzyskać niejasny, mylący wzór. Klapkę należy często otrząsać i ponownie zgniatać w dłoni lub wymieniać (klapkę), gdy tylko za bardzo przesyci się farbą. Szczególnie starannie należy zamaskować połączenia pomiędzy poszczególnymi listwami.
Do nakładania farby za pomocą zmiętego kawałka tkaniny należy używać farby emulsyjnej lub olejnej (w zależności od materiału powierzchni). Należy stosować wyłącznie metodę walcowania wałkiem lub usuwania farby Farba olejna zarówno na warstwę dolną, główną, jak i na roll-up.
Kolor rolki będzie głównym tonem, dlatego musisz wybrać go ciemniejszy niż tło.
Metoda tkaninowa, oprócz zdobienia ścian czy pojedynczych mebli, sprawdza się w przypadkach, gdy konieczne jest dopasowanie koloru wyposażenia do koloru ścian. Możesz użyć dowolnego materiału – od muślinu, gazy po zamsz – pod warunkiem, że jest on niewłóknisty i dobrze przyjmuje farbę.
TECHNOLOGIA NAKŁADANIA WZORU Z WYKORZYSTANIEM TKANINY
Zacznij od nalania trochę farby do tacy z płaskim dnem. Po zanurzeniu w emulsji sucha szmatka tworzy wyraźny, twardy wzór. Jeśli trochę go zmoczysz, otrzymasz bardziej miękkie wydruki. Jeśli używasz farby olejnej, należy namoczyć szmatkę w benzynie lakowej, a następnie dokładnie ją wykręcić. Przed użyciem rozgnieć tkaninę w dłoni.
Zanurz szmatkę w farbie i lekko wyciśnij ją na kartce papieru, aby usunąć nadmiar. Zastosuj pociągnięcia od góry do dołu lub wzdłuż gzymsu swobodne ruchy, podobnie jak praca z gąbką. Szmatkę należy często strząsać i ponownie ściskać w dłoni, aby uniknąć powtarzania się wzoru. Wymień go na nowy, gdy tylko zauważysz, że wzór staje się mniej wyraźny.
Na koniec pracy należy uzupełnić niedostatecznie wypełnione obszary powierzchni. W niektórych przypadkach można nałożyć drugą warstwę koloru, ale zazwyczaj nie jest to konieczne, z reguły oczekiwany efekt uzyskuje się za pierwszym razem.
Proces technologiczny pracy molowej
Wstęp
O skali i tempie rozwoju gospodarczego naszego kraju w dużej mierze decyduje tempo i jakość budowy kapitału. Aby je pomyślnie rozwiązać, konieczna jest dalsza koncentracja inwestycji kapitałowych, zasobów materiałowych i pracy, zwiększanie poziomu uprzemysłowienia, doskonalenie planowania i organizacji budownictwa oraz doskonalenie technologii produkcja budowlana.
Najważniejszym zadaniem, obok dalszego zwiększania wolumenu budownictwa mieszkaniowego i cywilnego, jest poprawa jakości robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych. Wśród prac wykończeniowych bardzo ważne mieć malowanie.
Prace malarskie - nakładanie kompozycji malarskich na powierzchnie konstrukcji budynków i budowli w celu wydłużenia ich żywotności, poprawy warunków sanitarno-higienicznych w pomieszczeniach oraz nadania im pięknego wyglądu. Malarstwo obejmuje również prace tapetowe, które również wykonują malarze. Mistrzowie rzemiosła budowlanego – tynkarz, malarz, murarz, glazurnik – zawsze cieszyli się dużym szacunkiem i zawsze mieli wystarczające dochody i pracę.
Znani mistrzowie tych zawodów budowlanych uwiecznili swoją twórczość w
piękne dzieła architektury.
Wiele pięknych fasad i wnętrz zapomnianych pałaców i nowoczesnych chat cieszy oczy mieszkańców Rosji. W tym wszystkim praca budowniczego - wykańczacza, którego umiejętności podziwiało więcej niż jedno pokolenie Rosji.
1. Sekwencja technologiczna prac malarskich
.1 Organizacja miejsca pracy
narzędzie do usuwania wad lakierniczych
Każdy pracownik na swoim stanowisku pracy musi mieć zapewnione niezbędne materiały, produkty, produkty, półprodukty, a także energię elektryczną, wodę i sprężone powietrze.
Prace malarskie wykonywane są metodą rozwarstwienia przepływowego. Prace malarskie muszą być odpowiednio zorganizowane: przyjęcie i magazynowanie wyrobów i materiałów, zapewnione ich bezpieczeństwo. Wszystkie materiały i produkty przybywające na miejsce muszą posiadać paszport. Maszyny i mechanizmy muszą być utrzymane we wzorowym porządku, gotowe do działania i przejezdne terminy, przeglądów i napraw, a także muszą być pomalowane na określony dla nich kolor. Prace malarskie należy wykonywać wysoce produktywnymi, zaawansowanymi metodami, z zachowaniem postępowej technologii pracy.
1.2 Niezbędne narzędzia i urządzenia
Do prac malarskich potrzebne są różne pędzle, wałki, szpatułki i linijki. Możesz kupić te narzędzia lub wykonać je samodzielnie. W zależności od rodzaju pracy stosuje się różne rodzaje szczotek. Hamulec ręczny, rowki, poprzeczki, trymery, wałki, szpatułki i linijki pokazano na (ryc. 1).
Ruchniki - pędzle okrągłe służą do malowania małych powierzchni farbą olejną.
Rowki - szerokie szczotki płaskie służą do wyrównywania powłok malarskich i lakierniczych wykonanych za pomocą szczotki ręcznej lub hamulca ręcznego. Flet można wykorzystać także do kolorowania. Podczas pracy należy okresowo przecierać szczotki.
Maklovitsa - istnieją okrągłe średnice 120 mi 170 mm. Z włosiem o długości od 94 do 100 mm, prostokątne. Uchwyt maklowitów jest albo mocno przymocowany na środku bloku, albo zdejmowany za pomocą śrub. Zaleca się stosowanie listew na klej i wymaga żłobienia.
Ozdoby - mają kształt prostokąta o wymiarach 154 x 76 mm, wykonane są z twardego włosia kalenicowego. Listwy służą do obróbki świeżo malowanych powierzchni. Trymer nakłada się równomiernie, wygładzając nierówności nałożonej pędzlem farby. Tapicerka musi być czysta i sucha, dlatego należy ją często wycierać.
Wałki - do prac malarskich. Po pomalowaniu wałki tworzą teksturę przypominającą duży shagreen. Walcami można wykonywać różnego rodzaju prace: gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów różnymi farbami. Przed przystąpieniem do pracy wałki futrzane należy zanurzyć na chwilę w wodzie, aby włos nabrał jednakowej sztywności.
Szpatułki i linijki. Podczas wykonywania prac malarskich do wyrównywania szpachli stosuje się metalowe i drewniane szpatułki o różnych kształtach. Szpachelki te służą do nakładania i wyrównywania szpachli i tynków do drewna. Oprócz tych narzędzi potrzebujesz noża, dłuta, stalowej szczotki, wiadra, misek, kubków, drobnego sita lub gazy.
narzędzie do usuwania wad lakierniczych
1.3 Wymagane materiały
Materiały wykończeniowe do prac malarskich obejmują farby i lakiery. Ich zużycie na jednostkę powierzchni jest stosunkowo niewielkie. Materiały malarskie i lakiernicze dzielą się na podstawowe i pomocnicze.
Do głównych materiałów należą: farby (materiały wiążące z dodatkiem pigmentów); lakiery (rozpuszczalniki z dodatkiem substancji błonotwórczych); emalie (pigmenty kolorowe w lakierze); podkłady (zawiesina pigmentu w spoiwie); szpachlówki (zagęszczona mieszanina pigmentu i wypełniacza w spoiwie); spoiwa (polimery, kleje, emulsje i oleje schnące).
Do materiałów pomocniczych zaliczają się: pasty i szpachlówki, rozpuszczalniki i masy uszczelniające, rozcieńczalniki i suszarki, zmywacze i inne składniki.
Barwnik. Podczas przeprowadzania prace malarskie tworzy się cienka warstwa powłoki dekoracyjnej, która jednocześnie pełni funkcje ochronne. Skład farby jest złożony i różnorodny, naruszenie tego warunku prowadzi do uszkodzenia i niezdatności do użytku.
Podstawowy skład farby: pigment (barwnik), substancja błonotwórcza (spoiwo), wypełniacz, rozpuszczalnik, stabilizator, modyfikator.
Pigment nadaje farbie kolor. Spoiwo zapewnia ciągłą warstwę kompozycji na powierzchni. Wypełniacz służy do rozcieńczania pigmentu. Rozpuszczalnik ma za zadanie zapewnić płynność farby. Stabilizator nadaje folii odporność na naświetlanie otoczenie zewnętrzne. Modyfikator ma na celu nadanie farbie specyficznych właściwości.
Lakiery syntetyczne. Do tej kategorii zaliczają się lakiery perchlorowinylowe i pentaftalowe. Po zmieszaniu z lakierami żywicznymi o odpowiednich odcieniach tworzą się niezawodny zasięg podłogi
Lakier alkidowo-styrenowy, antykorozyjny, do powlekania Wyroby metalowe.
Lakier perchlorowinylowy, roztwór żywicy PCW w rozpuszczalniku organicznym, bezbarwny.
Lakiery PF i GF do pokrywania powierzchni malowanych metali i drewna.
Lakiery HSL, do pokrywania farb olejnych i zabezpieczania ich przed agresywnym środowiskiem.
Emalia GF, odporna na olej i wodę, ale stwarzająca zagrożenie pożarowe.
Emalia PF do prac wewnętrznych.
Emalie EP, toksyczne i niebezpieczne dla ognia, tworzą jednorodną, półbłyszczącą powłokę.
Emalia FL do malowania podłóg.
Ostatnio zaczęto częściej stosować emalie na bazie nitro.
Nitrolac NC, przygotowany do malowania powierzchnie metalowe.
Nitrolakiery HF, do malowania drewna lub metalu na powietrzu.
Elementarz:
GF-21 i PF-0260, czerwono-brązowy, podkłady do stosowania na powierzchnie metalowe i drewniane pod powłoką emaliową.
NTs 081, brązowy, do przygotowania do aplikacji emalii nitrocelulozowych i nitrogliftalowych.
Zaprawa SOPRO CD 749 - do wstępnego przygotowania ścian o wysokiej higroskopijności.
Podkład VDAK-0301, wł baza akrylowa, wodoodporny, głęboko penetrujący, do obróbki powierzchni drewnianych, ceglanych i betonowych.
Kity. Wszyscy liczący się producenci wyrobów farbiarskich i lakierniczych oferują szeroką gamę szpachli o różnym przeznaczeniu. Są przeznaczone do wykończenia powierzchni i nadania jej wykończonego wyglądu. Kity typu Knaufa, Vetonit, Presto, Lakkakiti, Prestonit i inne, w tej linii znajdują się szpachlówki na bazie spoiw organicznych i polimerowych. Dzielą się na projekt i szpachlówki wykończeniowe.
Różnią się wielkością cząstek stałych: odpowiednio 0,55 i 0,1 milimetra.
Materiały wiążące:
Kleje mogą być organiczne lub syntetyczne.
Do klejów organicznych zalicza się kleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
Kleje zwierzęce stanowią najliczniejszą grupę spoiw organicznych. Zawiera klej mięsny, rybny, kostny i kazeinowy oraz żelatynę techniczną.
Klej skórny pozyskiwany jest z odpadów garbarskich.
Klej kostny produkowany jest z kości zwierzęcych.
Klej rybny wytwarzany jest z pęcherzyków powietrza sumów i jesiotrów.
Klej kazeinowy wytwarzany jest z odtłuszczonego mleka krowiego.
Żelatyna techniczna to wysokiej jakości klej kostny.
Klej roślinny wytwarzany jest ze skrobi ziemniaczanej, ryżowej lub kukurydzianej.
Kleje syntetyczne:
Należą do nich klej CMC, metyloceluloza, dyspersja PVA, lateks i inne.
Spoiwami do kompozycji olejowych są oleje schnące.
Olejki suszące dzielą się na naturalne, sztuczne i półnaturalne.
Naturalne oleje schnące – lniany i konopny, do grubo wcieranych farb.
Sztuczne oleje schnące:
Olej do suszenia łupków służy do rozcieńczania farb do użytku zewnętrznego.
Oleje schnące warstwowo (olej naftowy, karbol i inne) służą do rozcieńczania farb do użytku wewnętrznego.
Półnaturalny - schnący olej oksolowy, glifalowy, pentafalowy i rycynowy.
Olej oksolowy schnący stosowany jest do przygotowania farb olejnych do prac zewnętrznych, stwarza zagrożenie pożarowe.
Olej schnący gliftalowy służy do przygotowania grubo wcieranych farb, do zewnętrznego i wewnętrznego malowania powierzchni drewnianych, metalowych i otynkowanych.
Pentaftalowy olej schnący przeznaczony jest do przygotowania gotowych do użycia farb na bazie alkidowej do prac wewnętrznych i zewnętrznych.
Olej rycynowy schnący przeznaczony jest do przygotowania grubo wcieranych farb do prac wykończeniowych wnętrz.
1.4 Szczegółowy opis kolejności wykonywania zadania ze wskazaniem przygotowania pracy
Przed malowaniem należy dobrze przygotować powierzchnie, od tego zależy jakość wykonanej pracy. Nowe powierzchnie otynkowane, gipsowe i betonowe. Przede wszystkim czyści się je pumeksem, płatkami lub papierem ściernym, usuwając guzki i nierówności. Czyszczenie odbywa się na suchych powierzchniach. Następnie wszystkie pęknięcia wycina się na głębokość co najmniej 3 mm, zwilża wodą, pokrywa zaprawą gipsową lub specjalnie przygotowaną masą kredowo-gipsową, dobrze suszy i oczyszcza.
Nowe powierzchnie drewniane wymagają wycięcia gałęzi, smoły, kołków, kołków na głębokość co najmniej 3 mm oraz wycięcia pęknięć. Następnie powierzchnię gruntuje się, suszy, koryguje pastą gruntującą lub szpachlą, miejsca ubytków i wycięć, suszy i oczyszcza. Jeśli nie usuniesz sęków, kołków i nie zatopisz gwoździ, to po wyschnięciu drewno będzie wystawać z jego płaszczyzny, pozostawiając nierówności na pomalowanej powierzchni. Farba na takich obszarach będzie pękać i łuszczyć się. Jeżeli żywica nie zostanie wycięta, przedostanie się ona przez szpachlówkę niszcząc farbę i pozostawiając trwałe plamy. Malowane (stare) powierzchnie drewniane najczęściej wymagają wycięcia pęknięć, uszczelnienia ich i uszczelnienia.
Przygotowanie malowanych powierzchni do malowania klejem najczęściej polega na usunięciu starej, zwykle grubej warstwy farby. Jeśli warstwa jest cienka i nie pęka, można ją stosować do gruntowania i malowania. Farbę zdziera się z suchej lub wcześniej dobrze zwilżonej powierzchni wodą. Lepiej zwilżyć gorącą wodą za pomocą pędzla. Gdy tylko farba zamoczy się, usuwa się ją skrobakiem. Jednak po tym w miejscach nadal pozostaną ślady koloru, które będą wyróżniać się na pomalowanej powierzchni. Dlatego po czyszczeniu powierzchnię należy umyć wodą za pomocą twardej szczotki, ale lepiej ją przetrzeć. Farbę klejącą można łatwo usunąć poprzez zmycie powierzchni 1-2% roztworem kwasu solnego, który powoduje pęcznienie farby. Następnie powierzchnie są dobrze myte wodą.
Przygotowanie miejsc zardzewiałych i zakopconych. Szczególnie dużo kłopotów sprawiają miejsca zardzewiałe i zakopane. Jest wiele na różne sposoby ich przygotowanie, ale czasami wszystkie okazują się bezsilne, więc trzeba usunąć stary tynk i nałożyć nowy. Przede wszystkim należy całkowicie usunąć z takich miejsc starą farbę i dopiero wtedy przystąpić do przygotowań. Przygotuj mieszankę ziołową składającą się z wody i siarczanu miedzi: na 10 litrów wody weź 500 g siarczanu miedzi na roztwór o normalnej mocy, 700 g na roztwór o średniej mocy i 1000 g na mocny roztwór. Zardzewiałe miejsca posypać trawą ziołową, najlepiej gorącą, raz lub dwa razy, po jej odcedzeniu. Po wyschnięciu powierzchnie pokrywa się ziemią witriolową. Zadymione powierzchnie należy dokładnie umyć 2% roztworem kwasu solnego, następnie spłukać czystą gorącą wodą i po wyschnięciu zagruntować. W przypadku silnej sadzy, po zmyciu kwasem i wodą, powierzchnie naciera się roztworem wapna przygotowanym na drobnym piasku. Jeśli konstrukcje są zardzewiałe, rdza zacznie przechodzić przez warstwę nowego tynku, dlatego konieczne jest zapewnienie izolacji. Powierzchnie drewniane izolowane są papą lub innym materiałem izolacyjnym, po czym wypełniane są gontem. Powierzchnie kamienne i ceglane są cięte na głębokość 3-5 cm, a zagęszczony tynk zapewni dość niezawodną ochronę. Zadymione miejsca i inne plamy należy raz lub dwa razy pokryć mocnym mydłem. Pozostała farba jest całkowicie usunięta. Przed gruntowaniem plamy muszą wyschnąć.
Gruntowanie powierzchni. Po przygotowaniu powierzchni przystąp do gruntowania ich wskazanymi kompozycjami. Podkład nakłada się w jednej lub kilku warstwach, w zależności od jakości powierzchni. Gruntujemy wyłącznie suche powierzchnie, każdą nową warstwę podkładu nakładamy na dobrze wyschniętą poprzednią warstwę podkładu. W przypadku zagruntowania nowo otynkowanych powierzchni mydłem czynność tę należy wykonać dwukrotnie. Drugi podkład nakłada się po wyschnięciu pierwszego, a drugi podkład maluje się na wyschniętym. Czystość farby zależy od jakości cieniowania podkładu. Ostatnia warstwa podkładu jest cieniowana na ścianach pionowymi pociągnięciami, bez szorstkich pasów i smug. Jeśli malowanie odbywa się jednorazowo, lepiej jest cieniować podkład poziomymi pociągnięciami, ponieważ podczas malowania ścian farba jest cieniowana od podłogi do sufitu, tj. pionowo. Krzyżujące się pociągnięcia pozwolą uzyskać bardziej równomierny kolor. Podkład na sufitach cieniuje się pod światło, a farbę w przeciwnym kierunku. Sufity wykonane z płyt prefabrykowanych są gruntowane w poprzek i malowane wzdłuż. W przypadku stosowania rolek należy postępować w tej samej kolejności. Malując olejami i innymi masami bezwodnymi należy zastosować suszenie i gruntowanie. Przy malowaniu bez szpachlówki, bezpośrednio po wyschnięciu, cieniowanie na drewnie wykonuje się w poprzek włókien, na ścianach - w poziomie, na sufitach - w poprzek promieni świetlnych. Największą uwagę należy zwrócić na jakość podkładu: podkład bez starannego cieniowania pozostawia szorstkie smugi, których nie naprawi żadne dobre malowanie. Zaleca się nie suszyć powierzchni szpachlowych przed malowaniem, lecz zagruntować je farbą w płynie, dodając 0,5-1 kg grubo startej farby na 1 kg oleju schnącego. żądany kolor. Po dobrym podkładzie zamiast dwóch kolorów wystarczy jeden. Podczas suszenia należy wykonać dwa kolory.
Po przygotowaniu powierzchni można przystąpić do prac malarskich dekoracyjnych. Dekoracyjne wykończenie przeprowadza się za pomocą kompozycji wodnych, półwodnych i bezwodnych. Na początku prac malarskich dekoracyjnych należy wyciągnąć panele.
Panele to linie podziału, zwykle stosowane na styku dwóch sąsiadujących ze sobą sekcji o różnych kolorach, znajdujących się na tej samej płaszczyźnie. Przeprowadzane są tylko wtedy, gdy w projekcie istnieje specjalna instrukcja. Wyciągnij panele wzdłuż linijki za pomocą okrągłych szczotek lub szczotek z włosia Końskie włosy albo za pomocą szablonu (ryc. 2), albo za pomocą specjalnych urządzeń, np. projektów K.E. Burmana (ryc. 3), stosującego przy malowaniu powierzchni olejem kompozycje klejowe i olejne, a przy malowaniu powierzchni klejem i na pograniczu malarstwa olejnego i klejowego wyłącznie klejowe, a także przedstawia technikę rozciągania paneli. Ważne jest, aby panel na swojej długości miał zadaną szerokość i był ściśle poziomy, pionowy lub wykonany pod wymaganym kątem.
Urządzenie a) składa się z:
) zbiornik na farbę
) wyjmowany wałek gumowy do zwijania paneli
) filcowy dysk do podawania farby
) uchwyt
) oś, wokół której obraca się dysk
Powierzchnie pomalowane kompozycjami klejowymi walcuje się wzorzystymi wałkami (ryc. 4) lub natryskuje (ryc. 5), stosując klejowe kolorowe kompozycje z harmonijnym połączeniem kolorystycznym tła i zastosowanego wzoru.
Ryż. 4 Ryc. 5
Do radełkowania stosuje się narzędzia ręczne składające się z wałka wzorzystego i podającego. Wzór nakłada się poprzez rolowanie wałka od dołu do góry, bez szczelin, w równoległe pasy.
Natryskiwanie na malowanie klejowe odbywa się:
) za pomocą ręcznego pistoletu natryskowego, zmniejszając dopływ farby do momentu powstania przerywanego strumienia na wylocie dyszy;
) maszyna wyposażona w wał z płytkami stalowymi zamocowanymi na jego obwodzie: gdy wał obraca się powoli, płyty zatrzymane na ograniczniku wyginają się i sprężyście wyrzucają kompozycję malarską w oddzielnych rozpryskach na powierzchnię;
) uderzenia hamulca ręcznego w dłoń lub klocek;
) za pomocą pędzla ze sztywnym włosiem i drewnianego klocka.
Tworzenie dekoracji reliefowych z elementami ręcznymi odbywa się za pomocą szpachli plastikowych o minimalnym skurczu, dla których kompozycja zawiera gips. Do wykończenia nadają się wyłącznie suche, trwałe i dokładnie przetarte tynki. Przy zwiększonej wytrzymałości na rozciąganie otynkowane powierzchnie zagruntować roztworem kleju zwierzęcego równym 8%. Przygotowując wcześniej malowane powierzchnie, powłoki malarskie wodorozcieńczalne oczyszcza się do podłoża i szlifuje tynk, a powłoki olejne dokładnie przemywa się roztworem sody kalcynowanej o stężeniu 5% lub roztworem sody krystalicznej o stężeniu półtora do dwóch procent.
Na powierzchnię nakłada się warstwę teksturowaną o grubości 2-4 mm, zaczynając od jednego z rogów, zwykle po lewej stronie. Świeżo ułożoną kompozycję poddaje się obróbce różnymi technikami i narzędziami, nadając powierzchni charakterystyczną fakturę. Najczęściej stosowane są następujące rodzaje wykończeń teksturowanych (ryc. 6):
„pod koszem”, nakładając szpachlę fletą w kwadraty o bokach 15-20 cm;
„w kształcie wachlarza”, przetwarzając powierzchnię świeżo nałożonej szpachli półobrotami końca ręcznej szczotki, szczotki lub grzebienia; wzór umieszcza się w poziomych rzędach, przesuwając każdy następny rząd o połowę średnicy;
„pionowe pociągnięcia”, przetwarzając warstwę szpachli końcami włosia pędzla lub miotły;
„ukośne pociągnięcia”, za pomocą grzebienia lub twardego pędzla, aby utworzyć wzór;
„faliste pociągnięcia”, używając do obróbki twardego pędzla;
„loki”, przetwarzając świeżo ułożoną warstwę szpachli spiralnymi ruchami łyżki;
„pod trzciną” za pomocą twardego pędzla poziomo kreskujemy tło, wzdłuż którego za pomocą rękojeści noża nanosimy linie zakrzywione w jednym kierunku;
„jak włoski wapień”, pokrywając gąbką poszczególne miejsca świeżo nałożonej jasnożółtej szpachli, tworząc gąbczastą powierzchnię. Po zmatowieniu gąbką powierzchnie lekko wygładzamy plastikowym trójkątem. Na utwardzonej powierzchni ściany wycina się osobne kamienie, przecinając szwy nożem. W celu ostatecznego wykończenia powierzchnię maluje się farbą szkliwną – umbrą paloną, której nadmiar usuwa się szmatką ze wszystkich wypukłości, pozostawiając zamalowane wgłębienia.
Powierzchnię o gotowej fakturze utrzymuje się do całkowitego wyschnięcia, po czym delikatnie przeszlifowuje papierem ściernym i maluje olejnymi masami glazurowymi. Często świeżo nałożoną warstwę farby przeciera się wzdłuż wypukłości szmatką, pozostawiając wgłębienia bardziej zamalowane, co zwiększa dekoracyjność wykończenia i niejako podnosi relief, tworząc wrażenie głębszych cieni.
1.5 Wady powstałe podczas prac malarskich
Przy prawie każdej naprawie wady i niektóre błędy są nieuniknione, a prace malarskie nie są wyjątkiem. Spośród szerokiej gamy rodzajów farb można wyróżnić kilka głównych, różniących się składem, a zatem mających zarówno różne przyczyny wad, jak i różne metody ich eliminacji.
Pierwszy typ to farby na bazie wapna i klejów. Stosując tego typu farby najczęściej spotykamy się z takimi zjawiskami jak zacieki i rozpryski, przezroczystość poprzedniej warstwy, łuszczenie się powłoki farby, plamy tłuste lub rdzawe, odbarwienia powłoki, kredowanie. To najbardziej typowe, choć nie wszystkie, kłopoty, które nękają rzemieślników i nie sprawiają radości właścicielom. Przyczyna występowania takich wad leży w powierzchni - jest to proste nieprzestrzeganie technologii prac malarskich przy stosowaniu farb na bazie wapna i kompozycji klejowych. Niestety, co do zasady, jedyny sposób Aby wyeliminować takie wady, należy całkowicie przemalować całą powierzchnię.
Zacieki i rozpryski są skutkiem użycia zbyt gęstego roztworu farby. Jedynym wyjściem jest przygotowanie roztworu o normalnej lepkości i niestety ponowne pomalowanie całej powierzchni.
Prześwitujące przez poprzednią warstwę. Dzieje się tak na skutek nieostrożnego użycia podkładu, który znacznie różni się kolorem od użytej farby. Można spróbować nałożyć kolejną warstwę farby, jeśli nie da to pożądanego efektu, trzeba będzie ponownie zagruntować powierzchnię podkładem o odpowiednim kolorze i oczywiście ponownie pomalować.
Złuszczanie się warstwy farby. Zjawisko to wynika z kilku przyczyn, a jedną z nich jest zbyt gęsty roztwór koloryzujący, który w dodatku został nałożony kilkukrotnie w tym samym miejscu. Po drugie, w farbie jest za dużo kleju. Innym powodem jest słaba szpachlówka lub zbyt gruba warstwa starej farby. Aby wyeliminować tę wadę, należy usunąć wszystkie poprzednie warstwy farby, łącznie z ostatnimi, i ponownie pomalować powierzchnię. Alternatywnie, wykańczając mieszkanie, można przyciemnić farbę wilgotnym pędzlem, zmywając część powłoki, która będzie wymagała jeszcze ponownego malowania.
Plamy tłuszczu lub rdzy. Niezwykle nieprzyjemna i trudna do usunięcia wada, którą można wytłumaczyć długotrwałym przenikaniem wody przez warstwę tynku lub malowaniem na świeżym drewnie. W takim przypadku substancje żywiczne obecne w drewnie mogą powodować pojawienie się takich plam. Eliminując przenikanie wody i ponowne malowanie, można pozbyć się tej wady. Można także spróbować zmyć farbę, potraktować plamy 3% roztworem kwasu solnego, zagruntować pomalowane miejsca farbą olejną i na koniec nałożyć nową warstwę farby na bazie wapna i kompozycji klejowych.
Na powierzchni materiału mogą pojawić się miejsca z nieschnącymi olejami, które po malowaniu z pewnością spowodują pojawienie się tłustych plam. Jedynym wyjściem w tej sytuacji jest całkowita wymiana materiału na remont mieszkania.
Rdzawe plamy na malowanej powierzchni mogą być spowodowane długotrwałym przepływem wody lub substancji żywicznych przez tynk (w przypadku malowania na świeżym drewnie). Wadę tę można naprawić jedynie poprzez usunięcie przyczyny rdzy i ponowne nałożenie farby. Oczywiście możliwa jest również inna opcja. Farbę zmyć, miejsca występowania plam zaimpregnować ciepłym 3% roztworem kwasu solnego, pomalować farbą olejną, a następnie nałożyć farbę na bazie wapna i klejów. Tłuste plamy kojarzą się wyłącznie z olejami nieschnącymi bezpośrednio na materiale, na którym prowadzone jest malowanie. Można się ich pozbyć poprzez wymianę materiału.
Kredowanie spowodowane jest niewystarczającą ilością kleju w roztworze farby lub niedokładnym rozdrobnieniem kredy (obecność dużych cząstek), zwłaszcza jeśli przygotowany roztwór nie został przed użyciem przefiltrowany. Aby wyeliminować taką wadę, zaleca się nałożenie na warstwę farby słabego roztworu kleju metodą natrysku lub ponowne zagruntowanie, a następnie pomalowanie całej powierzchni.
Zmiany koloru farby. Dać farbę określony kolor stosuje się odpowiednie pigmenty (barwniki), które są odporne na alkalia i promieniowanie ultrafioletowe. Staranny dobór składników roztworu barwiącego, w przypadku wystąpienia takiej wady jedynym wyjściem jest całkowite przemalowanie powierzchni.
Ślady pędzla to najczęstsza wada wynikająca ze stosowania zbyt grubej farby. Można go wyeliminować usuwając zaschniętą farbę np. pumeksem i ponownie malując roztworem o lepkości dostosowanej do wymaganych warunków.
Nakładanie szybkoschnącej farby w kilku przejściach może spowodować widoczne pęknięcia farby. Zastosowanie innego rodzaju farby lub przemalowanie za jednym razem pomoże wyeliminować tę wadę.
„Skóra krokodyla” – pojawienie się „zmarszczek” na pomalowanej powierzchni spowodowane jest nieostrożnym nałożeniem farby na powierzchnię, która nie została jeszcze całkowicie wyschnięta po wcześniejszej obróbce. W tym przypadku naprawienie wady będzie wymagało całkowitego odmalowania powierzchni.
1.6 Wskaźniki jakości i dopuszczalne odchylenia
Wskaźniki jakościOcena jakościznakomitadobrazadowalającaa) Malowanie klejem z preparatem Plamy, zacieki, ślady pędzla wyróżniające się na tle ogólnym; prześwietlanie gruntu Niedopuszczalne Niewidoczne z odległości 2 m Chropowatość Niedopuszczalna Rzadka, ledwo zauważalna dla oka Spłycanie przy naciskaniu w jednym miejscu Niedopuszczalne Miejscami słabe Poziomość paneli Odchylenia nie większe niż ± 1 mm na 1 linia liniowa. m długości Odchylenie nie większe niż ± 2 mm na 1 linijkę. m długości b) Obraz olejny na tynku Zarysowania od szpatułki lub piasku, ziarenka piasku na powierzchni Niedozwolone Ledwo zauważalne dla oka, nie więcej niż dwa na 1 m2 Ledwo zauważalne dla oka nie więcej niż cztery na 1 m2 Chropowatość wynosi oznaka niedostatecznego przeszlifowania lub szorstkiej szpachli Niedozwolone Niedozwolone Tylko w rogach, ledwo zauważalna chropowatość Zakrzywienie w jedną lub drugą stronę podczas nakładania warstw od innych powierzchni (przy malowaniu w kilku tonach) lub przy wyciąganiu paneli Zakrzywienie do Niedopuszczalny jest 1 mm na 1 linię liniową. m, ale nie więcej niż 5 mm od poziomu dla całego pomieszczenia.To samo, do 2 mm na 1 linijkę. m, ale nie więcej niż 10 mm w poziomie dla całego pomieszczenia. Zanieczyszczenia powierzchni lub czystych podłóg nie przeznaczonych do malowania tą farbą. linijka o długości 50 cm Taka sama o długości 50 cm Taka sama o długości 30 cm Plamy Niedozwolone Dozwolone jedno miejsce na pokój lub na schodach Dopuszczalne są dwa miejsca na pokój lub na schodach c) Malarstwo olejne na drewnie w dwukrotnie Ziarna piasku, włosy, zadrapania, ziarna na powierzchni i inne nierówności Niedozwolone Dozwolone ledwo zauważalne dla oka z odległości 2 m Dozwolone ledwo zauważalne dla oka w niektórych miejscach w odległości 3 m Chropowatość jest oznaki niedostatecznego przeszlifowania lub szorstkiej szpachli Niedopuszczalne Dopuszczalna w niektórych miejscach ledwo zauważalna chropowatość Zanieczyszczenie powierzchni lub czystych podłóg nie przeznaczonych do malowania tą farbą Niedopuszczalne Zabrudzenie ledwo zauważalne w 1-2 miejscach.
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
.1 Ogólne wymagania bezpieczeństwo
Osoby, które ukończyły 18 rok życia, posiadają odpowiednie kwalifikacje, przeszły szkolenie wstępne i instrukcja wstępna w miejscu pracy w zakresie ochrony pracy i przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod pracy.
Malarz, który nie przeszedł w odpowiednim czasie przeszkolenia z zakresu ochrony pracy (przynajmniej raz na 3 miesiące) i corocznego sprawdzianu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy, nie powinien podejmować pracy.
Przystępując do pracy malarz musi przejść wstępne badania lekarskie, a następnie okresowe badania lekarskie w terminach ustalonych przez rosyjskie Ministerstwo Zdrowia i Przemysłu Medycznego.
Malarz musi przestrzegać zasad panujących w domu regulamin pracy zainstalowany w przedsiębiorstwie.
Czas pracy malarza nie powinien przekraczać 40 godzin tygodniowo.
Czas pracy dziennej (zmianowej) określa wewnętrzny regulamin pracy lub harmonogram zmian, zatwierdzony przez pracodawcę w porozumieniu z komisją związkową.
Farby i rozpuszczalniki są substancjami łatwopalnymi, wybuchowymi i pożarowo niebezpiecznymi, ponadto przedostają się pary takich substancji Drogi oddechowe, powodują podrażnienie i mogą prowadzić do zatrucia.
Używanie wadliwego sprzętu, narzędzi i akcesoriów może spowodować obrażenia.
Zabrania się używania narzędzi, urządzeń, sprzętu, w obsłudze którego malarz nie został przeszkolony lub poinstruowany.
Malarz musi pracować w specjalnym ubraniu, specjalnym obuwiu i, jeśli to konieczne, użyć innych środków ochrona osobista.
Zgodnie ze standardami branżowymi dotyczącymi bezpłatnego wydawania specjalnej odzieży, specjalnego obuwia i innego sprzętu ochrony osobistej, malarz otrzymuje bawełniany kombinezon, skórzane buty, kombinowane rękawiczki lub bawełniane rękawiczki, bawełniany kask, respirator i gogle.
Malarz musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i umieć posługiwać się sprzętem gaśniczym. Palenie dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonych miejscach.
Malarz podczas pracy musi być uważny i nie rozpraszać go obcymi sprawami ani rozmowami.
Malarz ma obowiązek zgłosić swojemu bezpośredniemu przełożonemu wszelkie zaobserwowane naruszenia przepisów BHP na swoim stanowisku pracy, a także nieprawidłowe działanie sprzętu, urządzeń, narzędzi i środków ochrony indywidualnej i nie przystępować do pracy do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień.
Malarz musi przestrzegać zasad higieny osobistej. Przed jedzeniem i po zakończeniu pracy należy umyć ręce mydłem.
Do picia należy używać wody ze specjalnie do tego przeznaczonych urządzeń (saturatory, poidła, fontanny itp.).
Za nieprzestrzeganie wymagań instrukcji opracowanej na jej podstawie i określonych w punkcie 1.2, malarz ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.2 Opis stanowiska pracy w zakresie ochrony pracy przy pracach malarskich
Instrukcje dotyczą wszystkich oddziałów przedsiębiorstwa.
Instrukcje opracowano w oparciu o DNAOP 0.00-8.03-93 „Procedura opracowywania i zatwierdzania przez właściciela obowiązujących w przedsiębiorstwie przepisów dotyczących ochrony pracy”, DNAOP 0.00-4.15-98 „Przepisy dotyczące opracowywania instrukcji dot. ochrona pracy”, DNAOP 0.00-4.12-99 „Normalne przepisy dotyczące szkoleń w zakresie ochrony pracy”, SNiP III-4-80, „Bezpieczeństwo w budownictwie”, GOST 12.3.035.
Zgodnie z tą instrukcją malarz jest instruowany przed przystąpieniem do pracy w przedsiębiorstwie (instruktaż wstępny), a następnie co 3 miesiące (instruktaż powtarzany). Wyniki odprawy wpisywane są do „Dziennika rejestracji odpraw o tematyce ochrony pracy”. Log po instrukcji musi zawierać podpisy instruktora i malarza.
Właściciel jest obowiązany ubezpieczyć malarza od nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych. W przypadku uszczerbku na zdrowiu z winy właściciela, on (malarz) ma prawo do naprawienia wyrządzonej mu krzywdy.
Za niezastosowanie się do niniejszego polecenia malarz ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, materialną, administracyjną i karną,
Do wykonywania prac malarskich dopuszczane są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, które przeszły badania lekarskie, szkolenie wstępne z zakresu ochrony pracy i szkolenie stanowiskowe.
Z barwnikami toksycznymi mogą pracować osoby, które ukończyły 18 rok życia.
Podczas pracy z barwnikami toksycznymi należy poinstruować malarza bezpieczne zasady ich zastosowania.
Malarz musi:
Przestrzegaj wewnętrznych przepisów pracy.
Stosować specjalną odzież i środki ochrony osobistej.
Nie wpuszczaj osób nieupoważnionych na miejsce pracy.
Podczas działania budowa, używaj kasku ochronnego.
Wykonuj wyłącznie prace, do których został poinstruowany i które zlecił mu kierownik pracy.
Nie postępuj zgodnie z instrukcjami, które są sprzeczne z prawem lamy bezpieczeństwa pracy.
Być w stanie zapewnić pierwszy opieka medyczna ofiary wypadków.
Wiedzieć, jak korzystać z podstawowych narzędzi gorący gaszenie.
Pamiętaj o osobistej odpowiedzialności za przestrzeganie zasad ochrony pracy i bezpieczeństwo współpracowników.
Głównymi niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami produkcyjnymi wpływającymi na malarza są:
wpływ toksycznych barwników na organizm;
wpływ barwników i rozpuszczalników na skórę;
spadające obiekty;
upadek z wysokości;
zagrożenie pożarem i wybuchem;
niewystarczające oświetlenie Obszar roboczy;
Malarz otrzymuje specjalną odzież:
kombinezony bawełniane;
kombinowane rękawiczki;
skórzane buty;
respirator;
okulary ochronne;
w przypadku robotów używających szkodliwych farb dodatkowo: rękawice gumowe lub rękawice gumowe z dzianinowym spodem;
podczas prac przy pokryciach dachowych i konstrukcjach metalowych dodatkowo filcowane kalosze;
na robotach outdoorowych zimą dodatkowo: bawełniana kurtka i spodnie z ocieplaną podszewką, filcowe buty.
Stanowiska pracy muszą być wyposażone w sprawdzone urządzenia inwentaryzacyjne (rusztowania, podesty, drabiny itp.), wykonane według standardowych projektów i zamontowane zgodnie z planem wykonania robót (WIP).
Rusztowania stosowane przy wykonywaniu prac malarskich w miejscach, pod którymi prowadzone są inne prace lub w których znajduje się przejście, muszą posiadać podłogę bez szczelin.
W pomieszczeniach, w których stosowane są farby nitro oraz inne farby i lakiery oraz substancje tworzące pary wybuchowe, zabronione są działania powodujące pożar lub powstawanie iskier. Zasilanie elektryczne w tych obszarach musi być wyłączone lub przewody elektryczne muszą być zabezpieczone przed eksplozją.
W czasie przerw pojemniki z materiałami wybuchowymi (lakiery, farby nitro itp.) należy zamykać korkami lub pokrywkami i otwierać narzędziem nie powodującym iskier.
Stanowisko lakiernika-operatora musi być wyposażone w alarm (dźwiękowy lub świetlny) wraz ze stanowiskiem lakierniczym.
Pojemniki opróżnione po rozpuszczalnikach oraz farbach i lakierach należy natychmiast przenieść z miejsca pracy do miejsc magazynowania.
Przed rozpoczęciem pracy malarz musi:
Nosić specjalną odzież, obuwie ochronne i przygotować środki ochrony osobistej.
Sprawdź miejsce pracy, przygotuj narzędzia, osprzęt i sprzęt.
Usuń niepotrzebne materiały, oczyść przejścia i podejścia.
Sprawdź niezawodność rusztowań, podestów, stołów przejezdnych i drabin.
Upewnij się, że połączenie ze stacją lakierniczą działa prawidłowo.
Sprawdź przydatność węży i niezawodność ich połączeń.
Otrzymaj zadanie od kierownika pracy.
Wymagania bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy
Mieszanki malarskie zazwyczaj należy przygotowywać centralnie.
Do ich przygotowania na budowie należy wykorzystać pomieszczenia wyposażone w wentylację nie pozwalającą na przekroczenie dopuszczalnego stężenia. szkodliwe substancje w powietrzu miejsca pracy. Pomieszczenia muszą być wyposażone w nieszkodliwe środki czyszczące i ciepła woda.
Zabroniona jest eksploatacja przewoźnych stanowisk malarskich do przygotowywania mieszanek malarskich, które nie są wyposażone w wymuszoną wentylację.
Niedopuszczalne jest przygotowywanie zapraw malarskich niezgodnie z zaleceniami producenta farby oraz stosowanie rozpuszczalników nieposiadających atestu wskazującego na działanie substancji szkodliwych.
Zabrania się wykonywania prac malarskich na nieogrodzonych stanowiskach pracy, znajdujących się na wysokości większej niż 1,3 m nad poziomem gruntu lub sufitu; bez prawidłowo zamontowanego rusztowania lub podestów; w nieoświetlonych lub zaciemnionych miejscach.
Jeśli budowa rusztowania lub podestów jest niepraktyczna, malarz musi podczas pracy używać sprawdzonego pasa bezpieczeństwa. Miejsce mocowania karabińczyka musi zostać wskazane przez osobę nadzorującą pracę.
Zabrania się wykonywania zewnętrznych prac malarskich na rusztowaniach podczas burzy, lodu, mgły lub wiatru o prędkości 15 m/s i większej.
Zabrania się wykonywania prac malarskich na kilku poziomach wzdłuż tej samej linii pionowej bez pośredniej podłogi ochronnej.
Nie opieraj się o drabinę ramy okna.
Podłogi rusztowań, platform i drabin należy oczyścić z gruzu budowlanego w trakcie i po pracy.
Podczas wykonywania prac malarskich na biegach schodów należy stosować specjalne rusztowania, w których podpory mają różną wysokość, lub wysuwane stojaki montowane na stopniach.
Do wykonywania drobnych prac malarskich należy skorzystać z drabin przenośnych lub rozsuwanych z wbudowanymi stopniami.
Dolne końce drabin drabinowych powinny mieć ostre metalowe końcówki w przypadku montażu na drewnianej podłodze i gumowe końcówki w przypadku montażu na betonowej podłodze.
Zabrania się stosowania do rusztowań nieprzetestowanych, przypadkowych środków.
Wszelkie prace związane z malowaniem wnętrz należy wykonywać tylko wtedy, gdy Otwórz okna lub wymuszoną wentylację.
Zabrania się natryskiwania farb, emalii i podkładów zawierających związki ołowiu.
Podczas usuwania starej farby olejnej chemicznie Należy używać szpatułki z długą rączką. Usunięta farba zebrane w metalowym pudełku i usunięte z miejsca pracy.
Powierzchnie szpachlowe należy oczyścić za pomocą kawałka pumeksu lub papieru ściernego zaciśniętego w specjalnych urządzeniach.
Prace malarskie wewnątrz kontenerów powinny być wykonywane wyłącznie przy wymuszonej wentylacji przez trzyosobową ekipę (w tym dwie posiadają ubezpieczenie) posiadającą zezwolenie.
Malarze, którzy przeszli specjalne instrukcje dotyczące bezpiecznej obsługi, mogą pracować narzędziami pneumatycznymi.
Podczas pracy z narzędziami pneumatycznymi należy:
Upewnij się, że część robocza narzędzia jest w dobrym stanie (wędki, dysze, pistolet natryskowy itp.).
Sprawdź przydatność manometru i obecność znaków.
Narzędzie należy włączyć dopiero po zainstalowaniu w pozycji roboczej.
Upewnij się, że węże nie są zagięte i nie dotykają kabli, kabli elektrycznych lub węży urządzeń do cięcia gazowego.
Zamrożone węże należy rozmrażać w ciepłym i suchym pomieszczeniu. Ogrzewanie parowe jest niedozwolone.
W przypadku przerwy w pracy lub wykrycia usterek urządzenia należy natychmiast odciąć dopływ powietrza i zamknąć zawór powietrza.
Zabrania się zginania lub wiązania węży w supeł w celu odcięcia dopływu powietrza.
Przed użyciem pistoletu natryskowego lub wędki należy sprawdzić, czy węże są bezpiecznie przymocowane do narzędzia i czy zbiornik jest bezpiecznie podłączony.
Podczas malowania latarni należy skorzystać z drabiny - drabinki i pasa bezpieczeństwa.
Pojemniki na lakiery, farby, rozpuszczalniki i inne materiały należy przed czyszczeniem odparować, wypłukać i przewietrzyć. Pojemnik należy otwierać i czyścić narzędziem wykonanym z materiału nieiskrzącego.
Wymagania bezpieczeństwa po zakończeniu pracy:
Wyłącz wszystkie mechanizmy; po zatrzymaniu wyczyść je.
Usuń narzędzia i sprzęt i uporządkuj je.
Oczyść miejsce pracy.
Przedmuchaj węże i zdejmij je po zmniejszeniu ciśnienia powietrza.
Zdejmij kombinezon i uporządkuj go.
Umyj ręce i twarz mydłem; Jeśli to możliwe, weź prysznic.
Zgłaszaj przełożonemu wszystkie uchybienia, które pojawiły się w trakcie pracy.
Wymagania bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych:
Natychmiast przerwij pracę, wyłącz mechanizmy i nie wpuszczaj osób nieupoważnionych do strefy zagrożenia.
Zgłoś, co stało się z kierownikiem pracy.
Jeśli są ofiary, udziel im pierwszej pomocy i, jeśli to konieczne, wezwij pogotowie.
Udzielanie pierwszej pomocy.
Udzielenie pierwszej pomocy w przypadku porażenia prądem. W przypadku porażenia prądem należy natychmiast uwolnić poszkodowanego od działania prądu elektrycznego poprzez odłączenie instalacji elektrycznej od źródła prądu, a w przypadku braku możliwości odłączenia odciągnąć go od części przewodzących za pomocą ubrania lub przy pomocy dostępnego materiał izolujący. Jeśli poszkodowany nie ma oddechu ani tętna, należy zastosować sztuczne oddychanie i pośredni (zewnętrzny) masaż serca, zwracając uwagę na źrenice. Rozszerzone źrenice wskazują na gwałtowne pogorszenie krążenia krwi w mózgu. W tym stanie należy natychmiast rozpocząć przebudzenie, a następnie wezwać karetkę.
Pierwsza pomoc w przypadku kontuzji.
Aby udzielić pierwszej pomocy w przypadku zranienia, należy otworzyć indywidualne opakowanie, nałożyć na ranę sterylny materiał opatrunkowy i zawiązać bandażem.
Jeśli w jakiś sposób nie ma indywidualnego opakowania, do bandażowania należy użyć czystej chusteczki, czystej lnianej szmatki itp. Wskazane jest, aby na szmatkę przyłożyć bezpośrednio do rany kilka kropli nalewki jodowej, tak aby miejsce było większe od rany, a następnie przyłożyć szmatkę do rany. Szczególnie ważne jest zastosowanie w ten sposób nalewki jodowej na zanieczyszczone rany.
Wniosek
Wraz z dalszym zwiększaniem wolumenu budownictwa, ważnym zadaniem jest poprawa jakości wszelkich prac budowlanych, w tym malowania. Prace malarskie polegają na nanoszeniu kompozycji malarskich na powierzchnie konstrukcji i części budynków i konstrukcji w celu zwiększenia ich trwałości, nadania im pięknego wyglądu oraz stworzenia normalnych warunków sanitarno-higienicznych eksploatacji pomieszczeń. Malarstwo obejmuje również prace tapetowe, które zwykle wykonują malarze. Wszelkiego rodzaju prace wykonywane są z zachowaniem ścisłych zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Z roku na rok rosną wymagania dotyczące trwałości, wyrazistości architektonicznej, wystroju wnętrz i elewacji budynków oraz jakości wykończenia.
Wymagania te spełniają nowe, wydajne, ekonomiczne i trwałe Materiały dekoracyjne- nowe syntetyczne oleje schnące, lakiery i farby, zwłaszcza wodne i krzemoorganiczne. Ogromna skala budownictwa i wysokie wymagania co do jakości prac radykalnie zmieniły dotychczasowe metody i środki wykonywania prac malarskich i tapetowania. Wszystkie główne operacje tych prac są zmechanizowane. Dlatego też w niniejszej pracy dużą uwagę poświęcono nie tylko materiałom i procesom technologicznym, ale także mechanizmom, narzędziom i urządzeniom, które przyczyniają się do wysokiej jakości wykonania prac wykończeniowych. O jakości prac malarskich decyduje głównie poziom wyszkolenia młodych pracowników w placówkach oświatowych. Każdy przyszły pracownik musi stać się aktywnym budowniczym, oszczędny właściciel gotowi tworzyć arcydzieła w branży budowlanej.
Bibliografia
1. Belogurov V.P., Chmyr V.D. Poradnik dla młodego malarza. M.: Szkoła wyższa, 1992. - 208 s.
Biełousow E.D. Technologia malowania: Podręcznik. dla średnich Szkoła zawodowa. M.: Szkoła wyższa, 1985. - 240 s.
Belousov ED, OS Wierszynina Malarstwo i prace tynkarskie. - Moskwa: Szkoła wyższa, 1990. - 270 s.
Iskra E.V., Lukovsky A.M. Kolorystyka: Wskazówki domowa złota rączka - 1986
Padwa V.3. Nauczanie specjalnych technologii prac malarskich. - M.: Szkoła Wyższa, 1982.
Sustavov A.I. Jak wyremontować mieszkanie - 1984
Chmyr V.D. Nauka o materiałach dla malarzy. - M.: Szkoła Wyższa, 1982.
Korepetycje
Potrzebujesz pomocy w studiowaniu jakiegoś tematu?
Nasi specjaliści doradzą lub zapewnią korepetycje z interesujących Cię tematów.
Prześlij swoją aplikację wskazując temat już teraz, aby dowiedzieć się o możliwości uzyskania konsultacji.
Prace malarskie
Ryż. 1.
Narzędzia i akcesoria do prac malarskich:
1 - ręka latająca;
2 - flet szczotkowy;
3 - szczotka-szczotka;
4 - hamulec ręczny;
5 - pędzel pilnikowy;
6 - szczotka krzyżowa;
7 - szczotki stalowe;
8 - wałek;
9 - metalowa szpatułka.
Prace malarskie Końcowa praca związane z malowaniem różnych powierzchni sufitów, ścian, podłóg, wyposażenia itp. w celu zwiększenia ich żywotności, nadania pięknego wyglądu, a także poprawy warunków sanitarno-higienicznych w pomieszczeniach. Podczas wykonywania prac malarskich stosuje się różne kompozycje malarskie, czyli farby zawierające pigmenty i płynne spoiwa, zarówno wodne, jak i niewodne. W wodnych kompozycjach malarskich jako spoiwa stosuje się zwykle wapno, cement, płynne szkło i kleje, natomiast w niewodnych kompozycjach malarskich zwykle stosuje się naturalne i sztuczne oleje schnące, żywice syntetyczne i bitumy. Do dekoracji wnętrz najczęściej stosuje się klej, wapno, olej, emalię, farby na bazie wody i różne lakiery. Większość farb i lakierów można kupić w sklepach w postaci gotowej lub w postaci półproduktu, ale niektóre można łatwo przygotować samodzielnie. Inne materiały do pracy będą wymagały rozcieńczalników do farb (,), a także pomocniczych mieszanek malarskich - podkładów, szpachli i past smarujących.
Główne czynności podczas prac malarskich: oczyszczenie i wypoziomowanie (wygładzenie) powierzchni, nałożenie podkładu, nasmarowanie ubytków, szpachlowanie i piaskowanie, samo malowanie i końcowe wykończenie powierzchni. W niektórych przypadkach prace malarskie mogą obejmować wszelkiego rodzaju wykończenia artystyczne: natryskiwanie, wałkowanie wzoru wałkiem, malowanie teksturą, malowanie szablonem itp. Tylko prawidłowo wykonane prace pozwalają uzyskać trwałe powłoki który będzie służył przez długi czas.
Narzędzia i akcesoria. Do wykonania prac malarskich potrzebne są różne (w tym specjalne) narzędzia, z których główne pokazano na ryc. 1. Do nakładania kompozycji malarskich i podkładów stosuje się pędzle, wałki, pistolety natryskowe (pistolety malarskie) i pistolety natryskowe.
Pędzle malarskie są zwykle wykonane z włosia, włosia końskiego lub mieszanki włosia i włosia (najczęściej); W zależności od przeznaczenia występują w różnych rozmiarach i kształtach.
Latające pędzle z długim włosiem służą głównie do malowania dużych powierzchni - ścian i sufitów. Przemysł produkuje pędzle ręczne, zarówno te wymagające specjalnej podwiązki (aby włos nie wypadał), jak i gotowe, których włosie jest umocowane w metalowym kółku z rączką (średnica gotowych pędzli wynosi 60×65 mm, długość włosa około 100 mm). Aby zawiązać szczotki (rys. 2) należy najpierw wykonać pętlę ze sznurka o grubości 2 x 3 mm tak, aby jeden (krótki) koniec miał długość 50 x 60 mm, nałożyć pętlę na szczotkę, odsuwając się od jej końca 10 mm i mocno dokręcić. Następnie krótki koniec sznurka przeciąga się wzdłuż koka, a długi koniec owija się wokół szczotki na długości 50x60 mm, wykonuje się pętelkę i zaciąga końcówki. Zawiązany pędzelek ciasno osadza się na uchwycie zaostrzonego okrągłego segregatora (szpilki), którego koniec jest zaostrzony w kształcie piramidy, tak aby pędzel nie obracał się na szpilce. Gotowy pędzel do much należy przed pracą owinąć (związać) mocnym sznurkiem tak, aby długość wolnego włosia wynosiła 70 x 90 mm (przy pracy z farbami wodnymi) i 50 x 70 mm (przy stosowaniu farb olejnych i emalii ). Zawiązany pędzel staje się bardziej elastyczny, lepiej się trze i mniej zatyka farbą. W miarę zużywania się włosów bandaż należy stopniowo zmniejszać. Podczas malowania pędzel trzyma się prostopadle (lub pod niewielkim kątem) do powierzchni, wykonując równomierne pociągnięcia dłonią i pokrywając powierzchnię długimi, szerokimi paskami (tzw. pociągnięciami), które w miarę postępu pracy są zacieniane. Nacisk na pędzel podczas pociągnięcia powinien rosnąć w miarę zużywania się farby. Trzymają wahadłową rękę obiema rękami za kręgiel i poruszają nią pełnym zamachem, lub mocno trzymają kręgiel lewą ręką i poruszają ręką prawą; w tym samym czasie prawa ręka przesuwa się po trzpieniu, raz zbliżając się do lewej ręki, raz oddalając się od niej. Farbę nakłada się na ścianę za pomocą poziomych i pionowych pociągnięć, dobrze je cieniując (ryc. 3). Aby zapobiec kapaniu kompozycji farbowej na dłonie, owiń szpilkę 30 x 50 cm pod pędzlem szmatką lub gumą piankową w formie wałka.
Przy malowaniu kredą i wapnem zaleca się stosowanie szerokich pędzli zamiast szczotek ręcznych. pędzle i szczotki wybielające, charakteryzującą się dużą wydajnością i pozwalającą na uzyskanie wysokiej jakości malowania. Powierzchnie malowane tymi pędzlami nie wymagają ryflowania.
Szczotki hamulca ręcznego mały rozmiar z krótką drewnianą rączką; przeznaczone są głównie do malowania małych powierzchni - ram okiennych, drzwi, grzejników, listew przypodłogowych itp. Stosowane są tam, gdzie nie da się wykonać pracy dużymi pędzlami, a także przy malowaniu farbami olejnymi. Klamki hamulca ręcznego wykonane są albo w całości z włosia pół-tylnego, albo z 50% dodatkiem włosia końskiego; ich średnica waha się od 25 do 55 mm. Włosie (włosie) można zamocować bezpośrednio w otworze drewnianej rączki (za pomocą kleju), w metalowym wkładzie (klipsie) lub w grubym metalowym kółku. Istnieją klamki hamulca ręcznego, które mają puste przestrzenie pomiędzy warstwami włosia; Odbywa się to po to, aby pędzel lepiej się sprężynował i nabierał więcej farby. Pędzli z włosiem „na bazie kleju” nie należy używać do farbowania klejem lub innymi wodnymi kompozycjami, aby uniknąć rozmoczenia kleju i wypadania włosów. Przed rozpoczęciem pracy należy związać uchwyty hamulca ręcznego, podobnie jak szczotki do much, pozostawiając włos o długości nie większej niż 40 x 45 mm (w przypadku stosowania farby klejącej) i 30 x 40 mm (w przypadku średnich rąk hamulca ręcznego podczas malowania farbą olejną ). Farbę pobiera się za pomocą hamulca ręcznego małymi porcjami, zanurzając pędzel 10 x 20 mm i nakłada się szerokimi, równymi pociągnięciami, a następnie cieniuje cienką warstwą, najpierw w jednym, a następnie w drugim kierunku. Hamulec ręczny trzyma się tak, że włos dłoni działa nie końcem, ale częścią boczną (ryc. 4, poz. 1). W takim przypadku nacisk powinien być tak silny, aby włosy lekko się ugięły.
Pędzle płaskie do fletów z długim, cienkim i elastycznym włosiem; wykonane są z wysokiej jakości włosia półprętowego lub włosia borsuka o szerokości od 25 do 100 mm. Stosowane są głównie do wygładzania (wyrównywania) świeżo nałożonej farby - usuwania pasm, skrzepów, prześwitów i innych defektów, ale można je również stosować do malowania różnych powierzchni w celu uzyskania gładkiego, błyszczącego wykończenia. Świeżo malowaną powierzchnię karbujemy końcami pędzla wzdłuż ostatniego cieniowania. Flet należy przesuwać po warstwie farby niemal bez nacisku, wykorzystując sam czubek włosia (rys. 4, poz. 2). Podczas flutingu pędzel nasyca się kompozycją koloryzującą, dlatego należy go regularnie wykręcać i przecierać szmatką. Flety można nakładać wyłącznie za pomocą suchego pędzla, dlatego po umyciu flety należy je dokładnie wysuszyć.
Pędzle pilnikowe wykonane z twardego włosia dostępne są w średnicach 6, 8, 10, 14 i 18 mm i przeznaczone są do nakładania wąskich pasków farby (tzw. paneli), a także do malowania powierzchni niedostępnych dla hamulca ręcznego. W razie potrzeby frędzle panelu są również wiązane.
Pędzle prostokątne do przycinania wykonane z twardego włosia grzbietowego, osadzone w drewnianym klocku z rączką (wymiar bloku 154×76 mm). Służy do nadawania świeżo pomalowanym powierzchniom efektu Shagreen. Trymer służy do wykonywania słabych, równomiernych uderzeń tak, aby włosie pędzla tylko delikatnie dotykało farby (ryc. 4, poz. 3). Po uderzeniu farba zostaje wypoziomowana, tworząc powłokę o chropowatej powierzchni (w postaci drobnych guzków). Nie zaleca się wielokrotnego uderzania trymerem w to samo miejsce: po wyschnięciu farby miejsca te będą się wyróżniać. Powłoki wykonane z farb klejowych i olejnych przycina się najczęściej zawsze czystym i suchym pędzlem, dlatego w trakcie pracy trzeba często przecierać pędzel suchą szmatką. Po umyciu trymery należy dokładnie wysuszyć. (W przypadku braku specjalnej szczotki do przycinania można użyć zwykłej szczotki do ubrań.)
W trakcie pracy wszystkie szczotki zużywają się. Aby zapewnić równomierne ścieranie włosia na całym obwodzie pędzla, podczas malowania należy go co jakiś czas obracać, zwracając różne strony w kierunku malowanej powierzchni.
Do gruntowania i malowania gładkich (bez reliefu) dużych powierzchni (np. ścian, sufitów, paneli drzwiowych) zamiast pędzli stosuje się specjalne wałki, za pomocą których można nałożyć dowolną kompozycję farby. Wałek to cylinder drewniany, plastikowy lub duraluminiowy, pokryty od góry wymienną osłoną z miękkiej tkaniny, futra lub gumy piankowej, swobodnie obracający się wokół osi uchwytu, do którego jest mocowany za pomocą nakrętki. Średnica wałka od 40 do 70 mm, długość od 100 do 250 mm.
Aby pracować wałkiem, kompozycję malarską wlewa się do wiadra lub specjalnej tacy, do której należy włożyć siatkę na ramie lub blachę stalową z wyciętymi otworami, aby wycisnąć nadmiar farby zebranej wałkiem. Po zanurzeniu wałka w farbie należy go przetoczyć po siatce, wysunąć na powierzchnię i pod naciskiem poprowadzić w żądanym kierunku (rys. 5). Farbę należy dokładnie zacieniować, dla tego wałek kilkakrotnie wałkujemy w tym samym miejscu (po ścianach, najczęściej najpierw od góry do dołu, potem od dołu do góry), nakładając paski farby (tzw. laski) jeden na drugim jedna na drugiej tak, aby zachodziły na siebie na szerokość 40 x 50 mm. Nadmiar farby zebrany wałkiem przenosi się na niemalowaną część powierzchni. W miarę zużywania się farby wzrasta nacisk na wałek; W takim przypadku należy zadbać o to, aby podczas procesu malowania nie pozostały żadne krople. Malowanie wałkiem najczęściej wykonuje się 1×2 razy. Ponieważ wałek (w porównaniu do pędzli) nie wciera tak mocno farby w powierzchnię, nie jest zalecany do malowania teksturowane powierzchnie, a także jeśli są na nich pęknięcia, dziury i inne drobne wady.
Farby wodorozcieńczalne można nakładać wygodnie i szybko za pomocą różnych opryskiwaczy, takich jak pistolet natryskowy, opryskiwacz ogrodowy czy butelka ze spryskiwaczem dołączona do odkurzacza. Przed natryskiem kompozycję farby należy dokładnie przefiltrować.
Przygotowując powierzchnie do malowania, należy mieć przy sobie szpatułkę do nakładania i wyrównywania szpachli, past i do innych celów; skrobak, płatek (kawałki białej cegły szamotowej), pumeks lub papier ścierny do czyszczenia i polerowania powierzchni, usuwania starej farby; szczotki stalowe do czyszczenia wyrobów metalowych z rdzy.
Do pracy potrzebna będzie również drewniana linijka (do zaznaczania, zdejmowania paneli), dobijak z wiszącym ciężarkiem, poziomica, składany miernik, nóż, dłuto, a także różne pojemniki (miski, wiadra itp.) .) do przygotowania i rozcieńczania kompozycji malarskich i podkładów, drobne sito lub gaza do ich filtrowania. Naczynia emaliowane są najwygodniejsze: nie rdzewieją, nie psują się tak szybko jak naczynia ocynkowane i są łatwe do czyszczenia. Aby zabezpieczyć przed przedwczesnym zniszczeniem, naczynia wykonane ze stali ocynkowanej lub czarnej pokrywa się najpierw 2×3 razy farbą olejną (po każdym malowaniu naczynia należy suszyć przez co najmniej 2 dni).
Po zakończeniu prac malarskich przybory i narzędzia należy dokładnie umyć. Klej i inne farby rozpuszczalne w wodzie można łatwo zmyć ciepłą lub gorącą wodą. W przypadku farb olejnych i emaliowych sprzęt najpierw czyści się naftą, terpentyną lub benzyną lakową, a następnie myje słabym roztworem mydła lub sody (po zdjęciu tymczasowego bandaża z pędzla), aż woda przestanie barwić. Do mycia pędzli nie zaleca się używania benzyny i acetonu, gdyż wysuszają one włosy i powodują, że stają się łamliwe. Umyte pędzle odciskamy z nadmiaru wody i suszymy w stanie zawieszonym, z włosami rozpuszczonymi, nadając włosom kształt pochodni i delikatnie zawiązując je sznurkiem lub gazą, aby nie rozsuwały się podczas suszenia.
Wszystkie farby i rozpuszczalniki należy przechowywać w hermetycznie zamkniętych pojemnikach.
Przygotowanie powierzchni do malowania. Prace malarskie rozpoczynamy od sprawdzenia i przygotowania powierzchni. Lista podstawowych czynności przygotowawczych i ich kolejność przy wykańczaniu pomieszczenia zależą głównie od materiału powierzchni, wyboru składu farby, a także od rodzaju zamierzonego wykończenia - prostego, ulepszonego lub wysokiej jakości (tabela).
Lista i kolejność podstawowych czynności przy malowaniu ścian i sufitów
| Operacje | Rodzaj wykończenia | ||
| prosty | ulepszony | wysoka jakość | |
| Czyszczenie powierzchni | + | + | + |
| Wygładzanie powierzchni | + | + | + |
| Cięcie i naprawa pęknięć i innych defektów | | + | + |
| Pierwsze gruntowanie | + | + | + |
| Smarowanie uszkodzonych obszarów | | + | + |
| Szlifowanie nasmarowanych miejsc | | + | + |
| Ciągłe szpachlowanie | | | + |
| Szlifowanie powierzchni szpachlowej | | | + |
| Drugie gruntowanie | | + | + |
| Pierwsza koloryzacja | + | + | + |
| Fluting | | | + |
| Druga koloryzacja | + | + | + |
| Fluting lub licowanie | | + | + |
Nowe nawierzchnie otynkowane i betonowe przed malowaniem należy je wypoziomować (wygładzić); są czyszczone pumeksem, płatkami lub papierem ściernym, usuwając guzki i szorstkość. Czyszczenie odbywa się na suchych powierzchniach. Jeśli w tynku występują pęknięcia, wówczas są one „rozszerzane”, to znaczy wzdłuż pęknięć wycina się nożem lub metalową szpatułką rowki o głębokości co najmniej 3 mm (zwykle o przekroju trójkątnym), oczyszczone z pozostałości tynku zwilżyć wodą i wypełnić zaprawą tynkarską lub specjalnie przygotowanym smarem z dodatkiem pasty kredowo-gipsowej, następnie osuszyć i dobrze przetrzeć.
W przygotowaniu powierzchnie drewniane najpierw należy wyciąć wszystkie sęki, kołki i smołę obecne w drewnie na głębokość około 3 mm i wyciąć pęknięcia; następnie zagruntować powierzchnię, a po wyschnięciu nałożyć szpachlę lub pastę smarującą na wadliwe miejsca, wysuszyć i ponownie oczyścić wypoziomowaną powierzchnię. Jeśli nie usuniesz sęków, kołków i nie utopisz gwoździ, to po wyschnięciu drewna będą one wystawać ponad jego powierzchnię; W rezultacie farba w tych obszarach będzie pękać i łuszczyć się.
Przygotowanie powierzchnie metalowe malowanie sprowadza się głównie do ich czyszczenia Szczotka druciana przed rdzą, brudem i późniejszym gruntowaniem.
Wcześniej przygotowane malowane powierzchnie(dotyczy to przede wszystkim ścian i sufitów) rozpoczynają się od usunięcia plam ze starej, zwykle grubej warstwy farby, wycięcia pęknięć, usunięcia plam, odprysków i innych wad tynku. Stare nabelsy i ciężkie zanieczyszczenie zwilżyć obficie gorącą wodą i zeskrobać. Jeśli plamy są trudne do usunięcia, zwilża się je 2x3% roztworem kwasu solnego; farba pęcznieje, po czym powierzchnie zmywa się wodą.
Plamy rdzy i sadzy na otynkowanych powierzchniach traktuje się gorącym roztworem witriolu ziołowego (na 1 litr wody od 50 do 100 g siarczanu miedzi); tłuste plamy gorącym 2% roztworem sody. Plamy z rdzy można również usunąć pastą składającą się z 1 części cytrynianu sodu rozpuszczonego w 6 częściach wody z dodatkiem kredy lub gliceryny lub przemyć gorącym stężonym kwasem szczawiowym. Jeżeli zabrudzeń na tynku nie da się usunąć tymi metodami, należy je zamalować farbą bielącą lub olejną.
Powierzchnie wędzone zaleca się umyć 2% roztworem kwasu solnego, następnie czystą gorącą wodą i po wyschnięciu zagruntować. W przypadku silnych zabrudzeń, po zmyciu kwasem i wodą, powierzchnie naciera się roztworem wapna przygotowanym na drobnym piasku.
Plamy zacieków na suficie najlepiej usunąć jedną z następujących metod:
plamę zmyć wodą, osuszyć, pokryć białą emalią lub bielą cynkową, następnie szpachlować i wysuszyć przed malowaniem;
po wyschnięciu plamę pokryć szpachlą hydrofobową przygotowaną na bazie zwykłej szpachli olejowo-kredowej z dodatkiem płynu hydrofobowego (typ GKZh-10 lub GKZh-11);
zmyć plamę trawą (patrz wyżej), szpachlą i wysuszyć.
Aby zniszczyć pleśń na otynkowanych powierzchniach, dotknięte obszary należy kilkakrotnie pokryć 15% roztworem kwasu salicylowego w denaturowanym lub czystym alkoholu lub penicyliną rozcieńczoną w soli fizjologicznej lub nowokainie.
Wykwity (białe osady soli na powłoce farby lub tynku) usuwa się zwykle szczotką drucianą, a powierzchnię przemywa się słabym roztworem kwasu solnego, który zmywa się wodą.
Podczas naprawy powierzchni pomalowanych wcześniej farbą olejną lub innymi niewodnymi kompozycjami, luźne lub słabo przylegające warstwy farby są zeskrobywane szpatułką. Jeśli stara farba mocno się trzyma, należy ją oczyścić papierem ściernym, zabrudzone powierzchnie umyć ciepłą wodą z mydłem, a w przypadku większych zabrudzeń rozpuszczalnikami (terpentyną, naftą, benzyną); wadliwe obszary są uszczelniane kitem. Jeśli stara powłoka ma wiele wad, należy ją całkowicie usunąć. W takim przypadku najlepiej potraktować powierzchnię specjalnymi związkami chemicznymi - zmywaczami (patrz artykuł na ich temat). Farbę olejną można również zmiękczyć mieszaniną amoniaku i terpentyny w stosunku 2:1. Kompozycję nanosi się na powierzchnię za pomocą pędzla, po zmiękczeniu farbę zmywa się szpatułką lub skrobakiem, powierzchnię myje się i suszy.
Aby usunąć starą powłokę lakierniczą, nałóż pastę składającą się z amoniaku i mydła, przetrzyj powierzchnię szmatką, a lakier usuniesz wraz z pastą.
Przed malowaniem powierzchni starą farbą olejną, nowo otynkowane lub szpachlowane miejsca należy wstępnie pokryć 1-2 razy farbą w tym samym kolorze co stara, w przeciwnym razie obszary te będą się wyróżniać na skutek nierównomiernego wchłaniania oleju schnącego zawartego w farbie malować, a dodatkowo monochromatyczna powierzchnia jest łatwiejsza do pomalowania. Zamiast wstępnego malowania, miejsca szpachlowane można pokryć 2×3 razy masą gruntującą (podkładem).
Gruntowanie powierzchni jedna z głównych operacji polegająca na utworzeniu dodatkowej warstwy zapewniającej silną przyczepność farby do podłoża. Tworząc na powierzchni cienką, wodoodporną warstwę, podkłady zapewniają także równomierne wchłanianie kompozycji lakierniczej, co pozwala uzyskać równą, jednolitą powłokę. Bez gruntowania nie da się wykonać wysokiej jakości malowania.
W zależności od jakości podłoża podkład nakłada się w jednej lub kilku warstwach. Gruntować można wyłącznie suche powierzchnie; Każdą nową warstwę gleby nakłada się na dobrze wysuszoną poprzednią warstwę. Ostatnią warstwę podkładu należy dokładnie zacienić, w przeciwnym razie na obrabianej powierzchni pozostaną smugi, wpływające na czystość farby. Jeżeli malowanie ma być wykonywane jednorazowo, to podkład i farbę należy cieniować w przeciwnych kierunkach: podkład poziomymi, a farbę pionowymi pociągnięciami. Krzyżujące się pociągnięcia pozwolą uzyskać bardziej równomierny kolor powierzchni.
Z reguły podkłady mają ściśle określone przeznaczenie, np. tylko pod farby klejące czy wapienne, ale zdarzają się też uniwersalne.
Producent mydła podkładowego. Na 10 litrów kompozycji potrzebne będą: 23 kg pasty wapiennej lub 12 kg wrzącego wapna (wapno palone), 200 g mydła do prania (40%), 100 g oleju schnącego i woda. Mydło pokroić na drobne wióry i rozpuścić w 2 x 3 litrach wrzącej wody. Olejek suszący dodać cienkim strumieniem do gorącej wody z mydłem, następnie dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej kompozycji (emulsji). Powstałą emulsję oleju mydlanego powoli wlewa się do ciasta wapiennego, po dokładnym wymieszaniu mieszaninę rozcieńcza się wodą i filtruje przez drobne sito. Jeżeli stosuje się wapno wrzące, to hartuje się je w 5 litrach wody, a podczas gaszenia stopniowo dodaje się emulsję do roztworu, ciągle mieszając. Na powierzchni gotowego podkładu nie powinny unosić się krople oleju.
Podczas obróbki mocno wędzonych powierzchni w mydlarni należy zwiększyć zawartość mydła 2 razy i olej suszący 3x4 razy.
Podkład mydlany nadaje się zarówno do kompozycji wapiennych, jak i klejowych (pod warunkiem, że w farbach zastosowano pigmenty odporne na zasady), jednak do malowania klejowego lepiej jest przygotować podkład witriolowy lub ałunowy.
Podkład witriolowy. Na 10 litrów kompozycji: 100 x 150 g siarczanu miedzi, 250 g mydła do prania (40%), 200 g suchego kleju do drewna, 25 x 30 g oleju suszącego, 2 x 3 kg przesianej kredy. Najpierw siarczan miedzi rozpuszcza się w emaliowanej misce w 3 litrach wrzącej wody. W innym pojemniku zagotuj klej w 2 litrach wody; Mydło rozpuszcza się oddzielnie w 2 litrach wody, wlewa do kleju i dokładnie miesza. Najpierw do gorącego płynu mydlano-klejowego stopniowo wprowadza się olej suszący, a następnie roztwór siarczanu miedzi, ciągle mieszając. Po ostygnięciu do powstałej mieszaniny dodać kredę i uzupełnić do objętości 10 litrów. Gotowy podkład (jednorodna zielonkawo-niebieskawa ciecz) filtruje się przez drobne sito miedziane lub kilka warstw gazy i wlewa do drewnianego lub emaliowanego pojemnika w celu przechowywania.
Podkład ałunowy. Na 10 litrów kompozycji: 150 g ałunu potasowego, 200 g mydła do prania (40%), 200 g suchego kleju do drewna, 25 x 30 g oleju suszącego, 2 x 3 kg przesianej kredy. Ałun rozpuścić w 3 litrach wrzącej wody, w innym pojemniku (w 2 x 3 litrach wrzącej wody) klej. Lepiej też rozpuścić mydło osobno w 2 litrach gorącej wody. Wlać roztwór mydła do roztworu kleju, wymieszać i dodać olej suszący. Następnie, ciągle mieszając, wlać roztwór ałunu do powstałej emulsji, ostudzić, dodać kredę i rozcieńczyć wodą do określonej objętości, następnie dokładnie wymieszać podkład i odcedzić.
Wodne kompozycje podkładowe nakłada się pędzlami w 1×2 warstwach. Podczas gruntowania szczotkę należy przesuwać sekwencyjnie, najpierw w jednym (na przykład wzdłużnym), a następnie w innym (poprzecznym) kierunku. Jeśli po wyschnięciu gleby pozostaną ciemne paski lub plamy, powierzchnię ponownie zagruntuj. Zagruntowaną powierzchnię można malować dopiero po całkowitym wyschnięciu podkładu (po około dobie).
Jeżeli powierzchnie są mocno zadymione i trzeba je gruntować 23 razy, pierwszy podkład wykonuje się mocną (skoncentrowaną) gorącą kompozycją o temperaturze 7080°C, drugi nieco słabszym stężeniem ciepłej kompozycji (4050°C). C); Na trzecią warstwę stosuje się jeszcze słabszą kompozycję, lekko letnią lub zimną. Obniżenie temperatury jest konieczne, aby każdy kolejny podkład nie „stopił” wcześniej nałożonego. Podkłady o różnych stężeniach otrzymuje się poprzez zwiększenie lub zmniejszenie odpowiednio ilości wody lub witriolu, ałunu i kredy w stosunku do podanej w recepturze. Zaleca się przechowywanie podkładów pod malowanie klejowe nie dłużej niż 2 dni od daty przygotowania.
W jako podkład pod malarstwo olejne Podczas obróbki powierzchni metalowych, otynkowanych i drewnianych stosuje się olej schnący czysta forma lub z dodatkiem niewielkiej ilości pigmentów lub startej farby. Do oleju schnącego dodaje się barwniki, aby podczas pracy wykryć ubytki i inne błędy podkładu i w porę je skorygować. Aby olej schnący wniknął głębiej w drewno lub tynk, należy go podgrzać, następnie dodać pigmenty, wymieszać i nałożyć na powierzchnię 1×2 razy.
W przypadku wykończenia ulepszonego lub wysokiej jakości powierzchnię należy najpierw zagruntować, szpachlować, a następnie dokładnie wysuszyć przed malowaniem lub (co jest preferowane) ponownie zagruntować płynną farbą olejną w tym samym kolorze co kompozycja bazowa. W tym celu grubo startą farbę olejną rozcieńcza się naturalnym olejem schnącym w proporcji 1:1(2). Do farby wlewa się schnący olej, wszystko dokładnie miesza się i filtruje przez drobne sito. Czasami do kompozycji podkładowej dodaje się rozpuszczalnik RS-2 (do 100 g na 1 kg oleju schnącego).
Smar naprawa uszkodzonych miejsc to także czynności przygotowawcze poprzedzające malowanie i polegają głównie na uszczelnieniu pęknięć, dziur i innych drobnych nierówności na powierzchni. Stosowane do tego celu specjalne pasty oraz podkłady przygotowuje się samodzielnie, w zależności od rodzaju użytej kompozycji lakierniczej. Pasty nakłada się na wycięte pęknięcia szpachelką, wyrównuje, po wyschnięciu powierzchnię oczyszcza się (poleruje) kawałkiem pumeksu lub papieru ściernego i jeżeli nie jest wymagane ciągłe szpachlowanie, rozpoczyna się ponowne gruntowanie.
Jako pastę gruntującą pod malowanie klejowe zaleca się stosowanie poniższych kompozycji.
Pasta gipsowo-kredowa na kleju: tynk (1 kg), kreda (23 kg), 25% roztwór kleju do drewna (do uzyskania roboczej konsystencji). Wymieszaj razem gips i kredę. Roztwór kleju wlać do blachy do pieczenia, mieszając, wlać cienkim strumieniem mieszaninę kredy gipsowej, następnie wszystko dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej masy. Gęstość pasty można regulować dodając mieszankę kredy gipsowej lub roztwór kleju.
Pasta witriolowa. Przygotowywany jest na bazie mieszanki kredy gipsowej (w stosunku 1:2) i emulsji witriolowo-klejowej, otrzymanej przez dodanie 10% roztworu kleju do podkładu witriolowego (na 1 litr podkładu 150 g kleju ). Do emulsji stopniowo dodawać mieszankę kredy gipsowej, ciągle mieszając, doprowadzając masę do konsystencji pasty.
Do malowania olejnego najlepiej zastosować pastę olejowo-adhezyjną składającą się z oleju schnącego (1 kg), 10% roztworu kleju do drewna (100 g), kredy (2,5 x 3 kg). Do przygotowanego gorącego roztworu kleju powoli wlewać olej zaschający, mieszając, następnie do powstałej emulsji cienkim strumieniem wlać kredę i wszystko dokładnie wymieszać. Gęstość pasty reguluje się poprzez dodanie kredy lub emulsji.
Kompletne szpachlowanie. Powierzchnie przeznaczone do malowania nie zawsze są gładkie, dlatego należy je wyrównać szpachlą. Specjalne kompozycje szpachli stosowane w tym celu muszą mieć konsystencję luźnego ciasta (gęste szpachle są trudne do wyrównania).
Do malowania klejowego zalecane są szpachlówki na bazie klejów zwierzęcych (kostnych) i roślinnych. Popularne masa klejąca, który zawiera 10% roztwór kleju kostnego (1 kg), olej suszący (25 g) i suchą kredę przesianą przez drobne sito (około 2,5 kg). Do gorącego roztworu kleju cienkim strumieniem wlewamy olej suszący i mieszamy do uzyskania jednorodnej emulsji. Do emulsji dodaje się kredę, której ilość zależy od grubości szpachli. Aby ułatwić wypoziomowanie szpachli na powierzchni, do kompozycji można dodać 15 g mydła do prania; kroi się go na cienkie wióry, umieszcza w roztworze gorącego kleju (przed dodaniem oleju suszącego) i ciągle miesza aż do całkowitego rozproszenia mydła.
Szpachlówka z klejem roślinnym: 5% roztwór kleju (1 kg), olej schnący, najlepiej naturalny (30 g), sucha przesiana kreda (około 2,5 kg). Z mąki lub skrobi przygotowuje się 5% pastę; Najpierw do gorącej pasty dodać olej zasychający, a następnie ciągle mieszając kredować, doprowadzając szpachlę do grubości roboczej.
Szpachlówka samoprzylepna z podkładem: 10% roztwór kleju (150 g), podkład witriolowy lub ałunowy (900 x 1000 g), kreda (około 2,5 kg). Podkład witriolowy miesza się z roztworem kleju, a do powstałej kompozycji dodaje się kredę.
Do farb i emalii olejnych stosuje się szpachlówki półolejne lub olejne. Szpachlówka półolejowa na naturalny olej schnący składa się z 1 kg oleju suszącego, 250 g rozpuszczalnika (terpentyny), 50 g środka suszącego, 200 g 10% roztworu kleju, 20 g mydła w płynie i około 2,5 kg przesianej kredy. Najpierw przygotuj roztwór kleju mydlanego, dokładnie mieszając wlej do niego olej schnący, następnie do powstałej emulsji rozpuszczalnik, środek suszący i kredę. Szpachlówkę półolejną można również przygotować stosując olej schnący Oxol; w takim przypadku do szpachli nie należy dodawać rozpuszczalnika.
Kit olejowy otrzymywany przez zmieszanie naturalnego oleju schnącego (1 kg) i suszarki (100 g), a następnie dodanie suchej, przesianej kredy do żądanej grubości. Szpachlówka ta charakteryzuje się powolnym schnięciem, ale ma zwiększoną wytrzymałość. Zalecany jest do stosowania jako preparat przygotowujący do malowania podłóg, stolarki okiennej, parapetów, drzwi zewnętrznych i innych powierzchni narażonych na działanie wilgoci.
Jako szpachlówki pod farby alkidowe Można także stosować gotowe masy produkowane przez przemysł: szpachlówki pentafalowe PF-002 i PF-0044 do szpachlowania powierzchni drewnianych i olejowanych, masy uszczelniające Karbolat, Polyplast i inne. Przygotowując powierzchnie do malowania emaliami nitro, stosuje się szpachlówki nitrocelulozowe (na przykład NTs-007 i NTs-008).
Szpachlówkę nakładamy zazwyczaj drewnianą lub metalową szpatułką. W prawa ręka weź szpatułkę, weź ze sobą niewielką porcję szpachli i rozprowadź ją na powierzchni; następnie lewą ręką dociśnij ostrze szpatułki i wypoziomuj je ruchami pionowymi lub poziomymi, trzymając szpatułkę pod kątem do powierzchni (ryc. 6). Im silniejszy nacisk, tym cieńsza warstwa szpachli. Wiązania, listwy, a także różne wąskie gardła (w przypadkach, gdy praca szpachelką jest niewygodna) są wygładzane za pomocą twardych gumowych pasków o wymaganej szerokości z równomiernie przyciętymi lub ukształtowanymi krawędziami.
W zależności od jakości powierzchni szpachlowanie należy wykonać od jednego do trzech razy. Po nałożeniu każdej warstwy szpachli obszary poddane obróbce należy oczyścić papierem ściernym lub pumeksem. Drugą warstwę szpachli lepiej jest nałożyć na wcześniej zagruntowaną i wysuszoną powierzchnię, nakłada się ją cieńszą warstwą, a dodatkowo łatwiej jest nałożyć szpachlówkę na podkład. Aby oczyścić szpachlę, papier ścierny składa się na kilka warstw i wciera różne kierunki. Wygodniej będzie pracować, jeśli owiniesz papier ścierny wokół drewnianego klocka. Pozostałą szorstkość i zarysowania koryguje się poprzez wielokrotne wypełnianie i czyszczenie (szlifowanie). Oczyścić powierzchnie szpachlowe na sucho i na mokro. Szlifowanie na sucho stosuje się w przypadku szpachlówek klejących, szlifowanie na mokro w przypadku szpachli półolejnych i olejnych.
Pod względem czystości powstałej powierzchni obróbka na mokro jest zwykle lepsza od obróbki na sucho. Przeszlifowaną powierzchnię ponownie zagruntować, pozostawić do wyschnięcia i pomalować.
Przygotowanie kompozycji malarskich. Kolorowanie. Podczas wykonywania prac malarskich stosuje się kompozycje malarskie gotowe do użycia (fabryczne) lub przygotowane niezależnie od suchych farb budowlanych, kredy, wapna, wody itp. Istnieją proste i złożone kompozycje malarskie. Proste uzyskuje się przez zmieszanie jednego pigmentu (na przykład czerwonego ołowiu, ochry, mumii) ze spoiwem. Aby uzyskać złożony kolor (kolor), zwykle potrzeba kilku pigmentów, które miesza się ze sobą w określonych proporcjach. Aby uzyskać beżowy kolor, wymieszaj kredę, cynobr i umbrę. Aby dodać bieli kompozycjom kredowym, do kredy dodaje się odrobinę ultramaryny, która w czystej postaci ma żółtawy odcień. Kompozycje zawierające więcej niż jeden pigment nazywane są złożonymi.
Nie wszystkie pigmenty można ze sobą mieszać. Nie mieszać: bieli cynkowej z cynobrem rtęciowym, żółcieni barytowej, żółcieni cynkowej i lazuru; biel ołowiowa z litoponicznym, cynober rtęciowy, żółcień barytowa, żółcień cynkowa, ultramaryna; biel litoponiczna z cynkiem, żółć koronowa, zielony chrom ołowiowy, fiolet kobaltowy; biel tytanowa z lazurem; korona żółta z rtęcią i barytem, cynober żółty; żółcień cynkowa z błękitem kobaltowym, fioletem, ultramaryną itp. Naruszenie tego warunku obniża jakość malowania, ponieważ prowadzi do szybkiej zmiany koloru powłoki. Ze wszystkimi farbami można mieszać tlenek chromu, ochrę, mumię, umbrę, czerwoną ołów, sjenę, szmaragdową zieleń, malachit i spaloną kość.
Aby uzyskać wysokiej jakości kompozycję farby, należy ściśle przestrzegać technologii jej przygotowania. Wszystkie materiały zawarte w kompozycji należy najpierw przesiać przez drobne sito; Wskazane jest odcedzenie gotowej kompozycji przed użyciem. Pigmentów nie należy dodawać do spoiwa w postaci suchej, ponieważ nie zawsze dobrze się mieszają, a pozostałe drobne ziarna mogą zostać zacienione pod pędzlem, pozostawiając smugi na malowanej powierzchni. Suche farby zaleca się rozcieńczać wodą do gęstości płynnej śmietany, odstawić na 1-3 dni, od czasu do czasu mieszając, następnie przecedzić przez drobne sito i dopiero wtedy dodać do kompozycji.
Kompozycje malarskie umownie dzielimy na wodne (wapienne, klejowe, silikatowe itp.), wodne, olejne i emaliowe.
Wodne kompozycje malarskie przeznaczone są głównie do malowania ścian i sufitów. Aby nadać takim kompozycjom niezbędną wytrzymałość, utrwala się je (lub, jak mówią, uszczelniają) poprzez dodanie kleju, oleju suszącego lub soli kuchennej. Białe farby na bazie wody nazywane są zwykle wybielaczami.
Przygotowując samodzielnie wodną kompozycję lakierniczą należy sprawdzić ją pod kątem wybranego koloru, grubości i szczelności. Aby sprawdzić kolor, należy nałożyć niewielką ilość kompozycji na kawałek szkła lub puszki i wysuszyć nad ogniem, następnie określić kolor i w razie potrzeby uzupełnić kolorystykę o brakujące pigmenty. Aby sprawdzić konsystencję kompozycji, zanurza się w niej patyk, po chwili wyjmuje się go i trzyma pionowo. Gęstość uważa się za normalną, jeśli sztyft jest pomalowany równą, ciągłą warstwą, a nadmiar kompozycji spływa cienkim, ciągłym strumieniem. Gęstość można sprawdzić w inny sposób. Nałóż kroplę kompozycji na kawałek czystego, suchego szkła i umieść szkło pionowo. Jeśli w tym samym czasie kropla spłynie do 23 Look, kompozycja ma normalną grubość. Aby sprawdzić szczelność, wykonaj próbne malowanie. Jeżeli po wyschnięciu pozostanie nadmiar utrwalacza, powłoka farby pęka i odkleja się (odkleja) od malowanej powierzchni; w przypadku jego braku nałożona farba ulega kredowaniu (zaplamieniu).
- (od niemieckiego malarza Mahlera) nakładanie kompozycji malarskich na powierzchnie konstrukcji budynków i budowli w celu zwiększenia ich żywotności, poprawy warunków sanitarno-higienicznych w pomieszczeniach oraz nadania im pięknego wyglądu. W… … Wielka encyklopedia radzieckaW tym artykule porozmawiamy o tym, co należy rozumieć przez prace malarskie. Jakich narzędzi i materiałów należy użyć do tego typu czynności. Opowiemy Ci o zabiegu, technologii i przygotowaniu do niego. Dokładnie podzielimy się wskazówkami, z którymi musisz się zapoznać.
Praca przygotowawcza
- Najpierw usuń lekkie przedmioty, takie jak stoły, krzesła, sprzęt audio i wideo. I przenieś duże, nieporęczne przedmioty, których nie możesz unieść na środek pokoju i przykryj je folia z tworzywa sztucznego aby nie zabrudziły się podczas malowania. Pamiętaj, aby usunąć ze ściany wszystkie przedmioty, takie jak obrazy, zasłony i gwoździe w ścianach. Aby zabezpieczyć podłogę, przykryj ją starymi gazetami.
- Następnie należy oczyścić sufit i ściany ze starej farby lub tapety, a jednocześnie umyć je wodą i pędzlem. Za pomocą szpachli zakryj niedoskonałości ściany, następnie zakryj ścianę podkładem i przystąp do malowania lub tapetowania pomieszczenia.
- Do malowania stosuje się farby o różnym składzie: klej, wapno, olej, emalia i inne.
- Wszystkie farby zawierają różne spoiwa, pigmenty i substancje pomocnicze. Proporcje części w farbach nie są przypadkowe, więc dodanie przypadkowej substancji, np. rozpuszczalnika, zamiast poprawić jakość pomalowanej powierzchni, może doprowadzić do jej obniżenia.
- Zwykle farba sprzedawana jest w postaci gotowej. Jeśli zachodzi potrzeba rozcieńczenia, należy dodać tylko niezbędną ilość rozpuszczalnika, w przeciwnym razie farba będzie spływać, szczególnie z powierzchni pionowych.
- Jeśli farba w puszce pokryta jest folią, w żadnym wypadku nie należy jej mieszać, lecz ostrożnie przeciąć nożem jak najbliżej korpusu puszki i usunąć. Jeśli nie można całkowicie usunąć folii, zaleca się odcedzenie farby. W tym celu zwykle stosuje się nylonową pończochę, którą zakrywa się otwór pustego, czystego słoika.
- Wszystkie farby można podzielić na cztery grupy. Do pierwszej grupy zaliczają się farby na spoiwach mineralnych, do drugiej farby klejące, do trzeciej emalie na spoiwach syntetycznych (żywice alkidowe, polioctan winylu, alkohol poliwinylowy itp.), do czwartej zaliczają się farby na olejach schnących.
Wybór farby do prac malarskich
Wybierając farbę, należy przede wszystkim przejść od trwałości powłoki podczas pracy, wziąć to pod uwagę dekoracyjny wygląd i nie zapomnij o kosztach.
Farby zewnętrzne i wewnętrzne różnią się odpornością na deszcz, słońce i wahania temperatury. Można również stosować farby przeznaczone do użytku na zewnątrz dekoracja wnętrz lokal. Wybór tej lub innej farby zależy od rodzaju wykończenia pomieszczenia, które należy wykonać - prostego, ulepszonego lub wysokiej jakości.
Mineralne farby wiążące
Farby na bazie spoiw mineralnych przeznaczone są do prostego wykańczania ścian kamiennych, betonowych i otynkowanych, do malowania basenów, studni i ogrodzeń. Zapewniają luźne, oddychające powłoki, które są odporne na wodę, zwłaszcza farby na bazie cementu, i zmiany temperatury.
Farby klejące
Farby samoprzylepne służą do wykańczania powierzchni tynkowanych, betonowych i drewnianych, a farby kazeinowe nadają się zarówno do prac zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Farbami dekstrynowymi, skrobiowymi i na bazie kleju kostnego można malować ściany i sufity wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. Ważną zaletą farb samoprzylepnych jest ich porowatość: wykonane z nich powłoki nie zakłócają wymiany powietrza, a wilgoć powstająca na wilgotnej ścianie czy suficie łatwo przez nie odparowuje.
Farby i emalie na spoiwach syntetycznych
Najlepsze są farby i emalie na bazie syntetycznych spoiw lub olejów schnących, które służą do wysokiej jakości wykończenia. Są wśród nich odpowiednie zarówno do prac zewnętrznych, jak i wewnętrznych, a także te przeznaczone wyłącznie do prac wewnętrznych.
Można nimi uzyskać wykończenia matowe, błyszczące i półpołyskowe. Niektóre z nich tworzą ciągłe powłoki (na przykład alkidowe), inne (na przykład powłoki na bazie wody) są porowate. Farby tworzące powłoki ciągłe nie nadają się do malowania ścian zawilgoconych lub wilgotnych, a farby alkidowe nie są również odporne na działanie zasad, dlatego nie można nimi malować ścian świeżo otynkowanych lub betonowych.
Farby olejne
Farby olejne mają podobne właściwości do farb na bazie spoiw syntetycznych. Tworzą nieporowate powłoki, które nie są odporne na działanie zasad i wilgoci.
Narzędzia i akcesoria
Do wykonania prac malarskich potrzebne będą szpatułki, pędzle, wałki, linijki, sznurek, pojemniki do rozcieńczania farb, śrubokręty, młotek, szczypce, drobny i gruby papier ścierny, kawałek korka lub owiniętej gumy papier ścierny w pracy. Podczas malowania sufitów użyj drabiny.
Szpatułki
Szpachelki potrzebne są do wypełniania pęknięć w powierzchniach przygotowanych do malowania, wypełniania pęknięć i wgłębień szpachlą. Wskazane jest posiadanie kilku szpatułek - z szerokimi (180-200 mm) i wąskimi (45-100 mm) ostrzami wykonanymi z metalu, drewna i gumy.
Pędzle
W zależności od rodzaju malowanej powierzchni mogą być potrzebne różne pędzle. Do malowania dużych powierzchni użyj pędzla, do ścian i sufitów możesz użyć pędzli wybielających - pędzli okrągłych lub prostokątnych.
Małe powierzchnie maluje się klejem lub farbą olejną za pomocą małego pędzelka - pędzla z krótką drewnianą rączką.
Świeżo nałożoną farbę wygładza się za pomocą rowków – płaskich pędzli wykonanych z wysokiej jakości włosia lub sierści borsuka.
Do rysowania linii prostych, rysowania paneli, a także malowania małych powierzchni stosuje się pędzle panelowe o różnych średnicach.
Rolki
Wałki są lepsze od pędzli, ponieważ znacznie przyspieszają nakładanie i mieszanie farby. Wcześniej wałki pokrywano futrem owczym, obecnie coraz częściej wykorzystuje się do tego celu sztuczne futro. Wałek może być wykonany z gumy, gumy piankowej lub futra.
Opryskiwacze pneumatyczne
Dzięki opryskiwaczom pneumatycznym duże powierzchnie można malować jeszcze szybciej. Ta metoda jest bardzo wygodna do malowania sufitów.
Najbardziej proste urządzenie używany na co dzień, to ręczny opryskiwacz przeznaczony do nakładania farb wapiennych i klejowych.
Pistolety natryskowe
Ostatnio wyprodukowano opryskiwacze do farb, które nadają się do prawie wszystkich rodzajów farb i lakierów. Do prac domowych najlepiej sprawdzi się opryskiwacz napędzany odkurzaczem. Używają także specjalnego urządzenia dołączonego do odkurzacza. Wąż z niego przedłużany jest za pomocą rurek odkurzacza. Możesz swobodnie się poruszać, jeśli przymocujesz odkurzacz do paska noszonego na ramieniu.
Do rysowania linii prostych i wyciągania paneli przyda się linijka o długości około 1 m, z usuniętą fazką.
Możliwości
Będziesz potrzebować pojemników do rozcieńczania kompozycji malarskich i przygotowywania roztworów szpachlowych, noża, stalowej szczotki, sita lub nylonowej szmatki i poziomu wody.
Jakość instrumentu determinuje również jakość jego farby, dlatego należy go utrzymywać w dobrym stanie. Po użyciu wszystkie narzędzia należy dokładnie oczyścić z resztek farby, szczególnie dokładnie oczyścić wałki i pistolety do malowania. Jeśli farba pozostanie w pilocie i stwardnieje, nie będzie można jej usunąć i stanie się bezużyteczna.
Narzędzia do obsługi
- Podczas chwilowych przerw w pracy pędzle i wałki można zanurzyć w wodzie, co zapobiegnie wysychaniu farby. Po wyjęciu pędzla z wody należy go dokładnie umyć suchą szmatką lub wytrzeć o papier i usunąć pozostałą wodę.
- W przypadku dłuższej przerwy należy zamknąć pojemnik z farbą, a pędzel umyć lub zanurzyć w wodzie.
- Po zakończeniu pracy należy dokładnie umyć pędzel w rozpuszczalniku odpowiadającym użytej farbie, aby nie pozostały na nim żadne ślady. Następnie myje się go ponownie w ciepłej wodzie z mydłem i płucze.
Wykonywanie prac malarskich
Podczas wykonywania prac malarskich należy mieć pod ręką różne materiały pomocnicze: gips do uszczelniania pęknięć i korygowania wad powierzchni, zaprawę do naprawy plam i osadów z tynków lub żłobków na powierzchni muru komina, odtłuszczacze, taśmę klejącą do zaklejania miejsc, których nie można być malowany itp.
- Malowanie jednowarstwowe nie zapewnia wystarczającej ochrony podłoża, dlatego należy sukcesywnie nakładać kilka warstw farby, z których każda spełnia swoje własne funkcje.
- Dolna warstwa służy do przyklejenia wielowarstwowej powłoki do podłoża. Warstwa kryjąca, która uzupełnia powłokę malarską, chroni dolne warstwy przed wpływami zewnętrznymi i pełni funkcje dekoracyjne. Jeśli farba olejna zostanie nałożona w jednej warstwie, powierzchnia z czasem ulegnie pomarszczeniu i spękaniom.
- Ilość warstw uzależniona jest od rodzaju farby, wymaganej jakości powłoki oraz rodzaju podłoża. Farbę samoprzylepną nakłada się w dwóch warstwach, farbę na bazie wody w trzech, a niektóre błyszczące pasty w sześciu lub więcej warstwach.
- Każda kolejna warstwa powinna zawierać więcej pigmentu i mniej spoiwa. Na przykład emulsja z podkładu jest mocno rozcieńczona wodą, ale w przypadku warstwy powłokowej nie jest ona wcale rozcieńczona.
Zanim zaczniesz malować, musisz przygotować bazę. Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy oczyścić z brudu, rdzy, plam tłuszczu i dodatkowo osuszyć (dotyczy to szczególnie powierzchni drewnianych). Jeśli w porach drewna pozostanie woda, farba nie wniknie w nie. Pozostanie na powierzchni, a następnie odpadnie.
Jeśli drewno jest suche na powierzchni, ale mokre w środku, pod wpływem nagrzania pod wpływem promieni słonecznych i innych czynników para wodna będzie wywierać nacisk na powłokę lakierniczą od dołu i rozrywać ją.
Aby uzyskać wysokiej jakości powłokę malarską, nie trzeba malować w niskich lub zbyt wysokich temperaturach, a także w słońcu, przeciągu, mgle i lekkim deszczu. Podczas prac malarskich temperatura nie powinna być niższa niż 5°C.
- Podczas malowania trzymaj pędzel z lekkim nachyleniem do powierzchni. Zanurza się go w farbie, zanurzając nie całkowicie, ale tylko jedną czwartą długości włosów, nadmiar farby z pędzla usuwa się na krawędzi słoika.
- W pierwszej kolejności farbę nakłada się na krawędzie, narożniki i miejsca trudno dostępne, a dopiero później na gładkie powierzchnie. Podczas malowania powierzchni nad głową farba często kapie na rączkę pędzla. Aby temu zapobiec, możesz wziąć starą gumową piłkę, przeciąć ją na pół i włożyć rączkę szczoteczki w jedną z połówek. Aby piłka nie wyskakiwała z rączki, pod nią zabezpieczono gumką. Jeśli nie ma kuli, na uchwycie umieść szklane kółko o średnicy 5-7 cm.
- Podczas czyszczenia sufitu, jeśli nie był on wcześniej malowany, należy najpierw usunąć starą farbę.
- Niewielką plamę można zmyć gorącą wodą za pomocą pędzla i szmatki, natomiast grubszą należy oczyścić na sucho za pomocą skrobaka. Można go wstępnie zwilżyć gorącą wodą za pomocą pędzla i po 40 minutach usunąć za pomocą skrobaka lub szpatułki.
- Skrobak lub szpatułkę umieszcza się pod kątem do powierzchni i lekko naciskając narzędzie usuwa warstwę wybielacza ruchami przesuwnymi do przodu. W ten sam sposób usuwane są rozpryski roztworu, warstwy farby i inne zanieczyszczenia.
- Pęknięcia w suficie i ścianach należy najpierw poszerzyć, a następnie nasmarować odpowiednią kompozycją. Fugowanie odbywa się za pomocą szpatułki, uszczelniając nie tylko haftowane pęknięcia, ale także ubytki i wgłębienia znajdujące się na powierzchni. Po wyschnięciu miejsca nasmarowane należy przeszlifować i zagruntować.
Malowanie pędzlem
Choć ostatnio coraz popularniejsze stało się nakładanie farby wałkiem czy używanie pistoletów do malowania, w domu nadal używa się pędzla.
- Trzeba przygotować pędzelek – rozgnieść go w palcach i wydmuchać. Do malowania można używać pędzli płaskich i okrągłych. Rozmiar pędzli okrągłych dobiera się w zależności od charakteru malowanej powierzchni lub przedmiotu, a także grubości materiałów malarskich i lakierniczych.
- W nowym okrągłym pędzlu należy skrócić długość włosów, związując je, w przeciwnym razie rozpryskuje się farba. Długość luźnych włosów wynosi około 30-40 cm.
- Farbę nakłada się równomiernie, najpierw ruchami w jednym kierunku, a następnie prostopadle do niej, dobrze cieniując, aż cała powierzchnia zostanie równomiernie pomalowana. Ostatnie ruchy pędzla na powierzchniach poziomych wykonuje się wzdłuż ich długich boków, na pionowych od góry do dołu, a w przypadku malowania powierzchni drewnianych to w kierunku rocznych warstw drewna.
- Jeżeli farba jest na schnącym oleju, ostatnią warstwę wygładź lekkimi ruchami pędzla w kierunku prostopadłym. Do wygładzenia najlepiej użyć szczotki do włosów.
- Duże obszary podczas malowania należy podzielić na kilka małych, ograniczonych szwami lub paskami. Uwzględnia to rodzaj materiału lakierniczego. Skrzydło drzwi można jednorazowo pomalować olejem schnącym. Jeśli malujesz pomieszczenie emalią olejną, lepiej nałożyć farbę na mniejsze powierzchnie.
- Podczas malowania powierzchni pionowych farba musi być dokładnie zacieniona, aby nie spływała i nie tworzyła smug. Farba spływa po pewnym czasie od nałożenia, dlatego nie ma potrzeby stosowania zbyt rzadkiej farby ani nakładania jej grubszą warstwą.
- Malując skomplikowaną powierzchnię reliefową z różnymi wgłębieniami należy pamiętać, że nie można nałożyć w nich zbyt dużej ilości farby, gdyż będzie ona spływała, marszczyła powierzchnię i słabo wysychała.
- Aby uzyskać gładką krawędź malowanej powierzchni, można zastosować taśmę samoprzylepną, przyklejoną do zaznaczonej wcześniej linii za pomocą sznurka lub pionu.
Malowanie wałkiem
- Do zwilżenia wałków farbą potrzebne będzie płaskie metalowe pudełko ze ściankami podłużnymi w kształcie trapezu. W skrzynce zamontowane jest sito o oczkach 10-20 mm, po którym przesuwa się nasączony farbą wałek, który eliminuje nadmiar i równomiernie rozprowadza farbę po całym obwodzie wałka.
- Praca jest wykonywana w ten sposób. Na powierzchnię około 1 m2 nakłada się 3-4 paski farby, po czym paski te wałkuje się wałkiem z wyciśniętą farbą w kierunku poziomym (z lekkim nachyleniem wałka) aż do równomiernego rozprowadzenia farby na powierzchni. powierzchnia. Jeżeli konieczne jest ograniczenie powierzchni malowania, jej krawędzie okleja się grubym papierem lub zakleja taśmą klejącą.
Rozpylający
- Ten sposób nakładania farby ma kilka zalet, szczególnie w przypadku malowania dużych, jednolitych, nie zachodzących na siebie powierzchni. W ten sposób szybko i równomiernie nakłada się wszelkiego rodzaju farby i lakiery.
- Metoda ta jest również wygodna przy malowaniu trudno dostępnych powierzchni, np. wnętrza grzejników centralnego ogrzewania. Podczas natryskiwania drobne cząsteczki farby opadają na malowaną powierzchnię, łączą się ze sobą i tworzą jednolitą warstwę.
- Podczas nakładania farby w ten sposób należy pokryć wszystkie otaczające powierzchnie, które nie będą malowane, aby nie tracić czasu i wysiłku na ich późniejsze czyszczenie. Do tego celu nadają się taśmy samoprzylepne, które można wykorzystać do zabezpieczenia papieru lub folii.
- Aby uzyskać gładką krawędź malowanej powierzchni, można zastosować taśmę samoprzylepną, przyklejoną do zaznaczonej wcześniej linii za pomocą sznurka lub pionu. Gdy tylko poziom cieczy opadnie należy napełnić pojemnik, w przeciwnym razie po zassaniu powietrza agregat malarski wyrzuci niekontrolowaną ilość farby.
Leczenie gąbką
Ta metoda tworzy miękki wzór w cętki. Co więcej, jasny ton dolnej warstwy (tła) będzie wyglądał jak żyły o nieokreślonym kształcie. Farba nie powinna być czysto biała, powinna być lekko zabarwiona, co da bardziej wyrafinowany efekt. Jeśli potrzebujesz bardziej kontrastowego rozwiązania, nałóż ciemny wzór na matową farbę emulsyjną - uzyskasz oryginalny połyskujący wzór.
- Nakładanie farby za pomocą gąbki może rozjaśnić lub odwrotnie, przyciemnić ogólny ton. W przypadku tła i pierwszego planu należy wybrać harmonijnie połączone odcienie jednego schematu kolorów lub dodatkowe kolory o jednakowej intensywności. Wzór nałożony gęsto, bez znaczących szczelin, sprawia wrażenie intensywnie zabarwionej powierzchni. Z kolei kolor i ton głównego tła może wpływać na intensywność nałożonego na nie wzoru.
- Gąbkowanie nadaje się do prawie każdej powierzchni, ale jest najskuteczniejsze na dużych powierzchniach, takich jak ściany. Co ciekawe, metoda ta jest niezbędna do zamaskowania mało atrakcyjnych obiektów, np. grzejników.
- Zarówno w przypadku warstwy bazowej, jak i nałożonej na nią warstwy dekoracyjnej, do ścian stosuje się nierozcieńczoną farbę emulsyjną, a do elementów drewnianych i metalowych stosuje się farbę rzeźniczą. Do takich prac wykorzystuje się naturalną gąbkę morską, której struktura ma największą liczbę pustek. Jeśli uzyskany na ścianie wzór powtarza się i staje się regularny, należy rozerwać gąbkę i kontynuować pracę z jej wewnętrzną, najbardziej nierówną powierzchnią.
Nakładanie wzoru za pomocą gąbki
- Na tackę za pomocą gąbki wlać ciemniejszą farbę przeznaczoną do nakładania wzoru i dokładnie wymieszać. Najpierw należy zmiękczyć gąbkę - jeśli malujemy emulsją, należy ją namoczyć w wodzie, a jeśli malujemy farbą olejną, namoczyć ją w benzynie lakowej. Wyciśnij, następnie zanurz gąbkę w farbie i dociśnij ją do rowkowanej, kątowej przegródki tacy, tak aby farba nasyciła całą gąbkę.
- Następnie należy usunąć nadmiar farby z gąbki za pomocą lekkich, gwałtownych pociągnięć kartką papieru: jeśli gąbka zostanie przesycona, na rysunku mogą pojawić się plamy, a nawet rozmycie.
- Ruchy muszą zaczynać się od góry do dołu. Pracuj lekkimi, gwałtownymi dotknięciami, nie obracaj i nie naciskaj gąbki zbyt mocno. Pozycję dłoni z gąbką należy zmieniać w taki sposób, aby uniknąć regularnego, powtarzającego się wzoru. Gdy gąbka wyschnie, można pracować w rogach i wzdłuż listwy przypodłogowej, tutaj trzeba ją mimowolnie docisnąć, a niebezpieczeństwo wyciśnięcia nadmiaru farby jest realne.
- Najpierw powierzchnię należy potraktować rzadkim wzorem, który nie pokrywa całkowicie dolnego, głównego tonu i pozostawić do wyschnięcia. Opłucz gąbkę, a następnie nałóż drugą warstwę, nakładając na pierwszą tak, aby połączyły się z ogólnym wzorem. Po wyschnięciu drugiej warstwy należy zatuszować poszczególne plamy, które wyróżniają się jasnym kolorem. Możesz użyć koloru tła lub „kości słoniowej”, co złagodzi ogólny wzór.
Metoda liniowa
W przypadku tej metody należy przygotować glazurę, mieszając 70% lakieru, 20% farby olejnej i 10% benzyny lakowej, a następnie nałożyć kompozycję wzdłuż tonu podstawowego w pasku o szerokości 500 mm od góry do dołu. Podczas gdy glazura nie wyschła, należy nałożyć na nią kropkowane pociągnięcie pędzlem szybkim i pewnym ruchem, ale w żadnym wypadku nie przeciągaj ani nie obracaj pędzla. Następnie kontynuuj obróbkę, aż cała powierzchnia zostanie pokryta pociągnięciem. Aby ukryć połączenia, konieczne jest nałożenie sąsiedniego paska.
- Jeżeli tak zabezpieczona powierzchnia będzie wymagała w przyszłości umycia, należy na nią nałożyć warstwę matowego lakieru poliuretanowego.
- Wzór kropkowanych smug Nakładanie koloru pozwala uzyskać bardziej elegancki wygląd niż nakładanie gąbką. Zwykle wykonuje się to na nieutwardzonej glazurze lub lakierze i tworzy spektakularną powierzchnię usianą kropkami, przez które prześwituje tło. Ton i kolor rysunku linii dobiera się na tej samej zasadzie, co przy obróbce gąbką.
- Niech tło będzie miało jaśniejszy odcień, aby stworzyć rodzaj zamglenia koloru, a obrys niech będzie miał ciemniejszy odcień: lepiej ujawni projekt. Możliwa jest także kombinacja odwrotna.
- Grafika liniowa może być stosowana na dowolnej powierzchni, ale szczególnie efektownie wygląda na ścianach małych pomieszczeń, na drzwiach i meblach.
- Do cieniowania lepiej jest użyć nierozcieńczonej farby emulsyjnej lub olejnej (w zależności od materiału powierzchni). Do nakładania pociągnięć na nieutwardzoną glazurę można używać wyłącznie farby olejnej. Specjalne pędzle przeznaczone do tego zadania wykonane są z sierści borsuka, ale można użyć prawie każdej płaskiej szczotki (nawet nowej szczotki do butów), pod warunkiem, że włosie ma tę samą długość.
Rysowanie linii
- Na tackę lub płaskie naczynie (o warstwie co najmniej 3 mm) wlać niewielką ilość farby o najjaśniejszym kolorze, zanurzyć w farbie suchy pędzelek, tylko delikatnie dotykając nim powierzchni, aby włosie nie wchłaniało zbyt mocno dużo tego.
- Rozpocznij obróbkę od góry do dołu, wykonując gwałtowne ruchy pędzlem i zmieniając kąt jego położenia w płaszczyźnie ściany.
- Aby uwydatnić projekt, nałóż kolejną warstwę (lekkim naciskiem pędzla), aby uzyskać większy kontrast. Jeśli pojawią się plamy, zakryj je odcieniem podkładu bazowego.
- Na koniec pracy wypełnij narożniki, powierzchnię wokół listew i przy listwie przypodłogowej prawie suchym pędzlem, używając koloru pierwszej warstwy moletowania.
Obróbka z tkaniną
Ta metoda pozwala uzyskać bardziej wyraźny wzór niż przy użyciu gąbki lub pędzla. Można tego dokonać na kilka sposobów. Nakładanie farby za pomocą zmiętego kawałka materiału (podobnie jak nakładanie gąbki) daje pewien wyraźny wzór.
- Zdarcie farby lub rozwałkowanie liną daje bardziej miękki i nieokreślony wzór, ale te metody wymagają większych umiejętności. Nadruki przypominające złożone płatki powstają poprzez nałożenie lub odwrotnie usunięcie farby za pomocą kawałka materiału.
- Wszystkie te metody przeprowadza się przy użyciu świeżego roztworu glazury. Podobnie jak w przypadku poprzednich metod obróbki, wzór nanoszony jest od góry do dołu w pionowe pasy o szerokości 500 mm. Kawałek tkaniny namoczyć w benzynie lakowej, wykręcić i zgnieść w dłoni lub skręcić w linę (w wałek). Następnie lekko zanurz tkaninę w lukrze.
- Aby nałożyć wzór za pomocą wałka, należy trzymać go obiema rękami i rolować od góry do dołu, zarówno po linii prostej, jak i w nieregularnych, przypadkowych kierunkach. W takim przypadku możesz uzyskać niejasny, mylący wzór. Klapkę należy często otrząsać i ponownie zgniatać w dłoni lub wymieniać (klapkę), gdy tylko za bardzo przesyci się farbą. Szczególnie starannie należy zamaskować połączenia pomiędzy poszczególnymi listwami.
- Do nakładania farby za pomocą zmiętego kawałka tkaniny należy używać farby emulsyjnej lub olejnej (w zależności od materiału powierzchni). Do metody walcowania lub usuwania farby należy stosować wyłącznie farbę olejną, zarówno na warstwę spodnią, główną, jak i na walcowanie.
- Kolor rolki będzie głównym tonem, dlatego musisz wybrać go ciemniejszy niż tło.
- Metoda tkaninowa, oprócz zdobienia ścian czy pojedynczych mebli, sprawdza się w przypadkach, gdy konieczne jest dopasowanie koloru wyposażenia do koloru ścian. Możesz użyć dowolnego materiału – od muślinu, gazy po zamsz – pod warunkiem, że jest on niewłóknisty i dobrze przyjmuje farbę.
Zastosuj wzór za pomocą tkaniny
- Zacznij od nalania trochę farby do tacy z płaskim dnem. Po zanurzeniu w emulsji sucha szmatka tworzy wyraźny, twardy wzór. Jeśli trochę go zmoczysz, otrzymasz bardziej miękkie wydruki. Jeśli używasz farby olejnej, należy namoczyć szmatkę w benzynie lakowej, a następnie dokładnie ją wykręcić. Przed użyciem rozgnieć tkaninę w dłoni.
- Zanurz szmatkę w farbie i lekko wyciśnij ją na kartce papieru, aby usunąć nadmiar. Wykonuj pociągnięcia od góry do dołu lub wzdłuż gzymsu, swobodnymi ruchami, podobnymi do pracy z gąbką. Szmatkę należy często strząsać i ponownie ściskać w dłoni, aby uniknąć powtarzania się wzoru. Wymień go na nowy, gdy tylko zauważysz, że wzór staje się mniej wyraźny.
- Na koniec pracy należy uzupełnić niedostatecznie wypełnione obszary powierzchni. W niektórych przypadkach można nałożyć drugą warstwę koloru, ale zazwyczaj nie jest to konieczne, z reguły oczekiwany efekt uzyskuje się za pierwszym razem.
Do wykonania tych prac wykorzystuje się materiały: pigmenty (farby budowlane suche), kleje, olej schnący itp.
Pigmenty, czyli suche farby budowlane, mogą być naturalne lub sztuczne i są drobnymi proszkami o różnych kolorach: białym, żółtym, niebieskim, czerwonym itp.
Aby pigmenty dobrze przylegały do malowanej powierzchni, dodaje się do nich spoiwa. Do wodnych kompozycji dodaje się klej, a do kompozycji olejowych dodaje się olej schnący. Naturalny olej schnący powstaje poprzez gotowanie oleju lnianego lub konopnego w temperaturze 275°C z dodatkiem specjalnych substancji. Olejek suszący może być również syntetyczny.
W takich fabrykach przygotowuje się farby olejne: schnący olej miesza się z suchymi pigmentami i mieszaninę rozdrabnia się za pomocą specjalnych młynków do farb. Farby te służą do prac wewnętrznych i zewnętrznych, malowania metalu, drewna i tynku. Czas schnięcia farb olejnych po pomalowaniu powierzchni wynosi zwykle 24 godziny.
Emalie to kompozycje malarskie przygotowane przez zmielenie mieszaniny pigmentów i lakierów na szlifierkach do farb. Podczas długotrwałego przechowywania emalie mogą zgęstnieć. Rozcieńcza się je różnymi rozpuszczalnikami. Czas schnięcia emalii nałożonej na malowaną powierzchnię wynosi od 1 do 24 godzin.
Lakiery to roztwory żywic w różnych rozpuszczalnikach różne nazwy i cel, są jasne i kolorowe. Suszenie w ciągu 24...48 godzin.
Rozpuszczalniki służą do rozpuszczania i rozcieńczania różnych zagęszczonych kompozycji malarskich do grubości roboczej, mycia narzędzi itp.
Przed malowaniem powierzchni zaleca się je zagruntować - pokryć płynem o określonym składzie - podkładem, który dobrze przylega do powierzchni i pozostawia na niej cienką warstwę, na którą równomiernie nakłada się kompozycję malarską. Niezagruntowane powierzchnie różnie chłoną farbę, dlatego w niektórych miejscach farby będzie jej więcej, w innych mniej, a koloryt stanie się nierówny - plamy lub paski. Najlepszym podkładem pod farbę olejną jest olej schnący.
Do prac malarskich wykorzystuje się różne narzędzia: pędzle, wałki, szpatułki, linijki.
Ryż. 99. Pędzle: a - wybielanie; b - maklowica; c - hamulec ręczny; g - flet; d - panel; e - przycinanie
Pędzle wykonane są z włosia i włosia końskiego. Pędzle latające mają kępkę włosów o długości do 180 mm i rączkę o długości do 2 m. Pędzle wybielające (ryc. 99, a) mają szerokość do 200 mm, grubość 45...65 mm długość włosa 100 mm. Pędzle (ryc. 99, b) to szczotki płaskie o szerokości 25...100 mm, wykonane z wysokiej jakości włosia lub sierści borsuka. Służą do wygładzania świeżo nałożonej farby.
Pędzle filetowe (ryc. 99, e) przeznaczone są do rysowania wąskich poziomych pasów (zaokrągleń) lub do malowania trudno dostępnych miejsc.
Narzędzia do przycinania (ryc. 99, e) służą do specjalnej obróbki świeżo pomalowanej powierzchni. Trymer nakłada się równomiernie, wygładzając nierówności nałożonej pędzlem farby.
Do wykonywania prac malarskich zamiast pędzli stosuje się wałki (ryc. 100), które są bardziej produktywne niż pędzle. Rolki wykonane są z futra lub gumy piankowej.
Malowanie powierzchni rozpoczyna się od wyboru opcji dekoracji wnętrza pomieszczenia, podobnej do opcji tapetowania ścian: w jednym lub dwóch kolorach, z bordiurą, fryzem lub gobelinem itp. (ryc. 95).
Przed malowaniem wszystkie powierzchnie należy naprawić, osuszyć i zagruntować.
Czystość malowanej powierzchni w dużej mierze zależy od siły nacisku na pędzel. Jeśli lekko dociśniesz pędzel, farba opada w postaci wąskich pociągnięć lub pasków. Przy mocnym naciśnięciu pędzla farba ścieka z niego. Każdą kolejną warstwę farby należy nakładać dopiero na dobrze wyschniętą poprzednią.
Kierunek pociągnięć podczas malowania odgrywa znaczącą rolę. Jeśli ściana jest malowana dwukrotnie, pierwsze pociągnięcia są rysowane równolegle do podłogi, a przy malowaniu drugą warstwą - pionowo od sufitu do podłogi (ryc. 101). Podczas malowania sufitu pociągnięcia ostatniej warstwy rysowane są równolegle do promieni świetlnych padających z okna.
Połączenie dwóch kolorów inny kolor Nie zawsze jest to rum, dlatego spoinę zamalowuje się równym paskiem farby w innym kolorze – panelem. Panel jest rysowany (cofany) wzdłuż linijki lub szablonu (ryc. 102).
Ryż. 101. Praca z hamulcem ręcznym
Aby nadać powierzchniom malowanym farbami olejnymi większy połysk i przedłużyć żywotność farby, pokrywa się je lakierem.
Ryż. 102. Układanie paneli: a - wzdłuż linijki; b - według szablonu
Szablony służą do nakładania różnych wzorów na ściany. Szablony są wykonane z gruby papier. Nanosi się na niego wzór i wycina ostry nóż aby wzory nie wypadały, dla których pomiędzy nimi pozostają mostki (paski papieru), łączące je ze sobą. Dla każdego koloru wykonywany jest własny szablon (ryc. 103).
Rysunki szablonowe wykonują dwie osoby. Jeden pracownik dociska szablon do powierzchni, drugi zwilża hamulec ręczny farbą tak, aby była półsucha i delikatnie uderza doczołowo w szablon, wypełniając farbą przestrzeń wzoru w szablonie. Po wydrukowaniu na powierzchni pozostaje dokładna kopia projektu szablonu.
W przypadku wykańczania wzorami wielokolorowymi, każdy kolor wypełniamy osobnym pędzelkiem i dopiero po wyschnięciu wypełnionego wcześniej wzoru.
Ryż. 103. Rysunek (a) i szablony do niego (b, c)
Na koniec prac malarskich pędzle i wałki są wykręcane i myte w rozpuszczalniku. Dopuszczalne jest krótkotrwałe przechowywanie pędzla lub wałka w pojemniku z farbą.
Prace remontowo-budowlane w budynkach mieszkalnych i administracyjnych wykonują malarze. Musi posiadać dobrą znajomość technologii prac malarskich, umieć posługiwać się farbami i emaliami o różnym składzie oraz biegle posługiwać się narzędzia do malowania malując pomieszczenia, dobieraj odpowiednie kolory, przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.
! Zasady bezpieczeństwa
1. Farby i emalie należy przechowywać w specjalnym pomieszczeniu z dala od urządzeń grzewczych.
2. Podczas malowania powierzchni należy wietrzyć pomieszczenie.
3. Nie dotykaj twarzy ani ubrania rękami zanieczyszczonymi farbą.
4. Nie wrzucaj szmat nasączonych farbą do pomieszczeń zamkniętych.
5. Nie zbliżaj twarzy do pojemnika z farbą.
6. Po zakończeniu pracy dokładnie umyj ręce mydłem.
Praktyczna praca
Studium technologii malarstwa
1. Rozważ narzędzia dostępne na warsztatach szkoleniowych do prac malarskich (pędzle, wałki itp.). Zapisz cel każdego narzędzia w swoim skoroszycie.
2. Wymyśl i narysuj w zeszycie farbami lub kredkami wariant dekoracji wnętrza pokoju (warsztaty, salon, kuchnia).
3. Wykonaj szablon do nałożenia dowolnego wzoru na powierzchnię ściany w formie obramowania. Sprawdź poprawność wykonania szablonu nanosząc rysunek za jego pomocą na kartkę skoroszytu.
4. Pod okiem nauczyciela brać udział w pracach malarskich naprawczych w warsztatach szkolnych.
O Prace malarskie, pigmenty, spoiwa, olej schnący, farba olejna, emalia, lakier, rozpuszczalnik, podkład, pędzel (bielacz, filet, pędzel, hamulec ręczny, płaskownik, listwa), wałek, szablon, malarz.
1. Czym jest praca malarska?
2. Jakie środki bezpieczeństwa należy zachować podczas wykonywania prac malarskich?
3. Co to jest olej suszący? Gdzie jest używany?
4. Jaka jest różnica między emalią a lakierem?
5. W jakim celu gruntuje się powierzchnię przed malowaniem?
6. Jakich narzędzi używa się do prac malarskich?
7. Co to jest flet?
8. Jak powstają szablony do nanoszenia wzoru na powierzchnię?
Samorodsky P.S., Simonenko V.D., Tishchenko A.T., Technologia. Przygotowanie do pracy: Podręcznik dla uczniów klasy VII (opcja dla chłopców) szkoły średniej. / wyd. V.D. Simonenko – M.: Ventana-Graff, 2003. – 192 e.: il.
Planowanie technologii, podręczniki i książki online, kursy i zadania z zakresu technologii do pobrania dla klasy 7
Treść lekcji notatki z lekcji ramka wspomagająca prezentację lekcji metody przyspieszania technologie interaktywne Ćwiczyć zadania i ćwiczenia autotest warsztaty, szkolenia, case'y, zadania prace domowe dyskusja pytania retoryczne pytania uczniów Ilustracje pliki audio, wideo i multimedia fotografie, obrazy, grafiki, tabele, diagramy, humor, anegdoty, dowcipy, komiksy, przypowieści, powiedzenia, krzyżówki, cytaty Dodatki streszczenia artykuły sztuczki dla ciekawskich szopki podręczniki podstawowy i dodatkowy słownik terminów inne Udoskonalanie podręczników i lekcjipoprawianie błędów w podręczniku aktualizacja fragmentu podręcznika, elementy innowacji na lekcji, wymiana przestarzałej wiedzy na nową Tylko dla nauczycieli doskonałe lekcje plan kalendarza na rok, zalecenia metodyczne, programy dyskusji Zintegrowane Lekcje
