Процесс обивки вагонкой внутри бани. Отделка бани из сруба. Обшивка стен парилки вагонкой. Крепление на стены и потолок бани
В строительстве очень важно, чтобы материал был как можно больше естественным. Наиболее экологичным из всех является древесина . Изделия из дерева, имеют красивый внешний вид и обладают теплоизоляционными свойствами. Кроме несущих и ограждающих конструкций, древесину используют и как отделочный материал. Очень часто выполняется обшивка бани внутри вагонкой. Благодаря своим качествам вагонка из дерева обрела широкое применение в строительстве.
Виды вагонки и классификация
Вагонка делится по виду древесины:
Вагонка из древесины хвойных пород
.
- Сосна . Самая распространённая древесина для вагонки. Имеет красивый внешний вид и невысокую стоимость. Со временем изделие из сосны начинает темнеть.
- Ель . Для изготовления вагонки используется северная ель. Она более прочная и имеет красивый внешний вид. Как и сосна со временем темнеет.
- Канадский кедр используется для отделки бани. Стоит он недёшево, однако обладает отличными техническими характеристики и красивым внешним видом.
Вагонка из древесины лиственных пород
.
- Дуб . Красивый и прочный материал, легко обрабатывается, стоит дорого.
- Осина . Красивый светлый цвет. Обладает теплоизоляционными свойствами. Хорошо подходит для бани.
- Липа . Очень хорошо подходит для отделки бани, т. к. материал сильно не нагревается и выделяет приятный аромат.
- Ольха . В помещении с высокой температурой материал не нагревается. Также он почти не усыхает и не коробится.
- Абаш . Африканский дуб обладает высокой прочностью при мягкости материала. Такая древесина не ссыхается, не коробится и не нагревается. Имеет красивый внешний вид. Стоимость абаша довольно высока.
Чаще всего, внутренняя обшивка бани вагонкой выполняется из древесины лиственных пород. В бане высокая температура и под её влиянием древесина хвойных пород выделяет смолы . Лиственные породы практически не имеют смоляных соединений, поэтому смола не выделяется.
Большое значение имеет и сорт древесины из которого произведена вагонка. Выделяют 4 основных сорта:
Ещё, вагонка делится по видам профиля:
- Евровагонка .
- Софт-лайн.
- Штиль.
- Имитация бруса .
- Блок-хаус (имитация бревна).
- Ландхаус.
- Американка.
Плюсы и минусы вагонки
Достоинства:
- Натуральный и экологически чистый материал, который не выделяет вредных веществ.
- Красивый внешний вид. В зависимости от породы древесины вагонка имеет различные оттенки и текстуру.
- Сопротивление механическим повреждениям .
- Создается комфортный микроклимат в помещении.
- Простота монтажа .
Недостатки:
- Высокая стоимость материала.
- Необходимость постоянного ухода за древесиной.
Способы крепления вагонки к стене
Ниже перечислены 5 основных способов крепления вагонки к стене.
Самый простой и удобный способ, который не требует специализации. Монтаж выполняется при помощи небольших гвоздей и захватов (кляммеров)
. Таким способом допустимо выполнять крепление только легкой вагонки, т.к. захваты не способны удерживать большой вес.
В вагонку вставляется кляммер, который крепится к направляющей рейке с помощью гвоздя, шурупа или самореза. В паз вставляется рейка и таким же образом выполняется крепление каждой последующей рейки. Крепить их необходимо достаточно плотно, чтобы не оставалось зазоров. Если последний ряд вагонки не влезает целиком, и остается большая щель, то верхний ряд необходимо обрезать по размеру и закрепить по направляющим.
С помощью гвоздей
. Может показаться, что этот способ проще предыдущего, но на практике часто случаются сколы, ушибы и другие повреждения материала. Кроме того, процесс выполнения работ не очень удобный и трудоемкий. Гвозди вбиваются через каждые 25 — 30 см. На монтаж рейки длинною два метра необходимо 7 или 8 гвоздей.
Сначала панель размечается в местах, где будут вбиваться гвозди. Затем, под углом 45 градусов, гвозди наживляются в кромку с пазом. Панель прикладывается к стене и тогда можно вбивать гвозди. После монтажа шляпки притапливаются, чтобы следующая панель вагонки легко входила в паз. После этого, аналогичным методом выполняется монтаж следующей панели.
Такой способ монтажа нельзя применять для тонкой вагонки, т. к. она будет откалываться.
Этот вариант крепления применяется для вагонки старого образца
. Обшивка евровагонкой несколько отличается от монтажа более старой вагонки. Устройство изделия заключается в креплении при помощи шурупов. Чтобы избежать раскалывания древесины, в местах вкручивания шурупа засверливается отверстие. Сверло должно быть меньшего диаметра, чем шуруп. Место отверстия зенкуется, чтобы утопить шляпку шурупа. Вкручиваются крепежи до предела при помощи шуруповерта. Шляпки не будет видно, т. к. они закрываются следующим рядом панелей.
Монтаж вагонки при помощи степлера и строительных скоб
. Скоба вбивается в паз под углом 45 градусов. Нужно иметь такой степлер, который способен плотно вогнать скобу до упора. В этом случае крепеж никоим образом не будет мешать установке следующего ряда панелей.
Пятый способ крепления чаще всего применяется для отделки сауны или бани
. В качестве крепежа выступают шурупы. В местах монтажа сверлится отверстие и при помощи шуруповерта вкручиваются крепежи. Шурупы затягиваются до той стадии, чтобы значительно притопить шляпку. Чтобы скрыть шляпки шурупов, в отверстие, где он вкручен, вбивается заглушка.
Со временем под действием высокой температуры дерево может немного усохнуть, и проявятся места расположения заглушек. Для предотвращения этой неприятности поверх заглушек необходимо наносить специальные составы.
Технология выполнения работ по обшивке бани
- Подготовительные работы
. Все внутреннее коммуникации должны быть проложены. Материал для отделки уже должен быть закуплен, распакован и разложен в помещении для просушки. Также, нужно иметь весь необходимый инструмент, для качественного и быстрого выполнения работ понадобятся:
- перфоратор;
- шуруповерт;
- электролобзик;
- уровень;
- отвес;
- малярный шнур;
- угольник;
- молоток;
- подвесы;
- крепежи (гвозди, шурупы, саморезы, скобы, кляммеры).
- Установка направляющих
. Обшивка бани внутри вагонкой начинается с установки направляющих, в их качестве используется нестроганый брус, который крепится вертикально с шагом 700 мм при помощи подвесов. Сначала брус закрепляется вверху и внизу, затем по всей его высоте. Важно, чтобы все направляющие стены находились в одной плоскости. Для этого натягивается 2–3 шнура, которые выполняют функцию маяков, и по ним подгоняются направляющие рейки.
Бруски устанавливаются вертикально, если вагонка будет ориентирована горизонтально и наоборот. Верно и обратное правило — если вагонка ориентирована вертикально, то направляющие на стене устраиваются горизонтально.
- Обработка каркаса . Конструкция из направляющих обрабатывается антисептиком, чтобы предотвратить возникновения гнили, плесени и грибка в деревянной конструкции. Также антисептик защищает древесину от насекомых. После обработки каркасу нужно дать некоторое время на высыхание.
- Пространство между направляющими заполняется теплоизоляционным материалом . Чаще всего выбирается минеральная вата. Она нарезается на маты размером немного большим, чем пространство между направляющими рейками. Это нужно, чтобы теплоизоляционный материал плотно прилегал к стене и не выпадал. Важно, чтобы минераловатные маты не были излишне уплотнены, это плохо повлияет на теплоизоляционные свойства.
- Устройство гидроизоляции . Теплоизоляционный материал, особенно если это минеральная вата, впитывает влагу, а баня это то помещение, где её слишком много. По этой причине теплоизоляционный материал защищается гидроизоляционной пленкой . Она должна покрывать всю площадь стены. Плёнка крепится к деревянным направляющим с помощью строительного степлера.
- Нарезка вагонки . Отмеряется необходимая длина вагонки, отмечается место пиления и выполняется распил материала. При разметке важно учитывать дверные и оконные проемы. После этого процесса выполняется обшивка стен.
- Монтаж вагонки
. Обшивка бани изнутри вагонкой начинается с потолка. По его периметру оставляется зазор для деформации материала. Отделка стен выполняется от дальнего угла. Первую панель необходимо закрепить особенно прочно. Крепление выполняется одним из способов, указанных выше. Если последний ряд вагонки не подходит по размеру, её нужно запилить.
Ламели вагонки не должны плотно прилегать друг к другу , т. к. материал, напитываясь влагой, увеличивается в размерах.
Стеновая вагонка должна отставать от пола на 3 см.- Для отделки проемов на откосах устанавливаются стартовые рейки , к которым монтируются ламели. На стыках устанавливаются специальные угловые планки .
- Вагонка является горючим материалом, поэтому возле котла её не монтируют . В этой части здания устраиваются кирпичные стены либо их обшивают металлическими листами.
- Обработка материала . В предбаннике дерево лучше покрыть лаком, который защитит и сохранит его на долгие годы. В моечной и парилке вагонка покрывается защитным воском либо морилкой. Это придаст материалу красивый оттенок и поможет его сохранить как можно дольше.
Обшивка бани требует значительных средств на приобретение материала и его устройство . Существует возможность удешевить расходы материала. В предбаннике нет высокой температуры и повышенной влажности. Поэтому он не требует особых условий отделки. В предбаннике, можно сделать обшивку из древесины хвойных пород . Пол необязательно делать деревянным, а можно выполнить его из керамической плитки.
В самой парилке лучше всего выполнять обшивку стен потолка и пола вагонкой из древесины лиственных пород . Кроме того, все лежаки лавы и прочие вспомогательные конструкции также должны быть выполнены из такого материала. Это обусловлено тем, что лиственные породы дерева не выделяют смолы и не нагреваются под действием высокой температуры, что обеспечивает комфортное пребывание в бане.
Трудно себе представить полноценный отдых в собственном загородном доме без посещения бани. Поэтому каждый владелец такого дома старается построить ее на своем участке. Но чтобы пребывание в бане приносило как можно больше радости и пользы, необходимо грамотно выполнить её внутреннюю отделку. Наиболее подходящим материалом для этих целей является вагонка из различных пород древесины. Внутренняя отделка бани вагонкой позволяет создать в ней благоприятную атмосферу уюта и природного тепла для полноценного здорового отдыха тела и духа. Работы по отделке можно выполнить самостоятельно, ничего сложного в этом нет, главное знать, что и как делать, а также немного разбираться в свойствах древесины.
Какой вагонкой обшить баню
Отделка бани вагонкой своими руками начинается с выбора древесины. И перед тем как обшить вагонкой в бане стены и потолок, необходимо определиться с её видом. Ведь именно от того, из какого дерева будет вагонка, зависит не только внешний вид стен, но и оздоровительные эффекты при посещении бани. К тому же, немаловажен класс вагонки, её профиль.
Отделка бани вагонкой: видео
Сегодня для производства вагонки используют лиственные и хвойные породы дерева. В зависимости от помещения отделка бани внутри вагонкой производится различными породами. Для помещений с высокой температурой, таких как парная, наиболее подходящими будут лиственные породы. В то же время помещения для отдыха можно отделать вагонкой хвойных пород.
Из лиственных пород используют:
Дуб . Эта порода дерева славится своей прочностью и гибкостью. Кроме этого, благодаря наличию специфических веществ в структуре древесины, баня, обшитая вагонкой из дуба, будет защищена от плесени и гнили. Как следствие - в помещениях бани воздух всегда будет чистым и свежим. При высоких температурах из дубовой вагонки в больших количествах выделяются фитонциды, избавляющие от различных болезнетворных бактерий и неприятных запахов. Цвет вагонки из дуба колеблется от матово-светлого до темно-бурого, а сама поверхность немного шероховатая на ощупь, и её невозможно отшлифовать до идеально гладкого состояния. При обработке дуба необходимо использовать твердый и острый инструмент, иначе можно испортить доску.
Липа является одной из наиболее подходящих пород дерева для внутренней отделки бани. Она обладает приятным запахом, целебными свойствами, низкой плотностью древесины и однородной структурой. В бане, отделанной вагонкой из липы, можно смело прикасаться к стенам даже при очень высоких температурах без риска получить ожог. Вагонка из липы, даже находясь в условиях экстремальной температурной эксплуатации и при высокой влажности, сохраняет свой естественный цвет. Обработка вагонки из липы не представляет особой сложности, так как древесина мягкая и податливая.
Осина . Благодаря своим эксплуатационным характеристикам и природным качествам, осина является прекрасным выбором в качестве вагонки для бани. Она обладает приятным цветом, легко и просто обрабатывается. Имеет низкую теплопроводность, что при высоких температурах убережет от ожога при прикосновении к поверхности. Осина имеет превосходную устойчивость к влаге, практически не усыхает и не растрескивается. Пожалуй, единственным существенным недостатком является то, что древесина весьма быстро темнеет, теряя свой естественный цвет.
Ольха . Так же как и дуб, эта древесина насыщена дубильными веществами, что обеспечивает в бане чистый воздух и защиту от грибков и плесени. При нагревании ольха выделяет вещества, оказывающие кровоостанавливающее и противовоспалительное действие. В отличие от дуба, древесина ольхи легко поддается обработке.
Ясень . Эта древесина несколько уступает по плотности и прочности дубу, но превосходит его по целебным свойствам и красоте среза. Цвет у вагонки ясеня светлее и мягче, чем у дуба. Ясень легко обрабатывается, обладает прекрасной гибкостью, не растрескивается.
Из хвойных пород используют:
Кедр - одна из наиболее ценных и красивых пород дерева. В качестве вагонки для бани, кедр, как практически все хвойные породы дерева, лучше всего использовать для таких помещений, как комната отдыха или моечная. Сам по себе кедр обладает приятным запахом, антисептическими качествами, красивым цветом, легко и просто обрабатывается. Выделяемые кедровой древесиной эфирные масла и смолы способствуют расслаблению и отдыху.
Лиственница . Эта хвойная порода дерева славится своей прочностью, которая сравнима с прочностью дуба. Вагонка из лиственницы обладает низкой теплопроводностью, имеет красивый и приятный оттенок, устойчива к условиям высокой влажности, даже при невысоких температурах выделяет приятный, ненавязчивый и успокаивающий аромат. К сожалению, как и дуб, лиственница достаточно сложная в обработке и требует определенных навыков в этом деле.
Сосна - наиболее распространенный вид древесины для вагонки. Она красивая и простая в обработке, имеет приятный запах, но, к сожалению, использовать сосну в бане можно лишь в помещениях с температурой не выше комнатной. Причиной тому выделяемые сосной смолы, которые весьма липкие и при очень высоких температурах могут вызвать ожог. Но в моечной и комнате отдыха, сосна будет как нельзя кстати.
Ель . Как и сосна, ель обладает красивым цветом и приятным запахом. По причине наличия большого количества смол использовать вагонку из ели лучше всего в помещениях, где не очень высокая температура. Древесина мягкая и легко поддается обработке.
Необходимо отметить, что при отделке бани вагонкой можно комбинировать различные породы древесины. Так можно получить уникальный лечебный эффект и сделать неповторимый интерьер. При отделке бани вагонкой цена вопроса зависит от цены на тот или иной вид древесины. Так, наиболее дорогостоящим сортом является кедр, а наиболее дешевым - сосна.
Классификация вагонки
Определившись с видом древесины для отделки бани, можно приступать к её покупке. И вот тут необходимо быть особо внимательным. Во-первых, потому, что взяв самую дешевую вагонку можно испортить весь интерьер. Во-вторых, при её монтаже могут возникнуть сложности из-за наличия сучков и сколов. Чтобы избежать таких неприятностей, важно знать классификацию вагонки и виды её профиля.
По классам вагонка разделяется на «Премиум» («Экстра» или же «0»), «А», «В» и «С».
Вагонка класса «Премиум» наиболее дорогостоящая. Она не содержит сердцевины, на ней отсутствуют сучки и другие дефекты древесины. Цвет и текстура однородные.
Вагонка класса «А» не имеет сердцевины, но может иметь 1 сучек на каждые 1,5 м, а также пару трещин и смоляных карманов. Цвет и текстура однородные.
Вагонка класса «В» может содержать до 4 сучков на каждые 1,5 м, пару сквозных щелей и смоляных карманов. На такой вагонке, скорее всего, будет одно или несколько пятен контрастной окраски, а также различные механические повреждения.
Вагонка класса «С» самого низкого качества. Содержит множество сучков, сколов, трещин и пятен. Такая вагонка самая дешевая, и её использование для обшивки бани будет нецелесообразным.
Вагонку также разделяют на несколько видов профиля: «Евро» , «Софт-лайн» , «Штиль» , «Шип-паз и фаска по длине» , «Шип-паз по длине» . По сути, вагонка с пометкой «евро» отличается от обычной лишь размерами и качеством изготовления, и это напрямую влияет на её цену. Важным отличием является эргономичность евровагонки. Её длина, ширина и обработка специально подобраны таким образом, чтобы свести расход материала к минимуму. Есть еще два отличия: наличие специальной канавки для отвода воды и увеличенное по глубине соединение шип-паз.
Варианты монтажа вагонки
По отделке бани вагонкой инструкция в своей основе одинакова для всех её видов, так как крепление планок происходит на деревянный каркас. Что же касается способов крепежа и вариантов размещения самих планок, то их несколько.
Отделка вагонкой бани: фото
Существует три основных варианта размещения планок: горизонтальный, вертикальный, диагональный и комбинированный. При горизонтальном варианте размещения планок бруски каркаса крепятся к стене вертикальными рядами и в результате будут перпендикулярны относительно планок вагонки. При вертикальном размещении вагонки бруски каркаса крепятся горизонтально. Для диагональной раскладки каркас также необходимо сделать по диагонали, но так, чтобы бруски были перпендикулярно относительно планок вагонки. Основные три варианта раскладки вагонки можно комбинировать между собой, тем самым делая интерьер более замысловатым и красивым.
Обшив бани вагонкой правильно выполняется лишь при вертикальном и диагональном её размещении. Связано это с повышенным уровнем влажности. При таком варианте раскладки вода не будет заставаться между планками, а будет стекать. Конечно, для помещений, где уровень влажности низкий, это условие не столь важно. Поэтому в них можно выполнять отделку любым из вышеперечисленных способов.
Определившись с тем как правильно обшить баню вагонкой, необходимо выбрать наиболее удобный способ крепежа планок к каркасу. Их всего четыре: при помощи кляймера, косое вбивание гвоздя, прямое вбивание гвоздя и сквозное крепление с заглушкой.
Или клипсы наиболее простое и удобное, особенно, если обшивка вагонкой выполняется впервые. Такой способ крепления позволяет быстро и качественно выполнить монтаж. Еще одним неоспоримым преимуществом является возможность аккуратно и без повреждений планки вагонки выполнить демонтаж. Сами кляймеры крепятся к брускам обрешетки при помощи гвоздей или саморезов.
Применяя косое вбивание гвоздей в потай , а именно вбивая гвоздь в паз планки и утапливая его добойником, возникает риск увеличения бракованных планок вагонки. Этот способ крепежа достаточно сложный, требует определенных навыков и опыта. В дополнение для крепления вагонки подобным образом потребуется минимум 6 гвоздей на одну планку. А при больших объемах работы риск отбраковки лишь увеличивается.
Для прямого вбивания гвоздя в шип планки необходимо приобрести соответствующий деревянный профиль. К сожалению, для такого способа годится не любой вид вагонки. Но если удалось обзавестись вагонкой Софт-лайн или обычной Евровагонкой, то крепление производится следующим образом. В шип, который плотно прилегает к обрешетке, вбивается гвоздь под прямым углом и затем утапливается добойником. Риск брака есть, но он невелик в сравнении с угловым креплением.
В основном используется для сидений и полок. Он хорош тем, что саморез напрямую вкручивается в брусок. Это приводит к появлению отверстий на поверхности вагонки, что выглядит не очень эстетично. По этой причине данный способ не рекомендуется использовать для обшивки стен и потолка вагонкой.
Обшив бани вагонкой
Выполнение работ по отделке бани вагонкой не представляют особой сложности. Весь процесс разбит на несколько этапов и занимает совсем немного времени. На первом этапе проводятся подготовительные работы. На втором устанавливается деревянный каркас. На третьем этапе укладываются изоляционные материалы и монтируются планки вагонки. Четвертый этап - завершающий, на нем поверхность вагонки покрывается защитным слоем.
Подготовительные работы
Перед тем как обшить баню внутри вагонкой, необходимо провести ряд работ по подготовке. В первую очередь это касается поверхности стен и потолка. Если на них есть слишком большие перепады, более 2 мм на 1 м, тогда их придется выровнять штукатуркой или шпаклевкой. Чтобы уберечь помещения бани от появления грибков и плесени, поверхность стен и потолка обрабатывается специальными средствами. Во вторую очередь прокладываются все коммуникации, электрика, водоснабжение, все то, что можно и нужно скрыть за панелями вагонки. После чего закупаются материалы, а именно вагонка, крепеж к ней, деревянный брусок, металлические подвесы, тепло- и пароизоляционные материалы. Сама вагонка заносится внутрь бани на двое суток и вылеживается там, привыкая к микроклимату помещения.
Установка обрешетки
Для обрешетки используем деревянный брусок. Его сечение выбирается индивидуально, основываясь на толщине утеплителя. В нашем случае это деревянный брусок 20х50 мм. Нарезаем бруски длиной в 1000 мм и 500 мм, при необходимости можно выбрать и другое соотношение размеров. Делается это для того, чтобы бруски закрепить на стене вразбежку, тем самым сделав всю конструкцию более надежной. Теперь размечаем места на стенах под установку металлических подвесов. Подвесы будут расположены рядами, шаг между подвесами 30 - 40 см. Расстояние между каждым рядом будет 40 - 50 см.
Важно! Все металлические детали - подвесы, саморезы, гвозди и прочее, лучше брать из оцинкованного железа. Если использовать обычные, на дереве со временем появятся потеки ржавчины. Бруски каркаса, как и некоторые породы древесины для вагонки, необходимо обработать средством от плесени и грибков.
Обшив бани вагонкой: фото-инструкция
Далее засверливаем отверстия, вбиваем дюбеля и крепим подвесы. К подвесам крепим бруски для обрешетки. Вариант обрешетки зависит от того, как будет закреплена вагонка, сами бруски одного ряда крепятся на небольшом расстоянии друг от друга. Это необходимо, чтобы воздух циркулировал между рядами. Вокруг окон и дверных проемов бруски каркаса крепятся вертикально по периметру откосов на расстоянии 30 мм от края.
Важно! Первый ряд обрешетки начинаем с длинного бруска, второй - с короткого. Весь каркас должен быть в одной плоскости, поэтому каждый установленный ряд проверяется уровнем по вертикали. При очень больших перепадах под бруски можно подложить прокладку.
Укладка изоляции
Перед тем как обшить баню вагонкой окончательно, необходимо уложить теплоизоляцию и пароизоляцию. Для этого между рядами каркаса укладываем теплоизоляционный материал. Многие используют для этих целей минеральную вату, но этот материал плохо переносит условия повышенной влажности. На рынке можно найти и другие, например, пеностекло. Этот теплоизоляционный материал не боится влаги и обладает прекрасными свойствами по утеплению и звукоизоляции, и, что особо важно, абсолютно не выделяет вредных веществ при нагревании. Поверх пеностекла можно не укладывать пароизоляционный слой. Но если хотите перестраховаться, то можно. Полотна пароизоляции пускаем внахлест и проклеиваем между собой скотчем.
Монтаж вагонки
Теперь можно приступать к обшиву стен и потолка вагонкой. В первую очередь нарезаем планки нужной длины. Затем у планки, устанавливаемой первой, аккуратно срезаем шип, после чего устанавливаем на место. Начинаем отделку из угла. Первая планка устанавливается срезом в угол и закрепляется. Для простоты монтажа используем кляймеры. Сам кляймер с небольшим усилием вбивается в паз планки и затем фиксируется к обрешетке. Устанавливаем кляймеры на каждой планке обрешетки. Следующая планка вагонки заводится шипом в паз предыдущей и легонько добивается молотком через деревянный брусок так, чтобы плотно сесть на свое место, после чего фиксируется кляймерами. Дальнейшая обшивка происходит по аналогичному алгоритму.
Завершающим этапом отделки бани вагонкой является нанесение защитного слоя на планки вагонки. Это могут быть различные масляные составы и воски. Ухаживать за вагонкой нужно очень осторожно. Нельзя применять абразивные средства и растворители. А при сильном повреждении доски её лучше заменить. Также, со временем вагонку необходимо обновлять защитным покрытием.
Как обшить баню вагонкой: видео-инструкция
Обшивать парилку и моечную в бане необходимо только природными материалами. Не в коем случае, не следует использовать пластик, как как при нагревание он может выделять пары вредные для здоровья. Также не стоит использовать облицовку керамической плиткой — это практика из советских времен, когда в общественных банях использовалась отделка стен плиткой. Идеальным материалом для отделки является вагонка из липы, однако надо заметить, что она стоит не дешево.
Липовая вагонка
Как уже было сказано выше, лучшая вагонка для бани — это липовая. По сравнению с сосновой вагонкой, липовая стоит намного дороже, но имеет серьезные преимущества:
- Не выделяет смолы;
- Имеет приятных запах;
- Не сильно нагревается, т.е. имеет низкую теплопроводность;
- Долго не темнеет под воздействием влаги.
Качества липовой вагонки позволяют использовать ее в зоне высоких температур и влажности, а именно в парилке. Естественно, в парной необходимо использовать липовую вагонку не только для обивку стен, но и для изготовления полков. Полки из липы значительно меньше нагреваются, чем полки из сосны.
Осиновая вагонка
Осиновая вагонка обладает многими преимуществами липовой вагонки. Особо необходимо отметить, что осина довольно устойчива к гниению. Не многие знают, что осина использовалась на Руси при строительстве колодцев.
К сожалению, процесс переработки осиновой древесины довольно трудоемкий из-за чего стоимость вагонки многим не по карману.
Вагонка из кедра
Хвойный запах будоражит душу! Пожалуй, наилучшим деревом из хвойных пород, для изготовления вагонки, является кедр. Кедровая вагонка обладает еще меньшей теплопроводностью чем липовая и осиновая, однако, сыскать вагонку из настоящего кедра довольно сложно. Очень часто, под видом вагонки из кедра продают вагонку из кедровой сосны. Дело в том, что кедр в России не растет. То, что мы называем кедром — это и есть кедровая сосна, которая при нагреве выделяет смолу.
Сосновая вагонка
Вагонка из сосны самый дешевый вариант для обшивки бани. Однако, не следует использовать сосновую вагонку для обшивки парилки — сосна сильно нагревается, что может стать причиной ожога.
Сосновая вагонка вполне сгодится для моечной, где температура не высокая. Также можно обить сосной предбанник.
Выбор вагонки: классы А, В, Экстра
Как отделать баню вагонкой своими руками
При желании, можно оббить баню вагонкой самостоятельно. Ниже размещено видео созданное товарищами из Финляндии, которые знают толк в банях, точнее в саунах.
Материал для работы:
- Рейки для обрешетки;
- Шурупы для крепления обрешетки. Если стены бани выполнены из легкого бетона (керамзитные блоки или газобетон), рекомендуем использовать шурупы для легкого бетона Sormat KBRM, которые имеют нано покрытие, что не даст им ржаветь под действием повышенной влаги в бане;
- Утеплитель;
- Алюминиевая фольга;
- Скотч алюминиевый для проклейки стыков фольги;
- Вагонка;
- Гвозди (желательно из нержавеющей стали);
- Монтажная пена;
- Скобы для строительного пистолета.
Укладка утеплителя и алюминиевой фольги
Как уже было сказано, видео на финском языке, но и без русского перевода все понятно.
Обшивка потолка и стен. Установка светильников
На русскоязычных сайтах часто говорят, что вагонку надо прибивать вертикально, чтобы влага не скапливалась в замках вагонки. Применительно к сауне, этим правилом можно пренебречь, так как влажность в сауне меньше, чем в русской бане.
Обратите внимание, что светильник расположен таким образом, чтобы он оказался под полком.
Использование фольгированного пенопласта и прибивка вагонки под углом
Чтобы сделать баню не просто теплой, а супер-теплой, вместо фольги можно использовать фольгированный пенопласт, который позволит превратить баню в герметичный термос.
Из видео видно, что фольгированный пенопласт имеет замок. Более того, соединение листов пропенивается монтажной пеной, да плюс к этому заклеивается скотчем из фольги.
Самым популярным и удобным в использовании материалом для внутренней отделки бани является вагонка. Дерево для бани – самый подходящий вариант за счет своих полезных качеств и натуральности. Давайте разберемся, как произвести эту отделку собственноручно.
Самый простой способ получить красивую лужайку перед домом
Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство - жидкий газон AquaGrazz .
С чего начать?
В первую очередь, необходимо остановить свой выбор на качественных и натуральных материалах. Обшивка должна быть устойчивой к постоянному конденсату, влажности и высокой температуре. Можно подобрать такие виды материала как кирпич, пенобетон или газосиликатные блоки. Однако ни один из каменных материалов не заменит дерево, хотя бы по той причине, что камень не сможет создать специальный микроклимат, который и притягивает к парной, а также тот запах древесины, который до сих пор любим всеми посетителями бани.
Почему все-таки вагонка?
Вагонка – вид строительного материала, изготавливаемый из древесины. Отличается своей структурой доски, которая имеет специальный паз вдоль сторон. За счет такого крепления между панелями обеспечивается максимальный контакт, способствующий большей теплоизоляции. Помимо прочего, вагонка считается внешне красивым материалом, практичным и долговечным.
Какая именно вагонка понадобится для обшивки?
Важно обратить внимание при выборе на характеристики дерева. Оно должно:
- обладать устойчивостью к высоким температурам и температурным колебаниям;
- быть влагостойким и прочным;
- иметь доступную и разумную цену.
Столкнувшись с широким ассортиментом материала, начинаем различать типовые характеристики досок.
- евровагонка
Многие останавливаются на такой разновидности, так как большие размеры доски позволяют облегчить монтаж, а специальные прорези на обратной стороне обеспечивают вентиляцию древесины, что предупреждает ее рассыхание и потрескивание. Евровагонка на стадии изготовления обрабатывается защитными средствами. Это облегчает процесс самостоятельной обработки дерева. Смело используйте вагонку в качестве обшивки.
- классическая вагонка
Узкие доски стандартного размера с прямыми углами. Лучшим способом обшивки такой доской считается вертикальное крепление. Если крепить их горизонтально, визуально утратит красоту пространство, конденсат сможет затекать под доски, что приведет к разрушению отделки и ее деформации.
- вагонка «штиль»
Схожа по конструкции с классической доской, однако имеет закругленные углы. Тыльная сторона обеспечена специальными зазорами, которые способствуют вентиляции материала.
- вагонка «софт лайн»
Считается разновидностью вагонки, комбинирующей в себе вариант «штиль» и евровагонку. Отличается удлиненным шипом, обеспечивающим лучшее скрепление, и закругленными углами.
- блок-хаус
Популярный вид вагонки, имитируемый бревно. Как правило, лучшим вариантом он считается для наружной отделки фасада, однако и для обшивки бани можно считать подходящим материалом. Удобный монтаж и долговечная эксплуатация обеспечены за счет цепких креплений и наличия вентиляции досок с обратной стороны.
Сорта вагонки
Определившись с типом вагонки, выбираем сорт материала:
- премиум класс (сорт 0)
Отличается идеально гладкой поверхностью и высокой ценой. Материал абсолютно качественный, не имеет недостатков, неровностей.
- класс «А» (сорт 1)
Имеет допустимое количество сучков и трещин. На поверхности можно наблюдать смолу, возможна шероховатость.
- класс «Б» (сорт 2)
Трещины имеют сквозной характер. Наличие сучков увеличено. Местами наблюдается выступ натуральной гнили доски. Необходимо защищать поверхность лаками и красками, что не позволяет использование материала в парной. Обшивка других помещений в бане допускается.
- класс «С» (сорт 3)
Плохой материал для обшивки бань. Если использовать материал для отделки, то не больше чем в качестве вспомогательного материал для технических целей. Характеристики вагонки таковы, что на доске имеется большое количество недостатков и дефектов.
Выбираем древесину
Наконец, можете приступать к выбору вида древесины.
- липа
Внутренняя отделка бани вагонкой из липы является самой популярной. Дерево обеспечивает идеальный микроклимат. Характеристики липы:
- прочность, надежность;
- устойчивость к рассыханию;
- полюбившаяся многих структура дерева и цветовая палитра;
- требует обработки, иначе поверхность начнет заметно гнить или приобретать темный оттенок.
- осина
Вагонка имеет мягкую и эластичную структуру, что позволяет производить легкий монтаж. Особенной чертой древесины считается тот факт, что с годами она не изнашивается. Наоборот, чем дольше материал эксплуатируется, тем прочнее его структура становится. Осина считается влагостойким материалом. Во время эксплуатации материал легко ошкуривается.
- ольха
Обладает дубильными веществами, что полезно для организма, она хорошо восприимчива к высоким температурам. Однако дерево имеет низкую теплопроводность и высокую цену.
- дуб
Вагонка из дуба – сложный материал для обработки и установки. Это может оказаться несущественными минусами, если учесть, что дерево практически не подвергается гниению и плесени. Помимо этого, стоимость материала очень высока.
- другие виды вагонки
Альтернативными вариантами могут послужить вагонка из ясеня, а также лиственных или хвойных пород.
О каких нюансах надо помнить?
Установка теплоизоляции
Самым главным условием для бани или сауны считается выдержка тепла и пара. Следовательно, обшить вагонкой стены и пол с потолком – полдела. Предварительным этапом перед отделкой будет считаться установка теплоизоляционного слоя. Существуют несколько способов, как это сделать:
- Бюджетным вариантом считается крепление с помощью степлера к стене алюминиевой фольги или пергамина. Утеплитель устанавливается в свободные пространства обрешетки и закрывается паробарьером.
- Укладка утеплителя прямо на стены до того, как устанавливается обрешетка для отделки. Утеплитель накрывается фольгой. Только после этого сооружаем обрешетку и отделываем стены вагонкой.
В качестве утеплителя оптимальным вариантом для бани будет использование базальтовой ваты.
Важно утеплитель устанавливать так, чтобы не оставалось на стене ни пробелов, ни свободных пространств, ни даже зазоров. Обезопасить себя от попадания в глаза или рот мелких частиц ваты необходимо строительными очками и респиратором.
Таким образом, при установке утеплителя и обволакивании стен фольгой вы обеспечите своей бане хорошую теплопроводность и устойчивость к конденсату и влаге.
Вентиляция
Мы уже ранее говорили о том, что в стенах должна быть правильным образом установлена вентиляция. После установки утеплителя и обрешетки самым главным для стен будет считаться образование отверстий под потолком и на полу, желательно рядом с топкой. Вентиляция должна быть установлена так, чтобы имелся свободный доступ к ней.
Монтаж обшивки
Как и для любой строительной деятельности, для отделки бани изнутри необходим особый перечень инструментов. Устанавливаем обшивку с помощью:
- перфоратора (можно использовать электрическую дрель);
- строительного степлера (понадобятся соответствующие скобы);
- электрического лобзика;
- строительного угольника, уровня и рулетки;
- шуруповерта (понадобятся саморезы одного размера);
- гвоздей, кляймеров и молотка.
Обивка вагонкой голых стен не приведет ни к чему хорошему. После установки утеплителя или еще до этого (зависит от того, какой способ утепления вы выбрали) необходимо установить обрешетку, на которую в дальнейшем будут крепиться доски вагонки.
Первым делом проверьте наличие на стенах больших дыр или углублений. Если такие имеются, их необходимо заделать, иначе обрешетку попросту не за что крепить.
Непосредственное изготовление обрешетки своими руками начинается с заготовки реек, деревянных брусков. Крепятся они к стене за счет гвоздей или саморезов. Рейки должны устанавливаться на стене горизонтально, на равном расстоянии друг от друга. Интервал между ними нужно сделать таким, чтобы в него спокойно влезал утеплитель. Крепление реек начинается по краям, а потом установка продвигается к середине. Обрешетка готова, можно приступать к обшивке.
После приобретения вагонки не торопитесь ее набивать на стены. Материалу необходимо «устояться» в закрытом помещении бани в течение 24 часов. Для чего это нужно? Ответ прост: доскам необходимо впитать в себя необходимую влагу, деформироваться, насколько это возможно, чтобы доски не трескались раньше положенного времени. Дождавшись их деформации, доски нужно обработать раствором и просушить.
Способов крепления досок может быть три: вертикальное, горизонтальное и по диагонали.
- Крепим вагонку вертикально
Распространенный вариант для бань или саун, так как крепление достаточно простое и удобное. При использовании крепление практично: при появлении конденсата на стенах влага стекает вдоль досок, это защищает материал от попадания воды внутрь стены.
Воздух за счет такого крепления циркулирует в правильном направлении, за счет этого в парной создается правильный микроклимат, перемещение воздуха по помещению свободно.
Недостатком может оказаться нерентабельность использования. Если понадобится заменить одну из досок вагонки, разбирать придется всю конструкцию целиком.
- Крепим вагонку горизонтально
Многие отвергают такой способ из-за его небезопасности. Это не так: крепление досок происходит шипом вверх, а значит, вода, так же как и при вертикальном креплении, попадет внутрь с малой вероятностью.
Выбирая такое крепление, готовьтесь к установке обрешетки: благодаря ей воздух будет правильно циркулировать между вагонкой и стеной.
Доски заменять просто. Особенно правильно устанавливать такой тип крепления вагонки на полу, так как доски подвергаются быстрой порче.
Горизонтальный способ обшивке удобен в банях «под сруб». Такие сооружения в течение нескольких лет усаживаются и имеют постоянную деформацию. При установке вагонки вертикально изменение положения досок неизбежно.
- Крепим вагонку по диагонали
Как правило, крепление применяется для потолка. Крепятся доски за счет кляммеров. Установка начинается от угла. Монтаж досок производится рядами по всему периметру потолка. Излишки досок по краям отпиливаются электролобзиком под углом.
Облицовка бани поэтапно
Начинаем установку облицовки с потолка. Крепежом для досок выступают гвоздики или кляймеры, которые вбиваются несколькими способами:
- Гвозди под углов в 45 градусов. На потолке крепеж будет совсем незаметным. Крепите доски между собой с небольшим зазором, предоставив возможность им спокойно разбухать без ущерба конструкции.
- Гвозди забиваются насквозь. Лучший вариант для евровагонки. Важно сначала в древесине просверлить углубление, а затем вбить гвоздь. Замаскировать крепежи можно пробками.
- Крепление кляймерами облегчает процесс монтажа вагонки. Они устанавливаются на обрешетку, а вагонка просто сцепляется с ними при установке.
- Возможно использование косого вбивания гвоздя или потайного. Один из сложных способов крепления. Если работаете с такими материалами впервые, лучше воздержаться, так как есть риск испортить не только доску, но и всю работу в целом.
Отделка сауны вагонкой
Вагонка – материал тонкий, молотком гвозди добивать сложно, поэтому можете использовать добойник.
Как и на потолке, — на полу и стенах вагонка должна быть закреплена с небольшим интервалом между досками для свободного ее перемещения. Расстояние зазоров примерно 2-3 мм. Можно оставить пространство в 15 мм между потолком и стенами, скрыв его при помощи потолочного плинтуса.
На стены вагонка монтируется таким же способом, как и на потолке. Начинаем обшивку с угла и двигаемся по направлению к центру. Зазор от пола должен составлять около 1-3 сантиметров, чтобы вода к доскам не подступала, и они не гнили со стремительной скоростью. Учитываем зазоры между досками. Важно их оставлять, чтобы каждая доска имела свое пространство для движения и разбухания.
Как делать эти зазоры? Просто: вторая доска вбивается в первую до упора. Вдоль шва отмечается несколько полос острым предметом. После этого доска двигается на отмеченные полосы. Убедитесь в том, что доска раздвинута равномерно с помощью уровня.
Завершающим этапом обшивки будет первый прогрев помещения и «снятие пробы». Необходимо проверить материал на прочность и убедиться в его качестве уже после остывания помещения. Если где-то обнаружены дефекты крепления, дополнительно закрепить их можно с помощью гвоздей.
Отделка бани вагонкой внутри своими руками
Учитывайте тонкости при обшивке вагонкой:
- обязательно учитывайте расположение шипа вагонки при установке в горизонтальном положении;
- крепежи должны быть оцинкованными, чтобы избежать коррозий и ржавчины металла, а, следовательно, и подтёков на самом дереве;
- соблюдайте правильный интервал между досками для нужной вентиляции и свободного перемещения вагонки во время нагревания помещения;
Вагонка (шалевка) – недорогой и экологически чистый материал, идеально подходящий для отделки банного помещения. Отделка деревом позволяет стенам «дышать», улучшает циркуляцию воздуха в парилке и предбаннике и предотвращает концентрацию на поверхности конденсата.
Чтобы обшить ею баню изнутри, совершенно не обязательно приглашать специалистов. Работать с деревом несложно, достаточно ознакомится лишь с некоторыми тонкостями его монтажа.
Выбор материала
Для обшивки жилых помещений очень часто используют плотную и достаточно прочную вагонку из хвойных пород . Из-за высокого содержания природных смол, являющихся анисептиками, она мало подвержена гниению и способна прослужить достаточно долго. Однако для влажной парилки она не годится. При нагревании в присутствии большого количества влаги такой материал будет иметь резкий смолистый запах. Кроме того, вагона из хвои достаточно сильно греется, и при прикосновении к стенам из такого материала можно даже обжечься.Самым оптимальным вариантом для отделки бани будет вагонка из липы или осины. Опытные банщики рекомендуют выбирать первый вариант. Шалевка из медоносной липы имеет приятный, но не слишком резкий запах, почти не нагревается под действием высоких температур и почти не подвержена гниению. Очень качественным и прочным является дубовое дерево , однако его цена, к сожалению, весьма высока.
Обшивка из осины обойдется дешевле. Такой материал обладает достаточно высокими плотностью и теплоизолирующими свойствами, не боится влаги и имеет приятный запах. Осина чуть светлее, чем липа, поэтому помещение, обшитое этим материалом, зрительно будет выглядеть просторней и светлей.
Вагонка из липы и осины
Так называемая евровагонка уже обработана средствами для защиты от гниения. Она чаще всего чуть шире обычной и имеет систему «паз-гребень ». Компенсационные прорези на ее обратной стороне предназначены для предохранения ее от растрескивания и вентилирования.
Евровагонка с системой «паз-гребень» и прорезями для вентиляции
Расчет количества материала
Чтобы доску не пришлось обрезать, лучше брать вагонку по высоте потолка, например, 2,5 м. В таком случае для расчета требуемого количества достаточно будет измерить длину стены, а затем разделить ее на ширину доски. Данные о вагонке следует уточнить у продавца. Максимальная ее ширина 15 см без учета пазов.
Виды вагонки
Если будет выбрана иная высота доски, вычисления будут чуть сложней. Для начала потребуется вычислить площадь стен и потолка парилки. К примеру, при длине стены 4 м и высоте потолка 2,5 м она будет равна:
4 × 2,5 = 10 м2.
Находим площадь второй стены и потолка:
3 × 2,5 = 7,5 м2.
4 × 3 = 12 м2.
Так как таких стен будет по две, умножаем их площади на двойку:
(10 + 7,5) × 2 = 35 м2.
Осталось вычислить общую площадь обшивки, прибавив к площади стен площадь потолка:
35 + 12 = 47 м2.
Площадь одной доски при ширине 15 см (0,15 м) и длине 3 м будет равна:
3 × 0,15 = 0,45 м.
Теперь определим, сколько вагонки понадобится для обшивки:
140 / 0,45 = 311,111 м2.
Материал следует брать с запасом 5% на подрезку и брак. Для отделки внутри помещения лучше использовать доску толщиной 1,6 мм (более толстая используется в основном для наружных работ).
Подготовительные работы
1. Чтобы доски плотно прилегали друг к другу, шалевку следует просушить. Но даже идеально просушенная доска должна пролежать не менее суток в помещении, чтобы материал смог адаптироваться.2. Перед обшивкой для защиты от гниения дерево следует обязательно промазать антисептиком . Если на поверхности есть небольшие подпорченные грибком участки, их следует тщательно зачистить, обработать отбеливателем для древесины, а лишь затем покрыть защитным составом.
Обработка вагонки защитным составом
3. После высыхания антисептика с дерева следует удалить все шероховатости. Большие неровности можно зачистить стальной щеткой. Мелкие заусеницы сглаживают абразивной бумагой. Ровные доски (кроме доски блокхауз, имитирующей оцилиндрованное бревно), можно обработать болгаркой со специальной насадкой уже после обшивки стен.
Обработка вагонки наждачкой
Основные этапы обшивки вагонкой
1. Перед обшивкой бетонных или кирпичных стен на них вначале крепится деревянная или металлическая обрешетка с отступом 0,5 м . При горизонтальном расположении вагонки она крепится вертикально, при вертикальном – поперек стен. Шалевку на стены из дерева допускается крепить без обрешетки, однако в таком случае не будет обеспечен достаточный приток вентиляции, что может привести к ее быстрому загниванию.
Деревянная и металлическая обрешетки
2. Крепление вагонки с системой шип-паз производится скобами или клямерами. Конечно, можно воспользоваться и простыми гвоздями или дюбелями, однако в этом случае декоративность покрытия снижается. Кроме того, слишком толстые гвозди могут расколоть дерево.
3. Скоба прикладывается к шипу вагонки, а затем закрепляется к стене с помощью двух саморезов (см. фото). При последующем накладывании новой доски кляммер скроется под ее пазом. Для подгонки доску чуть постукивают (добивают) резиновым молотком.
Крепление скобы
Совет. Чтобы не повредить доску, при ее добивании можно использовать обрезки вагонки и постукивать обшивку обычным молотком через нее.
4. Чтобы не было видно самого последнего крепления, применяется шкант (небольшой деревянный уголок).
Шканты для вагонки
5. Если обшивка ведется горизонтально, скобы прикручиваются в пару миллиметрах от пола так, чтобы саморез можно было легко закрутить шуруповертом. При этом одна доска вставляется пазом в крючок, а вторая – пазом в гребень и крепится на клямер.
6. При вертикальном расположении доски для установки первого крепления следует отступить от стены на расстояние, равное ширине панели.
Важно! Клямеры и скобы могут иметь разную высоту, поэтому перед их выбором следует проконсультироваться у продавца вагонки или самостоятельно измерить высоту паза.
Скобы для вагонки
7. Крепление вагонки начинается от угла . Каждая доска выравнивается с помощью уровня. Особенно тщательно следует крепить первую доску, так как на нее будут равняться остальные планки. При необходимости ее можно подравнять с боковой стороны рубанком . Между соседней стеной и планкой в углах оставляется небольшой, в несколько миллиметров, зазор для вентиляции .
Выравнивание по уровню
Как прибить вагонку гвоздями?
При использовании досок без пазов и шипов вагонку можно прибивать к обрешетке обычными гвоздями или прикручивать саморезами. Гвозди в таком случае используются финишные (с небольшой шляпкой).Совет. Металлические темные пятна, возникающие от ударов молотка, смотрятся не слишком опрятно, поэтому перед последними парами ударов его следует протирать.
Чтобы не повредить древесину, лучше воспользоваться пробойником или зенкером. Для монтажа можно также использовать дюрект-гвозди с почти незаметной шляпкой и небольшим углублением в ней для добойника. Отверстия, образуемые после такого крепления, шпаклюются.
Зенкеры и сверла по дереву
После того как баня полностью обшита можно приступать к .
