≡× МЕНЮ

• Ремонт
• Ремонт 
• Дизайн интерьера
• Обо всём
• О сантехнике

После штукатурки стен нужно грунтовать. Каким должен быть раствор, структура штукатурки. Затирка и выравнивание стен

Поклейка обоев и покраска стен являются самыми популярными вариантами отделки внутри помещений. Но чтобы добиться стоящего результата, придется основательно попотеть над приданием стенам требуемых характеристик. Сегодня мы будем рассматривать технологии штукатурки стен под обои или покраску.

Требования к основанию

Доведение поверхности стены до состояния, пригодного для ее последующего окрашивания или оклейки обоями – длительный и трудоемкий процесс. Причина кроется в том, что кроме требований к плоскости, необходимо получить еще и поверхность определенного качества. На ней не должны присутствовать микроволны, а зернистость верхнего слоя покрытия должна быть минимальной (до 0,3 мм). В противном случае любые огрехи проявятся уже на готовой стене.

Правило №1. Еще перед началом работ продумывайте, будете ли вы впоследствии красить стены, наносить на них декоративную штукатурку, облицовывать плиткой или обклеивать обоями. Это позволит уже на этапе выравнивания основания придать поверхности нужные характеристики, сэкономить время и деньги. Например, при использовании гипсовых составов при правильном подходе можно доработать стену без необходимости использования шпатлевки – провести так называемое глянцевание оштукатуренной поверхности.

В результате выполнения работ должна получиться почти идеальная плоскость. Под идеалом мы понимаем покрытие, на котором дефекты не будут заметны невооруженным взглядом, а отклонение от плоскости не будет превышать 2 мм на 2 м (проверяется длинным правилом). Во избежание неприятных открытий на завершающих этапах отделки, качество оштукатуренной плоскости проверяется с помощью осветительных приборов (лучше задействовать люминесцентные лампы). Помните, что дефекты покрытия могут проявляться под различными углами.

Правило № 2. Штукатурка стен под покраску гораздо сложнее, чем под поклейку обоями. Если вы не имели опыта в выравнивании стен, то лучше предпочесть второй вариант. Полумеры в случае с покраской не работают: тут либо делайте идеально, либо не делайте вообще. Конечно, всегда есть возможность обратиться за платной помощью к специалистам.

Последовательность работ по выравниванию стен

В общем представлении штукатурка под покраску или обои выглядит следующим образом:

1. грунтовка стены;
2. выравнивание основания штукатурным раствором;
3. нанесение грунтовки на выровненную поверхность;
4. шпатлевание;
5. шлифовка;
6. грунтовка поверхности;
7. покраска или оклейка обоями

Подробный ролик о том, как и в какой последовательности готовить стену под покраску. На небольшой площади показан процесс от крепления сетки до последней обработки грунтовкой. Сетку лучше использовать в частных домах из блоков или кирпича, там, где дом может дать усадку.

Вы наверняка обратили внимание на обилие грунтовочных слоев. Их нанесение очень важно в плане повышения адгезии выравнивающих растворов к основанию. Проще говоря, именно они в большинстве случаев определяют насколько хорошо штукатурка или шпатлевка прилипнет к основанию. Особенность грунтовки в том, что она позволяет связать пыль (как ее механически не удаляй, она все равно останется), находящуюся на стене, а также укрепить поверхностный слой плоскости.

Варианты грунтовок для усиления основания

Производитель	Наименование продукции	Примерная стоимость*
Ленинградские краски	Грунтовка акрилатная Текс Оптимум проникающая	225 руб. за 5 кг
Oscar	Грунтовка универсальная латексная	230 руб. за 5 кг
Ecoroom	Грунтовка акриловая универсальная	210 руб. за 10 кг
Knauf	Бетоконтакт	2500 руб. за 20 кг
Bergauf	Адгезионная грунтовка Beton Kontakt	330 руб. за 7 кг
Текс	Грунтовка укрепляющая акрилатная влагостойкая Профи (концентрат). Разбавляется в 3 раза	910 руб. за 10 кг
Symphony	Акриловая грунтовка Deep Contact	980 руб. за 10 кг
Командор	Тасмания интерьерная. Укрепляющая акриловая грунтовка (концентрат). Разбавляется в 3 раза	1340 руб. за 10 л
Dufa	Грунтовка Tiefgrund LF универсальная акриловая	890 руб. за 10 л

(*) – значения указаны для сравнения уровня цен на различную продукцию.

Правило №3. Каждое полученное покрытие необходимо грунтовать. И делать это только после того, как базовый слой полностью высохнет. Все последующие операции проводятся после высыхания нанесенной грунтовки. Это позволит повысить адгезию к основанию новых слоев отделки.

Грунтовку удобно наносить с помощью валика, обычной кисти или макловицы. Состав равномерно распределяют по обрабатываемой плоскости в один слой.

Подготовка к отделке и грунтовка поверхности

Подготовительные работы включают несколько этапов:

1. стену зачищают до состояния, при котором минимизируется риск нарушения целостности выравнивающего слоя. Это значит, что «бухтящую» старую штукатурку и легко отделяемые от основания материалы, пыль, грязь, краску и т.п. необходимо удалить в обязательном порядке. Обычно в поисках слабых мест основание простукивают молотком: там, где штукатурка держится неважно, звук будет более звонким. В отдельных случаях допускается локальное удаление ненадежных участков старого покрытия. В стенах, сложенных из кирпичей или блоков расшивают швы (зачищают на глубину до 10 мм), сокращая тем самым толщину наносимой штукатурки и повышая адгезию за счет сетчатой структуры основания;
2. поверхность основания грунтуется глубоко проникающим составом. После его полного высыхания приступают к последующим работам;
3. проводят монтаж маяков, которые послужат направляющими при выравнивании штукатурного слоя. О маячковом профиле вы можете прочитать , а еще немного о технологии установки маяков – в статье;
4. в зависимости от типа основания и толщины выравнивающего слоя штукатурки, используют (главным образом для стен, которые могут дать усадку) или дранку (). Эти дополнительные конструкции позволят удержать раствор и сократить влияние усадки на качество покрытия

Нанесение выравнивающего слоя

Сразу после высыхания грунтовки, во избежание запыления стены, приступают к оштукатуриванию поверхности для получения плоскости с требуемыми параметрами. В качестве материала может служить гипсовый или цементный раствор. По стоимости их применение соразмерно, но гипсовой штукатуркой удобнее работать.

Правило №4. Для каждого наименования штукатурки (мы рассматриваем только готовые смеси) производитель указывает максимальную и минимальную толщину слоя. Это нужно также учитывать при выборе конкретного состава в соответствии с имеющими отклонениями стены от плоскости. Нельзя пренебрегать рекомендациями касательно минимальной толщины слоя: выравнивающая штукатурка отличается высокой адгезией к основанию в заданном производителем диапазоне толщин. Слишком малая толщина слоя приводит к нарушению режима отвердения раствора, что впоследствии может привести к появлению дефектов штукатурного покрытия. Превышение толщины одного слоя может привести к обваливанию раствора или последующего «бухтения» штукатурки.

Сначала раствор набрасывают на огражденную маяками площадку, а затем стягивают с помощью правила. Образовавшиеся пустоты заполняют дополнительной порцией раствора. Спустя 15-20 минут проводят подрезание покрытия, а спустя еще полчаса – его глянцевание с целью получить поверхность, не нуждающуюся в дополнительном шпатлевании, или затирание – в этом случае предполагается нанесение последующих выравнивающих покрытий в виде мелкозернистой шпатлевки. Как правило, к каждому виду сухой смеси прилагается подробное руководство по применению, так что у вас не возникнет вопросов касательно применения той или иной продукции. Мы уже рассматривали особенности и и . Но выбор не ограничивается только такими известными брендами.

Далеко не полный ассортиментный перечень штукатурок для выравнивания стен

Производитель	Наименование продукции	Вид штукатурки	Примерная цена*
Perel	Robust	цементно-известковая	170 руб. за 25 кг
	Plast	гипсовая	230 руб. за 30 кг
Основит	БИГВЭЛЛ	цементная	210 руб. за 25 кг
	СЛИМВЭЛЛ		220 руб. за 25 кг
	ГИПСВЭЛЛ	гипсовая	235 руб. за 30 кг
BAUSTROL	Fusion		220 руб. за 30 кг
СТРОЙБРИГ	Гиплан		230 руб. за 30 кг
Lismix	Штукатурка гипсовая		240 руб. за 30 кг
Старатели	Гипсовая штукатурка		270 руб. за 30 кг
Волма	Волма-Слой		290 руб. за 30 кг

(*) – значения указаны для сравнения уровня цен.

Шпатлевание как финишный этап работ

Данный этап необходим, если при выравнивании основания не был предусмотрен комплекс мероприятий, которые позволили бы получить гладкую поверхность (заглаживание, глянцевание и т.д.). Такие покрытия получаются не совсем идеальными не только по причине отсутствия финишных работ, но и за счет зернистости используемого раствора.

Например, для цементных штукатурок максимальный размер фракции обычно составляет 1,5 мм, у гипсовых – до 0,2 мм. Чем меньше этот показатель, тем более однородной получается фактура. Крупная фракция проявляется наличием едва заметных бугорков и впадин в размер зерна. Это может быть не очень критично для дальнейшей поклейки обоев, но очень даже важно для окрашивания стены. Также нужно помнить о том, что меньший размер фракции способствует увеличению адгезии следующих слоев отделки. Проще говоря, к такому покрытию лучше приклеиваются обои.

Шпатлевка – мелкозернистый состав, призванный заполнить микропустоты на штукатурном покрытии. Она может наноситься в 1 или несколько слоев в зависимости от требуемого результата. Между каждым нанесением стена обязательно грунтуется.

Правило №5. Помните, что штукатурка относится к категории толстослойных покрытий, а шпатлевка – к тонкослойным. И если в первом случае есть ограничения по минимальной и максимальной толщине нанесения, то во втором накладываются ограничение только на максимальную толщину слоя.

Шпаклевка обычно реализуется в виде сухих смесей, различается как по составу и цене, так и по характеристикам. Какую именно выбирать – решать вам. Ниже мы представили небольшую таблицу, в которой приводится лишь малая толика доступного ассортимента шпаклевок для подготовки стен к покраске или поклейке обоев.

Варианты шпатлевок для выравнивания оштукатуренной стены

Производитель	Наименование шпатлевки	Вид	Max толщина слоя, мм	Примерная цена*
Unis	Блик	гипсовая	8	340 руб. за 25 кг
	Крон	полимерная	3	350 руб. за 25 кг
	LR		5	480 руб. за 25 кг
	Слайд	гипсовая	3	350 руб. за 25 кг
Кнауф	Фуген		3	390 руб. за 25 кг
	Унифлот		5	1600 руб. за 25 кг
Стройбриг	Генфир PG35 MW	гипсовая	5	240 руб. за 20 кг
Основит	Версилк		10	280 руб. за 20 кг
	Грейсилк	цементная	4	320 руб. за 20 кг
	Элисилк	гипсовая	2	350 руб. за 20 кг
	Белсилк	цементная	4	370 руб. за 20 кг
	Глэдсилк	полимерная	3	380 руб. за 20 кг
	Лерсилк		1,5	400 руб. за 20 кг
Weber.Vetonit	VH	цементная	4	470 руб. за 20 кг

(*) – цена указана для сравнения.

Шпатлевка наносится с помощью двух шпателей: широкого и узкого – после того, как высохнет слой грунтовки. Количество слоев зависит от первичного состояния основания, а качество работы проверяется с помощью осветительных приборов. Покрытие должно быть идеальным.

В ролике ниже говорится об азах шпаклёвочных работ по оштукатуренной поверхности. Приводятся рекомендации и техники, которые позволят максимально упростить процесс финишного выравнивания основания для последующих окрасочных работ.

После высыхания последнего слоя шпатлевки приступают к шлифованию покрытия. Для этих целей используют наждачную бумагу зернистостью 240 или 320. Поверхность очищают от образовавшейся пыли и дополнительно грунтуют. Останется только покрасить стену или наклеить на нее обои.

В заключение

Даже новичок в отделке сможет добиться прекрасного результата. Вопрос лишь в том, сколько на это уйдет времени. Если вы не уверены в своих силах, и не готовы растягивать ремонтные работы на несколько недель, то стоит подумать над предложением услуг специалистов.

И бумагой будет отличным!

я просто прогрунтовала и не отвалились

Обычный развод на бабки.

Стены у Вас какие? Бетон? Но и чем это он принципиально отличается от штукатурки? Шпаклёванной или нет. Ну, да. Лишней работой и большим кол-вом материалов. Ну, а разговоры типа- выравняем неровности и затрём выбоины, это развод. Выбоины зашпаклевать на стену надо полчаса работы и 200 граммов шпаклёвки. А зачем? Что под робоями их видно?

Гипсокартон или дерево? Так шпаклёвка осыпется на них в разы быстрее, чем обои на клею.

Для начала давайте поймём: для чего наносят шпаклёвку? Финишная шпаклёвка позволяет максимально устранить неровности стен. И никакого другого назначения у неё НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

А "лепить" про то, что на штукатурке обои не держатся - это просто бред непрофессионалов!

Извольте пример: буквально этим летом мы затеяли ремонт и впервые за 25 лет проживания в квартире полностью оторвали обои. И, глянув на те стены, к которым обои были прилены, ОЧЕНЬ удивились: там не только шпаклёвки, а даже штукатурки НЕ БЫЛО! Обои советские строители клеили на волнистые шершавые бетонные стены! Вот так.

Все написали очень правильно. Шпаклевать вовсе не обязательно, можно и на штукатурку, только вот учитывать нужно какого обои, а бывают и такие, что под ними каждый бугорок-ямка видны. И тогда прошпаклевать необходимо.

Шпаклюйте ОБЯЗАТЕЛЬНО и весь этот БРЕД выше не читайте,а если прочли забудьте!!!И обязательно грунтуйте,до шпаклевки и после!!!Источник: Профессиональный строитель-отделочник

я вот тоже не понимаю вы народ ещё в совке живёте аль в 21 веке? если в совке то покрасте стены эмалью в два цвета и всё....конечно шпатлевать...чё у вас штукатурка идеал? вот ответьте на один вопрос для себя - на чём обои лучше и качественней держаться будут? на пористой штукатурке или на гладкой шпатлёвке? короче я в шоке от предыдущих коментов....Источник: тоже строитель отделочник и вроде даже спец)))

Как штукатурить углы: технология проведения работ

Наиболее ответственный этап при выполнении штукатурных – обработка углов. Чтобы они получались красивыми – четкими, ровными, без наплывов и впадин, мало одного желания. Необходимо обладать опытом, внимательностью и стараться не спешить.

Перед рассказом о том, как штукатурить углы, немного теории.

Внутренние углы, которые образуются между двумя совмещающимися друг с другом стенами либо потолком и стеной, в среде профессионалов называются лузгами. Наружные углы, получающиеся в месте сопряжения стен, называются усенками.

Делаем внутренние углы

Во время штукатурных работ есть два варианта углов. Первый из них — когда обрабатываемая стена с уже облицованной стыкуется, второй способ — когда штукатурятся две совмещающиеся стены одновременно.

Рассмотрим первый метод. Обрызг и грунтовочный слой набрасываются, как обычно, и разравниваются правилом, начиная от угла и в направлении стены. Далее необходимо процарапать поверхность раствора теркой с набитыми гвоздями и сформировать угол.

Для этого терку/кельму приставьте кромкой к схватившейся поверхности под углом в 30/40 градусов, подведите к внутреннему углу, наложите на недавно уложенную штукатурку на стены руками, и затирайте попеременными движениями вверх/вниз. Потом положите инструмент плашмя на только что обработанную сторону, а ребром прижмите к схватившейся стороне.

Поступательными движениями с сильным нажимом очистите ее от налипшего свежего раствора. Так угол чисто сформировывается с обеих сторон. Когда грунтовочный слой схватывается, по нему наносится накрывка. Разглаживайте ее правилом, перемещая инструмент в направлении от угла вертикально.

Второй тонкий слой накрывки заглаживайте уже деревянной либо пенопластовой теркой таким образом, чтобы получалась ровная поверхность без раковин, ям и бугорков.

При окончательной обработке угла терка держится так, чтобы нижняя кромка ее ложилась на отвердевшей стороне, а угол чуть касался свежей штукатурки. Водите инструмент вверх/вниз по всей высоте угла. В итоге у вас получится четкое ребро совмещаемых стен. При обработке двух стыкующихся одновременно работа идет по такой же схеме.

Но, в данном случае необходимо особое внимание, так как по обеим сторонам угла поверхность нанесена еще свежая и не схватившаяся штукатурка.

Отделка наружных углов

Металлический угловой профиль.

Обработку наружных углов, во время нового строительства либо ремонта помещений, также возможно осуществить двумя методами. Первый из них подразумевает использование углового профиля из металла. Данный метод дает возможность штукатурить сразу обе совмещенные стены и получить в итоге прочный угол.

Второй из методов заключается в том, что при помощи маячной рейки сначала оштукатуривается одну сторона угла, а после нее — другая.

Металлический угловой профиль позволяет без особых проблем сформировывать ровное и надежное наружное ребро стен. С двух сторон к центральной части профиля примыкают полки-сетки. Толщина их может быть различной, в зависимости от модели рейки. Перед тем, как вы нанесете сплошной слой грунтовки, раствору, который закрепляет профиль, надо дать, как следует подсохнуть.

Угловая рейка может ставиться и на тонкий слой штукатурной смеси, намазанный сплошной полосой от до полов. Тогда выставить профиль по уровню гораздо проще. Все угловые профили из можно укорачивать в случае необходимости.

Боковые полки разрезаются ножницами по металлу, а центральная часть пилой по металлу. Зафиксированная рейка может использоваться и как маяк при разглаживании слоя штукатурной грунтовки.

Как только смесь схватится, ее при помощи стальной кельмы надо подрезать, освобождая, подобным образом, место для накрывки. Она намазывается как обычно, толщину при этом задает угловой профиль. Чтобы округлить полученный оштукатуренный угол, чуть обработайте его мелкой шкуркой.

Оштукатуриваем откосы

Узкие плоскости дверных/оконных проемов, которые перпендикулярны стенам, называются откосами. При штукатурке откосов, нужно обращать внимание на такие аспекты: глубина обрабатываемых откосов по всему периметру проемов и толщина создаваемого слоя раствора, должны быть одинаковыми, то есть постоянными.

Оштукатуривание оконного откоса

Благодаря такой аккуратности работы ширина видимой части оконной рамы либо дверной коробки будет на всем протяжении равномерной. Необходимая глубина откоса обеспечивается, если металлический угловой профиль будет одинаково удален как от нижней, так и от верхней поверхности оконной рамы/коробки и выставлен точно вертикально.

Длина его катета должна быть немного больше, чем ширина откоса. Одним из катетов треугольник прижмите к горизонтальному брусу коробки/рамы, а другой — к передней части углового профиля.

Шаблон наложите на треугольник таким образом, чтобы его кромка, которая обращена к плоскости откоса, совпадала с кромкой катета, приложенного к профилю. В том месте, где шаблон соприкасается с внутренней из кромок вертикального бруса рамы, сделайте на нем отметку карандашом. В эту точку забейте гвоздь, чтобы он выступал примерно на 2.5см.

Если применять шаблон, как правило, то вбитый гвоздь играет роль упора.

При передвижении шаблона по оси вверх/вниз, расстояние меж стеной и его кромкой не изменяется, это обеспечивает равную по всему периметру откоса толщину штукатурки. Шаблонный упор вы можете сделать и по-иному. На его конце, для этого, со стороны коробки/рамы, выпилите прямоугольный уступ, который будет поверхностями упираться в грани вертикальной стойки коробки/ рамы.

Шаблон используется и при обработке нижних из поверхностей откосов. По мере необходимости расположение упора-гвоздя вы можете изменять.

Нижние поверхности оштукатуриваются в последнюю очередь. Сначала наносите грунтовочный слой, но не так, как делается штукатурка углов, а наоборот — работайте в направлении углового профиля. После разравнивания грунта шаблоном наносите накрывку.

Распространенные ошибки при оштукатуривании углов и не только их

1. Начало оштукатуривания без оценки вида и состояния материала основания. Это приводит к тому, что в дальнейшем приходится делать ремонт облицовки, имея дело с проблемами в виде, в лучшем случае трещин, а в худшем — осыпания и полного отслоения штукатурки.

2. Нанесение накрывочного слоя, минуя грунтовочный. На поверхности стен, после его высыхания начинают проступать угловатые контуры кирпичей/блоков.

3. Намазывание накрывки, которая имеет в своем составе гипс, прямо на основу из любого ячеистого бетона. Данные материалы плохо сочетаются друг с другом, поэтому в дальнейшем штукатурка может растрескаться.

Совет! Лучше всего в этом случае использовать накрывку с полимерным связующим веществом либо работать с готовой гипсовой штукатуркой, которая имеет в своем составе все необходимые добавки.

4. Продолжительные перерывы после того как оштукатурен потолок, стена либо откос на каком-либо этапе не до конца. Раствор должен схватываться равномерно по всей поверхности одного слоя.

5. Выравнивание стен штукатуркой проводится по бетонному основанию, показатели влажности которого свыше 4%. Нанесенный раствор очень плохо держится на таком основании.

6. Важнейшая рекомендация, как правильно углы штукатурить на откосах. На стыках штукатурки с дверными коробками и оконными рамами необходимо делать компенсационные швы. Поэтому, перед работой к ним надо прикрепить особые расширительные рейки. Если вы этого не сделаете, в местах стыка стен и рам/коробок вскоре появятся трещины.

7. Если внешний угол находится в месте интенсивного прохождения, то установка на нем металлического: стального, либо алюминиевого профиля обязательна. В противном случае вам никто не даст гарантии, что в ходе эксплуатации угол не будет поврежден.

8. Нарезание оцинкованных профилей болгаркой. Таким образом, вы уничтожите слой цинка, который защищает рейку от коррозии. В дальнейшем ржавчина появляется на поверхности облицовки в виде некрасивых, рыжих пятен. Для разрезания профиля используйте только ножовку по и ножницы.

Выравнивание внутреннего угла при помощи угловой лопатки

Цементную и известковую штукатурки, либо цементно-известковый ее вид, вы можете, как приобрести уже готовыми либо сделать самостоятельно. Если раствор готовится прямо на рабочем месте, придерживайтесь следующих правил:

Совет! Для затворения смеси лучше всего использовать питьевую воду, а не техническую, в ней гораздо меньше загрязнений, а, следовательно, и риск высолов минимальный;

Совет! Чем более мелок песок, входящий в состав раствора, тем более гладкой будет поверхность штукатурной облицовки;

Совет! Если штукатурные работы проводятся при режиме температур, ниже +10°, то для изготовления смеси нужен портландцемент.

1. Оштукатуривание железобетонных и бетонных необходимо начинать лишь по истечении 28 суток после заливки раствора.
2. Перед нанесением любого вида штукатурки желательно основание загрунтовать. Перед работами с гипсовой смесью – это обязательно. Если же основание достаточно пористое, то его надо грунтовать дважды.
3. Между нанесением обрызга и необходим перерыв для схватывания раствора, как минимум в 8 часов.
4. Гипсовую штукатурку надо окончательно выглаживать в течение времени до 4 часов после нанесения.
5. Не забывайте, что металлические и деревянные направляющие (маяки) снимаются после разравнивания штукатурки.
6. В тех местах, где поверхности будут облицованы плиткой, достаточно грунтовочного слоя раствора.
7. Под металлическими профилями не рекомендуется оставлять пустое пространство. Лучше посадить их плотно на штукатурную смесь.
8. Чтобы разглаживать штукатурку во внутренних углах, удобнее использовать специальную угловую лопатку.
9. Окрашивать стены либо клеить на них обои можно через 14 суток после работ с гипсовой штукатуркой и через 28 суток после нанесения цементной, известковой либо цементно-известкой.

Как правильно штукатурить: о чем молчат мастера

До оштукатуривания стен необходимо предварительно провесить их плоскости отвесом и установить маяки. Лишь так вы сможете сделать поверхность ровной по горизонтали и вертикали.

В этой статье мы расскажем о том, как правильно штукатурить стены.

Нужные инструменты

Для качественного исполнения работ, выбирайте хорошие инструменты от известных производителей.

Вам будут нужны:

Инструмент для штукатурных работ

• Лопатка для штукатурки. Ею можно набрасывать и ровнять раствор, а также насыпать материалы с соблюдением пропорций. Например, учесть точный цемента на штукатурку.
• Ковш на 1л для набрасывания штукатурки и точной дозировки материалов.
• Строительный миксер либо дрель с аналогичной насадкой.

Вот первый совет, как правильно штукатурить и шпаклевать.

Никогда не размешивайте готовые сухие смеси для штукатурки либо шпаклевки вручную. Так вы получите составы с множеством комков, которые сильно затруднят работу.

• Большой полутер для предварительного разравнивания поверхности.
• Небольшая терка для окончательной затирки штукатурки.
• Сокол (специальный щиток для небольших порций раствора).
• Отвес и уровень.
• Рулетка.
• Молоток.
• Перфоратор, если необходимо сбить большие бугры на стене.
• Направляющие рейки для маяков.
• Емкости для раствора.
• Алюминиевое правило для выравнивания раствора. Правила выпускаются разной длины. инструмента зависит от размера стены. Поэтому у вас должно их быть несколько.

Каким должен быть раствор, структура штукатурки

Оштукатуривание стен смесью на основе извести.

При вопросе, чем лучше штукатурить стены, ответ зависит от расположения и материала стен, а также вида помещения.

Для внутренней штукатурки стен своими жилых помещений с бетонными, каменными либо кирпичными стенами, имеющих влажность не больше 60%, из всех известных видов штукатурки чаще всего применяются известковые либо сложные смеси. Для гипсовых, деревянных перегородок и стен используются известково-гипсовые растворы.

Цементные и сложные аналоги предназначены для наружных работ и штукатурки комнат, подготавливаемых под облицовку плиткой. Как правило – это помещения с повышенной влажностью.

Штукатурка накладывается в три слоя:

1. Первый из них – обрызг. Имеет обычно толщину 3/9 мм и случит для лучшей адгезии основного слоя штукатурки. Выбирайте оптимальную густоту обрызга, исходя из материала стен, штукатурка должна на него ложиться ровно и не сыпаться впоследствии.

Внимание! Оптимальная консистенция обрызга – густота сметаны. Чтобы он лучше держался на стене, можете на ней сделать насечки.

При этом обязательно надо подождать, пока предыдущий слой подсохнет, перед тем, как класть штукатурку вторично или в третий раз. В противном случае раствор потечет и отвалится от стены.

3. И последний слой накрывка. Он выравнивает мелкие неровности. Его толщина – 2/4 мм. После этого производится затирка или выглаживание штукатурки.

Монтаж маяков

Перед тем, как начать провешивание стен, осмотрите их и сбейте большие бугры перфоратором, если они есть. Маяками могут служить как раствор/гипс, так и деревянные либо металлические рейки.

Учитывайте, что при монтаже растворных маяков направляющие для них нельзя устанавливать на шляпки забивающихся гвоздей. Поэтому необходимо делать «марки» — площадки из раствора/гипса вокруг крепежа.

Делаются они так:

• Нанесите бугорок из раствора/гипса, диаметром 5/7 см, на 0.5 см выше уровня шляпки крепежа.
• Когда раствор схватится, срежьте бугорок параллельно поверхности стены до уровня шляпки.
• Потом обрежьте его с четырех сторон, сформировав квадрат размером 3?3 см либо 4?4 см. Сделайте необходимое количество марок.

Далее приступайте к обустройству самих маяков. Направляющие крепите к маркам гвоздями, зажимами либо раствором. Как только ограничительная планка установлена, сделайте гипсовый либо цементный раствор тестообразной густоты.

Заполните им промежуток между планкой и стеной. Наносите раствор короткими, точными бросками, после этого вжимайте под рейку лопаткой. Затем срежьте с боков излишки смеси.

Когда раствор схватится, обстучите ограничительную планку молотком по всей ее длине. Передвигая ее осторожно вверх, снимите скользящим движением. Если в маяках получились пустоты, заполните их раствором и загладьте теркой. Снимите все гвозди, использованные для фиксирования направляющих.

Очень удобно штукатурить своими руками, если закреплять направляющие зажимами. При этом методе, под рейки закладываются отрезки бруса, которые после обустройства маяка снимаются, а в получившееся отверстие бьется клин.

Ударяя по нему, вы легко поднимете ограничительную планку, не сорвав маяк. Можно использовать при обустройстве маяков и специальные направляющие. Они делаются из ровных досок, толщиной 3.5/4 см, шириной от 10 см, длина их подбирается в зависимости от высоты стен.

Доски нужно покрыть хорошо прогретой олифой или покрасить в два слоя краской. Далее в них вставляются по два болта, диаметром 0.7/1.5 см и длиной от 17.5 см. Болты должны иметь резьбу, длиной от 7 см. Оптимальный вариант их головки – в виде крючков. Так болты можно будет вращаться без использования ключа.

Доски фиксируются двумя зажимами либо стальными костылями. Приложите ограничительные планку к поверхности стены по ее углам, загоните костыли и вставьте клинья. Выставьте их по отвесу или уровню. Регулировкой болтов обеспечьте точность установки.

Когда планки установлены, зафиксируйте их клиньями окончательно. Сделайте раствор и заполните маяки. После высыхания раствора снимите планки, понизу и по верху маяков натяните шнуры.

Сделайте промежуточные маяки, в соответствии с длиной правила, которым вы будете пользоваться. Деревянные маяки ставятся гораздо проще и быстрее, чем растворные. Единственный, но значительный их недостаток, то, что они деформируются от влаги раствора. Поэтому сейчас они используются все реже.

Промышленные металлические маяки, просты по конструкции и в монтаже. Поэтому, когда мы лишь учимся штукатурить, то они – лучший выход из положения

Установку начинайте с угловых маяков, при этом вбивая штыри в стенку. Регулировка производится гайкой, которая вращается ключом вокруг штыря. Маяк постепенно прижимается к стене, вам надо одновременно проверять правильность его положения по вертикали.

Промежутки между стеной и маяком заполните раствором либо заклиньте. Так профиль не будет в процессе оштукатуривания прогибаться. Как только угловые маяки будут смонтированы, установите между ними промежуточные.

Теперь можно приступать к штукатурке по маякам.

Основные работы

Выравнивание грунтовки

Вслед за тем, как все маяки будут выставлены, можете приступать к оштукатуриванию стен под плитку, окраску, обои и т.д. Очень часто в процессе работ раствор оказывается на маяках.

Помните, что его необходимо постоянно с них снимать. Иначе точность оштукатуривания будет нарушена. С деревянных либо направляющих раствор можно снять очень легко. Но на растворных/гипсовых маяках он, отдавая влагу, быстро застывает. При попытках его соскрести, маяки неизбежно повреждаются, а значит, страдает точность производимой работы.

Так, как научиться штукатурить, чтобы этого не происходило?

Решением проблемы станет способ передвижения правила по растворным маякам, который называется «на лоск». Ребро правила, которое двигается первым, чуть приподнимайте, а сам раствор приглаживайте или снимайте вторым ребром.

Можете также более плотно прижимать правило к маякам и передвигать его с нажимом, но незначительным. При работе подобным образом, раствор хорошо будет сниматься с маяков.

Не двигайте правило, опуская переднее из ребер и работая тем самым, как говорят штукатурщики — «на сдир». Так будет удаляться не только лишний раствор, но и соскребаться верх самих маяков.

В принципе, правила штукатурки стен ничего не говорят о том, откуда ее начинать. Но, чаще всего, выполняют ее снизу вверх.

Наносится сначала «обрызг». При этом иногда получаются сгустки, толщина которых превосходит плоскость маяков. Разравнивайте их при помощи правила, полутерка либо лопатки.

Особенно актуально это делать при тонком слое оштукатуривания. Далее наступает черед нанесения штукатурного грунта. Делайте это в несколько слоев. Каждый из них необходимо хорошо разравнивать. Чем ровнее в итоге получится грунтовка, тем меньший слой «накрывки» вам придется наносить на нее далее.

После того, как эта часть работ будет завершена, снимите деревянные/металлические маяки. Оставшиеся после них пустые места закидайте раствором, выровняйте и затрите.

И последний совет, как правильно штукатурить.

Внимание! После нанесения грунта, гипсовые маяки необходимо вырубить полностью, иначе штукатурка на стыках гипса и раствора лопнет. Маяки из цементно-песчаной смеси можно вырубать наполовину. Пустоты заполните раствором, после чего нанесите накрывку. Последний этап работ – затирка штукатурки, она делается деревянной либо алюминиевой теркой с наклеенным на нее пенопластом.

Надо ли выравнивать и шпаклевать стены

Э та статья о том, зачем выравнивать и шпаклевать стены. Если вы уже решили для себя этот вопрос, и вас интересует, как правильно выровнять стены, пропустите эту статью и читайте Как выровнять стены; если вы хотите найти мастеров, умеющих выравнивать стены, то вам сюда.

И так, начнем с начала. В процессе ремонта стены и потолки проходят через три этапа отделки. Первый этап – подготовительный. В него входят удаление старых со стен (либо побелки с потолка), удаление осыпающихся шпаклевки и штукатурки и тому подобные работы. Второй этап – черновая отделка. Она, в принципе, сводится к трем вещам: армированию, выравниванию и шпаклевке. Третий этап – чистовая отделка. Это: поклейка обоев, покраска, либо нанесение стенового покрытия.

В есьма распространенная ошибка – считать, что весь ремонт сводится к третьему этапу, а первыми двумя можно и пренебречь. Попробую объяснить – зачем же они нужны. С подготовительным этапом все более-менее очевидно: если покрасить по побелке – отвалится вместе с побелкой; если поклеить на старые обои – вздуются старые обои под новыми, и все пропало. С армированием тоже понятно: хочешь, чтобы не было трещин – надо армировать.

П ольза выравнивания и шпаклевки стен не столь очевидна на первый взгляд. Для чего же они нужны? Начнем со шпаклевки. Иногда приходится видеть дорогие хорошие обои, наклеенные на стены; а под ними как будто мусора насыпали – все в пупырышках, или под ними стена ломается. Это, конечно, не смертельно, но вид ремонта портится. Происходит это оттого, что обои клеятся на нешпаклеванные стены. Но даже это не самое страшное. Обои – весьма капризный материал. Обои хорошо ложатся на однородную поверхность. Если поверхность неоднородна, и вы пытаетесь поклеить обои встык – не удивляйтесь, если (когда обои высохнут) швы разойдутся.

И так, стен нужна, во-первых, для того, чтобы сделать стены гладкими. На гладкие стены обои лягут лучше, нежели на бугристые (ведь под каждым бугорком – воздушный пузырек). Также шпаклевка сглаживает всяческие наплывы штукатурки, заполняет выбоины, и убирает небольшие дефекты поверхности стен. Наконец, шпаклевка создает однородную поверхность стены, на которую потом хорошо лягут обои. Исходя из всего этого, хорошие мастера, дорожащие своей репутацией, даже и не станут клеить обои на нешпаклеванные стены – просто нельзя дать гарантию, что обои хорошо лягут.

Е сли со шпаклевкой можно сказать однозначно, что это делать надо, то с выравниванием все несколько сложнее. В принципе, можно сделать ремонт и вовсе ничего не выравнивая. Поскольку часто путают с выравниванием, поясню – шпаклевка просто делает стены гладкими, она не делает их ровными, она на это и не рассчитана; чтобы стены стали ровными – их перед шпаклевкой надо выровнять штукатуркой. Если шпаклевка нужна по причинам технологическим, то выравнивание – по эстетическим.

Н а первый взгляд, выравнивание – пустая трата денег и времени, но это не совсем так. Иногда бывает, что ремонт неплохо сделан, все аккуратно; но вот «этот угол кривой, аж глаз режет; а здесь щель между плинтусом и стеной – можно палец засунуть по локоть». Это следствие того, что не стали выравнивать стены. Беда в том, что все это становится очевидно уже в конце ремонта, когда исправить уже ничего нельзя; а все эти мелочи, безусловно, портят вид ремонта. Как лучше сделать, чтобы этого не произошло, читайте на следующей странице.

Основой декоративной (фактурной) штукатурки, может быть как цементно-известковая смесь, так и силикатная или даже латексные смесь.

К преимуществам декоративной штукатурки можно отнести: простоту нанесения, хорошую практичность, податливость уборки и уходу, возможность внешнего фасада зданий и превосходную паропроницаемость.

Декоративная штукатурка, так же позволяет отделывать поверхности без особой предварительной подготовки. Стена, обработанная декоративной штукатуркой, имеет законченный внешний вид и возможность разнообразить различными цветовыми исполнениями.

Технология нанесения декоративной штукатурки.

На самом деле, не смотря на большое количество достоинств такого способа отделки поверхностей, декоративная достаточно просто наносится своими руками.

Для нанесения штукатурки на стену, она должна быть сухой и обработана специальным грунтовым раствором типа «Бетоконтакт».

Если на стене имеются дефекты, типа трещин, то их необходимо расшить, и замазать замазкой, цементом, либо гипсом. После этого стена обрабатывается акриловой грунтовкой.

При нанесении декоративной штукатурки, да и других отделочных материалов, необходимо прибегать к услугам малярного скотча. Скотчем следует заклеить всевозможные места и предметы, которые будут непосредственно соприкасаться со штукатуркой.

Для более качественного и быстрого нанесения декоративной штукатурки своими руками, лучше прибегнуть к помощи ассистента и следующих инструментов :

Гладилка (металлическая);

Шпатели (разных размеров);

Емкость для штукатурки и для воды.

Работая с ассистентом, можно распределить функции следующим образом. Одному необходимо наносить декоративную штукатурку на поверхность, а второму создавать необходимую фактуру.

При нанесении такого рода отделки своими руками впервые, для начала потренируйтесь на отдельном участке поверхности, в дальнейшей работе это пойдёт только на пользу.

Раствор штукатурки должен быть средней жёсткости, т.е. не слишком жидким и в то же время не густым. Смесь наносится на стену и другие покрытия, равномерным слоем, толщиной около 2-3 мм.

Способ нанесения и создания фактуры на поверхности, может быть различным. Всё зависит от вашего желания и возможностей.

Декоративную штукатурку можно наносить валиком, кистью и даже специальной металлической гладилкой.

Красивый рисунок, создаваемый декоративной штукатуркой, можно разнообразить нанесением дополнительных рельефных фигур. Так с использованием губки, можно сделать забавные рельефные окружности. Для этого прижмите губку к стене и поверните ее на 180 градусов. Путем поворотов губки, на стене будут создаваться красивые рельефные круги. Нажим на губку должен быть одинаковым.

При нанесении штукатурки на стену, старайтесь следить за тем, что бы она сохла равномерно и желательно одновременно. Старайтесь наносить штукатурку без создания видимых границ.

После того, как вы закончили наносить рисунок губкой, выждите около 20 минут и воспользовавшись металлической гладилкой (обильно смоченной водой) аккуратно пригладьте выступы рельефного узора.

Уже через 1-2 дня, поверхность стены, должна полностью высохнуть. Воспользовавшись шпателем, проведите им по стене, тем самым очистив штукатурку от плохо закреплённых на ней частиц.

После того, как декоративная штукатурка полностью высохла, вы можете наносить на неё краску (по желанию). Нанесение краски лучше начинать с частей фактуры, которые имеют больший рельеф, а заканчивать гладкой поверхностью.

Правильно используя декоративную штукатурку в своих руках, вы с легкостью сможете творить на стенах и других поверхностях натуральные шедевры, о которых даже и не мыслили раньше.

Вашему вниманию представляется на тему:

«Отделка стен декоративной штукатуркой»

Отделка стен декоративной штукатуркой

Отделка стен декоративными штукатурками имеет ряд преимуществ. Стена, на которую ее наносят, не требует тщательной подготовки (кроме венецианской штукатурки и некоторых гладких видов). Декоративные штукатурки очень хорошо скрывают мелкие дефекты. Штукатурки можно наносить на любые поверхности, но при этом следует помнить о том, что основа из дерева, гипсокартона и ДВП прекрасно впитывают воду и разбухает. На них не следует наносить покрытия на водной основе. Декоративные штукатурки образуют качественные и бесшовные покрытия, они красиво смотрятся на поверхности стены, легко моются и чистятся, обладают стойкостью к механическим воздействиям, выдерживают значительный перепад температур (от -50° до +75°). Стена, отделанная декоративной штукатуркой огнестойка и пожаробезопасна, не выделяет токсичных веществ. Разнообразие цветов и фактур сделали этот отделочный материал очень популярным.

Наносить декоративные штукатурки на стену не так просто, если есть возможность – доверьте это специалисту. Но все же самим также можно выполнить такой вид работ, прежде стоит немного потренироваться, чтобы получить хороший результат.

Инструмент

Для нанесения декоративных штукатурок необходимо иметь специальные инструменты: сокол (используется как лопата), кельма для нанесения раствора на стену, перемешивания материалов, малая штукатурная лопатка для заделки трещин, деревянный полутерок, правило, терка, скребок и шпатель. Для работы не используйте инструменты, изготовленные из обыкновенной стали. Могут проявиться пятна ржавчины, которые практически невозможно вывести. Вообще, на инструменты придется потратить некую сумму денег, чтобы результат вас не разочаровал. Кроме названных выше инструментов, могут понадобиться разнообразные валики с рельефом, щетки, кисти, морские губки. Все они понадобятся для нанесения разных рисунков и текстур на стену. Но если проявить фантазию, то создать красивое покрытие можно с помощью кружев, мятой бумаги, толстой ткани с ярко выраженным рельефом. Можно применить штукатурки разных цветов, нанося их с определенным алгоритмом.

Подготовка основания

В первую очередь необходимо зачистить стену от обоев, старой краски, больших неровностей. Далее необходимо нанести на стену грунтовку. Это позволит укрепить основание и избавить его от пыли, защитить стену от влаги и плесени. Можно применять колерованную грунтовку, она придаст дополнительный цвет штукатурке. Перед нанесением декоративной штукатурки стену необходимо обильно смочить водой. Это делают для того, чтобы финишное покрытие не пересыхало и не начало осыпаться. Если стена подсохла, смочите ее водой повторно. В зависимости от выбранного вида покрытия, должна быть подготовлена и стена. Многие производители под штукатурки рекомендуют наклеивать на стены стеклохолст, флизелиновые и тщательно заделать все швы. Под рельефные штукатурки стены грунтуют олифой или краской с мелкой крошкой, чтобы придать стене шероховатость и обеспечить хорошее скольжение инструмента.

Нанесение декоративной штукатурки

Декоративные штукатурки наносятся в несколько этапов. Сначала готовый раствор наносят на стену кельмой и тщательно выравнивают. Также раствор можно наносить кистью, валиком, другим подходящим инструментом. Тонкофактурные и мелкофактурные штукатурки можно наносить краскопультом. Следите за тем, чтобы состав ложился равномерным слоем, иначе стена будет смотреться некрасиво и непрофессионально. Когда штукатурка чуть схватится, придайте ей нужный вид с помощью рельефного валика, кружева, бумаги, специального инструмента. Фактура получается разной. Это зависит от того, насколько штукатурка высохла, от скорости работы инструментом, от силы давления на поверхность.

Эффект «рваного» камня достигают таким образом: затвердевшую штукатурку обрабатывают зубилом, скалывая куски определенного размера. Некоторые штукатурки протравливают соляной кислотой. Получается шероховатая поверхность. При выполнении техники сграффито на стену наносят несколько тонких слоев штукатурки разного цвета. На верхний слой накладывают непромокаемый трафарет, через него острым инструментом накалывают будущий рисунок, а образовавшиеся отверстия припудривают краской. Далее инструментом процарапывают рисунок до нужного цвета (через 5-6 часов после нанесения верхнего слоя на стену). Таким образом, получают многоцветный рисунок на стене.

Эффект «коры» получают следующим образом: на небольшой участок стены наносят декоративную штукатурку, хорошо разглаживают ее по поверхности и меховым валиком проводят по ней. Так обрабатывают всю стену. Получается рисунок, похожий на кору дерева. После высыхания поверхность слегка шлифуют. Далее штукатурку покрывают колерованным лаком, используя чистый меховой валик. Лак сохнет 12 часов, после чего часть лака снимают с выступающих участков шлифовальной машинкой до проявления внутреннего слоя.

Эффект «губки» . Раствор нанести на стену, хорошо разровнять и резкими движениями прикладывать к нему губку. На поверхности раствора остается рисунок пор губки. Губку постоянно следует смачивать в мыльной воде и слегка отжимать, чтобы к ней не прилипал раствор.

Эффект «хлопья» . На стену путем набрызга наносят раствор, разведенный до консистенции сметаны. Получается фактура, напоминающая хлопья снега разной формы и размера. Белый цвет можно наносить на цветную штукатурку, смоченную водой. При этом ее необходимо перед этим хорошо разровнять.

Многие штукатурки после высыхания можно покрыть лаком, если позволяет текстура. Это облегчит уход в последующем.

Конечная отделка стен,штукатурка,грунтовка шпаклёвка

Штукатурки являются ближайшими родственниками шпаклевок. Они отличаются по виду и крупности наполнителя. Это определяет и все остальные отличия, в том числе в предназначении и в технологии ведения работ. Главное отличие состоит в том, что шпаклёвка может шлифоваться абразивной шкуркой, а штукатурка – нет. Соблюдая технологии, штукатурку можно наносить достаточно толстым слоем. Поэтому традиционно их применяют для устранения значительных неровностей поверхности (например, штукатурка по кирпичной кладке) или в качестве необходимой конструктивной основы (например, штукатурка по деревянным основаниям). В результате можно получить достаточно ровную, но шероховатую поверхность (степень шероховатости определяется размером зёрен наполнителя). Из-за шероховатости использование штукатурного слоя в качестве непосредственной основы перед финишной отделкой достаточно затруднено, а порой невозможно.

Наиболее эффективным является комплексное использование технологии штукатурных работ, с последующим шпаклеванием оштукатуренной поверхности для получения идеально гладкой (при необходимости отшлифованной) и ровной поверхности.

Наиболее распространены два вида штукатурок – цементные штукатурки и гипсовые штукатурки. С потребительской точки зрения, их основное отличие во времени полного высыхания. Как правило, для гипсовых штукатурок это несколько суток от 4 до 7, цементным же штукатуркам для полного набора прочности требуется не менее 28 см.

В зависимости от вяжущего вещества в растворах различают штукатурку:

известковую

известково-цементную

известково-гипсовую

гипсовую

цементную.

Обычно штукатурку последовательно наносят в три слоя:

Набрызг – нижний слой

Грунт – средний слой

Накрывка – верхний, отделочный слой.

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, прочной и обеспечивать силу сцепления. Она должна быть пористой, но без впадин и выбоин, т.к. в них образуется более толстый слой штукатурки, которая при высыхании может дать трещины. Штукатурить стены с помощью специального инструмента можно только несколько недель спустя после возведения их, в противном случае штукатурка отвалится. Если штукатурку наносят двумя слоями, первый слой накладывают не сплошь, а в виде сеточки, чтобы увеличить силу сцепления.

Как выбрать грунтовку:

Обратите внимание на степень пористости той или иной основы (кирпича, бетона, штукатурки и других), то есть на ее способность впитывать влагу. На относительно плотные, малопористые основания лучше нанести грунтовку с высокими адгезивными свойствами. Рыхлую, очень пористую поверхность лучше укрепить грунтом проникновения. Универсальные грунтовочные составы наносятся на основы средней степени пористости (капля воды будет сохнуть на такой поверхности от 3 до 20 минут).

На бетонные монолитные стены особенно сложно наносить первые слои штукатурки.

Поэтому такие поверхности обязательно обрабатываются грунтовками. В данном случае оптимальны составы на минеральной основе (вяжущее – цемент). Например, «Бетоконтакт» фирмы ТИГИ-Knauf предназначена именно для предварительной обработки под штукатурку плотных, не впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, массивных бетонных потолочных перекрытий и т. д.) при проведении работ. В зависимости от вида поверхности «Бетоконтакт» наносится неразбавленным или смешанным с водой в соотношении 2:1.Отделка влажных помещений (ванные комнаты, душевые, сауны, бани) также требует применения специальных грунтовочных составов. Они должны создавать на поверхности основания тонкий гидроизолирующий слой, препятствующий проникновению влаги внутрь конструкций. Выпускаемая французской фирмой SEMIN грунтовка Waterproof 94 для наружных и внутренних защищает поверхность от появления конденсата и плесени.

Также нужно отметить универсальную водоразбавимую грунт-шпаклевку на основе винилакрилового латекса Elegant 144 (от UCP PAINT). Материал позволяет совместить две операции – грунтование и шпаклевание. Нанесенный слой Elegant 144 шлифуется после высыхания как обычная шпаклевка. Применять грунт-шпаклевку можно для новой покраски и ремонта окрашенных (за исключением многолетних наслоений масляной краски) и неокрашенных поверхностей (гладких, пористых, рельефных, грубых и шероховатых).

Оптимальное значение толщины наносимого слоя грунта – 0,2 мм. Нужно учесть, что пористая поверхность обладает лучшей впитываемостью. Соответственно увеличивается и материала. Больше уйдет и на дополнительную обработку старых стен с мелящимися поверхностями.Под плитку грунтовочный слой может не наноситься, если базовая поверхность в хорошем состоянии (при необходимости стены грунтуются плиточным клеем).

Грунтовки для внутренних работ:

Что бы ни представляла собой базовая поверхность (подложка) – или металл, гипсолит или дерево, – все покрытия должны на ней прочно держаться. Для этого используются грунтовки, которые проникают в основу и улучшают ее адгезию (сцепление) с последующим слоем. Сегодня существует множество как сухих, так и готовых к применению грунтовочных материалов. Грунтовки включают в себя пленкообразующие вещества (смолы, битумы, масла, разные и т. д.), пигменты, ускорители высыхания и различные добавки для придания поверхности тех или иных свойств. Производятся на минеральной, акриловой, алкидной и других основах. В грунтовках на минеральной основе в качестве вяжущего используется цемент. Такие составы применяют для первичной ускоренной обработки и предварительного выравнивания внутренних стен из минеральных материалов: штукатурки, бетона, легкого бетона, кирпича, газосиликатных и керамзитобетонных блоков.

Широко распространены универсальные водоразбавимые грунты с хорошей укрывистостью на основе акриловых сополимеров. Эти составы обеспечивают хороший адгезионный с конечным покрытием, в том числе с латексными, акриловыми и алкидными красками. В равной степени подходят для подготовки поверхностей из и бетонных блоков, цемента и цементной штукатурки, гипсовых и гипсокартонных плит, дерева и его производных, а также для ранее окрашенных плоскостей и стекловолокнистых обоев.

Грунтовки быстрого высыхания на алкидной основе предназначены для первичной и вторичной обработки новых и ранее окрашенных деревянных, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит. Обладают хорошей адгезией к таким сложным в работе поверхностям, как стекловолокно, ПВХ-пластик, оцинкованная сталь, стекло, кафель.

Среди материалов с узкой специализацией необходимо отметить водоизоляционные грунтовки (с противоплесневыми и фунгицидными добавками), особые изоляционные грунты (предотвращают выявление дефектов покрытия, вызванных никотином, дымом, сажей, высохшей водой), краски-грунтовки для потолков и грунтовочные составы для подготовки полов.

Шпаклевки для внутренних работ:

Основное предназначение шпаклевки – устранение дефектов поверхности, ее ремонт и выравнивание, создание сложных криволинейных поверхностей (куполов, колонн, арок, скругленных углов и пр.), а также различных архитектурных деталей (тяг, карнизов, лепных украшений и пр.)

Какую выбрать, и как ее правильно применить зависит от поставленной задачи. Прежде всего, шпаклёвки делят на «сухие» и готовые к применению. Качественная сухая шпаклевочная смесь – это сложный многокомпонентный состав, содержащий в себе все необходимые компоненты (вяжущее, наполнитель и различные добавки), именно компоненты определяют свойства шпаклёвки. Непосредственно перед применением смесь затворяется (разводится) строго определённым количеством чистой прохладной воды.

Лучшие сухие шпаклевки изготавливаются на основе гипса или цемента и обязательно модифицируются полимерами, что обеспечивает хорошее прилипание материала к основе, эластичность, водостойкость, легкость обработки и, в конечном счете, повышение долговечности нанесенного слоя. Гипсовые шпаклевки применяются только в сухих помещениях и отличаются высокой пластичностью, белизной, удобством нанесения и простотой шлифовки.

Шпаклевки на цементной основе отличаются повышенной влагостойкостью – их можно использовать не только в сухих, но и во влажных помещениях. Шлифовать цементные шпаклевки надо через 1-2 дня после нанесения, поскольку они набирают прочность в течение длительного времени и спустя месяц уже с трудом поддаются обработке.

Шпаклевочные смеси приготавливаются непосредственно перед работой и пригодны к применению в течение определенного времени (этот показатель обуславливается составом шпаклевки). Каждый указывает в инструкции по применению срок годности состава с момента приготовления до начала схватывания, когда его пластические свойства утрачиваются.

Шпаклевки условно можно разделить на четыре группы:

Специализированные шпаклевки – это шпаклевки для решения определённых конкретных задач. Например, для заделки стыков гипсовых панелей без применения армирующей ленты, специальная эластичная шпаклевка для заделки «дышащих» трещин, специальная шпаклевка для заделки стыков плит перекрытий «рустов» специальная расширяющаяся шпаклевка для срочного ремонта и т. д.

Выравнивающие (или шпаклевки первого слоя) предназначены для предварительного выравнивания поверхностей. Такие шпаклевки наносят слоем толщиной от 0,5 до 2,5 мм за один проход. Первый слой должен быть достаточно пластичным, чтобы при высыхании не дать усадки и не растрескаться.

Финишные (или шпаклевки второго слоя) предназначены для получения поверхности, полностью готовой к нанесению финишного отделочного покрытия. финишной шпаклевки в основном зависит от комплекса требований, которые предъявляет к ней отделочное покрытие.

Универсальные шпаклевки одновременно являются и выравнивающими, и финишными, и даже специальными. С их помощью удобно одним и тем же материалом выполнить мелкий ремонт поверхности, предварительное выравнивание основ различного типа и выполнить тонкую финишную подготовку, а также специальные виды работ (структурную декоративную отделку, кладку гипсовых блоков и пр.).

Определить и выбрать такую шпаклевку, как правило, просто: производитель сам точно указывает, где и как должен быть использован данный продукт.

Подготовка поверхностей,окончательная отделка стен, штукатурка, грунтовка, шпаклевка, шпатлевка, отделочные работы, сухие строительные смеси.

Неважно, что предстоит совершить – положить плитку, наклеить обои, оштукатурить или покрасить стены. В первую очередь следует позаботиться о тщательной подготовке поверхностей, с которыми вы будете работать. Ведь наносимое на них покрытие должно держаться долгие годы.

Обвивка стен камышитом происходит следующим образом. На крюки, вбитые в стену на расстоянии 15…20 см, вешают прошитые проволокой камышитовые щиты так, чтобы стебли камыша лежали поперек направления досок поверхности. При обвивке дранкой к стенкам прибивают драницы в 5…10 мм толщины и 20…25 мм ширины. Обивка дранью ведется в 2 слоя крест-накрест. Слишком тонкие драницы нельзя использовать, т. к. они могут треснуть в процессе работы.

Применяют и другой способ, при котором используют драницы с трапециевидным сечением. Их прибивают в одном направлении к поперечным деревянным рамкам. Получается обивка вроде камышитовой и точно так же прикрепляется к поверхности, подлежащей оштукатуриванию. Проволочную сетку с отверстиями около 1 см в диаметре вешают на крюки, находящиеся на расстоянии 25 см друг от друга.

Гладкую штукатурку наносят двумя слоями, а иногда и тремя. Известковую и цементную штукатурки наносят один слой желаемой толщины или несколько слоев. Затем эти слои выравнивают теркой. Если в штукатурке образовались неровности или впадины, эти места заполняют раствором и затирают поверхность, сбрызгивая водой, чтобы она получилась гладкой. Для еще большей гладкости штукатурку можно протереть бруском, обернутым сукном. В таком случае наносят третий слой штукатурки толщиной в 4 мм и при затирании обрызгивают известковым молоком.

Нередко штукатурку делают очень «тощей». Она плохо схватывается с поверхностью стены, пылит, если потереть ее рукой. или обои не держатся на ней. Причина такого явления заключается в том, что в ней не хватает вяжущего – извести. Когда штукатурный раствор очень «жирный», т.е. в нем больше вяжущего, чем нужно, штукатурка также получается плохого – растрескивается. В трещины проникает влага и штукатурка рано или поздно начинает разрушаться.

На бетонную поверхность нельзя наносить гипсовый раствор. Цемент и гипс вступают друг с другом в химическое взаимодействие, штукатурка вздувается, а затем отпадает, стены разрушаются. Во избежание этого на стену наносят известковый раствор толщиной 0,4 см.

Неправильно штукатурить известковым раствором, по гипсу, так как при высыхании первый имеет усадку, а второй расширяется. При этом они отслаиваются друг от друга и наружный слой отпадает.

Часто штукатурку повреждают во время электромонтажных работ, поэтому перед оштукатуриванием трубки для проводки проводов или сами провода размещают в канавках, проделанных в стенах, и закрепляют их гипсом. Точно так же закрепляют деревянные вставки для крюков для подвески люстр, поскольку гипсовый раствор быстро схватывается и набирает необходимую прочность.

При монтаже отопительного оборудования для крепления к стенам трубопроводов отопления или при проводке их через перекрытия также используют гипс. Наибольшую ошибку совершают, когда отопительные трубы укладывают в стену или перекрытие без обсадных втулок. Каменщик заделывает отверстия, но штукатурка держится здесь только до начала отопления. Под действием температуры отопительные трубы меняют свои размеры, и штукатурка не выдерживает таких изменений, растрескивается. Наряду с трещинами от теплового расширения при фиксации с помощью гипсового раствора трубы начинают ржаветь из-за того, что гипс впитывает влагу. Это ведет к выступлению ржавых пятен через побелку, в некоторых случаях – к выходу из строя труб.

Нанесенная на стены штукатурка через некоторое время твердеет и становится прочной. Ускорение высушивания или затвердения штукатурки часто вызывает трещины, приводит к ее разрушению. Необходимо подождать, пока не затвердеет нижний слой штукатурки, а то после нанесения второго слоя оба они могут отпасть от стены. Нельзя сушить штукатурку, включая центральное отопление. Это приводит к ее растрескиванию. Для высыхания штукатурки необходимы не только тепло, но и свежий воздух, в котором содержится необходимый для схватывания углекислый газ. Если его мало, то штукатурка высыхает, но не твердеет.

При перепланировках часто используют кирпич, уже бывший в употреблении, например, взятый после сноса какого-либо дома, после соответствующей очистки. Однако, если в новую кладку стен попадает кирпич, ранее использовавшийся в печных трубах (пропитанный сажей и дегтем), то это вызывает появление коричневых пятен, повреждая побелку, а иногда и обои. Исправить положение можно лишь заменой кирпича.

К кирпичной стене, как правило, штукатурка прилипает хорошо. Бетонная поверхность более гладкая, особенно если используют металлическую или деревянную опалубку из строганых досок, и менее влагоемкая, чем кирпичная. По техническим нормам перед штукатуркой на бетонную поверхность набрызгивают тонкий слой жидкого цементного молока, придавая поверхности нужную шероховатость. Если этого не делают, особенно на сборном железобетонном перекрытии, то штукатурка отслаивается, что небезопасно для людей.

При планировке домов в перекрытиях часто применяют металлические балки. Перед нанесением штукатурного раствора снизу на балку наносят бетонный слой толщиной 2-3 см на металлической сетке, который хорошо держит штукатурку. Внутренние поверхности канализационных колодцев штукатурят цементным раствором. Цементную штукатурку держат увлажненной, по крайней мере, в течение недели (разбрызгивают на поверхности воду или обкладывают ее мокрой мешковиной). Цементная штукатурка растрескивается и тогда, когда поверхность выглаживают металлической гладилкой. В этом случае на поверхности образуется корка, состоящая из одного цемента, степень усадки которой выше внутренних слоев, в результате чего она растрескивается и отпадает. Штукатурка остается на месте там, где ее постоянно увлажняют.

Когда делают перестройку в доме или застраивают чердак, то часто оштукатуривают деревянные поверхности. Штукатурка, однако, не прилипает к древесине и, чтобы это сделать, надо обшить стены одним или двумя слоями дранки.Внутренняя штукатурка осыпается, если она замерзает во время нанесения или наносится на замерзшую стену.

Для защиты поверхности от трещин применяются армирующие ленты и армирующие сетки (малярные и штукатурные). Назначение армирующих лент – защитить поверхность от локальных трещин, на межпанельных стыках, местах примыкания стен к потолкам и на стыках гипсокартонных листов.

Качественные армирующие ленты – это ленты из термоскрепленного полотна. В зависимости от назначения они могут изготавливаться из лавсана плотностью 50 г/кв м (например, хорошо известная «серпянка») или из полипропилена плотностью 25 г/кв м (например, «рединка»). Последние применяются при толщине слоя шпатлевки до 1 мм, т. е. только при финишной отделке.Возможны две технологии использования армирующей ленты при шпаклевании. Её либо втапливают шпателем в свежий слой шпаклевки, либо наклеивают на поверхность. В обоих случаях после этого обязательно наносят еще один слой шпаклевки, в результате образуется прочный монолитный армированный слой.

Кроме этого применяются самоклеящиеся ленты – ленты из стеклосетки с нанесенным клеевым составом. Они используются для армирования стыков листов гипсокартона и других листовых материалов. Для этого на стык листов гипсокартона сверху вниз наклеивается самоклеящаяся серпянка. Затем стык шпаклюют, при этом не вздутие поверхности не наблюдается.

Предупредить появление трещин, которые возникают на всей площади поверхности, призваны армирующие сетки. Они применяются для увеличения механической прочности и долговечности поверхности при штукатурке стен, а также при выравнивании и шпаклевании стен и потолков. Армирующие сетки – это либо материалы с базальтовыми основами, либо сетки, состоящие из стеклонитей, перевитых специальным образом, и пропитанные специальным щелочестойким составом, срок их эксплуатации без пропитки не превышает 28 дней. Армирующие штукатурные сетки предназначены для армирования штукатурных слоёв, ячейка на этих сетках должна быть не меньше 5х5 мм. Их следует втапливать (ни в коем случае не наклеивать) в процессе выполнения работ по укрывочному слою на глубину примерно 5 мм. Нахлёст полотен должен составлять 10 см. Затем на армированную поверхность необходимо нанести заключительный слой штукатурки или шпаклевки. Малярные сетки предназначены для армирования при шпаклевочных работах.

При штукатурных работах используют следующий инструмент: кельму, сокол, отвес, нивелир, черпак, шпатель, разнообразные шаблоны для профилированной отделки (плинтусов, карнизов и пр.).

• Штукатурка стен: особенности
• Раствор и техника штукатурки
• Шпаклевка стен: рекомендации
• Шпаклевка на масляно-клеевой основе
• Гипсоцементная шпаклевка

Любой вид отделки, будь то кафель, обои или покраска стен, требует выравнивания основания. Это необходимо для того, чтобы декоративный материал выглядел ровно и красиво. Чтобы выровнять поверхность, выполняется штукатурка и шпатлевка стен.

Не каждый знает, чем отличаются эти два вида работ и иногда путают их. И в связи с этим, чтобы иметь представление, в чем все-таки различие, нужно рассмотреть каждый материал и вид работы по отдельности. Итак, шпаклевка и штукатурка.

Штукатурка стен: особенности

Штукатурка стен является довольно трудоемким процессом. Оштукатуривание стен и потолков производят растворами на основе гипса или цемента.

Если под обоями были трещины, то их нужно расшить и замазать раствором. Для лучшего сцепления штукатурки в местах, где были трещины, проклеивается серпянка или строительная сетка.

Каменные, кирпичные или бетонные стены перед нанесением штукатурки отбиваются на глубину в 1 см, это необходимо для прочного закрепления раствора на стенах. Для отбивки применяют топор или зубило. Нужно сделать как можно больше насечек, от этого зависит качество оштукатуренной поверхности.

А вот для отделки деревянных стен придется выполнить дранку, которая необходима для того, чтобы штукатурка прочно держалась на основании. Дранка – это, если разобраться, древесные щепки, которые набиваются в виде сетки.

В настоящее время есть альтернатива дранке – это металлическая сетка. Ее набивают и на деревянное основание. Перед применением металлическую сетку покрывают краской и просушивают. Эта процедура нужна, чтобы сетка не подвергалась ржавчине.

Чтобы после штукатурки поверхность была ровной, во время работы устанавливают маячки. Чтобы установить маячки, используют длинный уровень или отвес для проверки вертикальности стен. Сверху и снизу стены по углам вбиваются дюбели, на которые крепится шпагат, а его вертикальность проверяется водяным уровнем.

По такому же принципу натягивается и горизонтальный шпагат. Для помещений с небольшим потолком будет достаточно и четырех горизонталей. Натянутый шпагат будет являться ориентиром для маячков из профиля. Они устанавливаются на раствор, который накладывается под леской в виде горок и куда впоследствии вдавливается профиль. При установке маяков нужно учесть то, что профиль должен соприкасаться со шпагатом, но ни в коем случае не отодвигать его. Сперва устанавливаются вертикальные маяки, а после – горизонтальные, по тому же принципу. Ровность маячков тоже проверяется уровнем, их расположение должно быть в одной плоскости.

Как поверхность с маяками будет готова, к оштукатуриванию приступают к последующему этапу – подготовке раствора.

Вернуться к оглавлению

Раствор и техника штукатурки

Штукатурку стен, как правило, выполняют тремя слоями:

1. Обрызг. Первый слой выполняют сметанообразным раствором, который набрасывают на поверхность стен. Слой для кирпичных стен не должен превышать 5 мм, а для деревянных – 9 мм. Для нанесения этого слоя используют кельму. Чтобы произвести обрызг, нужны умение и навык, так как если взмах при нанесении будит слишком сильным, то большая часть раствора разбрызгается.
2. Грунтовка. Это второй слой. Для его выполнения замешивается раствор тестообразной структуры, и слой составляет 1 см. Он наносится поверх обрызга. Благодаря его структуре раствор можно наносить широким шпателем или применять терку. Грунт наносится одним или несколькими слоями, это зависит от толщины требуемого слоя. Если штукатурка проводится с применением маячков, то грунтовка выравнивается правилом.
3. Финишный слой. Раствор для этого слоя изготавливается на мелком песке. Песок необходимо просеять на мелком сите. Структура этого слоя сметанообразная. Финишный слой укладывается на влажный грунт. Если поверхность грунтовки успела высохнуть перед нанесением финишного слоя, то она смачивается водой.

Как финишный слой немного подсохнет, нужно выполнить затирку. Затирка производится смоченной теркой, которую следует сильно прижать к поверхности.

Также выполняют чистовую затирку, для которой на терку прибивают фетр или войлок.

Для штукатурки стен и потолков для приготовления раствора применяют цемент, известь или гипс. Особо прочный раствор изготавливается на основе цемента, а известковый раствор – наоборот.

Важно помнить, что раствор на цементе очень быстро схватывается, и поэтому после приготовления его нужно использовать в течение часа.

А вот что касается раствора на гипсовой основе, то его нужно готовить маленькими порциями, так как гипс имеет способность быстро твердеть.

А при использовании готовых смесей нужно следовать инструкции по применению, указанной на упаковке.

Для выполнения работ понадобятся следующие инструменты:

• направляющие рейки;
• водяной уровень;
• мастерок;
• правило;
• набор шпателей;
• резиновые перчатки;
• емкость для раствора.

Вернуться к оглавлению

Шпаклевка стен считается завершающим этапом перед оклейкой обоями, покраской или облицовкой кафелем. Есть штукатурные смеси, способные придать идеально ровную поверхность, но такая работа дорогостоящая, и по этой причине от шпаклевки не отказываются.

Инструменты для шпатлевки применяют те же, что и при штукатурке. Но есть некоторые нюансы. Например, шпаклевочные шпатели должны применяться намного тоньше, чтобы они могли изгибаться при нажатии, что способствует нанесению более тонкого равномерного слоя.

При выполнении шпаклевки необходимо, чтобы лезвие шпателей было без изъянов, то есть совершенно ровным, но с закругленными краями.

При шлифовке стен после выполнения шпаклевочных работ необходима сеточная терка с зажимами. Покрытие шпатлевкой не рекомендуется шлифовать наждачкой, особенно это касается гипсовых поверхностей, так как комочки, которые будут сниматься со шпаклевки, могут повредить поверхность.

Для шпаклевочных работ инструменты должны находиться отдельно и содержаться в чистоте, так как налипший раствор присыхает, и его тяжело удалить, а засохшие частицы не позволят добиться идеального основания.

До начала работы необходимо подобрать подходящий состав для выравнивания стен. Существует несколько видов материала, а какой из них лучше, можно узнать, подробно изучив каждый.

Когда штукатурка на поверхность нанесена и стены получили предварительное выравнивание, остается нанести финишный слой шпаклевочной смесью, чтобы подготовиться к оклеиванию обоями, покраске или другому декорированию.

А что нужно для того, чтобы сделать это максимально правильно и не прибегать к услугам рабочих, узнайте далее в статье.

На фото — готовая под обои стена после шпаклевания и нанесения грунта

ЧТО НАМ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Итак, чем обработать стены после штукатурки? Каждый вариант шпаклевки используется в определенных областях, которые нередко пересекаются между собой .

Рассмотрим материалы поближе.

1. Цементная — сухая смесь в мешках, которую применяют для заделки стыков и финишного выравнивания кирпичных и бетонных стен под покраску. Может использоваться для наружных как раствор на водной основе. С ее помощью можно создать слой 2-7 мм, цена у нее самая низкая.

Подготовка цементной шпатлевки

1. Гипсовая - порошок измельченного гипса в котом присутствуют некоторые добавки. Экологически чистый «дышащий» материал, который нашел применение только для внутренней отделки. Перед применением разводится водой до густоты сметаны. Предлагаются трех видов:
   • фуга - не дает усадки, используется для заделки стыков ГКЛ;
   • стартовая -имеет крупный помол, что дает возможность создания слоя 5-20 мм. Может заменять штукатурку при выравнивании стен с помощью штукатурных направляющих реек (маякам). Не дает усадку при высыхании;
   • финишная - смесь очень мелкого помола, дает возможность создать слой 0,5-3 мм. Дает большую усадку при высыхании, поэтому толщину более 2 мм необходимо делать с осторожностью.

Нанесение гипсовой шпатлевки

1. Акриловая - предлагается в виде густой готовой смеси в герметичной таре. Очень пластичная, дает возможность получить идеальную гладкость, что очень важно для дальнейшего окрашивания поверхности, образует тонкий слой.

Работа с акриловой шпатлевкой

Есть некоторые особенности ее составов.

Например, когда стена впоследствии будет оклеиваться обоями, данную шпаклевку применять нецелесообразно:

• не нужно под них так выводить поверхность;
• акриловый слой под жидким клеем может стать мягким и отстать от стены вместе с обоями.

КАК ПРИГОТОВИТЬ РАСТВОР ДЛЯ ГИПСОВОЙ ШПАКЛЕВКИ

Учтите, гипсовую смесь необходимо правильно уметь готовить, так как поверхность необходимо сразу обрабатывать. Спустя 40 минут материал станет твердым и с ним работать будет невозможно.

Инструменты для работы

Подготовьте чистую широкую емкость, например, пластиковое ведро, и заполните ее на треть холодной водой. Добавьте к ней шпаклевку мастерком до тех пор, пока она не перестанет тонуть. Перемешайте раствор до однородного состояния дрелью с насадкой миксер. После этого последний следует сразу же вымыть.

Совет: не наносите смесь на поверхность сразу, дайте ей около 5 минут настояться.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫРАВНИВАТЬ ПОВЕРХНОСТИ ШПАКЛЕВКОЙ

Рассмотрим последовательность штукатурных работ и технику их проведения.

1. Оцените кривизну стен, чтобы понять способ их выравнивания под уровень. Для этого подготовьте правило длиной более метра или кусок гипсокартона.
2. Прикладывайте их к поверхностям своими руками в разных направлениях и разных местах. Так вы сможете определить, где рабочая поверхность имеет провалы или выпуклости:
   • когда перепады большие более 50 мм, придется ;
   • если перепады 10-50 мм, их можно выровнять шпателями с помощью стартовой смеси;
   • при кривизне стене не более 10 мм используйте лишь финишную шпаклевку.

Для уплотнения ровной штукатурной поверхности достаточно будет нанести 1-2 слоя финишной или акриловой смеси.

Проверка стен на кривизну строительным уровнем

Совет: прежде чем обрабатывать стену определитесь — электрика до или после штукатурки будет у вас установлена. Это зависит от способа прокладки кабеля - скрытым или открытым.

ПРАВИЛЬНО НАНОСИМ ШПАКЛЕВКУ

Ниже будет предложена базовая технология, так у каждого мастера с практикой появляется своя. Однако без первичных знаний добиться этого будет достаточно сложно

Подготовьте углы к шпаклевке стен, сделав их максимально ровными:

• внутренние — для этого можно использовать бумажную ленту с двумя алюминиевыми полосками. Она позволяет углы достаточно легко сделать идеально ровными;
• наружные - отлично подойдет перфорированный алюминиевый уголок, который закрепите гипсовым раствором.

Заделывание углов

При нанесении шпаклевочного слоя нет нужды применять маяки или армирующие сетки. Однако есть другие специфические особенности, которые следует знать и учитывать.

Например, использование инструментов:

• основное правило - обязательно следует чистить его с использованием жестких щеток после применения и ополаскивать водой;
• использовать нужно одновременно два шпателя - основной и вспомогательный. Первый предназначен для нанесения раствора на поверхность, второй - набора шпаклевки из емкости и убирания излишков с основного инструмента.

Совет: не бойтесь использовать , после некоторой практики вы поймете, что с ними работать удобнее.

Техника

1. Последующий слой должен наноситься после высыхания грунта, который чаще всего следует наносить на поверхность. За счет него сцепление между материалами значительно увеличивается.
2. Наносить финишные материалы, так же, как и штукатурку, следует от углов - внутренних или наружных.
3. Тяните шпаклевку с сухого места к мокрому, т.е. только что нанесенному слою. Такая технология дает возможность не оставлять на выровненных участках следов от инструмента.

Техника шпатлевания поверхности

1. Если неровность штукатурного слоя волнообразная и размещается горизонтально, шпатлевку следует наносить вертикальными полосами, и наоборот.
2. Вспомогательный шпатель используйте для распределения раствора по лезвию основного инструмента. Затем растягивайте ее широким движением по поверхности. Уберите потом излишки со шпателя и чистым лезвием в обратном направлении уплотняйте и выравнивайте поверхность.

ШЛИФОВКА

Последний этап шлифование поверхности. Для гипсовой шпаклевки используют шлифсетки или наждачную бумагу больших номеров. Работы следует производить только полного высыхания поверхности.

Если вам необходимо затереть штукатурный раствор, на нем остановимся подробнее. Ниже предложена пошаговость работ, разъясняющая как затереть стены после штукатурки.

Подготовьте:

• деревянную терку;
• кисть, чтобы удалить пыль;
• молоток;
• гладилку.

1. Прежде чем начинать затирку, подождите, пока штукатурка слегка подсохнет. Использовать рекомендуется деревянную терку, потому что пластмассовые не такие эффективные и долговечные.

Совет: следите, чтобы в момент затирки смесь еще была сырая, чтобы ее не нужно было смачивать водой.

1. Следите, чтобы при истирании древесины вовремя забивать гвозди глубже, для чего применяйте молоток. В одной руке держите терку, в другой кисть, которой следует убирать с поверхности появляющуюся и оседающую пыль. Движения при затирке должны быть круговыми против часовой стрелки, а не продольными. Она так и называется - затирка вкруговую.
2. Во время процесса терка срезает различные бугорки и заполняет ними впадины на поверхности штукатурки. Поэтому и не желательно, чтобы материал не высыхал окончательно и обладал еще способностью схватываться.

Шлифование поверхности

1. Нажимайте на полотно терки в точках больших бугорков, а на ровных местах его следует немного убавлять.

Совет: не выбрасывайте раствор, оседающий на краях терки. Счищайте его в емкость, он пригодится в том случае, когда нужно будет где-то поверхность подмазать.

1. Помните простые правила затирки:
   • вовремя очищайте раствор с краев терки, иначе он будет сам отпадать и разлетаться в разных направлениях;
   • смачивайте накрывку водой, когда она очень сухая и уже не поддается обработке, однако не допускайте того, чтобы от брызг раствор становился очень редким.

1. Окончательный этап подготовки поверхности после зачистки теркой, использование специальных гладилок, которые улучшать итоговый результат и сделают ее более гладкой. Для этого рекомендуется применять инструменты, имеющие резиновое основание средней величины. При подготовке стены под покраску, рекомендуется использовать металлическую специальную гладилку.

Использование широкого шпателя

ШПАКЛЕВОЧНЫЕ СЛОИ

Сложный вопрос - сколько слоев нужно нанести на поверхность, на который невозможно однозначно ответить. Если удастся справиться за один - отлично, дальше продолжать не стоит. Нередко бывают места, где приходиться наносить больше слоев, чем в остальных.

Совет: не спешите наносить следующий слой, дождитесь, пока предыдущий полностью высохнет.

Обработка стен после штукатурки шпатлевкой хотя и является сложным и даже несколько творческим этапом любого ремонта, овладеть начальными навыками работы двумя шпателями можно будет уже спустя полчаса-час. После этого вы все будете делать почти в автоматическом режиме.

ВЫВОД

После нанесения штукатурного слоя есть несколько путей дальнейшего развития ремонта - подготовить поверхность под оклейку обоями, покраску, декоративную штукатурку или под плитку. В каждом из ситуаций необходимо действовать по-разному.

В данной статье были рассмотрены основные действия после проведения оштукатуривания стен. Видео в этой статье поможет вам найти дополнительную информацию по данной тематике.