Обикновено сърцевина на клапана. Домашен перфоратор Принципът на работа на автоматичния перфоратор

Всеки, който някога се е опитвал да пробие твърди повърхности, знае колко трудно е да се направи дупка точно на предвиденото място. Свредлото се опитва да се плъзне поне малко встрани. Трябва да опитам отново няколко пъти. Но ако в на точното мястоВече има поне малка дупка, процесът върви много по-бързо. Но как да го направим? За тази цел е изобретен специален инструмент за сърцевина, известен още като перфоратор.

Един конвенционален инструмент за сърцевина се състои от едно парче - здрав стоманен прът. Това може да бъде стомана U8, закалена до 65 HRG и темперирана. Използва се хромванадиева сплав или други издръжливи видове. Единият край е заострен под формата на конус, другият е плосък. Самата пръчка може да бъде седемстранна или заоблена. Дължината на централния поансон варира от 10 до 16 cm, дебелината - 0,8-1,2 cm.

Процесът на маркиране на сърцевини (отвори за инсталиране на бормашина) протича по следния начин. Хванете го с лявата си ръка. Острият край на инструмента се поставя на мястото на предвидения отвор. С дясната ръка се нанася прецизен удар с чук по приклада (плоската част). На повърхността, която се обработва, се появява следа от щанцата (сърцевината). Тази дума не трябва да се бърка с понятието в геологията, където се отнася до скала, получена чрез сондиране.

За да се предотврати плъзгането на ръката върху инструмента по време на работа, цилиндричната повърхност е покрита със специални прорези или назъбване. Конусната (работната) част е заточена под определен ъгъл. Колкото по-остър е, толкова по-висока е точността на маркирането. Сърцевина със заточване 30-45 ° маркира центровете на кръгове, 75 ° се използва при маркиране на отвор за свредло.

Няма смисъл сърцевината да се заточва с шмиргел, тъй като материалът й не може да се обработва по такъв начин.

Приложение

С помощта на сърцевина можете да направите маркировки върху всяка повърхност. Препоръчително е да се използва при работа с гладки материали. Това са плочки, полирани повърхности. Най-често се използва при пробиване на метал. Следователно пробите от сърцевина често се наричат ​​инструменти за обработка на метали.

Масоните също го използват активно. За тази цел са създадени специални зидарски ядра. Те не се различават много от ключарите. Те често са боядисани боя на прах V ярък цвятза по-лесно намиране при загуба.

Използва се и сърцевина, за да се направят линиите за обработка видими. За да направите това, нанесените маркировки се прекарват с чести ядра, което го прави пунктирано.

Какво са те?

• ръководство;
• автоматичен;
• електрически;
• със специални възможности (търсач на центъра за нанасяне на сърцевина върху цилиндрични или сферични части, устройство за нанасяне на маркировка на необходимото разстояние от ръба на детайла).

Автоматичният централен удар ви позволява да:

• маркирайте с една ръка;
• работа без чук;
• регулирайте силата при работа с деликатни материали;
• получаване на маркировки с еднаква дълбочина;
• свършете работата по-бързо.

Автоматичното ядро ​​ви позволява да правите до 50 изстрела в минута с разстояние от 2 см между отворите.

Вместо връх на сърцевината, можете да поставите печат в пръта и да маркирате частите.

Автоматично (механично) ядро ​​прилича малко на метална писалка. Състои се от две камери, всяка от които има своя ударна игла. Първият е направен под формата на изрязан конус. Там има ударник, който ще нанесе ядра върху повърхността. Зад него има пружинен ударник с направляващ прът. Пружината му е леко изместена настрани.

Зад него вътре в тялото се намира през дупката. Във втората камера има бутало със скосен ръб, пружинирано от мощна пружина.

Когато инструментът е поставен на повърхността и с палец дясна ръканатиснете натискащата капачка, ударникът се опира в ръба на пружиниращото бутало, повдигайки го. Пружината зад него се компресира и създава противоналягане.

В края на процеса на компресиране се извършва центриране и подравняване към първичната камера. Това води до отчупване на пръта и рязко падане в отвора.

Натискът на пружината се предава на ударника чрез междинни елементи. Той удря повърхността на материала и върху него остава дупка от автоматичния централен перфоратор.

При някои модели долният ударник може да се смени, като по този начин се удължава експлоатационният живот на инструмента.

Силата на удара на автоматичната сърцевина може да се променя чрез завъртане на ограничителната капачка в горната част на инструмента. В този случай пружината отдолу е отслабена или компресирана. Минималната сила на удара е 10 кг, максималната е 15 кг. Дълбочината на отвора е от 0,2 до 0,3 мм.

Електрическо ядро

При електрическите щанци вътре в тялото има електромагнитна намотка, връх, пружина и ударник. След натискане на тялото, той се спуска; шайбата на върха, която в този момент не се движи, затваря веригата на електромагнита. Ударът възниква, когато соленоидът прибира феромагнитния ударник. Той удря върха, оставяйки следа на повърхността.

Кое ядро ​​да избера?

Обикновеното ядро ​​е най-евтиното, електрическото е много по-скъпо. Когато избирате инструмент за себе си, решете колко често ще го използвате. Ако само от време на време, тогава е достатъчен обикновен или евтин автоматичен (за да можете да правите без чук). За професионална дейносткупувайте висококачествени механични или електрически.

Ако металът е достатъчно твърд, бормашина или самонарезен винт, завинтен с отвертка, може лесно да се плъзне от предвидената точка и в такава ситуация не може да се избегне голяма драскотина или дори счупена бормашина. За да не се случи това, е прието да се правят дупки или сърцевини, като за това има специален инструмент - перфоратор!

Молив - какъв вид инструмент?

Капперът е съвсем просто устройство - стоманен прът с дължина от 100 до 160 мм, с диаметър 8-12 мм. Въдицата е едновременно и дръжка, така че има множество прорези, за да не се изплъзне от ръката. Върхът на инструмента обикновено се изработва от особено твърди сплави и се заточва под ъгъл от 30° до 75°, в зависимост от целите, които се преследват. Колкото по-остър е ъгълът, толкова по-точни са маркировките, чак до маркирането на центъра на бъдещите дупки.

Например сърцевина от инструмент с ъгъл 45 ° е удобна за по-нататъшно центриране на дъги или кръгове, а дупка от сърцевина с 90 ° заточване позволява на свредлото да се държи плътно към повърхността. Използването на този инструмент е напълно просто - първо направете маркировка върху повърхността с молив, след това нанесете инструмент за маркиране върху начертаната линия в лявата си ръка (ако сте дясна ръка), натиснете силно и ударете края с чук в дясната си ръка.

Просто не бъркайте удар с удар! Разбира се, ако е необходимо, можете също да пробиете дупка за пирон или винт в тънък метал, освен това, ако инструментът е добре заточен, това може да се случи напълно случайно, ако не изчислите малко сила. Въпреки това сърцевината на пиърсинга много бързо ще се изтъпи от такава употреба или, още по-лошо, ще се счупи.

Тази част от инструмента обаче е сменяема, така че когато я купувате, не забравяйте да закупите няколко такива консумативи.

Компасният маркер ви позволява лесно да маркирате дъги с малък диаметър, а камбанният маркер служи за по-точно маркиране на централни отвори върху детайли, които впоследствие подлежат на допълнителна обработка. Принципът на работа на тези инструменти е изключително прост - нанесете го върху продукта или детайла, ударете края с чук и вземете желаното ядро.

Механичен пружинен перфоратор - инструмент за работа без чук

Ако имате нужда от две ръце, за да работите с конвенционален перфоратор, тогава за работа с механичен или пружинен инструмент ви трябва само една ръка. Принципът на действие на такъв инструмент е плътно компресиране и независимо освобождаване на пружина, която активира вътрешния нападател, който удря пръта.

Съществува и електрически автоматичен перфоратор, при който вместо с усилието на човешка ръка, ударникът се задейства от електрическа верига, която създава краткотрайно магнитно поле. Ударникът се прибира под въздействието на полето, веригата се отваря и освободеният ударник удря пръта. Механичните и електрически перфоратори са начини за значително ускоряване на процеса на пробиване– можете да направите до 40-50 дупки в минута!

Подобни спестявания на време обаче едва ли ще бъдат уместни, ако закупите инструмента за битови нужди - това означава, че ще го извадите от кутията не повече от веднъж годишно. Най-добрият вариантЗа домашна употребаще има или стандартен каппер, или евтина пружинна версия, за постоянна работаПо-добре е да закупите най-малко висококачествено механично ядро ​​или дори по-добре - неговото електрическа версия.

Каппер Направи си сам - от какво можеш да го направиш?

Капачката може да бъде направена от тънко свредло, заточено под желания ъгъл. Тънкият прът обаче е много нестабилен и от време на време ще изскочи от удара и ще полети различни страни. Затова или помислете за опцията за добра дръжка, или закупете готов инструмент. Между другото, с готови инструментине всичко е толкова просто - пръчките често се изтъпяват много бързо, след първите 50-100 удара. Това се обяснява просто - производителите са използвали евтина сплав.

В този случай не можете без собствената си креативност! Отново старо свредло или карбидно свредло ще ви бъде полезно. Вашата задача е да поставите единия край на патронника на бормашината или. За да направите това, може да се наложи да отрежете излишните части с мелница или да ги заточите с острилка. Когато работата приключи, поставете пръта в патронника и включете инструмента на 500-1000 оборота в минута. В този режим приближете пръта под желания ъгъл към точилото и заточете, докато получите желаната точка. След това отрязвате излишната дължина от пръчката и я адаптирате към сърцевината. Може да ви отнеме около половин час, за да направите всичко.

Близки роднини на пробойника са добойникът и болтът

Капачката, брадата-добойник и болтът са толкова сходни на външен вид, че е лесно да ги объркате! Те обаче изпълняват напълно различни функции. Финишерът за брада има почти пълна прилика с перфоратора, с тази разлика, че работната му част е подрязан конус. Чукът също може да остави големи следи върху метала, но най-често се използва за пробиване на малки дупки в метал или за забиване на крепежни елементи в материала.

Финишерите най-често се изработват от хром-ванадиева стомана. По-добре е да изберете инструмент със закален връх и ударник. Дръжката трябва да е достатъчно дебела, за да е удобна за хващане с ръка. Не забравяйте да закупите инструмент с прорези, за да го държите по-лесно в дланта си, когато удряте. Болтът също се различава от пирона с върха под формата на тръба, в края на която има зъби от издръжлив метал. За пробиване на дупки в тухлени и бетонни стени се използва болт.

Или по-скоро са го използвали... Сега, когато е по-бързо и лесно да се направи дупка с перфоратор, строителите няма да се притесняват да работят с болт. Инструментът обаче ще бъде полезен за битови нужди - по-трудно е да не купувате заради няколко дупки годишно, а цената е по-висока.Удобството на инструмента се състои в това, че по време на работа в тръбата се събират трохи, които трябва да се отстраняват и разклащат от време на време. Когато няма болт под ръка, може да се направи дупка с обикновена бормашина, за предпочитане стари, за които вече не ви е жал. Почуквайки свредлото, постепенно го завъртете по оста му, отстранете го от време на време и издухайте дупката.

Друг близък роднина на всички тези инструменти е перфораторът. Отличава се от обикновеното шило по своята капачка или дръжка, която е пригодена за удряне с чук. Този инструмент ще бъде полезен за всеки, който работи с кожа или тънки листовеметал С помощта на перфоратор могат лесно да се пробият малки дупки.

Не трябва да забравяме и металурското длето - метален прът, който се използва за рязане на метал или се използва в довършителни работи, ако трябва да отчупите малко парче бетон. Длетото е изработено от закалена стомана, единият край на пръта е леко закръглен за по-лесно удряне, вторият ръб, който също се нарича „опашка“, е сплескан и заточен. Често за безопасността на ръката, държаща длетото, от страната на удара се поставя пластмасова приставка с капачка.

Ако сред професионалистите някой нарече този инструмент ядро, той престана да бъде такъв по дефиниция. Ядрото или ядрото е дупка в материала - резултат от работата на щанцата и нищо друго. А също и проба от почвена скала, получена по специален начин, но това определено не е предмет на нашата статия. Сега дори Wikipedia представя думата „kern“ като второ име на инструмента - puncher, което е фундаментално погрешно, но нека оставим това на съвестта на авторите на материала.

Централният поансон представлява метален прът от инструментална стомана със заточена ударна част, заточена под ъгъл предимно 120° и закалена на дължина 20 - 30 мм, и ударник от другата страна, също термично обработен, но 10 - 15 мм. Нарича се още задната плоча. Използвано в водопроводза получаване на отвори или сърцевини, необходими за удобно пробиване на материала.

По-голямата част от инструмента остава незакалена и следователно по-малко крехка, което се прави предимно с цел безопасност при използването му. Формата на напречното сечение на ударната пръчка не играе специална роля: тя може да бъде кръгла, а след това често е набраздена, за да е по-удобно да я държите в ръка, или може би шестоъгълна. Материалът на шестоъгълниците е въглеродна стомана, податлива на термична обработка, следователно, ако трябва бързо да направите централен удар у дома и да намерите шестоъгълник с подходящо напречно сечение, можете безопасно да го използвате - той ще приеме втвърдяване без карбуризация (насищане на повърхностния слой от стомана с въглерод).

Щамповането в почти всички случаи се извършва за последващо пробиване на материала, така че свредлото да не се плъзга по повърхността на детайла начална фазапробиване. Но има и варианти...

В зависимост от диаметъра на свредлото се избират и размерите на перфоратора, но това по-често се случва в производството по време на масово пробиване за получаване на отвори с различни диаметри.

Също така ъгълът на заточване на перфоратора може да бъде различен, тъй като за меки метали свредлото се заточва под по-малък ъгъл.

Техники за работа с централен удар

Има само два начина за пробиване: единият е правилен, вторият е неправилен.

За щанцоване се нуждаете от:

1. Подравнете върха на ударната част с пресечната точка на маркиращите линии;
2. Поставете перфоратора строго перпендикулярно на повърхността на детайла;
3. Нанесете един уверен, точен удар върху нападателя с чук, опитвайки се да гарантирате, че векторът на удара съвпада с оста на удара.

Това е всичко, неспазването на тези правила ще доведе до нарушаване на точността на сърцевината или формата на отвора, което може да доведе до отдалечаване на свредлото.

Ако сте направили грешка при пробиване, тогава направете това, което никой учебник по водопровод няма да ви посъветва да направите:

1. Внимателно, с леки удари на чук, приведете ръбовете на фунията на сърцевината до нивото на детайла, ако е необходимо, обработете тази област с шкурка, монтирана върху плосък блок;
2. Възобновете линиите за маркиране;
3. Вземете перфоратор с по-малък диаметър с ъгъл на заточване около 60 ° (за такива случаи трябва да го държите в домашната работилница);
4. Извършете процедурата с щанцоване с изключително внимание, но с по-малка сила на удара;
5. След като се уверите, че местоположението на новата сърцевина е точно, вземете стандартен перфоратор и, подравнявайки върха му с новия отвор, го пробийте с един силен удар.

Видове централни щанци - снимки

С изключение ръчна опцияИма и други разновидности на този инструмент.

1. Централен компас, в допълнение към ясното щанцоване на сърцевината по обиколката от даден (и сърцевинен) център, той позволява щанцоване на сърцевината на предварително определено разстояние от ръба на детайла, което е удобно, ако трябва да има много такива сърцевини. В допълнение, кракът може да бъде заменен с просто удължително устройство и отново да се остави необходимото разстояние от ръба, като се намали броят на линиите за маркиране.
2. звънец КернерПроектиран предимно за щанцоване на сферични повърхности. Монтиран върху топката, той безупречно ще се самомонтира върху горната й част, поради което се нарича още центротърсач. Основната линия може да бъде кръг, начертан по протежение на полата. Също така, с помощта на търсач на центрове е лесно да се издълбаят центровете на краищата на цилиндрични фигури, разбира се, ако диаметрите са подходящи.
3. Механичен пружинен перфораторви позволява да удряте с една ръка, важно е само да го инсталирате строго перпендикулярно и да не променяте тази позиция при натискане. Сред предимствата му е и същата дълбочина на получените сърцевини. И възможността за регулиране на силата прави възможна работадори и с крехки или меки материалибез страх да не ги повредите.

Факторът за очевидно увеличаване на скоростта на щанцоване на сърцевината също е важен.

4. В електрически перфоратор индукционна намоткаприбира пружинния чук. Всичко останало е много подобно на механичен вариантинструмент.

Как да направите удар със собствените си ръце

За тези, които не искат да плащат 300 - 500 трудно спечелени рубли за централен удар с повече или по-малко нормално качество, има няколко възможности да направите този инструмент сами. Вече споменахме първия - от шестоъгълник.

За да се направи обикновен удар от този материал, е достатъчно да се шлифова ударната му част, да се заточи върхът му под определен ъгъл и да се закалят той и ударникът. И можете да направите това дори редовно газова печка, нагрявайки метала до ярко розово сияние. Въпреки че е много по-бързо да направите това, като използвате газов котлонили бензин горелка, които се надяваме вече да имате в работилницата си.

Нагретият метал трябва да се спусне за 4-5 секунди. във водата, след това за 1 секунда. извадете и спуснете отново още 10 -15. Ако извършите същите процедури, но потопите инструмента в масло, той ще стане син, което е още по-добре.

Можете също така бързо да направите примитивен, но доста работещ централен удар от стара бормашина, чиито странични ръбове са загубили своята функционалност и следователно не могат да бъдат заточени, като просто заточите края му.

Вярно, в чиста формаВсе още не препоръчваме да използвате такъв инструмент - той е много крехък и може да се счупи при удар и да причини нараняване. В краен случай му сложете парче маркуч високо налягане, както във версията на снимката, но по-добре - изберете метална втулка от тръба с подходящ диаметър или я смилайте.

В допълнение към споменатите опции, има начин да се направи централен поансон от почти всяка стомана, но само въглеродната стомана може да бъде закалена. Ако не сте сигурни за съдържанието на въглерод в него, тогава можете да проверите това чрез запалване на искри при обработка на мелничен камък. А ето и видеото:

И ако не сте видели дългоочакваните звезди при заточване на подходящ прът за направата на централен удар, тогава можете да извършите процеса на циментиране, който споменахме в началото на статията. Има два начина да направите това у дома. Ако имате машина за заваряване във вашата ферма, тогава показаната във видеото е най-приемлива и проста.

И ако придобиването машина за заваряваневсе още е в плановете, тогава потърсете близкия металообработващ завод, където точат чугунени части и събират чугунени стружки, колкото по-дребни, толкова по-добре.

Или купете чугунен прах онлайн. След като загреете метала до същото ярко розово сияние, спуснете частта от детайла, която трябва да бъде закалена, в чугунени стружки. Въглеродът от чугуна ще се премести в повърхностния слой на вашата мека стомана и ще й позволи да се втвърди.

Процедурата може да се повтори няколко пъти, но преди това заточете централния удар. Въпреки това инструментът може да бъде ремонтиран в бъдеще по същия начин.

Уважаеми читатели, ако имате въпроси, моля, задайте ги чрез формата по-долу. Ще се радваме да общуваме с вас;)