Корнесобственные яблони и груши. Все о садоводстве украины. Уход за школкой
При получении корнесобственных саженцев можно использовать поросль, корневые черенки и зеленые побеги.
Размножение порослью
При размножение порослью используются только корнесобственные сорта. Например, Владимирская, Шубинка, Плодородная Лаврушина, Апухтинская, Гриот московский, Русинка.
Если вы не уверены в происхождении сорта, отличить корнесобственное дерево от привитого можно по корневым отпрыскам.
Около привитых деревьев они имеют отличную от материнского дерева окраску побегов и листьев, величину и форму почек. Корневая поросль корнесобственных растений по внешнему виду ничем не отличается от родного дерева.
Для размножения не берут поросль, выросшую вблизи ствола, по двум причинам.
Во-первых, она не имеет мочковатых корней, а во-вторых, при ее заготовке происходит повреждение скелетного корня, что ослабляет дерево.
Более развитую корневую систему имеет поросль, выросшая в 2-3 метрах от ствола.
Откапывают ее осенью (в сентябре) или весной до распускания почек (в апреле). Если поросли много, лучше брать двулетние растения с низким (невытянутым) стволиком и хорошо развитой корневой системой.
У однолетних слабо развита надземная часть, а у поросли старше двух лет обычно бывают слабые корни.
Выбрав подходящее порослевое растение, откапывают корневой тяж и, отступив с обеих сторон на 15-20 см, перерубают его.
Выкопанную затем поросль в зависимости от развития надземной и корневой систем или доращивают на грядках с хорошо удобренной рыхлой почвой, или высаживают на постоянное место жительства.
Порослевый посадочный материал можно сразу получить сильный. Для этого рано весной остро заточенной лопатой перерубают основной корень со стороны дерева на расстоянии 15-20 см от порослевого растения.
Летом почву вокруг него удобряют перепревшим навозом, поливают, рыхлят, пропалывают. В ответ на такую заботу образуются мочковатые корешки.
Осенью обрубают основной корень с другой стороны тоже на расстоянии 15-20 см от порослевого растения.
Такую поросль можно сразу высаживать на постоянное место жительства.
Размножение корневыми черенками
Размножение корневыми черенками - этот способ подходит тем, кто хочет сохранить полюбившийся сорт, если дерево уже старое и не дает корневой поросли.Но и в этом случае оно должно быть не привитое, а корнесобственное.
Размножение корневыми черенками проводят в несколько этапов. Осенью (в сентябре) или весной (в апреле) откапывают скелетные корни дерева.
Для черенкования отбирают корни диаметром 0,5-1,5 см, разрезают их на отрезки длиной 15-20 см и высаживают на грядки с рыхлой, влажной почвой. Ее получают, подсыпав смесь из равных частей торфа и песка.
Черенки корней высаживают наклонно, заглубив в землю верхние концы на 1-2 см. Чтобы их не потерять, места посадки отмечают колышками. Грядки обильно поливают и прикрывают торфом или опилками (слоем 5-7 см). Если операция совершается осенью, то для лучшей перезимовки сверху еще укрывают сухой листвой.
Следующий этап - уход за посаженными черенками. Весной грядку притеняют (мешковиной или другим материалом), поливают, не допуская подсыхания почвы, иначе они не прорастут. При появлении на черенке нескольких побегов оставляют самый сильный, остальные удаляют.
В период роста летом черенки подкармливают: 1-й раз мочевиной (20 г на ведро воды), 2-й раз комплексным минеральным удобрением (30 г на ведро воды) и 3-й раз навозной жижей, разбавленной водой 1:10.
Осенью наиболее сильные растения выкапывают и высаживают на постоянное место, а остальные доращивают еще один сезон. При желании на них можно привить новые сорта, то есть использовать в качестве подвоев.
Размножение зелеными черенками
Для размножения зелеными черенками черенки заготавливают в июне. Ветви срезают утром и делят на отрезки с 4-5 междоузлиями. Нижний срез делают на 1 см ниже почки, слегка наискось, верхний срез - над почкой. Для удобства посадки удаляют нижний лист, оставив половину черешка.Для лучшего укоренения на сутки кончики черенков (2-3 см) помещают в раствор гетероауксина (100-150 мл на 1л воды). Высаживают в парничок.
Для его создания выкапывают котлован глубиной 40 см. На дно укладывают дренаж из щебня или гальки, сверху насыпают смесь торфа с песком (10-12 см), взятых в одинаковом соотношении, затем слой крупнозернистого печного песка (3-5 см). Высаживают черенки вертикально, заглубляя на 2 см. После посадки парник обязательно накрывают пленкой.
В течение месяца листья опрыскивают 2-3 раза в день. Через 2 недели проводят первую подкормку, еще через 2 недели вторую, через месяц третью. Подкармливают комплексным минеральным удобрением, используя 1 ст. ложку на 10 л воды.
После образования корней и при активном росте надземной части пленочное укрытие снимают. В конце октября укорененные черенки выкапывают, укладывают в полиэтиленовый пакет и хранят при температуре минус 1-3°С в холодильнике или прикапывают на участке.
Прикоп засыпают опилками, позже укрывают снегом. Весной высаживают на грядку, доращивают 1-2 года и пересаживают на постоянное место.
Анатолий Михеев, кандидат с.-х. наук
Корнесобственные саженцы винограда выращивают из однолетних одревесневших или зеленых побегов, нарезанных на черенки различной длины, чаще всего 40 - 50 см . Более длинные черенки при глубокой посадке плохо образуют корни на нижнем узле. Чтобы ускорить размножение ценных сортов винограда, саженцы выращивают из укороченных черенков (одно- или двуглазковых), заготовленных из зеленых или одревесневших побегов.
Заготовка черенков
Качество саженцев зависит не только от ухода за ними в школке, но прежде всего от качества и свежести черенков. Черенки заготовляют с предварительно отобранных кустов, отличающихся высокой и постоянной урожайностью, без каких-либо повреждений болезнями, вредителями, морозами или градом. Желательно заготавливать черенки из наиболее урожайных побегов куста. Лучшие результаты получают при использовании для размножения побегов средней силы роста, с нормальной, характерной для данного сорта длиной междоузлий, с диаметром в верхней части побега 7 - 10 мм и общей длиной побега около 130 - 160 см . Черенки из слишком тонких (диаметром менее 5 мм ) или слишком толстых побегов (диаметром более 13 мм ) укореняются значительно хуже.
Для заготовки черенков пригодны только вполне вызревшие побеги. Наиболее жизнеспособные и урожайные кусты дают черенки, заготовленные из побегов, выросших на 3 - 5-м и расположенных выше узлах. Побеги, развившиеся из 1-го и 2-го глазков, отличаются меньшей плодоносностью глазков. Вызревшие пасынки, имеющие необходимую толщину, также вполне пригодны для заготовки черенков.
Черенки лучше всего нарезать из нижней и средней части побегов, так как взятые из верхней части побегов хуже приживаются и дают невысокого качества саженцы вследствие меньшего запаса в них питательных веществ.
Если пасынковые побеги удовлетворяют требованиям стандарта, они также могут быть использованы.
Заготавливать черенки следует только осенью (в конце октября - начале ноября) независимо от опадания листьев. При более поздних сроках заготовки черенков глазки сохраняются хуже.
Перед укладкой на хранение лозу не следует разрезать на черенки. На ней удаляют только оставшиеся листья, усики и пасынки, затем связывают в пучки по 100 - 200 штук и сохраняют до весны.
В практике известны случаи размножения винограда однолетними черенками с пяткой. В этом случае черенок срезают у самого основания побега. Из одного побега получается только один черенок. Вследствие сближения узлов на конце черенка у него обильно образуются корни.
Можно также высаживать однолетние черенки, срезанные с частью двухлетних побегов, на которых они растут. При этом также образуется много корней, главным образом на двухлетней древесине.
Известны случаи посадки однолетних черенков, срезанных с частью многолетней древесины. При таком способе размножения коэффициент размножения очень малый, так как из одного побега образуется только один черенок. Кроме того, возможно заражение молодых растений вследствие загнивания старой древесины.
Использование для размножения двухлетних черенков. Если однолетних лоз недостаточно для размножения, можно использовать двухлетние лозы. Этот способ размножения распространен в основном в Крыму. Двухлетние черенки должны иметь на конце не менее 1 - 2 глазков, расположенных на однолетнем побеге. Если собираются черенки высаживать на постоянное место, то длина их должна быть не менее 60 см для степных районов Крыма, 65 - 70 см для предгорных и 80 см для Южного побережья Крыма. При посадке черенков в школку их длина должна быть равной 40 - 45 см .
Саженцы из двухлетних черенков при хорошем уходе за ними в школке отличаются сильным развитием вследствие наличия значительного запаса в них питательных веществ.
Хранение лоз в зимнее время
Виноградные лозы можно хранить в полуподвальных или подвальных помещениях, а также в крытых земляных траншеях.
При укладке лоз на хранение пол помещения покрывают слоем влажной земли или песка высотой 10 - 12 см , а затем слоем (5 - 6 см ) обрезков лозы, предварительно обработанных 3 - 5-процентным раствором медного купороса. После этого пучки лоз укладывают горизонтально без переслаивания каким-либо материалом. После укладки штабель со всех сторон обкладывают мелкими обрезками лозы (толщина слоя 10 - 12 см ), обработанными медным купоросом.
Если лозу предполагается хранить в сухом помещении, то, чтобы предупредить подсыхание, на обрезки насыпают еще слой влажного песка или земли высотой 12 - 15 см .
Траншеи для хранения длинных лоз делают глубиной 110 - 120 см , для более коротких - более мелкими; ширина траншей 1,5 - 2 м . При таких размерах на одном квадратном метре траншеи помещается 2,5 - 3 тыс. лоз. Пучки лоз устанавливают в траншею вертикально, плотно друг к другу, затем засыпают влажным песком или землей. Если стенки траншеи слишком сухие, их увлажняют (толщина увлажненного слоя 10 - 15 см ). При наличии лоз, поврежденных некрозом, этот способ хранения неприменим.
Представляет определенный интерес болгарский способ хранения лоз в зимнее время. В этом случае пучки лоз ставят вертикально, засыпают лозы на 15 - 20 см от основания мокрым песком или погружают концы их в воду на 10 - 12 см . Такой способ хранения предупреждает поражение лоз пятнистым некрозом и обеспечивает хорошую сохранность глазков.
Для прививки не используют нижние глазки лозы, находившиеся в песке или воде, и один-два самых верхних.
Температура при хранении может колебаться от 0° до +7°. Для понижения ее помещение проветривают. При подсыхании песок увлажняют, для чего его снимают, поливают и засыпают снова. Поливать песок на месте не следует, так как вода будет затекать к лозам. Один-два раза за зиму лозы перекладывают и проветривают. Если при хранении наблюдается избыточная влажность и лозы начинают плесневеть, необходимо пучки их переложить, подсушить песок и регулярно проветривать помещение.
Если лозы собираются сохранять в течение зимы в земляной траншее, то дно и стенки ее обкладывают обрезками лоз (слоем 4 - 5 см ), обработанными раствором медного или железного купороса. На них укладывают пучки лоз, не переслаивая их песком или землей, а сверху снова насыпают слой обрезков толщиной 12 - 15 см . После этого траншею закрывают землей или глиной и делают над ней навес либо вокруг нее канавку для стока воды. Для хорошего проветривания в траншее устраивают отдушины.
Если виноградную лозу хранить в траншеях, соблюдая перечисленные выше условия, можно к весне сохранить все глазки здоровыми.
Перед укладкой лоз на хранение необходимо сделать анализ глазков и определить степень вызревания побегов, так как иногда глазки частично гибнут во время первых осенних заморозков, задолго до укладки лоз на зимнее хранение.
Как определить степень вызревания побегов
При определении степени вызревания побегов пользуются рядом признаков.
У хорошо вызревших побегов окраска коры яркая, равномерная, без темных или темно-зеленых пятен, более интенсивная на узлах.
Побеги имеют нормальную длину междоузлий - 9 - 13 см .
При сгибании вызревшая лоза не ломается, а потрескивает вследствие хорошего развития пробкового слоя.
У хорошо вызревших побегов диафрагма плотная и такого же цвета, как и древесина. У невызревших побегов диафрагма рыхлая, светло-зеленой или буроватой окраски.
Количество крахмала в лозе также является показателем степени вызревания побега. Определяют его путем окрашивания срезов черенков 1-процентным раствором йода. С этой целью концы черенков погружают в раствор йода на 1 минуту. Крахмал окрашивается йодом в темно-фиолетовый цвет. Хорошо вызревшие лозы, содержащие много крахмала, приобретают от йода сплошную черно-синюю окраску луба и древесины. Побеги, слабо вызревшие, окрашиваются йодом в. коричневый цвет; в темно-фиолетовый цвет окрашиваются у них только сердцевинные лучи.
Йодо-крахмальный метод определения степени вызревания побегов применим только осенью или поздней весной, когда основная масса углеводов в лозе содержится в виде крахмала. Зимой и поздней осенью часть крахмала превращается в сахар, не дающий реакции на йод.
Степень вызревания лозы определяют также отношением диаметров древесины и сердцевины побега. У хорошо вызревших побегов толщина древесины и коры в самой тонкой части побега должна быть в 2 раза больше сердцевины.
Подготовка черенков к посадке
За 1 - 1,5 месяца до начала посадки черенки вынимают из хранилища и проверяют состояние глазков и внутренних тканей побегов. С этой целью на отобранных для пробы черенках бритвой или острым ножом разрезают вдоль каждый глазок. На срезе обычно хорошо видны главная и, как правило, две замещающие почки. Поперечный срез через глазок делать не рекомендуется, так как в этом случае видны не все почки в глазке. Кроме того, при слишком низком срезе глазка за сохранившиеся почки можно принять подстилающий слой, который во всех случаях бывает зеленым. Живые почки глазка на срезе тоже имеют ярко-зеленую окраску.
Глазок считают живым, если в нем сохранилась главная почка или хотя бы одна замещающая, так как в этом случае из них разовьются побеги. Замещающие почки в глазках обычно менее повреждаются, чем главные. Наличие темных точек в центре главной или замещающих почек указывает на отмирание конуса роста, и такие глазки относят к поврежденным.
Если повреждение глазков не превышает 20%, то черенки вполне пригодны для посадки. При большей их гибели черенки перед посадкой стратифицируют.
Перед посадкой важно знать не только состояние глазков. На приживаемость черенков большое влияние оказывает их влажность. Пересохшие черенки теряют способность укореняться. Черенки имеют нормальную влажность в том случае, когда после вымачивания у них на поверхности свежего среза при легком надавливании лезвием ножа выделяются капельки жидкости. Луб при этом имеет зеленую окраску.
У подсохших черенков ткани луба окрашены в белесовато-желтый цвет. Такие черенки вымачивают в течение 3 - 6 дней в воде при температуре 16 - 18°. Если их влажность полностью восстанавливается, то они пригодны для посадки. Если почки на сильно подсушенных черенках после 8 - 10-дневной вымочки не набухают, черенки к посадке непригодны.
Не рекомендуется высаживать черенки, поврежденные пятнистым некрозом. Следует избегать также посадки черенков с темной сердцевиной и потемневшей диафрагмой, так как они плохо приживаются и из них развиваются слабые растения.
Непосредственно перед посадкой лозу нарезают на черенки либо обновляют на них срезы.
Длина черенков обычно должна соответствовать глубине посадки винограда, принятой для данного района и почвы. Она колеблется от 50 до 70 см . Черенки длиннее 50 см укореняются значительно хуже по сравнению с более короткими. Поэтому в случае необходимости более глубокой посадки винограда черенки следует дорастить за счет прироста саженца в течение первого года после посадки его на постоянное место. Это возможно сделать только при корнесобственной культуре винограда.
При нарезке черенков нижний срез делают под узлом, а верхний на 1,5 - 2 см выше глазка, с наклоном в противоположную от него сторону. Нижний срез на черенке производят очень осторожно, чтобы не раздавить диафрагму. Поэтому рекомендуется срез делать на 1 - 2 мм ниже узла. Глазки на черенках ослеплять не нужно, так как этот прием не улучшает корнеобразования. Кроме того, неразвившиеся глазки постепенно переходят в состояние "спящих" и могут пригодиться при омоложении кустов.
Для лучшего окоренения черенки подвергают предпосадочной обработке - вымачивают, кильчуют, стратифицируют, обрабатывают стимуляторами роста.
Вымачивание черенков
Нарезанные черенки погружают на 2 / 3 их длины в воду, нагретую до температуры 15 - 16°. Число дней вымачивания черенков зависит от их влажности (обычно 2 - 5 дней).
Вымачивание черенков прекращают, когда на их свежем срезе выступают капельки жидкости без надавливания лезвием ножа. Срез делают острым ножом, так как на неровной поверхности его трудно заметить капельки влаги. Слишком долго вымачивать черенки не рекомендуется, чтобы не вымыть питательные вещества. Воду меняют каждые 3 дня.
С целью лучшего окоренения черенков раньше рекомендовали бороздование их нижних узлов, т. е. нанесение небольших царапин с помощью специальной пилочки. Этот прием с успехом может быть заменен кильчеванием черенков, предпосадочной их стратификацией или обработкой стимуляторами, действие которых значительно эффективнее бороздования.
Кильчевание и стратификация черенков
Целью кильчевания является ускорение образования зачатков корней на пятках черенков при некотором задержании распускания глазков. Дело в том, что при посадке верхние глазки, находясь в более благоприятных для распускания условиях, прорастают за счет питательных веществ черенка в то время, когда корни еще не образовались. Использовав запасы влаги и питательных веществ в черенке, зеленый побег усыхает еще до развития корней.
Кильчевание черенков можно проводить в холодных и горячих парниках, в парниках с верхним обогревом, в парниках с нижним охлаждением.
В южных районах виноградарства применяют для кильчевания холодные парники. С этой целью пучки черенков после вымочки ставят в котлованы нижними концами вверх на расстоянии 12 - 15 см от застекленных рам, засыпают увлажненной структурной почвой или песком слоем 8 - 10 см и накрывают рамами. Под одну стандартную парниковую раму их помещают 4 - 5 тысяч. Почву во время кильчевания периодически поливают и после каждого полива рыхлят.
Температуру в парниках регулируют путем поднятия или опускания рам. Наилучшая температура во время кильчевания у пятки черенков 18 - 20°. При более высокой температуре (30 - 32°) корни образуются быстрее, но в меньшем количестве.
Кильчевание продолжается около 16 - 18 дней и считается законченным, когда у 70% черенков на пяточном узле образуются бугорочки корней или наплывы каллюса. Нельзя допускать перерастания корней при кильчевании, так как длинные корни при посадке в школку обрываются и в подавляющем большинстве отмирают, а для образования новых у черенков не хватает питательных веществ.
В северных районах виноградарства черенки кильчуют в горячих парниках. Глубина парниковых котлованов 110 - 120 см . На дно парника насыпают навоз слоем 50 - 60 см . Затем, как только температура в парниках поднимется до 30°, навоз засыпают слоем влажного песка или земли (17 - 18 см ), черенки ставят верхними концами вниз. Промежутки между черенками засыпают опилками или мхом, оставляя верхние глазки открытыми.
Хорошие результаты получаются при кильчевании черенков в траншеях с применением верхнего биологического обогрева. Траншею делают глубиной на 15 - 16 см больше длины черенков, шириной - 120 - 150 см . Длина ее зависит от количества черенков, подлежащих кильчеванию.
Черенки устанавливают в траншею нижними концами вверх. Затем их засыпают влажной перегнойной землей. Чистым перегноем черенки засыпать нельзя. Это вызовет ожоги зачатков корней и каллюса. Для этой цели не годятся также мох и солома, так как при излишнем доступе кислорода образуются большие наплывы каллюса, ухудшающие закладку корней.
Землю после засыпки дополнительно (очень осторожно) увлажняют. Затем канаву накрывают деревянной решеткой или кольями, причем расстояние решетки от поверхности почвы на черенках должно быть 7 - 10 см . Эта воздушная прослойка служит регулятором температуры. На решетку насыпают свежезагоревшийся навоз слоем 30 - 40 см .
Во время кильчевания необходимо следить за температурой. С этой целью во время укладки черенков у пяток устанавливают трубку, второй конец которой выходит на поверхность навоза. Для измерения температуры по трубке опускают термометр. Менее желательно, но возможно кильчевать черенки в обычной яме с верхним биологическим обогревом, засыпая их влажной перегнойной землей.
Ямы и траншеи, предназначенные для кильчевания, выкапывают в местах, хорошо освещаемых солнцем.
К предпосадочной стратификации черенков чаще всего прибегают в случае большого повреждения глазков на черенках (более 20 процентов). Для этого черенки после вымочки укладывают в ящики, пересыпают влажными опилками, а в нижней части землей (7 - 8 см ) так, чтобы верхний глазок был открыт, и выдерживают при температуре 20 - 25° до тех пор, пока не прорастут глазки. Проращивание глазков наиболее успешно происходит в траншеях при хорошем освещении (под прямыми солнечными лучами).
В точках роста молодых зеленых побегов, выросших из глазков во время стратификации, вырабатываются ростовые вещества, стимулирующие корнеобразование на черенках. Стратификация длится 20 - 25 дней и считается законченной, когда примерно у 70% черенков образуются зачатки корней на нижнем узле. Пророщенные таким путем черенки можно высаживать в школку, не прикрывая землей зеленых ростков.
Применение стимуляторов роста
Обработка черенков стимуляторами роста сказывается положительно на их окоренении. Действие стимуляторов роста заключается в том, что они, по-видимому, усиливают приток воды к клеткам и активизируют передвижение питательных веществ в растении. Наиболее распространены следующие стимуляторы корнеобразования: индолилуксусная кислота (гетероауксин или ИУК), альфа-нафтилуксусная кислота (НУК), 2, 4-дихлорфеноксимасляная кислота (ДМ), 2, 4-дихлорфеноксиуксусная кислота (ДУ) и др.
Применяя стимуляторы роста, необходимо помнить, что успех дела зависит от правильной концентрации раствора, времени выдерживания черенков в нем и температуры (не выше 22 - 25°).
Установлены следующие концентрации растворов стимулирующих веществ и продолжительность вымачивания в них вызревших черенков: ИУК - от 0,02 до 0,03% (200 - 300 мг на 1 л ), продолжительность обработки 24 часа; НУК - 0,0025% (25 мг на 1 л ), обрабатывать 24 часа; ДМ - от 0,00008 до 0,0002% (0,8 - 2 мг на 1 л ), продолжительность воздействия 24 часа; ДУ - от 0,00005 до 0,0001% (0,5 - 1 мг на 1 л ), продолжительность обработки 12 часов.
Повышение концентрации может отразиться пагубно на черенках. Черенки вымачивают в водно-спиртовом или водном растворе стимулятора.
Приготовление спиртовых растворов. Навеску препарата растворяют в небольшом объеме винного спирта (0,5 мг спирта на 5 - 10 мг ИУК и НУК и на 1 - 2 мг ДМ и ДУ). Спиртовые растворы стимуляторов хорошо сохраняются в прохладном и темном помещении в течение длительного времени. Затем, непосредственно перед использованием, спиртовые растворы разбавляют водой до необходимой концентрации.
Приготовление водных растворов. В стеклянную посуду наливают 2 л воды, доводят ее до кипения, навеску препарата высыпают в кипяток и помешивают до полного растворения. После этого раствор переливают в посуду с заранее известным объемом и небольшими порциями при непрерывном помешивании добавляют воду, нагретую до 25 - 30°.
Черенки обрабатывают стимуляторами в день высадки их или укладки на стратификацию. Температура растворов 15 - 17°. Обработанные черенки следует защищать от прямых солнечных лучей. Водные растворы ИУК и НУК сохраняются не больше семи дней.
Выбор места и предпосадочная подготовка почвы под школку
Школку обычно размещают на теплом, хорошо защищенном от ветра и обогреваемом солнцем участке. Лучшими под школку являются песчаные или супесчаные, хорошо проницаемые почвы. Пригодны также черноземные и суглинистые почвы. Не следует отводить под школку каменистые, известковые и тяжелые глинистые, плохо прогреваемые и слабопроницаемые почвы.
В тех случаях, когда тяжелые глинистые почвы все-таки приходится использовать, их необходимо улучшить путем внесения большого количества (40 - 60 т /га ) органических удобрений. Если на участке, выделенном под школку, будут обнаружены подгрызающие вредители (личинки хрущей, проволочники), во время предпосадочной обработки почвы необходимо в борозды внести гексахлоран из расчета 15 - 20 г на 1 пог. метр.
Размер участка под школку зависит от количества высаживаемых черенков. Расстояние между рядами в школке устанавливается обычно около 1 м , а между черенками в ряду - 10 - 12 см . Если участок под школку очень мал, а желательно вырастить возможно больше саженцев, можно применить двухстрочную посадку черенков. В этом случае расстояние между рядами принимается 80 - 100 см , между строчками - 15 - 20 см , а между черенками - 10 - 12 см .
С осени на участке делают глубокую вспашку (на приусадебном участке - перекопку) примерно на 45 - 50 см . Во время вспашки или перекопки почвы под школку очень хорошо внести по 2 - 4 кг органических удобрений на 1 кв. метр площади. В качестве органического удобрения можно использовать перегной, компост, фекалии (из расчета 1 - 1,2 кг на 1 кв. метр). Соломистый неперепревший навоз вносить не следует, так как это может вызвать поражение молодых корешков на черенках корневой гнилью и азотное голодание молодых растений. К органическим удобрениям хорошо добавлять гранулированные или порошковидные фосфорные удобрения из расчета 12 г на 1 кв. метр.
На почвах, бедных калием, к навозу следует добавлять сорокапроцентную калийную соль из расчета 15 - 20 г на 1 кв. метр. Весной поверхность участка под школку выравнивают.
Посадка черенков в школку
Черенки, не проходившие кильчевания или стратификации, можно высаживать в школку пораньше, как только позволит состояние почвы. Если же черенки прокильчеваны или находились на предпосадочной стратификации, их высаживают, когда температура почвы на глубине 20 - 25 см достигнет 12 - 13°.
Для лучшего окоренения черенков перед посадкой нижние их концы погружают в болтушку, состоящую из двух частей глины и одной части коровяка, разбавленных водой до сметанообразного состояния. К болтушке можно добавлять гетероауксин в концентрации не более 0,01 - 0,02%.
Корневая система у черенка развивается тем лучше, чем ближе к поверхности почвы находится его пятка. Глубина посадки черенков в школку - 30 - 35 см . В северных районах виноградарства, а также на тяжелых, слабо проницаемых, плохо прогреваемых почвах и в местах избыточного увлажнения черенки высаживают наклонно. С этой целью при выкапывании канавок одну из стенок (чаще северную) срезают под углом 45°. В остальных районах виноградарства черенки высаживают в канавки вертикально.
Почву при выкапывании канавок выбрасывают на сторону, противоположную той, у которой устанавливают черенки при посадке. Таким образом избегают сбивания черенков с мест во время засыпки канавок.
На тяжелых, плохо прогреваемых почвах черенки можно высаживать я вертикально, но в открытые канавки. Делают это следующим образом. Черенки во время посадки присыпают землей только на половину глубины канавки. Затем после каждого полива канавку засыпают почвой слоем 5 - 7 см . Посадка в открытые канавки рекомендуется при условии кильчевания и стратифицирования черенков.
Существует два основных способа ручной посадки черенков в школку: посадка в открытую борозду и посадка в закрытую борозду.
При посадке в открытую борозду их устанавливают под одну стенку, затем присыпают слоем земли (6 - 7 см ) и притаптывают. После этого поливают по 2 - 3 ведра на 1 пог. метр. Одновременно с поливом в борозды вносят по 10 г суперфосфата, 7,5 г сернокислого аммония, 4 г калийной соли и 4 - 5 кг перегноя на каждый погонный метр борозды. После впитывания воды борозду засыпают полностью, черенки окучивают так, чтобы верхний глазок их был открыт. В местах, обильно увлажняемых, черенки можно не окучивать и верхние 2 глазка оставлять открытыми. В районах, где наблюдаются суховеи, верхушки черенков прикрывают слоем почвы в 2 - 3 см для предупреждения высыхания молодых проростков.
Если черенки высаживают в школку в более поздние сроки, когда почва уже хорошо прогреется, применяют второй способ посадки черенков - в закрытую борозду. Глубина борозды при этом способе посадки - 35 - 40 см . Во время нарезки борозд вносят удобрения в тех же количествах, что и при посадке в открытую борозду. Затем борозды заливают водой и в жидкую грязь втыкают черенки. После впитывания воды черенки окучивают.
Вместо окучивания можно применить парафинирование верхней части (15 - 20 см ) черенков. Посадку черенков или прививок на больших площадях в колхозах и совхозах производят механизированным способом специальными машинами.
Для того чтобы при посадке не перепутать сорта, между ними оставляют небольшие промежутки, а начало и конец каждого сорта отмечают этикетками.
Уход за школкой
Высокая приживаемость растений в школке обеспечивается выполнением всех агроприемов по уходу за почвой и черенками. Уход за школкой заключается в выполнении следующих работ: обработки почвы, уничтожения сорняков, поливов, подкормки органическими и минеральными удобрениями, удаления поверхностных корней (катаровки), борьбы с вредителями и болезнями, прищипывания верхушек с целью ускорения формирования растений, посынкования и чеканки побегов.
Обработка почвы. После посадки черенков почву в междурядьях рыхлят. Затем в течение лета эту операцию повторяют после каждого полива и по мере появления сорняков в рядах и междурядьях.
Орошение школки. Если нет дождей и влажность почвы снижается до 60% полевой влагоемкости, школку необходимо поливать.
Практически сроки поливов устанавливают следующим образом: если сжатую в комок почву бросить с высоты 1 м на землю и она рассыпается на несколько крупных комков, влажность такой почвы составляет около 60% полевой влагоемкости и следует произвести полив.
Обычно на черноземных почвах школку поливают 3 - 4 раза, на песках чаще - 5 - 6 раз за лето. Во время полива почва должна промокнуть на глубину залегания корней (30 - 70 л воды на 1 кв. метр). Поливы совмещают с подкормками.
Подкормки. Во время первой и второй подкормок вносят со 100 л воды 250 г суперфосфата, 200 г аммиачной селитры и 150 г калийной соли. При третьей подкормке для лучшего вызревания побегов исключают азотные удобрения.
В первую половину лета для подкормок можно использовать навозную жижу, предварительно сброженную в течение двух недель (на 100 л воды берут 2 ведра коровяка, при поливе смесь разбавляют 100 л воды).
Хорошие результаты дает внекорневая подкормка растений в школке. С этой целью во время опрыскивания школки бордоской жидкостью к раствору добавляют 7% водной вытяжки суперфосфата, 1,5% хлористого калия и 0,5% сернокислого аммония или 0,3% аммиачной селитры.
Техника приготовления раствора для внекорневой подкормки следующая: для приготовления 100 л раствора 7 кг порошковидного суперфосфата заливают в бочке 50 - 60 л воды; для лучшего растворения в воде суперфосфат несколько раз перемешивают, а затем дают раствору отстояться. После этого водную вытяжку суперфосфата сливают в другую посуду и в ней же растворяют 1,5 кг калийной соли, 0,3 кг аммиачной селитры (или 0,5 кг сернокислого аммония) и 1 кг медного купороса (синего камня). Затем к полученному раствору добавляют известковое молоко до тех пор, пока он не приобретет нейтральную реакцию. Для того чтобы проверить реакцию раствора, необходимо погрузить в него блестящий металлический предмет (нож, гвоздь). Потемнение опущенной в раствор части предмета указывает на то, что в раствор следует добавить известкового молока. Если смоченная часть ножа или гвоздя не темнеет, то раствор имеет нейтральную реакцию и пригоден для опрыскивания.
После этого объем раствора, добавляя воду, доводят до 100 л и опрыскивают виноградные растения так, как это делают обычно бордоской жидкостью. Для внекорневой подкормки к раствору бордосской жидкости можно, кроме азотных, фосфорных и калийных удобрений, добавлять микроэлементы: бор, марганец и цинк (по 100 г каждого элемента на 0,1 га , школки).
Удаление поверхностных корней (катаровка). Для того чтобы на черенках хорошо развились нижние корни, необходимо в течение лета удалять корни, развивающиеся на 2 - 3 верхних узлах. При мелкой посадке черенков катаровку делать не нужно. При обычной посадке черенков катаровку проводят два-три раза за лето: первый раз - как только образуются корешки на верхних узлах черенка (обычно в июне), второй раз - в июле и третий раз - в начале августа.
Холмики после появления зеленых побегов на черенках постепенно снижают, а после третьей катаровки их разгребают окончательно и стволики черенков оставляют открытыми для лучшего одревеснения и закаливания. Понижение и полное разокучивание холмиков следует производить в пасмурную погоду, чтобы не вызвать ожогов нежных частей побегов. Корешки во время катаровки обрезают секаторами, одновременно удаляют порослевые побеги из нижних глазков черенка.
Чеканка побегов. Целью чеканки является создание благоприятных условий для лучшего вызревания побегов саженцев. Начинают ее во время осеннего замедления роста побегов, что сопровождается выравниванием их верхушек, в то время как в период энергичного роста побегов верхушки их обычно изогнуты. Чаще всего чеканку побегов проводят в конце августа - первой половине сентября. Чеканят только хорошо развитые побеги (длиной не менее 50 см ). При чеканке удаляют верхушку побега с 3 - 5 прилегающими к ней слаборазвитыми листьями.
Для ускорения формирования растений в школке применяют прищипывание и пасынкование побегов. Прищипывание побегов заключается в удалении верхушки побега с 2 - 3 прилегающими к ней листочками. Прищипывают побеги в июне над 4 - 5 листом. В результате прищипывания обычно из 2 верхних пасынковых почек, расположенных у основания черешка листа, развиваются сильные пасынки. Штамбик саженца при этом утолщается, корневая система усиливается.
Если после прищипывания на побегах развивается много пасынков, то часть из них удаляют, оставляя на каждом растении не более 3 - 4 побегов. Хорошо вызревшие пасынки при подготовке саженцев к посадке не удаляют, а используют для ускорения формирования молодых кустов.
Выращивание корнесобственных саженцев из укороченных черенков
Для более быстрого размножения какого-либо особо ценного сорта винограда используют укороченные черенки (одно- и двухглазковые). Перед высадкой в школку их сначала проращивают и укореняют в теплицах или парниках в течение 45 - 60 дней, поэтому к нарезке укороченных черенков приступают в конце февраля - начале марта.
Длина одноглазковых черенков 3 - 4 см , глазок находится посредине; длина двухглазковых черенков 5 - 15 см , нижний срез делают под узлом, а верхний на 1 - 1,5 см выше глазка. Не следует нарезать черенки из первых трех нижних узлов, так как глазки на них плохо развиты.
Перед посадкой одноглазковые черенки проращивают в песке. Глазок прикрывают слоем песка в 1 - 2 см . Двух- и трехглазковые черенки перед посадкой стратифицируют, для чего после вымочки их устанавливают вертикально в ящики, засыпают влажными опилками или песком так, чтобы верхний глазок был открыт, и помещают в теплицу или парник. Во время стратификации в помещении поддерживают температуру в пределах 20 - 22°, высокую влажность воздуха (90 - 95%). Освещение должно быть хорошим.
Когда у 60 - 70% черенков образуются зачатки корешков, стратификацию прекращают, а черенки высаживают в перегнойную почву, в бумажные стаканчики, перегнойно-земляные или торфяные кубики.
Бумажные стаканчики готовят следующим образом. Мульчбумагу или плотную оберточную бумагу нарезают полосами шириной 18 - 20 см и длиной 30 - 35 см . Предварительно готовят цилиндрическую формочку из тонкого листового железа (высота 14 - 16 см , диаметр 7 - 8 см ), которую заполняют землей, затем обвертывают бумагой, загибая ее концы. После этого формочку вынимают, а землю уплотняют, постукивая дном стаканчика об стол. К почве при изготовлении стаканчиков добавляют 50% перегноя и 3 - 5% речного песка.
При изготовлении перегнойно-земляных кубиков к 60% дерновой земли добавляют 40% (по объему) перегноя. Кроме того, на каждое ведро смеси добавляют 150 г свежего коровьего навоза, 40 г суперфосфата и 20 г сернокислого аммония.
Для торфяных кубиков берут 65% хорошо разложившегося торфа, 35% дерновой земли и минеральных веществ столько же, сколько для перегнойно-земляных кубиков.
Для изготовления кубиков хорошо увлажненную земляную массу накладывают в специальную форму с 5 - 6-сантиметровыми гнездами и слегка уплотняют. Затем кубики выталкивают из гнезд.
При посадке в стаканчики или кубики одно- или двухглазковых черенков верхний глазок должен быть на 2 - 2,5 см выше уровня почвы. После этого стаканчики или кубики устанавливают на стеллаж и засыпают песком до верхнего глазка. Если черенки проращивают без кубиков, то их также высаживают в песок, насыпанный на стеллаже. После посадки песок поливают теплой водой (25 - 30°). Оптимальная влажность воздуха вовремя проращивания 65 - 70%.
На 25 - 30-й день после посадки черенков, когда длина побегов достигнет 7 - 8 см , начинают закалку растений. После закалки их высаживают в школку.
Посадку растений лучше всего производить в пасмурные дни или вечером. Растения в стаканчиках или кубиках высаживают так, чтобы края стаканчика или кубика были на 3 - 4 см ниже уровня почвы. Глубина посадки 20 - 22 см ; сажают только в открытую борозду. После посадки растения окучивают так, чтобы листья были открыты. Дальнейший уход за школкой такой же, как и при обычной посадке.
Выращивание саженцев из зеленых черенков
Этот способ размножения применяется довольно редко, так как он требует большого внимания и кропотливой работы. Для зеленого черенкования используют основные и пасынковые побеги, а также их верхушки, удаляемые во время обломки, чеканки и прищипывания. Черенки начинают заготовлять при длине основных побегов более 30 см , а пасынковых - когда на них разовьется 4 - 5 листьев.
Работу эту лучше всего делать рано утром, вечером либо в пасмурные дни. Очень важно, чтобы зеленый черенок не завял, иначе он не сможет прижиться. Срезанные с кустов побеги с листьями нарезают в прохладном месте на черенки. Если маточные кусты растут в теплицах, то черенки нарезают в апреле.
Побег разрезают через каждый узел выше почки слегка наискось, у листа обрезают половину пластинки.
Если кусты растут в обычных условиях, черенки заготовляют позже, в июне, при большей длине побегов. Нижний срез делают под узлом, а верхний над узлом, не оставляя шипика.
После этого черенки устанавливают нижними концами в воду и высаживают в теплицу или парники. Если черенки собираются окоренять в теплице, устраивают на стеллажах парники. На дно парника насыпают битый кирпич или гальку слоем 3 - 5 см для дренажа, затем слой (3 - 4 см ) структурной почвы, а сверху крупнозернистый песок слоем 4 - 5 см . После этого стеллажи накрывают парниковыми рамами, расстояние между рамой и поверхностью песка устанавливается 12 - 15 см .
После окоренения черенки пересаживают для дальнейшего выращивания. Можно выращивать черенки и без пересадки; в этом случае насыпают в парнике слой земли в 15 - 17 см .
Во время окоренения необходимы хорошее освещение, умеренная температура и повышенная влажность воздуха.
Парники для окоренения черенков готовят так же, как и для огородной рассады, насыпая 18 - 20 см дерновой земли и 3 - 4 см песка. Под одну стандартную раму помещается 250 - 400 черенков. Расстояние между рядами 8 - 10 см , а в ряду между растениями 6 - 8 см . Глубина посадки черенков 1,5 - 2 см .
Первые 8 - 10 дней после посадки черенки важно уберечь от загнивания и увядания. С этой целью внутреннюю стенку парника систематически опрыскивают водой; влажность песка поддерживают в пределах 70 - 75% полной его влагоемкости.
Во время окоренения температура в теплицах и парниках должна быть 24 - 27°. В солнечные дни для предупреждения перегрева черенков стекла закрывают щитами или забеливают. Через 12 - 15 дней растения высаживают в школку, предварительно закалив их в течение 4 - 5 дней путем удаления рам и замены опрыскивания водой поливом.
Черенки ранних сроков заготовки после окоренения высаживают в перегнойные горшочки или бумажные стаканчики, а затем в конце мая вместе с ними - в школку. Черенки, заготовленные позже (июньские), высаживают после окоренения в холодные парники. Температура в парниках поддерживается 25 - 30°, влажность почвы не ниже 50% полной влагоемкости.
Одновременно с поливом растения подкармливают (3 - 4 раза), добавляя 100 - 120 г суперфосфата, 70 - 80 г сернокислого аммония и 40 - 50 г калийной соли к 10 л воды. К осени поливы уменьшают, азотные удобрения из подкормок исключают. Поздно осенью саженцы выкапывают и сохраняют обычным способом.
Весной саженцы, имеющие вызревший прирост более 25 см , высаживают сразу на постоянное место.
Растения высаживают на нужную глубину, постепенно доращивая штамб за счет зеленого прироста. С этой целью при посадке вокруг саженца оставляют лунку. При доращивании штамба после развития зеленых побегов оставляют 2 - 3 сильных, остальные выламывают. Затем при длине оставленных побегов 45 - 50 см у них прищипывают верхушки для утолщения штамба.
Саженцы, имеющие прирост менее 25 см , высаживают на доращивание в торфоперегнойные горшочки и помещают в парники или теплицы. Затем в мае их высаживают на постоянное место, где и проводят окончательное доращивание растений, как описано выше.
Применение китайских отводок для размножения винограда
Этот способ размножения винограда пригоден только для районов корнесобственной культуры винограда. Применяется он для ускоренного размножения особенно ценных сортов винограда. При этом способе размножения от одного куста можно получить 10 - 12 штук корнесобственных саженцев.
Отводки укладывают ранней весной. Используют только сильные хорошо вызревшие побеги. Для этой цели от куста по направлению ряда выкапывают канаву глубиной и шириной 40 - 45 см . Затем почву из канавы перемешивают с 8 - 10 кг перегноя, 200 - 300 г смеси суперфосфата и сернокислого калия и засыпают канаву на 3 / 4 ее глубины. На лозе, предназначенной для укладки, удаляют глазки до места погружения ее в канавку.
Лозу укладывают горизонтально, пришпиливают к земле и насыпают над ней 7 - 8 см рыхлой земли. Через две недели после укладки глазки прорастают; кроме того, на каждом узле начинается развитие корешков. В течение лета производят две-три жидкие подкормки. Первую подкормку дают в конце мая, вторую - в середине июня и третью в начале июля. Воду перед подкормкой пропускают через перегной с целью вымывания из него питательных веществ. Осенью после опадения листьев уложенный побег выкапывают и разрезают на отдельные саженцы.
Хранение саженцев в зимнее время
Перед укладкой на хранение саженцы сортируют. При сортировке саженцев отбирают лучшие из них - первосортные. К ним относят саженцы без механических или каких-либо других повреждений, имеющие вызревший прирост длиной не менее 35 - 40 см и не менее 4 - 5 корней у пятки, толщиной каждый более 1 мм и длиной не менее 15 - 20 см , расположенных по кругу.
У привитых виноградных саженцев, кроме этих качеств, обязательным должно быть круговое полное срастание привоя с подвоем. Без этого саженец к посадке или перешколу не годен.
Ко второму сорту относят саженцы, не имеющие признаков каких-либо повреждений, но с более слабыми приростом и корневой системой. Саженцами второго сорта лучше не закладывать виноградник, так как они разовьются в слабые, малоурожайные кусты. Такие саженцы следует высадить вторично в школку (перешкол) и на следующий год отобрать из них лучшие.
В зимнее время саженцы можно хранить в траншеях или подвале. Предварительно на пол насыпают влажный песок слоем 5 - 7 см . На него горизонтально укладывают пучки саженцев. Для удобства засыпки саженцев песком их можно укладывать в два ряда корнями к корням. Влажным песком укрывают только корни саженцев.
В течение зимы необходимо систематически проверять состояние саженцев. Для предупреждения плесневения и подсыхания их нужно проветривать помещение и по мере надобности увлажнять песок. Поливать песок не рекомендуется; его необходимо снять с саженцев, увлажнить, а затем снова пересыпать их корни.
На зимнее хранение саженцы можно укладывать и в траншеи: на черноземных почвах глубиной около 80 см , а на более легких и песчаных почвах - не менее 100 см . Ширина траншеи - 1,5 м .
Перед укладкой саженцев дно и стенки траншеи увлажняют (толщина увлажненного слоя 15 - 20 см ). Пучки саженцев укладывают рядами, наклонно, под углом 65 - 70° и корни пересыпают влажным песком. После укладки всех саженцев в траншею их укрывают обрезками негодной лозы, предварительно обработанной 5-процентным раствором медного купороса. С наступлением морозов траншеи тщательно укрывают землей, для чего над уровнем почвы насыпают вал земли высотой 25 - 30 см . Вокруг траншеи роют водоотводную канаву.
Пересылка посадочного материала
При пересылке посадочного материала (саженцев, черенков) необходимо особо следить за тем, чтобы не допустить подсыхания его в пути и подмораживания, если он транспортируется в зимнее время. При этом необходимо знать и соблюдать правила по защите винограда от филлоксеры.
Если саженцы или черенки предназначены для перевозки на большое расстояние, их упаковывают в ящики, обкладывают влажным мхом или опилками. При отсутствии ящиков можно использовать мешки или рогожи; в этом случае саженцы тщательно обкладывают опилками, мхом, соломой.
Сады России и других стран, как правило, закладываются привитыми саженцами. Такие саженцы получают используя прививку окулировкой или черенком на семенные или клоновые подвои.
Проводятся исследования, позволяющие установить лучшие подвойно-привойные комбинации. Удачно подобранный подвой для того или иного сорта способствует регулированию его роста, скороплодности, урожайности, зимостойкости и другим свойствам.
ДВА ОРГАНИЗМА В ОДНОМ
Подвой и привой – это биологически разные организмы; при недостаточной их совместимости деревья ослабляются, уменьшается зимостойкость, снижается устойчивость к вредителям и болезням, сокращается урожайность, ухудшается качество плодов. Приобретая плодовый саженец, садовод-любитель по внешнему виду чаще всего не может понять, на каком подвое привит сорт – лучшем для него или нет. Все признаки несовместимости проявляются в основном в процессе выращивания в саду. Чтобы покупатель в дальнейшем был не разочарован качеством саженцев, в плодовом питомнике должен быть налажен контроль на всех этапах подготовки посадочного материала, что пока еще не стало нормой.
ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ
Корнесобственные плодовые растения, то есть выращенные из укорененных черенков, отпрысков, отводков, а также полученные методом микроклонирования (из меристемной ткани конусов нарастания) сохраняют свойства сорта полнее, чем привитые. Корнесобственные плодовые – это однородные растения, поэтому проблема несовместимости здесь даже не возникает. Они отличаются физиологической и генетической целостностью организма, лучшим взаимодействием между корневой системой и наземной частью, лучшей скоординированностью процессов роста и плодоношения. По сравнению с привитыми деревьями они более долговечны: в суровую зиму, если остались живы корни, а наземная часть вымерзла, растение восстанавливается за счет корневой или некорневой поросли.
ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
Богатая садоводческая практика при работе с яблоней убеждает, что такой изменчивости, как при размножении с помощью прививки, у нее не бывает, если она посажена саженцами, полученными из черенков, отпрысков, отводков. Наглядным примером могут служить некоторые ее старые русские сорта, ныне уже редко встречающиеся (Чулановка, Мамутовское, Вятляковское и др.), сотни лет размножаемые корневой порослью, корневыми черенками и прочно сохраняющие при этом свои сортовые признаки. Такие яблони отличаются меньшей требовательностью к уходу, большей зимостойкостью, повышенной способностью к восстановлению кроны, к зарастанию ран. Их легко размножать. Еще сто лет назад об этих сортах писали, что «сама природа предназначила эти яблони для ленивых садоводов».
О старинном сорте Чулановка, когда-то широко распространенном в окрестностях Старой Руссы, профессор В.В. Пашкевич в конце XIX века отзывался так: « Это излюбленный крестьянский сорт, что зависит от следующей свойственной ему особенности: он разводится без воздействия прививки, почти исключительно корневыми отпрысками… Деревья невзыскательны по отношению к почве и уходу и при этом исключительно плодовиты».
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
В Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева проводили многолетние исследования по изучению корнесобственной яблони в сравнении с привитой при выращивании их в саду. Наблюдения и учеты показали, что сила роста испытанных сортов на собственных корнях приблизительно такая же, как и у привитых на сеянцах Антоновки обыкновенной . Начало плодоношения у корнесобственной и привитой яблони одновременное. За весь период испы таний суммарный урожай с корнесобственных деревьев был практически такой же, как у привитых.
Также в МСХА проводили укоренение зеленых черенков яблони (В. Маслова). Сравнивая способность к укоренению различных сортов, выявили сорта с хорошей укореняемостью (свыше 70%): Витязь, Жигулевское (фото вверху), Московское красное, Ренет отцовский, Апорт Александр, Находка Лебедянская, Мечта, Пепин шафранный, Пепинлитовский и др.
У груши можно укоренять таким же способом черенки сортов Лада, Москвичка, Нарядная Ефимова, Осенняя Яковлева, Память Жегалова .
КОРНЕСОБСТВЕННЫЕ – НАДЕЖДА СИБИРИ
Большое значение использование корнесобственной яблониимеет для условий сибирского садоводства. Основную площадь садов здесь занимает яблоня, которая представлена сортами типа ранеток, полукультурок и крупноплодными, выращиваемыми в стелющейся форме. Наибольший интерес для возделывания представляют полукультурки, плоды которых используют и в свежем виде, и на переработку, но они значительно уступают ранеткам по зимостойкости.
Климат Сибири очень суров. Короткий вегетационный период, длительные, нередко морозные зимы, резкие температурные колебания в начале зимы и весны затрудняют возделывание яблони. Низкотемпературные стрессы на юге Сибири, когда в воздухе -40-46, а на поверхности снега на 3-5 ниже, достаточно продолжительны. За последние 48 лет они наблюдались 12 раз. Это вызвало почти полное вымерзание плодовых культур, наземная часть которых находилась преимущественно над снежным покровом. Такая повторяемость проявлялась с интервалом 4 года.
После подобных стрессов плодовые растения, оставшиеся без признаков регенерации тканей, подлежат преимущественно раскорчевке. Чаще всего удается получить лишь 5–6 урожаев, что составляет лишь половину нормативной продолжительности плодоношения яблони. Как пишет академик С.Н. Хабаров: «В связи с этим возникает необходимость создания предпосылок для более устойчивого возделывания культуры яблони».
В этом плане представляет интерес выращивание корнесобственной яблони, которая после основательного подмерзания восстанавливается за счет корневой поросли, и при этом одновременно происходит омоложение растений, увеличивается их долговечность.
По данным известного сибирского ученого А.Д. Кизюрина, возраст корнесобственных деревьев составляет более 100 лет (привитые деревья живут не более 14–15 лет). За эти годы наземная часть дерева сменяется более 10 раз. Сохраняется только прикорневая часть ствола и корни. После нескольких смен дерево превращается в куст. Оно никогда полностью не вымерзает даже после жестоких зим. Плодоношение яблони в этом случае устойчивее. Качество плодов у корнесобственных растений нередко выше, чем у привитых форм.
Проводя исследования по размножению корнесобственной яблони, С.Н. Хабаров пришел к выводу, что для яблони с успехом можно использовать способ зеленого черенкования с выделением перспективных для этого сортов. В его опытах таковыми оказались: Подарок садоводам, Жебровское, Алтайское румяное, Горноалтайское, Ранетка пурпуровая (фото слева), Северянка . Корнесобственная культура яблони в сопоставлении с привитой сокращает цикл выращивания саженцев яблони на один год. С.Н. Хабаров считает, что сочетанием привитой культуры с корнесобственной можно создать реальные основы устойчивого возделывания насаждений.
КОРНЕСОБСТВЕННЫЕ КОЛОННЫ
Для современного сада характерно плотное размещение малогабаритных деревьев. Существует тенденция к закладке интенсивных садов скороплодными, малогабаритными растениями с малой площадью питания на одно дерево. Для закладки подобных садов требуется большое количество посадочного материала.
Примером таких садов могут быть сады с колонновидной формой кроны (фото справа). По мнению М.В. Качалкина (специалиста по этим формам), одним из путей использования достоинств колонновидных форм яблони являются суперинтенсивные сады с плотностью посадки 10–20 тыс. растений на 1 га. Это позволяет создавать очень скороплодные насаждения с высоким потенциалом продуктивности. Вместе с тем нельзя не отметить, что 80–90% в структуре затрат на закладку такого сада приходится на стоимость посадочного материала.
Существенно снизить затраты на саженцы позволит корнесобственная культура, так как техника выращивания корнесобственных растений намного проще, чем привитых. Проведенные М.В. Качалкиным опыты показали, что колонновидные формы яблони проявляют достаточно высокую склонность к образованию придаточных корней, особенно при укоренении одревесневших черенков. Результаты проведенной работы свидетельствуют о возможности совмещения в одном генотипе высокой способности к укоренению и колонновидного типа кроны.
В настоящее время сортов яблони, имеющих хорошую способность к укоренению, выявлено пока немного; к тому же они по своим другим свойствам не дотягивают до сортов, востребованных в современном интенсивном саду. Свое слово здесь должна сказать и селекция, направленная на усиление у создаваемых сортов свойства корнесобственного размножения при наличии у них комплекса других хозяйственно ценных признаков.
Л. ЮРИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
Относится к трудноукореняемым деревьям. Но существуют методы и способы , благодаря которым всё же удаётся получить положительные результаты.
Тут используются и туманообразующие установки, и стимуляторы корнеобразования, и многое другое.
Всё это позволяет получать сортовые деревья на своих корнях
.
Но не все сорта яблонь обладают одинаковой способностью к укоренению. Есть сорта, которые укореняются легко, другие имеют среднюю укореняемость, есть и те, что укореняются трудно.
ВАЖНО! Полученные таким путём яблони сохраняют все лучшие свойства материнских растений.
Привлекает садоводов и тот факт, что в случае повреждения верхней части дерева морозом или грызунами, дерево можно возродить, размножив корневыми отростками — получается яблоня из ветки яблони.
Смотрите видео о том, как получить корневые отростки:
Корневая система таких корнесобственных яблонь расположена неглубоко, что позволяет выращивать их в местностях с близким залеганием почвенных вод.
Правда, такое расположение корней приводит к большей чувствительности их к пересушиванию , морозам, к наличию сорняков. Одновременно они и более отзывчивы к мерам ухода за растением.
Можно ли из ветки вырастить яблоню?
Этот метод подходит для районов с засушливым климатом. Его можно усилить, сделав на коре надрезы или сняв колечко коры, но не до конца.
Осенью
Так к осени уже возможно получить молодые, хорошо укорененные саженцы . Но только весной их можно отделить секатором от материнского дерева.
Затем следует высадка на постоянное место. Такую форму выращивания яблонь ещё называют стланцевой или стланцево-кустовой .
Внимание! Получить же этим методом саженцы от взрослого дерева невозможно. Поэтому в этом случае используют метод размножения . Этот метод считается более продуктивным. И он не такой трудоемкий.
Воздушные отводки
Практически процесс того, как вырастить яблоню из веток, проходит так:
- На дереве выбираются сильные ветви с хорошим приростом;
- Сразу под местом начала роста побега этого года снимается кольцо коры размером 1-3 см ; (май – июнь: это место хорошо заметно);
- Но возможно сделать вместо этого несколько косых насечек вокруг ветки — в этом случае при наступлении неблагоприятных засушливых условий питание ветки не прекратится;
- Место травмирования ветки обрабатывается специальными препаратами , стимулирующими корнеобразование, к примеру, «Корневином»;
- Затем оно обкладывается влажным мхом, сырыми прелыми опилками; можно добавить немного перегноя; увлажнение — среднее, общее количество – около стакана;
- Сверху необходимо одеть пакет и завязать на ладонь ниже места разреза или использовать обрезанную пластиковую бутылку; обернуть газетами (защитить от солнца);
- Почки в середине пакета необходимо ослепить;
- К осени должны образоваться корни ;
- Эту часть ветки с корнями необходимо отделить от дерева и посадить на зиму в укрывную траншею;
- В случаях затруднения с корнеобразованием — при посадке таких черенков в грунт весной получим отличное укоренение.
Смотрите видео об укоренении воздушного отводка, опыт профессионалов:
Важно! Укоренять методом отводок можно и корневые отпрыски, но в случае привитого маточного растения полученные молодые саженцы будут годиться только в качестве подвоя, так как отрастают от места, находящегося ниже прививки . И только в случае корнесобственного дерева корневая поросль будет иметь свойства сортовой яблони.
Укоренение зеленых черенков
Хорошие результаты даёт зелёных черенков с мая по конец августа.
Методика такова:
- Нарезаются черенки с листьями длиной примерно 30 см ;
- Производить нарезку лучше утром, сразу приступая к посадке;
- Из черенка вырезается средняя часть — должно быть 3 почки ;
- Нижний срез — прямо под почкой, нижний лист срезается;
- Верхний срез – чуть выше почки;
- 2 оставшихся листка укорачивают наполовину , т.к. идёт сильное испарение влаги;
- Делается небольшой парник непосредственно на грядке или в ёмкости, ящике;
- Насыпается слой питательного грунта, сверху — слой влажного песка толщиной 4-5 см;
- Нарезанные черенки высаживаются в песок на 1-2 см (нижнее междоузлие);
- Устанавливаются дуги из прутьев как опора для плёнки;
- Всё герметично укрывается плёнкой;
- 2 раза в неделю парничок приоткрывается и черенки опрыскиваются водой ;
- Парник располагается в кружевной тени дерева или у северной стены дома.
Смотрите видео, как правильно укоренять зеленые черенки:
В случае использования для размножения одревесневших черенков
яблони осенью или зимой используют иные методики.
Их существует несколько:
- Методика укоренения черенка в воде ;
- Укоренение в домашних условиях в грунте, состоящем из смеси 1 части почвы для цветов, 3 частей соломы;
- Укоренение черенков в целлофановом пакете: у пакета отрезается дно, пробиваются дырочки, он наполняется почвой-капельный полив через тканевые верёвки;
- Укоренение в картофеле: черенок втыкается в картофелину, которую вкапывают в землю; обеспечивается полив и накрывается банкой.
Есть метод, заключающийся в стимуляции процессов концентрирования в будущих черенках гормональных ростовых веществ. И если создать благоприятные условия, в веточках включатся процессы корнеобразования.
Важно! Эти процессы должны начаться до начала движения соков в дереве, не позже 2 месяцев, то есть зимой.
Для этого необходимо:
Важно! За этот период яблоня будет направлять в место травмы ростовые вещества, необходимые для срастания;
- Повязку снимаем в марте — апреле ; ветка разрезается по местам перелома;
- Получившиеся черенки ставят в непрозрачную или тёмную посуду на 2 л, наполненную дождевой или талой водой примерно на 6 см, плюс пару таблеток активированного угля, размещают на подоконнике;
- Примерно недели через 3 появится каллюсное утолщение, затем начнётся рост корней;
- При достижении корнями 6 см их высаживают в открытый грунт ; желательно сделать парничок, притенять, поливать; полученные саженцы начнут быстро расти.
Смотрите видео об укоренении яблони, где даны советы опытного садовода:
Выбор и подготовка ветки для отводки
Выбору и подготовке ветки для отводки или черенка тоже необходимо уделить внимание, так как это тоже отражается на результате.
Выбираем здоровую ветку, плодовую, на ней не должно быть ответвлений . Место её расположения должно быть солнечным. Таким требованиям будут отвечать ветки 2 — 3-х лет, в диаметре с карандаш.
После снятия колечка коры с ветки необходимо удалить плодовые почки, расположенные выше. Такая ветка готова к отводкованию.
Совет! Для черенкования не стоит брать жирующие побеги. Подходят боковые, не очень мощные ветки. Хорошо также оставить и кусочек ветки, на которой растёт будущий черенок.
Срезать зелёные черенки необходимо утром.
Брать сломанную или срезанную ветку?
Когда производится размножение яблони ветками, в вопросе отламывания или отрезания ветки для черенка преобладает мнение, что предпочтительнее отломать веточку с «пяточкой» .
Такой черенок будет лучше приживаться. На ветке делается надрез, затем производят отламывание в этом месте.
«Пяточку» по необходимости зачищают, укорачивают и даже расщепляют на 2-4 части для увеличения поверхности корнеобразования.
Заключение
Учитывая то, что яблоня всё же является трудноукореняемым деревом, разработанные методики не всегда дают 100% положительный результат .
Но правильный подбор метода, подходящего для климатических условий, неукоснительное слежение за степенью увлажнения веточек, аккуратность в выполнении мероприятий по укоренению выбранного живого материала несомненно даст положительный результат .
Корнесобственные яблони не требуют за собой особого . И если на участке уже растут такие деревья, стоит размножить их, получив молодые яблоньки из корневых черенков. При этом все свойства данного сорта сохраняются .
Вконтакте
Это – около 400 сортов садовых роз отечественной и зарубежной селекции , а не тепличных сортов. Розы закрытого грунта (тепличные) в условиях наших садов часто оказывается незимостойкими и (или) нестойкими к заболеваниям. Мы выращиваем розы в Ногинском районе (восток) Подмосковья. Сорта, которые мы предлагаем, растут у нас в открытом грунте уже не один год.
Объективно:
- У корнесобственных роз невозможно появление дикорастущей поросли из корней, как у привитых. То есть не надо постоянно откапывать корни и аккуратно вырезать дикую поросль.
- Корнесобственные практически вечны. В Германии есть роза, которой более 800 лет. У нас растут 4 розы сорта «Утро Москвы», которые начеренкованы более 40 лет назад. Отцовский куст «Утро Москвы» (привитой) прожил только 3 года. Привитые розы живут от 3-х до 10 лет при хорошем уходе.
Субъективно, т.е. рыночные реалии:
Хорошие, «правильные» привитые розы выращивались когда-то в СССР в соответствии с существовавшими тогда ГОСТами. Такие розы выращивались 2-2,5 года на корнях шиповника, уже имеющего возраст 2-3 года (в сумме 4-5 лет). Шиповник, чтобы соответствовать нашему климату, должен быть только «canina» и не какой попало, а специально отобранной линии, которая не дает поросли из корней. Такие розы неплохо растут несколько лет (пока не устают от нахлебника сверху - культурной розы). Интересно только, видел ли кто-нибудь в продаже эти «правильные» розы последние 15-20 лет. Мы - нет. Рынок требует экономии. Вот все и экономят. Кто-то на времени выращивания (6-8 месяцев на корень шиповника + 2-3 месяца на рост прививки). Кто-то берет шиповник, «какой был» в ближайших зарослях. Наиболее продвинутые организуют вывоз отработавших свой срок роз из зарубежных теплиц после зимней выгонки цветов. Их обрезают, окунают в зеленый парафин (для придания «свежести»), расфасовывают в красивую упаковку, не всегда соответствующую сорту, и привозят к нам.
Проблемы, к сожалению, могут быть и с розами из достойных европейских питомников. Вам могут попасть розы на подвое, у нас не зимующем. Чтобы сохранить эти сорта приходится сразу укоренять черенки с них.
В этом отношении корнесобственные розы вне подозрений. У них нет подвоя неизвестного происхождения. Объективные публикации в отношении преимуществ корнесобственных роз можно найти в журналах «Цветоводство» за 70-80 годы.
Мы продаем розы, выращенные в контейнерах с листьями.
Весной 2019 года цены на большинство роз будут следующие:
Цены на розы в контейнерах:
- 0,5 литра (однолетки) - от 500 до 600 руб., в зависимости от сложности выращивания сорта.
- 1 литр (двухлетки) - 600-700 руб.
В ограниченном количестве есть и более взрослые розы, как привитые, так и на собственных корнях. Они могут быть в контейнерах от 4 до 10 литров. Наличие и стоимость надо согласовывать.
Заказы привозим к дому (между м. Динамо и м. Дмитровская) в договорной день или возможен самовывоз с участка 60 км. по Щелковскому шоссе.
Саженцы роз первого года, обратите внимание, что в зависимости от сорта кустики разные!
Пример саженцев 1го, 2го и 3го годов.
Ещё один пример
Крупномеры в контейнерах от 4 до 10 литров. В данном случае представлен пример саженцев в 10-и литровых контейнерах.
Ещё один пример саженцев роз.
Многие покупатели спрашивают о возрасте роз
Отвечаем: розы черенкуем в мае-июне. В процессе роста пересаживаем из малюсенького горшочка, где укоренялся черенок - сначала в 0.25 литра, потом в 0,5 литра. Выращиваем до ноября – декабря месяца в теплице, потом отправляем в подвал на 2-3 месяца (при необходимости досвечиваем). Достаем из подвала в феврале-марте (по погоде) и в теплицу. Реализуем в апреле-мае с листьями. Получается, что первый год мы растим розу 9-12 месяцев. В природе же роза растет с мая по сентябрь-октябрь, т.е. только 5-6 месяцев и все считают, что это год. Непонятно, как считать в нашем случае. Летом непроданные розы пересаживаем в емкости 1-2 литра и продаем на будущий год. Розы в любых предлагаемых контейнерах вполне жизнеспособны и хорошо нарастают за лето для дальнейшей зимовки в грунте с укрытием.
Почтовой рассылкой роз мы не занимаемся
Почта не может гарантировать сохранность живых саженцев. После приобретения растения, до высадки в грунт, розы должны находится в самом светлом месте и поливаться, как комнатное растение. Наши розы с закрытой корневой системой. А это совсем не то, что подразумевают некоторые «рационализаторы» - выкопал из земли, обрезал корни и воткнул в мешок с опилками или торфом. Наши розы выращиваются в контейнерах (это зафиксировали фотографии сделанные у нас журналом «Потребитель») начиная с самого начала укоренения.Как мы выращиваем, сохраняем и размножаем свои розы, ни от кого не скрываем. У нас уже были в гостях и вели съемки журнал «Потребитель - Садовые дела», телеканал ТНТ для передачи «Инструкции по применению». В журнале «Сад и Огород» даны наши рекомендации по правильной покупке роз, уходу за ними, укрытию на зиму, размножению черенкованием.
