Jak działa szok? Domowy paralizator damski własnymi rękami. Z czego składa się paralizator?
Wymagania wobec takiego urządzenia są zwykle dość wysokie - kieszonkowy amortyzator musi być kompaktowy i mieć dużą moc. Po wykonaniu paralizatora własnymi rękami możesz go również wyposażyć we wbudowaną latarkę. Myśląc o tym, jak zrobić amortyzator własnymi rękami, możesz dodatkowo pomyśleć o umiejscowieniu w nim wskaźnika gotowości do ładowania. Pożądane jest również, aby wytwarzane urządzenie nie zużywało zbyt dużo energii elektrycznej i miało stosunkowo prostą konstrukcję. Jako latarkę wygodnie jest używać nie lampy, ale mocnej białej diody LED, która działa przez rezystor z ogólnego źródła zasilania. Wygodniej jest także wyposażyć wskaźnik gotowości w małą diodę LED. Przyda się mieć w kieszeni bezpiecznik, który zabezpieczy przed przypadkowym wciśnięciem przycisku rozładowania.
Aby wykonać cewkę wysokiego napięcia, należy owinąć pręt ferrytowy trzema warstwami taśmy elektrycznej i owinąć co najmniej 5 warstw taśmy na wierzchu. Następnie wykonuje się uzwojenie pierwotne, które składa się z 15 zwojów drutu o średnicy od 0,5 do 1 mm. Cewki powinny ściśle przylegać do siebie. Na wierzchu ponownie umieszcza się 5 warstw taśmy izolacyjnej i 6 warstw taśmy klejącej. Dalsza produkcja wiąże się z wykorzystaniem polietylenu, do którego dobrze nadaje się zwykła torba. Należy go pociąć na paski odpowiadające szerokości cewki i długości 10 cm. Są niezbędne do uzwojenia wtórnego, składającego się z 350–400 zwojów. Uzwojenie powinno również leżeć ciasno i w tym samym kierunku co pierwsze. Każdy nawinięty rząd izolowany jest taśmami wyciętymi z opakowania w dwóch warstwach. Po zakończeniu górna część uzwojenia jest wzmocniona 5 warstwami taśmy.
Dodatkowo nakłada się 2 warstwy taśmy izolacyjnej i co najmniej 10 warstw taśmy klejącej, a dla zapewnienia niezawodności boczne otwory można wypełnić silikonem. Gotowy transformator należy sprawdzić pod kątem awarii, w tym celu prąd jest dostarczany z kondensatora do uzwojenia pierwotnego. Jeśli po utworzeniu łuku nie nastąpi awaria uzwojenia, wszystko zostanie wykonane poprawnie. W takim przypadku możesz rozpocząć produkcję transformatora przekształtnikowego. Aby to zrobić, ponownie potrzebujesz transformatora ferrytowego, który można kupić lub usunąć z zasilaczy różnych urządzeń, które stały się bezużyteczne. Z tak zużytego transformatora należy usunąć wszystkie istniejące uzwojenia, dla ułatwienia tej procedury można go umieścić we wrzącej wodzie. Pęknięte części są łączone za pomocą superkleju; nie ma to wpływu na działanie gotowego produktu.
Uzwojenie pierwotne transformatora konwertera, bez którego nie obejdzie się żaden obwód paralizatora typu „zrób to sam”, powinno składać się z 12 zwojów i być wykonane drutem o średnicy 0,8 mm. Gotowe uzwojenie należy zaizolować 3 warstwami taśmy izolacyjnej i 5 warstwami taśmy klejącej. Uzwojenie wtórne przetwornika składa się z 600 zwojów, a wymagany drut ma średnicę 0,1 mm. Nawijanie odbywa się w rzędach, nie trzeba go obracać, ale nawet robiąc to masowo, należy zachować jak największą ostrożność. Najwygodniej jest wykonać rząd 70 zwojów, każdy nowy rząd od następnego jest izolowany 4 warstwami taśmy elektrycznej. Po zakończeniu nawijania połówki ferrytu są łączone i szczelnie owinięte taśmą lub taśmą. Etapy produkcji transformatorów do produkcji domowego paralizatora są najbardziej złożone i czasochłonne.
Aby uzyskać produkt wysokiej jakości, konieczne będzie wytworzenie iskiernika, aby kondensator mógł przekazać ładunek do uzwojenia pierwotnego cewki. Można go wykonać ze starego bezpiecznika, wyjmując cynę ze styków za pomocą lutownicy i ostrożnie wyjmując znajdujący się w środku drut. Zamiast drutu wkręca się z obu stron małe śrubki, które nie powinny stykać się na środku, aby uniknąć zwarcia. Wielkość szczeliny pomiędzy śrubami reguluje częstotliwość wyładowań powstających pomiędzy elektrodami. Części są instalowane w dowolnej obudowie o odpowiedniej wielkości, na przykład ze starego amortyzatora. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się dodatkowo pokryć silikonem część obwodu wysokiego napięcia. Do bagnetów można użyć widelca z odciętymi środkowymi zębami, dwoma małymi gwoździami lub śrubami.
Dla większego bezpieczeństwa transformator można umieścić w kartonowym pudełku o odpowiedniej wielkości i całkowicie wypełnić gorącą parafiną. Pudełko powinno mieć większą wysokość, ponieważ parafina po ostygnięciu kurczy się, a jej nadmiar można usunąć nożem po stwardnieniu. W tym celu parafinę topi się w żelaznej misce, ale nie podgrzewa za bardzo, ponieważ gorąca parafina może zrujnować całą pracę. Eksperci zalecają przeprowadzenie procesu w dwóch etapach - najpierw napełnij go parafiną, a następnie wystaw na 10–15 minut na termowentylator lub inne źródło ciepła. Dzięki temu pozbędziesz się pęcherzyków powietrza, które mogły powstać podczas pierwszego nalewania. Jeśli istnieje możliwość zbudowania pompy próżniowej, lepiej zamiast parafiny zastosować żywicę epoksydową.
Aby wyposażyć gotowy amortyzator w ładowarkę, można wykorzystać gotowy obwód z latarki LED, w którym przełączniki mają kilka pozycji. Podczas montażu akumulatory znajdują się z tyłu obudowy, a włącznik zasilania może służyć jako bezpiecznik. Jako przełącznik można zastosować dowolny model o natężeniu 4–5 amperów lub większym. Możesz je usunąć z lamp, które stały się bezużyteczne. Przycisk blokujący powinien być również wysokoprądowy i mieć 2-3 pozycje. Do latarki można podłączyć od 1 do 3 diod LED, to oświetlenie zwykle wystarcza na nocną drogę. Po zamontowaniu wszystkich części w obudowie na swoich miejscach, należy ponownie sprawdzić obwód pod kątem przydatności do użytku. Następnie, aby sprawdzić moc, między bagnetami umieszcza się zwykłą żarówkę, która, jeśli działa poprawnie, powinna zaświecić się od wyładowania.
W tym artykule przyjrzymy się schematowi obwodu paralizatora i opiszemy, jak go złożyć własnymi rękami. Oczywiście niektórzy mogą powiedzieć, że można je kupić gotowe, ale uwierzcie mi, to, co można kupić przemysłowo, to w porównaniu z tym potworem tylko dziecięce zabawki. Najpierw opiszmy cechy, że tak powiem, techniczne:
● Napięcie wyjściowe...........................25...30 kV;
● Pmaks............................................................ .........135 W;
● Długoterminowe...........................70 W;
● Częstotliwość rozładowania............................1000...1350 Hz;
● Odległość między stykami............24...26 mm;
● Latarnia .................................................. ... .....dostępny.
Obwód amortyzatora pokazano na poniższym rysunku:
Lewa strona diagramu przedstawia ładowarkę. Jak widać, jest on realizowany bez transformatora obniżającego napięcie. Ładowanie odbywa się z domowej sieci napięcia przemiennego o napięciu 220 woltów. W tym obwodzie akumulator ładowany jest prądem 45 mA, więc ładowanie zajmuje dość dużo czasu, więc jeśli masz ładowarkę do ładowania takich akumulatorów, lepiej ją nią naładować i pominąć tę całkowicie z obwodu szokowego.
Wygląd akumulatorów litowo-polimerowych przedstawiono na poniższym rysunku.
Zaletą takich akumulatorów jest to, że wytrzymują duże prądy zwarciowe.
Przejdźmy bezpośrednio do obwodu amortyzatora. Zawiera wydajny falownik wysokiego napięcia, który przekształca 12 woltów na 2500, oraz mnożnik napięcia. Konwerter zawiera wydajne przełączniki polowe z kanałem N T1 i T2 (IRF3205) oraz transformator wykonany na rdzeniu ferrytowym. Transformator jest prawdopodobnie najbardziej pracochłonną częścią pracy przy montażu tego obwodu, dlatego powiemy Ci więcej o nawijaniu trance.
Poszukujemy odpowiedniego rdzenia. Natknęliśmy się na wadliwy (produkowany w Chinach) konwerter zasilający 50-watowe lampy halogenowe, więc go od niego pożyczyliśmy. Istniejące uzwojenia nie będą nam odpowiadać, usuwamy wszystko, co jest tam nawinięte, z ramy. Wygląd transformatora pokazano na poniższym rysunku.
Gotowy? Teraz musimy ponownie nawinąć uzwojenie pierwotne i wtórne.
Nawijamy uzwojenie pierwotne: Bierzemy drut miedziany o średnicy około 0,4...0,5 mm, z 5 żył tego drutu robimy 2 identyczne wiązki, każda o długości około 20 cm, tj. okazuje się, że jedna wiązka będzie odpowiadać drutowi o średnicy około 2,5 mm. Jednocześnie nawijamy 5 zwojów na ramę dwoma pasmami, rozkładając zwoje od krawędzi do krawędzi ramy, jak pokazano na poniższym rysunku.
Teraz należy odpowiednio zaizolować uzwojenie pierwotne, albo taśmą izolacyjną, albo zwykłą przezroczystą taśmą co najmniej 10 warstw. Jeżeli końcówki wiązek nawojowych są za długie, odgryź nadmiar obcinaczami bocznymi, usuń lakier z każdego drutu, przekręć go z powrotem i ocynuj. Uzwojenie pierwotne jest gotowe.
Nawijamy uzwojenie wtórne: Nasz obwód wtórny jest podwyższany, wysokiego napięcia, więc będziemy go nawijać warstwami. W sumie trzeba nawinąć 1000...1200 zwojów drutu o średnicy 0,08...0,1 mm. W każdej warstwie wykonamy około 80 zwojów, a pomiędzy warstwami wykonamy również izolację (co najmniej 3 warstwy). Transformator nie wymaga dodatkowego wypełniania masą.
Ważny!!! Nie włączaj transformatora, jeśli nie jest on obciążony.
Montujemy mnożnik, tj. część wysokiego napięcia. W obwodzie zastosowano diody KTs123B, możliwym ich zamiennikiem jest KTs106G. Nie jest to jedyna opcja wymiany diod wysokiego napięcia, można wybrać inne, najważniejsze jest to, że są one przeznaczone dla Urev w zakresie 8...10 kV, a częstotliwość robocza mieści się w granicach 15 kHz.
Wkładamy zmontowany powielacz do obudowy, lutujemy elektrody wyjściowe i zaciski uzwojenia wtórnego transformatora, a następnie wypełniamy powielacz masą lub żywicą epoksydową.
Odległość między elektrodami robimy na poziomie około 2,5 cm, choć amortyzator jest w stanie przeniknąć do 4,5 cm przestrzeni powietrznej, nie należy robić dużej odległości między elektrodami.
Paralizator montowany jest w obudowie latarki LED wyprodukowanej w Chinach, wykończonej folią węglową. Styki przycisku wytrzymują prąd o natężeniu 3 amperów. Ultra jasne diody LED HL1 - HL3, rezystor R4 6,8...10 Ohm.
Gotowy zespół amortyzatora pokazano na poniższym rysunku.
Nie przeprowadzono żadnych badań na ludziach.
Problem zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony siebie i swoich bliskich przed zamachami na życie lub mienie niepokoi każdego człowieka. Metod i środków samoobrony jest wiele, jednak nie wszystkie są dostępne do kupienia i użycia.
Za najlepszą broń do ochrony i samoobrony uważa się porażenie prądem, które nie wymaga licencji ani rejestracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Paralizator może kupić każdy po ukończeniu 18. roku życia, a dzięki niewielkim rozmiarom i niewielkiej wadze paralizator można nosić w kieszeni lub damskiej torebce.
Typowy paralizator składa się z kilku elementów - konwertera (1), kondensatora (2), iskiernika (3) i transformatora (4). Wszystko to możecie zobaczyć na zdjęciu poniżej. Działa to również w prosty sposób. Kondensator jest okresowo rozładowywany do transformatora, powodując wyładowanie iskrowe na jego wyjściu. Wydawałoby się to bardzo proste, ale jak pokazała praktyka, kryje się w tym pewien trik (fulminat) i kryje się on właśnie w tym transformatorze. W domu prawie nie da się upewnić, że przekazuje impuls poprawnie i jest wystarczająco skuteczny, wymaga to specjalnych materiałów, sprzętu i co najważniejsze obliczeń trzymanych w wielkiej tajemnicy - nic na ten temat nie znajdziesz na stronie Internet. Ponadto transformator ma ograniczenia czysto konstrukcyjne, które nie pozwalają na przesyłanie przez niego potężnych pojedynczych impulsów, których potrzebujemy.
Postanowiliśmy oszukać i wymyśliliśmy jak zrobić paralizator własnymi rękami jest 3 razy łatwiejszy zachowując całą moc. Działanie przebiega w następujący sposób: kondensator zapłonowy działa na układ iskiernik-transformator w taki sam sposób, jak paralizator, w wyniku czego na jego wyjściu pojawia się impuls wysokiego napięcia, przenikający kilka centymetrów powietrza. I w tym momencie do gry wchodzi główny, bojowy kondensator, który bezpośrednio uderza wszystkimi swoimi dżulami przez utworzony zjonizowany kanał. Chodzi o to, że w momencie powstania wyładowania elektrycznego pojawia się kanał przewodzący, który w zasadzie zastępuje kawałek drutu. Zatem za pomocą wysokiego napięcia dostarczamy ładunek do obiektu praktycznie bez strat, co pozwala nam zmniejszyć wymiary i rzeczywistą moc urządzenia niezbędną do osiągnięcia dzikiej złości jego działania.
Zacznijmy od najbardziej złożonej części - transformatorów. Jak pokazała praktyka, trudności z powtarzaniem amortyzatorów zwykle wynikają z nawijania - podczas tego procesu wiele osób traci nerwy, a konstrukcja naraża się na przedwczesne rozbijanie młotkiem :-D Poszliśmy zatem drogą przemysłu, gdzie jak to bywa dobrze znane, wychodzą z tego, co łatwiej jest zrobić w dużych ilościach i bez problemów. W tym przypadku proces staje się niemal rozrywką, ale nie zapominaj o uważności - transformator nie przestaje być najważniejszą częścią urządzenia.
TRANSFORMATOR KONWERTEROWY
Będziesz potrzebował rdzenia pancerza B22 wykonanego z ferrytu 2000NM. Wyjaśnię, pancerny nie oznacza kuloodporny :-), ale po prostu konstrukcję zamkniętą ze wszystkich stron, w której pozostały tylko otwory na przewody. Składa się z dwóch małych miseczek, pomiędzy którymi znajduje się szpulka, prawie jak w maszynie do szycia :-)
Wystarczy owinąć go nie nitkami, ale cienkim emaliowanym drutem o średnicy około 0,1 mm, można go pobrać z chińskiego budzika. Bierzemy ten drut i nawijamy go na szpulkę, nie licząc zwojów, aż pozostanie około 1,5 mm wolnego miejsca.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy owinąć go warstwami, układając między nimi cienką taśmę izolacyjną. W ten sposób powinno powstać 5-6 warstw. Jeśli masz szczęście i udało Ci się zdobyć drut PELSHO, po prostu nawiń go luźno, bez izolacji, okresowo spuszczając odrobinę oleju maszynowego. Dla większej niezawodności przydatne jest przymocowanie cienkich przewodów do końców drutu.
Następnie zaizolujemy to wszystko 1-2 warstwami taśmy izolacyjnej i nawiniemy 6 zwojów grubszego drutu, około 0,7-0,9 mm, z kranem od środka, tj. w 3. turze zatrzymujemy proces i wykonujemy cofanie (skręcanie), a następnie nawijamy pozostałe 3 zwoje. Nie zaszkodzi naprawić to wszystko za pomocą superglue lub czegoś innego. Na koniec sklejamy miseczki ze sobą lub po prostu owijamy je taśmą izolacyjną, jeśli nie mamy pewności co do jakości uzwojenia.
TRANSFORMATOR WYJŚCIOWY
Trenowaliśmy i to wystarczy. Teraz naprawdę trudna część. Choć patrząc w przyszłość powiem, że w porównaniu z tym co miałem do czynienia wcześniej, TO JEST po prostu rozrywka ;-) Bo nawinięcie tradycyjnego transformatora warstwowego w domu i za pierwszym razem, a nawet żeby zadziałało, NIE DZIAŁA. Zamiast warstw nasz transformator będzie miał sekcje.
Najpierw musisz zdobyć rurkę polipropylenową o średnicy 20 mm. Są sprzedawane w sklepach hydraulicznych jako zamiennik zwykłych rur wodociągowych. Wygląda jak biała taka z grubą ścianką, czysty plastik. Jest bardzo podobny, ale metal-plastik nie będzie działać. Potrzebujemy kawałka o długości tylko 5-6 cm.
W wyniku złożonego procesu ten element musi stać się ramą segmentową. Odbywa się to w następujący sposób - bierzemy wiertło, w które wciskamy wiertło lub śrubę o zbliżonej średnicy, aby pasowała do rury, owijamy ją taśmą izolacyjną, aby rura była ciasno i równomiernie osadzona. Następnie bierzemy nóż, który można wykonać z blachy stalowej, płótna ściernego itp., I zaczynamy wykonywać rowki, próbując wymyślić, jak uniknąć przecięcia rury. Rezultatem powinny być sekcje o wymiarach około 2x2 mm, tj. Głębokość i szerokość 2 mm. Aby po naostrzeniu były gładsze, można je lekko naostrzyć pilnikiem igłowym. Następnie bierzemy nóż do papieru i wykonujemy nacięcie o szerokości 2-3 mm wzdłuż całej ramy, uważnie obserwując, ponieważ Można przeciąć ścianę rury, co może wymagać dodatkowej obróbki. Na tym kończą się przygotowania.
Bo wtedy zaczyna się zabawa. Tym razem potrzebujemy drutu o średnicy około 0,2 mm. Można go zastosować w zasilaczu, rozrusznikach itp. Drut ten należy owinąć wokół wszystkich odcinków naszej ramy, bez nadmiernego nakręcania się, aby przewód nie wystawał poza sekcję, albo jeszcze lepiej, trochę za krótko . Przed nawinięciem mały drut skręcony jest ponownie przylutowany do początku drutu, który należy mocno przymocować klejem, aby nie odpadł, jeśli coś się stanie. Końcówki przewodu jeszcze do niczego nie podłączamy.
Teraz musimy znaleźć pręt ferrytowy o średnicy około 10 mm i długości około 50. Potrzebujemy ferrytu 2000 NM, do tego celu nadaje się poziomy transformator skanujący z domowego telewizora. Musimy usunąć z niego wszystko, co niepotrzebne. Następnie ostrożnie podziel go w sposób pokazany na obrazku. Jeśli ścieg składa się z małych połówek, można je skleić za pomocą superglue, aby uzyskać dłuższy pręt. Do obróbki ferrytu należy użyć temperówki (krążka ściernego) tak, aby otrzymać okrągły pręt o średnicy około 10 mm i długości około 50. Proces jest bardzo trudny, podczas niego można w pełni poczuć się jak węgiel górnik:-D Zamiast pręta można zastosować wiele małych pierścieni ferrytowych sklejonych ze sobą - niektórym łatwiej je kupić, ale są też wykonane z ferrytu 2000NM :-)
Pręt należy owinąć warstwą taśmy izolacyjnej i nawinąć 20 zwojów drutu 0,8 - to samo zastosowaliśmy w pierwszym transformatorze, rozciągając uzwojenie na całej długości, cofając się jedynie o 5-10 mm na krawędziach i mocując drut za pomocą nici lub ta sama taśma elektryczna. DRUT TRZEBA NAWIĆ W TYM SAMYM KIERUNKU JAK NA PRZEKRÓJU, np. zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, jak kto woli ;-) Następnie izolujemy wszystko kilkoma warstwami, na tyle, na ile pozwala średnica wewnętrzna rurki, tak aby pasowało wewnątrz mocno, ale bez użycia siły.
Po procesie przygotowawczym i nawijaniu wykonujemy następującą sztuczkę. Wkładamy pręt do ramy i od strony, gdzie kończy się uzwojenie WN (gdzie nie ma wyjścia w postaci przewodów) POŁĄCZYMY 2 UZWOJENIA RAZEM!!! Zatem transformator będzie miał 3 zaciski zamiast zwykłych 4: koniec od pierwszego uzwojenia, punkt wspólny i zacisk WN. UWAGA! Zwróć uwagę na fazowanie (nawijanie w tym samym kierunku), w przeciwnym razie amortyzator nie będzie działał.
Aby zakończyć proces, transformator należy umieścić w kartonowym pudełku i wypełnić gorącą parafiną. Aby to zrobić, rozpuść parafinę w puszce, ale nie musisz jej podgrzewać, w przeciwnym razie gorąca parafina uszkodzi ramę i cała twoja praca pójdzie na marne. Wnioski należy najpierw zakleić jakimś klejem, żeby parafina nie wyciekła :-) Najlepiej przeprowadzić proces w dwóch etapach. Najpierw wlać parafinę, następnie ustawić ją przed termowentylatorem lub na kaloryferze tak, aby nagrzała się na 10-15 minut, w ten sposób wszystkie pęcherzyki powietrza uniosą się do góry i znikną. Pudełka należy wykonać z ZASTRZEŻENIEM WYSOKOŚCI, gdyż po schłodzeniu parafina mocno się kurczy. Nadmiar można usunąć nożem. Technologia ta jest prawie tak dobra, jak proces próżniowy w fabryce, ale można ją stosować w kuchni. Jeśli masz możliwość pożyczenia przemysłowej pompy próżniowej, lepiej zamiast parafiny użyć żywicy epoksydowej - jest bardziej niezawodna.
Czas zobaczyć schemat obwodu paralizatora. Jest to bardzo proste i myślę, że nie sprawi problemów ze zrozumieniem. Przewód zapłonowy ładowany jest przez mostek, a jednocześnie bojowy ładowany jest przez dodatkowe diody. Te diody są potrzebne, żeby kondensatory nie tworzyły jednego obwodu, w przeciwnym razie trzeba by było nawinąć osobne uzwojenie trans i drugi mostek, co jest bardzo stresujące - trzeba będzie odizolować trans nie gorzej niż wyjściowy i gabaryty będzie większy. Możesz spokojnie zignorować pewną różnicę w czasie ładowania, która teoretycznie występuje w przypadku tej opcji, ponieważ w praktyce po prostu nie istnieje. Oznacza to tylko jedno ograniczenie: kondensatory muszą być takie same. Co w sumie nam nie przeszkadza.
Wszystkie części nie są szczególnie rzadkie, można je dowolnie zamówić lub po prostu kupić na rynku. Od nich zależy wielkość amortyzatora i jakość jego pracy.
Wszystko inne można postawić, co tylko przyjdzie pod ręką. Do konwertera nadają się prawie wszystkie tranzystory, od IRFZ24 do IRL2505. Rezystory są również bezkrytyczne i mogą różnić się w tym czy innym kierunku.Potrzebny jest kondensator szczytowy 3300, aby ograniczyć prąd rozruchowy w momencie rozruchu, tj. do ochrony konwertera. Stosując dość mocne tranzystory (IRFZ44+) można to pominąć.
Jest jedna interesująca cecha w działaniu tego obwodu paralizatora, którą niektórzy mogli już zauważyć. Mianowicie w przypadku zwarcia styków, np. przy bezpośrednim kontakcie obu elektrod ze skórą, zostaje zakłócona poprawna praca amortyzatora, gdyż kondensator bojowy nie ma czasu na naładowanie do wymaganego napięcia. W tym przypadku ten oścież nie jest tak ważny jak przy mnożeniu amortyzatorów, bo napięcie na kondensatorze wynosi tylko około 1000 woltów, co nie wystarcza nawet do przekłucia cienkiej koszulki. Dlatego dla uproszczenia i obniżenia kosztów projektu nie zwrócono uwagi na ten fakt. Ale mimo to, jeśli masz zamiar iść na wojnę z nudystami :-D, WTEDY MUSISZ ZAINSTALOWAĆ DRUGĄ ŁADOWARKĘ szeregowo z którąkolwiek elektrodą wyjściową amortyzatora!
Teraz trochę o składzie konstrukcyjnym urządzenia. Cały obwód paralizatora, przy użyciu określonych części, umieszcza się na płycie o wymiarach 40*45mm. Baterie to 6 sztuk NicD rozmiar 1/2 AA tj. o połowę krótsze od zwykłych palcowych, o pojemności 300 mAh. Co odpowiada mocy około 15 watów. Sprzedawane są jako części zamienne do radiotelefonów w postaci bloków po 3 lub 4 sztuki. Koszt to około setki drewnianych za blok ;-) W ten sposób cały amortyzator można wykonać wielkości paczki papierosów.
Kolejność montażu jest następująca. Na początek odmawiamy opłaty, bo... Każdy, kto będzie przy tym musiał przelutować pewne części i na pewno tam trafi... Bierzemy radiator, np. z zasilacza komputera, i kładziemy na nim tranzystory. Chłodnica albo musi mieć uszczelki izolacyjne, albo wtedy potrzebne są 2 osobne grzejniki, żeby się nie stykały.. Przykręcamy je tam, a resztę lutujemy bezpośrednio do ciężarka. Zatem początkowy układ powinien wyglądać jak kupa śmieci na stole :-) Nie zapomnij o zamocowaniu kołków WN w wymaganej odległości (na początek nie więcej niż 15 mm), w przeciwnym razie transformator i wszystko inne za nim będzie także się wypalić.
Włączamy urządzenie. Energię należy pobierać z tych baterii, które później trafią do urządzenia, wszelkiego rodzaju zasilacze i inne źródła nie będą działać! W zasadzie amortyzator nie wymaga żadnych ustawień i powinien zadziałać natychmiast. Pytanie jak to będzie działać. W przypadku wskazanych akumulatorów częstotliwość rozładowywania wynosi około 35 herców. Jeśli jest mniej, są dwie możliwości: albo transformator jest słabo uzwojony, albo użyłeś innych tranzystorów i musisz wybrać rezystancję 330 omów.
Patrzymy na arkusz danych potrzebnego trans, szukamy tam wiersza „POJEMNOŚĆ WEJŚCIOWA”, im wyższa liczba, tym mniejszy powinien być opór i odwrotnie. Na przykład dla IRFZ44 może to być 1k, a dla IRL2505 nie więcej niż 240 omów. Wybierając osiągamy optymalną częstotliwość rozładowywania... Następnie zaczynamy układać styki wyjściowe na oczekiwaną odległość, jakiej potrzebujesz (np. ja mam 25mm). Jeśli wszystko jest w porządku, rozsuń go o kolejny centymetr! i w tym stanie wykonujemy test przez 5 sekund. Jeśli wszystko jest w porządku, zwróć poprzednią odległość. Ta rezerwa i tak powinna być obecna, ponieważ rozpad powietrza zależy od wielu czynników, takich jak wilgotność, ciśnienie itp., więc jeśli odległość będzie „na granicy”, w pewnym momencie cała konstrukcja odejdzie w zapomnienie. Z tego samego powodu wszędzie stosuje się 2 diody zamiast jednej, chociaż z jedną wszystko (pozornie) działa dobrze.
Jeżeli wszystko działa jak należy, można bezpiecznie wlutować części w płytkę i przejść do kolejnego etapu...
Skoro nie potrafimy tłoczyć części plastikowych jak w fabryce, a mało kto ma możliwość skorzystać z fabrycznej karoserii, pozostaje tylko jedno - EPOXY. Proces ten jest oczywiście żmudny, ale ma wiele zalet. Rezultatem jest monolityczny blok, który nie boi się wstrząsów, wnikania wody i jest absolutnie niezawodny elektrycznie. Do jego wykonania będziesz potrzebować samego żywicy epoksydowej, weź jej dużo, cienką tekturę z jakiegoś pudełka, pistolet do klejenia i kilka innych drobiazgów...
Proces rozpoczyna się od wycięcia podstawy z tektury, tj. "widok z góry". Bardzo wygodnie jest w tym celu skorzystać z kartki notesu, na której najpierw zaznaczasz plan, jak i co gdzie będzie się znajdować, a następnie naklejasz go na karton i wycinasz...
Teraz Twoim zadaniem jest wklejenie tych pasków po obwodzie podstawy. Proces jest dość skomplikowany. Do zaginania tektury wygodnie jest używać długich szczypiec lub pęsety, konieczne jest klejenie od zewnątrz, upewniając się, że szew jest szczelny.
Umieść wszystkie główne części w obudowie, aby ocenić ich układ wewnętrzny. Na tym etapie trzeba zdecydować gdzie będzie umiejscowiony włącznik i przycisk start :-) oraz gniazdo służące do ładowania akumulatora.
Zastosujmy termokurczliwość. Bardzo wygodnie jest go zastosować do zagłębienia wystających elementów wewnątrz. Należy pamiętać, że po wylaniu nastąpi obróbka i około 2-3 mm zostanie usunięte po bokach ze względu na karton. Obkurczanie termiczne pozwala również na uzyskanie lepszej szczelności - na zdjęciu widać, że jest on zamknięty od zewnątrz (wystarczy ścisnąć go pęsetą, gdy jest gorący). Na tym samym etapie należy połączyć ze sobą wszystkie części i sprawdzić działanie amortyzatora w tym stanie. Jako elektrody bojowe i ochronne zastosowałem nity aluminiowe odpowiednio grubsze i cieńsze. Wewnątrz aluminium znajduje się stalowy pręt, więc z lutowaniem nie powinno być problemów, ale nadal bardzo wygodnie jest używać kwasu.
Uzupełnijmy to! Nie ma tu nic specjalnego do wyjaśniania, ale należy pamiętać, że żywica epoksydowa ma tendencję do przenikania wszędzie tam, gdzie nie jest potrzebna, dlatego przed wylaniem sprawdź szczelność. Czy sprawdziłeś? teraz znowu. Potem możesz zacząć...
Etap przetwarzania. Po 6-8 godzinach, gdy żywica epoksydowa dobrze stwardnieje, jest nadal dość miękka. W tym momencie można odciąć nadmiar nożem montażowym, nadając amortyzatorowi wygodny kształt do trzymania w dłoni. Nie uratuje Cię to od konieczności dalszej obróbki papierem ściernym i papierem ściernym, ale zaoszczędzisz sporo komórek nerwowych ;-) Po obróbce korpus można pokryć jakimś lakierem, np. tsaponem.
A oto wynik! W końcu można być szczęśliwym, patrząc na coś takiego. Teraz możesz przygryźć elektrody ochronne na żądaną długość, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś i śmiało!
Czyli szok jest zrobiony, głośno trzeszczy i robi wrażenie na innych ;-) Ale jak tak naprawdę sprawdzić stopień jego gniewu? Na początku powiedzieliśmy, że zależy to od prądu w impulsie, jaki daje amortyzator. No to tego będziemy szukać ;-) Poniżej porównanie wyładowań ze zwykłej grzechotki i naszego urządzenia:
Widać, że wyładowanie jest znacznie grubsze, ma charakterystyczną żółtą barwę i błyski na krawędziach, co świadczy o dużym prądzie. Jak duży? Zróbmy prosty test. Weź zwykły bezpiecznik sieciowy 0,25 A i umieść go pomiędzy stykami amortyzatora, tak aby nie było bezpośredniego kontaktu. Bezpiecznik przepali się. Oznacza to, że prąd wyjściowy przekracza 250 mA!!! Porównaj z ułamkami miliampera w konwencjonalnym amortyzatorze :-) Wiadomo, że w rzeczywistych warunkach, ze względu na opór tkanek ciała, prąd ten będzie mniejszy, ale wciąż KILKADZIESIĄTKI większy niż wartości dla zwykłego modele cywilne, a nawet policyjne!
Pomysł stworzenia paralizatora o zwiększonej skuteczności przyszedł mi do głowy po przetestowaniu na sobie kilku podobnych urządzeń przemysłowych. Podczas testów okazało się, że pozbawiają one przeciwnika skuteczności bojowej dopiero po 4...8 sekundach ekspozycji i tylko przy odrobinie szczęścia :) Nie trzeba dodawać, że w wyniku rzeczywistego użytkowania taki szok będzie najbardziej prawdopodobnie wyląduje na tylnym siedzeniu właściciela.
Informacje: Nasze ustawodawstwo dopuszcza wstrząsy o mocy wyjściowej nie większej niż 3 J/s (1 J/s = 1 W) dla zwykłych śmiertelników, podczas gdy jednocześnie urządzenia o mocy do 10 W są dozwolone dla policji ruchu lotniczego pracownicy. Ale nawet 10 watów nie wystarczy, aby skutecznie zneutralizować wroga; Amerykanie podczas eksperymentów na ochotnikach przekonali się o skrajnej nieskuteczności amortyzatorów o mocy 5...7 W i postanowili stworzyć urządzenie, które specyficznie ugasi wroga. Powstało takie urządzenie: „ADVANCED TASER M26” (jedna z modyfikacji „AirTaser” firmy o tej samej nazwie).
Urządzenie powstało w oparciu o technologię EMD, a więc innymi słowy ma zwiększoną moc wyjściową. Konkretnie - 26 watów (jak to mówią „poczuj różnicę” :)). Ogólnie rzecz biorąc, istnieje inny model tego urządzenia - M18 o mocy 18 watów. Wynika to z faktu, że paralizator jest zdalnym szokiem: po naciśnięciu spustu wystrzeliwane są dwie sondy z wkładu umieszczonego z przodu urządzenia, a następnie przewody. Sondy nie lecą równolegle do siebie, lecz rozchodzą się pod niewielkim kątem, dzięki czemu w optymalnej odległości (2...3 m) odległość między nimi wynosi 20...30 cm.Wiadomo, że jeśli sondy lądują gdzieś w niewłaściwym miejscu, może to spowodować bałagan. Dlatego wypuścili urządzenie o mniejszej mocy.
Na początku robiłem paralizatory o skuteczności zbliżonej do przemysłowych (z niewiedzy:). Ale kiedy dowiedziałem się o powyższych informacjach, zdecydowałem się opracować PRAWDZIWY paralizator, godny miana BRONI do samoobrony. Swoją drogą oprócz elektrowstrząsów są też PARALIZATORY, ale one w ogóle nie sterują, bo paraliżują mięśnie tylko w strefie kontaktu, a efektu nie osiąga się od razu, nawet przy dużej mocy.
Parametry wyjściowe Mega Shockera są częściowo zapożyczone z „ADVANCED TASER M26”. Według dostępnych danych urządzenie generuje impulsy o częstotliwości powtarzania 15...18 Hz i energii 1,75 J przy napięciu 50 Kv (im niższe napięcie, tym większy prąd przy tej samej mocy). Ponieważ MegaShocker jest w dalszym ciągu urządzeniem kontaktowym, a także w trosce o własne zdrowie :), zdecydowano się przyjąć energię impulsów na poziomie 2...2,4 J, a częstotliwość ich powtarzania - 20...30 Hz. Dzieje się tak przy napięciu 35...50 kilowoltów i maksymalnej odległości między elektrodami (co najmniej 10 cm).
Schemat okazał się jednak nieco skomplikowany, ale mimo to:
Schemat: Generator sterujący (sterownik PWM) zmontowany jest na chipie DA1, a przetwornica napięcia 12V --> 500V zbudowana jest na tranzystorach Q1, Q2 i transformatorze T1. Gdy kondensatory C9 i C10 zostaną naładowane do 400...500 woltów, wyzwalana jest jednostka progowa na elementach R13-R14-C11-D4-R15-SCR1, a przez uzwojenie pierwotne T2 przechodzi impuls prądowy, którego energia oblicza się ze wzoru 1.2 (E - energia (J), C - pojemność C9 + C10 (μF), U - napięcie (V)). Przy U = 450 V i C = 23 μF energia wyniesie 2,33 J. Próg odpowiedzi ustalany jest przez podsumowanie R14. Kondensator C6 lub C7 (w zależności od położenia przełącznika S3) ogranicza moc urządzenia, w przeciwnym razie będzie dążyć do nieskończoności i obwód się przepali.
Kondensator C6 zapewnia moc maksymalną („MAX”), C7 zapewnia moc demonstracyjną („DEMO”), która pozwala podziwiać wyładowania elektryczne bez ryzyka spalenia urządzenia i/lub wyczerpania akumulatora :) (po włączeniu tryb „DEMO”, należy również wyłączyć S4). Pojemność C6 i C7 oblicza się za pomocą wzoru 1.1 lub po prostu wybiera (dla mocy 45 watów przy częstotliwości 17 kHz pojemność będzie wynosić około 0,02 µF). HL1 - świetlówka (LB4, LB6 lub podobna (wybiera się C8)), umieszczona w celu kamuflażu - tak, aby urządzenie wyglądało jak wyrafinowana latarka i nie budziło podejrzeń wśród różnego rodzaju policjantów i innych osób (w przeciwnym razie mogą zostać zabrano, miałem skrzynkę - zabrali mi podobne urządzenie). Oczywiście można obejść się bez lampy. Elementy R5-C2 określają częstotliwość generatora, przy wskazanych wartościach f = ~17KHz. Nasadka R11 ogranicza napięcie wyjściowe, można się bez niej obejść – wystarczy podłączyć R16-C5 do obudowy. Dioda D1 chroni obwód przed uszkodzeniem w przypadku podłączenia w niewłaściwej polaryzacji. Bezpiecznik jest bezpiecznikiem przeciwpożarowym (przykładowo: jeśli gdzieś nastąpi zwarcie gwintu, akumulator może eksplodować (zdarzały się przypadki)).
Teraz o montażu urządzenia: można całe urządzenie zmontować na płytce stykowej, jednak zaleca się przylutowanie obwodu impulsowego (C9-C10-R13-R14-C11-D4-R15-SCR1) metodą montażu powierzchniowego, z podłączeniem przewodów C9-C10, SCR1 i T2 powinny być jak najkrótsze. To samo dotyczy elementów Q1, Q2, C4 i T1. Transformatory T1 i T2 powinny być umieszczone w pewnej odległości od siebie.
T1 nawinięty jest na dwa rdzenie pierścieniowe wykonane ze złożonego ze sobą M2000NM1, standardowy rozmiar K32*20*6. Najpierw nawijane jest uzwojenie 3 - 320 zwojów po 0,25 PEL, obrót po zwoju. Uzwojenia 1 i 2 zawierają po 8 zwojów PEL 0,8...1,0. Są one jednocześnie nawinięte na dwa druty, zwoje powinny być równomiernie rozmieszczone wzdłuż obwodu magnetycznego.
T2 nawinięty jest na rdzeń płyt transformatorowych. Płyty muszą być odizolowane od siebie folią (papierem, taśmą itp.). Pole przekroju poprzecznego rdzenia musi wynosić co najmniej 450 milimetrów kwadratowych. Najpierw nawijane jest uzwojenie 1 - 10...15 zwojów drutu PEL 1,0...1,2. Uzwojenie 2 zawiera 1000...1500 zwojów i jest nawinięte warstwami zwoj na zwój, każda warstwa uzwojenia jest izolowana kilkoma warstwami taśmy lub folii kondensatora (którą można uzyskać poprzez oderwanie przewodu wygładzającego od lampy LDS. Następnie jest całość wypełniona żywicą epoksydową.Uwaga - uzwojenie pierwotne musi być dokładnie odizolowane od wtórnego!W przeciwnym razie może się wydarzyć coś nieprzyjemnego (urządzenie może ulec awarii lub może spowodować porażenie prądem. A to nie jest zły pomysł...).Wyłącznik S1 to rodzaj bezpiecznika (przy TAKIEJ mocy ostrożność nie zaszkodzi), S2 to przycisk załączający, obydwa wyłączniki muszą być zaprojektowane na prąd co najmniej 10A.
Charakterystyczną cechą tego schematu jest to, że każdy może go skonfigurować dla siebie (w sensie wroga:) Moc wyjściowa urządzenia może mieścić się w zakresie od 30 do 75 watów (robienie mniej niż 30, IMHO, jest niewłaściwe) . A powyżej 75 to po prostu źle, bo... przy dalszym wzroście mocy wydajność nie będzie dużo większa, ale ryzyko znacznie wzrośnie. Cóż, wymiary urządzenia będą nieco mniejsze.) Napięcie wyjściowe - 35...50 tysięcy woltów. Częstotliwość wyładowań musi wynosić co najmniej 18...20 na sekundę. Zalecane parametry - 40 watów, energia pojedynczego impulsu 1,75 J przy napięciu 40 Kv. (jeśli obniżysz napięcie, możesz zmniejszyć energię impulsu, wydajność pozostanie taka sama. 1,75 J przy 40 Kv będzie w przybliżeniu takie samo jak 2,15 J przy 50 Kv. Jednak obniżanie napięcia poniżej 35 Kv jest niewłaściwe, ponieważ wówczas opór skóry, czyli prąd będzie zakłócał impuls, będzie niewystarczający).
Za najlepszą broń do ochrony i samoobrony uważa się porażenie prądem, które nie wymaga licencji ani rejestracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Paralizator może kupić każdy po ukończeniu 18. roku życia, a dzięki niewielkim rozmiarom i niewielkiej wadze paralizator można nosić w kieszeni lub damskiej torebce.
Typowy paralizator składa się z kilku elementów - konwertera (1), kondensatora (2), iskiernika (3) i transformatora (4). Wszystko to możecie zobaczyć na zdjęciu poniżej. Działa to również w prosty sposób. Kondensator jest okresowo rozładowywany do transformatora, powodując wyładowanie iskrowe na jego wyjściu. Wydawałoby się to bardzo proste, ale jak pokazała praktyka, kryje się w tym pewien trik (© fulminat), który kryje się właśnie w tym transformatorze. W domu prawie nie da się upewnić, że przekazuje impuls poprawnie i jest wystarczająco skuteczny, wymaga to specjalnych materiałów, sprzętu i co najważniejsze obliczeń trzymanych w wielkiej tajemnicy - nic na ten temat nie znajdziesz na stronie Internet. Ponadto transformator ma ograniczenia czysto konstrukcyjne, które nie pozwalają na przesyłanie przez niego potężnych pojedynczych impulsów, których potrzebujemy.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy owinąć go warstwami, układając między nimi cienką taśmę izolacyjną. W ten sposób powinno powstać 5-6 warstw. Jeśli masz szczęście i udało Ci się zdobyć drut PELSHO, po prostu nawiń go luźno, bez izolacji, okresowo spuszczając odrobinę oleju maszynowego. Dla większej niezawodności przydatne jest przymocowanie cienkich przewodów do końców drutu.
TRANSFORMATOR WYJŚCIOWY
Teraz musimy znaleźć pręt ferrytowy o średnicy około 10 mm i długości około 50. Potrzebujemy ferrytu 2000 NM, do tego celu nadaje się poziomy transformator skanujący z domowego telewizora. Musimy usunąć z niego wszystko, co niepotrzebne. Następnie ostrożnie podziel go w sposób pokazany na obrazku. Jeśli ścieg składa się z małych połówek, można je skleić za pomocą superglue, aby uzyskać dłuższy pręt. Do obróbki ferrytu należy użyć temperówki (krążka ściernego) tak, aby otrzymać okrągły pręt o średnicy około 10 mm i długości około 50. Proces jest bardzo trudny, podczas niego można w pełni poczuć się jak węgiel górnik:-D Zamiast pręta można zastosować wiele małych pierścieni ferrytowych sklejonych ze sobą - niektórym łatwiej je kupić, ale są też wykonane z ferrytu 2000NM :-)
Strony: [1 ]
Wśród środków samoobrony urządzenia elektrowstrząsowe (ESD) nie są na ostatnim miejscu, szczególnie pod względem siły ich psychologicznego oddziaływania na napastnika. Jednak koszt jest znaczny, co zachęca radioamatorów do tworzenia własnych analogów paralizatora.
Nie pretendując do superoryginalności i supernowości pomysłów, proponuję moje opracowanie, które może powtórzyć każdy, kto choć raz w życiu miał do czynienia z nawijaniem transformatora i instalowaniem najprostszych urządzeń, takich jak radiowykrywacz ze wzmacniaczem za pomocą jeden lub dwa tranzystory.
Podstawą proponowanego przeze mnie paralizatora do samodzielnego wykonania jest (rys. 1a) generator tranzystorowy, który przetwarza napięcie stałe ze źródła zasilania jakim jest bateria galwaniczna Krona (Korund, 6PLF22) lub bateria Nika na podwyższone napięcie przemienne, ze standardowym mnożnikiem U. Bardzo ważnym elementem PZE jest domowy transformator (rys. 1b i rys. 2). Rdzeń magnetyczny to rdzeń ferrytowy o średnicy 8 i długości 50 mm. Taki rdzeń można oddzielić np. od anteny magnetycznej odbiornika radiowego, po uprzednim opiłowaniu pierwotnego na obwodzie krawędzią kamienia ściernego. Ale transformator działa wydajniej, jeśli ferryt pochodzi z zespołu paliwowego telewizora. To prawda, że w tym przypadku będziesz musiał wyszlifować cylindryczny pręt o wymaganych wymiarach z podstawy rdzenia magnetycznego w kształcie litery U.
Rura podstawowa ramy do nałożenia na nią uzwojeń transformatora to 50-milimetrowy kawałek plastikowej obudowy z używanego pisaka, którego średnica wewnętrzna odpowiada wspomnianemu wyżej prętowi ferrytowemu. Policzki o wymiarach 40 x 40 mm są wycinane z 3 mm arkusza winylu lub pleksiglasu. Są trwale połączone z segmentem rurowym korpusu pisaka, po uprzednim nasmarowaniu gniazd dichloroetanem.
W tym przypadku do uzwojeń transformatora stosuje się drut miedziany w izolacji emaliowanej o wysokiej wytrzymałości na bazie Viniflex. Podstawowy 1 zawiera 2x14 zwojów PEV2-0,5. Winding 2 ma prawie o połowę mniej. Dokładniej, zawiera 2x6 zwojów tego samego drutu. Ale wysokie napięcie 3 ma 10 000 zwojów cieńszego PEV2-0,15.
Jako izolację międzywarstwową zamiast folii z politetrafluoroetylenu (fluoroplastiku) lub politereftalanu etylenu (lavsan), zwykle zalecanej do takich uzwojeń, całkiem dopuszczalne jest stosowanie papieru kondensatora międzyelektrodowego o grubości 0,035 mm. Wskazane jest zaopatrzenie się w niego z wyprzedzeniem: na przykład usunięcie go z 4-mikrofaradowego LSE1-400 lub LSM-400 ze starych opraw instalacyjnych do świetlówek, które najwyraźniej dawno wyczerpały swoją żywotność, i odcięcie ich dokładnie zgodnie z szerokością roboczą ramy przyszłego transformatora.
Po każdych trzech warstwach „drutu” w wersji autorskiej szerokim pędzlem „pokryto” powstałe uzwojenie klejem epoksydowym, lekko rozcieńczonym acetonem (aby „epoksyd” nie był zbyt lepki) i izolacją kondensatorowo-papierową ułożono w 2 warstwach. Następnie, nie czekając na stwardnienie, nawijanie było kontynuowane.
Aby uniknąć pęknięcia drutu w wyniku nierównomiernego obrotu ramy podczas nawijania, przez pierścień przepuszczono PEV2-0,15. Ten ostatni zawieszony był na sprężynie wykonanej z drutu stalowego o średnicy 0,2 – 0,3 mm, lekko ciągnąc drut do góry. Pomiędzy uzwojeniami wysokiego napięcia a pozostałymi uzwojeniami zainstalowano zabezpieczenie przeciwprzebiciowe - 6 warstw tej samej bibuły kondensatorowej z żywicą epoksydową.
Końce uzwojeń przylutowano do kołków przechodzących przez otwory w policzkach. Można jednak wyciągnąć wnioski bez odrywania drutów uzwojenia od tego samego PEV2, składania ich 2, 4, 8 razy (w zależności od średnicy drutu) i skręcania.
Gotowy transformator jest owinięty jedną warstwą włókna szklanego i wypełniony żywicą epoksydową. Podczas montażu końcówki uzwojeń są dociskane do policzków i umieszczane końcami jak najdalej od siebie (szczególnie w uzwojeniu wysokiego napięcia) w odpowiednim przedziale obudowy. Dzięki temu nawet przy 10-minutowej pracy (i nie jest wymagane dłuższe ciągłe używanie paralizatora ochronnego własnymi rękami) wykluczone są awarie transformatora.
W oryginalnym projekcie generator ESD został opracowany z naciskiem na zastosowanie tranzystorów KT818. Jednak zastąpienie ich modelami KT816 z dowolnym indeksem literowym w nazwie i zainstalowanie ich na małych grzejnikach płytowych pozwoliło zmniejszyć wagę i gabaryty całego urządzenia. Ułatwiło to również zastosowanie w powielaczu napięcia sprawdzonych diod KTs106V (KTs106G) z wysokonapięciowymi kondensatorami ceramicznymi K15-13 (220 pF, 10 kV). W rezultacie udało nam się zmieścić niemal wszystko (pomijając wąsy zabezpieczające i kołki zabezpieczające) w plastikowej obudowie przypominającej mydelniczkę o wymiarach 135x58x36 mm. Waga zmontowanego PES-a ochronnego wynosi około 300 g.
W obudowie pomiędzy transformatorem a powielaczem oraz przy elektrodach od strony lutowania wymagane są przegrody z odpowiednio mocnego tworzywa sztucznego - w celu wzmocnienia konstrukcji jako całości i zabezpieczenia przed przeskakiwaniem iskier z jednej element radiowy instalacji do innego, a także środek ochrony samego transformatora przed awariami. Na zewnątrz pod elektrodami przymocowane są mosiężne wąsy, które zmniejszają odległość między elektrodami, co ułatwia powstawanie wyładowań ochronnych.
Iskra ochronna powstaje bez „wąsa”: pomiędzy punktami kołków - częściami roboczymi, ale zwiększa to ryzyko awarii transformatora, „oprogramowania sprzętowego” instalacji wewnątrz obudowy.
W rzeczywistości pomysł „wąsów” został zapożyczony z „markowych” modeli i projektów. Jak mówią, przyjęto takie rozwiązanie techniczne, jak zastosowanie przełącznika suwakowego: aby uniknąć samoczynnego włączenia, gdy sprzęt chroniący przed elektrowstrząsami spoczywa, powiedzmy, na piersi lub w bocznej kieszeni właściciela.
Myślę, że warto ostrzec radioamatorów o konieczności ostrożnego obchodzenia się z ochronnym PZE, zarówno w okresie projektowania i uruchamiania, jak i podczas chodzenia z gotowym paralizatorem własnymi rękami. Pamiętaj, że jest ona skierowana przeciwko tyranowi, przestępcy. Nie przekraczaj granic niezbędnej samoobrony!
Problem zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony siebie i swoich bliskich przed zamachami na życie lub mienie niepokoi każdego człowieka. Metod i środków samoobrony jest wiele, jednak nie wszystkie są dostępne do kupienia i użycia.
Za najlepszą broń do ochrony i samoobrony uważa się porażenie prądem, które nie wymaga licencji ani rejestracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Paralizator może kupić każdy po ukończeniu 18. roku życia, a dzięki niewielkim rozmiarom i niewielkiej wadze paralizator można nosić w kieszeni lub damskiej torebce.
Typowy paralizator składa się z kilku elementów - konwertera (1), kondensatora (2), iskiernika (3) i transformatora (4). Wszystko to możecie zobaczyć na zdjęciu poniżej. Działa to również w prosty sposób. Kondensator jest okresowo rozładowywany do transformatora, powodując wyładowanie iskrowe na jego wyjściu. Wydawałoby się to bardzo proste, ale jak pokazała praktyka, kryje się w tym pewien trik (fulminat) i kryje się on właśnie w tym transformatorze. W domu prawie nie da się upewnić, że przekazuje impuls poprawnie i jest wystarczająco skuteczny, wymaga to specjalnych materiałów, sprzętu i co najważniejsze obliczeń trzymanych w wielkiej tajemnicy - nic na ten temat nie znajdziesz na stronie Internet. Ponadto transformator ma ograniczenia czysto konstrukcyjne, które nie pozwalają na przesyłanie przez niego potężnych pojedynczych impulsów, których potrzebujemy.
Postanowiliśmy oszukać i wymyśliliśmy jak zrobić paralizator własnymi rękami jest 3 razy łatwiejszy zachowując całą moc. Działanie przebiega w następujący sposób: kondensator zapłonowy działa na układ iskiernik-transformator w taki sam sposób, jak paralizator, w wyniku czego na jego wyjściu pojawia się impuls wysokiego napięcia, przenikający kilka centymetrów powietrza. I w tym momencie do gry wchodzi główny, bojowy kondensator, który bezpośrednio uderza wszystkimi swoimi dżulami przez utworzony zjonizowany kanał. Chodzi o to, że w momencie powstania wyładowania elektrycznego pojawia się kanał przewodzący, który w zasadzie zastępuje kawałek drutu. Zatem za pomocą wysokiego napięcia dostarczamy ładunek do obiektu praktycznie bez strat, co pozwala nam zmniejszyć wymiary i rzeczywistą moc urządzenia niezbędną do osiągnięcia dzikiej złości jego działania.
Zacznijmy od najbardziej złożonej części - transformatorów. Jak pokazała praktyka, trudności z powtarzaniem amortyzatorów zwykle wynikają z nawijania - podczas tego procesu wiele osób traci nerwy, a konstrukcja naraża się na przedwczesne rozbijanie młotkiem :-D Poszliśmy zatem drogą przemysłu, gdzie jak to bywa dobrze znane, wychodzą z tego, co łatwiej jest zrobić w dużych ilościach i bez problemów. W tym przypadku proces staje się niemal rozrywką, ale nie zapominaj o uważności - transformator nie przestaje być najważniejszą częścią urządzenia.
TRANSFORMATOR KONWERTEROWY
Będziesz potrzebował rdzenia pancerza B22 wykonanego z ferrytu 2000NM. Wyjaśnię, pancerny nie oznacza kuloodporny :-), ale po prostu konstrukcję zamkniętą ze wszystkich stron, w której pozostały tylko otwory na przewody. Składa się z dwóch małych miseczek, pomiędzy którymi znajduje się szpulka, prawie jak w maszynie do szycia :-)
Wystarczy owinąć go nie nitkami, ale cienkim emaliowanym drutem o średnicy około 0,1 mm, można go pobrać z chińskiego budzika. Bierzemy ten drut i nawijamy go na szpulkę, nie licząc zwojów, aż pozostanie około 1,5 mm wolnego miejsca.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy owinąć go warstwami, układając między nimi cienką taśmę izolacyjną. W ten sposób powinno powstać 5-6 warstw. Jeśli masz szczęście i udało Ci się zdobyć drut PELSHO, po prostu nawiń go luźno, bez izolacji, okresowo spuszczając odrobinę oleju maszynowego. Dla większej niezawodności przydatne jest przymocowanie cienkich przewodów do końców drutu.
Następnie zaizolujemy to wszystko 1-2 warstwami taśmy izolacyjnej i nawiniemy 6 zwojów grubszego drutu, około 0,7-0,9 mm, z kranem od środka, tj. w 3. turze zatrzymujemy proces i wykonujemy cofanie (skręcanie), a następnie nawijamy pozostałe 3 zwoje. Nie zaszkodzi naprawić to wszystko za pomocą superglue lub czegoś innego. Na koniec sklejamy miseczki ze sobą lub po prostu owijamy je taśmą izolacyjną, jeśli nie mamy pewności co do jakości uzwojenia.
TRANSFORMATOR WYJŚCIOWY
Trenowaliśmy i to wystarczy. Teraz naprawdę trudna część. Choć patrząc w przyszłość powiem, że w porównaniu z tym co miałem do czynienia wcześniej, TO JEST po prostu rozrywka ;-) Bo nawinięcie tradycyjnego transformatora warstwowego w domu i za pierwszym razem, a nawet żeby zadziałało, NIE DZIAŁA. Zamiast warstw nasz transformator będzie miał sekcje.
Najpierw musisz zdobyć rurkę polipropylenową o średnicy 20 mm. Są sprzedawane w sklepach hydraulicznych jako zamiennik zwykłych rur wodociągowych. Wygląda jak biała taka z grubą ścianką, czysty plastik. Jest bardzo podobny, ale metal-plastik nie będzie działać. Potrzebujemy kawałka o długości tylko 5-6 cm.
W wyniku złożonego procesu ten element musi stać się ramą segmentową. Odbywa się to w następujący sposób - bierzemy wiertło, w które wciskamy wiertło lub śrubę o zbliżonej średnicy, aby pasowała do rury, owijamy ją taśmą izolacyjną, aby rura była ciasno i równomiernie osadzona. Następnie bierzemy nóż, który można wykonać z blachy stalowej, płótna ściernego itp., I zaczynamy wykonywać rowki, próbując wymyślić, jak uniknąć przecięcia rury. Rezultatem powinny być sekcje o wymiarach około 2x2 mm, tj. Głębokość i szerokość 2 mm. Aby po naostrzeniu były gładsze, można je lekko naostrzyć pilnikiem igłowym. Następnie bierzemy nóż do papieru i wykonujemy nacięcie o szerokości 2-3 mm wzdłuż całej ramy, uważnie obserwując, ponieważ Można przeciąć ścianę rury, co może wymagać dodatkowej obróbki. Na tym kończą się przygotowania.
Bo wtedy zaczyna się zabawa. Tym razem potrzebujemy drutu o średnicy około 0,2 mm. Można go zastosować w zasilaczu, rozrusznikach itp. Drut ten należy owinąć wokół wszystkich odcinków naszej ramy, bez nadmiernego nakręcania się, aby przewód nie wystawał poza sekcję, albo jeszcze lepiej, trochę za krótko . Przed nawinięciem mały drut skręcony jest ponownie przylutowany do początku drutu, który należy mocno przymocować klejem, aby nie odpadł, jeśli coś się stanie. Końcówki przewodu jeszcze do niczego nie podłączamy.
Teraz musimy znaleźć pręt ferrytowy o średnicy około 10 mm i długości około 50. Potrzebujemy ferrytu 2000 NM, do tego celu nadaje się poziomy transformator skanujący z domowego telewizora. Musimy usunąć z niego wszystko, co niepotrzebne. Następnie ostrożnie podziel go w sposób pokazany na obrazku. Jeśli ścieg składa się z małych połówek, można je skleić za pomocą superglue, aby uzyskać dłuższy pręt. Do obróbki ferrytu należy użyć temperówki (krążka ściernego) tak, aby otrzymać okrągły pręt o średnicy około 10 mm i długości około 50. Proces jest bardzo trudny, podczas niego można w pełni poczuć się jak węgiel górnik:-D Zamiast pręta można zastosować wiele małych pierścieni ferrytowych sklejonych ze sobą - niektórym łatwiej je kupić, ale są też wykonane z ferrytu 2000NM :-)
Pręt należy owinąć warstwą taśmy izolacyjnej i nawinąć 20 zwojów drutu 0,8 - to samo zastosowaliśmy w pierwszym transformatorze, rozciągając uzwojenie na całej długości, cofając się jedynie o 5-10 mm na krawędziach i mocując drut za pomocą nici lub ta sama taśma elektryczna. DRUT TRZEBA NAWIĆ W TYM SAMYM KIERUNKU JAK NA PRZEKRÓJU, np. zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, jak kto woli ;-) Następnie izolujemy wszystko kilkoma warstwami, na tyle, na ile pozwala średnica wewnętrzna rurki, tak aby pasowało wewnątrz mocno, ale bez użycia siły.
Po procesie przygotowawczym i nawijaniu wykonujemy następującą sztuczkę. Wkładamy pręt do ramy i od strony, gdzie kończy się uzwojenie WN (gdzie nie ma wyjścia w postaci przewodów) POŁĄCZYMY 2 UZWOJENIA RAZEM!!! Zatem transformator będzie miał 3 zaciski zamiast zwykłych 4: koniec od pierwszego uzwojenia, punkt wspólny i zacisk WN. UWAGA! Zwróć uwagę na fazowanie (nawijanie w tym samym kierunku), w przeciwnym razie amortyzator nie będzie działał.
Aby zakończyć proces, transformator należy umieścić w kartonowym pudełku i wypełnić gorącą parafiną. Aby to zrobić, rozpuść parafinę w puszce, ale nie musisz jej podgrzewać, w przeciwnym razie gorąca parafina uszkodzi ramę i cała twoja praca pójdzie na marne. Wnioski należy najpierw zakleić jakimś klejem, żeby parafina nie wyciekła :-) Najlepiej przeprowadzić proces w dwóch etapach. Najpierw wlać parafinę, następnie ustawić ją przed termowentylatorem lub na kaloryferze tak, aby nagrzała się na 10-15 minut, w ten sposób wszystkie pęcherzyki powietrza uniosą się do góry i znikną. Pudełka należy wykonać z ZASTRZEŻENIEM WYSOKOŚCI, gdyż po schłodzeniu parafina mocno się kurczy. Nadmiar można usunąć nożem. Technologia ta jest prawie tak dobra, jak proces próżniowy w fabryce, ale można ją stosować w kuchni. Jeśli masz możliwość pożyczenia przemysłowej pompy próżniowej, lepiej zamiast parafiny użyć żywicy epoksydowej - jest bardziej niezawodna.
Czas zobaczyć schemat obwodu paralizatora. Jest to bardzo proste i myślę, że nie sprawi problemów ze zrozumieniem. Przewód zapłonowy ładowany jest przez mostek, a jednocześnie bojowy ładowany jest przez dodatkowe diody. Te diody są potrzebne, żeby kondensatory nie tworzyły jednego obwodu, w przeciwnym razie trzeba by było nawinąć osobne uzwojenie trans i drugi mostek, co jest bardzo stresujące - trzeba będzie odizolować trans nie gorzej niż wyjściowy i gabaryty będzie większy. Możesz spokojnie zignorować pewną różnicę w czasie ładowania, która teoretycznie występuje w przypadku tej opcji, ponieważ w praktyce po prostu nie istnieje. Oznacza to tylko jedno ograniczenie: kondensatory muszą być takie same. Co w sumie nam nie przeszkadza.
Wszystkie części nie są szczególnie rzadkie, można je dowolnie zamówić lub po prostu kupić na rynku. Od nich zależy wielkość amortyzatora i jakość jego pracy.
Wszystko inne można postawić, co tylko przyjdzie pod ręką. Do konwertera nadają się prawie wszystkie tranzystory, od IRFZ24 do IRL2505. Rezystory są również bezkrytyczne i mogą różnić się w tym czy innym kierunku.Potrzebny jest kondensator szczytowy 3300, aby ograniczyć prąd rozruchowy w momencie rozruchu, tj. do ochrony konwertera. Stosując dość mocne tranzystory (IRFZ44+) można to pominąć.
Jest jedna interesująca cecha w działaniu tego obwodu paralizatora, którą niektórzy mogli już zauważyć. Mianowicie w przypadku zwarcia styków, np. przy bezpośrednim kontakcie obu elektrod ze skórą, zostaje zakłócona poprawna praca amortyzatora, gdyż kondensator bojowy nie ma czasu na naładowanie do wymaganego napięcia. W tym przypadku ten oścież nie jest tak ważny jak przy mnożeniu amortyzatorów, bo napięcie na kondensatorze wynosi tylko około 1000 woltów, co nie wystarcza nawet do przekłucia cienkiej koszulki. Dlatego dla uproszczenia i obniżenia kosztów projektu nie zwrócono uwagi na ten fakt. Ale mimo to, jeśli masz zamiar iść na wojnę z nudystami :-D, WTEDY MUSISZ ZAINSTALOWAĆ DRUGĄ ŁADOWARKĘ szeregowo z którąkolwiek elektrodą wyjściową amortyzatora!
Teraz trochę o składzie konstrukcyjnym urządzenia. Cały obwód paralizatora, przy użyciu określonych części, umieszcza się na płycie o wymiarach 40*45mm. Baterie to 6 sztuk NicD rozmiar 1/2 AA tj. o połowę krótsze od zwykłych palcowych, o pojemności 300 mAh. Co odpowiada mocy około 15 watów. Sprzedawane są jako części zamienne do radiotelefonów w postaci bloków po 3 lub 4 sztuki. Koszt to około setki drewnianych za blok ;-) W ten sposób cały amortyzator można wykonać wielkości paczki papierosów.
Kolejność montażu jest następująca. Na początek odmawiamy opłaty, bo... Każdy, kto będzie przy tym musiał przelutować pewne części i na pewno tam trafi... Bierzemy radiator, np. z zasilacza komputera, i kładziemy na nim tranzystory. Chłodnica albo musi mieć uszczelki izolacyjne, albo wtedy potrzebne są 2 osobne grzejniki, żeby się nie stykały.. Przykręcamy je tam, a resztę lutujemy bezpośrednio do ciężarka. Zatem początkowy układ powinien wyglądać jak kupa śmieci na stole :-) Nie zapomnij o zamocowaniu kołków WN w wymaganej odległości (na początek nie więcej niż 15 mm), w przeciwnym razie transformator i wszystko inne za nim będzie także się wypalić.
Włączamy urządzenie. Energię należy pobierać z tych baterii, które później trafią do urządzenia, wszelkiego rodzaju zasilacze i inne źródła nie będą działać! W zasadzie amortyzator nie wymaga żadnych ustawień i powinien zadziałać natychmiast. Pytanie jak to będzie działać. W przypadku wskazanych akumulatorów częstotliwość rozładowywania wynosi około 35 herców. Jeśli jest mniej, są dwie możliwości: albo transformator jest słabo uzwojony, albo użyłeś innych tranzystorów i musisz wybrać rezystancję 330 omów.
Patrzymy na arkusz danych potrzebnego trans, szukamy tam wiersza „POJEMNOŚĆ WEJŚCIOWA”, im wyższa liczba, tym mniejszy powinien być opór i odwrotnie. Na przykład dla IRFZ44 może to być 1k, a dla IRL2505 nie więcej niż 240 omów. Wybierając osiągamy optymalną częstotliwość rozładowywania... Następnie zaczynamy układać styki wyjściowe na oczekiwaną odległość, jakiej potrzebujesz (np. ja mam 25mm). Jeśli wszystko jest w porządku, rozsuń go o kolejny centymetr! i w tym stanie wykonujemy test przez 5 sekund. Jeśli wszystko jest w porządku, zwróć poprzednią odległość. Ta rezerwa i tak powinna być obecna, ponieważ rozpad powietrza zależy od wielu czynników, takich jak wilgotność, ciśnienie itp., więc jeśli odległość będzie „na granicy”, w pewnym momencie cała konstrukcja odejdzie w zapomnienie. Z tego samego powodu wszędzie stosuje się 2 diody zamiast jednej, chociaż z jedną wszystko (pozornie) działa dobrze.
Jeżeli wszystko działa jak należy, można bezpiecznie wlutować części w płytkę i przejść do kolejnego etapu...
Skoro nie potrafimy tłoczyć części plastikowych jak w fabryce, a mało kto ma możliwość skorzystać z fabrycznej karoserii, pozostaje tylko jedno - EPOXY. Proces ten jest oczywiście żmudny, ale ma wiele zalet. Rezultatem jest monolityczny blok, który nie boi się wstrząsów, wnikania wody i jest absolutnie niezawodny elektrycznie. Do jego wykonania będziesz potrzebować samego żywicy epoksydowej, weź jej dużo, cienką tekturę z jakiegoś pudełka, pistolet do klejenia i kilka innych drobiazgów...
Proces rozpoczyna się od wycięcia podstawy z tektury, tj. "widok z góry". Bardzo wygodnie jest w tym celu skorzystać z kartki notesu, na której najpierw zaznaczasz plan, jak i co gdzie będzie się znajdować, a następnie naklejasz go na karton i wycinasz...
Teraz Twoim zadaniem jest wklejenie tych pasków po obwodzie podstawy. Proces jest dość skomplikowany. Do zaginania tektury wygodnie jest używać długich szczypiec lub pęsety, konieczne jest klejenie od zewnątrz, upewniając się, że szew jest szczelny.
Umieść wszystkie główne części w obudowie, aby ocenić ich układ wewnętrzny. Na tym etapie trzeba zdecydować gdzie będzie umiejscowiony włącznik i przycisk start :-) oraz gniazdo służące do ładowania akumulatora.
Zastosujmy termokurczliwość. Bardzo wygodnie jest go zastosować do zagłębienia wystających elementów wewnątrz. Należy pamiętać, że po wylaniu nastąpi obróbka i około 2-3 mm zostanie usunięte po bokach ze względu na karton. Obkurczanie termiczne pozwala również na uzyskanie lepszej szczelności - na zdjęciu widać, że jest on zamknięty od zewnątrz (wystarczy ścisnąć go pęsetą, gdy jest gorący). Na tym samym etapie należy połączyć ze sobą wszystkie części i sprawdzić działanie amortyzatora w tym stanie. Jako elektrody bojowe i ochronne zastosowałem nity aluminiowe odpowiednio grubsze i cieńsze. Wewnątrz aluminium znajduje się stalowy pręt, więc z lutowaniem nie powinno być problemów, ale nadal bardzo wygodnie jest używać kwasu.
Uzupełnijmy to! Nie ma tu nic specjalnego do wyjaśniania, ale należy pamiętać, że żywica epoksydowa ma tendencję do przenikania wszędzie tam, gdzie nie jest potrzebna, dlatego przed wylaniem sprawdź szczelność. Czy sprawdziłeś? teraz znowu. Potem możesz zacząć...
Etap przetwarzania. Po 6-8 godzinach, gdy żywica epoksydowa dobrze stwardnieje, jest nadal dość miękka. W tym momencie można odciąć nadmiar nożem montażowym, nadając amortyzatorowi wygodny kształt do trzymania w dłoni. Nie uratuje Cię to od konieczności dalszej obróbki papierem ściernym i papierem ściernym, ale zaoszczędzisz sporo komórek nerwowych ;-) Po obróbce korpus można pokryć jakimś lakierem, np. tsaponem.
A oto wynik! W końcu można być szczęśliwym, patrząc na coś takiego. Teraz możesz przygryźć elektrody ochronne na żądaną długość, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś i śmiało!
Czyli szok jest zrobiony, głośno trzeszczy i robi wrażenie na innych ;-) Ale jak tak naprawdę sprawdzić stopień jego gniewu? Na początku powiedzieliśmy, że zależy to od prądu w impulsie, jaki daje amortyzator. No to tego będziemy szukać ;-) Poniżej porównanie wyładowań ze zwykłej grzechotki i naszego urządzenia:
Widać, że wyładowanie jest znacznie grubsze, ma charakterystyczną żółtą barwę i błyski na krawędziach, co świadczy o dużym prądzie. Jak duży? Zróbmy prosty test. Weź zwykły bezpiecznik sieciowy 0,25 A i umieść go pomiędzy stykami amortyzatora, tak aby nie było bezpośredniego kontaktu. Bezpiecznik przepali się. Oznacza to, że prąd wyjściowy przekracza 250 mA!!! Porównaj z ułamkami miliampera w konwencjonalnym amortyzatorze :-) Wiadomo, że w rzeczywistych warunkach, ze względu na opór tkanek ciała, prąd ten będzie mniejszy, ale wciąż KILKADZIESIĄTKI większy niż wartości dla zwykłego modele cywilne, a nawet policyjne!
Charakterystyka techniczna domowej roboty
paralizator
- napięcie na elektrodach - 10 kV,
- częstotliwość impulsów do 10 Hz,
- napięcie 9 V. (akumulator Korona),
- waga nie większa niż 180 g.
Konstrukcja urządzenia:
Urządzenie jest generatorem impulsów wysokiego napięcia podłączonym do elektrod i umieszczonym w obudowie wykonanej z materiału dielektrycznego. Generator składa się z 2 połączonych szeregowo przetwornic napięcia (schemat na rys. 1). Pierwszy konwerter to asymetryczny multiwibrator oparty na tranzystorach VT1 i VT2. Włącza się go przyciskiem SB1. Obciążenie tranzystora VT1 jest uzwojeniem pierwotnym transformatora T1. Impulsy pobrane z uzwojenia wtórnego są prostowane przez mostek diodowy VD1-VD4 i ładują baterię kondensatorów C2-C6. Napięcie kondensatorów C2-C6 po włączeniu przycisku SB2 jest zasilaniem drugiego przetwornika na trinistorze VS2. Ładowanie kondensatora C7 przez rezystor R3 do napięcia przełączającego dinistora VS1 prowadzi do wyłączenia trinistora VS2. W tym przypadku bateria kondensatorów C2-C6 rozładowuje się na uzwojeniu pierwotnym transformatora T2, indukując w jego uzwojeniu wtórnym impuls wysokiego napięcia. Ponieważ wyładowanie ma charakter oscylacyjny, polaryzacja napięcia na akumulatorze C2-C6 zostaje odwrócona, po czym zostaje przywrócona w wyniku ponownego rozładowania przez uzwojenie pierwotne transformatora T2 i diodę VD5. Kiedy kondensator C7 zostanie ponownie naładowany do napięcia przełączającego dinistora VD1, tyrystor VS2 zostaje ponownie włączony i na elektrodach wyjściowych powstaje kolejny impuls wysokiego napięcia.
Wszystkie elementy montowane są na płycie wykonanej z foliowanego włókna szklanego, jak pokazano na rys. 2. Diody, rezystory i kondensatory są instalowane pionowo. Korpus może być pudełkiem o dowolnej wielkości, wykonanym z materiału, który nie przepuszcza prądu.
Elektrody wykonane są ze stalowych igieł o długości do 2 cm - umożliwiające dostęp do skóry przez odzież ludzką lub sierść zwierzęcą. Odległość między elektrodami wynosi co najmniej 25 mm.
Urządzenie nie wymaga regulacji i działa niezawodnie tylko z prawidłowo uzwojonymi transformatorami. Dlatego należy przestrzegać zasad ich produkcji: transformator T1 jest wykonany na pierścieniu ferrytowym o standardowym rozmiarze K10 * 6 * 3 lub K10 * 6 * 5 z gatunku ferrytu 2000NN, jego uzwojenie I zawiera 30 zwojów drutu PEV-20,15 mm oraz uzwojenie II - 400 zwojów PEV-20,1 mm. Napięcie na uzwojeniu pierwotnym powinno wynosić 60 woltów. Transformator T2 nawinięty jest na ramę wykonaną z ebonitu lub plexi o średnicy wewnętrznej 8 mm, średnicy zewnętrznej 10 mm, długości 20 mm i średnicy szczęk 25 mm. Rdzeń magnetyczny to odcinek pręta ferrytowego przeznaczonego na antenę magnetyczną o długości 20 mm i średnicy 8 mm.
Uzwojenie I zawiera 20 zwojów drutu PESH (PEV-2) - 0,2 mm, a uzwojenie II - 2600 zwojów PEV-2 o średnicy 0,07-0,1 mm. Najpierw na ramę nawinięte jest uzwojenie II, przez każdą warstwę, przez którą umieszczona jest uszczelka z lakierowanej tkaniny (w przeciwnym razie może nastąpić przebicie pomiędzy zwojami uzwojenia wtórnego), a następnie na nią nawinięte jest uzwojenie pierwotne. Przewody uzwojenia wtórnego są starannie izolowane i połączone z elektrodami.
Co jest w życiu człowieka najważniejsze oprócz szczęścia rodzinnego, bezpiecznej egzystencji i realizacji własnych ambicji? Naturalnie bezpieczeństwo osobiste i pewność siebie. Oczywiście, dobrze jest być pewnym siebie, jeśli masz dwa metry wzrostu, opadające ramiona i mówisz płynnie. Ale co z tymi, którzy nie mają tak wspaniałych cech fizycznych? Aby to zrobić, wymyślili jedno bardzo skuteczne urządzenie zwane paralizatorem. Dzisiaj spróbujemy złożyć paralizator własnymi rękami. Okazuje się, że w tym narzędziu do samoobrony nie ma nic skomplikowanego. Paralizator można wykonać przy minimalnej wiedzy z zakresu elektrotechniki, ale przy maksymalnej staranności, jednak tak samo, jak przy tworzeniu każdego innego domowej roboty broń. Od razu ostrzegam, że nie składałem tego urządzenia sam, instrukcję montażu znalazłem w Internecie i umieściłem ją na stronie wyłącznie w celach informacyjnych. Dlatego nie mogę ręczyć za wiarygodność informacji. Jeśli ktoś znajdzie błędy w urządzeniu proszę o pozostawienie komentarza, a my to poprawimy.
Więc dla zespół urządzenia elektrowstrząsowego, Będziemy potrzebować:
- przetwornik
- kondensator
- aresztant
- transformator
Zasada działania jest dość prosta: kondensator zapłonowy powoduje rozładowanie pary iskiernik-transformator i kondensator bojowy, w wyniku czego na wyjściu powstaje dość silny impuls elektryczny.
Zacznijmy od wykonania transformatora przetwornicy. Będziemy potrzebować rdzenia B22 wykonanego z ferrytu 2000NM, na który nawiniemy cienki emaliowany drut o średnicy 0,1 milimetra. To urządzenie przypomina szpulkę maszyny do szycia i można je kupić w sklepie z artykułami elektrycznymi.
Nawijamy, aż do krawędzi pozostanie 1,5 milimetra. Powinieneś otrzymać pięć lub sześć warstw uzwojenia. Pomiędzy każdą warstwą należy położyć taśmę elektryczną. Następnie całkowicie owijamy wszystko taśmą elektryczną w kilku warstwach i wykonujemy uzwojenie grubszym drutem o średnicy 0,9 milimetra. Gdzieś na trzeciej warstwie wykonujemy nakładanie warstw i nawijamy pozostałe zwoje. Łączymy osłony szpulek i ponownie owijamy wszystko taśmą elektryczną.
Teraz czekamy na produkcję bardziej złożonej części - transformatora wyjściowego. Rurę polipropylenową o średnicy 20 mm kupujemy w sklepie hydraulicznym. Wytnij kawałek o długości pięciu centymetrów. Teraz musimy zrobić z niego ramkę, w tym celu w wiertarkę wkładamy śrubę odpowiednią do średnicy rury, owiniemy ją taśmą izolacyjną i włożymy do rurki. Zamiast noża można użyć metalowego pilnika lub zaostrzonego stalowego plastiku. Wykonujemy rowki o głębokości i szerokości dwóch milimetrów, ale uważaj, aby nie przeciąć rury. Następnie za pomocą noża wytnij rowek wzdłuż całej rury o szerokości od dwóch do trzech milimetrów.
Teraz potrzebujemy pręta ferrytowego o średnicy dziesięciu milimetrów i długości pięćdziesięciu milimetrów. Można go pobrać z transformatora skanowania poziomego starego telewizora. Odrywamy z niego potrzebne kawałki i sklejamy je, aby uzyskać pręt o pożądanym rozmiarze. Można go szlifować, aż będzie okrągły. Można jednak kupić w sklepie pierścienie ferrytowe i skleić je super klejem.
Owijamy pręt warstwą taśmy elektrycznej i owijamy wokół niego drut o średnicy 0,9 milimetra, odchodząc 5-10 milimetrów od krawędzi. Pamiętaj, aby nawinąć go w tym samym kierunku, co na odcinkach rury. Następnie izolujemy go taśmą izolacyjną, ale tak, aby pręt z uzwojeniem mógł swobodnie wejść do rurki. Pręt wkładamy do rurki od strony, gdzie nie ma wyjścia kablowego i łączymy ze sobą oba uzwojenia. Rezultatem powinny być trzy wyjścia: koniec pierwszego uzwojenia, wspólny podłączony koniec i wyjście WN. Fazy uzwojenia muszą być w tym samym kierunku. Następnie umieszczamy transformator w kartonowym pudełku i wypełniamy go parafiną.
Poniższy rysunek przedstawia schemat paralizatora.
Kondensator zapłonowy jest ładowany przez mostek, a jednocześnie kondensator bojowy jest ładowany przez diody. Diody są potrzebne do podzielenia obwodu kondensatora na dwa różne.Wszystkie części użyte w obwodzie można kupić w sklepie i umieścić na płycie o wymiarach 40X45 mm.
Będziesz potrzebować:
- tranzystory IRFZ24; IRL2505
- Rezystory
- Kondensator szczytowy 3300
- baterie 6 sztuk NicD rozmiar 1/2 AA
Teraz rozpocznijmy proces montażu.Obudowa na paralizator może być wykonana z tektury.Wkładamy tam „wnętrze” amortyzatora i wypełniamy żywicą epoksydową.
Nie opisałem szczegółowo całego procesu montażu, gdyż wszystko co potrzebne zostało pokazane na powyższym schemacie. Ci, którzy potrafią zrozumieć takie obwody i trzymać lutownicę w dłoniach, bez problemu poradzą sobie z zadaniem bez tych „cennych” instrukcji, ci, którzy nie potrafią… cóż, raczej im się to nie udazrób paralizator własnymi rękamii lepiej pozwolić im kupić w sklepie.
Po stwardnieniu żywicy epoksydowej możesz zacząć testowanie domowego paralizatora o irytujących sąsiadach (żart)
