≡× МЕНЮ

• Ремонт
• Ремонт 
• Дизайн интерьера
• Обо всём
• О сантехнике

Правила прокладки канализационных труб в загородном доме. Канализация в частном доме

Наша компания оказывает услуги прокладки канализации на выгодных условиях. Мастера компании учитываю индивидуальные пожелания клиента, выполняют работу качественно и в оговоренные сроки. Компания устанавливает и осуществляет все работы вручную. Мы прокладываем канализацию в Москве и гарантируем ее надежность и долговечность.

Качественное проведение канализации в частном доме требует выполнения следующих требований:
• высокий уровень очистки стоков;
• удобное обслуживание канализационной системы;
• минимальные расходы на обслуживание системы.

Проведение канализации в частном доме бывает наружной и внутренней

Как правило, прокладка наружной канализации в частном доме осуществляется в конце возведения коробки дома. Такая канализационная система состоит из: очистительного устройства, системы доочистки почвы и территории от дома к очистительному устройству – траншеи. При важно составить подробный проект канализационной системы, который будет содержать минимум поворотов и изгибов по пути к очистительному устройству. Это дело лучше доверить специалистам. На основании проекта необходимо провести трубы канализации для дома и или другие сооружения очистки.

Стоимость прокладки канализации

Цена на прокладку канализации

№	Наименование монтажных работ по канализации	Ед. изм.	Стоимость рублей
Работы по разводке канализации:
1	Монтаж точки канализации с устройством стояков, ревизий, заглушек и отдушек	точка	2200
Общие работы по прокладке канализации в Москве:
1	Теплоизоляция труб (протяжка трубы в утеплителе либо гофра)	м.п.	80
2	Прокладка наружной канализационной трубы	м.п.	220
3		1 м.куб.	дог.
4	Штробление под трубу по бетону	м.п.	1000
5	Штробление под трубу по кирпичу	м.п.	700
6	Устройство отверстия в фундаменте для вывода канализационной трубы	шт	3500

Перед началом работ следует определить стоимость прокладки канализации за метр, чтобы

Для того, чтобы понять, как сделать канализацию в частном доме эффективной и удобной при эксплуатации, необходимо разобраться в классификации систем. Особенности их конструкции и обслуживания, нюансы монтажа и стоимость оборудования во многом определяют выбор. Большое значение имеет и точность выполнения работ на всех этапах.

Типы канализационных систем

Классифицировать канализационные системы можно по различным параметрам, в первую очередь по:

• способу транспортировки стоков по коммуникациям,
• типу утилизации отходов.

В зависимости от того, куда направляются стоки, различают канализации:

• схемы с врезкой в централизованные системы,
• автономные системы с индивидуальными накопителями или утилизаторами.

В зависимости от способа транспортировки стоков различают системы:

• самотечные канализации (движение по трубопроводам осуществляется за счет их наклонного положения),
• напорные канализации (транспортировка стоков при помощи насосного оборудования),
• комбинированные канализации, совмещающие в себе особенности напорных и самотечных систем.

Дешевле всего установить систему канализации, в которой сточные воды перемещаются самотеком, однако, в некоторых случаях планировка участка такова, что горизонт канализации оказывается выше места, где находится дом. Проложить трубы с необходимым уклоном в такой ситуации невозможно так же, как и при наличии каменистой почвы, не позволяющей выполнить значительное заглубление трубопровода.

В таких случаях используют фекальные или дренажные насосы, однако обеспечивать перемещение стоков при помощи перекачивающей техники на всем протяжении канализационной системы в частном доме нецелесообразно. Чаще всего оптимальным решением является сочетание напорных и самотечных участков в одной системе канлизации.

Виды утилизаторов

Перед тем, как начать монтаж и прокладку канализации своими руками в частном доме, систему проектируют и в первую очередь выбирают способ утилизации.

Все возможные варианты в этом отношении можно разделить на два типа:

• (выгребные емкости),
• очистные сооружения (в зависимости от типа устройства очистка может выполняться полностью и частично, во втором случае потребуется периодическая откачка оставшихся отходов).

На заметку: Существует еще один вариант канализации — , в которой часть стоков дренируется в почву. Но такая конструкция может быть использована только при небольшом объеме сточных вод, менее 1 кубометра в сутки, и чаще всего устраивается на дачах или в загородных домах с периодическим проживанием и с низким уровнем грунтовых вод.

В качестве очистного сооружения для частного дома могут быть выбраны различные конструкции.

• Септики стоят меньше и выполняют частичную очистку стоков. Для них может потребоваться дополнительная грунтовая очистка (снижение содержания примесей в воде при ее дренировании) и откачка илистой составляющей после частичного разложения примесей и отстаивания стоков.
• Станции биоочистки – это дорогостоящие и довольно крупные по размерам сооружения со сложным техническим оснащением и необходимостью подключения к электропитанию. После цикла очистки канализационные стоки превращаются в безопасную и пригодную для полива растений воду (до 98% удаления примесей) и плодородный ил (его можно применять как удобрение).

Важно: Объем очистного сооружения для канализации рассчитывается по формуле: количество проживающих умножается на 200 литров и все это умножается на 3.

Внутренняя часть канализационной системы

Установка локальной канализации в частном доме своими руками предполагает не только выбор и постройку (монтаж) утилизатора и подводящих к нему стоки коммуникаций, но и устройство внутренней разводки с монтажом необходимого оборудования.

Основными элементами внутренней части системы канализации являются:

• сантехническое оборудование,
• бытовые водопотребляющие агрегаты (в том числе, посудомоечные и стиральные машины),
• трубы (в большинстве случаев используются изделия 32-50 мм, а для унитаза – 110 мм).

Прием, сбор и транспортировка стоков от бытовых агрегатов и сантехники осуществляется с помощью труб. Их укладка может производиться различными способами.

• При открытом монтаже коммуникации фиксируются к полам, стенам и потолкам при помощи .
• При укладке труб закрытым способом трубы монтируются внутри стен, а также в перекрытиях под полом.

Способ монтажа выбирается в зависимости от конструкции здания, требований подключаемых агрегатов (в некоторых случаях скрытая подводка недопустима), а также с учетом эстетических соображений и удобства обслуживания.

Для обеспечения свободного тока содержимого канализации и предотвращения появления засоров необходимо устанавливать трубы с определенным уклоном. Эта величина зависит от диаметра труб.

• Для диаметра 50 мм оптимальный уклон составляет 3,0 см на каждый метр магистрали.
• Для диаметра 110 мм это значения – 2,0 см соответственно.
• Для 125 мм – 1,5 см.

Существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать при монтаже внутренней канализации.

• При подключении к стоякам сантехнического оборудования выходное отверстие агрегата всегда должно располагаться выше места врезки отвода в стояк.
• В перекрытие укладываются трубопроводы не длиннее 10 метров, в противном случае будет затруднено обнаружение и устранение дефектов (течи, засоров).
• Соединение отводов со стояками выполняется с помощью фитингов (крестовин или тройников).
• Подключение отводов к прямолинейным участкам трубопроводов всегда осуществляется под косыми углами, повороты под прямым углом выполняются двумя фитингами по 45°, что позволяет минимизировать возможность появления засоров.

В качестве стояка используется вертикально установленная труба, диаметр которой более, чем 110 мм (не должен быть меньше самого крупного отвода, которым обычно является 110-миллиметровый отвод от унитаза). Стояк в обязательном порядке оснащается ревизионным люком, который размещается на высоте 1 м от уровня пола. Расстояние от унитаза до стояка — максимум 1 метр.

Соединение внутренней части с внешними коммуникациями осуществляется при помощи выпуска, который представляет собой помещенный в защитную гильзу и проходящий через фундамент отрезок трубы, диаметр которого соответствует диаметру стояка.

Диаметр гильзы должен составлять около 150 мм, а ее края должны выходить за пределы фундамента с двух сторон на 100-150 мм

Система вентиляции канализации

Вентиляция внутренней системы канализации обеспечивает удаление образующихся газов и приток воздуха для заполнения системы. При интенсивном сливе (большой объем или скорость потока) в трубопроводах образуются зоны пониженного давления. При наличии эффективной вентиляции такое пространство быстро заполняется воздухом, баланс давлений восстанавливается. В противном случае система будет «подсасывать» воздух через сифоны расположенной рядом сантехники. В результате работа системы будет сопровождаться громкими звуками и появлением неприятных запахов в помещении.

Вентиляция внутренней канализации осуществляется при помощи фановой трубы , которая конструктивно представляет собой продолжение стояка (при большой площади дома и разрозненно, в разных концах, установленной сантехникой, целесообразна установка нескольких стояков и, соответственно, нескольких фановых труб).

Выводится на крышу через отапливаемое внутреннее пространство таким образом, чтобы ее край располагался выше труб отопительных приборов и вывода общей вентиляционной системы дома.

Фановая (вентиляционная) труба является продолжением стояка канализации и выходит на крышу

Тем, кто интересуется, как правильно сделать канализацию в частном доме своими руками, полезно знать, что наличие фановой трубы для одноэтажных строений не обязательно согласно установленным Правилам, однако такое дополнение заметно повышает эффективность и удобство использования системы.

Внешние коммуникации

Для внешней части канализационной системы важно правильно выбрать трубы.

Строительство канализации в частном доме своими руками обычно осуществляется с помощью труб ПВХ, обычных или гофрированных изделий. При небольшом весе они достаточно прочны и способны выдерживать температурные перепады. Кроме того, полимерные материалы абсолютно невосприимчивы к коррозии.

Глубина траншей для прокладки наружных труб канализации должна быть больше уровня промерзания почвы. Если выполнить это условие невозможно, стоит задуматься о том, как сделать утепление канализации в частном доме своими руками. Обычно для этих целей используют теплоизоляционные материалы, например, Энергофлекс или экструдированный пенополистирол. Более дорогой вариант – прокладка рядом с трубопроводом обогревающего электрического кабеля.

Как и в случае с внутренними коммуникациями эффективность и надежность работы наружной части канализации зависит от обеспечения необходимой величины уклона по направлению к накопителю или утилизатору. Если диаметр туб составляет 110 мм, оптимальный угол наклона будет составлять 2 см на каждый метр протяженности коммуникаций.

При выборе места для очистного сооружения на участке нужно придерживаться определенных правил по удаленности канализации от различных объектов

Неприятный запах и его устранение

Появление канализационного запаха в помещении свидетельствует о нарушении работы системы.

Для того, чтобы защитить свой дом от подобных явлений, мало знать, как сделать канализацию в загородном доме, необходимо обеспечить качественное обслуживание системы, уметь своевременно определить и устранить дефекты.

Появление запаха канализации в доме чаще всего обусловлено повышением давления в канализационных коммуникациях. Под его действием газы вытесняются в пространство комнат. В качестве мер устранения рекомендуется провести комплекс мероприятий:

• установить на приборах сифоны с гидрозатворами,
• прочистить трубы (перекрывающие просвет пробки – одна из наиболее распространенных причин нарушений в работе, причем при неполном перекрытии такая пробка может ничем кроме запаха не выдавать своего присутствия).

Запах может появляться также в результате нарушения герметичности системы канализации. Проверьте тщательно все места соединений и устраните даже небольшие подтекания.

Канализация в частном доме, обустраиваемая по проектному плану и с использованием современных стройматериалов и технологий, – доступный и безопасный процесс модернизации своего жилья.

Вступление

При возведении частного дома сеть водостоков проводится еще на этапе его проектирования, наряду с другими инженерными коммуникациями. Но и в уже построенном жилище возможна организация комфортного санузла. При наличии или отсутствии возможности подключения к централизованной канализации ход работ и обустройство надлежащих коммуникаций одинаковы, различаться будет только организация отведения стоков.

Канализация – это вертикальный стояк и более тонкие трубы для попадания сточных вод от раковины или унитаза в этот стояк, которые после перетекают в горизонтальные более широкие трубы, а из них – в центральную канализационную сеть или очистные сооружения.

Обустройство системы водостока зависит от:

• Постоянства проживания в доме.
• Количества постоянно проживающих человек.
• Объема расхода воды на 1-го человека на каждый день.
• Уровня подземных вод.
• Размера земельного надела и места под очистные сооружения.
• Почвенной структуры и ее типа.
• Климата региона.

Условно канализация классифицируется на 2 типа:

• Системы накопления – бездонная выгребная яма, герметичная сточная емкость.
• Очистные сооружения – простой однокамерный с почвенной очисткой, 2-ух камерный септик с естественной очисткой, 2-ух – 3-ех камерный септик с фильтрующим полем, септик с биофильтром и с постоянной воздухоподачей.

Внутренняя канализация

Данная сеть – установленные стояки фановых труб и монтированная разводка водопроводных изделий. Отводящая система должна продумываться при планировании частного дома, располагая помещения с доступом к воде минимально близко друг от друга.

Идеальный вариант – смежные помещения для упрощения устройства внутренней канализации. На первом месте также стоит вопрос о грамотном месторасположении коллекторного элемента для схождения к нему всех водопроводных труб.

Разработка канализационной схемы предполагает:

• План дома с соблюдением масштаба.
• Разметка местоположений стояков.
• Схематичное нанесение устанавливаемого оборудования санузла с замечаниями по особенностям его подключения.
• Черчение водопроводных труб, соединяющие стояки и саноборудование. Разметка поворотов и стыков с обязательным указанием соединительных элементов для подключения тройников и отводов.
• Расчет размеров стояка и фановой трубы.

Схема поможет в проведении монтажа системы и определении количества стройматериалов. Вычисление расчетов подразумевает:

• Обозначение местоположения приборов на общей схеме с указанием их расстояния от стояка , сечения трубы, способа крепления и подсоединения к канализации. Делается просчет необходимого объема стройматериалов.
• Определение вида канализации – напорная или самотечная , в которой течение жидкости происходит под воздействием земного притяжения.
• Вычисление одномоментного стока для каждого сантехнического оборудования, что повлияет на толщину водоподводящей трубы. В основном, кроме унитаза, это 5 см труба.
• Расчет монтажного места для стояка. Предпочтительнее – помещение уборной. При наличии 2-х туалетов и стояка желательно 2.
• Расчет канализационной схемы с минимумом углов поворота для снижения возможности .

Правильность выполнения вышеуказанных вычислений повлияет на работоспособность и эффективность при возможных перегрузках.

Правила внутренних работ

Обязательные аспекты:

1. При самотечном варианте трубопровод имеет угол наклона. Для труб сечением 5-8 см это значение 2 см на 1 м, для сечения 8-10 см уклон до 3 см на 1 м.
2. Патрубки слива в кухне должны иметь жироуловители.
3. Соединение унитаза со стояком производится трубой с сечением от 10 см.
4. В многоэтажном частном доме сечение стояка 10-11 см. Стояк должен иметь люки для прочистки.
5. Желательно наличие одного стояка с подходящими к нему ответвлениями внутренней канализации.
6. Расположение трубопроводного вывода зависит от местоположения сборного колодца, чья установка желательна в самом низком месте земельного надела. Вывод в стене должен быть приближен к колодцу.
7. Прокладка внутренней канализации производится скрытым или открытым методом. Скрытый использует штробы для укладки водосточных элементов. При этом рекомендована прокладка внутренних водопроводных сверху и канализационных снизу элементов в единственной штробе. Это сократит время и объем монтажных работ, а также количество стройматериала. Открытый - прост, но не эстетичен из-за монтажа магистрали прямо на стеновой панели или половом перекрытии.

Правила, несоблюдение которых гарантирует неработоспособность внутренней канализации или аварию системы:

• Подключение унитаза к стояку отдельно от остальной сантехники.
• Другая сантехника подключается выше соединения туалета. При достаточной производительности возможно нахождение нескольких приборов на одной подводящей трубе.
• Сечение подводящей трубы не меньше самого большого сечения подводки от оборудования.
• Сечение отвода от унитаза 10 см , и стояк не допускается тоньше.
• Установка унитаза на расстоянии до 1 м от стояка , а другое оборудование до 3 м.
• При наличии подводящей трубы длиной от 3 м ее диаметр – от 7 см. Подводку длиной от 5 м производят из 10 см трубы.
• При невозможности увеличения сечения подводящих элементов следует сделать вывод конца данного изделия на кровельное перекрытие и оборудовать его вакуумным клапаном или закольцевать на стояк выше остальных.
• Расстояние от трубы до стеновой панели от 2 см.
• Одинаковый диаметр стояка на всей протяжности.
• Расчет диаметра стояка по объему отводимого водостока.
• Строго вертикальное расположение стояков. Допустимое СНиП отклонение – 2 мм на 2 м от вертикали.
• Вентиляция на каждый стояк заканчивается , выводимая на крышу или чердак.

Расположение трубопроводного вывода зависит от местоположения сборного колодца, чья установка желательна в самом низком месте земельного надела

Используемые материалы

Выбор изделий делается согласно их жесткости, антикоррозийности и финансам. Предпочитаемые материалы:

• Для самотечной системы – бетонные, железобетонные, асбестоцементные, чугунные, пластиковые, стеклянные изделия;
• Для напорной – железобетонные, асбестоцементные, чугунные, пластиковые изделия.

Особенности материала:

• Чугунные элементы. Плюсы – долговечность, долгий срок эксплуатации, высокопрочность и огнестойкость. Минусы – неустойчивость к точечным ударам, тяжесть, высокая цена, сложность монтажа и шероховатость внутренней поверхности, способствующая наслоению солевых отложений.
• Полипропиленовые изделия. Плюсы – коррозийная устойчивость, устойчивость к солевым, щелочным и кислотным растворам, долговечность, высокая термоустойчивость, повышенная огнестойкость и доступная стоимость. Минусы – сложность монтажа, необходимость в специальном оборудовании.
• ПВХ элементы. Плюсы – не расширяются при температурном воздействии, устойчивость к уф-излучению, огромный выбор фасонных элементов для сборки любого трубопровода. Минусы – неустойчивость к низким температурным показателям, к возгоранию и при этом выделение токсинов, чувствительность к химвеществам.

Лучший выбор за комплектующими из полипропилена или поливинилхлорида. Их концы обустроены так, что соединение 2-х труб возможно при помещении конца 1-ной в раструб 2-ой. Для соединения с наружной канализационной системой в ход идет гофрированная труба благодаря ее сопротивлению почвенным подвижкам. Преимущества – доступность цены, легкость в перевозке и монтаже, невостребованность в сварке при их сборке. Для обработки швов достаточно герметика.

Материал фитингов и комплектующих должны быть таким же, как и сами трубы. Для канализационной разводки лучше воспользоваться комплектующими из полиэтилена и полипропилена. Поливинилхлоридный вариант обладает более низкими эксплуатационными свойствами.

Сечение изделий зависит от водосточного объема и числа подключенных приборов, чьи сечения комплектующих выбираются равными или большими сливного патрубка. Изделия для стояка выбираются от 10 см в сечении для подключения с унитазом, и от 5 см без него. Расстояние от оборудования до стояка – до 3 м, а от унитаза – 1 м. Для увеличения данного значения используют трубы большего сечения.

Необходимые стройинструменты: пила для резки труб, острый нож для выравнивания срезов и уплотнители из резины для вставки в раструбы. Фасонные детали для подсоединения комплектующих:

• Для оформления углов – коленья или отводы с загибом в 45 и 90° и концами с раструбами с уплотняющей резиновой прокладкой.
• Переходные отводы для подсоединения труб одного сечения.
• Тройники – фитинги для разветвления системы.
• Переходные муфты для создания переходов между разно размерными элементами.

Для более легкого и плотного вхождения труб друг в друга и в фасонные части следует подвергнуть раструбы нагреванию в горячей воде.

Монтаж внутренней канализации

Порядок выполнения работ:

1. Установка стояков в близости от унитаза с выводом их концов на кровельное перекрытие и в подвальное помещение. В подвальном помещение производят их соединение с наклонной трубой с наружным выходом в емкость септика, а верхние концы – открыты или снабжены .
2. Отдельные подводы от унитаза к стояку.
3. Подсоединение другого оборудования к стоякам выше входов унитаза.
4. Установка сифонов на все саноборудование.
5. Соединение сифонов с подводками.

Должна быть соблюдена плотность стыков и жесткость крепления системы к стеновым перекрытиям, не должно иметься трубных расхождений. При этом важно соблюдение правил:

• Сборка комплектующих стояков на 90° осуществляется из 2-ух пластиковых колен на 45°. При установке чугунного трубопровода в ход идут 2 отвода на 135°.
• Для устранения засорения встраивается косой тройник на 45° из пластика или чугуна с заглушкой и 1 колено или отвод из чугуна.
• Отводы, расположенные под потолком подвальных помещений, соединяют со стояками крестовинами или косыми тройниками. Расстояние от низа горизонтального раструба тройника или прямой крестовины до половой поверхности до 2 см.
• Для поворотов на стояках или переходах на горизонт применяют крестовины на 90° или прямые тройники.
• Для устранения неприятных ароматов делается вытяжка , для чего производят вывод фановой трубы через кровельное перекрытие на высоту до 0,7 м без соединения ее с дымоходом или вентиляцией. При невозможности установки фановой трубы делается монтаж воздушного канализационного клапана.
• Диаметры стояка и вытяжки равны. Объединение 2-х стояков возможно одной вытяжкой в верхних помещениях. Горизонтальные участки закрепляют подвесными кронштейнами.
• На стояках без отступов устанавливаются канализационные ревизии, чья высота стандартно – 1 м. При установке детали в угол, ее разворачивают под 45° относительно стеновой панели.
• При протяжении пластиковых конструкций через перекрытия их обустраивают в металлические гильзы. Верх выступает при этом на 2 см от половой поверхности, а низ – заподлицо с потолочным перекрытием.
• Установка стояка идет с надетой гильзой , закрепленной проволокой за верхний раструб крестовины или тройника.
• При последовательном подключении туалета и другого оборудования на горизонтальном участке между ними должен быть канализационный переходник. Разворот пластиковых деталей проводится на половину раструба тройника в сторону стеновой панели.
• Для закрепления применяют хомуты – 1 шт. на 0,5 – 1 м длины магистрали.
• Крепление чугунных труб производится стальными кронштейнами с загибом на конце под все элементы около раструба.
• Закрепление стояков к боковым панелям 1-2 хомутами на этаже.

По окончании монтажа проверяется герметичность системы.

Обустройство вентиляции

Резко слитый объем воды способствует созданию разреженности внутритрубного пространства. Без поступления кислорода вода из сифонов уходит, что становится результатом появления аромата нечистот.

Поэтому задачи вентиляции:

• Удаление ароматов нечистот.
• Поддержка постоянного давления.
• Шумопоглащение.

Для создания вентиляции, все комплектующие стояков доводят до кровельного перекрытия, не закрывая их верхний конец, но пряча от засорения. Либо на верху стояка монтируют аэрационный клапан, не выпускающий ароматы и проводящий воздух внутрь.

Сечение трубы под вентиляцию равно или больше размера стояка. Объединение вытяжки с дымоходом или вентиляцией невозможно. Правила расчета высоты вытяжки:

• На плоской неэксплуатируемом кровельном перекрытии – 0,3 м;
• На скатной кровле – 0,5 м;
• На эксплуатируемой – 3 м;
• Шаг от сборной шахты вентиляции от 0,1 м.

При невозможности обустройства вентиляции применяют воздушный вентиляционный клапан на стояке выше оборудования санузла для предотвращения попадания нечистот.

Наружная канализация: выбор системы

• Выгребная яма – колодезное строение без дна, стенки которого кирпичные, из бетонных колец, или бетонные. Дно колодца – грунт, поэтому жидкость просачивается, твердые массы оседают и со временем требуют очистки. К данному варианту прибегают при среднесуточном сточном объеме до 1 куб. м, чтобы почвенные микроорганизмы обработали жидкость. При большем объеме стоков это чревато заражением водных источников в радиусе 50 м. Добавление микроорганизмов способствует уменьшению аромата нечистот и ускорению процесса очистки. Данный вариант выбирается при уровне залегания подземных источников ниже дна от 1 м.
• Готовый или сделанный из пластика и металла герметичный бак предназначен для стока при завышенном уровне подземных источников. Это обезопасит почвенный состав и места чистой воды от заражения. При заполнении бака требуется его очистка, частота которой зависит от объема водостоков. Недостаток – частый вызов ассенизатора, для которого следует обеспечить удобный проезд к накопительному баку. Дно канализации – до 3 м от земли. Крышка бачка должна быть утеплена для защиты трубопровода от замерзания.
• Однокамерный септик – фильтрующий колодец, дно которого это слой щебня от 30 см, поверх которого слой зернистого песка крупной фракции. Водостоки, проходя через данные слои, очищаются на 50 %. Песчаная и щебневая подсыпки способствуют улучшению очистки жидкости и более твердых масс, но это не кардинальное решение проблемы. Спустя время щебень и песок потребуют замены.
• Двухкамерный септик – 2 колодца: 1-ый – с герметичным дном, 2-ой – без дна с песчаной и щебневой присыпками. 1-ый колодец – отстойник, а 2-ой – фильтрующий колодец. При поступлении стоков в 1-вый колодец твердые массы опускаются на дно, жирные всплывают, а между ними – жидкость. На высоте 2/3 1-вого колодца есть соединение со 2-рым с помощью наклонной переливной трубы. Попадая во 2-рой колодец, жидкость, просачиваясь через слои присыпки, очищается и уходит. Со временем потребуется вызов ассенизатора для удаления твердых масс. Для уменьшения ароматов добавляются микроорганизмы, разлагающие фекалии. Установка такой системы возможна при уровне подземных источников от 1 м от дна 2-рого колодца. Через 5 лет щебневый и песчаный слои заменяются.
• Септик с фильтрующим полем – емкость из 2 – 3 секций или нескольких соединенных колодцев. 1-вая емкость для отстаивания стоков, от которой по желобу жидкость поступает во 2-рую емкость с анаэробными бактериями, разлагающими остатки органики. После вода поступает на поля фильтрации – это подземная площадь, где стоки проходят почвенную очистку на 80%. После этого процесса очищения жидкость собирается в водопроводы и выходит в дренажные системы. Не разрешается посадка деревьев или овощей над этими полями, только – разбивка клумб. Со временем потребуется замена щебня и песка полей. Данный вариант возможен при уровне подземных источников ниже 2,5 – 3 м. Расстояние от канализации до источников воды – от 30 м.
• Септик с биофильтром – емкость из 3 – 4 секции. В 1-вой – отстаивание воды, во 2-рой – воздействие анаэробных микроорганизмов на органику, 3-ья – для сепарации воды. Из-за необходимости в постоянном притоке кислорода для аэробных бактерий, подселяемых на фильтр, в 4-той секции над ней монтируется труба высотой 50 см над поверхностью земли. Вода очищается на 90 – 95 %, поэтому она идет для технических нужд. Для этого производится отвод от 4-ой секции в накопительную емкость или в дренажную систему для впитывания в грунт. Добавление микроорганизмов возможно через унитаз. Преимущество – нет необходимости в электропроводке. Недостаток – необходимое постоянное проживание, так как отсутствие стоков приводит к гибели бактерий.
• Септик с принудительной воздухоподачей – требует электроподводки к септику для подключения воздухоподкачки и воздухораспределителя. 3 секции соединены между собой. 1-вая – для поступления и отстаивания воды. 2-ая камера – аэротенк – для закачки частично осветленной жидкости из 1-ой. Здесь происходит смешивание воды с активным илом из аэробных микроорганизмов и растений, для полной жизнедеятельности которых требуется принудительная аэрация. Смесь попадает в 3-тью камеру – отстойник. Насосом производится обратная перекачка ила в аэротенк. Очищенные стоки применимы для технических нужд. Минус – электропотребность и необходимость в постоянном проживании.

Прокладка труб наружной канализации

Ограничения на расположение канализационных объектов:

• от 5 м от жилища;
• от 20 – 50 м от источника чистой воды;
• от 10 м от огорода.

Частное строение удаляется на:

• 8 м от колодцев-фильтров;
• 25 м от полей-фильтров;
• 50 м от аэрационного очистного оборудования;
• 300 м от сливных систем.

Водопроводы к септику утепляются для их не промерзания зимой теплоизолятором и помещаются в конструкции из асбестоцемента. Внешняя разводка производится элементами сечением 10 – 11 см, чей уклон 2 см на 2 м. Желательна укладка комплектующих без поворотов и углов.

• До проведения системы выполняются работы внутри частного дома – монтаж вертикального стояка для поочередного подведения к нему труб от оборудования санузла с соблюдением уклона в 5 мм на 1 м. При установке насоса уклон необязателен.
• В процессе планирования кухня и уборная должны располагаться вблизи выхода канализационной системы на улицу. При многоэтажном строительстве расположение санузлов друг под другом для уменьшения числа стояков и упрощения монтажа и обслуживания всей сети. Для большого числа санузлов или при отсутствии уклона на участке рационально использование насоса.

Для частного застройщика наиболее приемлемый способ отвода стоков – монтаж самотечной канализационной системы. Она может быть выстроена собственноручно, дешевле принудительной, надежна. Для того чтобы коммуникации функционировали бесперебойно, крайне важна правильная прокладка канализационных труб.

Внутренняя канализационная сеть включает установленную в доме сантехнику и соединяющие ее трубы. В качестве последних рекомендуется использовать недорогие и долговечные изделия из ПВХ или полипропилена. В зависимости от вида сантехнических устройств, используют трубы двух видов: сечением 100-110 мм или сечением 40-50 мм.

Материалы

Для сборки внутренней сети потребуются и соединительные элементы: фитинги. Эти детали должны иметь то же сечение, как и ветки, которые они стыкуют. Поскольку в монтаже используются два вида труб, выпускают фитинги, способные соединить трубы разного сечения.

Для проектирования внутренней (и внешней) канализационной сети предназначены:

• тройники;
• муфты;
• отводы;
• переходники;
• крестовины;
• ревизии;
• уплотнители из резины, необходимые для герметизации стыков.

Для предотвращения деформации изделий из полипропилена, недопустимо хранить их в условиях минусовой температуры. Для труб и фитингов из ПВХ такого требования нет.

Нарезка

Трубопровод состоит из веток разной длины, поэтому во время монтажа сети понадобится специальный инструмент: труборез. Он хорош тем, что способен создать фаску на срезе. Ее наличие существенно повышает качество и скорость монтажа. Но при отсутствии этого инструмента можно использовать ножовку или болгарку. В этом случае срезы потребуется зачистить от заусениц и выровнять напильником.

Уклон

Прокладка канализационных труб своими руками осуществляется с учетом требований к монтажу самотечной канализационной системы СНиП 2.04.03-85. А именно – уклона веток сети в сторону трубы, выводящей стоки из дома. Чтобы система была самоочищающейся, воды должны перемещаться по коммуникациям со скоростью 0,7-1 м/сек.

Поскольку диаметр канализационных труб разный, пропускная способность у них не одинаковая. Так как проложить канализацию в частном доме нужно правильно, рекомендуется придерживаться следующего правила:

• для труб сечением 50 мм выдержать уклон 3 см на 1 м,
• для труб сечением 100-110 мм – 2 см на 1 м.

Сборка

• следует убедиться, что уплотнительное кольцо правильно распределено по окружности раструба;
• очистить внешнюю и внутреннюю часть стыкуемых деталей от пыли;
• нанести на срез одного из элементов силиконовую смазку;
• соединить части трубопровода.

Фиксация труб

Все ветки внутренней канализационной сети должны быть зафиксированы в положении, соответствующем требуемому уклону. Для этой цели используют крепежные хомуты. Эти элементы устанавливают в соответствии с правилом: шаг между хомутами не должен превышать 10-кратного диаметра трубы. То есть, если канализационная ветка имеет сечение 50 мм, фиксировать ее нужно через каждые 50 см.

Чтобы внутренняя сеть была менее шумной, между хомутом и элементом трубопровода крепят резиновую прокладку.

Особенности монтажа внешней сети

Укладка канализационных труб наружной канализации выполняется по своим правилам. Общее между внутренней и внешней сетью то, что они могут быть выстроены из одинаковых материалов. Но для наружной необходимо качественное утепление труб в земле . Прокладка канализации в частном доме своими руками может быть выполнена любым способом: открытым и скрытым. Первый предполагает наземное расположение ветки, второй – подземное.

Для внешней сети используют трубы канализационные рыжие 110 мм . Уклон в сторону септика соблюдают тот же, что и при монтаже внутренних коммуникаций.

Монтаж канализационных труб под землей требует соблюдения ряда правил:

1. Глубина траншеи – ниже ТПГ (точки промерзания грунта).
2. Песчаная подушка – 10-15 см.
3. Желательно наличие утепленного короба для труб.
4. В точках поворота магистрали и через каждые её 25-30 м устраивают смотровые колодцы.

В местах выхода трубопровода из дома и ввода его в септик следует выполнить герметизацию отверстий. Укладка канализационных труб выполняется с соблюдением правил монтажа канализации и в соответствии требованиям СНиП 2.04.03–85.

Обустройство канализации в частном доме начинают с планировки и схемы укладки. Это позволяет максимально удобно расположить всю сантехнику, сделать правильный уклон, точно рассчитать все расходные материалы.

В результате система будет работать бесперебойно, а в случае поломки или засорения одного из элементов, все можно будет быстро и легко починить. В этой статье мы расскажем, как правильно составить схемы проведения внутренней и наружной (внешней) канализации для частного дома или на даче, какова оптимальная глубина укладки канализационных труб и какие расходные материалы следует использовать при устройстве и монтаже автономной системы своими руками в доме и снаружи.

Составление схемы начинается от дальнего сантехнического прибора на чердаке или верхнем этаже . Все горизонтальные линии обязательно сводятся к одному стояку. Для экономии средств и расходных материалов санузлы на разных ярусах размещаются по одной вертикали.

Канализация в доме состоит из :

• Гидрозатворов, препятствующих попаданию запахов в помещение;
• Стоков от всей сантехники;
• Труб, выводящих стоки в наружную канализацию;
• Колен и тройников, соединяющих трубы в единую систему;
• Хомутов в стенах, которые поддерживают трубы и дают им направление и угол наклона.
• Центрального стояка.

Важно, чтобы в доме не было перехода от большего диаметра канализации к меньшему. Поэтому на схеме туалет должен располагаться максимально близко к стояку.

Точный чертеж внутренней системы зависит от этажности здания, наличия подвала, количества используемой сантехники и числа пользователей. Также имеет значение глубина септика и привязка к дополнительному оборудованию (насосная станция или отдельно для каждого прибора).

На схеме должны отображаться все элементы в масштабе , чтобы при случае планового ремонта или аварийной ситуации можно было быстрее разобраться в разводке и найти поломку.

Наружная линия

Внешняя канализация начинается с трубопровода от фундамента . Стоки отводятся к септику, выгребной яме или фильтрующему сооружению. На каждом повороте трубы устанавливаются ревизии (переходники с крышками, с помощью которых можно быстро прочистить засор). Снаружи также располагается ревизионный колодец и вентиляционный зонт.

Вентиляция выводится от стояка через фановую трубу. Из-за сильных посторонних запахов ее нельзя монтировать вблизи окон, с выходом во двор или вблизи от дымарей. Категорически запрещается соединять ее с обычной вентиляционной шахтой . Вместо зонта можно использовать специальный вакуумный клапан вверху стояка (не путать с обратным клапаном!).

Преимущества и недостатки разных типов резервуаров

Конечный элемент системы – резервуар для хранения и очистки. При отсутствии центрального коллектора для забора водостоков, используются автономные установки.

1. Выгребная яма . Ее легко организовать на участке и это самый дешевый вариант. Но с большими объемами стоков она не справляется. Существует возможность попадания грязи в грунтовые воды и неприятный запах.
2. Септик своими руками из кирпича, залитого бетоном, или готовых железобетонных коле ц. Он хорошо выполняет свои функции, долговечен и прочен. К минусам можно отнести долгое время монтажа и серьезные затраты на сооружение.
3. Промышленная автономная установка . Такой септик стоит дороже, но затраты покрываются за счет скорости сооружения, высокого качества и длительной эксплуатации оборудования.
4. Станция биологической очистки . Самый дорогой вариант, нуждающийся в постоянной электроэнергии. Отличается самой высокой степенью очистки и большой производительностью.

Расходные материалы, расчет и цены

Обязательно нужно определиться с объемом септика. Расчет проводится с учетом, что на каждого жителя дома используется 200 л воды в день . Стоки в септике отстаиваются в течение 3-х суток. Исходя из этих данных, получаем точный размер сточного резервуара.

Так, семья из 4-х человек потребляет 800 л. За три дня накапливается 2400 л. Значит, нужно подбирать септик именно такого объема . При желании можно сделать небольшой запас на случай максимальной загруженности резервуара. Септики с такими параметрами стоят от 20 тыс. руб.

Основная арматура:

• Крестовины для соединения 4-х участков под углом (80-100 руб.).
• Тройники с отводом бокового участка на 45 или 90 градусов.
• Колено для соединения труб с разницей высот (450 руб./шт.).
• Прямолинейная двухсторонняя муфта с резиновыми манжетами в раструбах (от 30 руб.).
• Ревизия (60 руб.)
• редукции разных параметров (от 40 руб/шт.)
• Зонт вытяжки (от 50 руб.)

Прежде чем начинать обустраивать канализационную систему, необходимо внимательно ознакомиться с основными требованиями, выдвигаемыми к ней. Как и мы расскажем в специальном обзоре.

Вода может быть не только полезной, но и вредной для человеческого организма. Какой фильтр грубой очистки лучше подойдет для дачи, узнайте из этой .

Оптимальный наклон и глубина заложения при строительстве

Согласно рекомендациям СНиП для труб с диаметром 50 мм делается стабильный 3 см на каждый метр укладки . При сечении в 100 мм это значение можно уменьшить до 2 см. Во избежание засорений и «зажириваний» канализации на кухне, желательно увеличить на 0,5-1 см уклон на каждый метр разводки.

При монтаже на земельном участке соблюдается такой же угол наклона. Гильза (труба большего диаметра, чем основной трубопровод, выступающая на 15 см из каждого края) устанавливается в отверстии, сделанном в фундаменте. Она обеспечивает переход к наружной канализации, и располагается на 30 см выше уровня промерзания грунта .

Закапывать трубы ниже уровня промерзания (в среднем он составляет 1.6 м) нерентабельно – придется делать очень глубокий септик. При соблюдении постоянного уклона это будет 4-5 м, где уже могут появляться грунтовые воды. Стоимость увеличивается за счет дополнительных бетонных колец и более прочных (гофрированных) труб, которые смогут выдержать и напор водостока, и вес грунта.

Температура стока обычно выше комнатной, что препятствует замерзанию, а при желании можно использовать теплоизоляцию или утепление греющим кабелем.

Подбор труб и диметров

Для отвода стоков от сантехнических приборов используются трубы диаметром 5 см . Труба от туалета должна иметь сечение 10-11 см, что поможет избежать появлению засоров.

Чтобы организовать канализационную систему в частном доме могут использоваться трубы чугунные, железобетонные или пластиковые. Последние более приемлемы, благодаря своей прочности, долговечности, стойкости к коррозиям и гладкой поверхности.

Наружные (ПВХ)

Предназначены для наружных сетей. Они отличаются характерным оранжевым или желто-коричневым цветом. Несмотря на относительную дешевизну, эти трубы обладают достаточной прочностью, что позволяет их применение как при наружном, так и скрытом монтаже . Для них рекомендуется соединение методом холодной сварки. Все повороты производятся с использованием фитингов и отводов.

Внутренние (полипропилен)

Для внутренних коммуникаций имеют светло-серый цвет и обладают разными техническими параметрами, зависимо от производителя и модели. Их общие особенности:

• Одно- или многослойность.
• Пенопропилен защищен алюминиевым покрытием и полимерным слоем.
• Соединение проводится сваркой или с применением специальных фитингов.

Правила устройства и прокладки внешней системы

Вкратце инструкция, как правильно сделать местную автономную системы канализации в частном загородном доме (на даче) своими руками, выглядит так:

1. Механическая или ручная выкопка траншеи.
2. Формирование песчаной подушки.
3. Раскладка всех составляющих элементов (трубопровод, лотки, фитинги).
4. Соединение фрагментов, начиная от выхода из внутренней канализации. Для большей надежности места креплений обрабатываются силиконовым герметиком .
5. Тестирование герметичности соединений при максимальной нагрузке.
6. Засыпать траншею, стараясь утрамбовать песок или грунт только по сторонам трубы, избегая резкой нагрузки под прямым углом. Толщина песчаной засыпки — не менее 15 см .

Для поворотов трубопровода применяются фасонные детали для наружных инженерных сетей. Если расстояние от фундамента до септика больше 10-12 м, есть смысл оборудовать участок промежуточным ревизионным колодцем.

В этом видео представлено, как правильно сделать канализацию для частного дома, а также как самостоятельно проложить трубы:

Как же правильно провести канализацию в частном доме, сделать все по схеме самому и проложить трубы для системы без ошибок? Монтаж канализационной системы будет более качественным, если соблюдать несколько предписаний:

При монтаже канализации важно учесть каждый нюанс : расстановка сантехники, рельеф участка, расположение заборного коллектора или септика, глубина прокладки труб и угол наклона.

Только при внимательном составлении схемы, тщательном планировании и соблюдении порядка установки системы канализации в частном доме или на даче своими руками можно гарантировать, что система не замерзнет среди зимы, и будет хорошо отводить стоки, не создавая дополнительных проблем в доме и на участке.