≡× МЕНЮ

• Ремонт
• Ремонт 
• Дизайн интерьера
• Обо всём
• О сантехнике

Пластиковые окна и балконы под кондиционер. Как установить оконный кондиционер самостоятельно в деревянное окно Как вставить кондиционер в пластиковое окно

Как правило, централизированные кондиционеры стараются устанавливать в сочетании с системой отопления, чтобы использовать ее разводку коробов для охлаждения воздуха по всему дому.

Кондиционер монтируется в приточной части отопительной печи. Также кондиционер служит воздушным фильтром, очищая воздух от пыли и осушая его (понижает влажность).

Устройство системы кондиционирования

Стандартную систему кондиционирования составляют два отдельных устройства: блок охлаждения и конденсационный блок. Блок охлаждения представляет собой испаритель, располагающийся в верхней части печи.

В этом испарителе циркулирует смесь воды и антифриза (другими словами хладагент), которая забирает тепло у воздуха, прогоняющегося над испарителем при помощи печного вентилятора.

Схема типичной системы централизованного кондиционирования. Основные элементы:

• охлажденный воздух поступает в комнаты;
• конденсатор монтируется вне дома;
• компрессор;
• между радиаторами для испарения и конденсации установлены трубы, по котором циркулирует хладагент;
• топка печи для нагрева воздуха;
• дренаж испарительно-конденсационной системы;
• дренаж, проложенный в полу;
• приточная часть;
• испаритель;
• короб для возврата воздушного потока;
• труба для отвода газов;
• бак, где происходит конденсация и испарение;
• вентилятор;
• фильтр кондиционера.

Охладившийся воздух следует по коробам и распределяется по всем комнатам вашего дома. Нагретый хладагент в свою очередь идет охлаждаться в конденсационный блок, которой находится вне дома. Конденсационный блок состоит из компрессора, вентилятора и радиатора-конденсатора.

Элементы промышленной системы центрального кондиционирования, установленные на крыше здания.

Хладагент, идущий из первого блока, сначала поступает в компрессор, который нагревает его еще больше и направляет в радиатор-конденсатор. Вентилятор прогоняет холодный уличный воздух через радиатор-конденсатор, в котором циркулирует нагретый хладагент, таким образом, забирая тепло у хладагента. Охлажденный хладагент поступает обратно в испаритель, и цикл повторяется снова.

Обслуживание системы центрального кондиционирования

Для того чтобы ваша система кондиционирования воздуха работала долго и эффективно, необходимо периодически проделывать в ней некоторые работы.

Чистка фильтров

Старайтесь как можно чаще чистить, или менять фильтр. Желательно делать это не реже чем раз в месяц. Если при проверке вы обнаружили на нем даже небольшой налет пыли, почистите или замените его. Большинство печей оснащены дешевыми сменными фильтрами, поэтому покупая новый, убедитесь, что он подходящего размера и толщины.

Фильтр кондиционера часто засоряется.

Если фильтр можно очищать, мойте его моющими бытовыми средствами в теплой воде. Следует знать, что загрязненный фильтр является не только препятствием на пути прохождения воздуха, что чревато повышенным расходом энергии, а благоприятной средой образования и развития разных болезнетворных микроорганизмов.

Чистка радиаторов

Следите за чистотой радиаторов. Если конструкция позволяет получить доступ к испарительному радиатору, пропылесосьте его. Внешний конденсационный радиатор периодически нужно очищать от листьев и мусора.

Во время уборки работайте аккуратно, чтобы не погнуть ребра радиатора, так как деформированные ребра значительно снижают эффективность системы. Если нужно снять какую-либо крышку, сначала отключите электропитание.

Регулярно чистите радиатор в системе кондиционирования.

Старайтесь каждый год проверять, не просела ли бетонная подушка, на которой стоит блок конденсации, так как для нормальной работы блок должен стоять ровно. Если возникнет потребность, подложите под него деревянные бруски, чтобы выставить его по уровню.

Проверьте топку печи на наличие в ней присосов. Присосы зачастую вызывают огромный приток холодного воздуха, перед тем как он попадет в короба. Все стыки нужно уплотнить лентой на основе алюминиевой фольги.

Проверка ремня вентилятора

Также время от времени проверяйте натяжение ремня привода вентилятора. При нажатии на него посередине прогиб должен составлять 19 мм. Если прогиб больше, значит, ремень затянут слишком слабо, что может привести к его проскальзыванию во время работы и, как следствие, падению производительности вентилятора.

В колесе воздуходувки системы кондиционирования со временем образуется внушительный слой грязи.

Кроме того это может привести к возникновению подпалин на ремне и его скорейшему износу. Если при запуске системы вы постоянно слышите визг, исходящий от блока, а во время работы ощущаете запах горелой резины, знайте, это ремень натянут слишком слабо.

Чересчур тугое натяжение ремня при котором прогиб его середины во время нажатия менее 19 мм, ведет к ускоренному износу двигателя и подшипников вентилятора.

Процесс подтяжки или ослабления ремня привода вентилятора можно подсмотреть на соответствующей схеме.

Чистка дренажной трубки и удаление конденсата

Проверяйте, чтобы дренаж удаления конденсата с испарительного конденсата был открыт. Как правило, дренаж представляет собой небольшую трубку. Если трубка не пропускает стекающую воду, удалите препятствия, прочистив ее при помощи проволоки. Также можно воспользоваться садовым шлангом и прочистить дренажную трубку водой под давлением.

Наденьте на трубку шланг и на несколько секунд включите воду. Потом снимите шланг и дайте возможность оставшейся воде стечь самостоятельно. При необходимости промойте его еще раз. Если нужно очистить от пыли конденсационный поддон, отключите устройство от электрической сети и только после этого можете открывать камеру испарителя.

Очистка дренажной трубки подручными средствами.

Хотя большинство двигателей смазываются при изготовлении на заводе раз и на все время службы, некоторые из них могут иметь точки смазки, нуждающиеся в периодической смазке. Такие точки нужно смазывать раз в сезон двумя-тремя каплями масла № 20 без детергентов. Не наливайте слишком много масла, иначе можно повредить электронику двигателя.

Оконный комнатный кондиционер

Принцип работы комнатного кондиционера схож с тем, что действует и в системе центрального кондиционирования дома. Отличается, пожалуй, только конструкция: в комнатном кондиционере конденсатор и испарительный блок находятся в одном корпусе.

К основным функциям комнатного кондиционера относятся охлаждение воздуха и его циркуляция по помещению, понижение общей влажности воздуха в доме и наконец, фильтрация воздуха от пыли и других мелких вредоносных частиц.

Строение типичного комнатного кондиционера. Элементы:

• радиатор, он же конденсатор;
• компрессор;
• вентилятор конденсатора отнимает тепло от хладагента и передает в наружный воздух;
• холодный воздух проникает в помещение через решетку;
• выхлопное вентиляционное отверстие;
• вентилятор;
• испарительный радиатор;
• фильтр;
• управление;
• воздух из комнаты переходит через фильтр.

Из чего состоит оконный кондиционер

Как мы заметили выше, все системы комнатного кондиционера находятся в едином корпусе. Этот корпус при установке монтируется в окно таким образом, что нагнетающий вентилятор и испарительный конденсатор расположены внутри дома, а компрессор, радиатор-конденсатор и вентиляторы снаружи.

Красивый оконный кондиционер от Samsung может стать даже украшением интерьера комнаты.

Внутренний вентилятор засасывает комнатный воздух, прогоняя его через холодный радиатор испарителя, где хладагент забирает тепло. Затем этот же вентилятор возвращает уже охлажденный воздух обратно в дом. Нагретый хладагент поступает в радиатор-конденсатор, который располагается с внешней стороны дома. Через этот радиатор при помощи вентиляторов конденсационного блока прогоняется уличный воздух, который отбирает тепло у хладагента.

Типы и разновидности

Для каждого вида окна существует своя модель кондиционера. Большинство моделей оборудованы специальными боковыми панелями, которые в случае необходимости можно раскрыть и заполнить свободную площадь окна, не заполненную корпусом кондиционера.

Чтобы предотвратить утечку воздуха из дома, нужно тщательно уплотнить стыки панелей с оконной рамой. Существуют модели кондиционирующих устройств для установки в окна с раскрывающимися в стороны и скользящими рамами, а также для узких вертикальных окон.

Пример моделей оконных кондиционеров для разных типов оконных рам. Основные компоненты:

• снимаемая рама;
• панель из фанеры;
• остекленная рама;
• решетка холодного воздуха;
• решетка фильтра;
• панель, изменяемая по ширине.

Есть кондиционеры, рассчитанные на работу с напряжением в 120 вольт и 240 вольт. Как правило, большинство контуров жилого дома пропускают электрический ток под напряжением 120 вольт и силой в 15 ампер.

Такие контуры как, например, кухонный, проводят электричество с показателями 120В и 20А. Перед тем как приобрести комнатный кондиционер, определитесь с местом его установки и выясните, выдержит ли проводка этой комнаты нагрузку, которую он будет давать. Если у вас с этим возникают затруднения, лучше проконсультируйтесь по этому вопросу у электрика.

Что нужно принимать во внимание при выборе оконного кондиционера

Кроме того, при выборе кондиционера нужно учитывать еще один немаловажный фактор: его мощность и размер комнаты, в которой вы собираетесь его установить. Если комната большая, а кондиционер для нее не достаточно мощный, охлаждение не будет происходить в нужной мере.

Оконный кондиционер LG нахально торчит из окна деревянного дома.

И наоборот, если комната мала, а кондиционер излишне мощный, он будет работать мало времени, и не будет успевать удалять всю влагу и пыль из воздуха. В таком случае комната будет казаться сырой.

По возможности постарайтесь установить кондиционер в окне, которое выходит на северную или восточную стороны вашего дома. Это обеспечит ему нахождение в тени в жаркое время дня и соответственно позволит работать наиболее эффективно.

Секреты правильной установки

Если вы живете в южном полушарии нашей планеты, то устанавливать кондиционер желательно в южной или восточной частях вашего дома. Работе кондиционера не должны мешать никакие посторонние предметы. На месте его установки снаружи нужно убрать кусты и другие возможные помехи, а внутри дома позаботиться, чтобы его не закрывали мебель или занавески.

Установить оконный кондиционер совсем не сложно, особенно вдвоем.

Рекомендуется после установки кондиционера проверить в его цепи напряжение и убедиться, что оно оптимальное для работы. Для этого воспользуйтесь вольтомметром. Вставьте его штекеры в одну часть двойной розетки, а вилку кондиционера во вторую. Включение кондиционера не должно привести к падению напряжения в розетке более чем на 10 вольт либо ниже 108 вольт.

Если напряжение упало ниже заданного минимума, значит проводка контура для работы этого кондиционера слишком слаба. В этом случае есть два варианта действий: либо нужно произвести замену провода в контуре на другой с большим диаметром, либо подключить кондиционер к более мощному контуру.

Если для охлаждения комнаты требуется напряжение 240 вольт, то в такой комнате желательно провести отдельный контур. Как правило, большинство комнат не оборудованы проводкой в 240 вольт.

Видео по правильному монтажу оконного кондиционера своими руками

Простая и наглядная видеоинструкция по установке внешнего оконного кондиционера от компании LG.

Правила монтажа оконного кондиционера

В зависимости от того какую модель кондиционера вы приобрели, нужно проводить определенную процедуру его установки. Рассмотрим некоторые общие правила установки.

Если ваш кондиционер оснащен боковыми панелями уплотнения, их нужно устанавливать в первую очередь. Они крепятся к оконной раме при помощи шурупов. Как было обозначено выше, эти панели призваны закрыть проемы, которые могут образоваться между кондиционером и рамой.

Установка системы кондиционирования в оконный проем начинается с дрели.

Если кондиционер не большого размера, то его можно вставлять в проем целиком. Вставив, закрепите его на подоконнике или раме.

Если же кондиционер крупногабаритный, сначала следует закрепить в проеме его пустой корпус, предварительно сняв его шасси, и только потом вернуть шасси с оборудованием обратно в корпус.

Если вышло так, что корпус кондиционера выступает за подоконник более чем на 305 мм, нужно установить дополнительные опорные консоли. При помощи резиновых прокладок уплотните все сочленения корпуса с оконной рамой, подоконником и боковыми панелями.

Установка комнатного кондиционера в наружной стене

В процессе установки кондиционера в наружной стене необходимо соблюдать следующий порядок работ. Перед тем как приступать к вырезанию проема для корпуса кондиционирующего устройства очертите его контур на внутренней поверхности стены.

Имеет смысл устанавливать комнатный кондиционер как можно выше, поскольку холодный воздух, который будет производиться, будучи тяжелее теплого опускается к полу, а теплый поднимается вверх. В результате эффект от охлажденного воздуха будет ощутим дольше, чем если бы кондиционер находился внизу.

Этапы установки комнатного оконного кондиционера в наружной стене. Основные элементы:

• верхняя обвязка рамы, сделанная из двойного бруса;
• выньте тепловую изоляцию;
• откройте стойки рамы, расположенные в оконном проеме;
• нижняя обвязка оконной рамы;
• сделайте отверстия в каждом углу с внутренней стороны стены;
• между отверстиями пропилите облицовку с помощью циркулярки либо ножовки;
• наружная облицовка;
• фундамент.

Этапы работ:

• замерьте корпус и двойной брус нижней обвязки для оконного проема, плюс верхнюю обвязку проема;
• добавьте брус обвязки, и стойки;
• добавьте новую общую стойку;
• понадобится и двойной брус нижней обвязки;
• остаток стойки;
• основание рамы стены.

Деревянные наличники и отделанная стена.

Само отверстие проема можно вырезать пилой для сухой штукатурки, ножовкой или инструментальным ножом. Прорезать нужно до тех пор, пока не будут видны стойки в стене. На них и будет крепиться кондиционер. В процессе вырезания отверстия следите за тем, чтобы не задеть электрическую проводку или водопровод.

Для того чтобы была возможность осмотреть пазуху в стене, рекомендуется вырезать проем небольшими частями. Если на вашем пути попалась электропроводка или трубопровод, прикрытый тепловой изоляцией, удалите ее, а провода и трубы переложите по новой трассе.

Установленный в проеме окна современный кондиционер Kenmore.

Далее по углам предполагаемого проема нужно просверлить отверстия. Просверлить их нужно через всю стену от наружной обшивки до внутренней облицовки. Затем, работая с наружной стороны, при помощи ручной циркулярной пилы вырежьте проем. Во время этой операции вы можете наткнуться на гвозди.

Оказавшиеся в проеме стойки нужно вырезать таким образом, чтобы осталось место для кондиционера, бруса верхней обвязки проема и двойного бруса нижней обвязки. Проем нужно сделать шире, чем корпус кондиционера примерно на 6-13 мм. Так как работа происходит с одной из несущих стен, в случае необходимости установите временную опору для потолка в виде нескольких брусьев. В качестве подпорки можно использовать брусья 2х4 (5х10 см). Такие импровизированные стойки должны держать горизонтальную доску у потолка.

Закончив работы с проемом, сделайте его обвязку, чтобы привести его размеры в соответствие с размерами корпуса комнатного кондиционера. Нагрузку от потолка либо второго этажа должна нести обвязка.

Установка корпуса и шасси

Наконец установите в проем корпус и вставьте шасси с оборудованием в него.

Каким образом устанавливается кондиционер в оконный проем. В первую очередь крепится раздвигающаяся панель к раме и подоконнику согласно существующей инструкции:

• прикрепите раздвижную панель к скользящей раме и подоконнику;
• наружная и внутренняя части подоконника;
• скользящая рама;
• прикрепите рамку к скользящей раме;
• уплотните стык с боковой панелью.

• Если корпус выступает из стыка более чем на 305 мм за подоконник, нужно смонтировать опорные консоли.
• Вставьте корпус в оконный проем и прикрепите к скользящей раме и подоконнику.
• Вставьте шасси с кондиционером в корпус и закрепите его.
• Уровнем проверьте размещение кондиционера и обеспечьте незначительный наклон назад.
• Используйте регулировочные винты для монтажа корпуса с использованием уровня.

Затем законопатьте стыки, сделайте ремонт стены, где необходимо и вокруг кондиционера прибейте наличники. Готово!

В современном мире оконные кондиционеры стали практически неотъемлемой частью комфортного существования в помещении, будь то личная жилплощадь или офис. Такие кондиционеры можно встретить в каждой второй квартире. Привлекает в них доступность цены и простота эксплуатации. Помимо охлаждения помещения (а некоторые модели работают и в качестве обогревателей), оконный кондиционер также очищает воздух от пыли, тополиного пуха и так далее.

Кондиционеры монтируются в стену или оконный проем. Каждый кондиционер представляет собой цельный корпус, в котором находятся все необходимые для успешной работы детали: испаритель, конденсатор, компрессор, вентилятор и т.д. Оконный кондиционер предполагает эксплуатацию на площади около 60 квадратных метров. Температурные характеристики индивидуальны для каждой марки.

Если вы решили приобрести этот нужный бытовой прибор, в первую очередь следует определиться с помещением, в котором вы хотите установить оконный кондиционер. К примеру, для спальни подойдет модель с низкими шумовыми характеристиками, а для кухни предпочтительней вариант с наибольшей мощностью. В настоящее время выбор так называемых «оконников» очень велик. Различаются модели по мощности, по управлению (в большинстве случаев это электромеханический вариант, но можно подобрать и полностью электронный), по набору функций, предлагаемых в каждом конкретном случае.

Правила монтажа

Безусловно, один из основных плюсов оконного кондиционера заключается в простоте его монтажа. Для этого необязательно привлекать специалистов, вполне можно обойтись своими силами. При этом необходимо помнить о том, что ширина кондиционера должна быть меньше ширины окна и что кондиционер нельзя загораживать жалюзи или шторами.

1. Итак, для самостоятельного монтажа оконного кондиционера потребуется сделать отверстие в стене или оконном проеме (примерно на 0,5-1 см. больше размера выбранного вами оконного кондиционера).
2. В этом проеме следует закрепить специальную раму с откосом из стального профиля с шириной полки 3-4см., на которой и располагается сам кондиционер.
3. Включите кондиционер в розетку.
4. Зазоры между корпусом кондиционера и самой рамой обработайте монтажной пеной.

Весь процесс занимает достаточно мало времени и очень прост, но следует обратить внимание на некоторые важные нюансы:

1. При установке оконного кондиционера следует избегать перекосов и не оставлять щелей между корпусом кондиционера и оконной рамой.
2. Нужно выбрать место в тени, где на прибор не попадут грязь или осадки. При необходимости над кондиционером закрепляется специальный козырек, предохраняющий его от нежелательных воздействий.
3. Расстояние между потолком и корпусом прибора должно составлять не менее 17-20 см, иначе кондиционер будет работать с меньшей эффективностью.
4. Боковые жалюзи оконного кондиционера должны сообщаться с внешней средой, поэтому часть прибора должна висеть в воздухе на улице.
5. Если вы выбрали для себя мощную модель оконного кондиционера, то желательно сделать для него отдельную проводку.

В эксплуатации оконные кондиционеры так же просты, как и в монтаже, что объясняет их большую популярность. Чтобы выбранный вами прибор эффективно работал долгое время и создавал желаемый комфорт в помещении нужно:

• Примерно раз в неделю промывать воздушный фильтр кондиционера от загрязнений.
• Один раз в год при помощи пылесоса очищать внутренний и внешний теплообменник кондиционера.
• В зимних условиях при температуре ниже −10ºС использовать кондиционер можно только в режиме вентиляции. Также следует учесть, что при отрицательных температурах конденсат может замерзнуть, и существует опасность, что лопасти, задевая лед, разрушат ваш прибор.
• Соблюдая все эти правила, вы добьетесь долгой и эффективной работы вашего кондиционера. Комфорта вам и вашему дому!

Еще не так давно, каких-то 20 лет назад, кондиционеры считались уделом или больших начальников, или очень богатых граждан. На самом деле – эти климатические установки стояли в «высоких» кабинетах, люксовых номерах отелей или, намного реже – в собственном жилье состоятельных людей. Однако, в настоящее время удобство такой бытовой техники по достоинству оценено самыми широкими слоями населения, она перестала быть недоступной по цене, и сейчас уже никого не удивляют кондиционеры, стоящие практически повсеместно .

Как правило, фирмы, занимающиеся реализацией климатического оборудования, в большинстве случаев берут на себя и заботы по его установке, отладке и запуску в эксплуатацию. Конечно, эта услуга – не бесплатная, причем ее стоимость может быть весьма значительна даже на фоне цены самого кондиционера. Поэтому, наверное, потенциальных покупателей часто волнует вопрос – обязательно ли прибегать к помощи мастеров? Нельзя ли произвести монтаж кондиционера ?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. И сами кондиционеры бывают разными, и уровни технической подготовленности хозяев жилья могут существенно различаться. Кроме того, большое значение имеет конкретное расположение жилого помещения, в которое планируется установка такого прибора – очень часто без специализированного оборудования, снаряжения или строительной техники произвести самостоятельный монтаж попросту невозможно.

А для того чтобы сразу можно было оценить сложность поставленной задачи, нужно хотя бы немного разобраться в принципе работы кондиционирующей установки – за счет чего же происходит резкое охлаждение проходящего через нее воздуха?

Основные принципы работы бытового кондиционера

Если рассуждать с позиций физических закономерностей, то для того, чтобы в одном месте определенной сбалансированной системы произошло охлаждение, то на другом участке это должно компенсироваться соответствующим нагревом. Как этого достичь?

Всем известно, что испарение жидкости с поверхности какого-либо объекта всегда сопровождается поглощением тепла и, соответственно, быстрым охлаждением этой поверхности. Достаточно вспомнить, что, например, мокрая ладонь ощущает гораздо большую прохладу, чем сухая. Влажные компрессы на лоб заболевшего при повышении температуры – это также один из практических приемов использования этого принципа. И наоборот, конденсация пара в жидкое состояние проходит с выделением тепла. Значит, необходимо создать условия, чтобы в одной единой системе жидкость на одном участке активно испарялась, а на другом – под воздействием какого-то внешнего влияния конденсировалась, отдавая тепло. Именно так устроены практически все холодильники, морозильники и кондиционеры.

Принципиальная схема работы любого кондиционера приведена на следующем рисунке:

Этот агрегат можно условно разделить на две половины – внешнюю и внутреннюю . В сплит-системах это разделение происходит «буквально» — с разделением на соответствующие блоки. В моноблочных моделях это не столь заметно визуально, так как вся конструкция скомпонована в едином корпусе, но принцип работы при этом не меняется.

Итак, и во внешней, и внутренней части кондиционирующей установки имеется свой трубчатый радиатор, правда, выполняют они прямо противоположные функции. В наружном блоке он играет роль конденсатора, а во внутреннем – испарителя. Между собой они связаны герметичными трубопроводами . По этому замкнутому контуру с помощью компрессора постоянно перекачивается специальное вещество – так называемый хладагент.

Основное требование к подобному хладагенту – достаточно высокая, по сравнению с атмосферными газами, температура вскипания, отсутствие вероятности замерзания (перехода в твердое агрегатное состояние), высокая летучесть. На заре производства холодильных агрегатов и кондиционеров в этом качестве чаще всего использовался аммиак. Однако, пары этого химического соединения очень опасны для человеческого организма, и поэтому со временем оно было повсеместно вытеснено фреонами – специальными синтетическими газами (или смесями газов), разработанными именно для таких целей. До недавнего времени в большинстве кондиционеров чаще всего применялся фреон R-22, однако в ряде стран его использование уже находится под запретом, как вещества, ведущего к разрушению озонового слоя Земли. Более современным, совершенным и безопасным является фреон R-410А. Температура кипения, то есть активного перехода из жидкого в газообразное состояние при нормальном атмосферном давлении у них составляет примерно минус 50° С .

Штатные заводские «упаковки» различных типов фреонов

Однако, как известно из курса термодинамики, процесс фазового перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое зависит не только и даже не столько от температуры, сколько от давления. Значит, посредством специальных устройств необходимо создать условия для активной конденсации хладагента снаружи, соответственно, испарения внутри помещения. Достигается это работой компрессора и наличием специального дроссельного устройства (терморегулирующего вентиля).

Если рассмотреть подробнее цикл работы, то он выглядит следующим образом:

• На входе в компрессор хладагент имеет газообразное состояние при относительно невысоком давлении.
• Компрессор обеспечивает перемещение фреона по системе, одновременно значительно повышая степень его сжатия перед входом в радиатор конденсатора. Повышение давления, безусловно, сопровождается значительным ростом температуры. Поток холодного наружного воздуха, подаваемый вентилятором, отводит тепло, одновременно активизируя процесс конденсации хладагента – перехода его в полужидкое состояние.
• Перемещаясь по трубам, фреон перед входом в испаритель проходит через дроссельное устройство – терморегулирующий вентиль. За счет особой конфигурации прохода давление в магистрали резко снижается, что вызывает быстрое, практически лавинообразное вскипание хладагента с его испарением, переходом в газообразное состояние и, соответственно, резким падением температуры.
• Вентилятор внутреннего блока обеспечивает прохождение потока воздуха в помещении через радиатор испарителя. с его охлаждением.
• Из испарителя фреон попадает вновь в компрессорную установку, таким образом, цикл замыкается.

Конструкция дроссельного устройства может быть разной – от капиллярной трубки до сложного многоходового крана, позволяющего не только точно регулировать температуру охлаждения фреона. Такой механизм сп особен «перенаправлять» деятельность блоков, превращая испаритель в конденсатор и наоборот – это используется при переключении многих моделей кондиционеров в «зимний» режим – на на грев помещения.

Безусловно, современные кондиционеры – это высокотехнологичные устройства с массой дополнительных контрольных, управляющих, сервисных функций, но принцип работы у них – единый.

Основные типы бытовых кондиционеров

Разобраться с правилами монтажа кондиционеров невозможно, если, помимо принципа работы, не уяснить конструктивные особенности различных типов этих бытовых приборов.

Прежде всего все можно подразделить на две больших категории – моноблочные (собранные в одном корпусе) и сплит-системы (имеющие два раздельных блока или более).

Моноблочные кондиционеры

Вся принципиальная схема кондиционера собирается в одном корпусе. «Внешний» и «внутренний» рабочие блоки разделят перегородка , которая во многих моделях является регулируемой, позволяющей воздуху проникать из помещения наружу и обратно для осуществления вентиляции или рекуперации.

По способу установки они также могут иметь различия:

• Оконные кондиционеры – название говорит само за себя. Блок устанавливается в оконный проем , так чтобы основная часть корпуса находилась снаружи, а в помещении оставалась лишь панель управления и жалюзи для направления охлаждённого воздушного потока.

Достоинства подобной схемы очевидны:

— Все внутренние трубопроводы уже собраны в заводских условиях, заправка фреоном осуществлена там же, то есть установка самого кондиционера значительно упрощается, и сводится, в основном , к общестроительным или столярным работам.

— Подобные модели позволяют работать в режиме принудительной вентиляции помещения.

— Цена на такие кондиционеры невысока, и если учесть отсутствие необходимости в сложном монтаже, то с точки зрения экономичности это — оптимальный вариант .

Недостатков также немало.

— Достаточно крупный моноблок серьезно уменьшает интенсивность светового потока из окна, снижая естественную освещенность комнаты (нередко, чтобы этого избежать, моноблоки монтируют в специально проделанный проем в стене).

— Сам по себе кондиционер в зимнее время становится «мостом холода» с улицы в помещение. Нужно продумывать его демонтаж на это время с герметичной утепленной заделкой проема , либо каким-то образом иначе решать проблему термоизоляции.

— Такой кондиционер плохо вписывается в систему стеклопакетов, если, конечно, при установке ПВХ окон его монтаж не был продуман заранее.

Моноблочные «оконники» неплохо вписываются в интерьер комнаты

— Моноблочный кондиционер «привязан» к одному месту, и не всегда сможет равномерно распределить охлажденный воздух по всему объему помещения. Кроме того, часто этому мешают оконные гардины, шторы, жалюзи и т.п .

— Как правило, такие кондиционеры отличает достаточно высокий уровень шумности.

• Мобильные моноблочные кондиционеры – передвижные (обычно – оснащенные колесиками для удобства перемещения) аппараты, которые устанавливаются по мере необходимости в том или ином помещении. Внешне. Как правило напоминают тумбочку с системной направляющих жалюзи на корпусе и устройствами управления.

В одном корпусе скомпонованы и конденсатор, и испаритель. Обязательно имеется гибкий рукав для отвода теплого воздуха из конденсатора наружу, за пределы помещения.

Достоинства подобного типа кондиционеров:

— Полностью отпадает необходимость сложного монтажа – никаких соединений, герметизаций, заправок, электрических подключений и т.п . Все по принципу – «включи в розетку и пользуйся», достаточно лишь вывести гибкий рукав наружу через форточку или отверстие в стене или оконном блоке. (Существуют, правда, более сложные модели, у которых даже предусмотрен внешний блок. Но такую разновидность, пожалуй, можно даже отнести к сплит системам, так как монтаж подобных кондиционеров занимает не один час, и мобильными их назвать можно только с очень большой «натяжкой»).

— Есть возможность переставлять кондиционер из помещения в помещение , брать с собой на дачу, его совсем несложно убирать по минованию надобности зимой на хранение.

Недостатки «мобильной» схемы:

— Мобильность – достаточно условная, так как ограничена длиной гофрированного рукава для вывода нагретого воздуха. Обычно это – не более 1,5 ÷ 2 м от окна.

— Водный конденсат, получающийся при охлаждении воздуха, не отводится наружу, а скапливается в поддоне кондиционера. Таким образом, требуется регулярное обслуживание – слив скопившейся воды, иначе аппарат просто останавливается.

— Такие кондиционеры – достаточно шумные.

— Стоимость подобного прибора – очень высока, сопоставима с ценой качественной сплит-системы при несоизмеримо меньших эксплуатационных показателях.

— Как ни крути, но подобный кондиционер загромождает помещение, особенно если оно – небольшой площади .

Сплит-системы

Из всех современных кондиционеров они сейчас – наиболее распространённые. Главная их особенность – блоки конденсации и и спарения исполнены в различных корпусах и разнесены – установлены снаружи и внутри помещения. При этом все самые шумные узлы кондиционера (в частности – компрессорная установка) вынесена на улицу, то есть общий уровень шумности такого кондиционера – минимальный.

Какова же примерная компоновка кондиционеров, исполненных по принципу сплит-системы ? Безусловно, у разных производителей и в различных моделях могут быть свои характерные особенности, но общая схема примерно одинакова.

Для начала – наружный блок.

Вентилятор (поз. 1) на оси электродвигателя служит для создания, по мере необходимости, воздушного потока для отвода тепла от радиатора – конденсатора (поз. 2 )

Перекачку хладагента и поддержание требуемого давления в контуре его циркуляции обеспечивает компрессор (поз. 3). Этот агрегат может быть поршневым (подешевле и пошумнее) или спиральным (дороже, но надежнее , особенно в условиях пониженных температур воздуха).

Блок электроники (поз. 4) – может, кстати, располагаться не во внешнем, а во внутреннем блоке, где он меньше будет подвержен влиянию внешней среды. Обеспечивает корректную работу всех электротехнических и электронных систем и механизмов.

Обязательный элемент – терморегулирующий вентиль (поз. 5). На данном рисунке показан вариант с использованием четырехходового клапана , характерного для моделей «зима - лето », работающих как на охлаждение воздуха, так и на на грев.

Как правило , на правой торцевой части внешнего блока снизу (поз. 6) расположены штуцерные соединения, посредством которых производится соединение с внутренним блоком. Для большей безопасности этот узел, как правило, прикрывается защитным кожухом (поз. 8).Обычно на этой же стороне, только сверху, расположена клеммная часть для электрической коммутации обеих блоков.

Перед входом магистрали в компрессор обычно смонтирован специальный фреоновый фильтр, который не должен допустить попадание в систему вместе с хладагентом мелких частиц, например, медной крошки или иных включений.

Теперь – строение и компоновка внутреннего блока. Однако, если с внешним блоком обычно существует однообразие, то здесь возможны несколько вариантов, зависящих от конкретного типа сплит-системы .

Самые распространенные — настенные блоки сплит-систем

• Так, кондиционеры могут быть настенными – самыми распространенными в условиях жилых помещений. Внутренний блок размещается на стене в удобной для пользователя месте.

• Если требуется организовать охлаждение и вентиляцию воздуха в нескольких помещениях, то часто прибегают к установке канальной сплит-системы , которая размещается обычно над подвесным потолком.

• Блок сплит-системы кассетного типа размещается в одной плоскости с потолком и обеспечивает равномерное распределение воздуха во все стороны. Такие кондиционеры очень хорошо вписываются в интерьер помещений с подвесными потолками модульной конструкции.

Один внешний блок и несколько внутренних — мультисплит-система

• Наконец, один внешний блок может комплектоваться несколькими внутренними того или иного типа. Этот комплект называется мультисплит-системой .

Тем не менее, как уже упоминалось, в условиях частных домов и квартир в настоящее время наиболее распространенными являются настенные сплит-системы . Принципиальная схема именно такого блока будет рассмотрен ниже:

• Внешний пластиковый кожух (поз. 1) блока – по сути, решётка с отверстиями для забора воздуха. Эта панель легко снимается для проведения профилактических работ.
• Под ней расположен фильтр гр убой очистки воздуха (поз. 2) – полимерная мелкоячеистая сетка для задерживания взвешенной в воздухе пыли, шерсти домашних животных и т.п . Такой фильтр должен подвергаться регулярной очистке – обычно не реже раза в месяц.
• Во многих кондиционерах устанавливаются и фильтры тонкой очистки и (или) дезодорации воздуха (поз. 3). Они могут быть различных типов – угольными, электростатическими и другими.
• Перемещение воздушных потоков в помещении обеспечивает встроенный в блок вентилятор (поз. 4), который, как правило, имеет возможность многоступенчатой регулировки скорости вращения.

Кстати, от интенсивности воздушного потока, во многом, зависит и комфортность восприятия микроклимата в помещении. Так, при увеличении скорости перемещения воздуха можно сэкономить на куда более высоких энергозатратах на его охлаждение (эффект обычного вентилятора):

Скорость воздушного потока м/с	Она же - км/час	Ощущаемый охлаждающий эффект (минус градусов С)
0,1	0,36	0
0.25	0.9	0,5
1.5	5.4	4
3	10.5	6
5	18,0	7
8	28,8	8
10	36,0	9

• Процесс испарения и резкого охлаждения проходит в испарительном радиаторе блока (поз. 5) – системе тонких трубок с циркулирующим по ним хладагентом.
• Направление воздушного потока задается системами жалюзи. Горизонтальные (поз. 6) регулируют перемещение охлажденного воздуха в вертикальной плоскости. Могут стоять неподвижно или менять свое положение в соответствии с выбранной программой работы. Вертикальные жалюзи (поз. 8) направляют поток в горизонтальном направлении. У недорогих моделей они чаще всего регулируются вручную, а в некоторых кондиционерах премиум-класса реализована возможность дистанционного управления ими.
• Панель индикации и управления (поз. 7) – обычно включает окно приёмника сигналов дистанционного управления, несколько светодиодов и индикаторную панель. Служит для отображения режимов работы кондиционера, сигнализирует о возможных неисправностях или системных сбоях. Иногда на панели может быть расположено несколько кнопок для мануального управления системой.

На схеме не видны, но требуют обязательного упоминания еще несколько важных элементов:

• В нижней части сзади, под декоративным кожухом, расположены два медных трубопровода с коммутационными штуцерами – для подсоединения с внешним блоком.
• Процесс интенсивного охлаждения воздуха в помещении всегда сопровождается обильным образованием конденсата на трубках радиатора. Сконденсировавшаяся влага стекает в специальный поддон, откуда удаляется наружу по проложенной дренажной трубке.
• Под декоративным кожухом скрыта плата электроники и коммутационная панель для соединения электрической части сплит-системы . Здесь подключается сетевой кабель для подключения напряжения питания и провода, связывающие наружный блок с внутренним.

После того как читатель получил представление о конструкции и принципах работы бытовых кондиционеров, ему легче будет разобраться с правилами их установки.

Узнайте, а также ознакомиться с несколькими простыми моделями, из нашей новой статьи.

Цены на модельный ряд кондиционеров

Кондиционеры

Как провести монтаж кондиционера своими руками

Чтобы не вызывать у читателей ненужных иллюзий, необходимо сразу сказать, что монтаж любого кондиционера (за исключением, пожалуй, мобильного) является задачей высокого уровня сложности и повышенной опасности. Это связано с тем, что процесс с опровождается монтажом весьма тяжелых блоков, и часто работы проводятся на большой высоте, что требует особой осторожности и квалификации установщика.

Кроме того, нельзя забывать, что кондиционеры относятся к сложному оборудованию, монтаж которых должен проводиться только специалистами. Таким образом, проведение самостоятельной установки, с вероятностью, близкой к 100%, лишит владельца каких-либо гарантийных обязательств пр оизводителя как в части сервисного обслуживания , так и на проведение замены или ремонтных работ при выявлении заводского брака.

Если монтаж моноблока не связан с прокладкой трубопроводов, просушкой, заправкой и герметизацией контура, то при установке сплит-системы весь этот технологически сложный специфичный процесс ляжет на установщика. А здесь требуются и особые инструменты , которых, как правило, не бывает в привычном «арсенале» домашнего мастера, и высокие навыки выполнения таких операций.

Стало быть, прежде чем браться за самостоятельную установку кондиционера, необходимо неоднократно и очень глубоко продумать сложность предстоящих операций, трезво оценить свои возможности, чтобы не получилось, что экономия на вызове бригады монтажников может обернуться глобальными потерями в виде полностью испорченной техники.

Тем не менее , в статье будут рассмотрены основные технологические приемы по монтажу кондиционеров – оконных моноблоков и настенных сплит-систем .

Монтаж оконного моноблочного кондиционера

Основная сложность при монтаже «оконника » — правильно выбрать место под него, вырезать и оформить проем , надежно закрепить в нем блок. Иных сложностей – с коммутацией труб и заправкой системы, нет – кондиционер, как правило, поступает в продажу в полностью готовом к эксплуатации виде.

На картинке изображены основные принципы размещения оконного моноблока. Высота не должна быть менее 750 мм. Расстояние от заднего радиатора наружной части до какого-либо препятствия – не менее 500 мм. Кондиционер может встраиваться в окно или же в проем , проделанный в стене. Но в этом случае толщина стены не должна превышать 250 мм, иначе окажутся закрытыми боковые жалюзи забора воздуха, участвующего в охлаждении конденсаторного радиатора.

• Блок обязательно должен быть установлен под небольшим уклоном наружу, порядка 1 градуса. Это необходимо, чтобы образовавшийся конденсат свободно оттекал через дренажную трубку на улицу, не скапливаясь в поддоне в большом количестве.
• Сверху кондиционер снаружи необходимо прикрыть козырьком – от попадания атмосферных осадков и от прямых солнечных лучей, особенно если окна выходят на юг или юго-запад. Вместе с тем , эта защита ни в коем случае не должна мешать свободной циркуляции воздуха со всех сторон блока.
• Если кондиционер будет устанавливаться в окно, то необходимо выбрать для него оптимальное место – так, чтобы зазоры между стойками и перекладинами рамы и корпусом блока были минимальными. При этом необходимо учесть, что с каждой стороны блока должно оставаться не менее, чем 100 мм для обслуживания аппарата, свободно прохождения воздуха.
• Далее, переходят к оформлению проема под кондиционер. Здесь придется проявить столярное мастерство – необходимо снять стекло, смонтировать новую перемычку, вырезать стекло под новый размер и установить его на место.

• Чтобы массивный блок стоял устойчиво, не вибрировал, его лучше всего установить на специально подготовленную монтажную раму, сделанную из стального или алюминиевого уголка. Конструкция такого рамного кронштейна может быть разной, это зависит от конкретных условий установки – нужно лишь немного «раскинуть мозгами». Главное, чтобы она имела надежную опору на устойчивые элементы контракции (стены, потолок, пол, верхний обрез оконного проема и т.п .), обеспечивала стабильное положение кондиционера, без продольного или поперечного люфта.
• В магазинах бытовой техники нередко продаются подобные монтажные комплекты. Их можно изготовить и самостоятельно по размерам моноблока, выполнив сварную конструкцию или разборную, на болтах.

• Работа кондиционера всегда сопровождается достаточно чувствительной вибрацией, поэтому перед установкой нужно предусмотреть демпферные прокладки (резиновые или резинопластиковые ).

• Обязательно нужно закрыть и уплотнить зазоры между корпусом кондиционера и элементами рамы (или стеной). Монтажную пену здесь применять нельзя – придется заделывать отверстия другими эластичными материалами, например, поролоновыми блоками (лентами). Узкие щели можно заполнить силиконовым герметиком. Затем проемы , как правило, закрываются дополнительно вырезанными по размеру кусками пенополистирола, а сверху – декоративными панелями.

• После установки кондиционера на месте обязательно устанавливается на дренажное отверстие отводящая трубка. Чаще всего применяют гофрированную пластиковую трубку диаметром 16 мм, хотя некоторые мастера предпочитают выполнять более «капитальный» сток из металлопластиковой трубы. В любом случае , дренажный сток не должен иметь перегибов (петель) с образованием воздушных пробок, затрудняющих отток влаги, не должен касаться земли или поверхности жидкости в накопительной емкости .
• Последним шагом кондиционер подключается к электросети. Обязательно нужно соблюсти рекомендации по проведению отдельной линии питания со своим автоматом, по выдерживанию требуемого сечения проводов, в зависимости от , по по дключению корпуса кондиционера к заземляющему контуру (через специальные трехконтактные вилку и розетку).
• По заверению монтажных работ можно произвести пробный пуск. При этом необходимо еще раз проверить качество крепления, максимально затянуть все крепёжные элементы, чтобы не допустить повышенной вибрации прибора – он сам по себе достаточно шумный, а некачественная установка этот шум м ногократно усилит.

Видео: монтаж оконного кондиционера – моноблока

Последовательность проведения монтажа сплит-системы

Прежде, чем переходить к рассмотрению этого вопроса, нелишним будет сделать ряд важных замечаний:

Чтобы к администрации портала не было никаких претензий, можно повториться, что, по ее мнению, проводить самостоятельный монтаж сплит-системы , не имея опыта подобных работ, не следует. О причинах уже говорилось выше.

Каждая модель кондиционера имеет собственные нюансы установки, которые подробно изложены в прилагаемой технической документации. Следовательно, последовательность работ и некоторые особенности могут не совпадать.

Многие операции по установке сплит-систем должны проводиться на улице, на внешней поверхности стен здания. Если это — второй этаж и выше, то подобные действия уже относятся к высотным работам, требующим особой подготовки и специального оснащения или оборудования (подъемной техники, альпинисткой оснастки и т.п .)

Такие «трюки» ничем хорошим не заканчиваются

Пренебрежение правилами безопасности несет смертельную опасность как для самих мастеров, так и для людей, которые могут оказаться внизу. Выполнять такие работы самостоятельно категорически запрещено!

Итак, все изложенное ниже следует воспринимать лишь в качестве обзорной статьи по методике установки сплит-системы , например, для контроля за работой вызванной бригады мастеров. Как инструкцию к самостоятельному выполнению текст не рассматривается!

Видео: инструмент дл я работы и характерные ошибки при установке

Цены на популярные модели перфораторов

Перфораторы

Работы по монтажу сплит-кондиционера проводятся в следующей последовательности :

• Производится первичная разметка мет установки внутреннего и внешнего блоков. Главная задача – определиться с конкретными местами их монтажа, так чтобы они соответствовали основным правилам их размещения (смотри схему):

• Сразу при этом необходимо учесть длину прокладываемой трассы. Так, «спина к спине » ставить блоки можно, но длина трассы при этом по технологическим соображениям не должна быть менее 1500 мм. Оптимально рассчитать так, чтобы прокладываемые трубопроводы все же не превышали 6 метров, иначе может потребоваться дополнительная подзаправка системы хладагентом. Сразу можно оценить, как «декорировать» трассу внутри помещения – убрать в штроб с последующей заделкой или же скрыть декоративным пластиковым коробом.

Разметка места установки и определение длины трассы позволят определиться с приобретением нужного количества материалов – медных трубок, дренажной гофры , кабеля, изоляционного флекса и скотча.

• Производится разметка места и подвеска внутреннего блока. Он устанавливается на специальную монтажную панель, которая заранее жестко крепится к стене.

При разметке отверстий для крепления панели она обязательно выверяется по горизонтали с помощью строительного уровня. Это не «дань красоте», а обязательное условие для беспрепятственного стока конденсата в дренажную трубу, без его протекания за пределы поддона.

После того как монтажная панель закреплена, можно «потренироваться» в закреплении на нее блока – это понадобится потом, при окончательно монтаже блоков с уже подсоединенными коммуникациями.

• Теперь, по намеченному пути будущей трассы, необходимо пробурить отверстие во внешней стене дома. Это – не самая простая задача, особенно если знание железобетонное, с толстыми стенами. Бытовым перфоратором можно и не пытаться это сделать – потребуется мощный профессиональный инструмент и бур диаметром не менее 45 ÷ 50 мм. Чтобы не нарваться в толще стены на арматуру, рекомендовано сначала выбрать оптимальное место с помощью специального металл-детектора .

При сверлении отверстия следует делать небольшой уклон наружу – так, чтобы это способствовало свободному оттоку конденсата из внутреннего блока.

Если планируется скрыть трассу в стене, можно сразу вырезать в ней от от верстия до места установки внутреннего блока соответствующий штроб глубиной до 60 мм.

• Есть смысл перейти к наиболее сложной части монтажа – установке внешнего блока. Для этого в намеченном месте к стене здания (иногда – к полу балкона или плоской поверхности крыши) крепятся специальные кронштейны – они могут идти в комплекте с кондиционером, либо изготавливаются своими силами из металлического уголка.

• Затем, с соблюдением всех возможным мер безопасности, на образованную кронштейнами «площадку» устанавливается внешний блок и крепится к ним специальными болтами.
• А теперь – самый ответственный этап: прокладка фреоновой трассы от блока к блоку . Она ведется параллельно с монтажом дренажной трубы и протяжкой коммутационного кабеля.
• Все герметичные соединения на обоих блоках проводится с помощью штуцерных разъемных соединений с медными гайками и развальцованными в них трубками. Для монтажа потребуются специальные инструменты – труборез,

и развальцовка, состоящая из специальных тисков под разный диаметр медных трубок, и конуса с эксцентричной головкой.

Как проводить развальцовку – этот момент удобнее не описывать словами, а представить на видеоролике:

Видео: развальцовка медных трубок

Частая ошибка новичков – они забывают перед развальцовкой одеть на трубу флексовую изоляционную трубку и гайку.

При прокладке трассы учитывается небольшой ее запас – порядка 500 мм, которым потом несложно будет обрезать при окончательном монтаже.

Один из вариантов крепления внутреннего блока — после коммутации кабеля и труб

В зависимости от взаимного расположения блоков , трубопроводы можно сразу присоединить к внутреннему блоку , а потом аккуратно вывести на улицу, или же сначала проложить трассу, а затем заниматься коммутацией ее на блоках .

• Один конец обоих трубопроводов подключается ко внутреннему блоку сплит системы (ошибиться там невозможно, так как две трубки и, соответственно штуцера и гайки имеют различный диаметр). Сразу же монтируется дренажный гофро-шланг и соединительный кабель. Все это, осле присоединения, упаковывается в один пакет, с плотной обмоткой металлизированным или прочным виниловым скотчем.
• После коммутации, внутренний блок вывешивается на штатное место— на заранее смонтированную панель. Дальнейшие работы проводятся снаружи помещения.

• Снаружи, с соблюдением всех мер безопасности, проводится развальцовка и подсоединение обоих трубопроводов к соответствующим штуцерам (поз. 1 и 2). Штуцер с золотником (поз. 5) служит для заправки системы фреоном и для проведения предварительного ее вакуумирования. Под защитными крышками (поз. 3 и 4) расположены клапана, перекрывающие до поры контур внешнего блока.
• Развальцовка и подсоединение труб проводится точно так же, как и на внутреннем блоке. Чтобы избежать перетягивания соединений, лучше всего использовать динамометрический ключ.
• После присоединения трубопроводов следует сразу же скоммутировать электрическую часть. Провода протянутого кабеля соединяются в соответствии с маркировкой клеммных разъемов на внутреннем и внешнем блоке.
• Дренажная трубка крепиться к стене или отводится в сторону в удобное для эксплуатации положение.
• Теперь – важный технологический этап – вакуумирование системы и ее от остатков в лаги. Проводится он двумя способами. Первый — с использованием специального вакуумного насоса, с прокачкой системы через золотник в течение 10 — 20 минут. Затем открываются клапана на обоих штуцерах (поз. 3 и 4) и система полностью заправляется фреоном – небольшое количество газа при этом может вытравиться. Этот метод считается наиболее надежным и профессиональным.

Видео: рекомендации профессионалов по установке кондиционера

На практике многие мастера пользуются методикой «стравливания» — открытием клапана (поз. 4) буквально на 1 секунду наполняют систему фреоном, а затем нажатием на золотник (поз. 5) хладагент ст равливается почти до конца. Такая манипуляция повторяется 2 – 3 раза (при длине трассы до 6 метров), но слишком усердствовать нельзя, так как потом может потребоваться дозаправка фреоном.

После этого открываются клапана, система полностью заправится хладагентом, и необходимо проконтролировать герметичность соединений. Выполнить это можно промазыванием соединительных узлов плотной мыльной пеной – пузырьки сразу же подскажут о наличии утечки. Значит, необходимо будет произвести подтяжку соединений, чтобы летучий хладагент не выветривался их системы.

• Места коммутации трубопровода и кабеля закрываются штатными кожухами – и монтаж можно будет считать завершенным (если не учитывать отделочные мероприятия внутри помещения).
• Теперь можно подключать сплит-систему к выделенной для нее силовой линии и выполнять первый пуск к ондиционера.

Итак, краткий итог публикации. Монтаж кондиционера своими руками – чрезвычайно ответственное и достаточно сложное мероприятие. Даже соблюдение всех правил и повышенная аккуратность не гарантируют успеха с первого раза – может банально сказаться отсутствие опыта. Поэтому , искренняя рекомендация всем начинающим – не пожалеть средств и все же вызвать бригаду профессиональных установщиков.

Видео: краткий курс установки от производителя кондиционеров

Монтажные работы по установке кондиционера не представляют особой сложности в отличие от установки сплит-системы, но требуют внимательности и соблюдения основных этапов. Однако в первую очередь нужно строгое соблюдение конкретных условий.

Условия для установки форточного кондиционера

Инструменты и приспособления для монтажа кондиционера форточного

После выбора устройства необходимого размера, следует проверить наличие необходимых для работы материалов, креплений, инструментов:

• Перфоратор и сменные патроны для свёрл по различным материалам;
• Лобзик электрический;
• Строительный уровень;
• Инструмент для резки стекла;
• Ножовки по металлу и дереву;
• Угловая шлифовальная машина (болгарка);
• Плоские и внутренние мебельные уголки;
• Силиконовый белый или прозрачный герметик;
• Краска водоэмульсионная;
• Кисть ручная для краски.
• Монтажная сборка для форточного кондиционера (возможность приобретения на строительном рынке).

Установки форточного кондиционера. Выбор правильного места

Для установки устройства для охлаждения помещения очень важен выбор места его размещения. На эффективную работу этого устройства влияют многие факты:

• Прочность оконных рам. Рассмотреть возможные варианты монтажа прибора, подобрать необходимые крепёжные детали. Укрепить нижнюю часть оконный проёма металлическим уголком, если обнаружилась его ветхость;
• Рассмотреть возможности отвода отработанного конденсата. При монтаже устройства необходимо заднюю стенку кондиционера слегка накренить вниз. Наклон 0,5-1,0 см обеспечит сток влаги. Боковые стороны прибора должны быть в строго горизонтальном положении;
• Обеспечить безопасный для окружающей среды выход горячего отработанного воздуха из кондиционера;
• Обеспечить свободный вход и выход воздуха для установленного устройства. Защитить боковую и верхнюю поверхности устройства от солнечных лучей.
• Оставить 10-15 см свободного места сверху устройства и такое же расстояние с левой или с правой стороны.

Форточные кондиционеры можно размещать на внутренних стенах помещения. Как и в случае с оконным расположением устройства, прежде всего, необходимо проверить крепость стены, ровность её поверхности. При необходимости проводятся работы по её укреплению и выравниванию. Затем проводят цикл подготовки перекрытия к монтажу кондиционера:

1. На поверхности стены намечают линию крепления устройства, очерчивают контур монтируемого устройства. Дрелью в стене сверлят отверстия для дюбелей. Кронштейн крепят дюбелями к стене и затягивают шурупы.
2. С уклоном вниз добавляют отверстия для нужного направления дренажа.
3. Крепление внешней конструкции прибора заключается в укреплении его кронштейна, выравнивая горизонтальность с помощью строительного уровня. Кронштейны внешнего корпуса крепятся последовательно;
4. На кронштейны болтами крепится внешний блок.

Поэтапная установка форточного кондиционера

Кондиционер форточный устанавливают по отработанной опытными мастерами схеме:

1. Определение наиболее удобного варианта размещения кондиционера в оконном проёме или форточке. В этом случае подготовка к установке упрощается. Мастерам необходимо удалить стекло, обустроить перемычку и вырезать стекло нужного размера;
2. Закрепить кронштейн и корпус прибора;
3. Герметиком закрыть стыки на местах соединения корпуса с окном;
4. Установить механизм устройства в укреплённый корпус, предварительно удалив предохранительные прокладки, применяемые при транспортировке;
5. Проверить правильность наклона задней стенки прибора для обеспечения стока конденсата; для каждой модели кондиционера величина уклона индивидуальна и указана в инструкции к прибору.
6. Все изъяны в оконной раме, допущенные при монтаже обрабатывают герметиком и красят.
7. В комплекте кондиционера предусмотрен дренажный шланг. Эта деталь необходима для отвода конденсата, образующегося в результате охлаждения воздуха помещения. Дренажный шланг монтируется в сливное отверстие прибора. Правильное подключение дренажного устройства заключается в том, чтобы не было соприкосновения трубки с землёй и поверхностьюконденсата в ёмкости.

Подключение электрического питания

После прокладки кабеля, предназначенного для подключения устройства охлаждения помещения, соединив его с автоматическим устройством, продолжают монтаж электрической безопасной сборки – это следующий этап установки оконного кондиционера в квартире.

Все работы в электрической части монтажа необходимо проводить в соответствии с рекомендациями по безопасности, указанными в инструкции к кондиционеру.

Заземление кондиционера требует особого внимания к выполнению этой операции. Ошибки в выполненных работах по заземлению прибора может привести к необратимым поломкам.

Монтаж и установки форточного кондиционера завершён. После тщательной повторной проверке всех соединений, подключений осуществлённых в процессе монтажа, можно включить прибор, проверить его работу.

В случае обнаруженных неполадок лучше обратиться за помощью к специалисту.

Пожалуйста, оцените статью:

Пластиковые окна постепенно вытесняют из квартир своих деревянных сородичей. Как быть владельцам красивых и аккуратных стеклопакетов, если хочется установить кондиционер?

Место под монтаж оконного кондиционера

Оконные кондиционеры можно назвать древнейшими представителями вида. Их начали производить почти 90 лет назад в Америке. До сих пор они уверенно выдерживают конкуренцию с более современными и совершенными моделями.

Именно с этой разновидностью кондиционеров пластиковые окна на первый взгляд сочетаются плохо. Но это лишь на первый взгляд. Владельцам, правда, придется понести некоторые дополнительные затраты. Створку окна, в которую необходимо вмонтировать климатическую технику, нужно будет заменить.

Вырезать в готовом окне под кондиционер отверстие нереально. Нарушится герметичность конструкции и окно можно выбросить. Поэтому решение лишь одно: вместо сплошного стеклопакета вставить сандвич-панель. Вырезать в ней необходимый проем проще простого. И через несколько минут окно под кондиционер готово.

Проще всего побеспокоиться заранее о месте монтажа в пластиковое окно кондиционера и заказать створку с сандвич-вставкой. Тогда и расходов дополнительных не будет.

Как установить в пластиковое окно кондиционер?

Дело это не слишком сложное, однако, необходима некоторая сноровка. Отверстие в сандвич-панели делают под размер металлической рамы из уголка. Ее придется приобрести отдельно. Рама крепится очень надежно, ведь она должна выдержать вес оборудования. Следует выдерживать небольшой наклон в сторону улицы, чтобы из прибора беспрепятственно стекал конденсат. Подготовив таким образом под кондиционер пластиковое окно, в раму можно вставлять кондиционер. Некоторые производители заботятся об облегчении монтажа своих детищ. Поэтому прилагают к ним съемные кожухи. Их и используют вместо металлической рамы.

Щели между корпусом кондиционера, окном, балконом и рамой заливаются монтажной пеной или другим герметиком.

Не следует устанавливать оборудование там, где на него будут интенсивно попадать дождь, снег, прямые лучи солнца. Жалюзи, расположенные на боковых поверхностях должны быть открыты.

Иначе воздух не сможет проникать в корпус и оборудование будет испорчено.

Итак, в пластиковые окна, балконы кондиционеры оконного типа встраиваются достаточно просто. Немного аккуратности и стараний – и климатическая техника радует хозяев, создавая комфорт в жилище или офисе.