≡×قائمة طعام

• بصلح
• بصلح 
• تصميم داخلي
• حول كل شيء
• حول السباكة

كيفية إعداد كاميرا جديدة بشكل صحيح لأول مرة للمبتدئين. كيف تلتقط لقطات حادة؟ نصائح للمصورين المبتدئين

وقد أجمع كل من الخبراء والمصورين بالإجماع على أن كلاً مما يلي 44 نصيحةيلعب دورا هاما في صقل المهارات.

لذا، سلح نفسك بالمعرفة الجديدة حول استخدام إعداداتك. رقمي الكاميراتللوصول إلى آفاق جديدة.

لنتخيل موقفًا تظهر فيه فجأة أمامك صورة مثيرة للاهتمام وتريد التقاطها. تضغط على الزناد وتشعر بخيبة أمل. لأنه تم تصوير الإطار بقيمة ISO غير مناسبة، وما إلى ذلك، فقد ضاعت اللحظة. يمكنك تجنب ذلك إذا قمت بفحص إعداداتك وإعادة ضبطها في كل مرة. آلة تصويرقبل الانتقال من لقطة إلى أخرى. حدد الإعدادات وفقًا لظروف التصوير الخاصة بك.

يرجى تهيئة بطاقة الذاكرة قبل التقاط الصور الفوتوغرافية. التنسيق السريع لا يمحو الصور. تعمل التهيئة المسبقة لبطاقة الذاكرة على تقليل مخاطر تلف البيانات.

البرامج الثابتة في الكاميرا هي برمجةلمعالجة الصور، وتخصيص مجموعة من المعلمات وحتى التحكم في الوظائف المتاحة لك. قم بزيارة موقع الويب الخاص بالشركة المصنعة للكاميرا الخاصة بك لمعرفة كيفية تحديث الكاميرا الخاصة بك بأحدث البرامج.

لا يجب أن تعتمد بشكل أعمى على حقيقة أن بطارية الكاميرا مشحونة بالكامل. اشحنه وتأكد من أن لديه ما يكفي من الطاقة إذا كنت قد خططت لذلك اطلاق النار الطويل. وإذا كنت تفضل التقاط الكثير من الصور، فمن الأفضل لك شراء بطارية احتياطية.

في معظم الحالات، تقوم الكاميرا بالتصوير افتراضيًا دقة عاليةبغض النظر عن ما تصوره. لكن هل تحتاج هذا دائمًا؟ في بعض الأحيان تكون الصورة الصغيرة هي كل ما تحتاجه. بعد كل شيء، تقليل الدقة لا يعني فقط احتواء المزيد من الصور على بطاقة الذاكرة. وفي هذه الحالة، يمكنك أيضًا زيادة سرعة التصوير. إذا تحب التصوير الرياضي، فإن الدقة المنخفضة ستساعدك على تجنب التأخير بينما تقوم الكاميرا بمسح المخزن المؤقت الخاص بها.

إذا كنت ستقوم بتحرير اللقطات أو إجراء تنقيح، فسيكون ذلك أكثر ملاءمة شكل خامبفضل قدرتها المتزايدة. لكن الملفات بتنسيق RAW كبيرة الحجم، لذا ستحتاج الكاميرا إلى مزيد من الوقت للعمل معها. بالإضافة إلى ذلك، لن تتمكن من طباعتها دون معالجة مسبقة.

إذا لم تلعب سرعة التصوير دورًا مهمًا بالنسبة لك، فمن الصعب اتخاذ القرار. لماذا لا تستخدم كلا التنسيقين في نفس الوقت؟ غالبية الكاميرات الرقميةإعطاء مثل هذه الفرصة. وفقط عندما تكون الصور على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حدد التنسيق. الشيء الرئيسي هو عدم نسيانه خريطة إضافيةذاكرة.

متى المصورين المحترفينليسوا مشغولين بالتصوير المستهدف، فهم يكرسون الكثير من الوقت للتجارب. قد يكون هذا اختبارًا للعدسة لتحديد أفضل فتحة أو طول بؤري لها. بالإضافة إلى اختبار ISO وتوازن اللون الأبيض لمعرفة الخيارات التي تعطي أفضل النتائج، أو حتى اختبار النطاق الديناميكي للبقاء على اطلاع على قدرات المستشعر.
يمكنك أن تفعل الشيء نفسه مع الكاميرا الخاصة بك لتعرف بالضبط نقاط قوتها ونقاط قوتها الجوانب الضعيفة. هذا ليس بحثًا عن اللقطة المثالية، ولكنه تجربة للمعدات للتعرف على إمكاناتها وتجربة تقنيات جديدة ستكون مفيدة في التصوير المستقبلي.

الحامل ثلاثي الأرجل الجيد يستحق وزنه ذهبًا، لذا لا تبخل بميزانيتك في هذه النقطة. من الأفضل شراء حامل ثلاثي القوائم عالي الجودة يدوم معك لفترة طويلة. وهذا استثمار طويل الأجل. ولا تنس أن تأخذها معك عندما تذهب للتصوير.

إن مجرد تركيب الكاميرا على حامل ثلاثي الأرجل يمكن أن يبطئك. على الرغم من أن هذا سيساعدك على التركيز على ما تقوم بتصويره، إلا أن الحفاظ على الكاميرا ثابتة قد يؤدي إلى فقدان عفوية صورك. لقد توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه من الأفضل الجمع بين هاتين التقنيتين واستخدامهما بالتبادل. إذا كنت تستخدم حاملًا ثلاثي الأرجل بشكل ديني، فحاول التقاط الصور دون استخدام واحد. أيضًا، إذا كنت تعمل عادةً بدون حامل ثلاثي الأرجل، فأحضر واحدًا معك لترى الفرق في نتائج التصوير الفوتوغرافي.

النصائح رقم 10: دعم مؤقت للكاميرا

لا تحتاج إلى استخدام حامل ثلاثي القوائم للحفاظ على استقرار الكاميرا. كن مبدعا. يمكنك استخدام جدار أو شجرة كدعم، أو حتى كيس من الأرز كمنصة. كل هذا سيساعد على تجنب اهتزاز الكاميرا.

يجب أن يبدو خط الأفق في الصورة أفقيًا تمامًا، دون إمالة. إذا كانت الكاميرا الرقمية الخاصة بك تحتوي على مستوى أفق رقمي، فاستخدمها. سيساعدك هذا على توفير الوقت في تحرير صورك لاحقًا في Photoshop. تحتوي العديد من كاميرات DSLR على شبكة مساعدة يمكن تنشيطها. يتم تركيبه على الصورة الحية ويمكن رؤيته على شاشة LCD الخاصة بالكاميرا. ركز عليه. يجب أن يتزامن الأفق مع خط الشبكة الأفقي. وبدلاً من ذلك، استخدم نقاط التركيز البؤري التلقائي الموجودة في منتصف عدسة الكاميرا للقيام بنفس الشيء.

قد يبدو هذا واضحًا، ولكن تحقق جيدًا من حقيبة الكاميرا الخاصة بك إذا كنت ستلتقط صورًا بعيدًا عن المنزل. قد تحتوي على كاميرا وعدسات وحامل ثلاثي القوائم وملحقات لها. لا تنس حلقة المحول إذا كنت تستخدم مرشحات الشاشة وما شابه. من المرجح أن يؤدي وجود جزء صغير منسي إلى عرقلة رحلتك أكثر من الأجزاء الرئيسية في مجموعتك.

لا تعتمد بشكل مفرط على التركيز التلقائي للكاميرا. في بعض الحالات، يكون التركيز اليدوي أفضل بكثير. على سبيل المثال، لتصوير هدف سريع الحركة على مضمار السباق أو للتركيز على التفاصيل أثناء تصوير الماكرو.

يمكن أن تحتوي الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR) على عدد مذهل من نقاط التركيز البؤري التلقائي. لكن بالنسبة لمعظم اللقطات، فأنت تحتاج إلى واحدة فقط - وهي الصورة المركزية. ضعه خلف هدفك، واضغط على زر الغالق لمنتصف المسافة لقفل التركيز، ثم أعد تركيب اللقطة بكل بساطة.

ستكون العدسة السيئة دائمًا عدسة سيئة، بغض النظر عن الكاميرا التي تضعها عليها. لذلك، قبل أن تقرر تغيير الكاميرا، معتقدًا أنك تجاوزتها، فكر في شراء عدسة جديدة. قد يتبين أن هذا قرار جيد. قد يكون وجود عدد قليل من وحدات البكسل الإضافية والإعدادات الذكية في الكاميرا الجديدة أمرًا مغريًا. ولكن على الأرجح، فإن الحد الأقصى للفتحة أو أكثر سوف يناسبك بشكل أفضل. جودة عاليةالبصريات لتحسين جودة الصور باستخدام الكاميرا الموجودة لديك.

هناك الآلاف من العدسات المتبقية من أيام فيلم 35 ملم. العديد من الرقمية كاميرات SLR"متوافقة مع الإصدارات السابقة" معهم (خاصة نيكون وبنتاكس). لا يزال بإمكانهم الحصول على تطبيقات في هذا العصر الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، فهي ميسورة التكلفة للغاية بحيث توفر فرصة رائعة لتوسيع ترسانة البعد البؤري لديك. ولكن هناك أيضا الجانب الخلفي. تعمل بعض العدسات بشكل أفضل من غيرها، والطريقة الحقيقية الوحيدة للتخلص من العدسات الجيدة من العدسات غير الجيدة هي تجربتها أثناء العمل. بشكل عام، تميل عدسات التكبير/التصغير، وكذلك تلك ذات الأطوال البؤرية واسعة الزاوية، إلى الأداء بشكل أسوأ. وبالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة للتركيز اليدوي. يمكن أن يكون قياس التعريض الضوئي داخل الكاميرا غير متوقع وغير موثوق به. ومع ذلك، هناك عدد قليل من عدسات التركيز اليدوية التي يمكن أن تتفوق في الواقع على عدسات التكبير/التصغير غير المكلفة الموجودة اليوم من حيث الحدة.

يمكن للعدسات ذات الزاوية الواسعة أن تخلق انطباعًا بوجود مسافة متزايدة بين العناصر القريبة والبعيدة، بينما تعمل العدسة المقربة على تقريب الهدف بصريًا وضغط المنظور. استخدم البعد البؤري ظرفيًا. النظر في المسافة من موضوع التصوير الفوتوغرافي.

إذا كنت تريد زيادة عمق المجال في الإطار بطول بؤري معين، فحدد الكاميرا للتركيز يدويًا على المسافة البؤرية الفائقة (HFD). سيضمن ذلك أقصى قدر من وضوح الصورة من نصف البعد البؤري إلى ما لا نهاية.

لا توفر لك معظم معينات المنظر تغطية بنسبة 100%، لذلك من السهل سقوط العناصر غير المرغوب فيها في الإطار. الطريقة الوحيدة لتجنب ذلك هي ببساطة فحص شاشة LCD الخاصة بالكاميرا بعد اللقطة التجريبية. إذا لم يكن هناك شيء غير ضروري في الإطار، قم بتغيير التكوين والصورة مرة أخرى.

حتى عند تصوير أهداف ثابتة، استخدم وضع الاندفاع المستمر. تغييرات طفيفة في الإضاءة، كما هو الحال عند تصوير المناظر الطبيعية مع السحب العائمة. أو عند التقاط صورة شخصية، عندما يكون هناك تغيير ملحوظ في تعبيرات الوجه. هذه أمثلة على اللقطات التي تحدث فيها "لحظات رائعة" والتي يمكن تفويتها إذا التقطت لقطة واحدة. لذا قم بالتصوير كثيرًا ثم اختر أفضل اللقطات.

المصورون الجادون يشككون في هذا. لكننا نحثك على عدم تجاهل أوضاع التعرض للكاميرا الخاصة بك تمامًا. خاصة بالنسبة للمصورين. على سبيل المثال، يميل الوضع الأفقي إلى ضبط فتحة الضوء لتكون صغيرة وزيادة التشبع. ويجمع الوضع الرأسي بين فتحة عدسة واسعة وألوان أكثر هدوءًا. ويمكن استخدام كليهما خارج نطاق الغرض المقصود منهما. الشيء الرئيسي هو فهم المعلمات المحددة واستخدامها بشكل خلاق.

لا تقلل من شأن وضع الكاميرا (P). اختياره يسمح بتحديد أكثر فعالية قيمة مناسبةفتحة العدسة وسرعة الغالق للتعريض الضوئي الصحيح للإطار في الوضع التلقائي. إذا كنت بحاجة إلى فتحة واسعة، فما عليك سوى "الذهاب" إلى البرنامج للحصول عليها. هل تريد سرعة مصراع أبطأ؟ تطور في الاتجاه المعاكس.

باختصار، تتحكم فتحة العدسة في عمق مجال الصورة، كما تتحكم سرعة الغالق في سرعة الغالق، أي سرعة التصوير. لست متأكدا من وضع التصوير الذي تختاره؟ حدد أيًا من هذين العنصرين تريد الحفاظ على أكبر قدر من التحكم فيه أثناء التصوير. وهذا سيكون قرارك.

إذا كنت لا تعرف ماذا النطاق الديناميكيمستشعر الكاميرا، فلن تتمكن من معرفة متى يتجاوز المشهد ذلك. بهذه الطريقة سوف تفقد النقاط البارزة أو التفاصيل المظللة. هناك طرق عديدة لقياس النطاق الديناميكي. قامت DxO Labs باختبار العديد من الكاميرات الرقمية. يمكنك دائمًا استخدام بياناتهم كدليل. قم بزيارة www.dxomark.com لمعرفة حدود نطاق الكاميرا الخاصة بك.

يمكنك ضبط تعرض الصورة في برنامج التحرير. لكن اللقطات قليلة التعرض للضوء ستؤدي إلى تضخيم أي ضوضاء، في حين أن اللقطات المفرطة التعرض للضوء من المستحيل إلى حد كبير استردادها. عندما تكون في شك، استخدم الأقواس. سوف تتلقى ثلاثة إطارات مع معان مختلفةمعلمة معينة، واحدة منها مكشوفة بشكل صحيح. استخدم هذه الميزة حتى إذا اخترت التصوير بتنسيق RAW.

لا تعتمد حرفيًا على الرسم البياني للصورة الموجود على شاشة LCD الخاصة بالكاميرا. في الضوء الساطع، ستظهر الصور أغمق مما هي عليه في الواقع. وعندما تنظر إلى الشاشة ليلاً، سترى صورة أكثر سطوعًا، حتى لو كانت قليلة التعرض للضوء. ولذلك، فمن الضروري معرفة كيفية قراءة الرسم البياني بشكل صحيح. إنها الطريقة الوحيدة لتقييم المستوى العام لسطوع الصورة بدقة وتسمح لك بتقييم الحاجة إلى تصحيح معلمات التصوير. إذا وصل الرسم البياني إلى الطرف الأيمن من المقياس، ففكر في تقليل التأثير والتصوير مرة أخرى.

من الأسهل بكثير استعادة تفاصيل الصورة في المناطق المظللة من الصورة مقارنة بالمناطق المميزة. لذلك، عندما تكون مستويات التباين عالية، حافظ على مستوى عالٍ من التفاصيل في المناطق الساطعة.

يقيس مقياس الكاميرا المصفوفي (التقييمي ومتعدد المناطق) مستوى الضوء في المشهد. يعد القياس الموضعي مفيدًا للغاية أيضًا. يُحدث هذا فرقًا عندما تقوم بتصوير مشاهد ساطعة أو مظلمة في الغالب. يمكنك استخدامه لتحديد نغمة متوسطة، على سبيل المثال عند تصوير الرصيف أو العشب.

سيسمح لك القياس الموضعي بالكاميرا بالحصول على قراءات دقيقة للعدادات لتحديد التباين في المشهد. حدد نقطة واحدة من المنطقة الأكثر سطوعًا وأخرى من المنطقة الأكثر ظلمة. تحديد المدى بينهما. إذا تجاوز النطاق الديناميكي للكاميرا، فسيتعين عليك اللجوء إلى بعض القطع مثل الظلال والإبرازات. أو فكر في التصوير بتقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي).

لتحديد نطاق التعرض لصور HDR، تحتاج إلى أخذ قراءات العدادات من أحلك وألمع مناطق المشهد. ثم اضبط الكاميرا على وضع أولوية فتحة العدسة. قم بالتبديل إلى وضع الفتحة اليدوية واستخدم قراءاتك كنقطة بداية ونهاية لصور HDR المتعاقبة. أوقف سرعة الغالق لفترة من الوقت حتى تغطي نطاق التعريض الضوئي. يمكن دمج التأثيرات في برامج مثل Photomatix.

نصيحة رقم 31: استخدم مرشحات ND لموازنة التعرض

بالنسبة إلى لقطات المناظر الطبيعية، استخدم مرشح الكثافة المحايدة (ND) لموازنة التعريض الضوئي بين السماء والأرض. من الأفضل أن يكون لديك مجموعة من NDs بدرجات متفاوتة من الظلام حتى تكون مستعدًا لها ظروف مختلفة. التقط أيضًا صورتين - واحدة للسماء والأخرى للمقدمة. ثم مزجها في برنامج التحرير الخاص بك.

نصيحة رقم 32: استخدام مرشح ND لتوسيع التعريض الضوئي

مرشحات ND (الكثافة المحايدة) داكنة جدًا. إذا كنت ترغب في زيادة سرعة الغالق، فقد يصبح ذلك تحديًا للتحكم في فتحة العدسة. سيسمح لك مرشح ND ثلاثي التوقف بفتح الفتحة ثلاث توقفات للحصول على عمق مجال ضحل. علاوة على ذلك، حتى في ظروف الإضاءة الساطعة.

لا يمكن إعادة إنشاء تأثير مرشح الاستقطاب رقميًا. وهذا يجعله خيارًا لا بد منه للمصورين في الهواء الطلق الذين يتطلعون إلى تخفيف أو تحسين انعكاسات السماء الزرقاء. لا تبخل بالسعر وإلا سيتعين عليك التقليل من الجودة.

نصيحة رقم 34: هل هو أبيض وأسود في الكاميرا أم على الكمبيوتر؟

ما لم تكن متأكدًا من أنك تريد طباعة صور بالأبيض والأسود من بطاقة الذاكرة، فمن الأفضل التصوير بالألوان. يمكنك بعد ذلك تحويل الصور باستخدام برنامج تحرير الصور. سيعطيك خيارات أكثر من الكاميرا الخاصة بك. إذا قررت التقاط صور JPEG بالأبيض والأسود، فلا تنس عامل التصفية. يمكن للمرشحات الحمراء والبرتقالية والأصفر إضافة الدراما إلى السماء الباهتة. وسيعمل الفلتر البرتقالي على تقليل ظهور النمش والعيوب في الصور الشخصية.

نظرًا لأنه تتم معالجة ملفات JPEG داخل الكاميرا أثناء التصوير، فمن الأفضل استخدام توازن محدد مسبقًا لها أبيض. اختر من بين الخيارات المتوفرة في الكاميرا (ضوء النهار، الظل، التنغستن، إلخ) بدلاً من الاعتماد على الخيار التلقائي. على الرغم من أن توازن اللون الأبيض التلقائي يعتبر إلى حد ما "أساسيًا". إذا قمت بالتصوير بملفات RAW، فيمكنك ضبط توازن اللون الأبيض عند معالجة صورك.

إذا قمت بالتصوير بتنسيق JPEG وكانت الكاميرا تسمح بذلك، فحاول تنشيط تصحيح توازن اللون الأبيض. تشغل ملفات JPEG الحد الأدنى من المساحة على بطاقة الذاكرة الخاصة بك، وهذا يمكن أن يوفر عليك ساعات من تصحيح الألوان غير المرغوب فيها.

عمدًا التثبيت غير صحيحيمكن لتوازن اللون الأبيض أن يمنح الصور صبغة شاملة من اللون الأزرق. هذا إذا كنت تقوم بالتصوير في وضح النهار مع توازن اللون الأبيض في وضع التنغستن. ولكن إذا قمت بالتصوير تحت مصباح تنجستن مع توازن اللون الأبيض في وضع ضوء النهار، فسوف تحصل في النهاية على لون برتقالي دافئ. عند تصوير غروب الشمس، قد يحاول توازن اللون الأبيض التلقائي تغيير الدرجة الدافئة العامة، على الرغم من أن هذا هو بالضبط ما تحاول التقاطه. في هذه الحالة، قم بخداع الكاميرا واضبط توازن اللون الأبيض على غائم، وهو مصمم لتدفئة مشهد رائع.

إذا كنت تريد أن تكون الألوان في صورك متسقة من لقطة إلى أخرى، فاضبط اللون كهدف في الإطار الأول من التسلسل. عندما يتعلق الأمر بالمعالجة، قم بتعيين النقاط الرمادية (أو السوداء والبيضاء) باستخدام إطار المعالم المستهدف وسيطابق برنامجك سلسلة الصور اللاحقة.

يعد فلاش التعبئة أمرًا رائعًا لرفع الظلال ويمكن أن يساعد أيضًا في إنشاء مظهر مثير. استخدم تعويض التعريض الضوئي الخاص بالكاميرا لتقليل التعريض الضوئي الإجمالي بمقدار نصف توقف، ثم قم بزيادة تعويض التعريض الضوئي بمقدار +1/2 لتحقيق التوازن. تتيح لك بعض الكاميرات ضبط التعرض للضوء المحيط دون التأثير على تعرض الفلاش، وفي هذه الحالة لن تحتاج إلى طلب +1/2 للفلاش. والنتيجة هي إطار يهيمن عليه موضوع مضاء جيدًا ويبرز على خلفية داكنة قليلاً.

مثل الفلاش المدمج في الكاميرا فلاش خارجييؤثر نوعيا على الصور. خاصة إذا كنت تستخدم فلاشًا مخصصًا يمكن التحكم فيه وعاكسات لتقليل الظلال القاسية.

استخدم مدة فلاش أقصر بكثير من وقت الغالق، مما سيؤدي إلى تجميد الأحداث عالية السرعة. أبسط شيء يمكن البدء به هو قطرات الماء. وكل ما تحتاجه لهذا هو غرفة مظلمة، فلاش، والكثير والكثير من الصبر. جرب هذا وستحصل على صور قطرة الماء الرائعة. وهذه مجرد الخطوات الأولى في التصوير باستخدام فلاش عالي السرعة.

يكون تصوير الفيديو باستخدام كاميرا SLR مزودة بمستشعر CMOS مصحوبًا بمصراع دوار. قد يسبب بعض الظواهر المحددة عند تصوير الفيديو. يعرض المصراع الدوار كل إطار فيديو بتسلسل محدد، بدءًا من الأعلى ثم إلى الأسفل. وهذا مشابه لكيفية قيام الماسح الضوئي بمسح مستند ضوئيًا. إذا كانت الكاميرا معطلة في هذا الوقت، فلا توجد مشكلة. لكن إذا قمت بتصوير لقطات بانورامية، خاصة أفقيًا، فقد تصبح الخطوط الرأسية مشوهة. يمكن أن يؤدي حمل الكاميرا بين يديك واستخدام عدسة مقربة إلى تعزيز التأثير. ولذلك، استخدم حامل ثلاثي الأرجل و/أو أكثر عدسة واسعة الزاوية. لا تتمتع الكاميرات المزودة بمستشعرات CCD بهذا التأثير لأنها تستخدم "مصراعًا شاملاً" يعرض كل إطار بالكامل، تمامًا مثل التقاط الصور.

غالبية كاميرات SLR، والتي تسمح لك بتصوير الفيديو، تقدم نطاقًا واسعًا من معدلات الإطارات. بالمناسبة، في المملكة المتحدة معدل الإطارات القياسي هو 25 إطارًا في الثانية (FPS). هذه هي السرعة التي يمكنك اعتبارها السرعة "القياسية" للفيديو الخاص بك إذا كنت ستعرضه على شاشة التلفزيون. ومع ذلك، إذا كانت الكاميرا تسمح بذلك، فيمكنك زيادة سرعة تصوير الفيديو حتى 50 إطارًا في الثانية. بهذه الطريقة سوف تخلق تأثير بطيء حركة، عندما يتم تشغيل الفيديو بمعدل 25 إطارًا في الثانية. ستبدو مذهلة بنصف السرعة لأن كل مقطع ثاني من اللقطات سيتم تشغيله على الشاشة لمدة ثانيتين أطول. المستوى القياسي للفيلم هو 24 إطارًا في الثانية. على الرغم من أن الفارق بمقدار إطار واحد في الثانية لا يبدو كبيرًا، إلا أنه يكفي لإضفاء مظهر سينمائي حقيقي على لقطاتك.

لقد قيل الكثير عن جزيئات الغبار الدقيقة التي يمكن أن تصل إلى مستشعر الكاميرا وتسبب عيوبًا في الصورة لدرجة أن العديد من المصورين يشعرون بجنون العظمة بشأن تغيير العدسات. لكن هذه إحدى المزايا الرئيسية للتصوير الفوتوغرافي باستخدام كاميرا DSLR! هناك عدد قليل تدابير بسيطةالاحتياطات التي ينبغي اتباعها. قم دائمًا بإيقاف تشغيل الكاميرا عند تغيير العدسات. سيؤدي ذلك إلى التخلص من أي شحنة ثابتة من المستشعر قد تجذب جزيئات الغبار. قم بحماية الكاميرا من الرياح والطقس وتأكد من أن لديك عدسة قابلة للتبديل جاهزة للاستخدام. وحافظ على فتحة عدسة الكاميرا موجهة نحو الأسفل. سيؤدي ذلك إلى تقليل خطر دخول الجزيئات الأجنبية عند تغيير العدسات.

في تواصل مع

تاريخ النشر: 01.02.2017

أنت تقوم بالتصوير في ضوء ضعيفبدون فلاش؟ هل تتعلم التصوير في أوضاع P أو A أو S أو M؟ وهذا يعني أنك ستواجه بالتأكيد "اهتزازًا"، أي فقدان حدة الصورة وضبابيتها. يحدث ذلك بسبب اهتزاز الكاميرا أثناء التصوير.

كقاعدة عامة، عند "التحرك" يمكنك أن ترى بوضوح الاتجاه الذي حدث فيه التشويش. وفي حالة حدوث خطأ في تركيز العدسة - وهو سبب آخر للقطات خارج نطاق التركيز البؤري - سيكون الموضوع غير واضح، ومن المحتمل ألا تكون الحدة في المكان الذي تحتاج إليه. يمكنك القراءة عن كيفية العمل مع نظام التركيز التلقائي على موقع الويب.

السبب وراء "التحريك" هو سرعة الغالق التي تم ضبطها بشكل غير صحيح. دعونا نتذكر أن سرعة الغالق هي الفترة الزمنية التي يكون خلالها غالق الكاميرا مفتوحًا ويدخل الضوء إلى مستشعرها. يتم قياسه بالثواني. يمكن لأي كاميرا DSLR حديثة التعامل مع سرعات الغالق في النطاق من 1/4000 إلى 30 ثانية. كيف ضوء أقل، كلما كانت سرعة الغالق أطول (مع تساوي العوامل الأخرى).

في أغلب الأحيان، يظهر الضبابية عند التصوير في الإضاءة المنخفضة. في مثل هذه الظروف، تبدأ الأتمتة (أو المصور نفسه) في إطالة سرعة الغالق من أجل تحقيق مكاسب الكمية المطلوبةضوء والحصول على إطار مشرق إلى حد ما. كلما زادت سرعة الغالق، زاد احتمال الضبابية. غالبًا ما يتم الحصول على إطارات ضبابية بقيم> 1/60 من الثانية. تبدأ الصورة بالتعتيم لأن الكاميرا تهتز قليلاً بين يديك.

كيف تحصل على لقطات حادة وتتخلص من "الاهتزاز"؟ تحتاج إلى ضبط سرعة الغالق وفقًا لظروف التصوير.

ما هي سرعة الغالق المناسبة لموضوعات مختلفة؟ إليك ورقة الغش التقريبية:

• شخص واقف - من 1/60 ثانية وأقصر؛
• شخص يمشي ببطء، وليس سريع الحركة - من 1/125 ثانية وأقصر؛
• شخص يركض، رياضيون، أطفال مرحون، حيوانات ليست سريعة جدًا - من 1/250 ثانية وأقصر؛
• الرياضيون السريعون، الحيوانات والطيور السريعة جدًا، سباقات السيارات والدراجات النارية - 1/500 ثانية وأقصر.

ومع الخبرة، يبدأ المصور في فهم سرعة الغالق المطلوبة لتصوير مشهد معين.

تتأثر نتيجة التسديد بالظروف الخارجية، وفسيولوجيتنا، ومستوى التوتر وقوة اليد. لذلك، يحاول المصورون دائمًا التصرف بطريقة آمنة والتصوير بسرعات غالق أقصر قليلاً من تلك المحسوبة باستخدام الصيغة أدناه.

نهر باشا في منطقة لينينغراد

نيكون D810 / نيكون AF-S 35 ملم f/1.4G نيكور

كيف يتم حساب الحد الأقصى لسرعة الغالق بناءً على البعد البؤري للعدسة؟

ربما لاحظت مدى اهتزاز الصورة في عدسة الكاميرا عند التصوير باستخدام تكبير قوي بطول بؤري طويل. كلما زاد البعد البؤري للعدسة، زاد خطر "الاهتزاز" ويجب أن تكون سرعة الغالق أقصر. بناءً على هذا النمط، توصل المصورون إلى صيغة تساعد في تحديد سرعة الغالق الآمنة للتصوير ومدى خطر التشويش.

يجب ألا تزيد سرعة الغالق القصوى عند التصوير الفوتوغرافي باليد عن 1/(البعد البؤري × 2)

لنفترض أن البعد البؤري للعدسة هو 50 ملم. وفقًا للمعادلة، فإن الحد الأقصى لسرعة الغالق الآمنة هي 1/(50x2)، أي 1/100 ثانية. مثال بطول بؤري أقصر - 20 مم: 1/(20x2)=1/40 ثانية.

لذا، كلما كان البعد البؤري أقصر، زادت سرعات الغالق التي يمكنك اختيارها عند التصوير أثناء حمل الكاميرا باليد. أما عند استخدام العدسات الطويلة فإن العكس هو الصحيح. لنأخذ عدسة ذات طول بؤري 300 ملم. غالبًا ما يتم تصوير الطيور والأحداث الرياضية باستخدام هذا النوع من البصريات. دعونا نطبق الصيغة: 1/(300x2)=1/600 ثانية. هذه هي سرعة الغالق القصيرة التي ستحتاجها للحصول على لقطة واضحة!

بالمناسبة، يتذكر المصورون القدامى هذه الصيغة بهذا الشكل: سرعة الغالق = 1/الطول البؤري. ومع ذلك، فإن نمو وحدات الميجابكسل في الكاميرات الحديثة وزيادة متطلبات الجودة الفنية للصور يؤدي إلى مضاعفة الطول البؤري في المقام. إذا كانت الكاميرا الخاصة بك مزودة بمصفوفة صغيرة (أصغر من APS-C)، فستحتاج إلى استخدام الطول البؤري الفعلي للعدسة في الحسابات، ولكن الطول البؤري المكافئ، مع مراعاة عامل القطع للمصفوفة.

ستحميك الصيغة المقترحة من الضبابية التي تظهر بسبب اهتزاز الكاميرا في يديك، ولكن عليك أيضًا أن تأخذ في الاعتبار سرعة حركة الموضوع. كلما كان الهدف أسرع، يجب أن تكون سرعة الغالق أقصر.

كيف تؤثر على سرعة الغالق في الوضعين A وP؟

لا تسمح جميع الأوضاع للمصور بتحديد سرعة الغالق مباشرة. يوجد وضع البرنامج P، حيث يتم ضبط كل من سرعة الغالق والفتحة تلقائيًا، ووضع أولوية فتحة العدسة A، حيث يتم التحكم في سرعة الغالق. غالبًا ما ترتكب الأتمتة أخطاء في هذه الأوضاع. يتم التقاط معظم اللقطات بالاهتزاز في الوضع A، عندما يركز المصور على ضبط فتحة العدسة.

لتجنب التشويش عند التصوير في هذه الأوضاع، تحتاج إلى مراقبة سرعة الغالق. يتم عرض قيمتها في عدسة الكاميرا وعلى شاشة الكاميرا. إذا رأينا أن سرعة الغالق طويلة جدًا، فقد حان الوقت لرفع ISO: فسوف يتم تقصيرها مع زيادة حساسية الضوء. القليل من الضوضاء الرقمية في الصورة أفضل من مجرد صورة ضبابية! من المهم إيجاد حل وسط معقول بين سرعة الغالق وقيمة ISO.

الاستقرار البصري

تم تجهيز معدات التصوير الحديثة بشكل متزايد بوحدات التثبيت البصري. الهدف من هذه التقنية هو أن الكاميرا تعوض اهتزازاتها. عادةً ما توجد وحدة التثبيت البصري في العدسة (كما هو الحال في تقنية نيكون على سبيل المثال). يشار إلى وجود المثبت في عدسة نيكون بالاختصار VR (تقليل الاهتزاز).

اعتمادًا على طراز العدسة، قد تظهر وحدة التثبيت البصري فعالية مختلفة. في أغلب الأحيان، تتيح لك المثبتات الحديثة التصوير بسرعات غالق أطول بمقدار 3-4 توقفات. ماذا يعني ذلك؟ لنفترض أنك تقوم بالتصوير باستخدام عدسة مقاس 50 مم وأن سرعة الغالق الآمنة هي 1/100 ثانية. باستخدام عدسة ثابتة وبعض المهارة، يمكنك التصوير بسرعات غالق تبلغ حوالي 1/13 ثانية.

لكن لا يجب عليك الاسترخاء أيضًا. من المهم أن نفهم أن المثبت الموجود في العدسة يعوض فقط اهتزاز الكاميرا. وإذا كنت تقوم بتصوير أشخاص أو بعض الأجسام المتحركة، فيجب أن تظل سرعة الغالق قصيرة جدًا. بالنسبة للمصور المبتدئ، يعد المثبت تأمينًا جيدًا ضد الحركة العرضية واهتزاز الكاميرا في اليدين. لكن لا يمكن أن يحل محل الحامل ثلاثي الأرجل أو سرعات الغالق القصيرة عند تصوير الحركة.

عدسة مزودة بخاصية التثبيت البصري. يشار إلى ذلك بالاختصار VR في الملصق.

كيفية استخدام سرعات الغالق الطويلة وتجنب اهتزاز الكاميرا؟

في بعض الأحيان يكون التعرض الطويل ضروريًا ببساطة. لنفترض أنك بحاجة إلى تصوير هدف ثابت في الإضاءة المنخفضة: المناظر الطبيعية، والداخلية، والحياة الساكنة. في هذه الحالة، زيادة ISO ليست كذلك القرار الأفضل. لن تؤدي الحساسية الضوئية العالية إلا إلى إضافة ضوضاء رقمية إلى الصورة وتقليل جودة الصورة. في مثل هذه الحالات، يستخدم المصورون حامل ثلاثي القوائم، مما يسمح لهم بإصلاح الكاميرا بشكل آمن.

إذا كنت ترغب في التطوير في اتجاه تصوير الأشياء أو تصوير الطعام أو تصوير المناظر الطبيعية أو التصوير الداخلي، فلا بد من امتلاك حامل ثلاثي القوائم. بالنسبة لتجارب الهواة، يمكن استبدالها بالدعم: البراز، الكرسي، الرصيف، الخطوة، الحاجز، إلخ. الشيء الرئيسي هو تثبيت الكاميرا بشكل آمن على الدعم وعدم التمسك بها أثناء التصوير (وإلا فسوف تهتز وسيكون الإطار ضبابيًا). إذا كنت خائفًا من سقوط الكاميرا، أمسكها من الحزام. لتجنب اهتزاز الكاميرا عند الضغط على زر الغالق، اضبط الجهاز على مؤقت التحرير.

لكن تذكر: سيتم تشويش جميع الكائنات المتحركة عند التصوير بسرعات غالق طويلة. لذلك، ليس من المنطقي التقاط صور باستخدام حامل ثلاثي الأرجل بسرعات غالق طويلة. ولكن يمكن استخدامه كأداة فنية!

التصوير الفوتوغرافي بالتعريض الطويل باستخدام حامل ثلاثي الأرجل. المدينة والجبال قاسية، وقارب الصيد غير واضح وهو يتأرجح على الأمواج.

نيكون D810 / نيكون 70-200 ملم f/4G ED AF-S VR نيكور

كيف تؤمن نفسك ضد اللقطات الباهتة؟ نصيحة عملية

• دائما إبقاء العين على التعرض الخاص بك، خاصة إذا كنت تقوم بالتصوير في الإضاءة المنخفضة. في مثل هذه الظروف، غالبا ما تقوم الأتمتة بتعيين قيم طويلة جدا.

الكاميرات الحديثة من الهواتف إلى كاميرات DSLR درجة عاليةمصممة لاتخاذ القرارات بالنسبة لنا. وفي أغلب الأحيان، يقومون بالمهمة بشكل جيد. ضع الكاميرا في الوضع التلقائي، وفي أغلب الأحيان، ستحصل على صور واضحة جدًا مع تعرض جيد. إذا كنت تريد فقط توثيق العالم من حولك، فافعل ذلك، وقم بالتبديل. عيب هذه الصور هو أنها تبدو متشابهة - مع عمق موحد للمجال والتعرض. إذا كنت تريد أن تذهب إلى أبعد من ذلك الإعدادات التلقائية، فأنت بحاجة إلى فهم جيد للكاميرا الخاصة بك، وكيفية استخدامها، والأهم من ذلك، ما هو تأثير الإعدادات المتغيرة على الصورة النهائية. فيما يلي أهم خمسة إعدادات للكاميرا وكيفية تأثيرها على التصوير الفوتوغرافي.

ايزو

بادئ ذي بدء، اختصار ISO فظيع، فهو في الأساس ليس له أي معنى من منظور التصوير الفوتوغرافي. إنها تمثل منظمة المعايير الدولية، وهي منظمة أوروبية غير حكومية تضمن أن الصناعات تستخدم نفس المعايير. عندما يتعلق الأمر بالتصوير الفوتوغرافي، فإنهم يضمنون أن ISO 800 في Canon هو نفسه الموجود في Nikon أو Sony أو Fuji. إذا لم يكن هذا المعيار موجودًا، فلن تنطبق الإعدادات على جميع العلامات التجارية. لذلك، إذا التقطت صورة بكاميرا Canon الخاصة بي بسرعة 1/100 ثانية. عند f/2.8 وISO 400، وقمت بضبط نفس الإعدادات على كاميرا Nikon الخاصة بك، فلن نحصل على نفس التعريض الضوئي. ولحسن الحظ، تلتزم جميع الشركات المصنعة الكبرى بمعايير ISO.

تطلبت هذه الصورة الليلية استخدام سرعة غالق سريعة للحفاظ على التفاصيل في النار، لذلك اضطررت إلى استخدام سرعة عاليةايزو(3200). في اللقطة التفصيلية التالية يمكنك رؤية الضجيج في الملف الأصليخام. (بالمناسبة، هذه الصورة توضح ما يحدث عندما تطلق غاز الميثان من فقاعة في جليد بركة متجمدة في الغابة الشمالية ثم تشعل فيها النار).

نعم، نعم، ولكن ما هو ISO؟ هذا مقياس لحساسية مستشعر الكاميرا الرقمية للضوء. كلما انخفض الرقم، قلت الحساسية. كلما زاد العدد، زادت الحساسية. إذا كنت تقوم بالتصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة، مثلاً في غرفة ذات إضاءة خافتة أو عند الغسق، فسوف يتطلب ISO 100 ذلك كمية كبيرةيخترق الضوء المستشعر كما لو كان يستخدم قيمة 400 أو 800 أو 1600.

انتبه إلى الضوضاء في تفاصيل ملابس الشخص وفي المناطق المظللة.

عيوب عالي قيمايزو

فلماذا لا تقوم بالتصوير بمعدل ISO مرتفع طوال الوقت؟ هناك سببان: 1. غالبًا ما يؤدي ارتفاع حساسية ISO إلى حدوث ضوضاء رقمية في الصورة (على الرغم من أن مستشعرات الكاميرا تتحسن باستمرار) و2. تحتاج في بعض الأحيان إلى استخدام سرعة غالق بطيئة، وفي هذه الحالة ستحتاج إلى حساسية أقل للضوء. قد يكون هذا هو الحال عندما تريد التقاط حركة ضبابية مثل تدفق المياه أو حركة الرياح أو إنشاء ضبابية لطيفة في التصوير الفوتوغرافي للألعاب الرياضية.

1. غالبًا ما تؤدي قيم ISO العالية إلى إنشاء ضوضاء رقمية في الصورة (على الرغم من أن مستشعرات الكاميرا تتحسن باستمرار).
2. تحتاج أحيانًا إلى استخدام سرعة غالق بطيئة، وفي هذه الحالة ستحتاج إلى حساسية أقل للضوء. قد يكون هذا هو الحال عندما تريد التقاط حركة ضبابية مثل تدفق المياه أو حركة الرياح أو إنشاء ضبابية لطيفة في التصوير الفوتوغرافي للألعاب الرياضية.

باختصار، ISO هي واحدة من ثلاث أدوات متاحة لك والتي تمنحك التحكم في التعرض للضوء.

مقتطفات

تسمى المدة الزمنية التي يتعرض فيها مستشعر الكاميرا للضوء بسرعة الغالق. تحتوي العديد من الكاميرات على مصراع ميكانيكي يفتح ويغلق للسماح للضوء بالدخول إلى المستشعر، بينما تستخدم كاميرات أخرى مصراعًا رقميًا يقوم ببساطة بتدوير المستشعر لفترة زمنية محددة. سرعة الغالق لها تأثير كبير على الصورة النهائية. ستؤدي سرعة الغالق البطيئة إلى خلق ضبابية في الأجسام المتحركة. باعتباري مصورًا للمناظر الطبيعية، غالبًا ما أستخدم سرعات غالق طويلة لطمس حركة الماء أو تعريض ضوء النجوم أو التقاط حركة الرياح.

بالنسبة لهذه الصورة، استخدمت سرعة غالق قدرها 0.5 ثانية لطمس الموجات قليلاً مع الاحتفاظ بالتفاصيل.

التعرض لمدة 30 ثانية لطمس نهر يوكون لجعل السطح يبدو وكأنه مرآة.

سرعة الغالق السريعة لها تأثير تجميد الحركة. استخدم سرعة غالق تبلغ 1/2000 ثانية لالتقاط حركة العداء أو راكب الدراجة بوضوح.

تم التقاط هذه الصورة للدراجة بسرعة غالق تبلغ 1/500 ثانية. كان ذلك كافيًا فقط للحفاظ على الحدة وفي نفس الوقت الشعور بالحركة في منطقة العجلة.

يجب أن يكون استخدام سرعة الغالق واعيًا لإنشاء صورة جيدة. فكر في نوع الصورة التي تريد الحصول عليها. هل تحتوي على مكونات غامضة أم يجب أن تكون واضحة؟ هل تريد التقاط أو نقل الشعور بالحركة؟ فكر، جرب، ثم قرر التعرض.

الحجاب الحاجز

يمكن أن تكون فتحة العدسة، أو الرقم البؤري، الجانب الأكثر إرباكًا في التصوير الفوتوغرافي للعديد من المصورين لأنها تؤثر على الصور بطرق غير متوقعة. في الأساس، تشير الفتحة إلى حجم الثقب الموجود في العدسة. كلما كانت الحفرة أصغر، قل دخول الضوء إلى الداخل؛ كلما كانت الحفرة أكبر، كلما زاد عدد الضوء الذي يمر عبرها. غالبًا ما يرتبك نظام الترقيم الناس: لماذا عدد أقل، كلما كانت الحفرة أكبر. لذلك، عند f/2.8، تكون الفتحة أكبر منها عند f/4، f/5.6، f/8، f/11، إلخ. تعتبر العدسات ذات الفتحة الأوسع الممكنة (عدد صغير مثل f/2) "سريعة"، مما يعني أنها يمكن أن تسمح بدخول المزيد من الضوء.

الحجاب الحاجزf/11في 17 مم كان كافٍ, ل يفعل الجميع صورة من نفسه الحواف قبل الصخور في المسافة صارِم.

لكن الأمر لا يتعلق فقط بالضوء ومدى إمكانية فتح العدسة. تؤثر الفتحة أيضًا على حدة الصورة. معظم العدسات (أجرؤ على قول كل شيء؟) تكون أكثر وضوحًا ببضع نقاط (وهذا ما يسمى "البقعة الحلوة"). ستنتج العدسة ذات الفتحة القصوى f/2.8 صورة أكثر وضوحًا عند f/8 مقارنةً بفتحة f/2.8. كيف جودة أفضلعدسة، وأقل أهمية، ولكن من الملحوظ مع معظم العدسات.

جداً صغير عمق حدة الخامس هذا صورة يفعل طائر, إخفاء الخامس شجيرات, الخامس ركز, أ بيئة الأربعاء من الفروع غير واضح الخامس ضباب.

عمق حدة و طلب

بعد ذلك، تتحكم الفتحة أيضًا في عمق المجال. هذا هو مقدار الصورة التي يتم التركيز عليها. عندما تكون العدسة مفتوحة على مصراعيها، مثل f/2.8، سيكون للصورة عمق مجال أقل عمقًا من f/11.

كما هو الحال مع سرعة الغالق، يجب أن يكون استخدامك للفتحة متعمدًا. هل ترغب في الحصول على صورة أفقية حيث يتم التركيز على كل شيء من المقدمة إلى الخلفية؟ إذًا من الأفضل أن تختار رقمًا بؤريًا مرتفعًا (مثل f/11). ماذا عن الصورة التي تريد فيها خلفية نظيفة وناعمة ولكن مظهرًا واضحًا جدًا؟ ثم استخدم رقمًا بؤريًا صغيرًا جدًا (مثل f/2.8 أو f/4) وراقب نقطة التركيز البؤري.

فتحة العدسة لها تأثير مباشر على سرعة الغالق. سيتطلب الرقم البؤري الكبير استخدام سرعة غالق أبطأ لضمان التعرض المناسب. سيسمح لك الرقم البؤري الأقل باستخدام سرعة غالق سريعة. هذين الأمرين مترابطان تمامًا، ولا توجد طريقة لتجنب ذلك، لذا عليك أن تفهم كليهما.

توازن أبيض

يرتبط توازن اللون الأبيض، مثل ISO، بالمستشعر، لكنه في هذه الحالة يتفاعل أكثر مع لون الضوء بدلاً من شدته.

مصادر الضوء المختلفة لها ظل مختلف. في كثير من الأحيان، لا تستطيع أعيننا معرفة الفرق، ولكن يمكنك المراهنة على أن الكاميرا تفعل ذلك. هل سبق لك أن رأيت الصورة المنزل الداخليمضاءة بمصابيح بيضاء ناعمة ونافذة أيضًا؟ عادةً ما يبدو الجزء الداخلي للغرفة طبيعيًا عندما يكون الضوء القادم من النافذة أزرقًا بشكل مصطنع. هذا هو توازن اللون الأبيض. تستخدم الكاميرا (أو المصور) ضوء الغرفة (المصابيح ذات الألوان الدافئة) كلون محايد ثم ضوء طبيعيتبدو زرقاء من النافذة.

عندما لا يتم ضبط توازن اللون الأبيض بشكل صحيح، تصبح الألوان مشوهة. تبدو صفراء أو زرقاء أو برتقالية جدًا. عندما يكون توازن اللون الأبيض صحيحًا، يبدو كل شيء طبيعيًا أو كما تراه أعيننا.

هذا التثبيت التلقائيتوازن اللون الأبيض في الكاميرا. تبدو ألوان الأضواء الشمالية أرجوانية وصفراء للغاية

في هذا الإصدار، وباستخدام نفس إعدادات التعريض الضوئي في مرحلة ما بعد المعالجة، قمت بتعيين توازن اللون الأبيض في النطاق الأزرق، مما يجعل الألوان أكثر طبيعية وإرضاءً.

ماذا عن توازن اللون الأبيض التلقائي؟

لدى اعتراف لاؤديه. أستخدم دائمًا وضع توازن اللون الأبيض التلقائي. الكاميرات جيدة جدًا في تمييز الظلال واختيار توازن اللون الأبيض المناسب. عندما لا يتم اكتشافها بشكل صحيح، أتحقق من الصورة على الشاشة وأقوم بإجراء تغييرات على اللقطة التالية. ثانيًا، أقوم بالتصوير بتنسيق RAW فقط، مما يعني أنه يمكنني إجراء التعديلات على الكمبيوتر. أنا أثق بالصورة التي تظهر على شاشة الكمبيوتر أكثر من الشاشة الصغيرة للكاميرا.

ومع ذلك، هناك أوقات يلزم فيها ضبط توازن اللون الأبيض. أولاً، إذا قمت بالتصوير بصيغة JPEG. لن يمنحك هذا التنسيق الفرصة لضبط توازن اللون الأبيض لاحقًا، لذا يجب أن يكون صحيحًا في البداية. ثانيا، في حالة دمج الصور للمشاهد عالية التباين أو البانوراما. سيؤدي التغيير الطفيف في درجة اللون عند الجمع بين لقطات HDR أو البانوراما إلى جعل هذا الأمر أكثر صعوبة أو مستحيلًا. يمكنك استخدام توازن اللون الأبيض إذا كنت تريد عمدا التقاط صورة في الجو البارد أو ظلال دافئة، أو عند استخدام الإضاءة الاصطناعية. (الآن هذا الموضوع يستحق مقالة خاصة به ...)

كن على دراية بتوازن اللون الأبيض، وتعرف على معناه وكيفية تأثيره على صورك، ثم قرر كيفية استخدامه.

تعويض معرض

لقد استخدمت هنا تعويض التعريض للتأكد من أن الصورة كانت مشرقة بما يكفي لإظهار التفاصيل في المقدمة دون حجب غروب الشمس الساطع في الخلفية.

توضح هاتان الصورتان مدى فائدة تعويض التعريض. تم التقاط الصورة أدناه في مشرق ضوء الشمس، ولكن تم تعريضها بشكل ناقص بثلاث نقاط توقف، مما أدى إلى تحويل الجبال إلى اللون الأسود مع الحفاظ على التفاصيل في السماء، وبالتالي خلق صورة سريالية.

تعرف على الكاميرا الخاصة بك جيدًا

يعد تعويض التعريض أداة يمكنك ضبطها دون النظر إلى الكاميرا. يتيح لك تعويض التعريض إضافة أو تقليل كمية الضوء في الصورة بسرعة كبيرة. مظلمة جدا؟ استخدم تعويض التعريض لإضافة الضوء. خفيف جدا؟ سوف يؤدي تعويض التعرض إلى تقليل التعرض بسرعة. يعتمد إعداده على الكاميرا الخاصة بك.

غالبًا ما أستخدم وضع أولوية فتحة العدسة. هذا يعني أنني أختار فتحة العدسة والكاميرا هي التي تحدد سرعة الغالق. إذا قمت بضبط تعويض التعريض الضوئي، فستحافظ الكاميرا على الفتحة المحددة وتعيد حساب سرعة الغالق ببساطة. إذا كنت سأستخدم وضع أولوية الغالق، كما أفعل أحيانًا، فستقوم الكاميرا بضبط فتحة العدسة. في الوضع التلقائي، تتخذ الكاميرا هذه القرارات نيابةً عني.

أستخدم تعويض التعرض طوال الوقت. هذا هو بلدي بالطريقة المعتادةضبط التعرض أثناء التصوير. يمكنني القيام بذلك على كاميرا Canon DSLR الخاصة بي بمجرد تدوير العجلة. وفي الكاميرات الأخرى، يتم ضبط تعويض التعريض الضوئي على اللوحة الأمامية، أو عجلة بجوار زر الغالق، أو نفس نظام الأزرار الموجودة على اللوحة الخلفية. تعرف على كيفية عمل الكاميرا وتعرف على كيفية إعدادها بسرعة وكفاءة. إن فهم هذه الأدوات المهمة يعني أنك لن تفوت فرصة التقاط صورة جيدة سواء كنت تعمل في الخارج أو في الاستوديو.

خاتمة

هذه الإعدادات الخمسة هي الأكثر أهمية لفهم الكاميرا. قم بتجربتها حتى تعرف مدى تأثيرها على الصورة النهائية وكيفية تغييرها بسرعة ودون الكثير من الضجة. بمجرد القيام بذلك، ستكون في طريقك لإنشاء صور مدروسة.

بمجرد حصولك على أول كاميرا احترافية، يبدو لك أنه يمكنك الآن فعل كل شيء، و... تبدأ في التقاط الصور في الوضع التلقائي، ولا تفهم بصدق سبب نظر المحترفين إليك بابتسامة.

والأمر هو أن الوضع التلقائي، أو كما يطلق عليه أيضًا “المنطقة الخضراء”، هو من أهم الأشياء في ترتيب الازدراء بين المصورين المحترفين (بعد العدسة العدة بالطبع). ويعتبر "مصير الدمى"، وهي التسمية التي تحول كل الصور الفوتوغرافية إلى ذوق سيء، مهما كانت موهوبة. وهذا هو السبب أهل المعرفةعند شراء كاميرا، قم أولاً بتمرير عجلة الوضع بعيدًا عن "المنطقة الخضراء". بالطبع، لا يجب أن تنغمس في الأغلبية، وإذا كنت ترغب في التصوير في الوضع التلقائي، فقم بالتصوير طالما أن ذلك يجلب لك المتعة. ولكن إذا نظرت إليها من الجانب الآخر، فستجد أن هناك الكثير من العيوب في الوضع التلقائي، فعند التصوير في الوضع اليدوي سيمنحك المزيد للحصول على صور رائعة وللنمو المهني. عيوب "المنطقة الخضراء":

1. عدم وجود RAW في كاميرات كانون.
2. في كثير من الأحيان لا توجد وسيلة لتصحيح التعرض.
3. لا يمكنك التحكم في عمق الميدان.
4. بشكل عام، تصبح جميع الرافعات والأزرار والمقابض عديمة الفائدة تماما، والكاميرا ببساطة لا تكسب المال الذي دفعته مقابل ذلك.

ولكن إذا كنت تتعرف للتو على فن التصوير الفوتوغرافي، فسيكون البدء بالوضع التلقائي مفيدًا. وبعد أن تتعلم كيفية إنشاء إطار، يمكنك الذهاب إلى الإعدادات.

إعداد الكاميرا يدويًا: الأوضاع الأساسية

• ص- وضع البرنامج. يكون هذا الوضع تلقائيًا تقريبًا، نظرًا لأن الكاميرا تختار زوج التعريض الضوئي (فتحة العدسة وسرعة الغالق) بشكل مستقل. يمكنك فقط ضبط المعلمات الأقل أهمية، مثل حساسية الضوء وإعدادات jpeg وتوازن اللون الأبيض وما إلى ذلك.
• أ أو أف- اولوية محضة. هنا يمكنك ضبط قيمة الفتحة، وتختار الكاميرا نفسها سرعة الغالق المثالية لها وفقًا للبيانات الواردة من مقياس التعرض المدمج فيها. يتم استخدام هذا الوضع في أغلب الأحيان من قبل المصورين لأنه يسمح بالتحكم الكامل في عمق المجال.
• س أو التلفزيون- وضع أولوية الغالق. هنا تقوم بضبط سرعة الغالق التي تراها مناسبة، وتقوم الكاميرا بضبط فتحة العدسة. هذا الوضع محدود للغاية ويستخدم عادة عند تصوير الأحداث الرياضية المختلفة، عندما يكون من المهم للمصور التقاط لحظة مثيرة للاهتمام، ويتلاشى تفصيل الخلفية في الخلفية.
• م- الوضع اليدوي بالكامل للكاميرا. وعادة ما يتم استخدامه فقط من قبل أولئك الذين هم على دراية جيدة بالتصوير الفوتوغرافي. يتم ضبط جميع المعلمات الضرورية يدويًا، وتتم إزالة القيود المختلفة، ويمكنك ضبط أي فتحة وسرعة مصراع على الإطلاق عند أي قيمة ISO. أيضًا، يمكن للمصور استخدام الفلاش في الوضع اليدوي حسب تقديره. يتيح لك أي استخدام للفلاش تحقيق تأثيرات فنية متنوعة في صورك الفوتوغرافية. بالإضافة إلى ذلك، في هذا الوضع، يمكنك التقاط صور فوتوغرافية ذات تعريض زائد أو ناقص التعريض بشكل متعمد، والتصوير باستخدام عدسات غير مخصصة في الأصل لهذه الكاميرا، وما إلى ذلك. ويتطلب استخدام الوضع M أن يكون لدى المستخدم معرفة شاملة بأساسيات التصوير الفوتوغرافي.

إعداد الوضع اليدوي في الكاميرا: الوضع M لأنواع التصوير المختلفة

1. إعدادات التصوير الفوتوغرافي صورة يعد إعداد كاميرا DSLR يدويًا للتصوير الفوتوغرافي بمثابة علم. من المهم أن تأخذ في الاعتبار الإضاءة وكيفية سقوط الضوء على وجه النموذج الخاص بك، وبناءً على ذلك، قم بتعيين القيم الأساسية. على سبيل المثال، عند التقاط صورة شخصية في الداخل مع نوافذ تخلق ضوءًا طبيعيًا لطيفًا، تحتاج إلى فتح الفتحة إلى الحد الأقصى (بالنسبة لـ "الحوت" فهي f3.5-f5.6، وبالنسبة للعدسة السريعة فهي f1.4 -f2.8)، ثم يمكنك استخدامه لتحديد سرعة الغالق. تتراوح سرعة الغالق، اعتمادًا على الضوء الطبيعي والعدسة، من 1/30 إلى 1/100. من الأفضل ترك قيمة ISO عند الحد الأدنى – 100 وحدة، حتى لا تفقد الصورة جودتها. نادرًا ما تؤدي هذه الإعدادات إلى إطارات منخفضة التعرض للضوء، ولكن إذا حصلت على صورة داكنة، فما عليك سوى تشغيل الفلاش وسيختفي كل شيء. عند التصوير في طقس غائم أو غائم، عادة ما تكون هناك مشكلة في التعريض الضوئي للإطار. إذا حصلت على صور داكنة، ولم تخطط لذلك على الإطلاق، فإن زيادة سرعة الغالق إلى 1/8 - 1/15 لن تؤذيك أيضًا؛

كما أن الطقس المشمس ليس مفيدًا دائمًا عند تصوير الصور الشخصية. سيتعين عليك القتال من أجل الحصول على لقطات بأقل قدر من الظلال! علاوة على ذلك، إذا قمت بضبط فتحة العدسة وسرعة الغالق مرة واحدة فقط، فلن تتمكن أبدًا من التصوير من زوايا ونقاط مختلفة. وبالتالي، في جميع أنحاء تبادل لاطلاق النار الصورة بأكملها، سيتعين عليك إلقاء نظرة على المواد الناتجة في كل مرة. إذا كان إطارك معرضًا للضوء بشكل زائد، فننصحك بتقليل قيمة ISO وضبط سرعة الغالق بشكل أسرع قليلاً (حوالي 1/800 - 1/1000). من الممكن أن تضطر إلى إغلاق الفتحة قليلاً. إذا كان من المستحيل وضع النموذج في الظل، فاستخدم الفلاش - وبهذه الطريقة يمكنك إطفاء الضوء قليلاً.
2. المشاهد الديناميكية في الوضع اليدوي.الصور التي تنقل ديناميكيات الحركة تبدو دائمًا رائعة جدًا. لنفترض أنك تريد أن تشعر وكأنك ساحر وتستخدم الكاميرا لإيقاف الوقت والتقاط خدعة من الدرجة الأولى لمتزلج شاب واعد. للقيام بذلك، تحتاج إلى تعيين المعلمات التالية: سرعة الغالق من 1/320، الفتحة من f4 إلى f 5.6. حساسية للضوء: إذا كان هناك ما يكفي من الإضاءة، ثم 100-200 وحدة، إن لم يكن، 400 وحدة. إذا لزم الأمر، استخدم فلاش - سيضيف الحدة إلى الصورة.
3. تصوير الأشياء في الوضع اليدوي في الإضاءة المنخفضةالتصوير في الوضع اليدوي مهم بشكل خاص في الليل. المشي في المدينة ليلاً، والألعاب النارية الجميلة بشكل خيالي، ورومانسية السماء المرصعة بالنجوم، وحفلة موسيقية لفرقتك المفضلة - كل هذا يتطلب إعدادات خاصة للكاميرا.

• الحفلات الموسيقية: ISO 100، سرعة الغالق 1/125، فتحة العدسة f8.
• الألعاب النارية: ISO 200، سرعة الغالق 1/30، فتحة العدسة f10.
• السماء المرصعة بالنجوم: ISO 800 – 1600، سرعة الغالق 1/15 – 1/30، فتحة العدسة على الأقل.
• أضواء المدينة ليلاً: ISO 800، سرعة الغالق 1/10 – 1/15، فتحة العدسة f2.

ضبط الفلاش في الوضع اليدوي (M وTV)

يُعد الوضعان TV/S (أولوية الغالق) وM (الوضع اليدوي الكامل) مثاليين ببساطة للاستخدام المريح للفلاش، لأنه في هذه الأوضاع يمكنك ضبط سرعة غالق سريعة. في الوضع اليدوي، يعتمد التعريض الضوئي على سرعة الغالق وفتحة العدسة وISO التي تحددها. تحتاج إلى حساب كمية الضوء اللازمة لإضاءة الموضوع، وعندها فقط قم بضبط الفلاش. تمرين جيدبالنسبة للدماغ، ألا توافقينني الرأي؟ سيسمح لك الوضع اليدوي باستخدام كمية أكبر من طاقة الفلاش مقارنة بالأوضاع الأخرى.

ومن الجدير بالذكر أنه في أي وضع تصوير، قد تلاحظ أن مؤشر الإعدادات يومض في عدسة الكاميرا. يحدث هذا عندما لا تتمكن المعلمات المحددة من "العمل" مع الفلاش. الأسباب الرئيسية هي أن فتحة العدسة لا يمكن الوصول إليها من خلال عدسة الكاميرا أو أن سرعة الغالق قصيرة جدًا ولا تدعمها الكاميرا أو الفلاش.

التصوير الفوتوغرافي في الوضع اليدوي: إذن ما هو الوضع الذي يجب عليك التصوير فيه؟

• وضع أولوية فتحة العدسة (AV) - في رأينا، مثالي للتصوير اليومي. حدد قيمة فتحة العدسة المطلوبة (استنادًا إلى عمق المجال الذي تريد تحقيقه)، وستقوم الكاميرا بتحديد سرعة الغالق المطلوبة بنفسها.
• وضع البرنامج (P) - بالطبع، يسمح لك بتغيير سرعة الغالق ومعلمات الفتحة، ولكنه يفعل ذلك حصريًا في أزواج. عند التقاط الإطار التالي، سيتم ضبط القيم تلقائيًا مرة أخرى، ومن الممكن أن تحتاج إلى تعديلها مرة أخرى.
• يعد الوضع اليدوي (M) رائعًا، ولكنه غير مريح للغاية، لأن استخدامه يتطلب عددًا كبيرًا من المعالجات المتنوعة، والاحتمال أكبر بكثير.

تأكد من أن التعرض يطابق المشهد الذي أنت على وشك التقاطه. إذا كان الموضوع مضاء بشكل متساوٍ، فاختر القياس التقييمي، وإذا كانت هناك كائنات تتناقض مع الخلفية العامة، فاختر موضعيًا أو جزئيًا. هل هناك عدد متساو من الأجسام المظلمة والمشرقة؟ حدد قياس مركز المرجح. لا توجد "وصفة" مثالية - قم بالتجربة والتعلم من تجربتك الخاصة.

ونصيحة أخرى. العمل في الخام! بهذه الطريقة يمكنك زيادة احتمالية "حفظ" الصور الناجحة في تكوينها ولكن بها مشاكل فنية. حظ سعيد!

لقد أتى يوم سعيد وقمت بشراء كاميرا SLR. هناك الكثير من الإلهام والخطط، لكن زر الطاقة فقط هو المألوف. في الواقع، الكاميرا قابلة للتدريب تمامًا ويمكن لأي شخص التعامل معها. إذا كنت تخطط لتصوير صور رمزية أكثر قليلاً من أصدقائك، فكل طرق التعلم مفتوحة لك. ستساعدك المقالة على فهم المصطلحات والانطلاق في رحلة إبداعية.

الخطوات الأولى

أساسيات التصوير الفوتوغرافي DSLR

نبدأ مع تفسيرات بسيطةحول التقاط الكاميرا الجديدة. يجب أن تكون اليد اليمنى على المقبض، واليد اليسرى أدناه، كما لو كانت تدعم العدسة. يتيح لك موضع يدك على العدسة تغيير التكبير بسرعة إذا كنت تستخدم عدسة ذات طول بؤري متغير. السبابة اليد اليمنىتقع على زر الغالق.

كيفية إعداد كاميرا DSLR

للتبسيط، سوف نستخدم نظرية "الركائز الثلاث". نحن فقط لن نضع عليهم كوكب الأرض، بل صورة. للحصول على لقطة جيدة، يجب أن تكون قادرًا على استخدام كل من "الحيتان". دعني أقدم! كيث رقم واحد هو الحجاب الحاجز. الحوت رقم اثنين - القدرة على التحمل. الحوت رقم ثلاثة هو ISO. والآن بالترتيب عن كل واحد.

الحجاب الحاجز

اعلم أن التصوير الفوتوغرافي هو الرسم بالضوء. ويخترق هذا الضوء مصفوفة الكاميرا من خلال فتحة تسمى الفتحة (F). يمكنك ضبط حجمها. الخيارات الممكنةمن F-1.2 إلى F-22 (أحيانًا أعلى). تعمل القاعدة التالية: كلما كان الرقم F أصغر، كلما كانت الفتحة أكبر. من الواضح أنه بقيمة F- 2.8، ستكون الحفرة أكبر من قيمة F- 8، مما يعني أنه سيكون هناك المزيد من الضوء أيضًا. كوسيلة عملية، فمن الضروري تعيين القيمة المطلوبةفتحة للحصول على لقطات عالية الجودة دون التعرض المفرط. تحتاج إلى ضبط فتحة العدسة بحيث تدخل الكمية المناسبة من الضوء إلى الكاميرا.

مقتطفات

أداة أخرى للتحكم في الضوء. سرعة الغالق (t) هي الوقت الذي تكون فيه فتحة العدسة مفتوحة. انه سهل. كلما طالت مدة بقاء الثقب مفتوحًا، كلما دخل المزيد من الضوء إلى المصفوفة. ونتيجة لذلك، اتضح الإطار أخف وزنا.

ايزو

تشير هذه الأحرف الثلاثة إلى حساسية مستشعر الكاميرا للضوء. الحساسية للضوء هي قدرة المصفوفة على تغيير معالمها تحت تأثير الضوء. يمكن أن تتراوح قيمة ISO من 100 إلى 6400. إذا قمت بتعيين ISO إلى 400، فستتلقى المصفوفة في هذه الحالة ضوءًا أقل مما كانت عليه في فترة زمنية متساوية، ولكن بقيمة 1600. ويبدو أنه لا يوجد سبب لإرهاق عقلك - اضبط ISO على مستوى أعلى، والتقط صورًا لنفسك من أجل صحتك. آه، لو كان كل شيء بهذه البساطة... ولكن إذا قمت برفع مستوى الحساسية للضوء أكثر من اللازم، فسوف تظهر الضوضاء (الحبوب) في الصورة، وإذا كان هذا قد أعطى سحرًا معينًا لصورة الفيلم، ثم للصورة الرقمية هناك لا يوجد شيء جمالي بشكل خاص هنا. في الكاميرات الحديثة، يمكنك ضبط ISO تلقائيًا. في البداية، يمكنك استخدام هذا الخيار، ولكن مع اكتساب الخبرة، حاول ضبط مستوى حساسية الضوء بنفسك، بالاعتماد على معرفتك وحدسك.

نصيحة: الشيء الرئيسي هو التدرب كثيرًا من خلال تغيير معلمات الكاميرا الثلاثة هذه. ثم سوف تفهم ماذا ومتى يجب التبديل.

أوضاع التصوير

إذا كنت ترغب في الحصول على صور عالية الجودة، انسَ أوضاعًا مثل "Portrait" و"Landscape" و"Flower" وما إلى ذلك. تحتوي الكاميرا على 4 أوضاع رئيسية، وسنتحدث عنها بمزيد من التفصيل. ملاحظة: يستخدم مصنعو الكاميرات تسميات مختلفة. ستساعدك التعليمات في تحديد الحرف الذي يشير إلى وضع معين. هذا كتاب مفيد جدًا تم بيعه لك كاملاً مع المعدات. ننصحك بقراءته. سوف تجد الكثير من المعلومات المفيدة.

وضع أولوية فتحة العدسة (Av).

في ظل هذه الظروف، يقوم الشخص بتعيين قيمة الفتحة، وتختار الكاميرا بشكل مستقل قيمة سرعة الغالق.

تعد الفتحة إحدى المعلمات الرئيسية في الإعدادات ويتم تحديدها في الكاميرا بالحرف F. وضع التصوير هذا مناسب للصور الشخصية. يمكنك فتح الفتحة قدر الإمكان والحصول على تأثير بوكيه جميل (البوكيه عبارة عن ضبابية فنية للخلفية).

S (Tv) وضع أولوية الغالق

في هذه الحالة، يقوم المصور بتعيين سرعة الغالق، وتختار الكاميرا نفسها قيمة الحجاب الحاجز. نتذكر أن سرعة الغالق هي الوقت الذي تفتح فيه فتحة العدسة للسماح بمرور الضوء. يتم قياس الوقت بالكسور (على سبيل المثال، 1/1000 - 0.001 ثانية، 1/100 - 0.01 ثانية، 1/10 - 0.1 ثانية، وهكذا). إذا كنت ترغب في "تجميد" كائن متحرك، فيجب عليك ضبط سرعة غالق قصيرة، إذا كان من الضروري، وفقًا لفكرة فنية، تعتيم كائن ما، على سبيل المثال، الماء، ثم زيادة الوقت وسيتحرك الكائن؛ طمس.

م الوضع اليدوي

هذا هو نمط الاستقلال. أنت تختار إعدادات فتحة العدسة وسرعة الغالق. يقوم المصورون المحترفون بالتصوير في الوضع اليدوي فقط، لأن الكاميرا غير قادرة على فهم فكرتك بالكامل وتنفيذها. ولكن إذا كنت قد بدأت للتو المسار الإبداعي، تدرب على الوضعين A وS. بمجرد اكتساب الخبرة، قم بالتبديل إلى الوضع اليدوي.

وبعض النقاط المهمة التي ستكون مفيدة لك.

التركيز

في التصوير الفوتوغرافي، جودته مهمة. أحد المؤشرات هو التركيز الصحيح. التركيز هو المكان الأكثر حدة في الإطار. عندما تنظر من خلال عدسة الكاميرا، ترى نقاط التركيز. اعتمادا على طراز الكاميرا، قد يختلف عددهم. عندما تضغط برفق على زر الغالق، ستضيء نقطة واحدة (أو عدة نقاط، حسب الإعدادات) باللون الأحمر. هذا يعني أنه في هذا المكان من الإطار سيعمل التركيز.

من الممكن التركيز على عدة نقاط في وقت واحد، لكننا نوصي باختيار واحدة. نخبرك سرًا أن نقطة الاتصال المركزية هي الأكثر أفضل جودة. العمل معها دائما. ولكن ماذا لو كان الموضوع على الجانب مثلا؟ هناك مخرج. ركز على النقطة المركزية، ودون تحرير زر الغالق، قم ببناء التركيبة المطلوبة. أي أنه حتى لو قمت بتحريك التركيز دون تحرير الزر، فإن المكان الذي ركزت عليه في البداية سيظل حادًا.

يمكن للعدسة التركيز في الوضع التلقائي واليدوي. من الواضح أنه من الأسهل العمل مع الأتمتة. إذا كان التصوير يتطلب التقاط الصور بسرعة، فلن يكون هناك وقت للتركيز. يحدث هذا، على سبيل المثال، في إعداد التقارير. عندما يتم التقاط 5 إطارات في الثانية. ولكن من أجل التجربة والتعرف على قوة عملك، فمن الأفضل استخدام التركيز اليدوي. بالمناسبة، بعض الكاميرات لديها فقط ذلك. ولكن هذا هو بالأحرى استثناء.

نوع الملف

يمكن للمصور العمل مع نوعين من الملفات: JPEG وRAW.

JPEG هو نوع ملف مضغوط. ستكون مثل هذه الصورة جاهزة للطباعة مباشرة من الكاميرا ويكون وزنها أقل بكثير، على عكس RAW.

RAW (الخام) هو نوع ملف يتطلب بالضرورة المعالجة اللاحقة برامج خاصة. فهو يحتوي على مزيد من المعلومات حول الصورة، لذا فهو يزن كثيرًا.

إذا كنت قد التقطت للتو كاميرا DSLR، فمن الأفضل أن تبدأ العمل باستخدام JPEG. بمجرد التدرب على التصوير الفوتوغرافي، قم بالتبديل إلى تنسيق RAW. يقوم جميع المصورين المحترفين بالتصوير بهذا التنسيق فقط، لأنه يسمح لك بإجراء المزيد من التصحيحات دون فقدان جودة الصورة.

توازن اللون الأبيض

هذه هي إحدى معلمات طريقة نقل درجة حرارة الصورة الملونة، والتي تحدد المراسلات مجال اللونالصور. تقوم العين البشرية تلقائيًا بضبط توازن اللون الأبيض، حتى نتمكن من إدراك لون الجسم بشكل صحيح في أي إضاءة. لا يعمل الأمر بهذه الطريقة مع الكاميرا. إنه يحتاج إلى تلميح حول نوع الضوء الذي تعمل به حاليًا. يمكن أن تكون الشمس أو المصباح المتوهج. إذن الكاميرا لن تكذب بشأن الألوان.

في الحالة السيئة، سينتهي بك الأمر ببساطة إلى صورة صفراء جدًا أو زرقاء جدًا، وهي ليست تمثيلًا حقيقيًا للواقع. في بداية رحلتك كمصور، يمكنك ضبط هذه المعلمة على الوضع "التلقائي"، ولكنها لا تعمل دائمًا بشكل صحيح. لذلك، لا ننصح باستخدامها طوال الوقت؛ فالكاميرا مجرد جهاز يمكن أن يرتكب الأخطاء وبالتالي يفسد صورتك.

يفتح امتلاك كاميرا DSLR الكثير من الإمكانيات الجديدة لإنشاء صور عالية الجودة. كن محترفًا ولا تطلق النار في الأوضاع التلقائية. هذا أمر مريح، ولكن لا تتفاجأ لماذا لا تجعلك النتيجة سعيدة على الإطلاق. لماذا لم تسير الأمور بالطريقة التي أردتها؟ بمجرد فهم جميع الإعدادات وتعلم كيفية تشغيلها وأنت مغمض العينين، ستسير الأمور على ما يرام.

بعد ذلك يمكنك التفكير في الجانب الفني للتصوير الفوتوغرافي. ولكن لا ينبغي أن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للعثور على مفتاح الوضع أو زيادة فتحة العدسة. أنت تخاطر بالضياع نقطة مهمة. نأمل أن تكون إجاباتنا على السؤال "كيفية استخدام كاميرا DSLR" مفيدة لك.