• Ремонт
• Ремонт 
• Дизайн интерьера
• Обо всём
• О сантехнике

Чертежи и расчет материала на каркасный дом. Смета каркасного домаcо стенами из деревянного каркаса с сайдингом, со столбчатым сборным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из металлочерепицы

Расчёт материалов

10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:171,171,0,220;0,171,111,111;171,290,160,160|1134:220,160|1334:146,39;146,122|2255:0,136|2155:65,0;65,220;206,220|2422:290,50;290,99|1934:211,-20

396 193,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Пример планировки 8x6 м для расчёта	Конструктивная схема
		1. Брусовая обрешётка d=150мм; 2. Облицовка сайдингом; 3. плитный минеральный утеплитель (внутри каркаса) d=150мм; 4. Вентиляционный канал d=20-50мм; 5. Листы цементо-стружечные d=12мм; 6. Отделка гипсокартоном d=10мм; 7. Перекрытия деревянно-балочные d=150-250мм; 8. Листы металлочерепицы; 9. Фундамент столбчатый сборно-блочный h=1.8м;

Стена из брусо-щитового каркаса с облицовкой из винилового сайдинга и межслойным теплоизолятором

Каркасная стена

Технология каркасно-щитовых сооружений заключается в силовом брусовом конструктиве, обложенном снаружи древесно-композитными листами (ЦСП, ДСП или ОСП) и заполненном по толщине базальтоватным теплоизолирующим наполнителем. Вледствие небольшой тяжести, каркасно-щитовые стены допускают возведение на быстровозводимых мелкозаглублённых ленточных или столбчато-ростверковых фундаментах, что существенно снижает совокупные строительно-сметные траты.

По причине умеренной стоимости и оперативной монтируемости, при достаточнной надёжности, довольно широкую известность для индивидуального домостроительства завоевала каркасно-щитовая архитектура. На современном этапе, до 80 процентов индивидуальных домовладений в американских штатах, европейских странах и Канаде построены как раз на основе данной технологии.

Сборка каркасных стен выполняется в такой последовательности:

• На фундаменте, закрытом влагонепроницаемой плёнкой, делают каркасный остов из высушенного бруса, размера 14,0х4,5 см или 15,0х5,0 см, обработанного противогнилостным составом (например, Teknos, Акватекс, Biofa, Holzplast, Tikkurila, КСД, Сенеж, Dulux, Биосепт, Картоцид, Кофадекс, Текс, Pinotex).
• Снаружи каркас обшивается плитами ДСП (древесно-стружечные), ЦСП (цементо-стружечные) или ОСП (ориентированно-стружечные), толщиной 0,9…1,2 см, с технологическими зазорами в пределах 3-х мм.
• Пространство между стойками каркаса, со стороны помещений, закладывается плотным минераловатным тепловым экраном (вида: Ursa, П-125, ППЖ-200, Isover, Изорок, Изомин, П-175, Rockwool, Knauf), слоем 0,15 м, потом, по брусьям раскатывается пароизоляционное полотно, с заклейкой нахлёстов липкой лентой.
• Для дальнейшего настила гипсокартонных плит, сверху пароизоляции, выполняется обрешёточная подготовка из досок 40х25 мм.
• Снаружи листов ОСП (ЦСП, ДСП), прикреплённых с по периметру каркасной конструкции, стоит настелить водоизоляционную паропропускающую мембрану, типа Изоспан, Ютавек, Tyvek, которая защищает теплоизолированную каркасно-сборную стену от дождей и, одновременно, содействует свободному выведению пара из теплосберегающего материала.
• Для реализации продуваемого промежутка, снаружи гидроизоляционного паропрозрачного экрана набиваются оцинкованные профили либо сосновые бруски, предварительно пропитанные защитным средством, толщиной 30-40 мм, с шагом 400-500 мм.
• В завершение, на выполненные направляющие, крепится лицевой слой из сайдингового профиля.

Фасад из ПВХ сайдинга

Поливинилхлоридный сайдинговый профиль стоек к механическим, погодным, химическим воздействиям, не поддерживает горение, не гниёт.

Из-за того, что виниловый сайдинг довольно сильно изменяет линейные размеры при различных температурных режимах, то необходимо использовать свободное крепление виниловых панелей.

Сегодня производители пластикового сайдинга (Орто, Docke, Georgia Pacific, Holzplast, АльтаПрофиль, Nordside, Tecos, Gentek, Mitten, Varitek, Snowbird, Vytec, FineBer) выдают богатую гамму цветов и оттенков, позволяющую отдельно взятому жилищу сохранять свою неповторимость.

ПВХ сайдинг в очаге открытого огня только оплавляется, загораясь при нагревании не менее 390°С (а дерево уже при 230-260°С), скоро самозатухая при пропадании очага нагрева, при этом количество канцерогенных продуктов нагрева не значительнее, чем при тлении деревянных конструкций.

Однако, важно помнить, что ПВХ сайдинг может иметь красивый внешний вид и служить долгий срок, только при условии чёткого соблюдения монтажных правил.

Основные технологические правила закрепления полихлорвинилового профиля:

• Подвешивание виниловых полос производится „от земли“, при этом, первым делом закрепляется специальная начальная полоса.
• Сайдинговые пластины установливаются так, чтобы легко двигаться из стороны в сторону, поэтому, недопустимо сильно зажимать шурупы в монтажных прорезях.
• При подвешивании очередной сайдинговой панели, пристыкуйте её в замок с предыдущим профилем и, без натягивания, прикрепите шуруповёртом.
• Если нужно сделать неприметными швы, монтаж сайдинга лучше делать, начиная с боковой части строения, передвигаясь к фасаду, причём каждая последующая полоса сайдинга будет накладываться на предшествующую в текущем ряду, примерно на 20…30 миллиметров, по той же причине, формируемые сочленения, для соединяющихся рядовых уровней, стоит смещать по отношению друг к другу.
• Завинчивать шурупы или вбивать гвоздики в сайдинговую панель следует в центр имеющихся технологических пазов, с тем, чтобы не препятствовать тепловым подвижкам и, соответственно, не вызывать точечное коробление ПВХ профиля.
• Следует сохранять разделки, 5-10 мм, в точках подвода наружних сетей (провода, кронштейны, трубы, кабели), а также в узлах соединения сайдинговой пластины и аксессуаров (внутреннего угла, наличника, внешнего угла, Н-профиля и т.д.), с целью обеспечения тепловых сжатий или расширений поливинилхлоридного сайдинга.

Столбчато-сборный фундамент

В случае, если застройка происходит на сухих каменистых (песчаных, непучинистых) почвах, то, для щитовых садовых сооружений, сгодится малозаглублённый столбчатый фундамент из мелких полнотелых блоков на щебёночной подготовке.

При строительстве каменного сооружения, с габаритами в плане свыше 50 квадратных метров, фундаментные опоры выкладывают на опоры, площадь основания которых вдвое превышают сечение опор, а поверху заливается монолитная железобетонная лента.

Для 2-этажных домов, на блоки ставится опалубка с арматурой и отливается железобетонный пояс, а только потом балочные брусы и гидроизоляционная плёнка.

Традиционный способ строительства подобного фундаментного основания выглядит следующим образом:

• Вырываются углубления до глубины в 700-1000 мм.
• Насыпается гравий высотой 0,1-0,15 м, утрамбовывается, и закрывается плёнкой.
• Потом, на подготовку из цементной смеси кладут пескоцементные „кирпичи“, типоразмера ЦС 20-20-40, высотой до 30÷50 см над поверхностью участка застройки.
• На отюстированные блоки кладётся гидроизоляционный лист и выставляются деревянные брусья.

Деревянно-балочное перекрытие

Под лаги издревле применяют брусы хвойных деревьев: лиственницы, ели, сосны, с содержанием влаги не более 14 процентов. По изгибающему моменту, самая прочная балка - брусок с пропорциями сечения 7:5 (например, 140 х 100 мм).

В индивидуальном домостроении в основном распространены перекрытия из древесных балок, ввиду простоты и невысокой цены их возведения.

При выборе материала для перекрытия, нужно пользоваться специальными диаграммами, определяющими зависимость геометрии балки от нагруженности и расстояния между опорами; по-другому допустимо исходить из упрощённого правила, что широкая сторона балочного бруса должна быть примерно 0,042 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при интервале чередования балок 500 - 1000 мм и загрузке 1,5 кПа.

Для подходящей замены лаг достаточного сечения, можно использовать сколоченные доски, при обязательном оставлении неизменным совокупного размера.

Важные моменты монтажа деревянно-брусового перекрытия:

• Как правило, в каменных домах торцевые части лаг расположены гнёздах стен, где конденсируется влага, по этой причине, между стенкой и срезами концов лаг, создают свободный промежуток для вентилирования, а при значительной длине проёма размещают также термоизолирующую прослойку.
• Монтаж лаг выполняется в следующей очерёдности: в первую очередь, крайние, а после, с контролем по ватерпасу, все остальные. Брусья должны заводиться на на стеновую конструкцию не короче, чем на 0,15-0,20 м.
• в срубах из дерева торцевые части лаг запиливают с виде „сковородня“, а дальше забивают в выполненный паз последнего венца на всю глубину стены.
• Отступ между лагами и печным каналом обязан насчитывать не менее 40 см, а от кладки лаги отставляют не менее, чем на 50 мм.
• Торцевые части балок запиливают с наклоном примерно 60 градусов, покрывают противогнилостным составом (Кофадекс, Текс, Сенеж, Holzplast, Tikkurila, Teknos, Биосепт, Pinotex, Акватекс, Картоцид, Dulux, КСД, Biofa) и закрывают толем, сохраняя торцевой срез незакрытым, для защиты от загнивания, которое может произойти при конденсации пара в полости кирпича.

Межэтажное перекрытие не утепляют, чердачное перекрытие теплоизолируют с выполнением паронепроницаемой плёнки снизу утеплителя, а пол первого этажа термоизолируют с монтажом пароизоляционного слоя над утеплителем.

Однако, если вопрос конструктивной прочности деревянных межэтажных перекрытий в-основном улаживается за счёт очевидного приращения сечения балок и их количества, то с противопожарной защитой и с акустической изоляцией ситуация выглядит сложнее.

Один из вариантов повышения огнестойких и звукоизолирующихм показателей брусовых межуровневых перекрытий состоит из таких пунктов:

• На нижнюю поверхность несущих лаг, перпендикулярно им, на пружинных держателях, через 300-400 мм, монтируются оцинкованные профили- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
• Поверх выполненной обрешётки стелется и фиксируется скобками к балкам синтетическая плёнка, на которую плотно укладываются плитный минераловатный утеплитель, типа: Knauf, Ursa, Изорок, Rockwool, Изомин, Isover, слоем 5 см, с напуском на боковые поверхности брусьев перекрытия.
• Со стороны верхнерасположеного уровеня на лаги устанавливают плиты фанеры (16÷25 мм), после чего, повышеной плотности базальтоволоконный шумоизолятор (25÷30 мм), и снова, раскладываются слой ДСП чернового пола.

Кровля из металлочерепицы

На сегодня, самым распостранённым считается металлочерепичный рисунок «Монтеррей»: шаг волны - 350 мм, глубина волны - 2,3 см, реализумый многими фирмами (Grand Line, Металл Профиль, Pelti ja Rauta, Интерпрофиль, Finish Profiles, Poimukate).

Кровельный материал монтируется на жёсткий каркас, составленный из стропильных брусов и обрешёточного настила.

При строительстве индивидуальных домостроений, нередко выполняется конструкция из 2 и 3-х пролётов с наклонными стропильными элементами и внутренними опорными стенами.

Промежуток между стропильными фермами обычно делается в пределах 60…90 см при сечении стропильных ног 5х15…10х15 см; опорные концы стропильных балок закрепляются на фиксирующий брус размером 100х100…150х150 мм.

Общее сечение зазоров для проветривания: впускных и выпускных, должно составлять один к ста к площади кровли, подобная интенсивность вентилирования требуется с целью надёжного выведения влаги, поступающей из жилых помещений и убережения листов м/черепицы от вероятного коррозионного разрушения.

Особенности монтажа листов металлочерепичной крыши:

• Для дальнейшего утепления мансардного пространства, желательно настелить по стропильным брускам, под обрешёточный настил, паропроницаемую ткань: Tyvek, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Изоспан. Не разрешается применять, для влагоизоляции, „недышащие“ плёнки на битумном заполнителе.
• По стропильным брускам, на положенное гидроизоляционное полотно, прибиваются рейки 3,0х5,0 см, а к ним обрешётины 10х3,0 см, с промежутками 35 см (для м/чепичного профиля „Монтеррей“). В этом случае, нижняя обрешётина кладётся толще на 18 мм, а расстояние между нижним торцом стартовой доски и серединой следующей должно быть 300 мм.
• В точках последующего установки снегоудерживающего профиля, при сборке обрешётки, необходимо под гребень волны прикрепить усиливающие обрешётины.
• До укладки листов металлочерепицы, производится установка крюков водосточных желобов на балки ферм или карниз.
• Полосы металлочерепицы прижимаются саморезами в нижнюю зону волны, в зонах касания обрешёточной подготовки.
• К стартовому обрешёточному бруску, который толще других, полосы металлической черепицы прижимаются саморезными шурупами выше ступени волны.
• Крайние слева и справа ската, полотна прикрепляются по торцам кровли ещё чаще, т.е. на всех опорных брусках.
• При укладке металлочерепичных полос, начальную полосу выравнивают по низу и боковине крыши и вывешивают на одном саморезном шурупе к последней доске обрешётки, таким же манером поступают с 2-3-мя очередными в ряду полосами, скрепляя их друг с другом и подравнивая по оси карниза, после чего накрепко прикрепляют, расходуя при этом примерно 6-8 шт. специальных саморезных шурупов с уплотнительными прокладками на кв.метр металлочерепицы.
• Укладку полотен м/черепицы выполняют, снизу вверх, слева направо (или справа налево), причём каждый последующий лист накрывает капиллярный сток и один период предыдущего.

Определение стоимости строительства – сложнейшая процедура. Бюджет проекта определяется по итоговому мнению многих специалистов и точность такого определения зависит от квалификации проектировщиков. Неспециалисту в строительстве, которому нужно ориентироваться в финансовой стороне этого всегда уникального процесса необходимо для начала представлять, как образуется цена такого товара.

Как формируется стоимость строительства

Затраты на строительство состоят из таких составляющих:

1. Стоимость проектных работ. В них входит цена всестороннего обследования участка, запрос и получение тех. условий подключения к инженерным сетям, согласования и утверждения, авторский надзор. Все эти компоненты и менее важные данные – обязательные и регламентируются законодательно.
2. Цена строительных материалов и оборудования, включая экспедиционные и транспортные затраты, складирование и охрану.
3. Стоимость строительных работ, как правило – расценка, умноженная на объем работы.
4. Прочее – долевое участие в местных общественных проектах, обязательные платежи в бюджет, компенсации за лес, повреждения ландшафта, иное.

Самое сложное в определении стоимости – учет деталей, конкретных условий строительства и участка, рыночной обстановки. Эти обстоятельства должны быть учтены проектом. Приблизительное определение цены стройматериалов плюс стоимость работ по каркасному дому, также должна учитывать влияние конкретной ситуации.

Совет: если совсем нет денег на проектировщика, то можно самостоятельно сделать . Это не сложно.

Расчет стоимости по аналогии

Опытные строители и люди, владеющие реальной информацией, могут позволить себе определить цену проекта, сопоставив его характеристики с показателями какого-нибудь реализованного поблизости похожего объекта. Например, стоимость каркасного дома должна быть аналогична цене такого же дома по соседству, но будет превышать ее на треть, так как новый дом будет больше на треть. Применение такого метода достаточно надежно, но такая надежность должна быть основана на понимании специфики строительного процесса. Цена аналога также должна быть достоверной – многие, особенно частные лица, эту информацию искажают.

Наиболее употребительный способ вычисления цены реализации проекта по аналогии – подсчет по сформировавшейся в регионе средней цене квадратного метра площади постройки. Этим показателем оперируют и для обозначения стоимости крупных частей здания, к примеру, стоимость каркасного дома может быть обозначена стоимостью устройства фундамента и деревянного каркаса, выраженной в квадратных метрах. Это, пожалуй, единственный способ, который можно посоветовать использовать неспециалисту. Да и этот способ нуждается в оговорках и уточнениях.

Расчет сметной стоимости строительства

Наиболее точный метод – составление сметы. Проектировщик может составить смету с учетом бюджетных нормативов и расценок на работы. Подрядчик составляет смету с учетом реального положения дел и cвоей прибыли. Смета подрядчика менее опасна риском дополнительных затрат. Точность сметы
проектировщика для бюджетных работ гарантируется дисциплинарным и административным образом. Точное, а также приближенное определение расходов регламентируется Федеральным центром ценообразования в строительстве. Сложность использования сметных показателей (расценок) для приблизительного ведь они создавались для детальной проработки процесса строительства.

Стоимость строительства каркасного дома может быть вычислена по проекту с высокой точностью и приблизительно – по основным проектным работам с соответствующей корректировкой. Вот только для такой работы, независимо от точности, нужен высококвалифицированный профессионал. Человек без такого опыта не сможет не только расценки применить, а и объемы работ определить.

Определение расходов на строительство по укрупненным показателям

Приблизительно определить бюджет стойки можно методом округленного и обобщенного вычисления затрат на важнейшие работы. Эти работы могут быть выделены так:

• земляные работы и фундамент;
• возведение стен и перекрытий, отдельно — устройство каркаса;
• кровельные работы;
• устройство инженерных сетей и оборудования;
• отделочные работы.

В каждом регионе можно определить средние значения расценок, тарифов на такие обобщенные важнейшие работы. Объем самих работ можно вычислить или принять по аналогии. Отработав все компоненты проекта, можно в итоге получить суммарную приблизительную стоимость постройки каркасного дома.

Этот метод также требует немалого опыта и квалификации, умения учесть важные детали и предвидеть возможные осложнения. Такое метод вычисления цены объекта нередко используется частными подрядчиками, которые не составляют профессионально сметно-финансовый расчет. Вместо этого составляется – часто с помощью компьютерных программ – упрощенная иллюстрация к требуемой цене.

Неспециалисту не следует рассчитывать, что статья непредвиденных и неучтенных расходов покроет все неточности кустарного и даже профессионального сметно-финансового расчета. Норматив этих расходов очень невелик, а назначать чересчур большой процент неучтенного — не позволит заказчик. Единственный метод
проработки ценового вопроса в строительстве – участие специалистов. Даже приблизительный расчет стоимости каркасного дома должен выполнять опытный человек, а еще лучше – специалист-сметчик, и совсем хорошо, если приблизительная цифра будет получена коллегиально.

Интересное интервью со строителем относительно стоимости постройки дома:

Каркасные дома — вид строительных работ достаточно молодой, но популярный, позволяющий экономить значительную часть времени и средств. При изучении соответствующей справочной литературы и, имея определенные строительные навыки, можно возвести полноценный дом раза в три дешевле, чем стоимость такой же квартиры в готовом доме. Как правильно рассчитать каркасный дом и выбрать материалы, что учесть при будущем строительстве?

Расчет материалов для строительства каркасного дома — важное действие. Можно определить примерный объем затрат, рассчитать финансовые потери и возможные риски. В случае, если расчет материалов на каркасный дом предварительно будет больше, чем было рассчитано заложить в строительство, уменьшить площадь или этажность дома, выбрать более экономичные варианты строительных материалов.

Расчет фундамента каркасного дома

Расчет стоимости строительства каркасного дома необходимо начать с фундамента. Существует три основных вида фундамента для каркасных домов — ленточный, столбчатый и свайно-ростверковый.

Виды фундамента под каркасный дом

Расчет фундамента каркасного дома должен учитывать не только выбранный материал, но и размер строительных работ, будущую нагрузку дома, степень болотистости почвы, уровень грунтовых вод, ветреные перепады и погодные условия для данной местности.

Например, столбчатый фундамент рекомендуется устанавливать для мало этажного строительства небольшой площади, дачных домиков. Свайно-ростверковый — для многоэтажных домов и при строительстве домов на проблемной местности в плане почв и температур. Расчет стоимости фундамента каркасного дома в таком случае будет учитывать количество и длину свай и столбов для усиления конструкции.

Стоимость ленточного фундамента для каркасного дома будет зависеть от глубины залегания, выбранного варианта арматуры, дерева для опалубки. При проведении монтажа опалубки и заливки цемента самостоятельно, может сэкономить до 30% стоимости фундамента, в среднем, в зависимости от размера дома, строительные работы по монтажу фундамента обойдутся от 12000 рублей.

Схема расчета фундамента на сваях для каркасного дома

В расчет стоимости фундамента каркасного дома необходимо будет включить стоимость песчаной насыпи для выравнивания местности, материалы арматуры и опалубки — самостоятельно изготовленные или купленный готовый комплект, стоимость бетона — приобретенный самостоятельно или заказанный у строительной бригады вместе с бетономешалки.

На заметку

Установленный фундамент необходимо просушить в течении какого-то периода — от нескольких недель до нескольких месяцев. Ленточный или свайно-ростверковый фундамент обычно укрывают пленкой и оставляют на зиму, но в жаркое время года достаточно нескольких недель для просушки фундамента.

Расчет стоек и стен каркасного дома

Опять же, главным фактором при расчете стоимости стен каркасного дома будет его площадь, этажность, многокомнатность и общая нагрузка. При многоэтажном строительстве требуется установка утолщеных стен, перекрытий и несущих конструкций.

На заметку

Стойки — это основа каркасного дома, для их возведения потребуется не только брус, но бруски и доски.

Бруски имеют несколько стандартов, высота 50 или 100 мм, ширина — 100 или 200 мм. Расчет каркасного дома будет зависеть от степени влажности древесины, качества и вида самого дерева. Количество стоек зависит так же от выбранного варианта обшивки и утепления. Средняя стоимость технического бруса за 1 м3 — от 600-700 рублей. Его толщина зависит от толщины материала утеплителя стен и пола. Доски для стоек используются срезом от 25 до 50 мм.

Расчет стоек каркасного дома

Высота стоек зависит от этажности здания и высоты потолков в помещениях, но в целом составляет от 2,5 м, в технических помещениях — санузлах и кладовых — может быть около 2 м. Шаг между стойками зависит от выбранной ширины утеплителя и монтируемых панелей стен.

Стоимость ОСБ плит евро-формата — от 500 рублей за лист.

При строительстве каркасного дома из готовых СИП-панелей, расчет стен каркасного дома будет зависеть от выбранного размера панелей:

• Длина 1500 мм — от 600 рублей;
• Длина 2500 мм — от 700 рублей;
• Длина 2800 мм — от 750 рублей.

Для самостоятельного монтажа стоек и панелей потребуются дополнительные приспособления и инвентарь, которые необходимо учесть при расчете материалов на каркасный дом — специальные саморезы, оцинкованные уголки, сверла и ножовки по дереву, гвозди, молоток и другие. Не смотря на такие затраты, самостоятельный монтаж стен позволит на треть снизить расчеты стоимости строительства каркасного дома.

Расчет стоимости утеплителя для каркасного дома

Установка утеплителя требуется уже в процессе укладки пола, далее — при монтаже стен, потолка и кровли, в случае многоэтажного строительства — необходимо заложить дополнительное утепление потолка.

Таблица с расчетами утеплителя в каркасном доме

Стоимость материалов для утепления каркасного дома будет различной, от копеечных цен за пенопласт, до внушительных размеров за эковату. Если вы нацелены на долгосрочное проживание в построенном доме, не стоит экономить на его утеплении.

Удалите внимание обработке от грызунов и вредителей, экологичности утеплительного материала. В средней ценовой категории располагается минеральная или стекловата, которой чаще и укрепляют каркасные дома. Сыпучие утеплители рекомендуются для утепления кровли или плоских крыш.

Что учесть при расчете утеплителя для каркасного дома

1. Стоимость и монтаж выбранного материала пароизоляции, который и намокания;
2. Монтаж промежуточных листов фанеры внутренней обшивки;
3. Толщину утеплителя, которая будет зависеть от расположения стоек и погодные условий, в среднем составляет от 10 до 25 см;
4. При выборе утеплителя — каменной или минеральной ваты, заложить в расчет утеплителя каркасного дома ветро и гидрозащитную пленку и ее установку;
5. Позаботьтесь о вентиляции, чтобы предотвратить скопление влаги внутри стен дома.

Утеплитель для каркасного дома

После достаточного утепления дома, производится внутренняя обшивка стен и отделка.

Расчет кровли для каркасного дома

Крыша — второй элемент, на котором не стоит экономить при расчете материалов на каркасный дом, она надежно предотвратит от протечек.

На заметку

Стоимость крыши будет зависеть от ее формы — односкатная, двускатная или сложная. Так же стоит предусмотреть утепление кровли, и дополнительно утепление жилой мансарды.

Материалы для кровли каркасного дома

Материалы, необходимые для монтажа кровли:

• брус для стропил, сечением 150*50мм;
• доски и брус для установки обрешетки — закупается исходя из параметров будущей крыши;
• материалы для установки креплений — уголки, гвозди, шурупы;
• пенопласт или каменная вата для утепления;
• материалы для паро и гидроизоляции;
• пена для обработки стыков;
• настил — рубероид, шифер, черепица или другой для окончательной отделки.

Расчет окон и дверей для каркасного дома

Расчет стоимости материалов для окон и дверей в каркасном доме будет зависеть не только от выбранного материала, но и количества камер в стеклопакетах и дверях.

Расчет окон и дверей в каркасном доме

Оконные стеклопакеты из пластика стоят в среднем от 4000-5000 рублей, стоимость зависит от количества камер, створок и размера, стоимость дверных окон будет на 15-20 % больше.

Двери — металлические или пластиковые будут стоить от 5-6 тысяч, так же в зависимости от толщины материала, замочной системы, ручек.

Расчет отделки каркасного дома

Расчет стоимости материалов на внешнюю и внутреннюю отделку будет зависеть от вашего вкуса и желаемых затрат. Снаружи дом может быть отделать как дешевым сайдингом, так и деревом и каменными панелями, внутри — так же — от натяжных потолков и дорогой штукатурки, до деревянной отделки и штукатурки под покраску.

Если есть затруднения при расчете каркасного строительства — можно обратиться за помощью к специалистам или приобрести готовый комплект дома с завода.