≡× МЕНЮ

• Ремонт
• Ремонт 
• Дизайн интерьера
• Обо всём
• О сантехнике

Как правильно крепится сайдинг? К записи Различные виды сайдинга. Монтаж сайдинга своими руками: инструкция для чайников Как крепится пластиковый сайдинг

Один из самых надёжных строительных материалов для защиты всего строительного объекта от любых внешних воздействий является сайдинг . Однако какими бы качествами не обладал этот материал, если монтаж сайдинга будет производиться не по технологии, то его защитные свойства могут свестись к нулю. И, несмотря на то, что этот материал по своей структуре должен защищать сооружение от атмосферных осадков, воздействия ультрафиолетового излучения, шума и прочих неблагоприятных явлений, малейшее нарушение при монтаже приводит к проникновению вредных веществ внутрь помещений.

В этой статье мы поговорим о монтаже сайдинга своими руками, дадим подробную инструкцию для чайников, а также сопроводим все фото и видео материалами.

Для обшивки любого строения сайдингом необходимы инструменты и некоторое оборудование. Прежде всего, это саморезы и гвозди.

Для раскроя и крепежа понадобятся молоток, уровень, рулетка, отвес, угольник, пассатижи-перфоратор, ножовка и циркулярная пила с мелкими зубьями. Если речь идёт о монтаже металлического сайдинга, то ещё необходимо приобрести ножницы по металлу для подрезки панелей в углах. При монтаже винилового сайдинга для раскройки в поперечном направлении применяют остро заточенный обычный нож, а для поперечной раскройки – циркулярную пилу. Для защиты глаз специалисты рекомендуют одевать защитные очки.

Инструкция

Ниже поэтапно будут описаны процессы работы по укладке винилового сайдинга . Следуя простым советам и рекомендациям, выполнить эту работу можно будучи не специалистом.

Первым этапом является правильный раскрой материала, для того, чтобы как можно экономнее его расходовать, и избежать ошибок при раскладке панелей. Для этого составляют план (чертёж), позволяющий грамотно распределить материал по всей обкладываемой поверхности.

Основание под сайдинг

Перед тем, как начать монтаж панелей, на фасаде строения устраивают обрешётку. Это производят во всех случаях за исключением того, когда панелями облицовывают деревянное здание. Для изготовления обрешётки используют деревянные брусочки, доски обрезные, металлические профили.

Эффективность монтажа зависит от правильности и тщательности, с которой будет набита обрешётка, то есть, насколько прочным будет полученное основание.

Так, монтаж цокольного сайдинга (как, впрочем, и любого другого) будет проведён правильно, если будут сглажены все неровности стенки или обрешётки. Дело в том, что в конечном варианте сайдинг только выпятит все неровности и огрехи подготовки. Для лучшего качества работ горизонтальную облицовку панелями производят на горизонтальную обрешётку, а вертикальный монтаж выполняют на вертикальную соответственно.

Если облицовка проводится с применением утеплителя, то в качестве теплоизоляционного материала рекомендуется использовать рулонные утеплители, а использование рыхлых материалов способствует деформации поверхности.

Основное правило, которое требует инструкция по монтажу, - это образование зазора между панелями, так как сайдинг подвержен температурным расширениям и сжатиям, и в случае не выполнения этого условия фасад может вспучиться и покорёжиться. Панели крепятся саморезами или оцинкованными гвоздями через соответствующие прорези прямоугольной формы.

Гвозди должны вбиваться не очень плотно в середину отверстий, в таком случае крепление панелей будет прочным и надёжным. Установка путём забивания гвоздей непосредственно в панели приводит к их разрушению, поэтому не рекомендовано.

После закрепления панелей, они должны свободно «ходить» в горизонтальном направлении. Производят монтаж внахлёст примерно на 25-30 миллиметров.

Для начала все панели необходимо оставить на улице на два-три часа, чтобы они «привыкли» к уличной температуре. При установке сайдинга зимой в холодное время зазор между панелями необходимо увеличить не менее, чем в два раза, то есть, он должен составлять около 10 миллиметров. В этом случае будет выдержан линейный коэффициент расширения сайдинга, и панели создадут прочную и надёжную защиту зданий и сооружений.

Первый шаг, который требует инструкция, это установка первоначальных элементов. Это стартовые профили, внутренние и внешние углы, и специальные J-профили. После чего можно начинать непосредственную установку сайдинга.

Стартовый профиль – это тот элемент, который начинает укладку всех панелей, и к которому крепятся все остальные панели. Для крепления панелей в труднодоступных местах, например, на стыках карнизов со стенами, по периметру оконных и дверных проёмов, применяют J-профили. При помощи этого профиля фасадам можно придать любой, самый причудливый вид, так как он позволяет производить крепление с учётом всех конструктивных особенностей сооружений. Ещё один элемент, применяемый для облагораживания фасадов, – это финишная рейка. Ею обшивают фасады в верхнем ряду, благодаря этому поверхность выглядит ровной и аккуратной.

При креплении панелей в вертикальном направлении на внешних углах здания технология монтажа предполагает отделку, так называемыми внешними углами, это позволяет обеспечить аккуратный вид угловых стыков.

Ту же роль играет внутренний угол, только он обеспечивает тщательно замаскированные стыки внутренних углов строений.

Обшивка сайдингом

Начинают обшивку панелями с тех мест, в которых предполагается воздействие на них максимальной нагрузки. Это двери, ворота, оконные проёмы и пр. Это позволяет все остальные соединения изолировать от этих мест. Все рядовые сайдинговые панели крепятся с помощью соединения «в замок». То есть, нижний замок предыдущей панели (верхней) должен застегнуться на верхний замок последующей панели (нижней). По вертикали обшивку производят внахлёст, имея, таким образом, возможность регулировать размеры секций, как по высоте, так и по ширине.

Цокольный сайдинг

Работа по монтажу цокольного сайдинга несложная, поэтому ее можно вполне выполнить самостоятельно. Для начала необходимо провести подготовительные работы . От их качества зависит конечный результат.

Стандартный размер цокольной панели составляет 500×1200 мм. Их крепеж выполняется так же, как и обычный сайдинг на обрешетку. Могут встречаться и другие размеры, например, 220×3000 мм. Такие размеры требуют установки исключительно вертикальной обрешетки.

В некоторых случаях принимается решения по обшивке цокольным сайдингом всего фасада дома. Дополнительно стену можно утеплить.

Принцип изготовления каркаса заключается в следующем:

1. Обрешетку для цоколя лучше всего выполнять из металлического профиля. Деревянный брус в близком расстоянии от земли может набраться сырости, вследствие чего станет непригодным.
2. Исходя из климатических условий, вы самостоятельно определяете высоту цоколя. Если вы проживаете в местности, где грунт сильно промерзает, то обрешетку следует поднять от уровня земли на 150 мм. Если не промерзает, то можно начинать установку непосредственно на него.
3. При изготовлении обрешетки следует установить как горизонтальные, так и вертикальные направляющие. Так, шаг между вертикальными – 900 мм, а между горизонтальными – 450 мм.

В процессе сборки каркаса обрешетки обязательно используйте уровень. В противном случае установка цокольного сайдинга будет идти неровно.

Когда обрешетка выполнена, можно приступать к установке цокольного сайдинга. Работа представляет собой следующую последовательность:

• Монтируется стартовая планка по горизонтали.
• На углах устанавливаются внутренние/угловые элементы.
• Для крепежа используются саморезы с пресс-шайбой длиной 4–5 см.
• Между шляпкой самореза и панелью должен оставаться зазор до 1,5 мм. Этот люфт позволит панели при расширении без затруднений двигаться.
• На стыках в углу здания также следует оставлять тепловые зазоры до 10 мм. Чтобы они были незаметны, их нужно закрыть уголком-наличником.
• Установка сайдинга начинается с левой стороны. Так, если на нем имитация натурального камня или кирпича, то панель необходимо подрезать с левой стороны так, чтобы получилась ровная кромка. После этого, отрезанный край вставляется в уголок-наличник и кладется на стартовый профиль. Каждая последующая панель стыкуется строго в паз. Когда дело доходит до противоположного угла, правый край элемента также подрезается и вставляется в уголок-наличник.

Чтобы увеличить теплоизоляционные качества дома, монтаж сайдинга можно производить с утеплителем . Рассмотрим особенность утепления фасада на примере деревянного дома. Осуществив монтаж сайдинга с утеплителем, можно достичь одновременно 3 целей:

1. Обновленный фасад.
2. Теплоизоляция.
3. Защита от влаги.

Но чтобы утепление было действительно эффективным, выбранный материал должен соответствовать следующим критериями:

• Простота в монтаже.
• Сохранение первичной формы.
• Стойкость к химическим и биологическим соединениям.
• Экологичность.
• Продолжительный срок эксплуатации.
• Низкий показатель по теплопроводности.

На выбор утеплителя под сайдинг также влияет два фактора: влажность воздуха в вашей местности и роза ветров.

Виды утеплителя

Существует широкий выбор теплоизоляционных материалов для фасада деревянного дома. Например, если выбран рулонный утеплитель, то слой должен быть от 3 до 20 мм. Его крепеж осуществляется на специальный клей. Также можно использовать минеральные или базальтовые волокна, которые производятся плитами. Большой популярностью пользуется минвата и вспененный полиэтилен. Нередко также используют пенопласт . Прочность и эффективность этого материала проверена временем.

Чаще всего для утепления фасада под сайдинг используется минеральная вата. Этот материал сохраняет исходную форму и идеален для любого типа сайдинга. Минвата выпускается плитами таких размеров:

• 600×1200 мм.
• 500×1000 мм.

При выборе минеральной ваты для утепления фасада, убедитесь в том, что ее плотность составляет более 80 кг/м 3 .

В обязательном порядке перед укладкой утеплителя прокладывается слой пароизоляции (обычно используется полиэтилен или рубероид). Он необходим для предотвращения появления конденсата между утеплителем и стеной.

Пароизоляция при укладке мин-ваты не нужна. Этот утеплитель пропускает пар и не впитывает влагу.

При укладке утеплителя важно не оставлять ни одной щели и зазора. Он должен окутать весь фасад здания. Сам же утеплитель фиксируется на уже изготовленной обрешетке. После этого процесса, можно начинать монтаж сайдинга, о технологии которой было написано в этой статье.

• При монтаже любого сайдинга необходимо избегать чрезмерного натяжения панелей при соединении каждого последующего ряда с предыдущим. Иначе это чревато вздутием, деформацией отдельной панели и нарушением поверхности фасадов строений.
• Самый последний ряд панелей укладывают после того, как будет установлена финишная рейка.
• Обшивку панелями осуществляют снизу вверх, и завершают под карнизом сооружения.
• Для монтажа сайдинга в местах нахождения объектов, например, труб, в панелях вырезают отверстия шире объекта примерно на 6 миллиметров.
• Обкладывая сайдингом места проёмов с помощью J-профилей необходимо над и под ними установить верхние и нижние кромки соответственно. Сначала устанавливают J-профили, а в них – кромки.
• При установке сайдинга над карнизом сначала устанавливают две-три финишные рейки, состыкованные друг с другом (нижний зазор выдерживают в пределах 3 миллиметров).

Видео

Предлагаем вам посмотреть видеоролик о монтаже сайдинга.

Фото

Ниже на фотографиях, вы можете просмотреть варианты отделки домов сайдингом:

Схемы

На схемах отображенны некоторые подробности монтажа сайдинга:

Сайдинг – большая группа отделочных материалов фасада, название которых произошло от деревянной доски закрепленной на стене определенным образом. Принцип обшивки дома сайдингом был позаимствован у кровли, когда верхний элемент нависает над нижним. Благодаря этому, основные материалы были защищены от выветривания, выгорания на солнце, а главное – от намокания. Дождевая вода стекала по панелям, не попадая внутрь к стене. Сейчас сайдинг используют в навесных фасадах и для утепления дома.

Так выглядит дом, обшитый классическим сайдингом, в США – на его исторической родине

Виды сайдинга

Можно назвать несколько видов материалов, которые относят в эту категорию:

Классическая деревянная доска для фасада, которую монтируют внахлест друг над другом. Сейчас такой способ обшивки применяют редко, а чаще используют имитацию в виде профилированной деревянной вагонки для отдели фасада – «американку».

Современный деревянный сайдинг. Панели представляют собой не массив, а прессованные волокна дерева скрепленные вяжущими смолами. Структура напоминает плотный ДВП, защитное покрытие – несколько слоев краски.

Древесно-полимерные композиты. Выпускают компании, которые специализируются на производстве террасной доски из ДПК. Состав понятен из названия, панель производят профилированной с соединением шип-паз или «замком». Имеет самую большую толщину среди современных вариантов сайдинга – свыше 10 мм с учетом внутренних ребер жесткости. Один из самых долговечных вариантов, но стоит дороже некоторых видов натурального деревянного сайдинга.

Один из образцов профиля современного древесно- полимерного сайдинга

Цементный сайдинг для обшивки дома. Композитный материал, но в качестве связующего выступают не полимеры, а цемент. Наполнителем в этом случае служат волокна целлюлозы, которые армируют панель и обеспечивают ее прочность на излом. Имеет также большую толщину – 8 мм.

Можно обшить дом металлическим сайдингом. Выпускают алюминиевый и стальной. Во втором случае это оцинкованный холоднокатаный профилированный лист с декоративным полимерным покрытием или окраской. Толщина варьируется в пределах 0.5-2 мм.

Обычно сайдинг бывает «плоским», но металлический профиль может имитировать бревно

Виниловый сайдинг для обшивки дома. Наиболее популярный материал «эконом класса» для отделки фасада. Выпускается в двух вариантах использования – для цоколя или для фасада.

Цокольный сайдинг чаще делают под кирпич или камень

Примечание. Цокольные панели выпускают более «толстыми». Ими часто обшивают фасад, когда хотят сделать облицовку более устойчивой к механическим повреждениям или создать иллюзию облицовки камнем.

Особенности выбора и стоимость сайдинга

Если говорить о массовом спросе, то многие стремятся обшить дом виниловым сайдингом. У него отличная комбинация достоинств: небольшая цена и хорошие декоративные свойства, простой монтаж и уход за поверхностью, маленький вес и высокая устойчивость к климатическим факторам.

На втором месте деревянный сайдинг из массива, если в этой категории считать и доску, и вагонку «американку» во всех ее модификациях. Конечно, благодаря простой технологии монтажа, чаще используют профилированные панели. Это традиционный вид сайдинга для деревянного дома или коттеджа в экологически чистом районе.

Так выглядит профиль «американки»

Если хотят получить почти достоверную имитацию деревянной обшивки с большим сроком эксплуатации, минимальными затратами на уход и ремонт, то лучшим выбором будут композитные панели. Особенно в том случае, если рядом с домом терраса из ДПК. Они отлично переносят перепады температуры, высокую влажность, и стойкие к неблагоприятным факторам даже в условиях большого города или близости к дороге.

Обшивка дома металлическим сайдингом встречается нечасто. Алюминиевый профиль плохо выдерживает механические воздействия, что для малоэтажного дома неизбежно. Стальные панели прочные, но цена у них выше, чем у виниловых, а декоративные возможности такие же. Долговечность определяется толщиной листа и свойствами защитно-декоративного покрытия. От совокупности этих факторов зависит и цена.

Цементный сайдинг применяют, если на первом месте стоит огнестойкость отделки. И это пожалуй, единственное достоинство материала. Тяжелый, довольно хрупкий при транспортировке (несмотря на армирование) и сложный в монтаже – он проигрывает в популярности остальным видам.

Цементный сайдинг может повторить фактуру дерева, но он не так прост в укладке

Стоимость квадратного метра зависит не только от материала. На цену большее влияние оказывает много факторов. И один из них – производитель и страна. Даже виниловый сайдинг имеет разброс цен от 150 руб. до 600 руб. за 1 м2.

С деревянными панелями еще сложнее – например, сосна и лиственница отличаются ценой в несколько раз, а есть и более дорогие породы дерева. Плюс фабричная обработка, которая улучшает устойчивость к высокой влажности, но также существенно увеличивает стоимость доски. Например, отечественная лиственница стоит от 300 руб. за 1 м2, термообработка древесины отечественного производителя поднимает стоимость в 2-3 раза, а импортная термообработанная доска стоит в 4-5 раз дороже, чем обычный деревянный сайдинг.

Наглядно про выбор сайдинга на видео:

Как рассчитать количество

Есть два простых метода расчета: по площади и по количеству панелей.

Первый метод:

Вычисляют площади обшиваемых плоскостей. Для удобства расчета поверхность со сложной геометрией «разбивают» на простые фигуры.

Из полученной суммы вычитают площади оконных и дверных проемов.

Умножают результат на поправочный коэффициент, учитывающий отходы на обрезку. Для простых плоскостей его принимают равным 1.07-1.1, для сложных – 1.15.

Делят на полезную (не общую!) площадь одной панели.

Округляют результат до целого числа, и получают количество панелей сайдинга для установки с запасом.

Наглядно расчеты на видео:

Второй метод удобен только для «простых фигур» плоскостей фасада или цоколя. В этом случае каждую следующую плоскость рассчитывают с поправкой на возможное использование обрезков от предыдущей. Методика расчета для «глухой» стены следующая:

Измеряют высоту стены, делят ее на полезную высоту панели. Округляют до целого числа.

Измеряют длину стены, делят на длину панели. Если после запятой получается 5 и более округляют в большую сторону, меньше 5 – в меньшую.

Полученные результаты перемножают.

При округлении в большую сторону это и будет необходимое количество панелей сайдинга. Если вторую цифру округляли в меньшую сторону, то рассчитывают сколько потребуется докупить сайдинга, чтобы нарастить каждую полосу в длину.

При определении количества полос для стен с проемами, плоскости между углами и границами проемов рассчитывают отдельно от «глухих» участков.

Расчет дополнительных профилей проводят для каждого вида индивидуально в зависимости от размеров участков, где их используют.

Наиболее распространенные виды дополнительных профилей

Подготовительный этап

Облицовка с использованием обрешетки не требует выравнивания поверхности до «идеального» состояния. Но это не означает, что стены не надо подготовить к проведению работ. Тем более, когда обшивка сайдингом лишь часть общих мероприятий по монтажу навесного фасада с утеплением.

Поэтому необходимо очистить поверхность от старых отделочных материалов, снять навесные элементы инженерных коммуникаций, убрать вывески и светильники, демонтировать отливы и козырьки. Фасад должен быть полностью свободным.

Если фасад оштукатурен, то его необходимо зачистить от осыпающихся участков, загрунтовать и при необходимости выравнять раствором.

Старую штукатурку зачистить иногда непросто

Кирпичные стены необходимо проверить на наличие трещин, выяснить их характер, устранить причины и заделать ремонтным составом.

Стены дома, который построен давно, надо проверить на поражение грибком и мхами. Особенно это актуально для цоколя, первого этажа и района козырьков на северной стороне или в «сплошной» тени.

От состава работ по подготовке поверхностей к обшивке зависит можно ли проводить облицовку зимой. Обшивка деревянного дома металлическим сайдингом или виниловым и ДПК может проводится и зимой, если дом новый. Если требуется проведение «мокрых» ремонтных работ с растворами и жидкими составами – нельзя.

И конечно, нельзя зимой монтировать цементный сайдинг под покраску и деревянный без фабричной защитной обработки специальными составами.

Материалы обрешетки и инструменты для монтажа

Обрешетка может быть сделана из деревянных брусков или металлического профиля.

Брус легче в подгонке, к нему проще крепить сайдинг, он не служит мостиком холода между облицовкой и стеной, не меняет геометрии при перепадах температуры. Но дерево плохо переносит высокую влажность. Поэтому брус должен быть выдержанным (сухим) и обработанным антисептиком.

Монтаж сайдинга на деревянную обрешетку на видено:

С металлическим профилем работать сложнее, у него высокая прочность и долговечность (если он оцинкован). Единственный эксплуатационный недостаток – высокая теплопроводность. Поэтому несущие кронштейны надо монтировать к стене через теплоизоляционные прокладки.

Для монтажа обрешетки и сайдинга необходимы:

набор инструментов для разметки и контроля уровня;

ножовка по металлу или по дереву (зависит от материала сайдинга и обрешетки);

ножницы по металлу для подгонки панелей (для металлического сайдинга);

перфоратор или дрель (зависит от материала стен и цоколя);

молоток, плоскогубцы, отвертки или шуруповерт с насадками под головку метиза;

• бечевка, мел для разметки;

  стремянка, лестница, леса.

Наглядно про монтаж металлического каркаса для сайдинга на видео:

Общие принципы обшивки виниловым или металлическим сайдингом

Чтобы иметь представление, как правильно обшить дом сайдингом, достаточно знать общие принципы монтажа:

Облицовка происходит по принципу заполнения панелями контура из дополнительных профилей.

Монтируют обрешетку с шагом раскладки вертикальных прогонов 250-300 мм.

Делают разметку для стартовой планки, от правильной установи которой во многом зависит качество обшивки.

Вначале отбивают линию крепления отлива. Если обшивают весь фасад по периметру, то она должна сойтись «в точку».

Линия крепления стартовой планки стоит выше отлива плюс зазор для компенсации температурного расширения.

Монтаж к обрешетке отлива, стартовой планки и всех деталей обшивки происходит по общим правилам:

крепеж должен располагаться строго вертикально относительно обрешетки;

головка крепежа должна находится посредине перфорированного отверстия (кроме верхнего крепления угловых профилей);

закручивают саморезы или вбивают гвозди не до конца, а оставляют зазор между головкой и поверхностью детали около 1 мм.

Монтаж первой, несущей полосы сайдинга

После стартовой планки крепят угловые профили, провесив их по вертикали на верхней точке крепления. Монтируют вокруг проемов околооконные планки или J профиль. Заканчивают «обрамление» контура финишной планкой или J профилем.

Монтаж первой панели начинают с фиксации в замке стартовой планки. Перед тем как закрепить к обрешетке, выставляют между торцом сайдинга и угловым профилем температурный зазор. Его величина зависит от времени года, когда проводят работы, и длинны панели. Зимой – около 12 мм на 4 м длины, летом – в два раза меньше.

Сайдинг наращивают в длину либо внахлест на 20-25 мм (подрезав перфорацию нижней панели), либо через соединительный профиль с внутренним зазором по каждому торцу как в угловом профиле.

Каждые 5-6 рядов контролируют уровень.

Пример монтажа металлического сайдинга

Особенности обшивки деревянного дома

При обшивке деревянного дома сайдингом необходимо учитывать особенности материалов:

отделку фасада, как и внутренние работы, надо начинать после усадки дома;

для обрешетки желательно использовать деревянный брус (выдержанный и обработанный антисептиком);

обязательна обработка антисептиком поверхности стен, так как после монтажа обшивки невозможно проконтролировать состояние древесины и своевременно провести профилактику пораженных грибком мест;

для дополнительной защиты можно уложить гидроизоляционную мембрану;

даже если стены ровные, а монтаж сайдинга проводят без утепления, панели нельзя крепить к стене – для правильной эксплуатации дерева необходим зазор, который создает обрешетка.

Обшивка деревянного дома

Простота монтажа сайдинга не исключает внимательности и аккуратности при проведении работ. Ошибка при установке стартового профиля, «перетянутый» или неправильно установленный в отверстие крепеж, несоблюдение рекомендаций по величине температурного зазора – все это может привести к тяжелым последствиям для обшивки, которые устранить будет не так просто.

Для того чтобы быстро и с минимальными затратами отремонтировать фасад здания, выбираем материал, монтаж которого можно выполнить без привлечения специалистов. Таким материалом является сайдинг. О его разновидностях и о том, как с ним работать, пойдет дальше речь.

В пользу выбора такого материала для облицовки стен говорят его положительные характеристики.

1. Экологическая безопасность: сайдинг химически устойчив, не выделяет вредных для здоровья и окружающей среды веществ.
2. Пожарная безопасность. Деревянный сайдинг обрабатывается антипиренами, виниловый не поддерживает горения.
3. Устойчивость к грибкам, плесени и гниению. Обработка антисептиком увеличивает срок службы сайдинга из дерева.
4. Сайдинг не боится перепадов температур, не деформируется при условии правильного выполнения монтажа.
5. Эстетическая привлекательность: сайдинг удачно имитирует деревянный сруб. После облицовки стены становятся идеально ровными. За панелями можно скрыть электрические кабели, трубы водопровода. Широкая палитра цветов и оттенков позволяет выбрать материал, сочетающийся с другими объектами, расположенными на приусадебной территории.

Производители предлагают сайдинг различных цветов и размеров

Что необходимо для облицовки стен сайдингом

Различают следующие виды сайдинга:

• виниловый;
• металлический;
• фиброцементный;
• деревянный.

Все перечисленные материалы крепятся к обрешетке, смонтированной из деревянных реек или металлического профиля.

Совет: для устройства обрешетки лучше выбирать металлический профиль. Он позволяет создать более прочный и долговечный каркас. Такой профиль легче крепить к стене.

Если выбор материала для обрешетки в пользу деревянных реек, необходимо исключить древесину со следующими дефектами:

• синюшность;
• кривизна;
• следы порчи насекомыми;
• трухлявость;
• расслаивание материала и трещины.

Перед монтажом деревянные рейки обрабатываются антисептическим средством.

Для того чтобы скрыть все неровности основания, обрешетку крепят на некотором расстоянии от него, используя подвесы.

Монтаж обрешетки

Обрешетка из металлических профилей

Технология предусматривает следующие действия.

1. Подготавливаем основание. Необходимо демонтировать пришедшие в негодность элементы отделки фасада: деревянные ставни, наличники, отваливающуюся штукатурку и облицовочную плитку. Это необходимо, чтобы обрешетка крепилась на прочное основание.
2. Наносим разметку на основание в местах крепления вертикальных элементов обрешетки.
3. К основанию крепят подвесы с помощью дюбель-гвоздей или саморезов (выбирается в зависимости от материала основания).
4. Установка вертикальных направляющих после нанесения разметки. Саморезами к подвесам прикручиваются вертикальные деревянные рейки или металлические профили. Монтируем обрешетку с шагом установки – 0,5 м.

Схема обрешетки из деревянных реек

Направляющие устанавливаются при соблюдении правил.

1. Начинают установку от угла — по обе его стороны на расстоянии 50-70 мм. Это необходимо для монтажа углового профиля.
2. Положение направляющих контролируют уровнем: оно должно быть строго вертикальным. Дозволяются небольшие (до 3-5 градусов) отклонения в стороны.
3. Вблизи углов оконных и дверных проемов, а также арок и ниш также устанавливается направляющая.
4. Для водостоков дополнительно устанавливаем направляющие.

Крепление рейки на подвесах

Вашему вниманию видео о том, как утепляются стены.

Установка стартового профиля для монтажа сайдинга

Для того чтобы закрепить нижние панели, монтируем jпрофили (стартовые). Они должны располагаться строго горизонтально, так как от этого зависит качество поверхности стены. Работа выполняется поэтапно.

Стартовый профиль крепится к вертикальным направляющим

1. Определяем горизонталь, от которого будет начинаться монтаж панелей. От него откладываем вверх 5 см и ставим отметку маркером на вертикальной направляющей.
2. С помощью строительного уровня делаем соответствующие отметки на всех углах дома.
3. Между отметками натягиваем шнур и делаем отметки по всему периметру дома.
4. На вертикальных направляющих отмечаем положение угловых соединительных профилей. Для этого профиль временно устанавливаем на место крепления и очерчиваем его границы маркером.
5. Откладываем по 6 миллиметров от каждой границы угловых профилей в стороны или обрезаем гвоздевые планки (они находятся по краям).
6. Придерживаясь обозначенных границ, крепим стартовый профиль к вертикальным элементам каркаса.

Монтаж стартового и углового профиля

Внимание: чтобы избежать деформации профилей в результате перепада температур, между соседними элементами необходимо оставлять зазор 10 мм.

Установка угловых профилей

Работа выполняется в следующем порядке.

1. Определяем уровень крепления кровельной подшивки (софитов). Это необходимо для обозначения верхней границы угловых профилей.
2. Отступив вниз от обозначенной маркером черты 3 мм, устанавливаем угловые профили и фиксируем их в верхней части к направляющим саморезами. Монтируем наружные угловые профили так, чтобы их нижние края входили в паз j-профилей.
3. С помощью уровня или отвеса корректируем положение угловых профилей: оно должно быть строго вертикальным. Вкручиваем саморезы в гвоздевые планки профилей по всей их высоте. Расстояние между саморезами – около 20 см (но не более 40 мм).
4. Удлиняем профили, если высота углов превышает 3 м. Для этого обрезаем гвоздевые планки нижнего профиля так, чтобы верхний профиль накладывался на него с нахлестом 25 мм. Обрезка выполняется ножницами по металлу.

Наращивание углового профиля

Совет: угловой профиль по экономическим соображениям можно заменить стыковкой двух j-профилей. Потерю герметичности устраняют с помощью рулонного изоляционного материала, который наклеивают в углу.

Монтируем внутренние угловые профили по аналогии с внешними элементами. Саморезы вкручиваем с шагом 20 мм и обязательно в верхней и нижней части (у краев).

Как обрамляются проемы сайдингом

Проемы в одной плоскости с фасадом оформляются с соблюдением следующей технологии.

1. Укладывается гидроизоляционный материал.
2. Монтируем обрамления проемов с помощью j-профилей.
3. Выполняем соединение профилей.

Оформление проемов

Для того чтобы углы проемов были оформлены качественно, выполняем следующее.

1. На всех сторонах верхних профилей обрезаем вертикальные участки так, чтобы остались горизонтальные участки (на ширину профиля).
2. Загибаем горизонтальные участки вниз: он закроет отверстие в нижнем профиле и предотвратит проникновение дождевой влаги.
3. Обрезаем участки пластика на боковых профилях, чтобы они не препятствовали стыковке с наличником или оконной рамой.
4. Соединяем профили.

Соединение профилей с обналичкой (оконной рамой) в нижней части проема выполняется аналогично.

Допускается отделка углов проемов и арок с помощью стартового профиля

Если проемы утоплены в фасад, при их оформлении используем аналогичные приемы. Важно, чтобы отгибаемые мостики преграждали путь дождевой влаге к внутрь элементов облицовки.

Совет: откосы окон, углубленных не более, чем на 200 мм, рекомендуется оформлять с помощью приоконных планок.

Технология монтажа сайдинга

Правила установки первой панели сайдинга

Используя советы специалистов по облицовке сайдингом, начинаем работу с облицовки стены, наиболее скрытой от глаз. Это необходимо, чтобы научиться крепить материал правильно и избежать дальнейших ошибок. Придерживаемся следующих правил.

Схема установки первой панели

1. Панель сайдинга вставляем одновременно в паз углового и стартового профилей. Важно, чтобы между панель не упиралась в пазы, а была закреплена с зазором 6 мм.
2. Величина зазора может меняться в зависимости от температуры окружающей среды: во время летнего монтажа достаточно 6 мм, зимой требуется расстояние не менее 9 мм.

Продолжение монтажа сайдинга

Монтируем остальной сайдинг по аналогии с первой панелью. При этом соблюдаем следующие правила.

1. Периодически с помощью уровня контролируем положение панелей: оно должно быть строго горизонтальным.
2. Обрезаем лишние участки при облицовке стены с проемами.
3. Используем пуансон и зацепы для надежного соединения панелей.
4. Устанавливаем финишную планку в нижней части проема, лежащего в одной плоскости со стеной.

Панели устанавливаем снизу вверх, контролируя их горизонтальность

Как срастить панели сайдинга

В том случае, если необходимо использовать обрезки сайдинга для облицовки менее ответственных стен, наращиваем панели любым из указанных ниже способов.

Варианты сращивания панелей сайдинга

1. Используем Н-профиль. Отбираем панели одинаковой длины таким образом, чтобы состыковать их общим соединительным Н-профилем. Устанавливая панели сайдинга в паз, оставляем минимальный компенсационный зазор в 6 мм.
2. Соединяем внахлест. Для этого необходимо обрезать фрагменты панелей (крепежные рамки и замки) так, чтобы при стыковке двух элементов образовывался нахлест 25 мм.

Сращивание панелей желательно выполнять на незаметном участке стены

Установка панелей сайдинга под кровлей

Монтаж сайдинга под кровлей связан с проблемой оформления края обрезанной по ширине панели. Монтаж верхней панели выполняется по описанной ниже технологии.

Монтаж верхней панели под кровлей

1. Крепим к кровельной подшивке горизонтально j-профиль пазом вниз.
2. Измеряем расстояние от замочного паза укрепленной предпоследней панели до верхней части j-профиля.
3. Вычитаем 2 мм от полученного результата.
4. По итоговому размеру обрезаем верхнюю панель со стороны замкового соединения.
5. Чтобы обрезанный край сайдинга хорошо держался в пазе j-профиля, надрезаем его в нескольких местах и отгибаем около 10 мм под прямым углом. Такие зацепы должны быть через каждые 200 мм по всей длине панели.
6. Устанавливаем подготовленную панель в замок нижнего элемента и, слегка согнув, заводим в верхний профиль.

Облицовка фронтона сайдингом

Монтируем фронтон по следующему алгоритму.

1. Крепим по периметру стартовый или j-профиль. Если подшивка также оформлена сайдингом или виниловыми софитами, в верхней части фронтона стартовый или j-профиль можно заменить угловым.
2. Обрезая левые и правые края панелей под углом, соответствующим углу кровельных скатов, монтируем их по выше указанной технологии. Саморезы устанавливаем посредине прорезей. Соблюдаем правило, регламентирующее величину компенсационных зазоров.
3. Вершину последней (верхней) панели фиксируем с помощью самореза непосредственно через материал. Шляпку самореза закрываем пластиковой заглушкой, подобранной по цвету.

Схема монтажа панелей при отделке фронтона

Общие правила монтажа сайдинга

Независимо от того, какой вид сайдинга и из какого материала он изготовлен, во время монтажа рекомендуется придерживаться определенных правил.

1. Саморезы закручивают по центру отверстий крепежных планок.
2. Закручивают саморезы не туго, чтобы не деформировать панель и сохранить возможность компенсации температурного расширения.
3. Панели монтируют снизу-вверх.
4. Между соседними элементами оставляют компенсационный зазор для предотвращения температурных деформаций.
5. Для крепления сайдинга из дерева используют метизы с цинковым покрытием. Это необходимо, чтобы избежать гниения древесины.
6. Облицовка стен недавно сооруженных зданий выполняется после их усадки.

Вашему вниманию наглядная демонстрация технологического процесса — видео, как выполнить монтаж сайдинга из винила, пользуясь советами специалиста.

Если вы решили отделать стены дома таким материалом, как виниловый сайдинг, монтаж, инструкция по выполнению которого должна быть изучена в первую очередь, может быть произведен своими руками.

Виниловый сайдинг пользуется популярностью благодаря доступной цене и легкости монтажа. Но сначала надо ознакомиться с порядком проведения работ и технологией крепления.

Характеристика процесса монтажа сайдинга

Монтаж винилового сайдинга включает несколько этапов:

1. Подготовительные работы, включающие основные замеры, разработку схемы монтажа панелей, подготовку материалов, элементов крепления и необходимых для работы инструментов.
2. Монтаж виниловых панелей по инструкции.
3. Монтаж софитных панелей для обеспечения вентиляции пространства под кровлей.
4. Завершающий этап, в который входит проверка качества выполненной работы и уборка.

Материалы:

• виниловый сайдинг;
• брус для каркаса или CD-профиль;
• околооконная планка;
• наружные или внутренние углы;
• софитная панель;
• начальный профиль;
• финишная планка;
• Н-профиль соединитель;
• сливная планка;
• J-профиль.

Инструменты:

• электропила циркулярная;
• ножовка по металлу;
• ножницы по металлу;
• нож-резак;
• пила поперечная;
• пассатижи-перфоратор;
• пассатижи-обжимы;
• плоскогубцы;
• молоток с гвоздодером;
• металлический столярный молоток;
• отвертка;
• шило;
• линейка;
• рулетка;
• строительный уровень;
• веревка;

Подготовительные работы к установке сайдинга

Чтобы сайдинг исправно служил долгие годы, крепить его нужно согласно инструкции, сделав теплоизоляцию, которая убережет стены от промерзания и проникновения влаги. Все места контакта сайдинга с кирпичом, гипсом, камнем, бетоном и пространства вокруг проемов в стене должны быть изолированы.

Если облицовка сайдингом будет производиться для нового строящегося объекта, то фасад рекомендуется облицевать сначала влагостойкими OSB-плитами. Для облицовки фасадов введенного в эксплуатацию здания с деревянным покрытием стен нужно заменить все испорченные и закрепить расшатанные доски. С фасада перед началом работ нужно произвести демонтаж всех водостоков, отливов, ставней, осветительных приборов и пр.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Монтаж сайдинга начинается с крепления на стены обрешетки из ровных по всей длине брусков 25х80-50х50 мм.

Под горизонтальный сайдинг бруски прибиваются вертикально, под вертикальный — горизонтально. Шаг крепления брусков — 30-40 см. Если под сайдинг будет закладываться утеплитель, то в первую очередь перпендикулярно будущей обрешетке под сайдинг крепится обрешетка для укладки утеплителя с шагом, равным ширине утепляющего рулона или мата. По периметру оконных и дверных проемов тоже следует прибить бруски.

После укладки утеплителя выполняется его защита гидроизоляционной пленкой, закрепленной степлером к обрешетке. Растягивать ее нужно в горизонтальном направлении снизу стены. Каждый следующий ряд пленки должен перекрывать предыдущий на 10 см.

Обрешетку, на которую будут крепиться панели, можно делать как из брусков, так и из CD-профиля. Металлический профиль не поддается воздействию атмосферных осадков, поэтому он предпочтительнее деревянных брусков, которые следует обрабатывать антисептиком.

Инструкция по креплению горизонтального сайдинга

1. Обозначение стартовой точки. Сначала нужно определиться с местом расположения первого ряда панелей. Если задние эксплуатируемое, он может совпадать со старой облицовкой. Если же здание новое, то первый ряд должен перекрывать верхнюю часть фундамента. Вертикали и горизонтали контролируйте с помощью отвеса и строительного уровня.
2. Установка аксессуаров — стартовой полосы, наружных и внутренних углов, наличников. Начинать нужно именно с них и далее переходить к креплению профилей. В первую очередь нужно установить углы, вершины которых должны быть ниже карниза или софита на 64 мм.
3. Установка начальной панели. От того, насколько ровно установлена первая панель, будет зависеть вся поверхность сайдинга. Начертите на стене ровную линию по ширине стартовой панели. Она будет ориентиром для крепления стартового профиля. Соседние панели нужно крепить на расстоянии друг от друга в 12 мм.
4. Установка изолирующих элементов на оконные и дверные проемы. На этом этапе установите все наличники, отливы, приоконные планки и завершающие накладки. Завершающие накладки желательно стыковать друг с другом под углом 45° — так проемы будут выглядеть более аккуратно.
5. Монтаж облицовочных панелей. Это основной этап, однако все самое сложное уже позади. Крепить их нужно снизу вверх, начиная от стартовой планки. Для этого панель вставьте в начальный профиль и закрепите гвоздями. При этом панель должна немного двигаться. Крепить панели нужно с интервалом 40,5 см. Между основным сайдингом и аксессуарами необходимо оставлять зазор 6-12 мм. Панели следует крепить одну поверх другой на 1/2 от указанной производителем отметки. Не делайте частые нахлесты, стыки не должны быть слишком заметными. В конце закрепите панели вокруг проемов.
6. Установка верхней кромки. Устанавливать профили под нее нужно таким же образом, как и под проемы. Под кромку крыши нужно монтировать только цельные панели, резать их не надо. Завершающий ряд сайдинга делается с помощью J-профиля или финишной накладки. В верхней части J-профилей нужно сделать отверстия диаметром 6 мм с шагом в 60 см, чтобы обеспечить сток воды с крыши.

Монтаж сайдинга: подведение итогов

Итак, четко придерживаясь вышеизложенных рекомендаций, строго соблюдая очередность работ, вы сможете выполнить монтаж винилового сайдинга своими руками, приложив немного усилий. Это позволит сэкономить на работе профессионалов, а результат будет радовать долгие годы.

Если вы хотите сами изменить внешний вид дома, при этом нет желания «пачкать» руки штукатуркой, краской или другими смесями - сделайте монтаж сайдинга: красиво, качественно, быстро. Действительно, работа не займёт и одного дня.

Вооружайтесь инструкцией по монтажу, инструментами изучите некоторые нюансы и приступайте к делу. Увидеть полное устройство сайдинговой облицовки поможет схема от производителя.

Да, нужно только нож, лобзик, дрель, уровень, рулетку и шуруповёрт. Это минимальный набор инструментов, с которыми можно выполнить крепеж сайдинга. А мы расскажем, какое оборудование имеет с собой профессионал - эти инструменты намного упростят процесс:

• Схема монтажа;
• Рулетка;
• Пассатижи-обжимы;
• Циркулярная электропила;
• Очки для защиты глаз;
• Мелкозубчатая ножовка по металлу;
• Плоскогубцы;
• Складная металлическая линейка;
• Уровень (минимум 60 см);

Лазерный инструмент удобней обычного в использовании.

• Поперечная пила;
• Мел - инструмент для обозначения мест крепления начальной планки;
• Бечёвка - инструмент для натягивания на гвоздях с целью ровного крепления;
• Столярный молоток;
• Гвоздодёр + молоток;
• Нож-резак;
• Отвёртка;
• Ножницы по металлу - инструмент для отрезки винила;
• Шило.

Если решите использовать болгарку, выполняя своими руками - включайте на низкой мощности, иначе сильным нагреванием можно деформировать срезы листов и материал не попадёт на фасад.

Принципы установки

Виниловый сайдинг при температурных нагрузках может расширяться и сжиматься до 9,5 мм. Перед тем как задавать вопросы как смонтировать или как монтировать сайдинг, изучите советы, как правильно делать монтаж:

1. Храните материалы при температурном режиме не выше 60 C. То есть, нельзя складывать своими руками как на улице в сильную жару, так и на темных поверхностях. А также противопоказано хранение в местах, куда не может проникнуть воздух (пластиковый контейнер, например).
2. Следите, чтобы сайдинговые панели могли двигаться в разные стороны.
3. При крепеже нужно легонько придавить снизу вверх и соединить с нижней деталью. Помните! Вытянутая вверх панель смещает её радиус, из-за чего замки будут тереться.
4. Старайтесь вбить гвоздь в центр отверстия, иначе повредите панель. Если нужно отверстие больше - воспользуйтесь перфоратором.
5. Как говорилось ранее - панели, когда закончиться установка сайдинга, расширяются и сжимаются, поэтому оставляйте на всех отверстиях зазор в 6,4 мм для предотвращения негативных последствий. При температурном режиме установки 5 град. зазор делается до 9,5 мм.
6. Гвозди вбивайте прямо, не нужно прибивать их вплотную - повредите короб панели. Расстояние между шляпками гвоздей и панелью сделайте в 1 мм.
7. При нахлёстке панелей или их соединение с J-профилем, внутренним углом, не герметизируйте их.
8. Время от времени меняйте повреждённые панели - очень удобно, что при этом не нужно снимать всю облицовку.

Следите за брусьями, которые вы покупаете под обрешётку. Сейчас много продавцов поставляют молодую, не до конца подсохнувшую древесину. Как результат - она полностью высыхает под сайдингом, образуя неровные поверхности. Из-за этого установленный сайдинг теряет красоту.

Порядок действий при монтаже

В общем, монтаж сайдинга своими руками имеет несколько этапов, которые мы будем рассматривать далее в статье. Помните: для лучшей защиты фасадных стен начинайте монтировку снизу вверх. Последовательно крепите панель за панелью.

Когда работа идёт в зимнее время или при низких температурах (не ниже – 15 град.), сайдингу желательно полежать на улице, чтоб привыкнуть к новым условиям. В этой ситуации для резки используют шлифовочную машинку или мелкозубчатую пилу.

Монтаж первой полосы

Стартовая панель крепится по поверхности всей площади под . Новички проводят здесь предварительную тренировку - она полностью закроется при монтаже сайдингом. К тому же она может соединяться из кусочков разных цветов - это не критично. Здесь нужно потратить время на качественное выравнивание планки уровнем, так как она определяет качество отделки.

Как правило, начальная технология установки сайдинга выглядит так:

1. Обозначьте место стартовой планки - вкрутите саморез или вбейте гвоздь в нижней точке стены, на небольшом расстоянии от земли.
2. Натяните нить, уровень определит, насколько правильно вы это сделали.
3. Прорисуйте мелом по нити линию, она станет местом установки начальной планки.
4. После нанесения линии можете фиксировать .

Как можно чаще пользуйтесь строительным уровнем (каждый третий ряд минимум).

Как правильно крепить сайдинг

Чтобы сделать правильный монтаж придерживайтесь золотых правил:

1. Отмеряйте расстояние между гвоздями (2,5–3 см);
2. Вбивайте гвозди под углом 90 град.;
3. Саморезы или гвозди крепятся в центре овальных отверстий для скольжения панели при расширении.
4. Чтобы зазор между сайдингом и шляпкой гвоздя был около 1 мм можно приложить монету достоинством 1 копейка или забить (или закрутить, если это саморез), а позже послабить наоборот или немного вынуть гвоздодёром.
5. На углах не доводите монтировку до конца, используйте специальные угловые планки.

Важный технологический момент: между стеной и виниловым сайдингом тоже оставляйте прослойку в 1 мм.

Не стоит торопиться ставить планки на окна и двери балкона - на этом этапе трудно рассчитать размеры и оптимальность планок. Позже, когда в ней возникнет потребность - тогда да.

Крепление планок вертикально: углы и Н-соединитель

Перед крепежом основных планок, монтируются углы, в которые заведутся панели ряда. Крепления угла из винила, секреты:

• Угол должен быть на расстоянии 5–7 мм над поверхностью земли, чтобы при нагревании не деформировался;
• Начинайте крепить угол с верхнего отверстия. На гвоздях или саморезах, которые идут с самого верху, угол «висит», все последующие крепятся по центру;
• Угол, который ниже начальной планки - обрезаем, чтобы избежать деформаций при нагревании.

Удлинение планки

Несмотря на то что планки угла продаётся длиной до четырёх метров, фасад может быть выше и возникнет необходимость в более длинной планке. Для этого выполните следующие действия:

• Прикрепите нижнюю часть планки;

Установка планки сверху поможет избежать натекания воды в планку и увеличит срок эксплуатации.

• От планки, которая будет наверху, отрежьте места для крепежа на 5 см;
• Населите одну планку на другую, на 20–25 мм, оставьте зазор 5 мм.

Если угол не прямой

Благодаря гибкости материала он может использоваться для острых или тупых углов. Для острых нужно закрепить одну сторону, и закрепить другую, надавливая на неё. Для тупых углов нужна надавливать на обе стороны. Можно неплохо сэкономить, монтируя вместо углов обычные J-планки.

Н-профиль

Если вы уделили много внимания стартовой планке и углам - этот процесс не отнимает много времени. Есть необходимость в точном расчёте расположения планки. Технология такая же, как при креплении углов, а именно:

Монтируйте верхнюю планку после нижней; Если нужно удлинить, кусочки 5–7 мм отрезаются от другой панели (стыковать с нахлестом 20–25 мм).

Если вы не хотите устанавливать Н-профиль - монтируйте плиты внахлёст.

Крепёж рядовых панелей

Рядовые панели устанавливайте по кругу или поочерёдно на каждую стену. Для этого:

• Слегка выгнув наружу, вставьте первую полосу в пазы углового или Н-профиля, закрепите гвоздём или саморезом (надо смотреть, чтобы саморез был в центре отверстия). Метизы начинайте крепить от центра к краям стен. Помните о зазорах.
• Опустите сайдинговую панель к стартовой планке до защёлкивания, слегка подвигайте её по горизонтали, чтобы проверить насколько качественен смонтированный крепёж.
• Закрепите её метизом.
• Остальные ряды выполните так же.

Вы можете сделать монтаж наружного сайдинга по одной линии или «в разбежку».

Установка планки возле окон и дверей

Двери и окна могу быть расположены вровень со стеной, а могут иметь откосы. Как сделать крепление:

• Вровень со стенами - достаточно прикрепить по краям J-профили и завести в них панель сайдинга;
• Если есть откос - сначала по его периметру делается обрешётка. Она нужна для монтажа сайдинга финишного профиля (на рейках ближе к окну), к которому крепится околооконный профиль. Причём наверху и внизу «язычки» надрезаются, отстегаются и прикрываются профилем. Далее, заводится панель сайдинга.

Можно ли выполнить отделку арки

Сделать крепление сайдинга к арке можно с помощью гибких J-планок. Чтобы добавить ей гибкости на профиле, в зависимости от радиуса арки, делаются насечки. Прикрепить профиль по углам арки и завести в них панели не составит труда.

Если на фасаде имеются выступающие элементы - краны, трубы, куски арматуры и другие, разрежьте полосу в этом месте, отрежьте необходимые кусочки от планок. Затем нужно состыковывать их внахлёст.

Финишные планки и последний ряд

Вы подошли к завершающему этапу отделки фасада. Прикрепите финишную планку в верхней части здания. Отмерьте, сколько осталось до последней полосы ряда. Выгните горизонтальную полосу чтобы завести под последнюю планку и замок.

Отделка фронтона

Если хотите прикрепить фронтон просто выполните приведённые выше действия. Перед тем как установить сайдинг, ознакомьтесь с инструкцией:

• Монтаж винилового сайдинга своими руками начальной полосы;
• Крепёж J-профиль вдоль скатов, можно использовать остатки;
• На вершине профиля обрезанные по лицевой диагонали планки накладываются с зазором;
• Измеряется угол наклона для правильной обрезки скатов;
• Снизу вверх поочерёдно крепятся планки;
• Угол последней полосы заводится в J-профиль, здесь метиз на верхушке забивается сквозь панель.

Заключение

Для более точно понимая технологического аспекта, который подразумевает работа - посмотрите на работу профессионалов или видео по этой теме. Отделать свой фасад сайдингом совсем несложно, было бы желание. Компоненты и материалы можно приобрести в ближайшем строительном магазине.