≡× МЕНЮ

• Ремонт
• Ремонт 
• Дизайн интерьера
• Обо всём
• О сантехнике

Электрический точильный станок для ножей своими руками. Делаем приспособление для заточки ножей. Как правильно точить нож на электрическом точильном станке

Зачастую для заточки ножей в домашних условиях используют обычные абразивные бруски. Но для их применения необходима особая практика, так как при неправильном угле для заточки результат будет плачевным. Лезвие не будет иметь должной остроты, что потребует дополнительной обработки.

Правила заточки ножей

Прежде чем приступить к изготовлению самодельного устройства для заточки ножей необходимо ознакомиться с рекомендациями специалистов. На первом этапе необходимо определить угол между рабочей частью лезвия и бруском. Это можно сделать индивидуально для каждой модели.

Нож должен располагаться строго перпендикулярно направлению бруска. Угол при этом может быть равен половине заточки. Это связано с тем, что во время обработки на поверхности лезвия формируются канавки. Они появляются из-за воздействия абразивных компонентов. При минимальной зернистости инструментов они будут незначительными. Но при этом также будет небольшая степень воздействия на нож.

Кроме этого фактора при заточке ножа своими руками следует учитывать:

• средний угол заточки равен 20-25 град;
• обработка выполняется с начала лезвия;
• для контроля угла заточки можно закрасить часть лезвия маркером. Таким образом можно контролировать фактическую область воздействия.

Следует помнить, что деформация по всей длине рабочего лезвия будет неоднородной. Поэтому при выполнении заточки своими руками «точкой отчета» должна быть самая тупая часть ножа.

Образующиеся канавки из-за воздействия бруска должны быть строго перпендикулярны линии ножа. Это является основным условием правильной заточки.

Выбор брусков для заточки ножей

Основным компонентом самодельного станка для заточки будет брусок. Это абразивный материал, который при воздействии на лезвие истончает его, увеличивая остроту. Поэтому перед выбором конструкции следует правильно подобрать бруски.

Главным показателем бруска является зернистость, но также следует учитывать и размеры. В идеале длина инструмента должна быть не меньше длина ножа. Это обеспечит равномерную обработку, уменьшит вероятность появления дефектов.

Для заточки ножей своими руками потребуются следующие типы брусков:

• высокой зернистости. С их помощью происходит первичная обработка, исправляется форма лезвия;
• средней зернистости. Они предназначены для удаления канавок, сформировавшихся во время выполнения первой операции;
• оселок или кожаный ремень, натертый пастой ГОМ. Этот этап называется полировкой или окончательной доводкой лезвия.

Главной задачей составления схемы конструкции является правильное расположение брусков. Поэтому рассмотрим несколько вариантов их фиксации относительно лезвия ножа.

Для заточки обыкновенных кухонных ножей будет достаточно два типа брусков — с высокой и средней зернистостью. Дополнительно к ним потребуется оселок.

Простой вариант станка

Самый простой вариант конструкции станка представляет собой две пары деревянных реек, соединенных между собой с помощью регулируемых винтов. Между этими компонентами крепится брусок.

Главным условием при изготовлении этой конструкции является устойчивость. Во время работы она не должна менять свое местоположение на рабочем столе. Для лучшей фиксации бруска рекомендуется предусмотреть опорные планки, расположенные между деревянными компонентами.

Несмотря на простоту изготовления своими руками, этот станок имеет ряд недостатков:

• лезвие выставляется вручную относительно камня. При длительной работе не всегда можно контролировать угол заточки;
• потребуется дополнительный узел фиксации. Так как конструкция должна быть устойчива — ее исследует жестко закрепить на рабочем столе;
• в процессе работы стяжки могут ослабнуть, тем самым изменить расположение бруска.

Основным преимуществом этой схемы является простота изготовления. Конструкция подойдет для заточки кухонных ножей в домашних условиях. В качестве дополнительных компонентов потребуется оселок.

Толщина деревянных реек может быть различна. Фактически для самостоятельного изготовления подобной конструкции можно использовать любые подручные материалы.

Ручной станок для заточки с регулировкой бруска

Для достижения лучшего результата в качестве основы рекомендуется взять чертежи заводских моделей инструмента. Их отличие от вышеописанной инструкции заключается в жесткой фиксации ножа, но при этом потребуются большие усилия для изготовления.

Конструкция состоит из опорного стола, на котором крепится лезвие ножа. В вертикальном положении устанавливается винтовая стойка. На нее крепится планка с прорезью. Точильный камень монтируется на направляющем стержне. Угол заточки изменяется путем смещения планки с прорезью по винтовой стойке.

Особенности эксплуатации станка подобного типа:

• угол заточки выставляется с высокой точностью. Его изменение зависит от шага резьбы стойки;
• вместо бруска можно использовать наждачную бумагу. Для этого из оргстекла изготавливается основа. Вдоль нее делается отверстие для установки на направляющий стержень. Наждачная бумага приклеивается к поверхности оргстекла;
• опорное основание лучше всего сделать широким. Это даст возможность закрепить его с помощью струбцин на любой столешнице.

Основная проблема эксплуатации этой конструкции заключается в долгой регулировке угла заточки. Это может отразиться на скорости выполнения работы если происходит обработка несколько типов ножей. Под каждый из них нужна долгая настройка станка.

Для увеличения качества можно использовать воду или масло. Они наносятся на абразивную поверхность, тем самым уменьшая влияние отколовшихся частиц бруска на лезвие.

Заточной станок с регулировкой положения ножа

Альтернативным вариантом изготовления станка является изменение положения ножа относительно камня. В целом конструкция во многом схожа с вышеописанной, но значительно проще для изготовления.

На основании устанавливается подвижный блок крепления для штыря с камнем. На этой же плоскости монтируются два фиксатора. Один из них будет упорный, а второй — регулируемый. Изменяя расстояния между фиксаторами можно регулировать угол заточки.

Основным недостатком этой конструкции является износ бруска в одном месте. Для решения этой проблемы рекомендуется сделать длинный штырь для регулирования положения кромки относительно лезвия.

Помимо вышеописанных схем существует масса заточных станков, которые можно сделать своими руками. При выборе оптимальной модели следует исходить из фактического наличия подручных материалов. Также рекомендуется провести анализ заводских станков. Нередко именно они являются основой для изготовления уникальной конструкции.

В домашнем хозяйстве постоянно используется такое нехитрое приспособление, как нож. В процессе работы рано или поздно ножи начинают затупляться. Такой домашней утварью пользоваться становится некомфортно, а зачастую и небезопасно. Такой нож при резке продуктов может сорваться и нанести травму, поэтому ножи в домашнем хозяйстве должны быть всегда довольно острыми. Для этого этот инструмент следует периодически подтачивать.

Очень часто в домашних условиях для того, чтобы заточить свой режущий инструмент, используют обычные точилки или абразивные бруски , что не всегда приводит к хорошему результату. Чтобы научится затачивать свой кухонный инструмент точилками, нужна особая практика, так как при неверном угле заточки инструмент не будет иметь нужной остроты. Для выполнения работ по затачиванию ножей имеются как простейшие точилки с угловой формой зазора, так и разнообразные фабричные точильные устройства и сложные электрические точильные станки.

Простейшая точилка из деревянных брусков

Для того чтобы самостоятельно изготовить простейшее устройство для заточки ножей, понадобится пара абразивных брусков. Затем берём два одинаковых деревянные заготовки и с помощью наждачной бумаги проводим их обработку . Заготовки обрабатываем тщательно, так, чтобы на них не осталось неровностей и заусениц.

После этого производим разметку на деревянных брусках мест, где будут устанавливаться точильные камни. Для этого на бруске наносим линии, где будут крепиться точильные бруски, учитывая при этом нужный угол затачивания лезвия. Приложив к нанесённым линиям точильные бруски, фиксируем их толщину. По полученной разметке делаем пропилы глубиной 1–1,5 см. Выбрав древесину из пропилов и вставив туда точильные бруски, мы должны получить конструкцию, при которой деревянные бруски зажимают точильные камни. Абразивы при этом располагаются под углом заточки ножей.

Для окончательной сборки нашей самодельной конструкции нужно просверлить два отверстия в деревянных брусках и с помощью болтов стянуть их. Абразивные камни должны стоять неподвижно. Чтобы ножеточка при затачивании ножей не скользила, на нижней части брусков можно закрепить прокладку из прорезиненого материала.

Ручной самодельный станок для заточки ножей

В настоящее время домашними мастерами разработаны разнообразные конструкции для заточки ножей. Они различаются как принципом действия, так и необходимыми для изготовления материалами и инструментом. Если вы решили делать приспособление для заточки ножей своими руками, чертежи таких конструкций можно найти на просторах интернета. По принципу действия станки делятся на два типа.

Закрепляется нож, точильный брусок перемещается .

Такое приспособление изготовить достаточно просто. Конструктивно такой станок состоит из двух основных частей.

Закрепляется точильный брусок, перемещается нож .

Второе приспособление для затачивания лезвия основано на том, что точильный брусок закрепляется на основании, затачивание лезвия производится перемещением ножа. При таком способе заточки изготавливается приспособление в виде подвижной тележки, на которой жёстко фиксируется нож. Угол заточки выставляется высотой расположения бруска относительно площадки.

Перемещая тележку с зажатым ножом вперёд-назад, происходит заточка лезвия, правда, нужно приспособиться к заточке скруглённых краёв лезвия. Для качественной заточки нужно размещать это устройство на идеально ровной поверхности, например, положив на стол лист стекла или используя столешницу из натурального камня.

Выбор брусков для заточки ножей

При изготовлении самодельного станка для заточки ножей главным компонентом будет точильный брусок. Чтобы выбрать правильный тип абразива , нужно знать параметры брусков, а также то, для затачивания какого инструмента они предназначены. Существует семь видов точильных брусков. Материалы, из которых они изготавливаются, называются абразивами.

Абразивный материал бывает натуральным и искусственным. Искусственные абразивы делают из самых различных материалов, они отличаются по качеству, прочности и цене. Натуральные абразивы - это новакулит и японские водные камни. Главными параметрами точильных брусков является зернистость и размеры. Для того чтобы полностью наточить нож, требуются бруски трёх видов зернистости.

• Крупнозернистые . Предназначены для первичной обработки, исправления формы лезвия.
• Среднезернистые . Предназначены для заточки, доводки после первичной обработки.
• Мелкозернистые . Предназначены для полировки и окончательной доводки лезвия.

Для бытовых нужд также изготавливаются точилки с двумя видами зернистости по обеим сторонам бруска.

Правила заточки ножей своими руками

Пользоваться тупыми ножами небезопасно, поэтому при затуплении лезвия следует произвести его заточку. Важно, чтобы при заточке режущий инструмент располагался строго перпендикулярно направлению бруска, а также затачивать нож нужно под одним и тем же углом вдоль всего лезвия .

Большинство кухонных режущих инструментов имеют заводскую заточку от 20 до 25 градусов. При заточке для бытовых нужд этот угол можно незначительно уменьшать примерно до 15 градусов, что увеличит его режущие свойства. Обработку нужно начинать выполнять с начала лезвия, для контроля угла заточки и качества можно закрасить обрабатываемую часть лезвия маркером. Так как в процессе пользования он изнашивается неодинаково, при выполнении заточки следует ориентироваться на самую тупую часть лезвия.

Все мы сталкивались с ситуацией, когда нет желания или возможности покупать специальный прибор для профессиональной заточки ножей либо обращаться за помощью к мастеру. Есть отличный выход - собственноручная сборка для заточки ножей. Для более безопасной и качественной заточки, используйте её строго по назначению. Плюс в том, что вы можете самостоятельно выбрать режим и уровень сложности, это позволит быстро и качественно добиться необходимого результата.

Любая хозяйка мечтает об острых ножах. На кухне без таких режущих инструментов трудно обойтись. Не всем удается правильная заточка: вроде и постарался, а нож все равно плохо режет или быстро тупится. Нередко причиной этого является неправильно произведённое затачивание. Из такой ситуации можно выйти, если использовать станок для заточки ножей.

Модификация точилок

В магазинах продается большое количество всевозможных приспособлений и станков, начиная от самых простых и заканчивая автоматами. Однако многие из них либо не доводят заточку до конечной цели, либо стоят слишком дорого. Все станки можно условно разделить на три категории:

• сверхтвердые;
• твердые;
• мягкие.

Для заточки инструмент нужно вручную водить по абразиву, добиваясь нужного эффекта. Этим способом пользуются многие, но не у всех получается. Причина заключается в том, что для правильного затачивания нужно строго соблюдать угол заточки. Он зависит от твердости и объема разрезаемого материала.

Для приведенных ниже инструментов необходимо выдерживать следующие углы в градусах:

• бритвы - 8-12;
• лезвия для разделки филе - 10-15;
• кухонные ножи - 15-20;
• охотничьи инструменты - 20-25;
• тяжёлые ножи (например, мачете) - 30-50.

Следующее, на что нужно обращать внимание при натачивании ножей, - это размер зерна абразивного материала. Для затачивания сильно затупленных ножей используют абразивы с более крупным зерном. Это поможет быстрее снять лишний металл. При выравнивании поверхности используют средние наждачные камни, а для шлифовки нужно совсем мелкое зерно. Обычно на наждачных кругах и брусках указывается крупность абразива в цифрах:

• 300-350 - очень крупное, используется для обрезки;
• 400-500 - среднее, позволяет производить основную заточку;
• 600-700 - мелкое, на нём можно выравнивать лезвие;
• 1000-1200 - очень мелкое, с его помощью возможно отшлифовать инструмент.

Чтобы заточить ножик вручную, на стол или верстак выкладывают брусок или наждачный круг и закрепляют его. Режущий инструмент держат на абразиве клинком от себя, выставляют его на нужный угол. Поначалу пользуются транспортиром. Впоследствии, когда появится определенный опыт, можно будет обходиться и без него.

Начинают затачивать клинок, строго следя за соблюдением угла. Такая работа требует внимания и опыта, поэтому не сразу может получиться. Гораздо удобнее будет выполнять её, если сделать своими руками приспособление для заточки ножей. Своими руками собранное изделие обойдется гораздо дешевле.

Использование станков

Самым простым устройством, которое можно сделать в домашних условиях, является деревянный уголок. В него будет вкладываться брусок. Основание изготавливается в виде короба, размер которого подбирается по абразиву. Вторая сторона угла имеет такую же форму и крепится в вертикальном положении. Чтобы устройство было более устойчивым, основание соединяется с широкой доской.

В устройство вкладывается вертикально брусок. В этом положении угол равен 0°. Для создания нужного наклона нижний край абразива начинают отводить от вертикали, угол замеряется транспортиром. Чтобы брусок не «ездил», внизу делается упор (можно просто ввернуть шуруп). Для затачивания лезвие водят по наждаку строго в вертикальной плоскости. При тонкой обработке и шлифовании бруски меняют. Поскольку камень стачивается неравномерно, их постоянно нужно выравнивать с помощью более твердых брусков. Использование наждачной бумаги избавляет от таких хлопот.

Для этого нужно взять наждачку с крупным, средним и мелким зерном, а также кожаный ремень. Из дерева вырезается брусок по размеру абразива и обрабатывается наждачной бумагой. Одна заготовка делается из кожаного ремня. Каждая грань бруска пронумеровывается, а цифры ставятся возле верхнего и нижнего краёв. К плоскости под номером 1 приклеивается лента с крупным зерном, 2 - со средним, 3 - с мелким, 4 - кожа от ремня.

Ленты прикрепляются с отступом от края. Благодаря этому и цифры буду видны, и брусок войдет в пазы короба. Лезвие начинают затачивать с 1 или 2 и дальше переходят к следующим граням. По мере истирания наждачной бумаги ее срезают ножом и приклеивают новую. По сравнению с брусками бумага обходится намного дешевле.

Такое приспособление можно видоизменить. Вертикальную стойку прикрепляют к основанию через шарнир, чтобы она могла откидываться назад, увеличивая угол заточки. С той стороны, куда наклоняется стойка, делается упор, например, две пластины, скрепленные между собой через продольные прорези болтом с барашком или гайкой. В этом случае нижний край бруска будет неподвижным.

Удобные конструкции

Хоть описанные выше конструкции обладают рядом преимуществ, но у них есть один существенный недостаток - необходимо постоянно следить за вертикалью лезвия, а это утомительно. Намного проще работать с помощью электрического станка для обработки кухонных инструментов.

Наждак, так называется приспособление для заточки ножей, существенно облегчает задачу. Лезвие подводят к кругу таким образом, чтобы оно было направлено против его вращения. Но и в этом случае необходимо следить за углом заточки.

Чтобы легче было работать, можно изготовить деревянную подставку. Она состоит из двух частей: основания и собственно уголка. Опора помогает поднять ножик на нужную высоту, на нее кладется другая заготовка с наклонной площадкой, именно она будет придавать необходимый наклон лезвию. Таких уголков можно сделать несколько, они будут предназначены под разные способы заточки. Для фиксации направляющей можно использовать гвозди без шляпок. Их вбивают в основание, оставляя 10-15 мм, покрывают краской, сверху прикладывают уголок. Окрашенные места просверливают сверлом такого же диаметра, что и гвозди.

Приспособление хорошо работает, когда отсутствует кожух, закрывающий наждачный камень, но это не совсем безопасно. В случае с применением защиты можно использовать другую подставку для заточки. С боковой стороны от электроточила устанавливается деревянный брусок с вертикальным прорезом под нож. Высота выбирается с таким учетом, чтобы угол затачиваемого лезвия соответствовал требуемому условию. Ножик вставляется в вырез и скользит по нему.

У такого электрического точила есть существенный недостаток - тяжело выставлять угол заточки. Чтобы избавиться от него, конструкцию следует усложнить. Для этого устанавливается трехколенный держатель с возможностью регулирования угла. Он крепится непосредственно на наждаке, но может применяться и как самостоятельное устройство. Для изготовления такого приспособления нужны навыки и специальные станки, а это далеко не каждому подходит.

Другой минус заключается в том, что при использовании электрического станка для заточки ножей стачивается камень. Его в процессе работы придётся постоянно поправлять, чтобы сделать лезвие острым. Кроме того, при таком способе наждак применяется нерационально, его приходится менять, выбрасывая значительную часть абразива.

Самодельные приспособления

Некоторые хозяева используют ручной точильный станок для ножей с регулируемым углом заточки. Суть такого устройства сводится к тому, что один из элементов (нож или абразив) находится в неподвижном состоянии, а другим делают возвратно-поступательные движения. Можно выделить две группы таких станков:

• с неподвижным абразивом;
• с фиксированным лезвием.

К первой группе относится станок-тележка. На ровной плоскости устанавливается абразив. В качестве такой поверхности можно использовать обработанный камень или толстое стекло. Для изготовления держателя вырезается доска толщиной 2-3 см, длина её должна быть примерно в 1,5 раза больше абразивного материала, ширина решающей роли не играет. Для лучшего вида и ровной поверхности ее обрабатывают рубанком и наждачной бумагой. По длинным краям прибиваются и приклеиваются упоры, необходимые для придания прочности.

Затем следует сделать клинья. Для этого снова берется обработанная доска, и вырезается прямоугольник. Толщина его должна быть равной высоте абразивного материала, длина примерно соответствовать ширине держателя. Чтобы рассчитать ширину устройства, нужно из длины держателя вычесть протяженность абразива и ширину двух упоров.

В собранном виде получается такая картина: на держателе между двумя упорами должны поместиться абразив и клин. После этого прямоугольник разрезают по диагонали, но не от угла к углу, а с небольшим отступом, чтобы получились треугольники с обрезанными вершинами.

Когда клин и абразив уложены в держателе, по основаниям треугольников начинают легонько бить молотком. Эти детали должны наползать друг на друга, их общая ширина увеличивается, и абразив зажимается. Чтобы держатель не двигался по стеклу, дно его обклеивается тонкой резиной.

Тележка позволит ножу двигаться, сохраняя неизменный угол. Колесики могут быть любыми, можно применить подшипники, главное, чтобы они были ровными. К тележке крепится направляющая с держателем лезвия. Здесь тоже есть два способа регулировать угол заточки:

• меняя высоту абразива;
• поворачивая направляющую с лезвием (в этом случае тележка должна иметь 4 колеса).

Во втором варианте можно использовать поворотный механизм.

Другие модели

Большую популярность получили станки, в которых неподвижным является обрабатываемый инструмент. На наклонной площадке крепится кухонный или другой нож. Надежное крепление получается при использовании магнита, также широко применяются и всевозможные зажимы (пружинные или резьбовые).

К площадке с противоположной стороны от ножа крепится штанга. Допускается использовать стальной прут диаметром 8 мм. Наклон площадки выбирается таким, чтобы он примерно соответствовал нужному углу затачиваемого инструмента. К штанге прикрепляется фиксатор, который при необходимости может перемещаться, тем самым точнее устанавливая угол. В нем свободно движется направляющая - такой же металлический прут, как и штанга. Для лучшего скольжения в фиксатор вставляют пластиковую или капроновую втулку.

На другом конце направляющей (возле затачиваемого инструмента) установлены две скобки, которые стягиваются с помощью гайки или барашка. В них вставляется брусок и закрепляется барашком или гайкой.

Работает станок следующим образом: в зажимы на наклонной площадке помещают лезвие, скобками на направляющей стягивают брусок, с помощью фиксатора устанавливают нужный угол. Угол измеряется транспортиром, установленным на лезвии. Бруском начинают делать поступательные движения, обрабатывая всю поверхность. Во время шлифовки абразив перемещают только в одном направлении - от пятки к лезвию.

В другом станке используется трапеция. Длинные стороны изготовлены из стальных прутков, соединенных между собой деревянными брусками. Одна штанга через подшипник крепится в поворотном механизме, другая является направляющей, по которой свободно перемещается брусок. Подставка для ножа устанавливается под кареткой на ровной поверхности. Если при затачивании инструмента первая штанга трапеции будет мешать, подставку можно приподнять повыше.

Определить качество заточки поможет тонкая бумага, например, газета. Нужно быстрыми и плавными движениями попытаться нарезать из неё полоски. Если это удастся, значит, лезвие заточено правильно.

Станок для заточки ножей является необходимым инструментом в быту, на производстве или в мастерских. С их помощью выполняется заточка режущих элементов различных приспособлений — ножниц для волос, рубанка, кухонного ножа Chef’s Choice, куттерных приспособлений и пр. В зависимости от назначения и технических характеристик, существуют разные виды станков.

Фото станка для заточки

Все станки, предназначенные для заточки инструментов, делятся на две группы:

• Универсальные;
• Специальные (специализированные).

1. Универсальный станок для заточки ножей своими руками позволяет выполнять обработку различных режущих, куттерных, строгальных ножей. Это электрический агрегат, который оснащается парой шлифовальных инструментов. В их роли выступают ленты, диски, тарелки или сочетание разных типов устройств.
2. Специализированные работают с конкретными типами режущих инструментов, потому одновременно для обработки строгального рубанка или инструментов Chef’s Choice применяться не могут.

Специализированными называют станки для:

• Ножниц и ножей. Угол заточки оптимальный для придания таким изделиям необходимой остроты. Изделия подаются на точильный круг, соблюдая установленный угол.;
• Сверла. Это агрегаты, позволяющие вернуть прежние режущие возможности сверлам;
• Цепей пил. Электрический или бензиновый тип пилы имеет цепи, которые также требуют заточки. Здесь нужен другой угол;
• Граверов. На таких станках используют комбинацию абразивных кругов и насадки для гравировки. Без перерывов на подобном устройстве можно работать не больше 30 минут.

Выбирая станок для дисковых ножей, обращайте внимание на вопрос мощности устройства. В этом компоненте станки делят на два типа.

1. Бытовые. На бытовом точильном устройстве, предназначенном для ручной работы, длительность эксплуатации без перерывов не может превышать 20 минут. Электрический привод позволяет осуществлять небольшие по объемам точильные операции. Бытовые модели оснащаются небольшим перечнем элементов и скудны в плане опций.
2. Профессиональные. Категория дорогих станков, которые могут работать с течение целого дня без необходимости перерыва. Электрический блок включает переключатель скоростей, набор вспомогательных устройств. Важная особенность заключается в том, что с помощью комплектующих можно задать нужный угол точения ножа.

Особенности устройства

Приобретая станок для плоских ножей, или планируя собрать устройство своими руками, вам обязательно следует узнать про особенности конструкции агрегата.

1. Основной элемент станка — это электрический двигатель.
2. Другой важный компонент — это основание.
3. Конструкция, установленная на ножках, имеет специальные крепления и рабочую столешницу.
4. По обе стороны от электромотора устанавливают абразивные элементы. Они располагаются параллельно относительно друг друга.
5. Абразивные круги и ленты могут иметь различную степень зернистости. Одни позволяют сделать грубую заточку, а мелкозернистые обеспечивают финальную доводку поверхности.
6. Электрический двигатель практически всегда асинхронный. Это объясняется его тихой работой и высокой скоростью вращения.
7. Диаметр абразивного диска — 100-250 миллиметров при толщине 15-32 миллиметра.
8. Часто часть абразивного узла закрывается кожухом для защиты мастера от стружки.
9. Подручники для опор обрабатываемых инструментов могут перемещаться ближе или подальше от абразивного элемента, там самым меняя угол заточки.
10. Защитные экраны — это прерогатива профессиональных станков. На бытовых моделях этот элемент встречается редко. Экран представляет собой прозрачную пластину, изготовленную из пластика.
11. На корпусе станков располагаются все кнопки и органы управления. Если вам придется самому работать на станке, обязательно убедитесь, что блок управления удобен в использовании конкретно в вашем случае.

Технические характеристики

Изготовление точильных устройств — задача сложная. Потому лучше сделать правильный выбор готового агрегата, чем познавать нюансы самостоятельного изготовления. Чтобы бытовой или профессиональный точильный агрегат, предназначенный для ножниц, куттерных ножей, рубанка, строгальных инструментов соответствовал ожиданиям, обратите внимание на:

• Мощность. Электрический точильный станок может иметь мощность 350-1000 Вт. Если это не профессиональный, а домашний станок, достаточно выбрать вариант, где электрический мотор выдает 500-800 Вт. Более мощные модели будут потреблять много электричества, а результат точения никак не изменится. Одновременно с этим, малой мощности будет недостаточно, если это профессиональный станок. Профессиональный точильщик выбирает устройства мощностью 750-1000 Вт;
• Питание. Самому прокладывать трехфазную сеть не придется, поскольку настольные точильные устройства питаются от стандартной бытовой сети на 220В;
• Скорость вращения. Чтобы сделать качественную заточку строгальных, куттерных, кухонных ножей, ножа рубанка, ножниц для стрижки, следует выбирать соответствующий режим частоты вращения абразивного круга. Самодельный инструмент может иметь частоту до 1000 оборотов, как и бытовой станок. Профессиональный инструмент обязан иметь функцию регулирования частоты вращения, поскольку каждый тип инструмента, сорт стали предъявляет свои требования по особенностям заточки;
• Точильный круг. Профессиональный мастер по заточке знает, что абразивный круг играет одну из важнейших ролей в обеспечении качественной обработки ножа. Домашние станки могут использовать круги диаметром до 150 мм. Если это профессиональный станок, набор абразивных кругов подбирается индивидуально, исходя из особенностей и специализации мастера;
• Посадочный диаметр диска. Если сделать неправильный выбор, точильное устройство попросту не налезет или будет свободно болтаться на крепежном узле. Потому перед покупкой нового диска, обязательно проверьте, какой посадочный диаметр имеет ваш станок;
• Размеры, вес. Настольные устройства достаточно компактные. Но профессиональный инструмент крупнее и тяжеловеснее, поскольку при его изготовлении используются качественные материалы, более широкий перечень комплектующих. Основную массу создает электрический двигатель. Есть и ручной точильный инструмент, только его возможности значительно ниже.

Купив заточный станок для плоских ножей, инструментов для стрижки, строгальных ножей или изделий Chef’s Choice, внимательно изучите заводскую документацию, рекомендации по эксплуатации.

Изготовление электроинструментов — задача сложная. Опираясь на видео инструкции, многим удается создать если не профессиональный, то приближенный к бытовому станок. Те же ножи Chef’s Choice требуют тщательного ухода. Сделать заточку можно в том случае, если соблюдать все установленные правила.

Самостоятельное изготовление станка — вопрос актуальный. Но чем самому сделать, лучше купить профессиональный станок. С ними ваши ножи всегда будут в идеальном состоянии. Его ориентировочная цена — от 30 тысяч рублей.

Этот точильный станок я сделал полностью из материалов, которые валялись у меня в гараже.

Единственно что купил, это новый абразивный круг для болгарки. Для изготовления станка понадобится собственно сама УШМ или болгарка, немного ДСП или фанеры, саморезы, шуруповерт или дрель и ножовка по дереву..

Вот схема устройства самодельного точильного станка.

Собственно, он весь состоит из одной станины, базу которой я изготавливил из куска дсп, и сверху закрепил несколько одинаковых по размеру дощечек, так, чтобы круг болгарки не касался нижней части. У болгарки с двух сторон есть отверстия для крепления ручки, подобрать подходящего размера болт не составит труда.

В верхней доске сверлится отверстие диаметром равным диаметру болта, а во всех нижних большим диаметром, достаточным чтобы можно было загрутить болт.

Уже прикрутив болгарку болтом к дощечке, из двух брусков сделал боковые опоры.

Станина самодельного точильного станка в собранном виде.

Теперь осталось сделать опорный столик и станок будет почти готов.

Боковые стенки опорного столика станка я изготовил такого размера, чтобы над столиком было чуть больше 1/3 диска.

Крепится всё шуруповертом с помощью обычных саморезов.

В задней части дополнительно закрепил болгарку к станине хомутом из металлической полоски.

ДСП легко крошится на спилах, поэтому все углы, а также все места, куда будут попадать искры, я заклеил аллюминиевым скотчем.

Самодельный точильный станок готов.

Маленький бонус всем посетителям блога, смешное видео:

Заточный станок (часть-1)

Силовой кронштейн заточного станка (рис. 7) сварен в виде полукоробки из стальных листов разной толщины.

На его задней стенке расположены, как уже было сказано, ушки для регулировочного винта и накатной гайки механизма вертикального «наведения» маятника, а также скоба механизма его фиксации в нерабочем положении. Спереди силовой кронштейн имеет удлиненную консоль с отогнутым концом, усиленным косынками. На конце- накатная гайка, втулка которой после введения в отверстие развальцована, чтобы не выпадала.

Эта гайка вкупе с петлевым болтом и пружиной составляют механизм уравновешивания маятника. В дне полукоробки предусмотрено отверстие с резьбой М 14×1,5, в которое ввинчен и законтрен гайкой резьбовой конец вертикальной оси, предназначенной для поворота силового кронштейна. Здесь же расположена и круговая шкала с ценой деления 3° - по ней отмеряется угол этого поворота. К задней стенке полукоробки тремя винтами М6 крепится корпус пульта управления станком, сваренный из листовой стали.

В правом боку пульта - ниша, защищающая от механического повреждения патрон с индикаторной лампой, держатель с предохранителем, тумблеры включения питания и реверса электродвигателя. Станина заточного станка (рис. 9) изготовлена из отрезка прямоугольной трубы. К ее переднему торцу приварена поперечная пластина с разными отверстиями: центральное резьбовое предназначено для крепления сменных приспособлений, шесть боковых - для ступенчатой регулировки положения промежуточного фланца.

На верстаке станина опирается боковыми лапами и резиновой подушкой и надежно удерживается винтовой струбциной.

Еще в станину вварена втулка с фторопластовым вкладышем под вертикальную ось поворота силового кронштейна. Заданное положение последнего легко фиксируется, поскольку втулка оборудована специальным клиновым зажимом для его оси. Спереди к станине крепится промежуточный фланец. Он имеет резьбовые и пазовые отверстия: первые - под винты крепления поворотной консоли приставки, предназначенной для заточки пильных цепей, вторые - под винты ступенчатой регулировки положения промежуточного фланца.

Угол наклона фланца можно оценивать по лимбу с ценой деления 1,5°, нанесенному сверху на его кромку. Наиболее употребимым инструментом УЗС является абразивный круг (рис. 10). В рабочем состоянии он надежно прикрыт защитным кожухом (рис. 11), лежащим своим вырезом на левом корпусе подшипника рабочего вала, что на конце маятника, и прикрепленным к фланцу этого корпуса всего одним винтом М6.

В случае замены абразивного круга винт легко выкрутить, кожух на поворотной оси откинуть назад до соприкосновения с электродвигателем и тем самым открыть свободный доступ к рабочему валу. Кожух имеет резиновый фартук, защищающий пульт управления от бомбардировки его опилками и частицами абразивного круга.

В просвете между кожухом и маятником установлена электролампа на комбинированном кронштейне (рис. 8, 12). Это место самое удобное: лампа, не ослепляя оператора, хорошо освещает зону обработки. Теперь о некоторых приспособлениях к станку. Основное из них - телескопическая приставка для затачивания пильных цепей (рис.

15). Она крепится к станине через промежуточный фланец двумя винтами. Приставка состоит из поворотной консоли с несложным зажимным устройством, штанги, верхнего и нижнего штоков, пружины и направляющего шкива.

Самые сложные узлы здесь - штанга (рис.

14), склепанная из сварного кронштейна, цилиндра и вкладыша, и поворотная консоль. Кроме того, приставка дополнена держателем (хомутом от руля мотоцикла) и крючком, которые необходимы для надевания и съема пильных цепей (конструкция съемника приведена на отдельном рисунке). Штанга сварена из трех деталей: горизонтальной втулки, вертикального стакана и соединяющей их стенки.

В горизонтальной втулке располагаются своеобразные роликовые подшипники (рис. 15), состоящие только из внешних обойм (отрезков трубы) и набора роликов.

Внутренний диаметр обойм и диаметр роликов рассчитаны так, чтобы вал с насаженной на него ручкой вращался в подшипниках.

Стакан (тоже точеная деталь) предназначен для зажима в отверстии поворотной консоли, поэтому у него такие толстые стенки. В стакане закреплен тонкостенный цилиндр с вклепанным в него вкладышем.

Лимб на ободке стакана позволяет устанавливать штангу (а значит, и пильную цепь) под необходимым для заточки углом. На гладкий цилиндрический участок вала с ручкой, вращающегося в роликовых подшипниках втулки, надеты два фрикционных фланца и сжимающая их пружина.

Один из фланцев - ведущий, так как он связан с валом коротким штифтом, который запрессован в радиальном отверстии вала (после введения последнего в подшипники).

Второй, ведомый фланец соединен с ведущим тремя своими шипами. Сила сжатия пружины регулируется втулкой-гайкой, фиксируемой контргайкой. Фрикционными фланцы названы потому, что гребни надетой для заточки пильной цепи попадают между ними и удерживаются за счет сил трения, вызванных сжатием пружины.

Поэтому при любом повороте ручки пильная цепь прокручивается, подставляя каждый свой зуб под абразивный круг, что и требуется.

Такое простое решение позволяет качественно затачивать цепи разного шага и обходиться без целого набора дополнительных съемных звездочек.

Кроме шага, пильные цепи различных марок отличаются и длиной. Но выход найден и здесь: основной шток приставки можно удлинять на 100 мм, используя дополнительный шток и соединительную резьбовую шпильку (с затяжкой от руки). Пильная цепь надевается на приставку и снимается с нее одним и тем же инструментом - специальным съемником (рис. 13).

Описывать его устройство нет необходимости, поскольку все ясно из рисунка. В комплект электрооборудования станка (электросхема - на рис.

16) входят двигатель типа АВЕ-0.71-4С с распределительной коробкой (рис. 18) и пульт управления (рис. 17). На правую лицевую панель пульта вынесены кнопки ПУСК и СТОП, а на левую - розетка для дополнительных потребителей мощностью не более 20 Вт, питающихся переменным электрическим напряжением 12 В.

Так как пульт крепится к силовому кронштейну, то автоматически повторяет его круговые перемещения. Поэтому доступ к кнопкам управления удобен всегда.

Читатели, которые захотят воспроизвести конструкцию предлагаемого станка, несомненно оценят его возможности не только при заточке пильных цепей, но и при других операциях.

Например, еще одно приспособление или, скорее, целый набор приспособлений предназначен для заточки слесарных и столярных инструментов, сверл, резцов по дереву и металлу, а также для резки металлов и обработки древесины (рис. 21). В основе набора - поворотный стол с вертикальной осью, вставляемой в поворотную консоль (при вынутой при- ставке для заточки пильных цепей), на котором двумя болтами с фасонными головками крепятся различные держатели.

Скажем, для фиксации обрабатываемых металлических и деревянных деталей на поворотный стол устанавливаются тиски; а для заточки инструментов - угломерный фланец с Т-образным подручником, который можно повернуть на необходимый угол к вертикали.

На подручнике и размещаются либо сам затачиваемый инструмент, к примеру, железка рубанка (прижимается к подручнику специальным держателем с винтами-барашками), либо угловой упор с желобом, в который укладываются сверла.

К сожалению, мощности электродвигателя АВЕ-0.71-4С (180 Вт) бывает недостаточно для обработки массивных деревянных деталей.

Однако, если применить электродвигатель типа АОЛ-21 -2 (400 Вт при 2800 об/мин), учитывая, что у двигателей ABE и АОЛ диаметры валов, размеры установочных шпилек и расстояние между ними одинаковые, то обработка древесины на станке перестанет быть проблематичной. ВНИМАНИЕ! Для травмобезопасности работающего узлы и детали станка не имеют острых кромок и углов. С этой же целью он окрашен яркой алкидной эмалью ПФ-115.

В заключение подскажу, от чего позаимствованы некоторые узлы и детали станка. Электродвигатель, ведущий и ведомый шкивы - от стиральной машины СМР-1,5 «Снежинка». Цилиндрическая пружина натяжения, использованная в механизме уравновешивания маятника, - от навески капота автомобиля ЗИЛ-130.

Что касается приставки для заточки пильных цепей, то ее вал с ручкой - это ни что иное, как один из винтов крепления крышки головки блока цилиндров дизеля КДМ.

Быстросъемный же хомут на штанге - часть кронштейна руля мотоцикла. Все далее перечисленные детали - от списанного судового дизельного двигателя марки Д6. Основной и дополнительный штоки - это доработанные части впускных клапанов; соединительная шпилька - отрезок резьбы тарели тех же клапанов; ролики подшипников - элементы топливного насоса высокого давления.

7. Силовой кронштейн: 1 - борт (сталь, лист s5); 2 - консоль (сталь, лист s5); 3 - ось (сталь, пруток 025); 4 - косынка (сталь, лист s2,2 шт.); 5 - платформа (сталь, лист s10); 6 - скоба механизма фиксации маятника (сталь, пруток 04); 7,8 - петлевой болт и накатная гайка М6 механизма уравновешивания маятника; 9,10- гайка и винт М8 механизма регулировки положения маятника в нерабочем положении; 11-петля (сталь, лист s4, 2 шт.); 12 - заклепка (сталь, диаметром 4, 3 шт.)

Узел электролампы местного освещения: 1 - вилка электроразъема; 2 - комбинированный кронштейн; 3 - изоляционная втулка; 4 - электропатрон; 5 - электролампа; 6 - рефлектор

Рис. 9. Станина заточного станка: 1 - тарель струбцины; 2 - винт М8 струбцины; 3 - струбцина (сталь, лист s8, пруток диаметром 24); 4 - поперечная пластина (сталь, лист s8); 5 - боковая лапа (сталь, лист s5,2 шт.); 6 - стенка (сталь, лист s3,2 шт.); 7 - корпус (сталь, труба 60x30x3); 8 - вкладыш (фторопласт); 9 - втулка (сталь)

10. Крепление абразивных кругов разной толщины (А - 2…6 мм, Б - 20…25 мм): 1 - гайка; 2 - шайба; 3 - прижимной фланец; 4 - абразивный круг; 5 - паронитовая шайба (2 шт.); 6 - ступица; 7 - призматическая шпонка; 8 - рабочий вал станка

Рис. 11. Защитный кожух заточного станка: 1 - арка (сталь, лист s1,5); 2,4 - боковые стенки (сталь, лист s1,5); 3 - заклепка диаметром 2 (22 шт.); 5 - заклепка 03 (7 шт.); 6 - накладка (сталь, лист s5); 7,8 - заклепка диаметром 3 (6 шт.); 9 - кронштейн (сталь, лист s2)

12. Комбинированный кронштейн в сборе: 1.- фигурная пластина (сталь, лист s2,5); 2 - опорная шайба под пружину сжатия; 3 - ось защитного кожуха (сталь, пруток диаметром 5)

как сделать станок для заточки ножей своими руками

Съемник пильных цепей: 1 - основной шток приставки для заточки пильных цепей; 2 - направляющий шкив; 3 - рычаг съемника; 4 - цепь ПР-15 или ПР-12,7; 5 - крючок

14. Штанга приставки дли заточки пильных цепей: 1 - сварной кронштейн (сталь); 2 - цилиндр (сталь, труба 22×2); 3 - заклепка (сталь, диаметром 3,3 шт.); 4 - вкладыш (сталь)

Рис. 15. Приставка для заточки пильных цепей: 1 - ручка с валом; 2 - фторопластовая шайба (s2); 3 - роликовые подшипники; 4 - ведущий фланец; 5 - распорная шайба (s1, 3 шт.); 6 - ведомый фланец; 7,13 - пружины сжатия; 8 - регулировочная втулка-гайка М10; 9 - контргайка М10; 10 - штифт (диаметром 3, L19,5); 11 - штанга; 12 - клин-втулка; 14 - крючок для съемника пильных цепей (сталь, лист s2); 15 - хомут, держатель крючка (от мотоцикла); 16 - дополнительный шток; 17 - шпилька М14; 18 - основной шток; 19-распорная шайба (s1, 2 шт.); 20 - палец; 21 -направляющий шкив; 22 - болт М12;23 - клин-гайка Ml2; 24 - поворотная консоль

16. Элементы схемы электрооборудования заточного станка: EL1 -электролампа марки А12-21; ЭМ1 - электродвигатель марки АВЕ-0,71-4С (180 Вт, 1350 об/мин); РО - рабочая обмотка; ПО - пусковая обмотка; КТ1 - тепловое реле марки РТ-10; ХТ1 - колодка разъемного соединения; Т1 -трансформатор марки TBK-110JIM;XS1 - розетка (12 В, 20 Вт); С1 - конденсатор марки КБГ; К1 - электромагнитное реле марки П36; ХР1 - шнур электропитания марки ПРС-ВП; HL1 - индикаторная неоновая лампа марки ТН-0,2; FU1 - предохранитель; SA1, SA2-тумблеры марки ТП1-2; SB1, SB2 - кнопки марки КЕ

17. Компоновка электрических приборов в корпусе пульта управления: 1 - вилка шнура электропитания 220 В; 2 - розетка 12 В; 3 - трансформатор; 4 - контур корпуса пульта; 5 - общий кабельный выход; 6,8 - изоляционные втулки; 7 - конденсатор; 9 - колпачок индикаторной лампы; 10 - предохранитель; 11,12 - тумблеры; 13,14 - кнопки управления; 15 - электромагнитное реле; 16 - кронштейн крепления трансформатора

18. Положение распределительной коробки на электродвигателе: 1,7 - стяжные болты корпуса электродвигателя; 2- кронштейн крепления коробки; 3 - кабель питания электролампы; 4 - распределительная коробка; 5 - кабель питания электродвигателя; 6 - общий кабель

19. Корпус пульта управления (сталь, лист s2; все отверстия сверлятся по месту)

Рис. 20. Крепление корпуса пульта к силовому кронштейну: 1 - силовой кронштейн; 2,4 - короткие винты М6 (4 шт.); 3 - дистанционная втулка М6 (2 шт.); 5 - корпус пуль та; 6 - длинный винт М6

21. Набор приспособлений для роспуска пиломатериалов и заточки слесарного и столярного режущего инструмента: 1 - поворотная консоль; 2 - болт М8 с фасонной головкой (2 шт.); 3 - поворотный стол; 4 - угломерный фланец; 5 - гайка М8 (2 шт.); 6 - стопорный винт М5; 7 - подручник; 8 - угловой упор; 9,22 - затачиваем мые инструменты (сверило и железка рубанка); 10 - распускаемый пиломатериал; 11 -дисковая пила; 12 - щиток; 13,20 - винты-барашки М8 (3 шт.); 14 - рабочий стол; 15-подвижная направляющая; 16 - ось поворота рабочего стола; 17-винт М6 фиксации рабочего стола; 18-маятник станка; 19 - стопорный винтМ8; 21 - держатель; 23 - тиски

заточной станок для плоских ножей своими руками видео

Заказываемое через каталоги производителя необходимое для работы оборудование или спецтехнику, покупатели заранее досконально изучают. Вначале узнают технические характеристики, интересуются особенностями эксплуатации, режимом работы, а также мощностью и другими важными показателями, включая доступные опции и предусмотренный функционал.

Сейчас не только производственное оборудование и установки, но и станки имеют встроенную автоматику, что очень выгодно для производителя и не придется пользоваться услугами сменного оператора.

В основном все выполняет техника, при производстве которой используются ноу-хау, заточной станок для плоских ножей своими руками видео, новейшие разработки и особые «фишки», известные только дизайнерам, инженерам и проектировщикам.

Искать заточной станок для плоских ножей своими руками видео

Высококлассные специалисты неизменно заботятся о том, чтобы станки и другие механизированные и автоматизированные установки, целые комплексы работали исправно и были снабжены особой защитой, что убережет от несчастных случаев и ЧП.

Все брендовая спецтехника комфортна в эксплуатации, позволяя постоянно расширять производственные мощности и максимально исключить ручной труд.

Правильная заточка ножей — делаем станок своими руками

Останется только обучить операторов всей нехитрой процедуре обращения с техникой и универсальным оборудованием, чтобы можно было без проблем выполнять все операции на нескольких станках, конвейерных линиях или других систематизированных агрегатах.

Сравните также выкуп торгового оборудования в екатеринбурге, оборудование для кухни ресторана по низким, promash станки, техника безопасности на технологическом оборудовании, гибочный станок 5, оборудование для подсочки, стс из фрезерного станка, продаю вальцовочный станок, монтажник газового оборудования вакансии спб, оборудование для заправок киров.

Как и любая техника, заказываемое через каталог специальное оборудование, нуждается в профилактике и ремонте вышедших из строя деталей, узлов или других составляющих механической части или электроники.

Поэтому, заказывая необходимые для работы модели через каталог производителя, придется заранее уточнить о возможности поставок необходимых запчастей.

В выборе необходимого оборудования или станков помогут опытные консультанты, которые прекрасно осведомлены в наличии на складе магазина той или иной модели, а также о ее заводской комплектации и обо всем, что касается оформления заказа, конкретных сроков доставки и расчета точной стоимости общей поставки и монтажа.

Поставщики помогут в правильной комплектации спецтехники, при этом грамотно проконсультируют по всем возникшим вопросам, что касаются сборки и монтажа непосредственно на месте поставленного оборудования, станков или автоматизированных комплексов.

Для налаженной и бесперебойной работы понадобится и последующее обслуживание техники, где часто проводится экспертная диагностика и модернизация полностью устаревших моделей станков и всевозможных автоматизированных приспособлений.

Как сделать ручной заточной станок для ножей своими руками

Похожие материалы:

Принцип работы и устройство заточных станков

Для заточки зубьев ленточных пил по профилю, применяется специальное заточное оборудование. Принцип работы большей части заточного оборудования одинаков. Заточка зубьев производится абразивным кругом, который вращаясь, совершает поступательные движения вверх-вниз под необходимым углом.

Устройство заточного станка :
Для заточки зубьев ленточных пил по профилю, применяется специальное заточное оборудование. Принцип работы большей части заточного оборудования одинаков.

Заточка зубьев производится абразивным кругом, который вращаясь, совершает поступательные движения вверх-вниз под необходимым углом. Движения абразивного круга, определенным образом совмещены с перемещением пилы, в поперечном заточному кругу направлении.

Перемещение пилы осуществляется поступательными возвратными движениями толкателем, непосредственно в нижнюю часть переднего угла каждого зуба. Толкатель перемещает передний угол зуба непосредственно под заточной круг. Опускаясь заточной абразивный круг, производит заточку переднего угла, а толкатель возвращается и падает в следующий зуб. В момент перемещения толкателем следующего зуба, заточной круг, с определенной скоростью совершает движение — немного вниз и вверх до полного поднятия.

Совмещение скорости поднятия абразивного круга и перемещения пилы создают профиль зубьев.

Профиль зубьев различных ленточных пил отличается и определяется типом ленточнопильного оборудования и условиями распиловки. Для изменения профиля необходимо согласовать скорость опускания — поднятия заточного круга с перемещением пилы.

Скорость опускания и поднятия круга обеспечивается, опорой направляющей заточного круга на профильный кулачок. Профильный кулачок совершает вращательные движения. Представим себе, что профильный кулачок имеет просто диаметр (не имеет профиля). В этом случае, очевидно, что при вращении кулачка заточной круг опираясь на поверхность диаметра, не будет перемещаться не вверх не вниз. Отклонениями профильной поверхности кулачка в необходимой последовательности от диаметра в ту или другую сторону, обеспечивается необходимая скорость и амплитуда поступательных движений заточного круга.

При необходимости изменить профиль зубьев пил (изменение условий распиловки), заменяется формообразующий кулачок (у большинства станков время замены кулачка составляет от 5 до 15 минут).

Скорость поднятия абразивного круга изменяется от изменения профиля кулачка, а скорость перемещения пилы под кругом остается постоянной. Толкатель, перемещающий пилу, установлен непосредственно на формообразующем кулачке.

Такая кинематическая схема является наиболее простой. Оборудование, построенное по такой схеме, так же относится к разряду простого оборудования.

Использование несложного, простого оборудования не позволяет гибко изменять очертания профиля зубьев, что при изготовлении различных пил серийно или обслуживания пил различных потребителей сильно затрудняет изменение настройки заточного станка на профиль зубьев, в каждом конкретном случае и требует большого количества профильных кулачков. Во время эксплуатации ленточные пилы затачиваются апосля каждых 2-х; 3-х часов распиловки. Частое затачивание зубьев ленточных пил необходимо для удаления микротрещин в концентраторах напряжений (радиус впадин) появляющихся в результате усталости поверхностных слоев металла (независимо от величины износа зубьев).

Частое затачивание профиля зубьев ленточных пил требует, дабы заточной участок располагался в непосредственной близости с участком распиловки. У каждого конкретного потребителя, на распиловочном участке применяется один или два типа ленточнопильного оборудования (больше достаточно редко), поэтому, как правило, изменение настройки заточного оборудования происходит два раза в год (осень-зима, зима-весна).

Самодельный точильный станок

Длительное время, на протяжении сезона заточное оборудование обязано строго поддерживать форму профиля и угловые значения зубьев всех пил находящихся в эксплуатации. Использование простого заточного оборудования в данных конкретных условиях, для выполнения минимума конкретных задач имеет ряд бесспорных преимуществ. Простая конструкция содержит минимальное количество подвижных соединений, что обеспечивает минимальную сумму люфтов этих соединений.

Минимальная сумма люфтов увеличивает точность работы станка и надежность (нечему ломаться). Простое оборудование допускает каждодневное обслуживание специалистами более низкого разряда. Простое заточное оборудование в результате фиксированной настройки, позволяет производить заточку зубьев, управляя подачами в вертикальном и поперечном направлении.

Поддерживая профиль абразивного круга, достигается полная аналогичность всех зубьев на всех пилах. Высокая точность работы заточного станка в сочетании с аналогичностью значений зубьев всех пил, при заточке позволяет обеспечить минимальное количество съема металла со всех зубьев.

Съем металла (подача) за один раз находится в пределах 0,01 – 0,05мм. Стабильное обеспечение минимального съема увеличивает количество заточек готовых зубьев, что сильно влияет на ресурс инструмента и затрат на его обслуживание, а также качество заточки по всем параметрам.

Немаловажным преимуществом простого оборудования является невысокая стоимость, позволяющая широкому кругу потребителей приобретать такое оборудование и успешно его использовать.

При использовании на одном производстве пил различных конструкций (ленточные, рамные, круглые) требуется оснащение заточного участка соответствующим заточным оборудованием.

Как показывает практика, использование универсального заточного оборудования для заточки различного инструмента применяемого на одном лесоперерабатывающем предприятии, является не выгодным. Частая переналадка станка отнимает много рабочего времени и требует обслуживания высококвалифицированным специалистом.

Сложность конструкции универсальных заточных станков предъявляет самые высокие требования к качеству исполнения и изготовления такого оборудования. Применение сложных конструкций и высокотехнологичных составляющих определяет конечную стоимость оборудования. Использование нескольких простых заточных станков, для заточки каждого типа пил, в большей мере позволяет контролировать и обеспечивать качество заточки в короткие сроки, в реальных условиях эксплуатации.

Суммарная стоимость нескольких простых станков, в несколько раз ниже, чем стоимость одного качественного универсального автомата.

Принцип работы сложного заточного оборудования в значительной мере схож с простым оборудованием и подчиняется одним и тем же условиям. Переналадка, как сложного, так и простого заточного оборудования практически аналогична и так же подчиняется одним и тем же закономерностям. За годы эксплуатации рамных, круглых и ленточных пил, заточные участки лесоперерабатывающих предприятий в большей мере оснащены сложным заточным оборудованием отечественного и импортного производителя.

В связи с этим (в обязательном порядке), рассмотрим кинематическую схему сложного заточного оборудования и в дальнейшем будем опираться на нее, как на основную (на разницу обслуживания конструкций будем обращать отдельное внимание).

В основе более сложного заточного оборудования применяется тот же принцип – заточной круг опускается — поднимается и определенным образом совмещен с поперечным перемещением пилы толкателем.

Разница более сложной конструкции от простой, состоит в том, что для создания профиля зубьев изменяется скорость перемещения пилы, а поступательные движения заточного круга остаются постоянными.

Для того дабы изменять скорость перемещения пилы, толкатель через систему рычагов опирается на формообразующий кулачок. Сложная конструкция состоит из двух профильных кулачков установленных на одном вращающемся валу. Кулачок, поднимающий и опускающий заточной камень установлен постоянно, а кулачок обеспечивающий различную скорость движения толкателя при необходимости заменяется.

Любое заточное оборудование имеет четыре основные регулировки. Две регулировки служат для организации подачи съема металла с профиля зубьев пилы (под абразивный круг и круга на пилу).

Две других регулировки для изменения шага движения толкателя и высоты зубьев (настройка на профиль зубьев). Рассмотрим каким конструктивным способом обеспечивается изменение высоты зубьев и шага толкателя, так как, подача круга на пилу осуществляется изменением длины винтов, опоры заточного круга и положения толкателя (винты подачи круга и положения толкателя в обязательном порядке должны быть подпружинены, дабы выбирался люфт резьбы и во время работы станка не происходило произвольное раскручивание).

Конструкции узлов обеспечивающих нужную высоту зубьев и шага движения толкателя похожи, или имея отличия, все равно работают по одному принципу.

Кинематическая схема в своей основе содержит рычаг с осью вращения.