Имитация воды в стендовом моделизме. Железнодорожное моделирование: имитация воды Имитация водной поверхности своими руками
ВСЕМ ЗДРАВИЯ!
Что такое спец-средства и как с ними "бороться"?
Vallejo Water effects акриловый продукт, предназначенный для создания основы рек, озер, заливов и океанов. Vallejo Still water являясь плотным гелем, идеально подходящим для имитации поверхности воды на цветном основании созданном при помощи Water effects , а также может быть использован для создания водопадов, волн, ряби и льда.
Для имитации воды на подготовленную поверхность кистью, скребком, губкой или любым другим инструментом небольшим слоем наносится Water effects и оставляется для полного высыхания.
Время его высыхания зависит от толщины нанесенного слоя, влажности атмосферы в помещении, и может варьироваться от одного до нескольких часов.
После полного высыхания поверхности на ней старой широкой кистью наносится Still water для создания блеска воды, ряби и эффекта прозрачности.
Преимуществами этого продукта является простота его использования, не токсичность и возможность смешивать с акриловыми красками для создания различных оттенков. Однако есть два существенных недостатка таких как большое время высыхания доходящее до 24 часов и большая усадка после высыхания. По этому, если Вы хотите сделать довольно глубокую воду, то наносить Still water следует в несколько слоев.
Vallejo Still water является простым, но не идеальным и если Вы уделяете большое значение воде на диораме, это не лучший выбор. Но если, Вы используете воду в ограниченных количествах и как второстепенный объект, это продукт для Вас.
Примерно через сутки Still water высыхает и вода на диораме приобретает прозрачный и блестящий вид.
На мой взгляд данный метод подходит, для замены подставки- держателя модели на небольшой площади, как на указанной ниже фотографии .
Для альтернативы вышеизложенного, выложу порядок изготовления подобной своеобразной подставки от польского моделиста под "ником" ARBAL
Давайте вместе полюбуемся, причем я просто комментирую каждое фото (причем практически дословный перевод с польского выполнен Alexshow ) :
Подготавливаем стенд, моделируя форму морских волн с помощью масс-Milliput.(Эпоксидный пластилин для моделирования - миллипут)
Окрашиваем смоделированные волны. Я (автор - ARBAL ) смешал краску, различные оттенки бирюзы и серого. Волны, рисовать с соблюдением всех правил живописи миниатюр, или обратить внимание на тени и свет. Переходы цвета не должны быть сделаны отлично. В конце углубим эффект, достигнутого применением слабого серого оттенка.
Когда краска высохнуть Я покрыл всю поверхность Transparent Water effect (эффект прозрачной воды).
(Мы же с Вами выше рассматривали уже готовые синего цвета смеси- Alexshow )
Имейте в виду, чтобы не намазывать слишком толстый слой, потому что это может сохнуть в течение нескольких дней! Я положил 3, 4 мм слой. В настоящее время, это зима, поэтому я поставил стенд на нагревателе, чтобы ускорить процесс высыхания.
После 8 часов, эффект абсолютно сухой.
Я применил еще один слой прозрачной воды, таким же образом, как на третьей фото. (перед этим он сухой кистью нанес на проблематичные на его взгляд места белую краску- Alexshow)
Когда высох второй слой:
Я сделал смесь белой краской с Transparent Water effect.
Подготовленной смесью провел в местах, где вода должна производить пену. И оставил для просушки.
Раскрасил стороны стенда в черный цвет, чтобы произвести естественный контраст. Работа выполнена.
- Диорама - имитация воды при помощи Vallejo Water effects и Vallejo Still water (часть 3)
Извечный диорамный вопрос - как и из чего делать воду?- наверняка хоть раз озадачивал каждого. Причем однозначного ответа на него не даст никто. Вода в диораме, в отличие от других объектов, как мне кажется, не терпит компромисса - она в итоге или похожа, или нет. Среднего быть не может. Как и не может быть единственно верного технологического решения этой задачи - ведь лужа, водопад, океанский прибой, тихая заводь, горная река - это всё вода в своих бесчисленных и великолепных проявлениях. Эту проблему необходимо решать заново каждый раз.
Я расскажу, как имитировал воду в конкретном случае. Для чего-то другого это решение окажется бесполезным, но я буду рад, если оно кому-то поможет и натолкнёт на новые мысли и находки.
Замысел диорамы лежал на поверхности - был отличный драгоновский набор «Морских котиков», был драгоновский катер LSSC.Что ещё оставалось делать - конечно, высадку на берег. Достаточно для простого сюжета, но для полноты хотелось наполнить композицию захватывающим настроением. Я решил создать эффект тишины - в литературе, фильмах не раз встречается упоминание о том, что выходя в джунгли на операцию, члены групп соблюдали молчание, используя язык жестов. Это и определило небольшие переделки фигур. То, что надо делать воду - понятно, но какой её делать? Наверное, тоже тихой, спокойной, плещущей у борта покачивающегося катера.
Из всех материалов, которыми я располагал, для этого наиболее подходила эпоксидная смола. Но эксперименты с традиционным её использованием (и естественно, традиционными усадочным мениском по периметру и повсеместными пузырьками) не радовали. Но кто сказал, что именно это должно быть поверхностью, а не изнанкой имитируемой воды? Если из эпоксидки отливают отличные, тончайшие детали, почему из неё нельзя отлить воду как деталь «вниз лицом» в смоделированную форму. Материалом для формы послужила алюминиевая фольга. Я использовал чистую пластину для офсетной печати, (она применяется как форма в печатных станках, приобрести её можно в магазинах, торгующих расходниками для полиграфии). Размера листа хватит для полноценной диорамы, а о подобном качестве поверхности, ровности и толщине металла можно только мечтать.
Сначала нужно нарисовать на фольге контур диорамы, абрис береговой линии и «пятно» катера. Для этого нужно сделать шаблон в листе картона - сечение корпуса судна по ватерлинии. Желательно максимально точно, чтобы корпус четко, плотно и без зазоров входил в этот шаблон. Все детали ниже ватерлинии, образующие отрицательные углы, нужно удалить.
Пластина слишком жёсткая, поэтому её необходимо отжечь над пламенем газовой плиты. Отожженный лист (в размер водоёма на диораме плюс припуск по несколько сантиметров на сторону) я поместил на подложку, состоящей из куска ДСП и сложенной в несколько слоёв плотной ткани. По периметру я закрепил этот «бутерброд» рейками, прибитыми гвоздиками к ДСП.
Вот теперь и наступает самое творчество в чистом виде. Для создания рельефа я использовал весь ассортимент имеющихся на кухне ложек. В основном пригодились столовая и чайная. Большой я задал основной ритм и пластику, маленькой проработал отдельные волны. С первого раза не получилось - я увлёкся, и перебрал с глубиной рельефа и как-то не «поймал» характер волн. Так что лаконичность и ещё раз лаконичность. Готовую форму можно теперь вырезать по намеченному периметру и наклеить «вниз лицом» на ДСП или фанеру - ведь несмотря на волнистый рельеф вода остаётся ровной плоскостью. Я клеил «Моментом» и для пущей уверенности положил сверху пресс (книгу).
После этого нужно вылепить из пластилина бортик, ограничивающий срез береговой линии и проём, в который мы потом вставим катер. В случае с судном это нужно делать максимально точно и аккуратно. Легче добрать или срезать пластилин и потратить лишние полчаса, чем потом долго и нудно точить эпоксидную отливку. Ровные бортики я ограничил полосками стекла, которые скрепил опять-таки пластилином.
Форма готова к отливке, поэтому поверхность должна быть идеально гладкой и чистой, ведь всё это останется потом на поверхности воды. Так как я имитировал мутную тропическую реку (помните «Апокалипсис»?), эффект глубины мне делать не требовалась, достаточно было передать цвет и пластику грязной воды. Для отливки мне понадобилось два стандартных комплекта ЭДП. Первый слой, который создаст лицевую поверхность, я подкрасил масляной краской. Варьируя количество пигмента, можно добиться различной прозрачности. В своём случае я не поскупился. Лучше развести смолы с запасом, чтобы первый подкрашенный слой полностью скрыл рельеф волн. В принципе, можно всё залить сразу, не делая слоёв.
На всякий пожарный я армировал второй слой отливки отрезками стекловолокнистого шпагата. После полимеризации можно снять форму и начисто удалить ацетоном остатки пластилина. Вот теперь и аукнется наша точность при нанесении пластилина - попробуем спустить судно на воду. Зазоры, возможно, будут - как их исправить, надеюсь понятно из рисунка. Катер должен «сидеть» в воде как влитой.
Будем считать, что всё получилось и теперь не составит труда включить воду в ткань диорамы. Чтобы довести воду до кондиции, нужно сделать её поверхность глянцевой. Этого эффекта я добивался автомобильным лаком - сцеживал из аэрозольного баллона и дул через аэрограф. Лучше задувать тонкими слоями, давая хорошо просохнуть каждому, чтобы лак не собирался лужицами в углублениях. Чтобы на влажный лак не садилась пыль, лучше до высыхания накрывать диораму подходящим коробом. Слой в итоге получился немаленький, его я заглянцевал автомобильными полировочной пастой и закрепляющей полиролью. Хлопья грязной пены у бортов и у берега я сымитировал густой темперой. Для тростника пришлось высверливать множество отверстий, на это ушло несколько свёрел 0,5 мм, которые безбожно ломались. Но, на мой взгляд, это всё мелочи по сравнению с конечным результатом.
Каждый судомоделист рано или поздно сталкивается с проблемой имитации поверхности моря на подставке (минивиньетка) или на диораме морской тематики. Обычно, в этом случае используют модели по ватерлинию. На нашем рынке модели «по ватерлинию» (в пластике это корабли масштаба 1:700, а в картоне 1:400 изданные JSC) широко распространены и популярны, следовательно, это статья м.б. полезна большому числу людей. Сам я столкнулся с «водными проблемами» работая с кораблями «семисотками» - хорошо собранные, они выглядят отлично, но еще лучше они будут выглядеть на «поверхности моря». Такая миниатюра позволяет полностью ощутить красоту корабля в его естественной среде.
Вода на диорамах делится на прозрачную и непрозрачную. Выбор типа воды зависит от того, что мы хотим показать. Прозрачная вода используется в диорамах, где следует показать, что-либо в ней утопленное. Например, этот метод используется, при необходимости показать перископ подводной лодки или подводную часть корабля. Методов создания прозрачной воды несколько:
- желатин. Достоинство такого способа – простота, необходимо залить Ваш сюжет желатином и ждать его концентрации. Надо помнить, что желатин довольно нестабилен и будет менять свою структуру особенно при высоких температурах.
- двухкомпонентная прозрачная смола. Имеет больше преимуществ, хорошая прозрачность, прочность и устойчивость к механическому воздействию. Недостатком является зеленоватый цвет, который не всегда желателен. Это происходит в результате химической реакции, которая ко всему прочему, сопровождается выделением большого количества тепла. Корректное расположение элементов диорам затруднительно и может деформироваться в процессе заливки, также есть вероятность оплавления пластиковых элементов.
- Still Water фирмы Vallejo – специальный состав, прозрачный как стекло и очень твердый после высыхания. Без недостатков, но я не рекомендую его. Состав больше подходит для воспроизведения луж на диораме, нежели для наших целей.
- Blue Water фирмы Vallejo – препарат консистенции крема голубого цвета. Наносить и разглаживать удобно ложкой. Работа с ним напоминает работу с силиконом, только с более приятным запахом. Продукт стоит рекомендовать для исполнения прибрежной воды, «глубокую» воду имитировать не получится.
Это подводит нас к сути вопроса - нет возможности сделать идеальной прозрачной воды. Каждый из перечисленных методов имеет свои недостатки. Я в своих диорамах применяю непрозрачную имитацию. Хорошо сделанная картина поверхности дает полную иллюзию воды. Мое «море» возникает из алюминиевой фольги, обычной кухонной фольги в рулоне. Материал выбран не случайно, меня привлекла возможность создавать при его помощи красивый рельеф. «Это наверное трудно?» - спросите Вы. Вовсе нет. Поверхность воды состоит из множества мелких и крупных всплесков, и волн. Хаос в чистом виде. Но алюминиевая фольга позволяет воспроизвести это!
Теперь изложу все по пунктам:
Это и есть мой метод, и я надеюсь, что мой опыт и фотографии будут Вам полезны. Удачи в создании эффектных диорам и виньеток.
Представляю вашему вниманию один из способов имитации волн на поверхности водоема с помощью эпоксидной смолы. Способ является модификацией метода В.Демченко, описанного в статье «Имитация воды». В данной статье автор описывает метод изготовления волнистого рельефа воды путем отливки из эпоксидной смолы в алюминиевую форму в один этап. Отметим, что метод очень чувствителен к качеству изготовления литьевой формы (даже у самого Демченко не получилось с первого раза), а также требует большого количества смолы.
Предлагаемый мною способ отличается тем, что процесс формирования водной поверхности разбит на два этапа – предварительный (отливка черновой гипсовой формы) и финишный (формирование рельефа эпоксидной смолой уже непосредственно на гипсовой отливке). Таком способ, естественно, несколько удлиняет работу по времени, но зато обходится дешевле и вполне доступен не очень опытным моделистам. Итак, начинаем. Сразу оговорюсь, что писать буду по возможности подробно, так как статья адресована именно к начинающим моделистам.
Определяемся с размерами будущей диорамы. Я использую стандартные фоторамки (фото 1). Далее потребуется специальное приспособление – доска, с нанесенным ровным слоем пластилина толщиной около 5 мм и площадью, достаточной для выполнения требуемой отливки. На этой доске тупым концом кисти расчерчиваем в пластилине будущий рельеф воды (фото 2). Покрываем доску слоем тонкой пищевой алюминиевой фольги и пальцем прокатываем в ней сформированный на пластилине рельеф (фото 3). Это позволяет сгладить рельеф, сделать его более реалистичным. С помощью линеек, скрепленных пластилином, формируем ванну для гипсовой отливки по размерам будущей диорамы (фото 4). Линейки следует притопить в пластилин, чтобы гипс не растекся. Разводим гипс (алебастр) путем добавления и вымешивания малых порций порошка в воде до сметанообразного состояния. Воду можно предварительно подкрасить красителем (фото 5), например таким (фото 6). Полученный сметанообразный раствор заливаем в форму и ждем застывания (фото 7). Я даю отливке сохнуть примерно сутки.
Итак, на следующий день имеем готовую отливку, которую закрепляем на рамке (фото 8) с помощью клея, например такого (фото 9). Предварительно в рамку надо вклеить вставку из 2 мм пластика в качестве дна будущей диорамы (фото 10). Красим ее акриловыми красками в цвета воды, которую мы желаем видеть на диораме. Я выбрал темно-коричневые и темно-зеленоватые оттенки, поскольку делаю основание для небольшого торфяного болотца (фото 11). Даем краске высохнуть примерно сутки. На следующий день тонким пластиком оформляем торцы будущей диорамы (фото 12). В данном случае я использовал прозрачный пластик от какой-то упаковки. Борта должны выступать над поверхностью на 3-5 мм минимум, чтобы сформировать ванну для заливки поверхности эпоксидной смолой (фото 13).
Готовим эпоксидную смолу (фото 14). Действуем по инструкции. Сперва подогреем больший сосуд со смолой на водяной бане до 40-50 градусов (но не более!), чтобы лучше текла. Отливаем требуемое количество смолы в одноразовый стаканчик. Рассчитать это количество несложно. Слой смолы должен быть небольшим – 2-3 мм. Если размер основания как у меня 13х13 см, то объем будет таким 13х13х0.3 = 50 мл – четверть стакана. Далее добавляем в рекомендуемых пропорциях небольшими частями отвердитель, все тщательно перемешиваем. Для точной дозировки отвердителя удобно использовать шприц. Дадим немного отстояться составу, чтобы вышли основные пузырьки воздуха, а потом заливаем эпоксидкой поверхность основания (фото 15). Видно, что пузырьков еще довольно много. Выводим их зубочисткой (фото 16). На это уйдет около получаса.
Следующий этап – собственно формирование рельефа. Очевидно, что эпоксидка растеклась ровным слоем (фото 17). Но рельеф легко восстановим, если мы наклоним основание под углом (рис 18). Пока эпоксидка текучая, рельеф будет исчезать. Поэтому самое главное – не упустить момент начала ее застывания. Сколько времени пройдет до этого момента с начала приготовления состава зависит от количества добавленного отвердителя. Поэтому я рекомендую определять этот момент экспериментально. В моем случае эпоксидка стала схватываться через 2.5 часа. Далее следует колдовать, наклоняя основание, минут 15-20 до тех пор, пока движение смолы не прекратиться (фото 19). Отмечу, что степенью наклона легко управлять глубиной рельефа, делая волны незначительными или наоборот заметными. Полное застывание происходит через сутки (фото 20).
Итак, мы имеем заготовку с реалистичным рельефом воды для дальнейшей работы над диорамой. Трудоемкость метода в чистом времени четыре-пять часов, из которых три часа – это колдовство над застывающей эпоксидкой. К достоинствам метода можно отнести малое количество используемой смолы, высокую достоверность формируемого рельефа, поскольку он возникает при естественном волнообразном движении смолы в процессе ее застывания. И третий плюс. Если мы хотим просверлить в основании отверстие, например, для посадки тростника, сверлить приходится лишь тонкий слой смолы. Это позволяет существенно сэкономить на тонких сверлах при дальнейшей работе с диорамой. Данный метод был использован при работе с диорамой «Мокрое место». Сверление основания под камыш обошлось без потерь.
После того как в моем блоге почти спонтанно выложенная просто понравившаяся красивая диорама переросла в постоянную тему и в ней стали появляться работы на морскую тему, читатели все чаще задают вопрос о технологии моделирования воды. Один из способов, пригодный для небольших масштабов батальной тематики, у меня уже описывался. Сегодня настала очередь второго - для морских диорам, как той же U-96, представленной выше. Мастер-класс проводит Александр Блохин aka Alex-Goblin с сайта vif2ne.ru .
Море притягивает взгляд. Картины великих художников, фотографии передают нам лишь короткий, почти неуловимый миг всей динамики и нескончаемо меняющейся красоты моря. Но хочется постоянно ощущать это мгновение. Смешно, но самые жаждущие этого зрелища - судомоделисты. Ведь что есть модель корабля (самолёта, танка и т.д.), как не миг жизни оригинала? А диорама? Наиболее сложный и более трудоёмкий во всех отношениях аспект моделизма. Надо не только мастерски "оживить" модель, но и гармонично расположить её диораме.
Изготовление, или же грамотнее сказать - имитация водной поверхности на диораме морской тематики, зачастую является камнем преткновения у большинства моделистов. И дело отнюдь не в навыках - просто сами материалы и их комбинация вызывают множество вопросов. В модельной литературе и сети есть масса советов. Но на мой взгляд, большинство из них довольно трудоёмки, требуют определённых навыков в работе с используемыми материалами и, что немаловажно - не дешёвые в денежном отношении...
Мой способ построен изначально на этом последнем аспекте. Но, ближе к делу. Для примера я выбрал работу над эсминцем USS Leutze. Собранную из картона модель по ватерлинию и приклеил на деревянную доску.(см Рис. 1-2). Поверхность желательно не обрабатывать. Это немаловажно для дальнейшей операции. Учитывая "многослойность моря", я приклеиваю корпус на картон с запасом 4-6 мм. Границы прокрашиваю в цвет ватерлинии.
Рис.2
Сделал раствор гипса. Он должен быть не слишком жидкий, но и не густой. Небольшой лопаткой или стиком я "намазываю" его на поверхность доски. Уже изначально представив общий и желательный вид, создаваемого мной моря, я стараюсь придать фактуру небольших волн. Эдакой ряби. Обратите внимание - за кормой эта рябь должна быть более частой. Это кильватерный след. (см Рис. 3-5).
После высыхания гипса - около часа, начинается покраска. Я использую обычно гуашь и акриловые краски. (см Рис. 6-9).Море одноцветным не бывает. От тёмного - синий с добавками чёрного, я перехожу плавно к более светлым оттенкам. Добавляю немного зелёного.
Вообще, мой совет - чаще держите перед глазами во время работы фотографии или картины с изображением моря. Айвазовского, например. После покраски, даю просохнуть около 1,5-2 часов.
Затем наступает самый основной и ответственный этап. Для имитации воды непосредственно, я использую прозрачный силикон. Или, как его называют - "прозрачный строительный герметик".
Постепенно, не спеша, "намазываю" его не толстым - от 1мм до 3-4 мм на поверхность. Для этого использую небольшую плоскую кисть (см Рис. 11). Следует заметить, что мазки хоть и не равномерны, но отнюдь не хаотичны! Это обуславливается в первую очередь течением, движением корабля, волнением - короче поставленными условиями в данной задаче.
Надо принимать во внимание многие факторы. Покрытие силиконом затягивать не стоит в виду его застывания. После покрытия первым слоем, я беру небольшой кусочек картона и, обмакнув в машинное масло (можно так же использовать другие типы тех. масел), "приглаживаю" излишние неровности. Масло же можно снять ваткой после застывания силикона.
Можно приступать к работе со вторым слоем. В нём я стараюсь придать основные очертания и формы волн. Перед нанесением его, я частично подкрашиваю слабо разведенными акриловыми красками первый слой. Море должно быть многослойным, вот я и стараюсь придать этот эффект. Опять так же небольшой плоской кистью "намазываю" погуще волны (см Рис.14-16).
Затем даю просохнуть. Белой акриловой краской на гребнях волн рисую пену. Так же, то тут то там, слегка даю ей же лёгкие мазки на всей поверхности. (см Рис. 10 и 13).
Приступаю к финишу. Тонкой кистью делаю добавления силикона. Особенно тщательно прорабатываю бурун от форштевня. Как правило - это "лицо" идущего корабля. Опять же постоянно сверяюсь с фотографиями оригинала или другими изображениями кораблей. Силикон даёт возможность сделать его полупрозрачным и наиболее достоверным. На гребень буруна аккуратно пинцетом "примешиваю" кусочек синтетической. ваты (см Рис.17).
В принципе всё. Я не даю конкретного наставления по работе с инструментами и материалом. Это как у кого получается. Я на примере своей работы лишь постарался передать свой способ моделирования диорамы морской тематики.
