≡× МЕНЮ

• Ремонт
• Ремонт 
• Дизайн интерьера
• Обо всём
• О сантехнике

Как правильно делать навесной потолок. Как сделать навесной потолок своими руками? Цены на стеклянный потолок

Современные навесные потолки радуют великолепием форм и оттенков, делают дом просторнее и светлее. Необычный дизайн вызывает большой интерес и производит приятное впечатление на посетителей. Новые строительные технологии помогают эффективно использовать потолочное пространство. В результате каждая комната получается по своему интересной и уникальной.

На сегодняшний день рынок предлагает обилие доступных материалов для отделки потолка. Экспериментируя с формой и цветом, у вас получится осуществить самые необычные дизайнерские задумки. Данная статья поможет вам в этом. Она расскажет о технологии установки гипсокартонного навесного потолка и научит разбираться в тонкостях работы.

Подготовка к монтажу навесного потолка

Установка навесного потолка, это технически кропотливая работа, требующая подготовки. Приобретите строительные материалы, соберите необходимые инструменты. Все должно быть приготовлено, чтобы в процессе работы не прерываться.

Необходимые инструменты и материалы

• дрель с набором сверл;
• строительный уровень;
• гидроуровень;
• шуруповерт;
• пассатижи;
• угольник;
• ножовка;
• молоток;
• рулетка;
• маркер;
• ножик.

Материалы:

• гипсокартонные листы;
• направляющие профили;
• металлические профили;
• подвесы для профиля;
• саморезы по металлу;
• анкеры бетонные;
• кронштейны;
• дюбели.

Установка навесного потолка

Навесные конструкции состоят из металлического или деревянного каркаса, на который крепятся листы гипсокартона. Благодаря навесным технологиям, потолку легко придать любую форму. Перекрытия бывают одноуровневые и многоуровневые.

Первый вариант является самым простым и быстровозводимым, его главная задача скрыть неровности старого потолка. Второй вариант более сложный и трудоемкий, его предназначение не только маскировать дефекты, но и выполнять декоративную функцию. Монтаж любой навесной конструкции проходит по одинаковой схеме и разделяется на несколько важных этапов.

Разметка потолка

На первом этапе необходимо сделать разметку на поверхности старого перекрытия. Отметьте высоту будущего потолка, а также места расположения каркаса.

1. Определите самый низкий угол помещения. Замеры делают с помощью рулетки, прикладывая к углам комнаты. Когда найден минимальный уровень, делают метку на стене, отступив 5 см от потолка. Если планируете устанавливать освещение в виде встроенной подсветки, отступите на 10 см.
2. Перенесите сделанную отметку на все остальные стороны. Воспользуйтесь гидроуровнем, его можно изготовить из тонкого шланга. Это удобный инструмент, но для работы с ним потребуется помощник.
3. Теперь соедините метки на стене. Используйте красящий шнур, но если нет такого инструмента возьмите длинную и ровную планку. По ней начертите горизонтальные линии по всему периметру.
4. Приложите направляющие к стене и сделайте метки, используя дрель. Профиль имеет готовые отверстия для крепления. Сквозь них просверлите углубление для дюбелей.
5. Приклейте к задней части направляющих уплотнительную ленту. Она нужна чтобы гасить вибрации, это поможет предотвратить появление трещин. Затем дюбельными гвоздями прикрепите профиль к стене.
6. Сделайте параллельные линии на потолке для продольных несущих планок. Ширина стандартного гипсокартона 120 см, поэтому расстояние между профилем должно быть 60 см. Это позволит надежно закрепить лист на планках.
7. Начертите метки для подвесов. Отмечайте точки с шагом 50 см на линиях потолочного профиля. Они устанавливаются, чтобы конструкция из профилей в средней части потолка не провисала.

Монтаж каркаса

На этом этапе устанавливают металлический каркас. По сделанным меткам прикрепляют потолочный профиль и подвесы. Работа проводится аккуратно, чтобы основа получилась ровной.

1. Вставьте продольные планки в паз направляющих. Расстояние между ними должно быть 60 см. Профиль трехметровый, если длины не хватает, присоедините к нему еще одну планку и состыкуйте их специальным кронштейном. Общая длина продольного профиля должны быть меньше длины комнаты на один сантиметр.
2. Прикрепите подвесы к потолку вдоль профиля с шагом 50 см. Фиксация делается анкерными болтами, которые в отличие от дюбелей хорошо держат и не выпадают из отверстий.
3. Приступите к выравниванию потолочных планок, для этого удобно использовать шнур. Натяните его, привязав к самым крайним профилям. По этому шнуру вы будете делать единую ровную плоскость.
4. Зафиксируйте профили на подвесах шурупами по металлу. Лишние отрезки загните наружу до упора.
5. Прикрепите поперечные куски профиля к продольным планкам с шагом 60 см. Для стяжки используйте кронштейны «крабы», которые устанавливаются по размеченным местам. Зафиксируйте поперечный профиль язычками, торчащими из краба.
6. Загните флажки кронштейна в сторону планок и закрутите в них маленькие саморезы. На этом этапе заканчивается монтаж профиля. Теперь каркас готов и можно приступить к прокладке электрических проводов.

Монтаж проводки

Завершив установку навесного каркаса, начните проводить электрические кабели. Рекомендуется делать внешнюю прокладку. Для предотвращения случайного возгорания потолка, вся проводка должна быть защищена металлическим коробом или гофрой.

1. Сделайте разметку будущей кабельной трассы. Она должна проходить по стене от выключателя с выходом на потолок для подведения к светильникам.
2. Установите коробы по разметке. Если будете прокладывать провода в гофре, то в качестве крепежей используйте клипсы.
3. Сделайте прокладку провода в коробе или затяните в гофру, а потом закрепите на клипсах. У каждой линии должен быть отдельный короб или гофра.
4. Подводя кабель к местам расположения светильников, оставьте для каждого запас провода длиной 15 см.

Монтаж гипсокартона

Окончив работу с проводкой, установите гипсокартон. Монтаж первого листа начинают от угла. Необходимо оставить зазор между стеной и гипсокартоном в 2–3 мм. Следующий лист устанавливается со смещением – в шашечном порядке. Гипсокартон фиксируется саморезами по металлу с шагом 15–20 см. Глубина захода шляпки не должна превышать один миллиметр.

1. Сделайте разметку листов гипсокартона. На его поверхности проведите линии, повторяющие расположение профиля. По этим меткам удобно закручивать саморезы. Также необходимо сделать чертеж расположения светильников.
2. Снимите фаску с краев листа – они должны быть скошенными. Это делается для того чтобы штукатурка хорошо проникла в щель на стыке гипсокартонов.
3. Прикрутите листы к профилю. Для удобства можно пользоваться самодельными Т-образными распорками, которые будут придерживать гипсокартон. Саморезами прокрутите все ячейки профиля.

Создание отверстий под светильники

Обшив навесной профиль листами, проверьте точность расположения намеченных отверстий. В чертеже могли появиться отклонения, исправьте их. Если все соответствует проектному плану, приступите к созданию отверстий.

1. Подберите подходящую кольцевую пилу для дрели. Диаметр насадки должен быть равным диаметру отверстий.
2. Наденьте очки, чтобы гипсовая пыль не попала в глаза.
3. Сделайте отверстия в гипсокартоне, стараясь не повредить лист.

В деле шпаклевания потолка много нюансов, чтобы их учесть на этом этапе необходимо соблюдать технологию. Замазывают стыки специальными шпаклевками. Это особо прочные составы, изготовленные для гипсокартонных листов. Приготавливают раствор малыми порциями, чтобы успеть зашпаклевать до схватывания.

1. Разведя раствор, начните замазывать швы. Делайте это небольшим количеством шпаклевки, иначе стык будет заметным и неровным.
2. После затирки возьмите бумажную ленту КУРТ и приложите к шву. Придавите ее шпателем, чтобы лента не вылезала над поверхностью гипсокартона.
3. Затирая большие стыки, старайтесь делать широкий слой. Лишнее всегда можно удалить. Чем шире прошпаклюете, тем ровнее получится поверхность.
4. Нанеся первый слой на все стыке, дайте шпаклевке просохнуть. На это уходит 10–12 часов.
5. После высыхания обработайте шлифовальной теркой все места, на которые была нанесена шпаклевка. После шлифовки на поверхности потолка останется много пыли. Чтобы ее удалить, используют пылесос или широкую кисть.
6. Загрунтуйте весь потолок. Это делается потому что основание после заделки швов стало неоднородным. Гипсокартон и шпаклевка влагу впитывают по-разному. Поэтому необходимо выровнять впитывающую способность. Для этого используют грунтовку.

Шпаклевка потолка

Потолок – это самое ответственное место при ремонте. Он всегда на виду и должен быть идеальным, без трещин и неровностей. У потолка с качественной поверхностью при боковом освещении не видны неровности.

Чтобы добиться идеала, наносят первый слой шпаклевки в один миллиметр. Это поможет убрать все неровности потолка. Вторым слоем наносят мелкодисперсную замазку на виниловой основе. Она хорошо проникает в микропоры и делает поверхность гладкой.

Установка подсветки

После завершения штукатурки остается вмонтировать точечные светильники. Для этого из просверленных отверстий вынимают провода, затирают концы и надевают клеммы. Затем подсоединяют к светильнику и вставляют его на место. Он надежно фиксируется благодаря распорным пластинкам.

При создании навесного потолка из гипсокартона важен каждый из этапов. В этой статье подробно описан способ создания одноуровневого перекрытия. Соблюдая основные правила и технологии, у вас получится самостоятельно сделать замечательный и долговечный потолок.

Видео: монтаж двухуровневого навесного потолка из гипсокартона

Навесной потолок – это идеальное решение для ремонта, особенно в случае с кривыми, неровными поверхностями. Как сделать навесной потолок своими руками? Этот вопрос интересует многих людей. Всем интересно, насколько это действительно реально справится без бригады профессионалов. Справится все-таки можно, если руководствоваться инструкцией, составленной специалистами. Перед началом работы вы должны все грамотно спланировать, чтобы не получилось такого, что чего нибудь не хватает, или что нибудь нужно было сделать по другому.

Инструменты и материалы:

1. Дюбели.
2. Профиль потолочный.
3. Подвесы прямые.
4. Профиль направляющий.
5. Оцинкованные саморезы.
6. Крестообразные кронштейны.
7. Панели.
8. Молоток, шуруповерт, отвертки.
9. Рулетка, отвес, уровень, карандаш, угольник.
10. Пила, пассатижи, нож.
11. Дополнительные инструменты, которые могут понадобиться по ходу работы. Например, стремянка.

Крепеж выбирают по своему вкусу и на свое усмотрение. В этом случае они обязательно должны быть нержавеющими.

Подготовка

Самый начальный этап во всех начинаниях – это подготовка. Всегда нужно все делать на совесть, чтобы потом не было недоразумений. Все дело в том, что за предыдущей побелкой или покраской могут быть болезнетворные организмы и грибок. Что включает в себя подготовка? Это удаление всех прежних слоев, находящихся на потолке. Если потолок бетонный или кирпичный желательно добраться до него. Чтобы не завелись микроорганизмы и грибок на очищенную поверхность наносят антисептику. Прежде, чем начать монтировать навесной потолок надо продумать, как будет проходить будущая электропроводка и другие средства коммуникаций. Если забыть про это, все равно придется все снимать и заново переделывать.

Разметка

Далее, после подготовки наступает разметка. Желательно заранее нарисовать чертеж, где будет отдельное место под коммуникации и наметится примерный план будущего потолка. Обязательно надо определить расстояние от пола до будущего потолка. Места под светильники тоже должны быть определены. В этом случае понадобиться уровень, чтобы потолок не был кривой. Уровень, желательно брать водяной. С помощью уровня размечают углы потолка.

Когда углы размечены по уровню можно дальше при помощи малярной нитки очерчивать всю комнату по периметру. По намеченным линиям ставится потолочный профиль. Устанавливать нужно нижней частью по прочерченной линии. Вдоль нарисованной линии дрелью просверливаются отверстия для дюбелей. При этом шагать следует около полуметра. Дюбеля используют при бетонных или кирпичных стенах, если это мягкие материалы, типа гипсокартона, то подойдут саморезы нужной длины. Заключительные отверстия делают в 10-15 см от краев, чтобы было надежнее.

Ножницы по металлу понадобятся, чтобы обрезать профили по необходимому размеру. Бруски и профили крепятся при помощи шуруповерта. Если стены неровные допускается горизонтальный изгиб горизонтальных профилей. По нижней части профилей должно быть все ровно по уровню.

Фиксация подвесов

Теперь дело за фиксацией подвесов. Подвесы требуются для ровности центральной части потолка. Если их не установить, то центр будет провисать и станет не ровным. Подвесы распределяются на 40 см друг от друга. Чтобы зафиксировать подвесы нужно сделать правильную разметку при помощи рулетки или строительной линейки. Разметка делается вдоль будущих направляющих, которые встанут перпендикулярно.

Установка и монтаж стоечных профилей

Когда направляющие смонтированы, ставятся стоечные профили. Шагать строго по 60 см. Чтобы размер был подходящий профили обрезают ножницами по металлу. Размер должен соответствовать ширине помещения и еще убрать 1 см, чтобы наверняка не случилось искривления. Стоечные профили монтируются саморезами по металлу. Делать шуруповертом или отверткой решайте сами.

Полученную конструкцию надо закрепить крестообразными соединениями и подвесами. Чтобы подвесы установились надежно – загибают усики. После этого профиль заводится и крепится саморезами по металлу. Чтобы профиль не изгибался необходимо протянуть шнур и только после этого окончательно затягивается каркас строения. После окончательного монтажа каркаса проводится электричество и другие необходимые шнуры.

Если материал для , то листы крепятся на саморезы по металлу в разбежку. Обязательно рекомендуется делать зазоры между листами и около стен. Для зазоров хватит 2 или 3 мм. Делается это прежде всего для того, чтобы потолок мог дышать. Перед тем, как начать декор потолка его обрабатывают шпатлевкой. Сначала шпатлевку наносят на швы и шляпки саморезов, а потом уже на весь потолок.

Хорошую прочность потолку можно придать при помощи армированной сетки. Также это могут быть гипсовая или любая другая смесь. Иногда требуется придать гипсокартону форму. Конечно, сухой гипсокартон труднее приспосабливать для этого, поэтому можно воспользоваться мокрой губкой и игольчатым валиком.

Гипсокартон: плюсы и минусы

Плюсы :

• Экологичность.
• Звукоизоляция.
• Огнеупорность.
• Практичность материала.
• Многообразие дизайнерских задумок.
• Легкость в установке.

Минусы :

• Плохая влагоустойчивость.

В этом случае все также начинается с теоретического продумывания конструкции до мелких мелочей, потом разметка и уже потом начинается обрешетка. Для обрешетки потребуются бруски размером 20 на 40 мм. Крепить бруски надо на саморезы при помощи шуруповерта или отвертки. У кого что есть. При этом есть основной нюанс – чувствительность к влаге. Если это помещение с повышенной влажностью, то деревянные бруски можно на металлические.

Рейки будущего каркаса надо устанавливать перпендикулярно, чтобы легче было вставлять панели ПВХ. Расстояние между брусками делать около 40 см. По периметру помещения фиксируется крепежная планка. Крепежная планка – это угол в 90 градусов, состоящий из пластика. В такую крепежную планку будет очень просто вставить потолочный плинтус.

Когда планка и плинтус установлен появляется специальная выемка под панель. Саморезы вкручиваются в середину планки с шагом в 25 см. Первые панели ПВХ вставляются в полученную выемку. Крепятся они также на саморезы. Когда самая первая панель вставлена не составит труда вставлять и остальные. Все последующие панели точно также крепятся на саморезы к деревянному бруску. В случае с панелями, здесь не должны быть зазоры.

В местах, предназначенных для проведения электричества усиливается каркас. Для этого просто надо добавить один дополнительный брусок. В нужном месте сверлится отверстие под провод. Когда отверстие просверлено, панель необходимо снять, провести провод и вставить ее обратно.

Когда время приходит устанавливать последнюю панель иногда случаются некоторые затруднение. В первую очередь это связано с тем, что размер между предпоследней панелью и потолочным плинтусом не совпадает со стандартными размерами панели. Это не так страшно, как может показаться. Для этого достаточно предварительно отрезать от панели необходимый кусочек, чтобы размер совпал, и она спокойно вошла.

Панели ПВХ плюсы:

• Хорошая устойчивость к влажности.
• Не подвергается грибковым и другим ненужным образованиям.
• Долговечность.
• Простота установки.
• Экологичность.
• Дешевизна.

Минусы:

• Горюч. При горении выделяет токсичные газы.
• Существует вероятность поломки.
• Панели часто используются в нежилых помещениях, что некоторым доставляет чувство дискомфорта.

Заключение

Навесной потолок – это может звучать намного страшнее, чем есть на самом деле. Кому, что больше подходит решайте сами. Определится с каким материалом вы будете работать, тоже решать вам. Будут это металлические профили или деревянные бруски. Навесной потолок поможет быть из гипсокартона или ПВХ панелей. К тому же это хороший вариант придать квартире хороший свежий вид.

Один главный минус – это финансовая возможность и время. Если того и иного у вас предостаточно, то любые мечты станут реальностью.

Совет ! Если решено не прибегать к услугам специализированных рабочих, возможно есть человек, которого вы можете пригласить в помощники. Все из-за того, что одному справится с поставленной задачей бывает очень трудно. Те же панели или гипсокартон должен кто-то подавать тому, кто наверху и держать пока происходит крепление.

Фото навесных потолков

Стремительно растущей популярностью подвесной потолок полностью обязан своим универсальным свойствам. Его сборка не составляет большого труда, а физические и эстетические данные конструкции невозможно переоценить. Абсолютно ровная поверхность, высокая тепло- и звукоизоляция, уменьшение отапливаемого объема помещения, возможность декоративного оформления – все эти качества делают данную модель интересной и привлекательной, заслуживающей пристального внимания потребителей.

В плане художественного оформления помещений подвесным конструкциям вообще нет равных. Слишком высокие потолки (4-5 м) можно понизить, придав помещению пропорциональный вид; огромные мрачные комнаты можно декорировать фигурным потолком в разных уровнях, создав в помещении несколько, независимых друг от друга зон; на всем протяжении потолочной конструкции можно установить светильники, придав помещению совершенно новый неповторимый вид.

Состоит данное сооружение из нержавеющего металлического или деревянного каркаса, прикрепленного к потолку подвесными элементами, и обшитого с лицевой стороны отделочным материалом. В качестве материала отделки, как правило, используются листы из гипсокартона. Вес такого сооружения варьируется от 12 до 14 кг/м².

Правда у гипсокартона есть и небольшие недостатки. Он не устойчив к воздействию воды, может разбухнуть и оторваться, и после высыхания остается деформированным. Его невозможно демонтировать, поскольку он легко ломается. Но все эти неприятности можно избежать, если для обшивки подвесного потолка использовать специально пропитанный водостойкий материал.

Подготовительные работы

Между плитами перекрытия и внешней стороной подвесного потолка размещают все необходимые коммуникации: кабель электропроводки, вентиляцию, звукоизоляционный материал.

Если планируется установка галогеновых светильников, то дополнительные подвесные элементы не нужны. Не требуется и армирование отверстий в гипсокартоне, прорезанных для светильников.

Массивные люстры больших размеров, массой около 3-х кг, и кондиционеры, необходимо крепить к отдельным несущим подвесным конструкциям. По периметру отверстий для различных решеток и люков нужно крепить дополнительные элементы каркаса.

Как сделать навесной потолок?

Каркас подвесного потолка крепиться двумя способами:

1. к стенам;
2. к плитам перекрытия и стенам.

Первый способ крепления

Применяется в небольших комнатах, при ширине потолка не больше 2,5 м.

• Измерив высоту помещения во всех четырех углах, от верхней точки самого низкого угла отмеряют расстояние, на которое опустится подвесная конструкция. Исходя из этой точки, по всем стенам проводят линию при помощи лазерного уровня или водяного уровня с отбивочным строительным шнуром.
• Во всех стенах по периметру комнаты на уровне проведенной горизонтальной линии, через каждые 50 см, сверлят отверстия под распорные дюбеля. К ним шурупами-саморезами прикрепляют направляющие профили.
• Ножницами по металлу нарезают продольные и поперечные элементы каркаса, по соответствующим размерам помещения. Если длина комнаты больше 3 м, составляющих длину продольного профиля, то с помощью стыкового соединителя его можно увеличить до необходимого размера.
• Скрепляя продольные и поперечные элементы между собой с помощью крестообразного соединителя, собирают каркас. Ячейки готового каркаса должны соответствовать размерам гипсокартонного листа: 120 х 60 см.
• Перед обшивкой каркаса гипсокартон раскраивают по размерам комнаты. В комнатах со смежными окнами листы гипсокартона размещают по длине помещения. Прикручивают их шурупами-саморезами через каждые 15-20 см.

Второй способ крепления

Применяется в помещениях больших размеров.

• Расстояние между плитами перекрытия и каркасом подвесного сооружения рассчитывают, исходя из конструкции и величины осветительных приборов, которые планируется разместить под потолком. Для достаточно больших люстр это расстояние составляет 10-15 см.
• Местоположение горизонтальной линии по периметру помещения, прикрепление к ней направляющих профилей, размещение продольных и поперечных элементов каркаса, осуществляют точно так же, как и в первом способе.
• Над узлами крепления каркаса необходимо просверлить отверстия в плитах перекрытия и вставить в них распорные дюбеля. К ним шурупами-саморезами крепятся потолочные подвесы, служащие для соединения продольных и поперечных профилей. Если плиты перекрытия выполнены из железобетона, то подвесы крепятся к ним дюбель-гвоздями. Подвесы бывают прямые и с зажимом. К прямым подвесам профили крепятся при помощи шурупов-саморезов, а подвесы с зажимом защелкивается в загнутых краях профилей.
• Чтобы продольные профили каркаса находились в одной плоскости, необходимо их выровнять путем регулировки длины подвесов. Только после завершения этой процедуры к продольным можно крепить поперечные профили.
• Существует способ крепления продольных и поперечных профилей прямо к плитам перекрытия. Чтобы выровнять их нужно вбить деревянные клинья в зазор между профилем и плитой. Размер ячейки, сформированной таким образом решетки, должен быть 60 х 40 см.
• После завершения сборки каркаса к нему прикладывают листы гипсокартона, удерживая их в нужном положении с помощью деревянных подпорок. Размещают листы в разбежку, сдвигая каждый второй лист по отношении к первому на один шаг профиля. Гипсокартон прикручивают к профилям каркаса шурупами-саморезами, на расстоянии 20 см друг от друга, начиная от середины листа или от одного края к другому. Шурупы необходимо углубить в тело листа на 0.5 см в строго перпендикулярном направлении.
• В специализированных помещениях для повышения противопожарной безопасности, или просто для улучшения качества звукоизоляции, листы гипсокартона укладывают в два слоя. После завершения процесса закрепления обшивочного материала, листы гипсокартона должны прилегать к каркасу плотно, без зазоров.
• Завершающим шагом монтажа подвесного потолка являются отделочные работы, включающие в себя обработку потолочных плит самыми различными материалами: с начало

Навесные потолки — это один из самых простых вариантов быстрой отделки при минимальных затратах. В этой статье мы подробно расскажем о типах таких потолков и приведем инструкцию по их самостоятельному монтажу.

Навесные, или подвесные потолки, это способ отделки потолка, при котором на некотором расстоянии от плиты перекрытия, организуется обрешётка, на которой фиксируются элементы отделки.

В зависимости от форм-фактора этих элементов, навесные потолки бывают :

• Реечные;
• Кассетные;
• Гипсокартонные.

Принципиальные отличия у этих видов потолочной отделки, кроются в вариантах устройства самой обрешётки и используемых для этого материалах.

Обратите внимание, что принципиальная схема обрешётки не меняется, это обязательно:

1. Потолочные Направляющие Профили (ПНП);
2. Стоечные Профили (СП) или стрингеры для реечного потолка;
3. Система подвесов.

Но вот в зависимости это того, под какой элемент готовится обрешётка, используются разные силовые профили. Как правило, производитель поставляет на рынок всю систему, необходимую для монтажа подвесного потолка. В частности, для реечных потолков, используются специальные профили – стрингеры. Они имеют специальные пазы, для фиксации в них потолочных реек. А кассетные потолки, комплектуются специальными подвесными системами , оригинальными для каждого производителя.

Каркас для навесного потолка

Наиболее универсальным вариантом, являются системы потолков из ГКЛ. Все металлопрофили, подвесы и элементы конструкции для них стандартизированы и взаимозаменяемы.

Как собрать реечный навесной потолок своими руками

Для работы понадобится:

1. Лазерный уровень;
2. Маркер;
3. Рулетка;
4. Перфоратор;
5. Шуруповёрт;
6. Ножницы по металлу;
7. Буры ᴓ6мм;

Расходные материалы: саморезы, пробки пластиковые.

Как монтировать пластиковые панели

Сам же набор реечного потолка, комплектуется по запросу, для каждой отдельной комнаты, и должен включать:

1. Пристенный уголок;
2. Комплект поперечных фиксаторов;
3. Подвесы;
4. Рейки.

Пристенный уголок будет фиксироваться по периметру всей комнаты, поэтому перед покупкой важно знать этот параметр помещения.

Поперечные фиксаторы у каждого производителя имеют своё собственное название, и изготавливаются под конкретные рейки. Они могут называться траверсами или стрингерами (возможны и другие варианты). Эти элементы будут находиться между пристенными уголками, и именно к ним будут фиксироваться рейки. Хотя сами рейки довольно лёгкие, но их общая масса может несколько деформировать всю поверхность подвесного потолка. Поэтому поперечные фиксаторы рекомендуют устанавливать с шагом 1 м.

Но сами фиксаторы, должны быть прикреплены к потолку, при помощи системы подвесов (они могут называться спицами или пружинами). Именно на них приходится основная нагрузка.

Разметка и крепление пристенного уголка

С помощью лазерного уровня, необходимо отбить горизонтальную линию, на которой будет собран навесной реечный потолок. Расстояние между основным потолком и рейками, рассчитывается в зависимости от глубины встраиваемых светильников. Учитывая, что в продаже имеются плоские светодиодные лампы, это пространство может быть уменьшено до 3-4 см.

Особые условия при разметке линии горизонта следует применять в случае монтажа реечного потолка в комнате со стенами, отделанными кафельной плиткой. В таких помещениях, линия должна проходить ближе к центру плитки. В противном случае, при фиксации пристенного уголка возможны сколы кафеля.

На пристенном уголке нет подготовленных отверстий . Их надо высверливать (можно пробить гвоздём). Расстояние между ними не должно превышать 40 см.

Уголок с отверстиями прикладывают к стене, и отмечают места крепления. Отверстия под пробки высверливаются буром. Затем на подготовленное место фиксируются пристенный уголок.

Он должен проходить по всему периметру комнаты. В углах, нижнюю полку подрезают под углом 45°.

Укладка поперечных фиксаторов навесного потолка

Следующий шаг – разметка на стенах шага укладки фиксирующих планок. Расположение реек, напрямую зависит от варианта размещения этих стрингеров. Если планки будут расположены поперёк комнаты, то рейки будут идти вдоль помещения. И соответственно, если фиксаторы разместить вдоль, то рейки будут располагаться поперёк.

Поперечные фиксаторы укладываются на уголки. Расстояние между каждым элементом производитель указывается в инструкции. При отсутствии чёткого определения, выдерживайте расстояние 0,8-1 м .

Длина каждого фиксатора варьируется у разных производителей. Но они довольно легко наращиваются.

ВАЖНО: каждый фиксирующий профиль, должен иметь с торца зазор 5 мм, с каждой стороны.

Крепление подвесов

Подвесы должны располагаться на расстоянии 30-40 см друг от друга, на протяжении каждого стрингера. У всех производителей реечных потолков они имеют свою уникальную конструкцию. Поэтому нельзя унифицировать описание их монтажа. Но принцип довольно прост. Сначала все подвесы крепят к потолку, затем натягивают капроновый шнурок между пристенными уголками, вдоль одного из фиксаторов. И уже ориентируясь на этот шнурок, подтягивают фиксирующую планку до необходимой высоты.

Навеска реек

Это самый просто этап, и по сложности аналогичен игре в LEGO. Каждая рейка укладывается на посадочные места, и чуть прижимается до характерного щелчка.

Внимание: отверстия под светильники, необходимо вырезать до установки рейки на .

Некоторые конструкции навесных реечных потолков комплектуются дополнительными элементами, которые вставляются между реек. Соответственно, их монтируют по окончании основных работ.

Как собрать навесной потолок из ГКЛ

Для работы потребуются следующие инструменты:

1. Перфоратор;
2. Шуруповёрт;
3. Лазерный уровень;
4. Рулетка;
5. Маркер;
6. Ножницы по металлу;
7. Молоток;
8. Строительный нож.

Расходные материалы: саморезы, буры, пластиковые пробки.

Для ванной нужно выбирать именно влагостойкий вариант

Элементы конструкции:

• Пристенный Направляющий Профиль (ППН);
• Потолочный Профиль (ПП);
• Подвесы;
• Соединитель одноуровневый для ПП (краб);
• Удлинитель для ПП;

Несколько советов:

На элементах конструкции обрешётки лучше не экономить. Выбирайте те профили, у которых толщина не менее 0,5 мм. Обратите внимание, чтобы на них не было даже намёка на ржавчину, и обильной смазки. Большое количество смазки обычно используют для маскировки плохой оцинковки.

Разметка комнаты и крепление направляющего профиля (ПНП)

С помощью лазерного уровня выставляется уровень будущего навесного потолка, и проводится отметка на стенах. В направляющем профиле, кёрном пробивают отверстия, с шагом 30 см . Затем его прикладываются к прочерченной линии на стене, отмечают места для отверстий. В просверленные отверстия вставляют пластиковые дюбеля, подбивают их молотком, а выступающие части срезают ножом.

Приложенный профиль фиксируют саморезами. В углах комнаты, профиль можно изгибать. Для этого у него подрезают параллельные по́лки.

По итогам работы, направляющий профиль должен монолитным кольцом опоясывать всю комнату на одном уровне.

Установка потолочного профиля

Его установка зависит от того, каким образом будут располагаться листы гипсокартона. Стандарт ГКЛ – 1,2 х 2,5 м. На тех стенах, вдоль которых будет располагаться ГКЛ длинной стороной, через каждый 0,5 м, ставят отметки.

Потолочный профиль размещают через каждый 0,5 м таким образом, чтобы центр каждой планки приходился строго на отметку. Профили фиксируются саморезами. При необходимости, их наращивают, с помощью удлинителя для ПП.

Следующий шаг – установка продольных профилей. Расстояние между ними 1,2 м. Это как раз ширина ГКЛ.

Этот элемент обрешётки собирается из отрезов потолочного профиля длиной 50 см. Фиксация к цельным профилям, осуществляется с помощью «краба» (одноуровневого соединителя).

Краб устанавливается сверху, с небольшим нажимом до защёлкивания. Но в дополнение, с каждой стороны должны быть закручены саморезы в посадочные отверстия.

Установка подвесов и выравнивание обрешётки

Вся конструкция обрешётки достаточно массивна, а даже без ГКЛ уже имеет явный провис. Поэтому, для укрепления системы, над всеми потолочными профилями, с шагом 40-60 см., в потолку прикручивают подвесы.

Совет: размещайте подвесы над всеми местами пересечения профилей. А затем добавьте недостающие элементы вдоль цельных планок.

Монтируем каркас на потолке

Подвесы бывают разной длины. И удобнее всего их размещать, согнув буквой «П». Но если расстояние от потолка до обрешётки слишком большое, то можно использовать их на всю длину. Но с условием их парного размещения, чтобы они крепились к профилю с двух сторон.

После закрепления всех подвесов к потолку, между стеновыми направляющими натягивают шнурок. Ориентируясь на него, обрешётку выравнивают по уровню и только после этого прикручивают подвесы к элементам обрешётки.

Фиксация ГКЛ

Опытный специалист, может выполнить эту работу один. С помощью системы упоров и деревянных распорок, лист гипсокартона можно поднять одному и одновременно прикрепить к обрешётке. Но! Это требует должного уровня подготовки. Поэтому, для этого этапа пригласите двух помощников . Их задача: поднять и удерживать ГКЛ, пока вы его зафиксируете.

Для прикручивания лучше всего использовать саморезы 3х25. Шаг фиксации – 25-30 см.

ВАЖНО: при закручивании каждого самореза, прижимайте рукой ГКЛ к обрешётке.

При вхождении самореза в профиль, он идёт с натягом, и это напряжение может привести к выходу из профиля соседних шурупов.

Все саморезы закручиваются заподлицо.

Сначала устанавливают и фиксируют целые листы гипсокартона. Затем вырезают недостающие элементы, если такие потребуются.

Монтируем гипсокартоновые плиты к каркасу

Для резки ГКЛ, не требуется ножовка. Достаточно разметить место разреза, и с двух сторон строительным ножом прорезать слой картона. После этого, лист очень ровно ломается вдоль линии разреза.

Усиление конструкции навесного потолка из ГКЛ

Перед тем как выравнивать поверхность шпатлёвкой, необходимо проклеить все стыки между листами серпянкой .

В новых домах, если они ещё не дали усадку, рекомендуется оклеить весь потолок из ГКЛ стеклохолстом «Паутинка».



Вопросы о том, как сделать навесной потолок своими руками, неизменно становятся лидерами по популярности на строительных сайтах и форумах. Впрочем, найти полный и аргументированный ответ довольно сложно, так что ниже я постарался систематизировать свой опыт в монтаже таких конструкций. Приведенные инструкции будут полезны как новичкам, так и (во всяком случае, я надеюсь!) опытным мастерам.

Типы потолочных конструкций

В общем случае навесной потолок - это любая конструкция, которая устанавливается на потолочное капитальное перекрытие и обшивается панелями, плитами или рейками, формирующими единую плоскость. При этом иногда такие сооружения делят на несколько групп:

1. Собственно навесные потолки - сооружения из отдельных элементов, закреплённых на несущей основе. Потолок формируется из плит, панелей или реек, которые укладываются на направляющие или защелкиваются на подвешенных к потолку шинах.
2. Подвесные потолки - конструкции из закреплённого на потолке каркаса и сплошной обшивки (чаще всего гипсокартонной). Если предыдущая разновидность изначально отличается привлекательным внешним видом, то подвесные сооружения нужно либо красить, либо отделывать декоративной штукатуркой, либо оклеивать обоями.

1. Подшивные потолки - разновидность подвесных. Основное отличие заключается в расположении несущих элементов: у подшивных разновидностей они или устанавливаются непосредственно на перекрытие, либо вообще являются его частью (потолочные балки). Для подшивки используется гипсокартон, древесные , шпунтованная доска и т. д.

Эта классификация во многом условна. Строгого разделения на типы нет, так что перед покупкой или установкой обязательно уточните, какая именно конструкция имеется в виду.

Если же говорить именно о навесных потолках, то они представлены несколькими разновидностями. Сравнить их можно по таблице:

Иллюстрация	Разновидность навесного потолка
	Армстронг. Модульная конструкция, которая состоит из подвесной системы, на которую укладываются плиты фиксированного размера. Самый популярный тип модульных потолков для офисных зданий, поскольку их можно монтировать практически на любом расстоянии от перекрытия.
	Грильято. Конструктивно система похожа на Армстронг, но в качестве заполнения используются не плиты, а решетчатые модули. Каждый модуль собирается из планок двух типов, которые соединяются крест-накрест. В результате получается решетчатое потолочное покрытие, через которое видно перекрытие и коммуникации.
	Реечный потолок. В отличие от предыдущих разновидностей, конструкция реечного потолка отличается большей жесткостью. Плоскость формируется рейками из пластика или алюминия, которые защелкиваются на закрепленных на перекрытии или подвешенных к капитальному потолку шинах.

Все перечисленные разновидности навесных конструкций отличает возможность установки своими руками. Технология отличается в зависимости от типа потолка, потому ниже я приведу два основных алгоритма - для «Армстронга» и для реечного потолка.

Тип 1. Потолки Армстронг

Конструкция

Потолок типа Армстронг - это одно из самых популярных решений для офисов, торговых помещений, общественных зданий и т. д. Эта - модульная конструкция, которая может быть установлена практически в любом помещении:

1. Подвесная система крепится на потолочном перекрытии. За фиксацию каркаса отвечают стержневые подвесы. Длина подвеса может достигать 1,5 м и более, что позволяет опустить уровень потолка до необходимой высоты.
2. Каркас состоит из двух частей. На стену монтируется стартовый П- или L-образный профиль, который обеспечивает связь подвесной системы с несущими конструкциями. Плоскость формируется с помощью несущих профилей, края которых заводятся в стартовый профиль, а прогоны подвешиваются к потолку.

1. Заполнение . В каркас укладываются плиты размером 60х60 или 60х120 см. Панели, находящиеся вдоль стен, часто приходится обрезать по ширине.
2. Светильники для потоков «Армстронг» почти всегда выпускают с размерами, равными размерам отдельного модуля. Благодаря этому светильник можно установить на место плиты почти в любой точке потолка.

Что нужно для установки

Комплект деталей для монтажа потолка «Армстронг»:

Иллюстрация	Компонент потолка
	Подвесы потолочные: пластинчатые; стержневые; пружинные.
	Каркасная система: пристенный профиль; несущие профили; дополнительные профили.
	Плиты: стандартные матовые; глянцевые и полуглянцевые; текстурированные; цветные; влагостойкие; звукоизоляционные.
	Светильники «Армстронг»: с лампами дневного света; светодиодные.
	Компоненты проводки: провода; кабель-каналы; распределительные коробки; клеммные колодки.

Набор инструментов и приспособлений:

1. Стремянка для работ на высоте.
2. Уровень лазерный.
3. Уровень водяной.
4. Рулетка.
5. Перфоратор.
6. Шуруповерт.

1. Ножницы по металлу (для резки профиля).
2. Пила (для подгонки плит).
3. Ручной инструмент (молоток, пассатижи, нож и т. д.).

Технология монтажа плитного потолка

Монтаж навесных потолков типа «Армстронг» должен выполняться по определенному алгоритму. Последовательность действий представлена в таблице:

Иллюстрация	Последовательность дейсвий
	Определение уровня потолка. Используя лазерный уровень, определяем высоту, на которую будем опускать потолок перекрытия. На всех стенах нужно сделать отметки, на которые мы будем ориентироваться при монтаже.
	Подрезка профилей. Стартовый профиль подрезаем ножницами по металлу в соответствии с длиной каждой стены. Аналогично поступаем с несущими и промежуточными профилями, отмеряя их по разметке потолка.
	Установка стартового профиля. С помощью анкеров с пластиковой гильзой устанавливаем на стены стартовый профиль. Он должен быть закреплен строго горизонтально, так что тщательно контролируем его положение уровнем.
	Монтаж подвесов. Для крепления используем анкеры, которые забиваем в предварительно просверленные отверстия. Оптимальный диаметр дюбеля - 8 мм, заглубление - от 45 мм. После крепления выполняем предварительную регулировку длины подвесов, выдвигая их стержни на нужное расстояние.
	Крепление продольных несущих профилей. К подвесам крепим несущие профили, которые проходят вдоль помещения. Ориентируясь на водяной уровень, регулируем длину подвесов, выравнивая будущий каркас.
	Крепление поперечных несущих профилей. Стыкуем поперечные несущие профили с продольными, вставляя выступы в технологические отверстия.
	Установка промежуточных профилей. Если подвесы расположены с шагом 120 см, а для формирования потолка используются плиты 60х60 см, то к несущим добавляем промежуточные профили. Их соединяем с уже установленным каркасом с помощью штатных креплений.
	Прокладка и подключение проводки и освещения. Выполняем электротехнические работы: по потолку прокладываем провода в кабель-каналах, зафиксированных на основании стяжками или хомутами; устанавливаем распределительные коробки; в ячейки каркаса укладываем светильники. соединяем светильники с проводкой через клеммные колодки.
	Укладка целых плит. Плиты «Армстронг» 60х60 и 60х120 см укладываем в ячейки каркаса. Как правило, это удается без усилий: панель поворачиваем под углом, заводим за несущие элементы и кладем сверху, немного прижимая для надежного закрепления.
	Подрезка деталей. По краям обычно не остается места для укладки целой плиты. Поэтому панели приходится подрезать: либо ножом, либо пилой по пластику.
	Укладка деталей по краям. Подрезанные детали укладываем в уменьшенные ячейки по краям, полностью перекрывая потолок.

Приведенный алгоритм монтажа навесного потолка может использоваться и при установке «Грильято». Отличаются лишь финальные этапы: вместо цельных плит в закладываем решетчатые модули. Они могут быть как уже готовыми, так и сборными из перфорированных панелей.

Тип 2. Потолки реечного типа

Конструкция

Навесной потолок реечного типа отличается по конструкции от «Армстронга»:

1. Подвесная система достаточно схожа - для установки фальш-перекрытия могут использоваться как стержневые подвесы, так и пластинчатые кронштейны. Первые длиннее, не менее стабильны, вторые в разы жестче и прочнее.
2. Каркас - главная «фишка» реечного потолка. Он представлен не стандартными профилями, а шинами (траверсами, стрингерами), на нижней части которых находятся выступы-защелки.

1. Потолочные модули. Сами реечные потолки формируются из элементов двух типов - реек и вставок. Они защелкиваются на выступах несущих шин, а их края заводятся в профиль по периметру помещения. Для изготовления реек используется либо пластик (реже) либо алюминий с противокоррозионным покрытием (чаще).

Потолки закрытого типа включают в себя обе разновидности элементов - и рейки, и вставки. Открытые конструкции монтируются без реек - так потолок получается более «воздушным», но хуже маскирует перекрытие и коммуникации.

Несомненный минус таких систем - высокая цена (минимум 800–1000 рублей за квадрат). Сэкономить можно, установив потолок своими силами.

Необходимые материалы и инструменты

Для сборки реечного потолка понадобятся:

Иллюстрация	Элемент конструкции
	Подвесы для потолка: стержневые; пластинчатые;
	Шины направляющие.
	Рейки и вставки.
	Встраиваемые светильники.

Набор инструментов для установки реечной конструкции будет аналогичен тому, который используется при монтаже «Армстронга». Единственное, на что стоит обратить внимание, так это на наличие качественной пилы по металлу для резки алюминиевых реек.

Алгоритм работ по установке реечной системы

Инструкция по монтажу реечного потолка:

Иллюстрация	Последовательность действий
	Разметка на стенах. Лазерным уровнем отбиваем линию, по которой будет закреплен потолок. По линии наносим разметку для монтажа пристенных профилей.
	Подрезка профиля. Ножницами по металлу обрезаем пристенный профиль, подгоняя его под размеры помещения. Шины, изготовленные из достаточно толстой оцинкованной стали, проще резать болгаркой.
	Установка пристенного профиля. В стенах по разметке сверлим отверстия с шагом около 50 см. Оптимальный диаметр отверстий - 6 мм, глубина - 40–45 мм. В отверстия забиваем пластиковые дюбели. Устанавливаем пристенный профиль, фиксируя его саморезами с широкой шляпкой.
	Монтаж несущих шин. На потолок устанавливаем несущие шины, закрепляя их либо на подвесах, либо на самом перекрытии. Оптимальный шаг монтажа шин - 80–100 см. Края шин заводим в стартовый пристенный профиль. В некоторых случаях для этого приходится подрезать и отгибать части деталей.
	Установка реек. Подрезанные в размер рейки устанавливаем на несущий каркас. Для этого края реек заводим в стартовый профиль, а выступы на изнаночной стороне защелкиваем на креплениях шины.
	Подготовка отверстий для встроенных светильников. Используя дрель с коронкой, вырезаем отверстия для встроенных светильников. При отсутствии коронки алюминий можно прорезать ножом, аккуратно отогнув вырезанные части внутрь потолка.
	Установка реек с отверстиями для света. Монтируем рейки с установленными кольцами светильников напротив проводов, подведенных от распределительного щитка или коробки. В отверстия выводим провода, к которым с помощью клеммных колодок подключаем встраиваемые лампы.
	Продольная подрезка последней рейки. Последнюю рейку часто приходится подгонять по ширине. Для точной подрезки края проще всего сделать надрезы с шагом около 10 см, а потом аккуратно ножницами удалить лишние фрагменты.
	Монтаж вставок. В завершение закрываем зазоры между рейками вставочными профилями. Вставки просто защелкиваются и выравниваются по ширине.

Плюсом полученной конструкции будет хорошая герметичность и влагостойкость. Кроме того, выглядит правильно собранный реечный потолок очень аккуратно!

Заключение

Навесной потолок - модульный или реечный - вполне реально смонтировать самостоятельно. При установке используйте рекомендации в тексте и в видео в этой статье. Все возникающие вопросы можно задать в комментариях к материалу: или я, или мои коллеги обязательно поможем вам разобраться в тонкостях и нюансах.