≡× МЕНЮ

• Ремонт
• Ремонт 
• Дизайн интерьера
• Обо всём
• О сантехнике

Как правильно утеплить стены внутри дома. Как и чем утеплить стены изнутри. Принципы стены которые нельзя нарушать

7 сентября, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Я знаю различные способы повышения энергоэффективности жилища своими руками. Однако их применение в условиях городской квартиры ограничено особенностями конструкции панельной высотки и отсутствием оборудования для высотных работ. Поэтому чаще всего приходится утеплять помещение изнутри.

Сегодня я расскажу, какие бывают утеплители для стен изнутри, как правильно выполняется их монтаж и окончательная внутренняя отделка.

Преимущества и недостатки внутреннего утепления

Наибольший простор для инженеров и специалистов по утеплению открывается в случае, когда предстоит производить теплоизоляцию частного дома. Там можно монтировать теплоизолирующий материал внутри помещения, на фасадах здания и даже возводить многослойные стены с утеплителем внутри.

Что касается городской квартиры, а особенно расположенной на высоком этаже, то здесь выбор решений ограничен. Придется закреплять утеплитель для стен внутри помещения или использовать дорогостоящее высотное оборудование. Последний вариант для самостоятельной реализации неприемлем, поэтому большинство прибегает к первому.

Хочу отметить еще несколько недостатков внутреннего утепления, из-за которого специалисты прибегают к нему не очень охотно:

1. При внутреннем размещении теплоизоляционного материала точка росы смещается, и влага может конденсироваться под утеплителем (между ограждающей и дополнительной стеной), становясь причиной появления и грибка. Кроме того, из-за постоянного намокания ограждающая конструкция будет быстрее разрушаться.

1. Утепляющий слой внутри помещения не дает стене прогреться, накопив тепловую энергию. Как результат – уменьшается тепловая инерционность, то есть микроклимат внутри комнаты будет больше зависеть от температуры воздуха на улице.
2. Теплоизоляционный слой имеет многослойную структуру, а для эффективной работы необходимо использовать утеплитель толщиной не менее 10 см. Поэтому утепляющий пирог уменьшает и без того не очень большую полезную площадь в городском жилище.
3. Технология монтажа утеплителя на внутренних поверхностях стен не позволяет качественно состыковать плиты на стенах и межэтажных перекрытиях, поэтому в этих местах нередко возникают мостики холода, снижающие эффективность теплоизоляции.
4. Некоторые виды теплоизоляционных материалов выделяют в воздух опасные для человека химические соединения, которые накапливаются в жилом помещении.

Однако у внутреннего утепления есть и плюсы:

• использовать альпинистское оборудование, автовышки или строительные леса не придется;
• работу по теплоизоляции можно производить в любое время года, независимо от температуры воздуха на улице;
• мероприятия по утеплению можно объединить с процессом декоративной отделки квартиры, что сэкономит определенную сумму денег.

Чтобы максимально использовать плюсы и минимизировать минусы, нужно правильно подобрать теплоизоляционный материал для работы. Поэтому в следующем разделе я расскажу про виды утеплителей для стен изнутри.

Выбор утеплителя

Прежде чем определить лучший утеплитель, перечислю возможные варианты, которые можно использовать для теплоизоляции квартиры:

1. Минеральная вата. Эффективный и экологически чистый утеплитель, который нередко используется в частном строительстве.
2. Пенополиуретан. Напыляемая полимерная пена, которая, покрывая стены квартиры, образует гомогенный водонепроницаемый теплоизоляционный слой, хорошо защищающий помещение от теплопотерь.
3. Теплоизоляционная краска. Минус – очень высокая цена.
4. Пенополистирол. Листовой ячеистый утеплитель, который имеет отличные технические характеристики с точки зрения применения для внутреннего утепления квартиры, но при этом стоит очень дешево.

На мой взгляд, оптимальным выбором будет именно пенополистирол, или, как его называют в народе, пенопласт (хотя это и не очень правильно). Помимо низкой цены, о которой я уже сказал, этот теплоизоляционный материал имеет несколько дополнительных плюсов, которые я опишу в приведенной ниже таблице.

Характеристика	Описание
Хорошие теплосохраняющие свойства	Материал имеет очень низкий коэффициент теплопроводности, поэтому для эффективной теплоизоляции городской квартиры достаточно использовать листы толщиной в 5, максимум – 10 см.
Гидрофобность	Утеплитель из герметичных ячеек полистирола практически не впитывает воду, поэтому при установке и эксплуатации не нуждается в дополнительной гидроизоляции.
Небольшой вес	Теплоизоляция не оказывает большой нагрузки на ограждающие конструкции дома.
Антисептичность	Материал имеет антисептические свойства, на его поверхности и внутри не развиваются плесень, грибки и другие микроорганизмы.
Долговечность	При соблюдении условий эксплуатации утеплитель сохраняет свои свойства в течение как минимум 30 лет.
Простота монтажа	Пенополистирол легко монтируется на утепляемые поверхности без использования сложного инженерного оборудования.

Конечно, листовой строительный пенополистирол не лишен недостатков, однако они целиком оправданы доступной стоимостью.

Итак, как мы выяснили, для работы лучше всего подходит пенопласт, изготовленный на основе полистирола (маркируется ПС) беспрессовым методом (маркируется Б). Чтобы повысить пожаробезопасность, приобретать необходимо утеплитель с антипиренами, добавляемыми в сырьевую массу (маркируется С).

Что касается плотности, то для теплоизоляции стен внутри помещения подходит материал плотностью 25 кг на кубометр, так как после монтажа он не будет испытывать внешних механических нагрузок.

На фото — утеплитель для стен с противопожарными свойствами плотностью 25 кг на кубометр.

Подвожу итог. Для внутреннего утепления стен нужно использовать пенополистирол ПСБ-С-25. Производитель материала абсолютно не важен.

• все гранулы материала имеют примерно одинаковый размер;
• длина, ширина, а главное – толщина, отдельных листов пенополистирола должны совпадать;
• пенопласт не должен издавать необычных запахов, которые свидетельствуют о нарушении процесса производства;
• на упаковке материала должна присутствовать маркировка, а вместе с пенополистиролом продавец обязан предоставить необходимую техническую документацию.

Инструменты и материалы

Помимо пенополистирола, необходимы следующие дополнительные материалы:

1. Грунтовка по бетону с антисептическими свойствами.
2. Клей для пенопласта.
3. Пластиковые дюбели с широкими шляпками.
4. Полиуретановый клей для пенопласта.
5. Стекловолоконная щелочестойкая сетка.
6. Армирующие уголки.

Из инструментов понадобится перфоратор (так как придется сверлить большое количество отверстий в бетонной стене) и терки для работы с цементосодержащим клеем (нужны с ровными и зубчатыми краями). Ну и, естественно, стандартный набор слесарных инструментов – молоток, кусачки, ножницы и так далее.

Технология утепления

Как утеплить стены изнутри с помощью пенопласта? Инструкция, которая изложена ниже, состоит из нескольких последовательных шагов, которые изображены на схеме:

Шаг 1 — Подготовка стен

Начинаю я всегда с того, что готовлю утепляемые поверхности к работе:

1. Монтирую необходимые инженерные коммуникации. Чаще всего речь идет о воздушных каналах кондиционеров и электрической проводке. Реже – о водопроводе и канализации:
   • Воздушные каналы, соединяющие внутренний и внешний блоки сплит-систем, необходимо уложить в заранее проделанные штробы, изолировать скорлупами из вспененного полиэтилена, после чего зашпаклевать заподлицо с основной стеной.
   • Электрическую проводку следует также уложить внутрь штроб. Есть и другой вариант – закрепить провода на поверхности стены в полимерных пожаробезопасных каналах, а затем проделать в пенопласте углубления, где и будут прятаться провода.
   • Водопроводные трубы с разъемными соединениями нельзя прятать в утепляющем слое и бетонных стенах, так как они могут дать течь. Нужно использовать только пластиковые изделия, соединяемые методом склеивания или пайки.
   • Канализационные трубы вообще следует прокладывать только открытым способом.

1. Устраняю дефекты железобетонных стен. Их необходимо заделать до приклеивания пенопласта:
   • Мелкие трещинки следует запилить с помощью болгарки и алмазного круга, после чего заделать их монтажной пеной. После застывания излишки состава срезать ножом заподлицо со стеной.
   • Крупные дефекты следует заделать цементным раствором. Если внутри углубления виден кусок арматуры, его надо зачистить наждачной бумагой от следов коррозии, после чего хорошо промазать преобразователем ржавчины.

1. Очищаю стену от остатков раствора, мусора и пыли. Обязательно с помощью перфоратора или молотка с зубилом нужно устранить наплывы монтажного раствора, которые могут помешать выравниваю плит пенополистирола. Пыль можно удалить с помощью щетки.

1. Грунтую бетонные стены. Делать это лучше в два слоя:
   • Развести грунтовку чистой водой в соотношении 1 к 1 и обработать ею все утепляемые стены. Если объем работы большой, лучше использовать распылитель.
   • Второй слой наносится после частичного высыхания первого. В этом случае грунтовку разводить не нужно, а для нанесения лучше использовать макловицу, с помощью которой тщательно втереть грунтующую жидкость в стены.

1. Выполняю разметку стен. Необходимо отметить горизонталь и натянуть ориентиры, по которым будет приклеиваться пенополистирол:
   • На высоте около 52 см от пола (50 см – ширина листа пенополистирола) необходимо сделать засечку, после чего через эту отметку с помощью водяного или лазерного уровня провести строго горизонтальную линию, по которой будет приклеиваться первый ряд плит.
   • У потолка недалеко от угла комнаты просверлить отверстие, куда вбить металлический пруток. После этого на расстоянии в 11-12 см от стены привязать к нему веревочку, на которую повесить грузик. Она повиснет строго вертикально.
   • Аналогичный прут установить у пола, после чего привязать к нему веревку так, чтобы она продолжала висеть вертикально.
   • Повторить операцию у противоположного угла стены.
   • Между двумя вертикальными веревками натянуть горизонтальную. Она и будет служить ориентиром для выравнивания плит. Ее можно передвигать вверх и вниз по установленным в углах направляющим.

Шаг 2 — Монтаж утеплителя

Установка листов теплоизоляции производится в такой последовательности:

1. Готовлю клеевой состав. Для этого используется заранее приобретенная сухая смесь. Замешивание раствора:
   • В чистое ведро или корыто заливается строго определенное количество воды (указано на упаковке с клеем), куда добавляется сухой порошок.
   • Смесь перемешивается с помощью низкооборотистой дрели и насадки-миксера.
   • После перемешивания раствор должен постоять около 5 минут, чтобы началась химическая реакция между добавками и пластификаторами, входящими в состав клея.
   • По истечении положенной паузы готовый клей еще раз перемешивается.

1. При необходимости режу листы пенополистирола. Прелесть этого материала в том, что для его обработки не нужно использовать сложное или дорогостоящее оборудование:
   • Нужные детали отделяются от кусков утеплителя с помощью ножовки или острого канцелярского .
   • Для резки можно также использовать специальную нихромовую проволоку, которая накаляется с помощью электрического тока. Таким образом можно разрезать пенополистирол не только поперек, но и вдоль.
   • После подрезки грани необходимо обработать теркой для пенопласта (с дырочками) или грубой наждачной бумагой.

1. Лист полистирола намазываю клеем. Это нужно делать непосредственно перед установкой на стену, однако в этом пункте я расскажу про общие правила:
   • Сначала из клея необходимо сформировать валик по краям плиты толщиной около 2 см. При этом нужно следить за тем, чтобы цементный состав не попадал на торец пенополистирола (где будет межплиточный шов).
   • Затем необходимо положить на середину листа 2-3 комка клея, которые будут удерживать плиту на стене.
   • Произвести контрольное приклеивание. Приложить плиту к стене, придавить, а затем оторвать. Распределенный клей должен покрывать не менее 40-60% плиты пенополистирола (точная цифра указана в документации к теплоизоляции).

1. Приклеиваю листы пенополистирола. Работа начинается с нижнего ряда, который монтируется строго по проведенной линии и продолжается сверху вниз:
   • Плиты утеплителя на внутренних и внешних углах устанавливаются методом зубчатого зацепления. Это означает, что плита верхнего ряда должна нависать над плитой нижнего и так вперемежку до самого верха.
   • Вертикальные швы нижнего ряда не должны совпадать со швами верхнего. Они должны смещаться относительно друг друга как минимум на 15 см.
   • Вертикальные швы не должны быть продолжением оконного и дверного проема. В углах следует устанавливать специально вырезанные Г-образные детали.
   • Приклеивание второго и последующих слоев лучше начинать после того, как первый ряд пенопластовых плит в комнате приклеен, и клей застывал в течение как минимум суток.

1. Герметизирую швы между листами пенопласта. Делается это с помощью полиуретанового клея. Эта операция позволяет исключить появление мостиков холода в утепляющем слое, которые ухудшают теплосохраняющие свойства стен. Операция производится с учетом таких особенностей:
   • Герметизации подлежат швы толщиной от 1 мм и более.
   • Если промежуток между плитами большой, туда вначале нужно вставить небольшой отрезок пенополистирола, а уже затем заливать все полиуретановой пеной.
   • Дозатор пены следует располагать так, чтобы она заполняла промежуток по всей толщине, а не находилась только сверху.
   • Выступившие части клея после затвердевания срезаются заподлицо с утепляющим слоем с помощью канцелярского ножа.

1. Закрепляю пенополистирол дюбелями с шляпками. Я использовал дюбель с пластиковым забивным сердечником, который имеет меньший коэффициент теплопроводности:
   • На перфораторе устанавливается линейка таким образом, чтобы после прохождения пенопласта и клея сверло заглублялось в железобетонную стену на глубину в 6 см.
   • Через пенопласт просверливаются отверстия. Учитывая, что утеплитель не будет испытывать ветровых нагрузок (как на фасаде здания), для надежного удержания теплоизоляции достаточно использовать 2-3 дюбеля на один лист пенополистирола.
   • После проделывания отверстия в него вставляется дюбель, а затем забивается сердечник таким образом, чтобы шляпка была немного утоплена в пенополистирол, не возвышаясь над поверхностью.

Шаг 3 — Армирование

Отделка пенополистирола армирующей смесью производится следующим образом:

1. Оформляются оконные и дверные блоки. Для этого используются специальные детали, которые приклеиваются на обвязку окна или дверной блок. Схема работы такая:
   • Поверхность оконного или дверного блока очищается от мусора, пыли и остатков клеевого раствора, если он каким-то образом там оказался.
   • Обвязка двери или оконный блок обезжириваются с помощью любого спиртосодержащего раствора.
   • Армирующие уголки подрезаются до нужной длины под углом в 45 градусов, чтобы можно было состыковать их друг с другом.

• С клеевого слоя снимается полоска защитной бумаги, после чего армирующий уголок приклеивается к блоку двери или кона.
• После этого на откос окна или двери наносится небольшой слой клея, к нему прикладывается сетка, соединенная с уголком, которая затем втапливается в клей гладилкой для работы со штукатурным раствором.
• Оформляются внешние углы оконного и дверного проема. Для этого подойдут перфорированные уголки с сеткой, установленной с двух сторон. Их тоже нужно вдавить в предварительно нанесенный клей и разгладить гладилкой.

• По углам оконных и дверных проемов на стены приклеиваются косынки – отрезки сетки размерами 20 на 40 см под углом в 45 градусов к горизонтали.

1. Выполняю сплошное армирование поверхности стен стеклосеткой :
   • На поверхность пенопласта наносится клей, после чего равномерно распределяется по всей поверхности стены от потолка до пола с помощью зубчатого шпателя. Покрывать стену клеем нужно на ширину одного рулона стеклосетки.
   • После распределения клея к поверхности стены прижимается стеклосетка и втапливается в армирующую смесь штукатурной теркой.
   • Сверху дополнительно наносится небольшое количество клея, который распределяется по поверхности утеплителя так, чтобы сетка была полностью скрыта раствором.
   • Соседние полотна сетки монтируются с нахлестом друг на друга на расстояние в 10 см.
   • Во внутренних углах комнаты сетку нужно располагать так, чтобы она набегала на другую стену на расстояние в 10 см. При ее заглаживании необходимо работать только тупым концом терки, делая движения наружу, чтобы не порвать сетку.

1. Оставляю стену для сушки. Сушить нужно не до полного набирания прочности, а лишь на 75%, чтобы осталась возможность зачистки поверхности (об этом в следующем разделе). Если температура в помещении слишком высокая, рекомендую немного увлажнять поверхность для обеспечения правильной дегидратации раствора.

Шаг 4 — Декоративная отделка

Теперь можно переходить к следующему шагу:

1. Зачищаю поверхность стены теркой. Ни в коем случае нельзя этого делать наждачной бумагой, так как можно порвать сетку, установленную на пенополистироле. Действовать можно только торцом штукатурной терки, счищая наплывы раствора.

1. Измеряю стену правилом, чтобы обнаружить и устранить неровности. Проблемные участки нужно сначала отметить карандашом, после чего дополнительно заделать их армирующим составом.
2. Шпаклюю поверхность стартовой шпаклевкой. После полного высыхания армирующего слоя (точное время, необходимое для этого, указано на упаковке с клеем) его следует прошпаклевать стартовой шпаклевкой, чтобы устранить мелкие дефекты основания.

1. Выравниваю стену финишной шпаклевкой. Этот состав устранит малейшие неровности основания и подготовит стены к дальнейшей окраске или оклейке обоями. После застывания шпаклевки нужно зачистить стены.
2. Грунтую стены. Грунтовка на этом этапе уменьшит впитываемую способность поверхностей и улучшит адгезию к краске или клею для обоев.

После этого можно проводить окончательную декоративную отделку.

Наружные стены — это важнейший элемент здания, который, помимо выполнения несущей функции, ещё и защищает внутреннее пространство дома от неблагоприятных погодных условий. Современные многослойные конструкции позволяют рационально расходовать энергоносители, заметно экономить на отоплении и обслуживании зданий, чего не скажешь о «традиционных» кирпичных или панельных строениях советского периода. Но пришло время считать деньги — остаётся только утеплять то, что имеем. В статье рассмотрим актуальные вопросы утепления стен изнутри.

А можно ли вообще утеплять помещение изнутри? В профессиональных кругах споры на этот счёт идут нешуточные. Производители теплоизоляционных материалов и практикующие строители так и не пришли к единому мнению насчёт того, можно ли утепляться изнутри, уж больно рискованное это предприятие. При этом все согласны с тем, что лучший во всех отношениях вариант — это теплоизоляция фасада .

Что же делать простому обывателю, который стоит перед проблемой серьёзной потери тепла через наружные стены, ведь информация крайне противоречива, а выбора как не было, так и нет — утеплиться снаружи не выходит. Причин такого положения может быть много: квартира граничит с неотапливаемыми помещениями (шахта лифта, коридоры, лестничные клетки), за наружной стеной находится деформационный шов между двумя близко стоящими домами, фасад имеет дорогую отделку, здание является архитектурным памятником или находится в исторической части города, власти по-своему регулируют градостроительную деятельность — попросту запрещают утепление фасадов.

Некоторую ясность в этот вопрос, конечно, вносят ГОСТы и СНиПы, действующие в странах постсоветского пространства, которые настоятельно рекомендуют внутри помещения располагать «холодные» слои, отличающиеся высокой теплопроводностью, и минимальной паропроницаемостью — бетон, кирпич, камень. Место для утеплителя недвусмысленно определено — это наружная сторона ограждающих конструкций. При этом даже нормативные документы имеют исключения. Например, в П3-2000 к СНиП 3.03.01-87 «Проектирование и устройство теплоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий» в разделе №7, посвящённом конструктивным решениям, говорится о том, что допускается утеплять стены отдельных квартир многоэтажных домов, если монтаж теплоизолятора со стороны фасада невозможно по определённым причинам.

Какие минусы имеет утепление изнутри

Давайте разберёмся, почему именно внутреннее утепление имеет столько противников, какие подводные камни нас ожидают. Есть несколько негативных моментов, некоторые из них не являются критичными, с ними можно смириться, другие же могут иметь очень серьёзные последствия и заставляют подойти к вопросу утепления изнутри предельно осторожно:

1. Размещённый на внутренней поверхности стены теплоизолятор «съедает» полезную площадь жилища. Например, если в комнате размером 4x5 метра применить 50 мм утеплителя на двух наружных стенах, мы теряем 0,5 м 2 от общих двадцати квадратов.
2. Работы по утеплению стен изнутри можно проводить только в полностью освобождённом, на какое-то время выведенном из эксплуатации помещении.
3. Монтажом утеплителя на стены дело не закончится. В довесок необходимо предпринять ряд серьёзных мер по защите ограждающих конструкций от выпадения конденсата и организации дополнительной вентиляции.
4. Если всё делать правильно, то такой способ утепления не может быть дешёвым, как это может показаться на первый взгляд.
5. Нельзя сказать, что технология проста и доступна. Повторяем, если всё делать правильно.
6. Но самое главное — это особые теплофизические процессы, которые проходят в стенах, утеплённых изнутри. Все известные «страшилки», относящиеся к внутреннему утеплению жилых помещений, и вправду являются довольно распространённым явлением. Возникновение водяных потёков, распространение грибка и плесени, разрушение отделки и несущих элементов — всё это последствия неграмотного изменения тепловой оболочки помещения, повлекших за собой нарушения влажностного состояния стен.

Тайна, покрытая ватой. Что происходит в утеплённой изнутри стене

Все интересующие нас процессы имеют место не только в минусовую температуру, но и в осенне-весенний период с небольшим плюсом за окном. Нет ничего удивительного в том, что основные проблемы с утеплёнными изнутри стенами появляются зимой, когда возможны серьёзные перепады между температурой снаружи и внутри помещения. Именно наружные стены, или, как их ещё называют, «ограждающие конструкции», являются буфером, принимающим удары стихии.

Рассматривать влияние температуры на многослойные конструкции нужно только в комплексе с изменениями их влажности. На самом деле, вода — наш главный враг. Это она, замерзая, расширяется и разрушает строительные массивы, а также места их соединений; это она, проникая в слой утеплителя, сводит на нет его теплоизоляционные характеристики; это она является обязательным условием существования вредоносных грибков и микроорганизмов.

Какая зависимость между температурным режимом и влажностью стены, спросите вы? Вот мы вплотную подошли к рассмотрению явления, когда при определённых условиях водяные пары из воздуха достигают критического насыщения, и на холодных поверхностях появляется вода в виде конденсата. Температура, при которой на конструкциях образуется конденсат, называется «строительная точка росы». Она напрямую зависит от показателей относительной влажности воздуха внутри помещения. Чем выше влажность, тем выше точка росы, тем больше она приближается к фактической температуре (при 100% они равны). Для расчёта точных показателей точки росы применяется довольно сложная формула. Свод правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» содержит таблицу температуры точки росы для различных значений влажности и температуры внутри помещения.

Если взять во внимание санитарные правила для эксплуатации жилых помещений (ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002), нормированная температура в жилище должна быть порядка 20-22 °С, а относительная влажность воздуха не более чем 55%. Согласно данным таблицы, показатель точки росы будет равняться +10,7 °С. Это означает, что там, где в многослойной стене будет такая температура, влага из воздуха может превращаться в воду и выпадать в виде конденсата.

Очевидно, что при значительных изменениях наружной температуры, точка росы перемещается внутри стены, ближе или дальше от внутреннего пространства помещения, так как с одной стороны мы прогреваем стену, включая зимой отопление, а с улицы она подвергается охлаждению. Это своеобразное перетягивание каната.

Конкретное место в ограждающей конструкции, где может выпадать конденсат, во многом зависит от теплотехнических характеристик стены, толщины и материалов каждого слоя, их взаимного расположения.

1 — стена без утепления; 2 — стена с утеплением изнутри

Если конструкция не утеплена, точка росы находится внутри стены, тепловые камеры показывают, что она излучает тепло, в помещении холодно даже при работе отопления на полную мощность — мы теряем тепло.

При наружном расположении теплоизолятора массив несущей стены полностью прогревается, аккумулирует тепло, а точка росы смещается в зону утеплителя, который необходимо освобождать от образовавшейся в нём влаги — отсюда возникла технология устройства вентилируемых фасадов .

Стена, утеплённая изнутри, полностью промерзает, так как она «отгорожена» теплоизолятором от внутреннего тепла. Это заметно снижает срок службы несущих стен. Точка росы в большинстве случаев располагается на внутренней поверхности ограждающей конструкции, но при повышении температуры окружающей среды может смещаться в массив стены. В итоге, между стеной и утеплителем образуется влага, которая ухудшает его теплоизоляционные характеристики. Замерзая, она может разрушать клеевое соединение слоя теплоизолятора с основой. Возникает угроза намокания стены, появления грибка и плесени.

Как свести к минимуму негативные последствия утепления стен изнутри

В СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» говорится: «Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой».

Итак, наша задача сделать стену тёплой и сухой, для этого нужно максимально оградить место, где находится точка росы, от проникновения водяных паров. Для этого предпринимается целый комплекс мероприятий:

1. Слой утеплителя закрывается качественными пароизоляционными плёнками с герметизацией стыков и примыканий.
2. Применяется теплоизолятор с наименьшей паропроницаемостью. Идеально, если она будет меньше, чем у ограждающей конструкции. Тогда пар может постепенно выводиться наружу.
3. Слой утеплителя приклеивается с минимальным зазором от стены, желательно не «маячным» способом, а на гребёнку.
4. Утеплённые стены облицовывают влагостойким гипсокартоном.
5. Организовывается дополнительный воздухообмен для снижения влажности в помещении. Применяются системы механической вентиляции, окна снабжаются регулирующими клапанами.

Немаловажно полностью устранить возможные мостики холода. Дело в том, что устанавливая теплоизолятор изнутри, мы не имеем возможности утеплить места соединения перекрытий и внутренних стен с ограждающими конструкциями. Именно поэтому утепление необходимо производить с заходом на примыкающие стены и перекрытия, затем их также тщательно следует изолировать от паров и, возможно, конструктивно декорировать коробами, фальшколонами.

Какой теплоизолятор применить

Минеральная вата

Практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев люди утепляют стены изнутри с помощью минеральной ваты. Её без какой-либо пароизоляции располагают между стойками каркаса гипсокартонных систем. Кроме того, часто применяется рулонная вата, не предназначенная для вертикальных конструкций, с явно недостаточным коэффициентом теплового сопротивления. Такое утепление делается легко и очень быстро, оно неимоверно дёшево, но совсем не эффективно, и даже вредоносно.

Заметим, что вата, мягко говоря, не очень подходит для утепления изнутри. Поклонники данного материала с восторгом называют его «дышащим», но в нашем случае это является как раз главным его недостатком. Мало того, что к месту расположения точки росы через волокна имеется беспрепятственный доступ, так немало проблем ещё доставляет и способность минеральной ваты впитывать влагу. Конечно, можно рассчитывать на то, что вата никогда не намокнет, применить специальные минеральные плиты, которые по теплотехническим характеристикам идентичны вспененному пенополистиролу. Можно тщательно приклеить их и попытаться организовать абсолютно герметичную пароизоляцию с внутренней стороны помещения. Но риск увлажнить утеплитель и внутреннюю поверхность стен остаётся, тогда все усилия будут сведены к нулю, влага найдёт выход именно в комнату, потёками или грибком. Это потому, что паропроницаемость любой ограждающей конструкции в разы хуже, чем у ваты.

Некоторые мастера предпринимают попытки плиты из минеральной ваты полностью герметизировать — применяют ещё и внутренний слой пароизоляции, делают «подушки», запаивая вату в рукаве из полиэтилена. Но возникают другие проблемы: утеплитель не закрепляется к стене — появляются зазоры в местах расположения точки росы, плиты без повреждения оболочек сложно подогнать друг к другу, усложняется технологическая цепочка.

Пенополистирол и ЭППС

На данный момент пенополистирол является одним из лучших материалов для утепления стен изнутри, поэтому из года в год он всё активнее применяется как в России, так и во многих странах Европы. Популярность пенополистирола объясняется его отличными эксплуатационными и теплотехническими характеристиками. Его неоспоримыми преимуществами являются:

1. Низкая теплопроводность.
2. Минимальное водопоглощение и паропроницаемость.
3. Способность выдерживать высокие нагрузки, как на сжатие, так и на разрыв.
4. Простота резки и монтажа;
5. Небольшой вес плит.

Итак, используя вспененный или экструдированный пенополистирол, мы можем до нормы повысить тепловую изоляцию конструкции при минимально возможной толщине утепляющего слоя. Мало того, что пенопласт и ЭППС не впитывают влагу и не теряют своих изоляционных свойств, так они ещё и не пропускают водяные пары в зону точки росы, дополнительная плёночная пароизоляция будет просто лишней. Конечно, для этого необходимо надёжно изолировать места соединения плит и примыкания их к ограждающим конструкциям. Сделать это довольно просто, используя полиуретановую пену . Более того, некоторые производители выпускают плиты со ступенчатой кромкой, благодаря чему утеплитель стыкуется вообще без щелей. Пенополистирол можно успешно монтировать на стену по фасадной системе, применяя одновременно клеевые составы и фиксацию тарельчатыми дюбелями.

Как мы уже отмечали, клеевой слой выполняет также изолирующую функцию, особенно хорошо зарекомендовал себя полиуретановый клей в виде пены. Высокая прочность материала допускает варианты отделки утеплённых стен мокрым способом непосредственно по теплоизолятору, без применения каркасных технологий, при этом перегрузить стену просто невозможно из-за малого удельного веса материала. Так, квадратный метр утепляющего слоя из пенополистирола в 2-2,5 раза легче, чем аналогичный по толщине из минеральной ваты.

Есть и один небольшой недостаток — пенополистирол имеет слабые звукоизоляционные свойства. Проблемы возможного разрушения теплоизолятора при температурах свыше 80 градусов и недостаточной стойкости пенополистирола к воздействию многих органических растворителей, в нашем случае, пожалуй, не являются критичными.

Пенополиуретан

Этот прочный и лёгкий материал также неплохо подходит для утепления стен изнутри. Он отличается отличными изоляционными свойствами из-за своей ячеистой структуры. Коэффициент теплопроводности пенополиуретана составляет от 0,025 Вт/(м·К), что является одним из лучших показателей. Поры пенополиуретана заполнены воздухом или инертным газом, каждая такая ячейка является герметично закупоренной. Именно поэтому влага не впитывается в материал и не проходит сквозь него — это отличная гидроизоляция ограждающей конструкции.

Низкая теплопроводность, минимальное влагопоглощение, максимальная пароизоляция — вот то, что нам нужно. Но это далеко не всё, особые свойства покрытие из пенополиуретана получает благодаря необычному способу его применения. Дело в том, что наносится он напылением жидкого двухкомпонентного вещества, которое вспенивается на обрабатываемой поверхности и в течение нескольких секунд затвердевает.

• Пенополиуретан отлично «прилипает» к любым основам, в том числе и потолочным перекрытиям, нет необходимости применять крепёжные элементы, являющиеся мостиками холода.
• Покрытие образует единое целое со стеной, не давая влаге из помещения ни малейшего шанса проникнуть в зону нахождения точки росы.
• Теплоизолирующий слой получается монолитным, без швов и щелей. Напыляя вещество, без проблем можно утеплить криволинейные, полукруглые стены.
• Пенополиуретан очень быстро наносится. Вспенивание утеплителя производится на месте работы, поэтому из-за малого объёма жидкого исходного вещества затраты на доставку и хранение материалов сводятся к минимуму.
• Слой пенополиуретана может быть оштукатурен по фасадной технологии с применением капроновой сетки.

Другие материалы

На рынке представлены и другие, часто «инновационные» изоляционные материалы для стен, производители которых заявляют об их незаурядных свойствах. Однако все они немного лукавят, скрывая явные недостатки или замалчивая о серьёзных проблемах реализации соответствующих технологических цепочек. Например, тёплая штукатурка по своим теплотехническим характеристикам в разы уступает вспененным материалам, к тому же является гигроскопичной и паропроницаемой. Фольгированный вспененный полиэтилен имеет очень низкую теплопроводность, но только при одном условии — монтировать его нужно таким образом, чтобы оставался воздушный зазор между утеплителем и стеной, а также листовой облицовкой. Сделать два герметичных зазора, хорошо закрепить материал, при этом качественно изолировать стыки и примыкания практически нереально. Поэтому в большинстве случаев полосы полиэтилена просто прибивают дюбелями к наружной стене с неизбежной потерей заявленных характеристик. Жидкая теплоизоляция на основе керамики при толщине слоя в 1 мм заменяет 50 мм минеральной ваты — так говорят её производители. Коэффициент теплопроводности равный 0,0016 выглядит, по меньшей мере, фантастически, особенно если учесть, что сверхтонкое покрытие состоит из керамических пузырьков, заполненных воздухом. Но керамика обладает теплопроводностью 0,8-0,15, а воздух — 0,025. «Термокраска» — материал новый и толком ещё не изучен, но примеры неработающего утепления многоквартирных домов уже есть. Возможно, в определённых условиях такой изолятор имеет право на существование.

Какой толщины должен быть утеплитель

Правильный выбор теплоизоляционных материалов является одним из ключевых аспектов грамотного утепления стен изнутри, теперь необходимо определить его толщину:

1. Сначала по формуле R = D/L (где D — толщина конструкции, а L — значение теплопроводности материала) высчитываем реальное сопротивление теплопередаче стены без теплоизолятора. Например, если мы имеем ограждающую конструкцию из кирпича толщиной 500 мм, то сопротивление теплопроводности будет равняться: R = 0,5/0,47 = 1,06 м 2 ·°С/Вт.
2. Теперь мы можем сравнить этот показатель с нормируемым. Например, сопротивление теплопередаче для ограждающих конструкций в Москве и области должно быть не менее 3,15 — разница составляет 2,09. Её нужно добрать утеплителем, так как коэффициент теплопроводности конструкции состоит из суммы коэффициентов её слоёв.
3. Необходимую толщину утеплителя рассчитываем по формуле D = L·R. Например, если мы хотим использовать пенополистирол (L = 0,042), то нам понадобится D = 0,042·2,09 = 0,087 — слой пенопласта 87 мм. Естественно, лучше завысить минимальные показатели и применить 100 мм пенополистирола, тогда есть шанс перенести точку росы вовнутрь слоя полностью влагонепроницаемого утеплителя.

Подводим итоги

Утепление стен изнутри — это крайняя мера в ситуации, когда закрепить теплоизолятор со стороны фасада нет никакой возможности. Грамотно выполнить такую работу технологически довольно сложно. Внутреннее утепление не такое дешёвое, как кажется на первый взгляд, поэтому существенно сэкономить, скорее всего, не удастся.

Можно сформулировать основные требования для качественного утепления стен изнутри:

1. Необходимо организовать герметичную пароизоляцию стены.
2. Толщина утеплителя должна быть не меньше расчётной, для обеспечения нормируемой теплопроводности ограждающей конструкции для определённой климатической зоны.
3. Обязательно необходимо принять меры по улучшению вентиляции помещения.
4. Теплоизолятор следует клеить с помощью гребёнки или сплошными полосами.
5. Утеплять нужно и участки примыкающих к наружным стенам перекрытий и перегородок.
6. Наружные стены лучше обшить влагостойким гипсокартоном на металлическом каркасе.
7. Для обеспечения герметичности облицовки не стоит располагать на ней розетки, выключатели, светильники, бра.
8. Примыкания листовых материалов к ограждающим конструкциям необходимо заделать акрилом или силиконом.
9. П-образные кронштейны монтируются к основе только через изолирующие прокладки.
10. Все работы по утеплению стен следует проводить после их обработки противогрибковыми составами. Основание должно быть полностью сухим. Заранее следует исключить намокание конструкции снаружи — все кровельные, фасадные и оконные работы должны быть закончены, все системы исправно функционировать.

Следует отметить, что не всегда причиной того, что в помещении холодно, является неудовлетворительная теплоизоляция наружных стен. Стоит пристальное внимание обратить на теплотехнические характеристики пола, потолочного перекрытия, оконных блоков. Может быть, именно там кроется причина всех бед, а возможно, проблема в некорректной работе отопления или ошибках в его проектировании. Если это так, то даже идеально выполненное утепление стен не принесёт желаемого эффекта, а температура в помещении поднимется лишь на 1-2 градуса.

Утепление домов становится все актуальнее с повышением цен на коммунальные услуги. Хорошо сэкономить можно, сделав все самостоятельно и предварительно изучив, как утепляют частные дома своими руками. Учитывая, что, например, Москва отличается довольно холодной и продолжительной зимой, снижение затрат на отопление может существенно отразиться на семейном бюджете.

Что утеплять в первую очередь?

Очень хорошо проблемы в утеплении видят обитатели высотных домов, расположенных по соседству с частным сектором. Так, в начале зимы крыши, где быстро тает снег, явно указывают на высокие теплопотери в мансарде. Это же можно выявить и с помощью тепловизора.

Учитывая, что теплый воздух поднимается вверх, а холодный – снизу, особое внимание нужно уделить потолку и полу. Особенно если дом без подвала и стоит на земле. При наружном утеплении дома ни в коем случае нельзя забывать о цоколе, чтобы не создавать мостики холода между теплыми и холодными поверхностями.

Также очень много тепла уходит через окна. И если все щели вокруг проемов надежно запенены, следует внимательно посмотреть на батареи. Их длина должна быть равна ширине окна, а подоконник не может перекрывать радиатор. Ведь именно за счет конвекции создается тепловая завеса, не пропускающая холод с улицы.

Расчет толщины утеплителя

Подбирать толщину утеплителя следует исходя из материала стен, толщины этих стен и минимальной температуры в самый холодный период. Согласно СНиП, достаточно всего 5 см пенопласта или 13 см вермикулита для утепления дома.

Но это при дополнительном утеплении оконных проемов и снижения продуваемости стен.

Если же нужно обеспечить минимальные теплопотери, лучше воспользоваться калькулятором и рассчитать индивидуальную толщину утеплителя. Например, для стены, сложенной в один кирпич, потребуется 10 см минваты.

Это позволит получить всего 37.20 кВт пеплопотерь за отопительный сезон, вместо 166 кВт без утеплителя.

Тех же 10 см минваты будет достаточно для утепления дома из бруса с толщиной стен 150 мм, теплопотери же будут даже ниже – всего 34 кВт. А вот 35-сантиметровые стены из газоблока можно утеплять всего 5-ю см минваты для обеспечения 44 кВт пеплопотерь.

Подробно о том, как утепляют частные дома своими руками

Утеплять частный дом нужно с умом, ведь переделывать получится себе дороже. Нужно запомнить основное правило – утепляются только внешние стены. Уложенный изнутри утеплитель не только уменьшит площадь комнат, но и сместит точку росы в дом.

Конденсируемая влага, которой некуда будет испаряться, станет причиной образования плесени, вредя не только зданию, но и здоровью в нем живущих.

Второе правило построения пирога стен – увеличение паропроницаемости материалов от внутренней стороны к наружной. Другими словами, каркас должен быть максимально защищен от влаги изнутри, а пар, попадающий в материал стен и потолка, должен беспрепятственно испаряться.

Если же паропроницаемость нарушена и микрочастицы воды задерживаются на каком-то из этапов, это опять же приводит к развитию грибков. Особенное внимание нужно уделить пароизоляции потолка – теплый и влажный воздух поднимается вверх и, попадая на более гигроскопичный внутренний слой утеплителя, уже не может быстро испариться через перекрытия.

Материалы, лучше всего подходящие для утепления собственноручно

Конечно же, для самостоятельного утепления дома больше всего подходят материалы, не требующие дополнительного оборудования. Поэтому пенополиуретан и эковату, наносимые распылением, можно даже не рассматривать – стоимость оборудования не окупится при использовании для одного дома.

Итак, самые простые в применении:

• плиты и рулоны из минеральной ваты – на горизонтальную поверхность просто укладываются, к вертикальной их нужно плотно прижимать, например, саморезами с «зонтиками»;
• пенопласт – приклеивается к ровным поверхностям с помощью специального состава и дополнительно фиксируется «зонтами».
• вермикулит, керамзит, опилки – просто насыпаются нужным слоем в предварительно сделанную опалубку.

Но и для работы с этими материалами понадобятся дрель или перфоратор, чтобы проделать отверстия в стенах, шуруповерт для прикручивания каркаса, пила или болгарка для отрезания брусков. Так что не стоит думать, что утепление собственными силами – дело очень простое, даже если рука немного набита на домашней стройке.

Преимущества, недостатки и технология монтажа минеральных утеплителей

Минвата универсальна – ее можно использовать для утепления как деревянных, так и кирпичных зданий. Благодаря высокой паропроницаемости, она обеспечит оптимальный микроклимат в доме, не создавая эффекта парника. А ведь именно за возможность «дышать» так ценятся дома из бруса.

Базальтовые плиты в этом плане предпочтительнее. Технология утепления предельно проста:

1. Набивается каркас из брусков 5х5 см. На деревянные стены он крепится саморезами, на бетонные и кирпичные – дюбелями. Бруски выставляются по уровню и выравниваются с помощью деревянных подкладок.



2. Шаг брусков в каркасе – на 1 см меньше ширины мата утеплителя (чтобы он лежал плотно, но не прогибался). Если требуется утепление большим слоем, поверх первого слоя уложенной минваты набиваются поперечные бруски и укладывается второй слой. Точно также утепляется и крыша.



3. Кирпичные дома можно утеплять без возведения каркаса. Базальтовые плиты крепятся с помощью специального клея и фиксируются «зонтами».



4. Для деревянных домов применяется вентилируемый фасад с обязательным зазором между утеплителем и сайдингом. В этом случае минвата закрывается ветрозащитной мембраной, а места проколов и все стыки проклеиваются бутилкаучуковым скотчем. Поверх ветрозащиты набиваются направляющие для сайдинга, они же и обеспечат нужный вентзазор.



5. При мокром фасаде базальтовая вата усиливается армирующей сеткой и штукатурится. Стоит помнить, что минвата – гибкий материал, поэтому даже легкий удар по фасаду может испортить отделку.

Недостатки у минеральных утеплителей тоже есть. Кроме упомянутой любви мышами, она гигроскопична, так что требует хорошей гидроизоляции. При неправильной вентиляции минеральная вата начинает плесневеть, а с течением времени выветривается и слеживается.

Нужно помнить о технике безопасности при работе со стекловатой – волокна, попавшие на кожу, вызывают сильный зуд. Базальтовая вата сильно крошится. При попадании в легкие пыль не выводится, так что лицо нужно защищать респиратором и очками.

Плюсы, минусы и техника утепления пенопластом

Главным минусом пенопласта является его низкая паропроницаемость, так что для утепления деревянных зданий он не подходит. Чтобы не создавать эффект пластиковой бутылки, когда в доме всегда повышенная влажность, желательно уделить особое внимание вентиляции.

Плюсы же пенополистирола налицо:

• просто монтировать – он легкий, не требует устройства каркаса или опалубки;
• легко резать – не образует пыли и совершенно безопасен;
• не гниет и не слеживается;
• недорогой и долговечный.

Кладутся плиты ППС на ровную подготовленную поверхность. Стяжку делать не нужно, но убрать все выступающие элементы придется. Крепится пенопласт на специальный клей, а для улучшения адгезии стены предварительно обрабатываются грунтовкой.

Фиксируется пенополистирол «зонтами» с небольшим вдавливанием, а шляпки затираются цементным раствором для обеспечения герметичности. Швы заделываются монтажной пеной, излишки срезаются и также заделываются.

На видео подробно представлена вся технология утепления пенопластом:

Сыпучие утеплители и их особенности

Натуральные сыпучие материалы отличаются экологичностью и, в некоторых случаях, низкой ценой. Так, обитая в лесном краю, проблем с опилками не будет, а вот доставка керамзита может обойтись недешево. Вермикулит же по своим качествам гораздо лучше керамзита, так как единственный из утеплителей способен поглощать тепло. Так что его лучше всего применять в качестве утеплителя внутри стенового каркаса.

Для промышленных масштабов это нерентабельно, но частное строительство позволяет использовать насыпные утеплители даже так.

Если же требуется утеплить чердачное перекрытие, самый простой способ – насыпать 15 см опилок. Их не нужно даже закрывать гидроизоляционными пленками.

Недостатки у них тоже есть:

• Благодаря своим свойствам впитывать и испарять влагу, сам материал отлично справляется с выведением излишков пара, понижая влажность в доме. К тому же, все сыпучие утеплители не подходят для мышиных гнезд, что также говорит в их пользу.
  Недостатки у них тоже есть:
• керамзит – гигроскопичный и тяжелый, так что не подходит для масштабного утепления зданий на легких фундаментах;
• вермикулит – также довольно тяжелый, но не впитывает влагу.

Любые насыпные утеплители лучше всего показывают себя на горизонтальных поверхностях, а вот для скатных крыш категорически не подходят.

Чтобы построить свой теплый дом, достаточно обладать минимально необходимыми строительными навыками. И обязательно все получится!

Сегодня многие специалисты придерживаются мнения, что утепление дома изнутри больше вредит ему, чем приносит пользу. Но есть способы теплоизоляции жилища, которые действительно могут сделать его намного комфортнее и уютнее. Но прежде чем выбрать такой вид утепления, лучше разобраться, что он представляет из себя, и почему эксперты его не рекомендуют.

Суть и проблемы внутреннего утепления

Когда утепляете дом изнутри нужно учитывать некоторые особенности.

Большинство экспертов действительно считают, что утеплять дом внутри стоит лишь в крайних случаях, советуя изоляцию снаружи. Что же подразумевается в этом случае под словом «внутри»? Имеется в виду непосредственное покрытие стен комнат какими-либо материалами. И если полы, потолки и некоторые другие участки можно легко утеплить, именно с изоляцией стен возникает очень много проблем.

Основная трудность – переход поверхности стены в холодную зону. Обычно, если всякая теплоизоляция отсутствует, теплый воздух из комнаты проходит сквозь стены, обогревая их. Если изнутри проложить утеплитель, воздушные массы будут сталкиваться с ними, не имея возможности выйти наружу. Все стены в таком случае остаются холодными, и возникает риск появления трещин.

Уже только по этой причине стоит задуматься, нужно ли утеплять частный дом изнутри вместо теплоизоляции снаружи. Логично: для чего тратить деньги и свои силы, если в результате можно получить лишь потрескавшиеся стены и холодную комнату? Но ведь это только часть трудностей. Помимо порчи утепленных поверхностей есть конденсат и другие неприятности, которые проявятся через минимальное время, если в процессе работ по утеплению допустить хотя бы маленькую ошибку.

О строительных материалах

Минвата, как утеплитель хорошо подходить для утепления деревянного дома.

Однако, даже несмотря на все недостатки, утеплять деревянный или кирпичный частный дом изнутри решают все чаще. Ради теплых зим и своего комфорта владельцы готовы рисковать. Чтобы снизить вероятность неприятного исхода, нужно тщательно изучить технологию изоляции все ее нюансы.

Сегодня во всем многообразии утеплителей можно особенно выделить три:

• экструдированный пенополистирол (пеноплекс или пенопласт);
• минвата;
• плиты из древесного волокна.

Первые два материала, широко используемые для утепления фасада построек снаружи, укладываются практически идентично, а вот в использовании третьего варианта есть некоторые тонкости. Именно поэтому стоит рассмотреть два способа утепления частного дома изнутри.

Покрытие стен минватой и пенопластом

Минвата и пенопласт также подойдут для утепления кирпичного дома изнутри.

Существует и два варианта укладки этих материалов. Один из них, стандартный, повторяет все этапы утепления стен снаружи: укладку плит на заранее очищенную поверхность, механическое закрепление, армирование и последующее декорирование. Именно такой метод утепления приводит к описанным выше проблемам. На стенах скапливается больше конденсата, трещины появляются быстрее, плюс дом теряет метраж, который можно использовать более удачно.

Второй вариант утепления минеральной ватой или пенопластом наиболее удачен. На первом этапе делается особый деревянный или металлический каркас. Именно в него и закладывается утеплитель. Возможно, такая конструкция похожа на предыдущую, но есть отличия, которые позволяют контролировать происходящее внутри, избегая трудностей, ведь изолирующие материалы не монтируются к стене «намертво».

Совет! Можно создать съемные панели, с помощью которых легко наблюдать за возникновением конденсата и защищать от него пенопласт или минвату.

Древесноволокнистые плиты

Прежде чем начать работы по утеплению панельного дома изнутри изучите технологию.

ДВП – довольно распространенный материал, который используют в разных целях, в том числе и для отделки домов снаружи. Именно им лучше утеплять постройки из-за прекрасных изоляционных характеристик и способности к поглощению шума. Зачастую владельцы частных домов хотят не только сделать деревянный или кирпичный дом теплым, но и защитить его от посторонних звуков. Плиты из древесного волокна отлично для этого подходят, сочетая оба свойства и давая возможность сэкономить.

Разрезать и обрабатывать края плит можно любыми подручными инструментами, что делает варианты отделки очень многообразными. Монтаж их также очень прост: осуществлять его можно правильно и простой прибивкой длинными (более 35 мм) гвоздями.

Совет! На одну плиту лучше использовать 16-18 крепежей.

Под шляпки гвоздей устанавливаются дюральные пластины. Забивку правильно производить в шахматном порядке.

Совет! Лучше немного утопить головки крепежей в утеплителе, чтобы они не торчали.

Важно! Если стены дома оштукатурены, ДВП можно не прибивать, а клеить на ПВА или специальную мастику.

Метод утепления стен частного дома плитами из древесного волокна довольно хорош, но также не гарантирует, что проблем в будущем не возникнет. Именно поэтому эксперты советуют утеплять дома снаружи. Но у такого способа есть и свои достоинства. Одно из них – возможность прокладки внутрь поверхности электрокабелей.

Важно! Для кабелей необходимо заранее установить специальные пазы.

Утепление поверхности потолка

Потолки практически всегда входят в комплекс работ по изоляции дома, так как именно через крышу деревянный или кирпичный дом теряет больший процент тепла. Утеплить его правильно при помощи тех же ДВП довольно сложно, так как материал необходимо поднять и изготовить для него алюминиевый подпор.

О полах

Если потолок нижнего этажа хорошо изолирован, полы второго и последующих этажей всегда будут оставаться теплыми. На первом же этаже пол обязательно нужно правильно утеплить, чтобы в дом, особенно если он панельный, не поступал холод из подвала.

В основе всех вариантов изоляции пола также лежат древесноволокнистые плиты, которые в этом случае используются с другими материалами в комплексе. Например, перед укладкой ДВП можно закрыть пол рубероидом, предварительно демонтировав существующее покрытие. Если у хозяев нет желания с этим возиться, используется вариант с утеплением снаружи специальными коврами. На них наносят особое вещество, удерживающее пыль и при этом упрощающее уборку.

Важно! При использовании ковровых покрытий ДВП все равно необходимы. Они прибиваются к полу, после чего обрабатываются клеящей массой.

Клей при этом правильно наносить не на всю площадь, а полосами шириной в несколько сантиметров.

Совет! Для лучшего сцепления поверхностей ковры можно прижать досками на сутки.

utepleniedoma.com

Утепление дома изнутри - правильный порядок выполнения работ

Если правильно утеплить дом изнутри, можно значительно снизить энергозатраты на отопление (особенно в северных регионах). Поэтому не имеет смысла экономить на этом аспекте. В данной статье будет подробно рассмотрено, как произвести данную процедуру своими руками.

Разбираем особенности внутренней теплоизоляции

Можно бесконечно говорить о плюсах утепления по фасаду. Однако такая методика не всегда доступна (например, если внешняя отделка здания уже осуществлена). В таких случаях приходится производить работу внутри дома.

Пытаемся найти достоинства методики

Положительных качеств у такой методики немного:

• Простота - все работы можно выполнить без проблем своими руками, ибо отпадает необходимость создания крупных «лесов».
• Возможность проведения работ вне зависимости от времени года. Правильное наружное утепление должно производиться при положительных температурах, в отсутствии атмосферных осадков и низкой влажности. Проведение работ внутри можно проводить при любых условиях
• Доступность. Можно производить работу постепенно. Это удобно в тех случаях, когда у человека нет возможности сразу начать масштабные работы, и он своими руками планирует утеплить вначале наиболее важные помещения, а не всё здание.

Анализируем все недостатки

Что касается отрицательных моментов, то их предостаточно:

• Значительное снижение площади помещений, особенно если планируется межкомнатная отделка. Конечно, можно сделать небольшую толщину теплоизоляционного слоя, но это отрицательно скажется на эффективности.

Совет: правильно выбирайте размер изолятора. Чтобы не ошибиться с выбором, загляните в онлайн - калькуляторы или рассчитайте рекомендуемую толщину изолятора своими руками.

• Под утеплителем с большей скоростью начинает образовываться конденсат. Это связано с не правильным смещением точки росы. О том, как своими руками исправить это последствие, будет рассмотрено в следующем пункте.
• При утеплении внутри помещения, стены практически перестанут прогреваться. Они не будут участвовать в защите дома от холода, а главное, что их эксплуатационный период начнет снижаться.
• Если создавать внутри помещений каркасы под укладку изолятора, то это неизбежно приведет к образованию, так называемых «мостиков холода». В итоге снизится эффективность утеплителя.

Проблема с точкой росы

Из данной картинки можно легко понять принцип данного термина

Точка росы - место, в котором влага, которая появляется из воздуха, начинает конденсировать. Такая ситуация неизбежно приводит к разрушению стен (больше всего страдают кирпичные) и изоляционного материала. Теплоизоляция изнутри способствует тому, что точка росы перемещается ближе к помещению. Однако улучшить ситуацию можно, если предпринять комплекс мер:

• Приобретать изоляторы с очень низкой паропроницаемостью и влагопоглощением. В результате влага, которая накапливается внутри помещения, практически не будет попадать в стены.

Совет: наиболее подходящий по данному критерию вариант - это вспененный пенополиуретан. Однако его стоимость относительно высока.

• При укладке изолятора своими руками избегать стыков. Даже малейшие щели будут способствовать образованию конденсата.
• Установить пароизоляционный слой с односторонней проводимостью. Можно воспользоваться специальной мембранной пленкой.
• Расположить слои теплоизоляции в порядке увеличения степени паропроницаемости. То есть внутри помещения должны располагаться те материалы, у которых этот показатель минимален.

Поэтапно разбираем процесс утепления

Теоретический аспект изучен, теперь настало время практики. Большинство описанных ниже операций можно без проблем осуществить своими руками, даже не обладая специальными навыками.

Как правильно подготовить поверхность

Предварительные процедуры являются наиболее трудоемким и ответственным этапом. Потребуется сделать следующее:

• Разобраться с проводкой. Если она находится внутри стен, её необходимо вывести наружу. Для этого находятся распределительные коробки и от них ведутся провода наружу (соединение производится через специальные клеммы). С внешней проводкой (которая помещена в специальные кабель - каналы) еще проще - её нужно лишь разобрать.

Важно! При отсутствии навыков работы с электрикой, лучше пригласить специалиста, дабы не допустить фатальных ошибок.

• Следующим этапом идет выравнивание черновой поверхности (процесс демонтажа финишной отделки не рассматривается). Если стены кирпичные или бетонные, то поможет небольшой слой цементной стяжки. Дефекты деревянных поверхностей можно убрать с помощью рубанка.
• Далее производится очистка от пыли и грязи. При этом нельзя мочить поверхность!
• Теперь необходимо тщательно просушить стены, чтобы предотвратить появление грибка и плесени. Для этого используют термопушки или конвекторы. Эти приборы должны работать до тех пор, пока полностью не испарится вся влага.
• Затем следует покрыть поверхность антисептиками, особенно если речь идет о деревянном строении.
• Когда пропитки полностью высохли, на поверхность крепится пароизоляционный материал с помощью специального влагостойкого клея.

Создаем каркас прочности

Теперь требуется соорудить каркас из брусков (их размер должен быть не меньше, чем предполагаемая толщина теплоизоляционного слоя). В деревянном доме они закрепляются сразу на большие саморезы. Для кирпичных и бетонных строений придется предварительно просверлить отверстия и установить в них дюбель - гвозди.

Расстояние между брусками делается под размер выбранного утеплителя - это облегчает работу. Помимо вертикальных лаг, устанавливаются еще несколько горизонтальных, с шагом в 1-1,5 метра. Они нужны для обеспечения максимальной жесткости каркаса.

Укладка изолятора

Осталось дело за малым - уложить в появившиеся ниши теплоизоляционный материал с помощью специального клея. Для внутреннего утепления активно используются следующие модели:

• Пенопласт. Самый дешевый аналог, который характеризуется низкой эффективностью. Его допустимо использовать только при внушительной толщине стен, либо в теплых регионах.
• Минеральная вата. Рекомендуется использовать базальтовую разновидность, так как она обладает низкой теплопроводностью (в данном сегменте уступает только пеноплексу).
• Пеноплекс. Самый совершенный на сегодняшний день теплоизоляционный материал. Он имеет очень маленький вес, поэтому его очень легко укладывать.

При укладке недопустимо наличие щелей. Лучше всего делать два слоя в «шахматном» порядке, так как все стыки будут надежно скрыты.

Рассмотрим альтернативные варианты

Представленные выше варианты не единственные, которые подходят для данной задачи. Активно применяются еще 2 методики:

1. Теплые штукатурки - специальная смесь просто наносится на поверхность. Подходит только для толстых кирпичных или газобетонных стен. Отпадает необходимость в возведении каркаса и предварительной подготовки.
2. Вспененный пенополиуретан. Наносится подобно монтажной пене. При его использовании ненужно укладывать пароизоляционный материал, так как необходима хорошая адгезия с поверхностью. Создается каркас с большим шагом (1-1,2 м). В него распыляется пенополиуретан и впоследствии закрывается каким-либо листовым материалом.

remontami.ru

Как утепляют дом изнутри: методики и материалы

В условиях отечественной зимы вопрос дополнительного утепления жилья является достаточно важным для любого владельца квартиры или частного дома. Причём, во втором случае речь идёт ещё и о существенной экономии средств, так как утеплённые стены помогут снизить расход энергоносителя на отопление.

Уменьшить теплопроводность ограждающих конструкций своими руками и, соответственно, снизить теплопотери и повысить температуру внутри помещений можно несколькими способами. Один из них – внутреннее утепление.

Минеральная вата

Одним из самых популярных материалов для утепления жилья внутри являются различные виды минеральной ваты. Монтируют их при помощи каркасной системы и обрешётки из деревянного бруса. При этом обрешётка должна быть уже листов минеральной ваты на 20-30 мм – только так обеспечивается её плотное вхождение между брусьями с отсутствием зазоров.

Вата для утепления может быть в виде рулонов, хорошо подходящих для небольших комнат, или же в листах (вариант для большого помещения).

Особенности применения

Основными преимуществами применения минваты можно назвать:

• высокую устойчивость к воздействию высоких температур и химических веществ;
• низкую теплопроводность;
• хорошие звукоизоляционные свойства.

Среди недостатков материала, не считая того, что при монтаже с ним следует обращаться очень аккуратно (применяя маску или респиратор для защиты от минераловатной пыли), основным является необходимость в закрывании её со стороны комнаты листами гипсокартона. Это приводит к тому, что помещение визуально уменьшится в размерах.

Пенополистирол

Ещё одним нередко встречающимся видом утеплителя является пенополистирол, иногда используемый для отделки внутри помещений.

Он может быть экструдированным или вспененным, хотя отличия здесь только в способе, которым получают материалы. Свойства их практически одинаковы.

Достоинства и недостатки

Своей популярностью материал обязан низкой по сравнению с большинством других утеплителей стоимости. По этой причине его применяют достаточно часто, утепляя стены, потолки и даже фасады частного дома или квартиры. Тем более что подходит он и для панельных, и для кирпичных зданий.

В то же время, применяя пенополистирол, стоит знать и о ряде его недостатков:

• о низком эксплуатационном сроке. Паспортные данные говорят о максимальном эксплуатационном периоде в 20 лет, однако в определённых условиях, например, при неправильном соблюдении технологии утепления, срок уменьшается вдвое и даже втрое;
• о способствовании образованию под ним плесени, вызывающей астму и аллергию. Происходит это из-за практически полной воздухонепроницаемости материала, что часто приводит к появлению грибковых образований, неблагоприятных для человеческого здоровья;
• о выделении опасного газа в случае возгорания. Пенополистирол, хотя и не горит, при возгорании плавится и выделяет чёрный дым и очень опасный газ фосген, приводящий к параличу дыхательных путей.

Пенополиуретан

Выбор в качестве утеплителя вспененного полиуретана обеспечивает создание влагостойкого и не пропускающего тепло барьера внутри квартиры или дома. Хотя наносить его достаточно проблематично.

Для того чтобы вспененная жидкость, которую изначально представляет собой материал, затвердела как можно ровнее и имела необходимую толщину, используется опалубка, а пространство заполняется не сразу всем объёмом пены, а частями.

Для улучшения защитных свойств материала устанавливают гидрозащиту в виде полиэтиленовой плёнки, крепящейся к ограждающим конструкциям помещения рейками и герметиком.

Чтобы избежать отделки и оштукатуривания пенополиуретана, которые он может не выдержать, возводится специальная гипсокартонная стена. А ещё такая конструкция убережёт поверхность утеплителя от образования на ней конденсата.

Плюсы и минусы материала

Основным преимуществом материала по сравнению с остальными является достижение максимальной адгезии со стеной и обеспечение лучших теплоизоляционных свойств.

Однако из-за того, что пенополиуретан не слишком хорошо формирует слой на вертикальной поверхности, его чаще используют для утепления горизонтальных конструкций. Например, перекрытий чердачных помещений и подвалов, а также скатов крыш.

Использование двойной стены

Ещё одним интересным вариантом для обеспечения комфортных температурных условий в своём доме может быть монтаж двойной стены. При этом используются элементы «тёплого пола», монтируемые внутри наружной стены.

Для улучшения внешнего вида вертикальных конструкций сверху обогреватели закрывают гипсокартоном или второй стенкой толщиной ½ кирпича. А утеплитель (любой) крепится с наружной стороны гипсокартонной перегородки.

Возможные нюансы

Вариант с двойной стеной и одним из выбранных на вкус владельца жилья утеплителя подходит для периода сильных морозов, когда такая теплозащита предотвращает и сырость, и разрушения стен. Недостатками в этом случае является уменьшение площади комнаты и значительные счета на электричество.

Пробковые обои

Новым и достаточно эффективным отделочным материалом, используемым для утепления, являются обои из натуральной пробки, получаемой при размельчении и прессовании коры пробковых деревьев.

Они отличаются высокой экологичностью и универсальностью, так как могут и покрываться лаком, и оставаться без покрытия, сохранив свою пористую поверхность.

Стоит ли использовать?

Достоинствами материала можно назвать:

• высокие огнеупорные, антибактериальные, а также тепло- и звукоизоляционные свойства;
• длительный эксплуатационный срок, превышающий 20 лет;
• простоту монтажа и дальнейшего обслуживания.

Подготавливать поверхность для их наклеивания следует ещё тщательнее, чем при покраске или использовании самых обыкновенных обоев.

Не стоит думать, что толщина материала скроет недостатки стен. Пробковые обои на это не способны.

Долговечность покрытия может стать его недостатком. Со временем, захотев обновить интерьер своими руками, владелец квартиры столкнётся с невозможностью ни закрасить обои из пробки, ни заклеить. Снять их со стены тоже будет непросто, тем более в таком случае придётся искать новый утеплитель.

Дополнительное утепление

Кроме использования перечисленных материалов, дополнительно утепляют стены внутри помещения следующими способами:

• «тёплой штукатуркой»;
• жидкими средствами (суспензиями);
• пароизоляционными плёнками.

«Тёплая» штукатурка, содержащая не песок, а измельчённый пенополистирол, очень быстро наносится на поверхности и в такие же кратчайшие сроки схватывается. Кроме того, она отличается высокими теплоизоляционными свойствами – 5 см такого материала заменят два ряда кирпича. А такие достоинства штукатурки, как паропроницаемость, обеспечивают в доме хорошую конденсацию и, соответственно, здоровую атмосферу.

Благодаря специальным жидким препаратам, обладающим противогрибковыми и антикоррозийными свойствами, можно увеличить и теплоизоляционные свойства поверхностей. Если нанести такой материал не в один слой, а в два или три, можно заменить 10-сантиметровый слой минваты. Успешно противостоит суспензия и воздействию теплового излучения.

Для того чтобы снизить воздействие на утеплители влаги их защищают пароизоляционными плёнками.

Подведение итогов

Сэкономить на отоплении частного дома при помощи внутренней отделки, конечно, можно. Более того, именно так и поступают многие владельцы недвижимости, нанимая для утепления специалистов или проводя работы своими руками. Однако со временем утеплитель перестаёт выполнять свои функции, а защищаемые с его помощью конструкции начинают промерзать едва ли не больше, чем раньше. Почему так происходит – ведь для утепления были использованы самые современные и популярные материалы?

Причина проблемы кроется в самом способе утепления – внутреннем, а, значит, обеспечивающем минимальный результат. Когда утеплитель размещается в помещении, точка росы (место, где происходит образование конденсата) смещается в направлении помещения – по причине более низкой (в десятки раз) теплопроводности по сравнению с кирпичом или бетоном. Таким образом, влага образуется не внутри ограждающей конструкции, где она не принесла бы практически никакого вреда, а внутри утепляющего материала. Стены становятся влажными, начинает появляться плесень, а наклеенные сверху обои чернеют.

Намного более эффективно наружное утепление, применяемое значительно чаще, чем отделка изнутри, и обеспечивающая лучшие условия в помещении. Использование такого метода сохранения тепла в доме не даёт «потеть» конструкциям и появляться грибку.

А ещё утепление снаружи позволяет заделать те стыки и щели, к которым невозможно было бы добраться изнутри. Внутреннее же размещение утепляющих материалов возможно только в ряде случаев, когда наружные работы нецелесообразны – например, изменять фасад здания нельзя по решению властей или же за стеной находится лифт или часть деформационного шва.

x-teplo.ru

Как утеплить стены изнутри в частном доме полезные советы

Много специалистов сегодня считают, что если утеплить дом изнутри, то это будет больше вредить ему, чем приносить пользу. Но мнения экспертов расходятся.

Есть много способов теплоизоляции дома, которые делают жилище уютнее и комфортнее. Перед тем как выбирать такой способ утепления, нужно разобраться, что этот вид из себя представляет.

Есть некоторые особенности, которые всегда надо учитывать при утеплении дома. Только в крайних случаях можно внутри утеплять дом, делая изоляцию снаружи.

Как же понимать слово «внутри»? Здесь имеется в виду то, что стены непосредственно покрываются некоторыми материалами. Если потолки, или полы, или какие-либо другие участки утепляются без проблем, то с изоляцией стен может возникнуть большая возня. Основная трудность, когда поверхность стены переходит в холодную зону.

В общем, когда всякая теплоизоляция отсутствует, стены обогревает теплый воздух, который проходит из комнаты. А если внутри положить утеплитель, то с ним будут сталкиваться воздушные массы, которые не смогут выйти наружу. Так возникает риск появлению трещин и все стены в таких случаях будут холодными.

Это одна из причин говорит о том, что стоит задуматься над вопросом: вместо теплоизоляции снаружи утеплять ли частный дом изнутри? Логичным есть ответ: не стоит тратить силы и деньги, потому что в результате все равно можно получить холодную комнату и потрескавшиеся стены. Это часть трудностей…

А, если не допускать хотя бы маленьких ошибок, то о плохом утеплении поверхностей можно забыть.

Материалы для утепления стен изнутри в частном доме

Поговорим о материалах для стройки.

Для деревянного дома подходит, как хороший утеплитель минвата.

А вообще, утеплители многообразны, например:

• пенополистирол экструдированный (пеноплатст),
• деревесно-волокнистые плиты
• и минвата.

Для построек снаружи и утепления фасада используются первые два материала. А вот миватой и пенопластом утепляют часто частный дом изнутри. Эти два материала подходят и для утепления изнутри кирпичного дома.

Эти материалы имеют два разных варианта укладки.

Первый вариант укладки миваты и пенопласта

Первый - стандартный. Он утепляет стены за методикою снаружи.

Сначала делается укладка плит на поверхность, которая должна быть заранее подготовлена и очищена, потом плиты механично закрепляются, делается армирование и в конце декорирование.

Второй вариант укладки миваты и пенопласта

Второй - этот вариант утепления пенопластом и ватой минеральной наиболее удачный.

Сначала проходит первый этап, на котором делается особый металлический или деревянный каркас. Утеплитель закладывается именно в него. Такая конструкция несколько похожа на предыдущую.

Отличия только в том, что к стене «намертво» не монтируются изолирующие материалы. Это позволяет избегать трудности при контролировании происходящего внутри. Совет! Что бы защитить от конденсата минвату или пенопласт нужно создать съемные панели.

Деревесно-волокнистые плиты

Деревесно-волокнистые плиты используются для работы по утеплению изнутри панельного дома. Этот материал так же используют для отделки дома снаружи, а вообще его используют в очень разных целях.

Он имеет прекрасные изоляционные характеристики и поглощает шум. Очень часто владельцы деревянных или кирпичных домов хотят защитить их от звуков. Деревесно-волокнистые плиты отличны для этого. Так как они сочетают два свойства, то это дает возможность сэкономить.

Плиты обрабатываются антисептическими средствами, и есть ядовитыми для насекомых и грызунов. На такие плиты не влияют влажность воздуха и температурные перепады.

Плиты разрезаются любыми подручными материалами. Так же обрабатываются края. Это делает отделку очень многообразной.

Простой прибивкой гвоздями делается монтаж.

Совет! 14-16 крепежей можно использовать на одну плиту. Только в шахматном порядке нужно производить забивку. Под шляпки гвоздей используют дюральные пластины.

В комплекс работ входят и потолки, потому что через крышу теряется большой процент тепла. Утепляется он так же с помощью деревесно-волокнистых плит. Но их нужно поднять на алюминиевый подпор.

Совет! Что бы головки гвоздей не торчали их надо немного утопить в утеплитель. Важно! Плиты можно не прибывать. Их можно приклеить на специальную мастику, если стены оштукатурены.

Кроме всего этого, нужно утеплять полы на первом этаже, особенно если поступает холод из подвала и если дом панельный. Для изоляции пола так же используються плиты, но в комплексе с рубероидом.

Если же хозяева не хотят с ним возиться, то можно использовать утепление снаружи коврами специальными. Уборку упрощает нанесение особого вещества, которое удерживает пыль.

Методы утепления стен частных домов изнутри довольно хороши, но они не гарантируют, что проблем не возникнет в будущем. Поэтому кроме утепления изнутри, дома нужно утеплять и снаружи.

Как утеплить стены изнутри в частном доме из пеноблоков

У домов из пеноблоков присутствуют достаточно неплохие теплосохраняющие свойства, но в суровых климатических условиях и таким домам может потребоваться дополнительная изоляция.

Так как утеплить стены изнутри в частном доме? Утепление в жилых домах обычно проводят с внутренней части, но бывает просто невозможно выполнить обшивки таким способом. Иногда хозяева домов не желают нарушать привлекательный внешний вид дома. Случается и так, что к зданий пристроено сооружение, которое не отапливается либо рядом расположена постройка.

Поэтому для многих, кто владеет приусадебным участком, является важным вопрос как можно выполнить утепление стены изнутри. В частном доме это процедура проводится просто, и при этом могут использоваться различные материалы.

Изоляторы

• Минеральная вата. Используется обычный базальтовый изолятор или стекловолокно, которое является менее вредное здоровья человека;
• Пенополистирол. Цена этого материала выше минваты, но утепление наверняка обойдется ненамного дороже. Поскольку при использовании пенополистирола нет необходимости проводить установку каркаса. Но нужно учесть, что этот материал является более вредным, нежели минвата;
• Пенополиуретан. Этот материал отличается экологичностью, но такая изоляция обойдется дорого. При его нанесении необходимо использовать специальное оборудование, и поэтому выполнить изоляцию пенополиуретаном самостоятельно не получится.

Выбор изолятора

Сегодня самым популярным изолятором является базальтовая вата. При ее производстве используется каменное волокно, которое пропитывается смолами.

Этот материал считается вредным, поскольку в составе смол присутствует фенолформальдегид.

Если вы сделали выбор в польцу базальтовой ваты, то основное внимание следует уделять ее качеству и марке. Хорошие характеристики присутствуют у базальтовой ваты «Урса» и цена у нее приемлемая.

Вата из стекловолокна считается более безопасной, но и она не является полностью экологичной. В этом случае лучше всего покупать самый качественный материал, хорошим вариантом является «Изовер» либо та же «Урса», но теперь уже стекловолокнистая.

Пенополистирол следует использовать, если внутри помещения стены гладкие и ровные. Плиты устанавливают на клей и без использования каркаса.

В грамотно спроектированном и построенном доме тепло зимой и прохладно летом, но возведение зданий часто происходит с технологическими нарушениями, которые приводят к высоким энергопотерям. В результате при больших расходах на отопление в помещении высокая влажность и низкая температура.

Эффективно исправить ситуацию позволяет наружное утепление стен, которое защищает их от мороза, влаги и повреждений, но существует несколько причин, по которым этот процесс оказывается недоступным. Обычно в такой ситуации оказываются жители многоэтажных домов, которым для изменения внешнего вида фасада здания требуется специальное разрешение и дорогостоящие услуги промышленных альпинистов.

Внутренняя теплоизоляция требуется в следующих случаях:

• За стеной квартиры находится шахта лифта.
• С внешней стороны расположен деформационный шов между двумя домами, за состоянием которого следит метрологическая служба.
• Здание представляет историческую ценность, поэтому нельзя изменять его облик.

Когда размещение утеплителя изнутри является единственным решением, к процессу монтажа и выбору материала необходимо подходить ответственно, учитывая все рекомендации специалистов.

Главный аргумент против внутренней теплоизоляции промышленных и жилых зданий - образование точки росы между утеплителем и стеной.

Что такое «точка росы» и почему ее следует учитывать? Это место, в котором комнатный пар при определенной температуре превращается в конденсат. При наружном утеплении стена прогревается отопительными приборами, а от внешнего воздействия защищена теплоизоляционным материалом.

В этом случае точка росы оказывается в толще стены, а ее поверхность остается сухой. Если утеплитель помещен внутрь, конструкция промерзает и при соприкосновении с паром возникает влага. Единственный способ не допустить появления сырости и роста грибка - использовать паронепроницаемый материал. Точка росы останется внутри, но к ней не будет поступать влага и стена останется сухой.

Преимущества и негативные моменты утепления изнутри

Вынужденный отказ от фасадной теплоизоляции имеет не только минусы, но положительные моменты, о которых нельзя забывать:

• возможность выровнять стены и спрятать коммуникации: трубы или проводку;
• звукоизоляция помещения;
• повышение температуры в квартире или доме;
• работу можно выполнить своими руками в удобное время, а это уменьшает стоимость процесса.

Кроме возможного появления влаги на стене среди ощутимых негативных моментов - уменьшение площади комнаты. Толщина минеральной ваты, используемой в качестве утеплителя, составляет 80 мм, плюс воздушная прослойка и лист гипсокартона в итоге теряется около 100 мм. При применении экструдированного пенополистирола, потери будут меньше, ведь толщина плиты 30-50 мм, а в качестве отделки выполняется штукатурка. К минусам также относится:

• временное отселение из комнаты;
• стены остаются без прогрева и постепенно разрушаются из-за циклов замораживания и размораживания;
• потребуется установка дополнительной вентиляции для снижения влажности в помещении.

Критерии выбора материала для внутренней теплоизоляции

Чтобы сохранит внутреннюю поверхность стены сухой, необходим материал с коэффициентом паропроницаемости близким к нулю. Это основная, но не единственная характеристика, на которую следует обращать внимание:

1. Теплопроводность - чем ниже показатель, тем эффективней утепление.
2. Экологичность - важный фактор для жилых помещений. Выделение токсичных веществ из материала приводит к ухудшению здоровья.
3. Пожаробезопасность - оптимальный вариант утеплителя должен быть с классом горючести Г1.
4. Долговечность - характеристики материала должны быть неизменны в течение продолжительного срока.

Дополнительными плюсами при выборе будет возможность быстрого монтажа и минимальное количество строительного мусора.

Перечень материалов для эффективного утепления

• экструдированный пенополистирол;
• плитный пенополиуретана (ППУ);
• пенопласт;
• пеностекло.

При выполнении теплоизоляции необходимо соблюдать следующее правило: с каждым слоем паропроницаемость материала увеличивается. В ситуации с внутренним утеплением лучше всего пропускать воздух и молекулы воды должны стены.

Плиты пенополиуретана имеют такие же характеристики, как напыляемый состав:

• не поддерживают горение;
• экологически безопасны;
• срок эксплуатации до 25 лет;
• теплопроводность - 0,022;
• влагостойкость и полная паронепроницаемость;
• толщина листа - 35-70 мм.

Материал является эффективным утеплителем для частных и многоэтажных домов, складских и промышленных зданий. Для повышения теплоизоляционных свойств на плиты наносится слой фольги, отражающий инфракрасное излучение обратно в комнату. На торцах панелей ППУ выполнены пазы для стыковки без мостиков холода.

Экструдированный пенополистирол благодаря прочности и влагостойкости применяется в качестве утеплителя во всех областях строительства: индивидуальном, промышленном и гражданском. Он обладает оптимальными характеристиками для внутренней теплоизоляции:

• паропроницаемость - 0,013;
• низкое водопоглощение позволяет использование в сырых помещениях;
• толщина плит - 40 мм;
• теплопроводность - 0,028-0,03.

Материал можно использовать для утепления стен из бетона, дерева или кирпича.

Последовательность теплоизоляции включает следующие этапы:

1. Монтаж плит ведется непосредственно на стену, поэтому важно проверить плоскость конструкции. На ней не должно быть выступов и впадин. Старая отделка тщательно счищается. Поверхность стены должна быть сухой и ровной. Для исключения появления плесени она грунтуется антисептическим составом.
2. Для крепления плит используется специальный клеевой состав, наносимый на всю поверхность зубчатым шпателем. Монтаж утеплителя начинается снизу от угла. Стыки панелей задуваются монтажной пеной, которая после высыхания срезается.

Выполнить отделку теплоизоляционного слоя своими руками можно двумя способами: наклеить на поверхность экструдированного пенополистирола армирующую сетку и нанести штукатурку или закрепить на материале фольгированную пленку, набить обрешетку и зашить листами гипсокартона. Второй вариант займет больше пространства комнаты, но эффект утепления значительно усилится.

Пеностекло обладает множеством положительных характеристик:

• паропроницаемость - 0,005;
• отличная шумоизоляция;
• низкое водопоглощение;
• теплопроводность - 0,04-0,06;
• экологичность;
• прочность и отсутствие деформации;
• не горит, не выделяет токсинов;
• материал устойчив к микроорганизмам и грызунам.

Пеностекло - универсальный теплоизолятор, оно не стало популярным из-за высокой стоимости и сложностей в монтаже. Шероховатая поверхность материала не позволяет выполнить плотную стыковку плит, места соединений необходимо герметизировать жидкой резиной. Это отнимает время и требует дополнительных расходов.

Пенопласт - доступный и популярный утеплитель, но выбирая материал, следует обратить внимание на его плотность. Ее показатель должен быть не ниже 35 кг/м3, тогда материал будет обладать необходимыми характеристиками:

• теплопроводность - 0,32-0,38;
• небольшой вес и простой монтаж;
• паропорницаемость - 0,05.

Недостатком пенопласта является горючесть, поэтому его применение не желательно в жилых помещениях. Технология установки теплоизоляционного слоя аналогична монтажу экструдированного пенополистирола. Для дополнительной фиксации поит после высыхания клея можно воспользоваться дюбелями-зонтиками. Под них высверливается отверстие в пенопласте и стене, а потом забивается пластиковый крепеж. На плиту используется 5 дюбелей - 4 по краям и 1 посередине.

Особенности утепления минеральной ватой

Хотя материал не является паронепроницаемым, он часто используется при внутреннем утеплении своими руками. Среди достоинств минеральной ваты:

• низкий коэффициент теплопроводности - 0,04-0,45;
• не поддерживает горение;
• плиты базальтовой ваты легко монтируются;
• доступная стоимость;
• отличная звукоизоляция.

Утеплитель можно устанавливать в жилых и нежилых помещениях, для которых подойдет более дешевая стеклянная вата. Она пожаробезопасна, устойчива к морозу, грызунам и плесени. Недостатками теплоизоляционного материала являются высокая гигроскопичность и паропроницаемость. Минеральная вата используется для утепления своими руками кирпичных и бетонных стен, но не рекомендуется для деревянных домов.

Монтаж теплоизоляции выполняется по следующей технологии:

1. Поверхность стены покрывается слоем антигрибковой пропитки.
2. С помощью лазерного уровня намечается линия крепления стартового профиля по всему периметру будущей конструкции.
3. На стене укладывается и крепится гидроизоляционное полотно с заходом на пол и потолок.
4. По выполненной разметке фиксируется направляющий профиль. После его прикрепления отмечаются места установки вертикальных стоек и подвесов. Шаг стенового профиля CD составляет 60 см, это позволяет одним листом гипсокартона в 120 см перекрыть две ячейки и сократить количество стыков.
5. Для утепления вертикальной поверхности используется минеральная вата в плитах. Такой материал облегчает монтаж и не дает усадку со временем. Плиты должны плотно входить в отведенные секции, но не приминаться, иначе ухудшаются их характеристики.
6. Поверх утеплителя монтируется пароизоляционная пленка. Рекомендуется использование пенофола - вспененного полиэтилена с фольгированным покрытием. Отражающий слой защитит помещение от потери тепла и не даст пару проникнуть в минеральную вату. Слой фольги направляется в сторону комнаты, стыки полотен проклеивают специальным скотчем.
7. Завершает теплоизоляцию монтаж листов гипсокартона. Они крепятся к оцинкованному профилю саморезами.

Срок эксплуатации утеплителя составляет до 10 лет. При монтаже минеральной ваты обязательно необходимо защищать кожу, глаза и органы дыхания от мелких волокон.

Утепление стен изнутри выполняется в исключительных случаях. Важно использовать материал с подходящими характеристиками и тщательно выполнять герметизацию стены пароизоляционной пленкой. Чтобы не нарушать целостность отделки, не рекомендуется устанавливать на ней розетки и выключатели.