≡× МЕНЮ

• Ремонт
• Ремонт 
• Дизайн интерьера
• Обо всём
• О сантехнике

Как сделать забор своими руками. Забор для дачи своими руками: оригинальные бюджетные идеи

Вопрос о том, как сделать забор на садовом участке, волнует и дачников, и владельцев частных коттеджей в одинаковой степени. Кроме функций разделения участков или защиты от проникновения посторонних на территорию домовладения, ограждение выполняет и эстетическое назначение. Креативные идеи домашних мастеров иногда приводят к созданию настоящих шедевров из доступных материалов. Но и элитный, и самый простой по конструкции забор возводится по одинаковым принципам. Поэтому полезно знать, как правильно поставить забор на участке.

Как выбрать подходящий материал?

Среди предлагаемых на строительных рынках материалов есть множество разнообразных изделий, прекрасно подходящих для устройства заборов. Среди них можно особо отметить следующие:

• пиломатериалы (доски, горбыль, штакетник) считаются наиболее доступными и удобными, так как обработку может произвести практически каждый без применения специального оборудования и с минимальным набором инструментов;
• профнастил, металлический штакетник, кованые секции или поликарбонат при монтаже требуют предварительной установки металлических опор, а значит, работы с трудными в обработке материалами;
• сетка-рабица удобна сама по себе, но установка опор подразумевает те же манипуляции, что и в предыдущем случае;
• подручные материалы разного рода оставляют простор для фантазии, но требуют нестандартных решений при монтаже;
• кирпич, ЖБИ и камень нуждаются в соединении при помощи цементного раствора или сетки.

В последнем случае конструкция получится довольно тяжелой, поэтому под нее обязательно нужно подвести фундамент. Устройство этого конструктивного элемента требует земляных и бетонных работ, что значительно усложняет процесс возведения забора. Такие массивные конструкции обычно делают для загородного дома, в котором живут постоянно. Они являются элементом общего дизайна и часто создаются из материалов, гармонирующих с отделкой фасада.

Очень красиво выглядят комбинированные конструкции.

Они включают в себя элементы забора, выполненные из разных материалов. Наиболее часто встречаются варианты совмещения кирпичных или каменных столбов с металлом или пиломатериалами.

В каждом отдельном случае хозяин участка решает, как выбрать забор для коттеджа, ориентируясь исключительно на собственные потребности. Не самую последнюю роль в выборе играют и стоимость деталей и всей конструкции в целом.

Нужно ли разрешение на постройку забора?

Строительные правила и нормы регламентируют многие аспекты строительства заборов: расстояние до водоемов и деревьев, до построек другого назначения, до автодорог и т. п. Но СНиП на устройство забора - не закон, а только рекомендательные акты, на основе которых администрация каждого населенного пункта создает правила строительства. Чаще всего за разрешением обращаются, если хочется установить забор высотой более 2 м. Архитектор города должен разрешить строительство и на угловом участке, так как неправильно установленная ограда может препятствовать обзору на перекрестке улиц.

Регламентируется и изготовление заборов между участками. Чтобы соседские грядки и зеленые насаждения не страдали от недостатка солнца, строительные нормы предусматривают, что максимальная высота забора не должна превышать 1,5 м. С этой же целью существует и другое правило: он должен быть максимально светопроницаемым. Данное качество ограждения зависит и от того, какой выбрать материал, и от конструкции самого сооружения. Для ограды, разделяющей 2 соседних участка, рекомендуется выбирать различные сетки, штакетник, ажурные секции из бетона или металла. В любом случае зазор между непрозрачными элементами должен быть не менее ширины самой детали.

Глухой забор можно ставить только со стороны улицы, но при договоренности с соседями есть возможность его строительства и между владениями.

В этом случае лучше составить письменный договор еще до того, как сделать забор на даче.

Чтобы не возник спор между соседями по вопросам межевания участков, перед тем, как сделать изгороди, нужно обратиться в БТИ. После точных измерений границ участка нужно произвести разметку на местности. Эта часть обязательна при подготовке к основным этапам строительства.

Подготовительные работы

Перед тем как построить забор на даче, стоит ознакомиться с вариантами его оформления. Для вдохновения подойдут и иллюстрация в книге, и кадры из любимых фильмов, и собственная фантазия или красивая ограда у какого-то коттеджа. Проекты заборов для загородных домов имеются и в архитектурном бюро: при обращении за разрешением можно одновременно решить и вопрос выбора облика ограды на дачу. Рассмотрев эскизы заборов или создав их самостоятельно, можно составить план участка и определить его длину и ширину.

На основании этих данных легко рассчитать, сколько потребуется материала для столбов и полотна ограждения. Схема забора должна быть вычерчена в масштабе, чтобы подсчет был максимально точным. В некоторых случаях потребуется учесть и то, какой высоты должен быть забор. При приобретении ЖБИ, досок и листовых материалов приходится считаться со стандартными размерами отдельных элементов.

После того как план составлен, можно произвести разметку на местности. Для этого потребуются колышки (вешки) и тонкий шнур. Если граница, вдоль которой возводятся заборы и ограждения для дома, представляет собой прямую линию, то достаточно будет вбить колья на углах участка. При криволинейных очертаниях частного домовладения вешки придется ставить на относительно прямых частях границы. Между кольями туго натягивают шнур, по которому впоследствии будет выравниваться весь ряд опорных столбов для забора.

При помощи рулетки нужно найти и обозначить место каждой опоры и расположение входной группы.

Обычно шаг столбиков составляет 2 м, но это необязательная цифра. Секции можно сделать и меньшего размера, но не рекомендуется устанавливать длинные пролеты: сетка может провиснуть, а глухие ограждения будут иметь слишком большую парусность при минимуме креплений. Выбирая комплектующие для забора с фиксированными размерами, нужно определить шаг в зависимости от длины материала. На месте расположения каждого столба надо вбить колышек, так как метка на грунте может быть смыта дождем или случайно затерта при передвижениях людей и животных.

Что нужно для строительства?

Строительство забора своими руками надо начать с приобретения некоторых материалов и инструментов, которые могут понадобиться в работе. Чтобы не ошибиться с выбором, нужно знать, из чего состоит забор, и на основании этого решить, из чего можно его построить. Основные детали любой конструкции - это опорные элементы (столбы), прожилины или слеги (горизонтальные крепления) и полотно забора (плоскость из какого-то материала).

Решив, из чего сделать забор, и определив количество нужных материалов, домашний мастер отправляется в магазин и покупает следующие инструменты и комплектующие для забора:

• лопату;
• отвес и уровень;
• рулетку;
• пилу по дереву или болгарку (для металлической ограды);
• молоток и гвозди или саморезы и шуруповерт;
• столбы для опоры (брусок 10х10 см или труба стальная диаметром 10 см);
• цемент, песок и щебень;
• уголок или тонкая труба для металлических прожилин;
• брусок 5х5 см для деревянных деталей;
• материалы для полотна забора - по собственному выбору.

При строительстве забора из поликарбоната, профнастила или рабицы обязательно потребуется сварочный аппарат для прикрепления прожилин к столбикам. Но эту услугу можно заказать в торговой организации, предоставив размеры и эскиз, или вызвать мастера на дом, ведь не каждый знает, как правильно сделать сварные швы.

При постройке дачного забора своими руками из нетрадиционных материалов способ крепления полотна к опорам придется продумывать самостоятельно. Если планируется тяжелое каменное сооружение, то потребуются кирпичи или природный материал.

Для габионных конструкций придется приобрести специальную сетку.

Технология монтажа ограждений

Легкие заборы и ограждения для дома строятся по единым принципам. Вне зависимости от того, какой материал выбран для ограждения участка, строительство заборов осуществляется по следующей схеме:

1. После того как произведена разметка и обозначено место каждого столба, нужно выкопать ямы для опор. Так как глубокие котлованы приходится расширять при работе лопатой и столб может сместиться при установке, метку можно перенести на шнур, обозначив центр опоры цветной изолентой или нитью. После этого вешку надо выдернуть и выкопать яму глубиной не менее 50 см. Желательно, чтобы ее дно находилось ниже точки промерзания грунта.
2. Произвести забутовку, засыпав в яму щебень слоем 15–20 см. Утрамбовать материал.
3. Поместить в яму столб, выравнивая его по метке и вертикали. Чтобы он сохранял свое положение, нужно распереть его крупными камнями или деревянными клиньями. Если работы производятся с помощником, то он может удержать опору в нужном положении. Яму заполнить щебнем, перемешанным с песком и сухим цементом (4:3:1 соответственно) доверху, трамбуя в процессе засыпки. Проверить вертикальность столба еще раз и слегка полить цементно-щебеночную смесь водой (количество жидкости - примерно 1/10 от объема смеси).
4. Таким же образом установить остальные столбы. Продолжать работу можно будет через 24–48 часов.
5. Когда подбетонка схватится, можно начинать крепление прожилин. Желательно так рассчитать места их установки, чтобы концы досок или кромки листового материала находились не более чем в 30–40 см над и под ними. Если полотно выбрано частично прозрачное (штакетник, поликарбонат, сетка), красиво будет выглядеть одинаковое расстояние от верхних и нижних кромок полотна до прожилин. Проверить уровнем горизонтальность каждой слеги.
6. После установки горизонтальных элементов конструкции можно начинать крепление полотна забора. Отдельные детали (доска, штакетник) устанавливаются индивидуально, крепление производится на гвозди или саморезы. Перед тем как сделать забор своими руками, желательно натянуть шнур для выравнивания штучных элементов по высоте. Горизонтальность профлиста или поликарбоната проще проверить уровнем.
7. Для устройства калитки из дерева бруски нужно положить параллельно друг другу и набить на них штакетины, следя, чтобы детали не сдвигались. Перевернуть изнанкой вверх и вымерить брусок для изготовления диагонального ребра жесткости. Срезать его торцы на угол, уложить между горизонтальными брусками и прикрепить гвоздями или саморезами к каждой вертикальной планке на месте пересечения. Для калитки или ворот из листового материала надо сварить рамку из металла, на которой закрепить отрезанный по размеру изделия профлист, сетку или поликарбонат.

По таким правилам можно построить бюджетный забор на дачном участке из сравнительно дешевых материалов. Дополнить и украсить его можно декоративными столбиками из кирпича или камня. Для этого после установки вертикальных опор и прикрепления прожилин стальные трубы обкладывают стройматериалом, соединяя элементы кладки цементным раствором (1 часть цемента и 3 части песка). При наличии большого количества кирпичей можно выложить и декоративный цоколь под секциями.

Благодаря такому дизайну забор, поставленный возле дома своими руками, выглядит гораздо солиднее, чем обычная ограда из металлопрофиля или рабицы на раме. Кирпичную кладку можно комбинировать и с деревом, но опоры все равно нужно делать стальные, наваривая на них короткие отрезки уголка, к которым после постройки кирпичных столбов можно будет прикрепить секции.

Особенно стильным и элегантным получится самодельный забор из ажурных гнутых или кованых секций. Это не самый дешевый вариант, но хозяин вправе решать самостоятельно, какой забор лучше гармонирует с его домом. Готовые секции можно купить или заказать по собственным эскизам в строительной фирме или кузнечной мастерской.

Установка их производится при помощи сварки.

Оригинальный забор для дачи своими руками можно построить из бросового материала. Многие собирают пустые пластиковые бутылки для того, чтобы делать из них самые разные предметы. Не стали исключением и дачные заборы: соединяя пустую тару проволокой или цементом, люди делают надежные ограждения на участок в садоводческом кооперативе.

Для изготовления 1 элемента ограждения можно срезать донышки у бутылок одинакового размера. После этого детали нанизывают на леску или проволоку, пропуская ее через крышку. Бутылки вдвигают одну в другую через отрезанные нижние части до упора. Леску фиксируют.

Изготовив множество таких «штакетин», их следует нанизать на толстую стальную проволоку, привязанную к столбам. Выравнивая штучные элементы по высоте, проволоку пропускают через боковые поверхности бутылок в верхней и нижней части. Если пластиковый штакетник очень высокий, можно сделать 3–4 горизонтальных ряда проволоки для большей прочности ограды.

Пластиковые заборы для частного дома можно сделать иначе. Для этого потребуется бетонный раствор из песка и цемента. Залив фундамент и невысокий цоколь (около 20 см), в опалубку горизонтально укладывают ПЭТ-бутылки, размещая их донышки в одной вертикальной плоскости. После этого ряд пустой тары заливают раствором и повторяют процедуру до достижения нужной высоты.

Декоративные деревянные заборы

Если участок в частном доме оформлен в деревенском стиле, то прекрасным дополнением дизайна сада станет плетень или забор из жердей. Первый вариант подразумевает создание оградки из вертикальных столбиков, переплетенных гибким материалом. Расчищая новый участок или окрестности от зарослей американского клена, ивы или других кустарников с длинными прямыми прутьями, можно одновременно избавиться от мусора и сделать красивое ограждение.

Как правильно установить декоративный плетень, знают многие: это самый распространенный вид заборов в российских деревнях. Даже наличие современных материалов не снизило популярности прочных и дешевых ограждений. Для изготовления плетня в грунт вбивают ряд толстых кольев. Шаг между ними небольшой, всего 50–60 см. После того, как все колья установлены по линии разметки, их переплетают горизонтально расположенными гибкими прутьями.

Забор из жердей имеет скорее символическое значение, отмечая границу участка.

К вкопанным столбам привязывают или прибивают несколько горизонтальных поперечин. Расстояние между ними довольно велико (до 50 см), поэтому от несанкционированного проникновения такая ограда не спасет. Ее можно использовать как заборчик между участками.

Габионные заборы

Существует и еще один способ, как поставить забор без лишних затрат времени и денег, используя бросовое сырье. Для создания габиона используют жесткую оцинкованную сварную сетку. Самое важное - выбрать такой размер ячейки, чтобы содержимое не вываливалось.

Для установки конструкции нужно вкопать стальные столбы, как для обычного забора.

Сетка располагается таким образом, чтобы столбики оказались между 2 ее слоями. Пространство внутри может быть заполнено булыжником или осколками камня, битым стеклом, щебнем и пр.

Заполнив 50 см высоты габиона, нужно установить ряд крючков (расчалок), чтобы сетка не деформировалась при дальнейшем наполнении. Шаг между расчалками — 30-50 см. После этого можно заполнить еще 50 см объема и снова укрепить стену крючьями. Так действовать до конца, поднимая слой наполнителя до самого верха сетки.

Конструкции заборов могут быть самыми разными. Важно следить за вертикальностью столбиков на самом первом этапе строительства. Зная, как правильно установить опоры, мастер сможет справиться с остальными операциями без особых усилий.

Часто к строительству деревянных заборов или изгородей из других материалов прибегают ещё до того, как на земельный участок, предназначенный для постройки дома, даже не начали завозить материалы. Затем такие заборы меняют на более надежные конструкции или наоборот, декоративные живые изгороди, но на начальной стадии подобное ограждение способно надежно скрыть неприглядную строительную площадку.

Деревянный забор для дачи, пожалуй, самый привычный для нас вид оград. Древесина всегда была доступной, она легко поддается обработке, поэтому деревянная ограда может быть любых размеров, выполнена в любом стиле и дизайне. Главный недостаток всех видов деревянных заборов заключается в необходимости регулярного ухода, поскольку древесина подвержена гниению под воздействием окружающей среды. К примеру, колебания температуры и влажности приводят к растрескиванию досок. Осенние дожди и следующие за ними морозы также вызывают растрескивание - древесина впитывает влагу, а вода, как известно, при замерзании расширяется. Свою лепту вносят и активные биоагенты - различные жучки, насекомые, грибки и т. д. К тому же древесина легко уничтожается огнем.

Поэтому деревянную ограду приходится регулярно обрабатывать антигнилостными, антипиреновыми и прочими составами и покрытиями, снижающими негативное воздействие окружающей среды. Деревянную ограду приходится окрашивать как минимум раз в 2-3 года. Кроме того, каждое лето ее нужно осматривать на предмет разрушения лакокрасочного покрытия, появления грибка, жучков. Поврежденные места зачищают и покрывают защитным составом. Если ремонт невозможен, деталь заменяют.

Плюсом в данном случае является высокая ремонтопригодность деревянного забора, изготовленного своими руками, - такая работа не требует квалификации и не является сложной.

Существенным достоинством деревянной ограды является простота монтажа: с установкой такого забора может справиться и неспециалист, если не пожалеет своего времени и подойдет к задаче со всей возможной аккуратностью. Сделанный по всем правилам, из качественных материалов деревянный забор может служить до 20 лет, особенно если его установка проводилась с соблюдением технологии.

В этой статье вы узнаете, как правильно построить деревянный забор в стиле ранчо, ограду из штакетника и глухую изгородь.

Перед тем как сделать деревянный забор на даче, нужно установить опоры. По линии вдоль границ участка вкапывают в землю столбы, между ними устанавливают несколько прожилин (лаг, слег, перекладин), к которым прибивают другие заполняющие пролет элементы. Можно обойтись и без прожилин, монтируя между столбами заранее изготовленные деревянные щиты, но столбы должны присутствовать в любом случае. От качества их изготовления и установки во многом зависит надежность и долговечность эксплуатации забора и тем более ворот.

Для изготовления столбов и прожилин обычно используют сосну или ель - они меньше поддаются гниению.

Еще лучше взять лиственницу, каштан или дуб, но такая ограда будет отнюдь не бюджетной.

Принцип установки всех деревянных заборов своими руками практически одинаков. Расстояние между опорными столбами обычно составляет 1,8- 2,5 м. Это позволяет получить надежную ограду с невысокой парусностью и оптимальным количеством опорных столбов. Если же вы хотите сэкономить на столбах за счет увеличения расстояния между ними, то учтите, что первый же сильный ветер может попросту завалить вашу ограду.

Чтобы построить деревянный забор как можно более надежным, ямы под столбы выкапывают с помощью садового бура или обычной лопаты. Перед тем как помещать деревянные опоры в грунт, их следует тщательно обработать с целью защиты от почвенной влаги. Старый дедовский способ - обжечь нижнюю часть столбов и обработать горячей смолой. Образовавшаяся корка эффективно защитит древесину от гниения. Можно обработать столбы горячим битумом. В качестве защитного покрытия при установке деревянных столбов для забора подходит и «отработка» машинного масла - у любого автолюбителя она найдется в достаточном количестве и совершенно бесплатно. Иногда в качестве защиты используют толь - его оборачивают вокруг нижней части столба так, чтобы верхняя часть толя выступала из земли, и плотно закрепляют. Однако такая защита не слишком эффективна - она предохраняет древесину от контакта с грунтом, но не спасает от дождя, так как о герметичности такой «обертки» говорить не приходится.

Для защиты столбов от дождя и снега их вершину закрывают козырьками из водостойкого материала или отесывают так, чтобы капли легко стекали и не задерживались на торце. Кроме того, защитить древесину от преждевременного разрушения можно с помощью краски для наружных работ.

Деревянные столбы для забора, подготовленные своими руками, заглубляют в землю не меньше чем на четверть их длины. В зависимости от степени пучинистости и промерзания грунта глубина ям может превышать 1,5 м, но заглублять столбы более чем на треть не стоит.

Как показано на фото, деревянные столбы для забора устанавливают строго вертикально с помощью отвеса или уровня и закрепляют временными подпорками:

Теперь их можно просто засыпать щебнем, тщательно утрамбовывая, или залить бетоном. Но если грунт пучинистый, бетонировать опоры не стоит. Щебневая подушка играет роль дренажа и делает грунт вокруг опоры непучинистым.

К нижнему концу столба под деревянный забор полезно прибить пару досок перпендикулярно его оси. Такая распорка увеличит устойчивость опоры при колебаниях почвы.

Однако никакая обработка не способна надолго продлить жизнь вкопанной в землю древесины, поэтому эффективнее всего установка столбов на металлические анкеры или в забетонированную гильзу, что исключает непосредственный контакт древесины с грунтом. Еще одно преимущество такого метода - если столб по той или иной причине придет в негодность, заменить его будет гораздо легче, чем забетонированную опору.

Для создания гильзы сначала высверливают садовым буром в земле лунку (шурф) глубиной примерно 1 м. Затем погружают в шурф асбестоцементную трубу той же длины и соответствующего сечению столба диаметра. Чтобы построить деревянный забор своими руками в сухих грунтах, бывает достаточно вкопать трубу в землю и тщательно утрамбовать засыпку, но чаще трубу выставляют в яме с помощью клиньев и бутят промежуток - засыпают камнями, гравием, битым кирпичом. Бут хорошо утрамбовывают и засыпают песком, проливая водой, чтобы он осел и плотно заполнил яму.

Если грунт подвержен сильным сезонным колебаниям, яму желательно слегка расширить книзу. Трубу опускают на дно такой ямы, заливают не доверху бетоном (цемент, песок и гравий в соотношении 2:2:3) и немного приподнимают трубу, чтобы часть раствора растеклась по всему дну лунки и дала расширение («подошву») в нижней части образовавшегося столба. Уровень бетона в трубе должен быть не больше 1\4 - 1\3 ее длины. Затем трубу заливают раствором снаружи. Полученная подошва будет сопротивляться силам морозного пучения в зимний период.

Бетон схватывается примерно за сутки, но устанавливать столбы в такие гнезда лучше не раньше чем через 3 дня. За это время можно подготовить все опоры.

Посмотрите на фото – у столбов для деревянного забора, возводимого своими руками, нужно острогать нижние концы и пропитать битумом или отработанным маслом для защиты от сырости:

Способ установки оцинкованных анкеров зависит от их конструкции. Есть скобы, которые предназначены для установки на уже существующий фундамент, к которому они крепятся дюбелями или анкерными болтами. Таким фундаментом могут быть бетонные блоки, тротуарные плиты или те же трубы, забетонированные в грунт по вышеописанной методике, но заполненные раствором доверху.

Чтобы сделать деревянный забор своими руками проще, можно избежать необходимости рыть ямы и бетонировать основание. Тогда вам потребуются металлические костыли с гнездом для установки столба. В прямоугольное гнездо вставляют деревянный брусок и вбивают костыль в землю, ударяя по бруску кувалдой. При этом следует периодически проверять вертикальность костыля. Когда на поверхности останется только прямоугольная чаша, брусок вынимают, на его место вставляют столб и закрепляют его шурупами или гвоздями.

Как видно на фото, костыль для деревянного забора, возводимого на даче своими руками, можно заменить отрезком стального профиля, предварительно окрашенного суриком или кузбасс-лаком и вбитого в землю на достаточную глубину или забетонированного:

Для этой цели подойдет практически любой профиль - уголок, прямоугольная или круглая труба, швеллер и даже просто толстая стальная полоса. К этой основе крепят деревянный столб, прибивая его гвоздями, прикручивая проволокой и т. п.

Есть и другие способы установки столбов для строительства деревянного забора своими руками. Например, можно забетонировать или вкопать в землю асбестоцементную или металлическую трубу, а затем «надеть» на нее деревянный «чехол» квадратного сечения, сбитый из досок. Чтобы обрамление сидело на трубе плотно, сначала сколотите три доски и наденьте на трубу так, чтобы они плотно ее обжимали, после чего прикрепите четвертую доску, фиксируя плотное положение «чехла». Можно поступить по-другому: одну пару противоположных досок притянуть к трубе с помощью резьбовых шпилек, под которые надо предварительно просверлить отверстия в досках и трубе, а затем прикрутить к ним саморезами вторую пару досок. Сверху всю конструкцию закрывают декоративно-защитным наконечником из любого подходящего материала в форме козырька, пирамидки, шара и т. п.

Разумеется, при установке деревянного забора можно использовать любые столбы: металлические, асбестоцементные, кирпичные, каменные. Здесь все зависит от того, какой облик вы желаете придать ограде и насколько крепкой она должна быть.

Ниже описано, как построить на даче деревянный забор в стиле ранчо.

Строительство деревянного забора в стиле ранчо (с фото)

Забор в стиле ранчо – это один из самых простых видов забора. Он представляет собой несколько горизонтальных прожилин, укрепленных между столбами. Такая ограда очень популярна в США. Подобный забор в стиле ранчо своими руками можно делать из оструганных досок хвойных пород, тогда ограда будет иметь более опрятный внешний вид, вполне подходящий для современного дома с ухоженным садом, или же из необработанных широких досок или жердей, которые выглядят более естественно и соответствуют более свободному стилю и разросшемуся саду. Обычно в пролете используют 2-3 поперечины, однако их может быть и больше. Через любой забор типа ранчо легко перелезть, потому он хорош лишь для обозначения границ участка или огораживания пастбища, но вряд ли защитит от нежелательного проникновения хищников, людей и тем более детей, которые обожают лазить по таким «лесенкам».

Подобные деревянные заборы в стиле ранчо имеют много различных форм, соорудить их достаточно просто прямо на месте. Прежде всего, необходимо провести разметку территории для установки столбов. В зависимости от выбранного для забора материала между столбами делают шаг от 1,5 до 3 м. Обычно столбы ставят с интервалом в 2 м. Наметив пограничную линию, в местах установки забивают колышки и еще раз проверяют разметку. Место для ворот или калитки следует определить заранее и также обозначить колышками.

Отверстия в грунте либо бурят, либо используют старый дедовский способ - копают ямы с помощью лопаты. Затем устанавливают в отверстия угловые столбы. Закрепив их в строго вертикальном положении, натягивают между ними шнур, по которому выставляют остальные столбы.

Обратите внимание на фото – бывают заборы в стиле ранчо, в которых чередуются высокие и низкие опоры:

Обычно высота таких изгородей не превышает 1,2 м, и такую же высоту имеют промежуточные столбики сечением 75 х 75 мм. Более высокие основные столбы выбирают сечением 125 х 100 мм. Комбинация высоких и низких столбов придает ограде более привлекательный вид.

Перекладины для такого красивого деревянного забора, возводимого своими руками, делают из мягкой древесины (обычно хвойных пород) сечением 120×20 мм. Верхнюю перекладину прикрепляют так, чтобы отступ от верхушки столба составлял около 100 мм. Расстояние между грунтом и нижней перекладиной может быть больше.

Прибивают планки к столбам оцинкованными 35-миллиметровыми гвоздями. В месте стыка вбивают два гвоздя (один над другим) на расстоянии 25 мм от края планки. На промежуточном соединении также вбивают два гвоздя, но для большей прочности располагают их по диагонали и с легким наклоном внутрь по отношению друг к другу. Использование шурупов при возведении такого деревянного забора для дачи своими руками позволяет получить более надежное крепление, но отнимает больше времени. Стыкуют перекладины в центре столба. Чтобы увеличить прочность изгороди, стыки соседних прожилин следует располагать на разных столбах.

Еще более прочная изгородь получается в том случае, если прожилины крепятся в пазах, вырезанных в столбах. Вполне надежным будет и крепление прожилин с помощью металлических фасонных деталей - угольников и кронштейнов, однако стилистически они будут выглядеть чужеродно на деревенской ограде.

Двойная изгородь представляет собой обычную изгородь в стиле ранчо, но планки в ней прикреплены с обеих сторон столбов. При этом планки с одной стороны перекрывают просветы между планками, прибитыми с другой.

Посмотрите, как выглядит такой красивый деревянный забор, возводимый своими руками, на этих фото:

Подобную изгородь можно изготовить вообще без гвоздей. Пример ограды, собранной из жердей. Концы прожилин затесывают, чтобы получились шипы, и подрезают их до середины. В столбах выдалбливают сквозные гнезда. Прожилины с усилием вставляют в гнезда с противоположных сторон, причем если шип одной из них находится сверху гнезда, то встречный ему шип другой прожилины должен быть расположен снизу, расклинивая соединение.

Для изгороди в американском деревенском стиле требуются и соответствующие распашные ворота. Особенность таких ворот заключается в том, что они, как правило, всегда состоят из одной-единственной створки. Диагональный раскос в конструкции должен всегда идти от нижнего угла стороны с петлями к противоположному верхнему углу. Учитывая, что пролет створок этих ворот бывает более 3 м, их изначально делают слегка скошенными. Более низкой делают ту сторону, где расположены петли. Чтобы сделать такой деревянный забор на даче своими руками, столб, на который навешивают створку ворот, устанавливают, слегка наклоняя в сторону, противоположную направлению открывания. После навешивания ворота должны только слегка касаться нижним углом основания столба и иметь вверху зазор приблизительно 25 мм. Примерно через 3 месяца конструкция устоится, и ворота станут прямоугольными, а промежуток между краем ворот и столбом выровняется. Столб тоже отклонится к вертикали из-за большого веса ворот. Подобная конструкция, закрепленная должным образом, безупречно прослужит долгие годы.

Чтобы построить деревянный забор на даче своими руками, створки таких ворот обычно делают с поперечинами, соединенными с вертикальными брусьями на прямых шипах. Поперечины также могут быть скреплены болтами со срединными одиночными или двойными вертикальными брусьями. Такое соединение чаще применяется в конструкциях калиток, изготовленных в том же стиле. Двойные планки, стягивающие по бокам набор прожилин, избавляют калитку от тяжелых цельных брусьев обвязки. К тому же в этом случае не требуется возиться с шиповыми соединениями.

Ворота, которые оставляют открытыми или закрытыми в течение долгого времени, сохранят свою форму, если внешний нижний угол будет опираться на чурбан, камень или блок бетона. Это ослабляет нагрузку на воротный столб. Когда ворота закрыты, большая часть их веса лежит на заборе, потому что столб ворот является частью забора. Но когда ворота открыты, нет ничего, кроме столба, чтобы поддержать их вес. Поэтому для таких ворот широкое распространение получила конструкция, где длинная и довольно тяжелая створка дополнительно поддерживается тросом. Прочный канат или стальной трос идет от нижнего внешнего угла створки к вершине опорного столба ворот. Высота этого столба в этом случае должна быть больше, чем ширина ворот.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как сделать деревянный забор из штакетника.

Как сделать красивый деревянный забор из штакетника на даче своими руками (с фото)

До недавнего времени забор из штакетника был у нас, пожалуй, самым распространенным видом дачных оград. Его пролеты собраны из строганных планок сечением 20-25 х 70-90 мм, расположенных вертикально с зазорами, через которые свободно проникает воздух и солнечный свет. У его основания хорошо себя чувствуют растения, придавая штакетнику более привлекательный вид. А если за ним высадить живую изгородь, то преодолеть такой, казалось бы, низкий заборчик будет довольно трудно. Впрочем, и при отсутствии зарослей штакетник вполне может защитить участок от посторонних взглядов, если планки сделать высокими и расположить вплотную друг к другу.

Обычно забор из деревянного штакетника, возводимый своими руками, имеет высоту 0,9-1,5 м и состоит из опорных столбов, к которым крепят прожилины с прибитыми планками штакетника. Основное украшение этих заборов заключается в оформлении верхнего среза штакетин. Самый распространенный вариант - планка с верхним срезом наподобие «домика», который выпилить проще всего. Вообще же вариантов оформления штакетника немало, к тому же их можно комбинировать или придумать собственный дизайн. Главное, чтобы на фигурных концах штакетника вода не задерживалась, а свободно стекала вниз. Это особенно важно для поверхностей с торцевыми волокнами, которые склонны к повреждению влагой.

Наиболее неудачной формой штакетины является обычный прямоугольник. В этом случае имеет смысл накрыть обшивку продольной облицовочной планкой плашмя или с небольшим наклоном. В любом случае все деревянные детали, срезы и примыкающие к ним поверхности необходимо обработать антисептической пропиткой или краской.

Установку столбов и крепление поперечин производят согласно вышеописанным методам. В качестве деревянных столбов для красивого забора из деревянного штакетника используют брусья сечением 100 х100 мм, размещая их на расстоянии 1,65 м друг от друга. Все они должны быть установлены на одинаковую высоту по шнуру или уровню, который накладывают на ровную рейку, уложенную поверх двух соседних столбов. Слеги пролетов, к которым прикрепляют штакетины, делают из брусьев или досок 30-40 х 40-60 мм. Сращивать их можно по ширине вполдерева или по высоте косым прирубом в любом месте, стремясь, чтобы места стыков верхней и нижней слег не совпадали. Расстояние на столбе между прожилинами по вертикали - 400 мм.

Если устройство подобных террас неприемлемо, альтернативой может стать забор из горизонтальных элементов, то есть рассмотренная выше ограда типа ранчо.

Для монтажа штакетника есть два способа: вы можете сначала закрепить поперечины между столбами и прибить к ним штакетник, а можно заранее собрать пролеты забора и устанавливать их блоками. Особенно удобно применять второй способ в том случае, если конфигурация секции штакетника будет отличаться от прямоугольной.

Чтобы сделать такой деревянный забор, штакетины раскладывают на лагах в соответствии с выбранным рисунком и прибивают гвоздями или крепят шурупами, а затем ровно подрезают планки снизу.

Чтобы изгородь выглядела аккуратно, должно быть сохранено одинаковое расстояние между штакетинами. Для этого их прибивают, прокладывая между ними специально сделанный шаблон из реек, соединенных под углом 90°. Однако вовсе не обязательно прибивать штакетины строго вертикально. Вы можете закрепить их крест-накрест или под любым углом, создав для своей усадьбы уникальную ажурную ограду.

Как видно на фото, калитка для забора из деревянного штакетника имеет такой же вид, как и панели пролетов:

Конструкция та же: штакетник набит на две параллельные лаги. К обвязке (состоящей из двух вертикальных брусков) такую решетчатую секцию в простейшем случае крепят внахлест с помощью гвоздей или шурупов. При этом лаги крепят к обвязке изнутри (со стороны двора), а штакетник располагают с фасада.

Если обвязку собирают на шиповых соединениях, то соответствующим образом нужно крепить и прожилины. На их концах вырезают шипы, а в обвязке выдалбливают под них пазы. Такая калитка будет смотреться аккуратнее. Можно воспользоваться и методом, рассмотренным выше, - для калитки в стиле ранчо. Обвязка с каждой стороны представляет собой две доски, между которыми вставляют прожилины и скрепляют пакет болтами. Но в любом случае, чтобы калитка не перекашивалась, ее раму надо обязательно скрепить подкосом.

С одной стороны калитки к поперечным прожилинам прикрепляют шурупами железные петли и намечают расположение шурупов крепления петель на опорном столбе. Затем примеряют калитку на месте. Убедившись, что она будет висеть ровно, открываться и закрываться легко, прикрепляют ее к опорному столбу. В завершение работы со стороны притвора привинчивают щеколду или шпингалет. При необходимости можно прикрутить дверную ручку.

Конструкция створок ворот для такой ограды практически не отличается от конструкции калитки.

Как правильно построить глухой деревянный забор на даче своими руками (с фото)

Глухие деревянные заборы просты в изготовлении, хорошо защищают и скрывают территорию от посторонних глаз. Многие отдают им предпочтение еще и потому, что такие заборы, установленные вдоль проезжей части улицы, хорошо изолируют участок от пыли, грязи и снега со стороны основной дороги.

Простейший глухой забор для дачи можно изготовить по той же технологии, что и штакетный. Каркас выполняют из столбов сечением 100 х 100 мм и прожилин из бруса или досок 30-40×70-100 мм, но поскольку такие заборы делают большей, чем штакетник, высоты (как правило, 1,8-2 м), прожилин должно быть не менее трех. При высоте забора 1,8 м шаг установки столбов должен быть не более 1,8 м, а для угловых прогонов его желательно уменьшить до 1,2 м.

Как показано на фото, обшивка глухого забора состоит из делянок - обрезных досок, расположенных по горизонтали, вертикали или диагонали:

Делянки при вертикальном однорядном расположении чаще всего набивают на прожилины встык. Следует учитывать, что в зависимости от сезона доски неизбежно будут набухать и рассыхаться, что приведет к изменению их размеров, поэтому не стоит прибивать доски слишком плотно друг к другу - покоробившиеся делянки будут распирать всю обшивку. При набивке между досками нужно оставлять небольшой зазор - 3-5 мм. Для этого перед фиксацией очередной доски между ней и предыдущей вкладывают тонкую рейку, формирующую нужный зазор. Впрочем, можно обойтись и без щелей - тогда доски прибивают внахлест, накладывая краями одну на другую с небольшим напуском. Оправдан такой подход и с точки зрения дизайна.

Обратите внимание на фото – высота глухого деревянного забора для дачи относится к размерам защищаемой территории участка как 1:10:

Так, ограда высотой 1,5 м защитит с подветренной стороны участок длиной до 15 м.

Чтобы делянки не сгнили в первые же пару лет, они не должны соприкасаться с землей. Расстояние между ними и грунтом должно составлять не менее 100 мм, а чтобы под ограду не набивались пыль или снег и не могли пролезть животные, по нижнему обрезу пролета набивают Замятину - горизонтальную доску. Именно она должна касаться земли. Когда Замятина придет в негодность, ее заменяют новой - это гораздо проще, чем менять всю обшивку пролета.

При установке деревянного забора своими руками верхний срез столбов и досок делают скошенным, чтобы дождевая вода и снег не задерживались и не впитывались в древесину. Для этих же целей можно использовать деревянные и пластиковые козырьки.

Как уже говорилось, делянки не обязательно располагать вертикально, обшивка глухого забора может быть и горизонтальной. В таком случае в месте ее крепления к столбам прикручивают вертикальные установочные бруски. Как и при вертикальном расположении, здесь можно укладывать доски встык с небольшим зазором или внахлест. В любом случае роль Замятины при этом будет выполнять самая нижняя делянка обшивки.

В завершение весь забор покрывают краской или лаком, предназначенным для наружных работ. Отдельного внимания требуют те части конструкции, которые закрывают друг друга в процессе монтажа. Об их защите нужно позаботиться предварительно.

На этих фото показано, как сделать глухой деревянный забор своими руками:

Еще одна разновидность глухих заборов - собранные из готовых панелей. Возводить панельные заборы очень легко. Нужно только закрепить на столбах оцинкованные кронштейны - по два с каждой стороны для низких заборов или по три для высоких - и прикрутить к ним панели. Можно поступить еще проще: просто прибить панели к деревянным столбам гвоздями с интервалом в 300 мм. Можно использовать бетонные столбы с продольными пазами (от модульных бетонных заборов). Здесь и вовсе отпадает необходимость в дополнительном креплении: щиты просто вставляют в пазы. В результате получается забор не столь крепкий, как дощатый (поскольку панели делают из относительно тонкого дерева с легкой рамой), однако его очень легко построить и он относительно дешев.

При монтаже панельных заборов нужно учитывать два момента. Во-первых, расстояние между столбами должно точно совпадать с шириной панелей, чтобы избежать перекоса панелей или пустот между ними. Во-вторых, панельные заборы нельзя использовать на наклонной местности, если только из них не сделать стенку, которая будет спускаться по склону в виде ступеней.

Посмотрите фото, как построить панельный деревянный забор своими руками:

И еще одно соображение, которое относится ко всем конструкциям, описанным в данной главе. Дело в том, что у высоких глухих заборов есть очень серьезный недостаток: как ни странно, они плохо защищают от ветра. Подобные ограды вызывают резкий подъем воздушного потока и столь же резкое его падение по другую сторону ограждения, что создает разрушительные нисходящие потоки, которые, обтекая препятствие, вначале завихряются, а потом с силой опускаются на землю. Чтобы этого избежать, в сплошной стене ограждения должны быть предусмотрены отверстия, которые будут способствовать свободной циркуляции воздуха. Мелкие щели между досками обшивки положения не исправят, особенно если доски набухнут. Превращать забор в высокий штакетник тоже не всем по вкусу.

На этот случай есть прекрасное решение - разреженная обшивка, при которой делянки прибивают попеременно с обеих сторон прожилин. Прожилины в данном случае располагаются строго по центру столбов. Они могут быть врезаны на шипах или прикреплены с помощью оцинкованных уголков. Делянки фасадной и тыльной сторон должны обязательно перекрывать друг друга либо наполовину, либо на 20-30 мм друг от друга (с каждой стороны забора). Расстояние между досками обшивки должно быть везде одинаковым, но все-таки его можно немного изменять в зависимости от ширины пролета между столбами.

В заборах с разреженной обшивкой делянки могут располагаться и горизонтально. Их прибивают по обе стороны вертикальных опорных брусков так, чтобы они перекрывали друг друга.

При взгляде на этот забор кажется, что он рельефный, но сплошной, поскольку не просматривается насквозь. Однако воздушные потоки, петляя между досками обшивки, теряют свою силу и не создают зону турбулентности за оградой.

На видео «Деревянный забор своими руками» демонстрируется, как возводятся такие изгороди:

Ворота и калитка – это наиболее сложные части ограждения. Они должны быть прочными, долговечными, удобными в использовании.

Калитку, как правило, делают шириной 1 м. Но чтобы внешний вид калитки не отличался от глухого забора, раму обшивают не штакетником, а теми же делянками, что и пролеты ограды. Калитка может быть как отдельно стоящей, так и встроенной, составляя единую конструкцию с одной из створок ворот. Правда, такое исполнение снижает надежность самих ворот.

Ворота выполняют из двух створок, устройство которых, как правило, напоминает конструкцию калитки. Для въезда во двор грузовых автомашин они должны иметь ширину 3,2-3,5 м, для легковых - 2,4-2,6 м. Иногда вместо ворот в ограде одну секцию делают съемной для обеспечения эпизодического проезда транспорта.

Деревянный каркас створок ворот изготовляют из брусков сечением 50 х 100 мм, соединяя их в углах сквозным одинарным шипом, и укрепляют конструкцию диагональной укосиной. Тяжелые створки можно дополнительно усилить металлическими уголками.

После сборки каркаса монтируют обрешетку. Рамы укладывают на землю и крепят к ним делянки из штакетника или строганых досок, деревянные панели, плиты МДФ или даже толстую фанеру (обшивку металлом мы не рассматриваем, но и она не возбраняется). После этого выступающие края досок обшивки подрезают, а к рамам «глухарями» привинчивают петли. Готовые створки навешивают на столбы. Воротные петли к металлическим или бетонным столбам крепят через деревянные накладки, а в каменные вставляют деревянные пробки.

Створки ворот должны открываться во двор. В закрытом положении ворота удерживает засов, щеколда или пара шпингалетов, прикрепленных к нижней части обвязки створок и входящих в гнезда дорожного покрытия. Кроме того, такие же гнезда ставят на соответствующем расстоянии и по бокам проезда. В них фиксируют шпингалеты, когда ворота распахнуты, чтобы створки самопроизвольно не закрывались.

Просвет между створками и землей должен быть не менее 100-150 мм, чтобы выпавший снег не мешал открывать ворота. В бесснежный период просвет можно уменьшить, прикрепив к нижней части ворот съемные доски.

Теперь рассмотрим процесс изготовления оригинальной створки, которую можно использовать как в калитке, так и в составе ворот, предназначенных для проезда легковой машины. Эта створка представляет собой своеобразный «слоеный пирог» из двух внешних рам и внутренней - с диагональной обшивкой 25-миллиметровыми досками. Верхние поперечины внешних рам имеют криволинейную форму, что особо выигрышно выглядит в парных створках ворот. Но возиться с выпиливанием изгибов вовсе не обязательно. Можно сделать створку целиком прямоугольной.

Разметить дугообразную линию помогут длинная гибкая рейка и три гвоздя, которые слегка забивают в доску в местах, обозначенных на чертеже звездочкой. Рейку прикладывают к наружным гвоздям, прогибают и зацепляют за средний (на чертеже рейка обозначена жирной пунктирной линией). Теперь карандашом можно обвести полученную дугу, образованную изогнутой рейкой.

Изготовление калитки начинают с внешних рам. Они собраны из досок сечением 25 х 180 мм. Из такой же доски выкраивают верхние поперечины согласно шаблону. Для обычной одинарной калитки шириной 1 м заготовка будет иметь длину 2 м. Вырезав такую симметричную деталь, ее распиливают пополам, получив обе верхние поперечины. Собирал рамы, следует постоянно контролировать их прямоугольность. Когда эти детали будут готовы, к одной из рам крепят бруски внутренней рамки сечением 25 х 25 мм. Эти бруски выравнивают по внешним кромкам наружной рамы.

Диагональную обшивку створки начинают с доски, упирающейся в нижний наружный угол2. Доску подрезают по форме проема внутренней рамы и прибивают гвоздями. Затем по обе стороны от нее продолжают крепить остальные элементы обшивки. Как и в панелях забора, не следует устанавливать доски вплотную друг к другу, а чтобы зазоры между ними были одинаковыми, применяют проставку - например, линейку или рейку толщиной 3-5 мм.

Когда проем будет полностью заполнен, поверх обшивки прикручивают вторую внешнюю раму. Завершают изготовление калитки малярными работами и привинчиванием петель с длинными картами для крепления к опорному столбу.

Такую калитку можно сделать и двустворчатой или немного увеличить ширину створок и использовать их в воротах. В любом случае суммарная ширина двух створок должна быть меньше проема между опорными столбами на 25 мм. Такой же длины делают и заготовку для верхних поперечин наружных рам.

После того как обе створки будут готовы, их укладывают на землю, совмещают и проверяют прямоугольность, измеряя диагонали - они должны быть совершенно одинаковыми. Убедившись в правильности размеров, между створками вставляют рейку толщиной 10 мм (таким должен быть свободный зазор между ними) и временно сплачивают в единый пакет с помощью брусков и гвоздей. Этот пакет устанавливают на временные подпорки между опорных столбов так, чтобы зазор между поверхностью земли и нижней обвязкой был не менее 100 мм. Выровняв ворота по горизонтали, можно прикрутить свободные карты петель к столбам. Для обеспечения зазоров между створками и столбами используют вкладыши-проставки (отрезки досок и брусков) нужной толщины.

После того как ворота будут навешены, бруски, которыми стягивались створки, снимают и проверяют, насколько легко распахиваются ворота. С наружной стороны на одну из створок привинчивают планку-притвор, закрывающую зазор между половинками ворот. В конце работ по установке глухого забора к створкам прикручивают петли для замка (на чертеже не показаны) и устанавливают запорный шпингалет, под штырь которого в грунт вкапывают отрезок трубы диаметром 25 мм.

На этих фото показаны виды деревянных заборов, описанных в данной статье:

Ограждение участка играет не только защитную, но и декоративную роль. Благодаря разнообразию материалов на современном рынке, построить забор можно не только из дерева или сетки-рабицы, но и из кирпича или профнастила.

Инструкции, идеи и чертежи для строительства забора своими руками вы сможете найти в этой статье. В ней приведена полезная информация для тех, кто хочет сделать прочной и красивое ограждение для участка.

Забор своими руками

К постоянным ограждениям предъявляются как общие, так и законодательные требования. Среди общих называют:

• Надежность опор, их устойчивость к ветровым нагрузкам, а также к дождевым и талым водам;
• Отсутствие затенения жилых строений и зеленых насаждений;
• Аккуратный внешний вид;
• Возведение глухих заборов допускается только со стороны улицы.

Руководствуясь этими требованиями, вы сможете самостоятельно создать проект и возвести ограждение на участке, подобрав самый подходящий для этого материал.

Как сделать деревянный забор

В последнее время деревянные ограды встречаются все реже, ведь древесину вытесняют более современные стройматериалы, обладающие высоким качеством. Однако конструкция из штакетника часто возводится на дачных участках, поскольку сочетает в себе простоту строительства с привлекательным внешним видом и дешевизной.

Материалы для установки

Для строительства деревянного забора из штакетника вам понадобятся следующие материалы:

• Деревянные столбы для опор;
• Обрезанные или строганные доски, длина которых зависит от предполагаемой высоты будущей конструкции;
• Брус, длиной 2 – 2,5 м и сечением 40х40;
• Шнур и колья для разметки;
• Строительные гвозди (шурупы);
• Щебень (бетон) для монтажа столбов;
• Рубероид (толь) для гидроизоляции опор.

Кроме того, вам потребуется антисептик или битумная мастика для обработки столбов. Без этого опоры могут быстро выйти из строя, и целостность конструкции нарушится.

Строительство деревянного ограждения

При бюджетной стоимости деревянного забора, он может прослужить своему владельцу от 10 до 15 лет. Кроме того, его возведение не требует особых строительных навыков, поэтому вполне возможно выполнить все работы самому, не тратя средств на услуги профессиональных строителей.

Этапы строительства деревянной ограды

Рассмотрим последовательность работ при строительстве деревянного ограждения из штакетника:

• Выполнение разметки с определением мест расположения столбов (2-3 метра друг от друга);
• Подготовка деревянных столбов к установке в почву: обработка антисептиком и битумной мастикой. Как вариант, можно применять обертывание концов опор толем или рубероидом;
• Выкапывание углублений под опоры в соответствии с разметкой. При этом глубина погруженной опоры должна составлять не менее четвертой части от общей высоты конструкции;
• Обустройство песчано-щебневой подушки на дне углублений. Ее толщина должна составлять от 10 до 25 см. Обязательным является проливание прослойки водой и ее тщательное уплотнение;
• Установка опор и их бетонирование;
• Крепление деревянного бруса к установленным опорам после застывания бетона;
• Крепление штакетин к поперечным брусьям. При этом минимальное расстояние от каждой штакетины до поверхности грунта должно составлять не меньше 5 см.

На завершающем этапе деревянную конструкцию обрабатывают бесцветной мастикой, пропиткой или масляной краской.

Как сделать забор из рабицы своими руками

В условиях маленьких дачных участков из-за риска затенения нельзя строить заборы из профнастила, шифера или кирпича. В таком случае незаменимой становится сетка-рабица, ограждение из которой не препятствует попаданию солнца на участок и хорошо пропускает воздух.

Помимо этого, рабица стоит недорого, а служит долго. Рассмотрим подробнее особенности строительства конструкции из этого материала.

Возведение забора из сетки-рабицы

Самым простым способом строительства забора из сетки-рабицы является закрепление ее между столбами, изготовленными из различных материалов (металл, дерево, бетон). При этом оптимальное расстояние между опорами составляет 2,5 метра, а их высота рассчитывается особым образом.

К ширине сетки добавляют высоту просвета от забора до земли (5 – 10 см) и дополнительно еще метр – полтора. Полученное число и будет указывать среднюю высоту столба. При этом длина угловых столбов превышает остальные на 20 см, поскольку эти опоры несут на себе большую нагрузку, а потому их необходимо закапывать глубже.

Если вы используете деревянные столбики, не забудьте обработать их антисептиком перед установкой. Рекомендуется также забетонировать основания всех установленных опор для большей устойчивости.

Далее к опорам при помощи шурупов, гвоздей, проволоки, сварки крепятся крючки для монтажа сетки. Сетку начинают устанавливать от углового столба, расправляя ее от столба до столба и вешая на крючки при помощи прута. Затем в сетку сверху и снизу продевают арматуру, расположенную горизонтально, на расстоянии 5 см от краев, и приваривают (прикрепляют) пруты к столбам. Строительные работы завершаются загибанием крючков и покраской опор.

Этапы работ при секционном возведении ограды

Еще одним вариантом возведения ограды из сетки-рабицы является крепление ее к секциям. Как и в случае с натяжной моделью, работы начинаются с разметки и установления столбов. Затем приступают к изготовлению каркаса. Для него понадобится уголок размером 40/5 мм.

План постройки забора из рабицы

Далее необходимо рассчитать нужные размеры каркаса. Для определения длинны секции необходимо из расстояния между столбами вычесть 10-15 см, а для вычисления ширины –такое же число вычитают от высоты опоры над уровнем почвы. В соответствии с расчетами, уголки сваривают в конструкции прямоугольной формы и крепят сетку, формируя секции. Затем между столбами необходимо закрепить металлические полосы, длинной 15-25 см, шириной 5 см и сечением 5 мм. К этим полоскам приваривают готовые секции. Работы заканчивают покраской металлических элементов.

Как построить забор из профнастила

Заборы из профнастила пользуются широкой популярностью благодаря целому ряду преимуществ. Профлисты надежные и прочные, а их цветовая гамма и различные размеры способны удовлетворить даже самого требовательного потребителя. Такая ограда хорошо защищает от пыли, ветра и шума, его легко монтировать, а срок службы составляет достаточно длительное время.

Этот материал отлично подходит для строительства ступенчатого забора на участке, который дает уклон. Обладая некоторыми строительными навыками, вполне возможно возвести такую конструкцию из профнастила на своем участке. Рассмотрим, как это делается.

Установка ограды

Строительство ограды из профлиста начинается с точной разметки и установки столбов. Следует знать, что в данном случае опоры устанавливаются на расстоянии не больше 3-х метров друг от друга. Для этих целей можно использовать трубы с квадратным или круглым сечением. В первом случае их размер должен составлять 50/50 мм, во втором – не менее 76 мм. Верхние отверстия таких опор необходимо заварить во избежание попадания в них влаги.

Этапы возведения ограды из профнастила

Для установки столбов понадобятся ямы, глубиной от 1 до 1,5 метров и шириной в 15 см, что зависит от высоты забора и диаметра самих опор. Дно ям необходимо засыпать гравием средней фракции, затем строго вертикально установить столбы и забетонировать их. В случае с почвой, где грунтовые воды подступают слишком близко, для установки столбов придется соорудить ленточный фундамент. Он состоит из короба, высотой 20 см, доски которого скреплены брусками или проволокой. Стены короба закрывают слоем гидроизоляционного материала и заливают бетоном. После полного застывания раствора переходят к монтажу лаг – поперечных полос, к которым будут крепить профлисты. В качестве лаг можно использовать профилированную трубу с сечением 40/25 мм. При этом количество лаг зависит от высоты будущей ограды: при высоте до 1,7 м понадобится установка двух лаг, при большей высоте – трех.

Верхняя и нижняя лага крепятся на расстоянии 4 см от верха листа и края земли. Смонтированные таким образом металлические конструкции, необходимо обработать специальной грунтовкой для защиты от ржавчины. Листы профнастила крепят к лагам при помощи саморезов по металлу. При этом стыковка листов производится внахлест.

Что нужно для строительства

Для самостоятельного монтажа вам понадобятся такие материалы и инструменты:

• Листы профнастила;
• Трубы для опорных столбов;
• Трубы для лаг;
• Цемент, щебень, песок для приготовления бетонного раствора;
• Веревка, уровень;
• Грунтовка;
• Сварочный аппарат;
• Емкость для раствора;
• Дрель и сверло;
• Заклепочник с заклепками или саморезы
• Антисептик и битумная грунтовка для деревянных столбов.

Как сделать кирпичный забор: видео

Кирпичные заборы сохраняют свою популярность благодаря своей прочности, долговечности и декоративности. Однако такой вид ограждений является дорогостоящим и требует особых строительных навыков. Поэтому, чаще всего полотно делают комбинированным, используя различные материалы.

Этапы строительства включают в себя:

• Выбор материала и расчет его количества
• Составление чертежа
• Разметка на местности
• Закладка фундамента
• Кладка кирпича
• Оштукатуривание

Поскольку строительство кирпичного ограждения требует определенных навыков, рекомендуем ознакомиться с видео, в котором показаны основные этапы этого процесса.

Для строительства забора необходим фундамент. При этом его вид зависит от нескольких факторов: типа почвы, вида опорных конструкций, материала полотна. Следует учитывать, что фундамент должен выдерживать нагрузки, прилагаемые к нему со стороны окружающей среды, грунта и самого ограждения. Поэтому так важно правильно выбрать тип фундамента. Например, ленточный тип необходим для кирпичных и бетонных ограждений. Под забор из профнастила достаточно будет заложить точечный фундамент в местах установки опор. Рассмотрим подробнее технологию строительства разных типов фундамента.

Закладке ленточного фундамента предшествует выполнение разметки по периметру участка с помощью колышков и бечевки. Затем следует выкапывание траншеи по разметке. При этом ее глубина достигает полметра, а ширина не должна быть меньше толщины будущего забора. Дно рва засыпают смесью песка и щебня, после чего трамбуют.

Основные составляющие фундамента

Далее следует выполнение опалубки из досок, высота которой над уровнем грунта составляет около 15 см. При этом следует знать, что ее внутренняя поверхность должна оставаться гладкой, поэтому все крепления досок производятся извне. Внутрь короба укладывают арматуру: обрезки труб, металла, арматурную сетку. В местах установки опор арматура должна образовывать трехмерную конструкцию.

Следующим этапом является заливка опалубки бетонным раствором, его выравнивание и удаление пузырьков воздуха. По окончании застывания бетона (через 1-2 недели) опалубку снимают, однако строительные работы не продолжают, поскольку фундамент еще будет набирать прочность около месяца и тревожить его нельзя. Только после окончательной устойки можно приступать к монтажу самого забора.

Для легких типов ограждений используют свайный фундамент, возводя его в следующей последовательности:

• Разметка участка;
• Бурение скважин под опоры, глубиной 0,8 м для забора и диаметром около 20 см;
• Укладка в скважины песчано-щебневой подушки, высотой от 10 до 15 см;
• Установка опор с предварительной их обработкой (при необходимости), их закрепление подпорками;
• Бетонирование столбов с внешней стороны;
• Бетонирование скважин изнутри до уровня грунта;
• Дальнейшее строительство ограждения после полного застывания бетонного раствора.

Столбы для забора

Опорные столбы играют немаловажную роль в процессе обустройства любого забора, ведь они не только повышают прочность любой конструкции, но и дополняют ее по стилю. Поэтому так важно при строительстве ограждения выбрать наиболее оптимальный вид опор.

Виды столбов

Чаще всего в качестве опор используют деревянные, кирпичные и металлические столбы. Выбор материала зависит не только от финансовых возможностей, но и определяется предполагаемой нагрузкой, которая создается секциями, а также механической и ветровой нагрузкой.

Так, металлические столбы являются универсальными, поскольку на них можно монтировать как секции из сетки-рабицы, так и деревянный штакетник и профнастил. Кроме того, металлические столбы имеют длительный срок эксплуатации (до 50 лет). Деревянные же опоры, наоборот, смогут прослужить не более 20 лет даже при надлежащей обработке из-за склонности к гниению. Поэтому столбы из древесины рекомендуется применять при строительстве временных заграждений, палисадников, или невысоких изгородей. Кирпичные (бетонные) столбы возводят при строительстве тяжелых заборов, однако, в некоторых случаях их используют с декоративной целью.

Способы установки

Установка столбов может проводиться несколькими способами, выбор которых зависит от особенностей конструкции ограждения и характера почвы. Так, металлические, железобетонные и деревянные конструкции на грунтах с низким уровнем залегания подземных вод, монтируют универсальным способом. Это означает, что под каждую опору просверливается (выкапывается) лунка соответствующего размера, устанавливается столб, а оставшееся пространство заполняется бетонным раствором.

Самым простым и дешевым способом является забивка столбов при помощи так называемой «бабки». В таком случае опоры устанавливаются на ленточный или столбчатый фундамент. Еще одним вариантом является применение свай, которые легко монтируются ручным способом, и служат надежной опорой для тяжеловесных конструкций ограды.

Материалы для строительства забора

Как уже говорилось выше, построить забор можно практически из любого материала. Для небольших участков чаще всего используют сетку-рабицу, но, если конструкция должна быть более надежной, преимущество следует отдавать изделиям из дерева.

Самыми надежными считаются кирпичные ограждения, но для их монтажа требуются особые строительные навыки или привлечение специалистов. Одним из самых простых и современных считается ограда из профнастила, которая легко монтируется, но обладает продолжительным сроком эксплуатации.

Расчет

Выполнение расчета фундамента для забора является достаточно сложным процессом и требует специальных знаний. Кроме того, следует знать особенности грунта, на котором будет располагаться забор, преобладающее направление и силу ветра. Поэтому, если вы строите ограждение самостоятельно, лучше всего будет прибегнуть к комбинированному ленточно-точечному фундаменту, который считается самым надежным. При такой конструкции любой вид нагрузок будет распределяться по всей протяженности ограды.

Приведем несложный расчет забора из профнастила. При длине пролета в 2,5 метра и высоте 160 см площадь листа профнастила будет равняться 4 м.кв. Учитывая величину аэродинамического коэффициента для плоских вертикальных поверхностей (1,4) и величину скоростного напора ветра (около 40 кг), ветровая нагрузка будет составлять 224 кг на каждую опору. Распределив нагрузку равномерно по всей поверхности ограждения, и учитывая коэффициент сопротивления (225), получим глубину заложения фундамента, равную 80 см.

Однако следует отметить, что данный расчет произведен без учета особенностей грунта. Поэтому на практике фундамент заглубляют на глубину промерзания почвы для каждой конкретной местности. Чаще всего она составляет 120 см и гарантирует прочную установку столбов.

Какие доски выбрать для обшивки

В качестве обшивки ограждения чаще всего выбирают недорогие необрезные доски. Их можно располагать вертикально или горизонтально. Самым простым считается первый вариант. В данном случае между опорами крепят горизонтальные перекладины, а к ним – штакеты из досок.

Стоит учесть, что деревянный забор может быть сквозным или глухим. В первом случае между досками оставляют определенное расстояние, а во втором прибивают их наглухо с двух сторон горизонтально расположенного бруса.

Перед монтажом доски нужно внимательно осмотреть и очистить. Оптимальной считается ширина в 20 см, так как в этом случае материал не будет усыхать или растрескиваться.

Расчет обшивки забора

Основные конструктивные элементы любого ограждения – это фундамент, опоры и материалы, которым будут зашиваться пролеты. Но, если для расчета деревянных досок расчет проводится просто (измеряется ширина пролета и доски, и определяется расстояние между штакетинами), то для изделий из профнастила рассчитать необходимое количество листов нужно более тщательно.

Пример расчета материалов для строительства ограды

В первую очередь, следует определиться, каким образом будут крепиться листы, и профнастил какой марки вы будете использовать. Последний пункт особенно важен, так как листы различных марок имеют разную ширину.

Рассмотрим несколько распространенных вариантов расчета:

• Горизонтальное размещение без промежутков для опор: в данном случае марка листа значения не имеет. Единственное, что следует учесть, это нахлест на столбы (вычитается из длины листа). Это показатель должен составлять половину ширины опоры плюс 10-15 мм.
• Горизонтальное крепление с промежутками для опор: при таком расположении расчет проводится аналогично первому примеру, с той лишь разницей, что запас на нахлест не оставляют. Другими словами, нужно измерить ширину пролета, и купить листы на 10-20 мм меньше полученного показателя. Это позволит построить ровный и симметричный забор даже в том случае, если на опорных столбах есть неровности.
• Вертикальное крепление без промежутков для столбов требует тщательных расчетов. В первую очередь необходимо определить рабочую ширину листа, так как от этого показателя будет зависеть ширина одного пролета. Далее, в зависимости от этого показателя, подбирают листы подходящей ширины и умножают их на количество пролетов. К примеру, если для одного пролета требуется 3 листа, то для ограды из 5 пролетов – 15 листов.

Однако при вертикальном способе крепления существует риск неравномерного расхода материала и образования большого количества отходов, поэтому при покупке профилированного листа следует делать небольшой запас.

Строительный инструмент

Для возведения ограды понадобится стандартный набор инструментов. В первую очередь – рулетка для снятия необходимых измерений, а также бур для рытья лунок под опоры.

Кроме того, нужно подготовить дрель, шуруповерт и крепежи (саморезы) для фиксации элементов конструкции между собой. Для резки профлистов болгарку лучше не использовать, так как она приводит к нагреванию металла и нарушению целостности защитного покрытия. Для этой цели лучше использовать электрические ножницы по металлу.

Как сделать бюджетный забор

Бывают ситуации, когда участок нужно обязательно оградить, но лишних финансовых средств для строительства забора из кирпича или профнастила, нет. В данном случае лучше отдавать предпочтение деревянным изделиям или оградам из сетки-рабицы.

Следует учитывать, что деревянный забор нужно регулярно красить, а ограждение из сетки выполняет скорее декоративную, чем защитную функцию, и может служить только в качестве временной конструкции или разграничителя для нескольких участков.

Каждый владелец земельного участка, даже совсем небольшого, стремиться обозначить границы своего владения. В большинстве случаев хозяева возводят ограждения, которые скроют территорию от посторонних взглядов, вторжений с улицы чужих людей. И чаще всего таким ограждением является забор.

Чтобы построить качественный и эстетичный забор, не надо сразу обращаться к специалистам. Своими руками можно создать уникальную конструкцию, которая станет вашей гордостью. Для этого следует найти хорошего консультанта, которым является наш сайт, и четко следовать его пошаговым указаниям. По нашим рекомендациям вы самостоятельно построите деревянное ограждение, от которого вы сейчас в нескольких шагах.

Серьезный шаг – выбор материала

Большой выбор материалов для строительства забора иногда ставит хозяев в затруднительно положение – что лучше выбрать? Выбор зависит от того, каким вы хотите видеть ограждение. Поэтому необходимо иметь хоть немного информации о каждом из современных материалов.

Кирпичные заборы представляют собой добротные долговечные постройки. Из этого традиционного строительного материала возводиться капитальная крепкая постройка, которая простоит не одно десятилетие.

Особо популярными, в последнее время, стали заборы из легкого, прочного и красивого профнастила, который является универсальным для возведения данной конструкции. В результате получается простое в монтаже, легковесное и эстетичное заграждение.

Оригинально и добротно выглядят оградительные конструкции из дерева. До недавнего времени — это самый распространенный вид строительного материала, который постепенно, хотя и незаслуженно, вытесняется современными.

Довольно часто в строительстве фасадных и внутренних заборов используют сетку-рабицу . Но этот вид конструкции, к сожалению, выставит на всеобщее обозрение улицы весь ваш участок.

Современное строительство ограждений предполагает комбинированное включение в конструкцию разных материалов, используя при этом каменную и кирпичную кладку. Компании, специализирующиеся на строительстве заборных конструкций, в своих прайс-листах предлагают самые различные варианты комбинированных заборов.

Как правильно начать строительство

Какой бы материал для своего забора вы не подобрали, начало строительства всегда требует соблюдения определенного порядка. Первое – это закладка основы будущего ограждения – фундамента. Этому шагу предшествует определения углов и точная разметка по всему периметру, учитывая границы участка.

Если вы решили установить временное ограждение, а в дальнейшем построить капитальное, то необязательно монтировать ленточный фундамент, который потом надо будет разрушить. Достаточно будет установить и забетонировать отдельно стоящие столбы, которые и станут основанием забора.

Чтобы определить границы каркаса вашего забора, по углам необходимо выкопать ямки, в которые будут установлены и забетонированы несущие столбы.

Что надо знать о стойках

При выборе или самостоятельном изготовлении стоек тоже следует учесть некоторые моменты.

Самыми прочными и устойчивыми являются металлические стойки. Они способны поддерживать и конструкцию длительное время без проведения ремонта.

Деревянные опоры, как показала практика, менее долговечны. Отдельной обработки требует часть столба, которая находится в земле. Поэтому практичнее всего устанавливать деревянные стойки при строительстве временного ограждения.

Исключительно практичными и стойкими являются основания из труб различного диаметра или квадратного металлического профиля.

Для самостоятельного строительства заборной конструкции вам понадобится сварочный аппарат, с помощью которого вы сможете собрать несущую часть строения и установить крепления для пролетов. На видео представлена инструкция по правильной установке и бетонированию опорных столбов.

А сейчас – смонтируем каркас, на котором будет установлен забор

Когда первый этап работы по установке несущей части конструкции закончен, необходимо монтировать крепежные детали, к которым будут крепиться пролеты. Здесь тоже существует несколько вариантов сварки крепежных деталей.

При установке деревянных брусов в качестве направляющих, их закрепляют на приваренных к опоре «ушках».

Когда используется металлический уголок, его тоже приваривают к столбу, закрепляя на нем деревянные бруски.

Направляющая из профильной трубы обеспечивает максимальную прочность и жесткость всей конструкции. Пролеты достаточно легко монтируются на основу с помощью саморезов.

Полезная информация ! При сборке забора из металла необходимо предварительно просчитать его стоимость, так, как конструкция может быть дороже, чем хотелось.

Вершина вашего творения

Когда каркас вашего сооружения уже готов, остается самый важный, но приятный шаг – установка пролетов. Наши рекомендации ориентированы на профнастил, хотя решения могут быть самыми разными – шифер, дерево, сетка.

Чтобы забор получился ровным, необходимо предварительно натянуть по верхней кромке прочную нитку, по которой и будет устанавливаться лист. Для установки горизонтального направления можно использовать нивелир лазерный или уровень.

При правильной подготовке и сборке даже у неспециалиста не должно возникнуть сложностей с монтажом, соединением и внешним видом сооружения.

Гордитесь – вы — мастер на все руки!

Мы очень надеемся, что вы последовательно выполняли все наши рекомендации и своими руками построили уникальное в своем роде, заграждение и радуетесь плодам своего труда.

Как правило, такие заборы состоят из секций и существуют в двух видах: ограждения, имеющие опоры из металлических труб либо из кирпичных столбиков. Профилированные листы на них могут располагаться в одном случае на небольшом расстоянии от грунта, а в другом - опираться на фундамент или бортик из кирпича, соединяющий стойки забора.

Первый вариант более экономичен, так как предусматривает использование меньшего количества материалов и упрощенный монтаж. Другой вид забора позволяет сделать его более респектабельным, но требует больше материалов и трудовых усилий.

Использование профилированного листа в металлическом ограждении участка вполне оправдано, так как оно имеет ряд преимуществ:

• Процесс монтажа забора не вызывает технологических проблем;
• Профилированный лист достаточно прочен;
• Если такой забор правильно смонтировать и потом обслуживать, стоять он будет очень долго;
• Внешний вид ограждения из профнастила достаточно современен.

Невысокая цена материалов для такого забора делает его доступным для большинства владельцев земельных участков. А благодаря широкой цветовой гамме и разнообразию форм профилированных листов ограждение из них прекрасно сочетается со многими решениями дизайна.

Технология монтажа забора из профнастила

Весь производственный процесс монтажа забора из профнастила можно разбить на несколько этапов. Рассмотрим их по порядку.

Подготовительные работы перед монтажом забора

Перед закупкой основных материалов нужно подготовить к работе инструмент и оборудование. Понадобятся строительный уровень, бетономешалка, сварочный аппарат, колышки и шнур для разметки территории, электродрель со сверлами, электроды д. 2,5 мм. Также следует организовать подачу воды к месту бетонных работ.

Без схемы или чертежа строить любой забор не рекомендуется. Для составления любого из этих документов требуются данные разметки. Ее следует начать с определения и замера периметра участка. Для этого по его углам нужно забить колышки и соединить их, натянув между ними шнур. С помощью рулетки надо определить длину будущего забора и нужное количество его опор, которые располагаются с шагом 2-3 м в зависимости от длины листов. Место каждого столба необходимо обозначить колышком.

Кроме этого, нужно определить габариты фундамента, ширину входной калитки и въездных ворот. Ширину основания, с целью экономии затрат на земляные и бетонные работы, можно делать неодинаковой. Тогда под опорами она выполняется в их размер, а под листами - уже. Габариты ворот зависят от их назначения. Все данные разметки предстоит перенести на схему для подсчета нужного количества материалов.

Если облицовка опор кирпичом не планируется, то мощный фундамент под легкую конструкцию забора не потребуется. В этом случае под каждую стойку роется яма 15 см шириной на глубину 1,5 м. Можно использовать ручной бур. Глубина погружения опор в грунт зависит от высоты забора. Чем выше планируется сделать ограждение, тем глубже требуется вкапывать его опоры.

Для тяжелого забора с кирпичными столбиками понадобится более массивный фундамент. Для его подготовки необходимы лопаты, запас полипропиленовых мешков для выноса лишнего грунта и время.

Траншея, например, объемом 4 м 3 выкапывается парой рабочих в течение 4-5 часов с перекурами. Ее глубина для фундамента зависит от уровня промерзания почвы в определенном регионе, в среднем - 1-1,5 м.

Самое важное в этом виде работ - это выборка грунта на нужную глубину. От нее зависит уровень заложения фундамента, его неподвижность и нормальное функционирование въездных ворот.

Выбор материалов для забора из профнастила

Основным материалом забора является профлист. Его производят из прочной стали с цинковым покрытием. Все листы имеют ребристую форму, а также маркировку А или С со следом идущими цифрами от 8 до 35, которые обозначают высоту волны изделия в миллиметрах. Например, профнастил С10, используемый для заборов, имеет высоту волны 10 мм. Чем она больше, тем жестче профилированный лист. В регионах с сильными ветрами для ограждений рекомендуется использовать профнастил С20.

Толщину профилированных листов следует выбирать в зависимости от высоты забора. Если она, например, до 3-х метров, оптимальная величина будет составлять 0,5 мм. Для более высокого забора подойдут листы т. 0,6 мм.

При покупке следует обратить внимание на покрытие настила. Более стойким является порошковое напыление. Листы должны иметь двустороннюю окраску. Более яркий цвет имеет их внешняя сторона. Изнутри профнастил серого цвета.

Для изготовления забора из профнастила, кроме стальных листов, потребуются дополнительно:

1. Трубы и кирпич для опор . Стальные трубы берутся прямоугольного или круглого сечения 60х60 мм с толщиной стенки 3 мм и длиной 3 м. Кирпич используется силикатный, глиняный или облицовочный. Для кладки столбиков из него понадобится строительный раствор.
2. Лаги . Это поперечные элементы ограждения, предназначенные для надежной связки опор в единый каркас. Кроме того, они служат основанием для крепления профилированных листов. Материалом для поперечин будут стальные трубы прямоугольного сечения 40х25 мм с толщиной стенки 2 мм и длиной 6 м.
3. Крепеж . Он нужен для монтажа листов ограждения. Это кровельные шурупы или металлические заклепки размером 3,2х10 мм.
4. Бетон М200 для монтажа стоек забора . Если предусмотрено его самостоятельное приготовление, потребуются цемент, щебень и песок.

В качестве стоек для забора из профнастила вовсе не обязательно выбирать металлические трубы. Можно установить деревянные или асбоцементные столбы. Деревянные опоры перед монтажом следует обработать пламенем паяльной лампы, а потом грунтовкой на основе битума.

Заливка фундамента для забора

Сборка опалубки - это крайне ответственное мероприятие. Дело в том, что после заливки бетоном допущенные дефекты опалубки уже не исправить. Поэтому, кроме полуобрезной доски, дрели и шурупов, обязательно понадобятся деревянные перемычки и кирпичные подпорки для дополнительного крепления всей конструкции.

Сборка щитов опалубки выполняется в траншее и начинается с верхней доски, которая отмечает уровень фундамента. Верхняя его часть должна находиться на 10 см выше поверхности земли во избежание скопления грязи на нем во время дождей.

Армирование фундамента производится с помощью объемного каркаса, изготовленного из металлических прутьев диаметром 10 мм. В каркасе горизонтальное армирование представлено двумя нижними и двумя верхними прутками арматуры. Вертикальное армирование - четырьмя короткими перемычками, соединяющими горизонтальные пруты через равные промежутки в 1,5 м. Соединение арматуры производится вязальной проволокой.

После установки каркаса в опалубку опускаются трубы или мощные уголки для усиления будущих кирпичных столбиков. Монтаж этих элементов выполняется с помощью отвеса и строительного уровня. Затем они фиксируются в ней короткими досками. После крепления опалубки перемычками и подпорками можно заливать в нее бетон.

При установке забора из профнастила приготовление бетона выполняется вручную или с помощью бетономешалки. Состав смеси используется такой: цемент - 1 часть, щебень - 6 частей, песок - 3 части, вода - 0,7 части, добавки к бетону (жидкое бытовое мыло) - 0,1% от количества цемента.

На замес 100 л бетона вручную уходит 30-40 минут. После бетонирования опалубку желательно накрыть пленкой, чтобы избежать пересыхания верхнего слоя покрытия, а снимать ее можно через неделю при наличии теплой погоды.

Массивный ленточный фундамент под кирпичные столбики заливается обычным способом. Если стойки облицовывать камнем не планируется, дно выемок под них засыпается слоем щебня т. 200 мм, затем устанавливаются стойки и бетонируются цементной смесью.

Для того чтобы со временем грунт между ними не вымывался, трубы опор можно вместо фундамента соединить заглубленной бетонной лентой общей высотой 20 см. Для ее изготовления по нижней части металлических стоек выполняется деревянный короб. Его доски скрепляются проволокой или обрезками бруса, а затем изнутри обкладываются гидроизоляцией. После заливки в короб бетона и его схватывания опалубка аккуратно разбирается. Полученный бортик будет служить не только защитой от вымывания грунта, но и препятствием для проникновения под забором на территорию домашних животных.

Инструкция по установке забора из профнастила

Каркас забора из профилированных листов собирается из металлической трубы сечением 20х40х2 мм с использованием ручной сварки. Нарезанные нужной длины куски профильной трубы в горизонтальном положении слегка привариваются к вертикальным стойкам в 2-3 ряда, точность монтажа проверяется строительным уровнем. После этого производится окончательная сварка. На забор длиной 15 м уходит около 2-х часов сварочных работ.

После их окончания выполняется антикоррозионная обработка элементов каркаса и мест его сварки. Для этой цели годится грунт ГФ-020, который можно наносить на металл кистью или краскораспылителем.

Для монтажа кирпичных столбиков используется облицовочный кирпич. Обычно для таких работ привлекаются опытные каменщики, ведь качество того требует. При укладке кирпича применяется строительный раствор в пропорции цемент/песок 1 к 3 с добавлением для пластичности смеси небольшой части жидкого мыла. Каменная кладка столбиков выполняется поочередно за 1 день на высоту 0,5 м.

Промежутки между кладкой и металлической стойкой заливаются раствором во время работы над столбиком. Каждый ряд кладки армируется сеткой 50х50х4 мм. Для предохранения верхнего торца столбика от дождя и снега на него устанавливаются декоративные колпаки. Это придает забору особую выразительность.

В качестве варианта стойки можно облицевать не кирпичом, а искусственным или природным камнем. От этого внешний вид забора только выиграет. Однако такая процедура потребует немалых вложений.

Монтаж профнастила - это последний этап изготовления забора. Чтобы не повредить торец профилированного листа при монтаже, рекомендуется на фундамент уложить картон. Изделия фиксируются на профильной трубе через волну в основании гофры. Соединение производится внахлест саморезами с использованием электродрели с насадкой. Можно взять и заклепки, но они должны быть стальными.

Алюминиевый крепеж может создать между разными материалами конструкции гальваническую пару, появление которой вызывает электрохимическую коррозию стали.

Листы профилированного настила в одном и том же заборе легко сочетаются, например, с ковкой. Чтобы такое ограждение имело привлекательный вид, можно использовать разное расположение его ограждающих элементов: настилом может быть закрыта верхняя, нижняя часть конструкции или промежуток между ними.

Для поддержания исправного и привлекательного состояния забора из профнастила массы усилий не потребуется. Вполне достаточно периодически чистить его от грязи. Для этого подойдет любой раствор, содержащий мыло. Важно, чтобы эмульсия не имела в своем составе растворителей: они могут повредить покрытие.

Как сделать забор из профнастила - смотрите на видео:

Изготовленный своими руками забор из профнастила - это конструкция, идеально подходящая для загородного участка. Такое ограждение будет защищать его от пыли и шума с улицы, ветра и косых взглядов. Учитывая все перечисленные в этой статье преимущества профилированного листа и его удобный монтаж, можно смело утверждать, что более технологичный забор сегодня отыскать трудно.