Модель галеона: лафеты (моя технология). Сборные модели галеонов Что мы предлагаем
Предыстория
Мечта иметь на полке парусный корабль, причем непременно из дерева была давно, с раннего детства, однажды, будучи студентом увидел на полке магазина коробку с парусником, по-моему это был какой-то галеон, вероятнее всего испанский, но цена, она отпугивала бедного студента сразу.
В октябре 2007 г. ездил в Москву на Всероссийский образовательный форум. Там, на ВДНХ, увидел пусть и пародийные, но парусники. Их пародийность я осознал позже, тогда они мне казались верхом совершенства и красоты. Вернулся я в родную провинцию, обнаружил в Internet сайт магазин, торгующий деревянными моделями парусников, и сказал жене: ХОЧУ! Тем более, что нашелся подходящий повод – покупка новой стенки, на которой было место, позволяющее поставить небольшую модель парусника, это уже потом выяснилось, что кораблик туда не помещается, что для него нужно искать другое место и делать витрину.
Начались муки выбора, они продолжались около месяца. Требования к кораблю были следующие: парусник с тремя мачтами и обязательно с балконом на корме, размеры не более 65 см. Цена была по тем временам обозначена не более 4000 руб (2007 год). Так, исходя из наличия моделей в магазине, и был сделан выбор: галеон Сан Мартин испанской фирмы OcCre. Тем более, что Армада притягивала меня как магнит, еще с 6 класса, когда я впервые прочел о ней на страницах учебника по истории средневековья.
Коробка пришла быстро, слишком быстро, тогда в доме был ремонт, и я не успел собрать нужную сумму, ведь ожидал поступления заказа не раньше, чем через недели три. Когда финансовые проблемы были благополучно разрешены, я понесся на почту. Не думал, что коробка окажется такой большой и такой тяжелой, ни одна пластиковая модель не лежала в такой большой коробке и не весила столько (и это совсем, в общем, небольшая модель). Содержимое было аккуратно распаковано под скептическими взглядами жены. Я увидел в принципе то, что и ожидал увидеть, исходя из фотографий и описания набора. Жена же, увидев “деревяшечки”, сказала, что, мол, ты из этого никогда не сделаешь корабль.
Итак, содержимое набора: рейки липы сечением 5х2 мм для черновой обшивки, планки шпона красного дерева 0,6х5 мм для чистовой обшивки, круглые заготовки из красного дерева различных диаметров для рангоута (от 5 до 8 мм), планки рамина 0,6х5 мм для настила палуб, отвратительного качества с неровными краями и ужасной текстурой (это относится только к рейкам палубного настила).
Набор также содержал фанерные детали каркаса, салинги, фальшборта, при этом каркас вырезан водяной струей. В наборе были металлические эзельгофты, шлюпка, лафеты пушек и сами пушки, выполненные под бронзу, фонарь, двери, окна, кормовое украшение в виде фигурки всадника, пиллерсы, нагели, якоря и их штоки, крышки и рамки пушечных портов, помпы. Помимо этого в двух прозрачных кассетах лежало множество блоков, ракс-клоты, ракс-слизы, гребешки-заготовки для решеток. Набор содержал готовые паруса, которые мне сразу не понравились, материал напоминал мешковину, и сшиты они были чрезвычайно грубо, кроме этого грот-марсель имел трудноустранимый дефект – был помят из-за того, что его неправильно сшили, морщина приходилась точно посередине паруса и пересекала его горизонтальной линией. В комплект входили два точеных марса, снаружи, в общем, то правильной формы. Довершали все это флаги из материала, напоминающего клеенку и не имеющего с тканью ничего общего.
К набору были приложены два больших листа чертежей: общий вид корабля, рангоут и паруса, а также чертеж, показывающий внутреннюю конструкцию корпуса. Понравилась хорошая, красочная инструкция, выполненная в фотографиях (традиционно для этой фирмы), пар-лист в виде брошюры, в которой также была еще и схема проводки такелажа.
Корпус
Руки чесались, поэтому набор практически сразу поступил в постройку. Начал я, как водится, с каркаса. Склеил я его за пару вечеров, пролив швы суперклеем и контролируя угол установки шпангоутов к килевой рамке с помощью угольника. Особых проблем здесь не было. Детали каркаса идеально подходят друг к другу. Затем, как и предписывает инструкция, я приступил к палубному настилу. Вот тут были допущены первые ошибки. Во-первых, фальшпалубу изначально следовало бы разметить, проведя осевую линию (ее то я провел), и дальше отметить параллельные линии с шагом 5 мм (по ширине планок чистового настила, а вот этого я не сделал, а только провел по 2-3 параллельные линии на расстоянии примерно 2,5 см). То есть все продольные стыки сначала удобнее разметить. Неплохо также нанести и поперечные стыки и сделать более правдоподобную раскладку досок, скажем в три доски, а не как это показано на «родных» чертежах.
Во-вторых, после разметки палубу нужно было бы сразу приклеить, а уж потом делать настил, вопреки инструкции.
Аккуратно сделать настил, имитировав на нем поперечные стыки никак не удавалось, сейчас это не удивительно, так как главной причиной было использование «не того клея», я первоначально пользовался просто столярным ПВА, а он сохнет дольше и клеит не очень качественно. О чуде под названием Момент-столяр я тогда еще не знал. Палуба сдиралась несколько раз, пока я не перевел почти все рейки рамина, предназначенные для настила. Пришлось пойти на упрощение, плюнуть на поперечные стыки и делать настил сплошной рейкой, имитировав пробки гвоздиков при помощи зубочисток. Настил был выполнен из липовых рек, купленных здесь, на сайте. Результат вы видите на фото. Палуба – самое слабое звено на моем Мартине.
Клеить уже обшитую палубу – занятие, которое не приносит никакой радости, обшитая палуба отвратительно гнется и ее ничем нельзя зафиксировать, кроме пальцев. Поэтому было использовано много суперклея.
Попутно, вместе с настилом делались рустерные решетки. Тем клеем они тоже клеились не особо, приходилось много раз подклеивать.
По инструкции шпиль ставится уже после установки ахтердека. Это очень не удобно. Сделал его до этого. Здесь имело место первое улучшение набора. Вымбовки предлагалось выполнить из круглых латунных заготовок, в наборе была рейка квадратного сечения 2х2 мм, я ее закруглил надфилем и поставил вымбовки из дерева.
На ахтердеке располагается “будка” под которой находится колдершток для управления рулем, штурвала в XVI века еще не было. Эта будка также была вся обшита планками красного дерева вопреки инструкции. Вертикальные прутки на окошке этой будки были заменены на деревянные квадратного сечения.
Далее настал черед фальшбортов. Инструкция предлагает их просто окрасить с обратной стороны. Я попробовал это сделать при помощи биотекса “Орех”. Получилось неплохо, но все же я решил, что обшить их таким же деревом, как и корпус снаружи, будет лучше. Долго прикидывал. Материала вроде должно было хватить на все. Поэтому фальшборта я сперва обшил изнутри, а уж только потом приклеил. При приклейке снова был использован суперклей.
Настала очередь самого страшного и ужасного для меня – черновой обшивки. Боялся я ее по причине абсолютного отсутствия опыта изгибания дерева. Прочитав цикл статей для новичков, я с молитвами приступил к этой страшной процедуре. Гнул планки черновой обшивки, пропитывая их нашатырем из аптеки, а затем, вымачивая в кипятке, периодически в этой процедуре участвовал утюг. Результат получался очень неаккуратным с многочисленными щелями и провалами. Хорошо что после прочтения статей для новичков догадался сточить килевую рамку в районе где будет ахтерштевень, меньше потом пришлось шкурить. Крепил черновую обшивку все на тот же столярный ПВА, прибивая к силовому набору гвоздиками из набора. Гвоздики в наборе очень качественные и не гнутся, поэтому использовал не гвоздарь, а просто самый маленький молоток, который смог найти.
Проблемы возникали, когда рейки черновой обшивки трескались при заколачивании гвоздиков. Если предварительно не просверлить отверстие сверлышком, то трескались они почти всегда, сверло решало эту проблему все же не всегда. Некоторые рейки были пересушены и трескались если в них слегка входила шляпка. Тогда в ход шел суперклей, им и ПВА заливалась трещина. Гвоздь при этом вынимался и после высыхания клея заколачивался снова. Зачем? Я теперь и сам не знаю зачем, но тогда считал что так надо. Тяжелее всего было в носовой части, именно там и требовались гнутельные работы, в корме рейки гнулись сами. Ну и конечно обязательно нужно соблюдать принцип: рейку на правый борт, рейку на левый борт и т.д.
После окончания обшивки все гвоздики были вынуты, так как мешали чистовой обшивке. Теперь ни за что не буду пользоваться гвоздиками! Есть более прогрессивные методики, например, утюг!!! И быстрее и проще и гвоздики не надо вынимать.
Черновая обшивка была прошпаклевана обычной акриловой шпаклёвкой по дереву АКВА, купленной в обычном хозяйственном магазине. Затем зашкурена и корпус обрел форму, дефекты черновой обшивки были убраны.
Конструкция металлических портов такова, что с тыльной стороны они имеют квадратный выступ. Поэтому, как вы можете видеть на представленном выше фото, были прорезаны все 32 порта (еще два на транце). Для этого с чертежа, приложенного к модели на лист формата А4 был снят шаблон расположения портов, потом с его помощью порты были размечены и прорезаны на корпусе модели. Самый трудный этап для меня был закончен. Ну, так я тогда думал, по крайней мере.
Прежде чем приступать к чистовой обшивке, я снова отошел от инструкции. Киль и форштевень с княвдигедом я приклеил до чистовой обшивки. Долго думал как закрыть слои фанеры и не придумал ничего лучше как покрасить их в коричневый цвет. Для этого была использована краска фирмы Тамия. Не лучшее решение.
Затем началась чистовая обшивка. Здесь никаких особых проблем не было, тем более, что я решился, наконец, попробовать утюг. Сначала обшил транец. Все подрезал и приступил к обшивке бортов, положив сначала по паре реек с левого и правого борта, ориентируясь по мастер-рейке - рейке черновой обшивки, с которой начинались шиться борта, она толще остальных реек черновой обшивки и под нее в шпангоутах имелись пазы, так что эти рейки располагались абсолютно симметрично.
Затем чистовая обшивка пошла как по маслу. Обшивал я корабль, отойдя от инструкции. Расположение реек обшивки ниже ватерлинии совершенно не соответствует действительности. Все планки должны располагаться параллельно друг другу и перпендикулярно форштевню. Кроме того планки к носу и некоторые к корме необходимо зауживать. Подгонять их иногда хлопотно, но игра стоит свеч.
В районе ахтерштевня планки образуют зазоры треугольной формы. Их необходимо закрыть треугольными вставками (на самом деле вставки должны иметь трапецевидную форму).
При выполнении чистовой обшивки, после приклеивания каждой планки, когда клей еще не до конца высох, я проходил мелкой шкуркой по шву. Опилки, забиваясь в шов, заполняли возможные дефекты, это предохраняло от белых проплешин. Все равно перед чистовой обшивкой корпус лучше покрасить краской подходящего колера, под цвет чистовой обшивки.
В конце чистовая обшивка была зашкурена. Операция много времени не заняла, так как черновое зашкуривание выполнялось после приклеивания каждой планки.
После завершения черновой обшивки приступил к работе над носовой частью корабля. На галеонах гальюн был простой, не имел никаких регелей, фигур и прочих изысков. Проблема была лишь в подгонке его палубы. Хотя, мне кажется, по логике вещей там должна бы быть решетка. Но я не стал заморачиваться. Подогнал штатную деталь, предварительно обшив ее. Деталь встала на место без проблем. Снизу дополнил ее балками, которые по идее должны бы быть.
Затем приступил к приклейке ограждения носовой части. К счастью на этом этапе в наших хозмагах наконец появился момент-столяр. Иначе, не знаю, что бы я без него делал. Для улучшения прилегания ограждения с задней части детали я снял фаску, затем долго держал, минут 20, пока деталь не приклеилась. Гальюн был готов. Полюбовавшись результатом и, тяжко вздохнув, приступил к бархоутам и планширю
Продолжение следует......
Эксклюзивно для сайтаModelsWorld
Перепечатка и публикация на других ресурсах
возможна с разрешения администрации сайта
и обязательной ссылкой на ресурс.
Контакт
Есть много материалов по изготовлению (преимущественно отлитию) пушечек и дальнейшей их обработке (меднению, чернению). Мой опыт - . И практически не встречается - о лафетах. Учитывая, что их нужно как минимум столько же, сколько и пушек (т.е. много - десятки, а то и сотни) - проблема актуальная.
Купить в Киеве пушечки в комплекте с лафетами нужного типоразмера можно, но дороговато, неспортивно а часто и затруднительно (даже в Киеве). Мне встречались два типа: литые и фанерные. Учитывая геометрию изделия, отливать лафет существенно сложнее, чем пушку. Да и как потом красить олово под дерево? Лучшие наборы для сборки модели парусника от недешевых производителей предлагают вырезанные из фанеры сборные лафеты. Точный лазерный рез имитирует сборную из брусков конструкцию. Однако, если у нас под рукой нет станка для точной лазерной резки, то можно утомиться вытачивать с пол-сотни одинаковых деталей лобзиком и надфелем. Проще воссоздать оригинальный технологический процесс изготовления больших лафетов.
Итак, будем нарезать бруски. В маштабе галеона «Сан Джовани Батиста» (серия «Великие парусники» от Диагностини) нужны бруски 2*2. Да это же спички! Единственная проблема - плохое качество спичек. Все же их колют как дрова, а не нарезают на точных станках. Это создаст нам немного трудностей.
Итак: по оригиналу делаем комплект шаблонов. А потом по ним нарезаем тщательно отобранные спички.
Основание делаем из школьной линейки. Режем простым канцелярским или модельным ножом. При резе боковых сторон трапеций лучше идти от большего основания к меньшему - иначе волокна уведут нож и спровоцируют скол.
Далее первое, что напрашивается, начать ложить брус на основание как кирпич на фундамент. Но так, особенно с «брусом» не совсем идеальной формы, трудно получить ровную стенку. Поэтому склеиваем отдельно стенки, положив их на досточку. А потом, с помощью прямоугольного бруска (угольника) приклеиваем к основанию под прямым углом.
Клей: в магазинах для моделирования встречаются специальные клея. Приписка «для моделирования» заставит вас раскошелиться долларов на 20 минимум. С другой стороны простой канцелярский клей ПВА слишком долго сохнет (хоть многие его и используют). Кроме того - он не водостойкий. Я использую быстросохнущий, водостойкий ПВА под названием «Момент-Столяр» (1.5 доллара). Для использования удобно переливать его небольшими порциями в шприц, т.к. тюбик не выдерживает многократных сгибов. Если не нашли такого - зайдите на хозяйственный рынок за водостойким ПВА для столярных работ.
Колеса: Нарезаем из круглой заготовки. Вполне подойдут палочки от мороженного (обычно встречаются в фруктовом льду). Можно заранее покрасить обод. Например смесью ПВА и гуаши. В качестве оси - медная проволока или зубочистка.
Для сверления есть бор-машинки, но вручную легше просверлить перпендикулярно в обоих плоскостях. Опять же можно купить цанговый зажим для сверел все в тех же специализированных магазинах. Мне в рыбацком попался более дешевый вариант сверла с ручкой (видимо, для того, чтобы сверлить грузила). Просверлить основание (линейку) в торец насквозь не составило особого труда. Впрочем, это необязательно - достаточно 3-4 мм., чтобы держалась полуось.
Далее - окончательная подрезка, подгонка надфелями, морилка, лак.
Модификации лафетов: боковушки из бытовых спичек получаются не очень прочными. Можно укрепить их. Отрезками дубового шпона. Или же сразу после склеивания боковушки укрепить слоем шпона. Волокна, естественно, должны идти перпендикулярно спичкам.
которые только начали строить первую модель
или же только присматриваются.
Смелее, не бойтесь трудностей. Глаза боятся, руки делают.
Предыстория
Мечта иметь на полке модель корабля, причем непременно из дерева, была давно, с раннего детства. Однажды, будучи студентом, увидел на полке магазина коробку с парусником, по-моему это был какой-то галеон, вероятнее всего испанский, но цена сразу отпугнула бедного студента.
В октябре 2007 г. ездил в Москву на Всероссийский образовательный форум. Там, на ВДНХ, увидел пусть и пародийные, но парусники. Их пародийность я осознал позже, тогда они мне казались верхом совершенства и красоты. Вернулся я в родную провинцию, обнаружил в Internet сайт "Верфь на столе", на нем магазин и сказал жене: ХОЧУ! Тем более, что нашелся подходящий повод - покупка новой стенки, на которой было место, позволяющее поставить небольшую модель корабля. Это уже потом выяснилось, что парусник туда не помещается, что для него нужно искать другое место и делать витрину.
Начались муки выбора, они продолжались около месяца. Требования к кораблю были следующие: парусник с тремя мачтами и обязательно с балконом на корме, длина не более 65 см. Цена была по тем временам обозначена не более 4000 руб. Так, исходя из наличия моделей в местном магазине, и был сделан выбор: галеон Сан Мартин испанской фирмы OcCre . Тем более, что Армада притягивала меня как магнит, еще с 6 класса, когда я впервые прочел о ней на страницах учебника по истории средневековья.
Набор
Коробка пришла быстро, слишком быстро, тогда в доме был ремонт, и я не успел собрать нужную сумму, ведь ожидал поступления заказа не раньше, чем через недели три. Когда финансовые проблемы были благополучно разрешены, я понесся на почту. Не думал, что коробка окажется такой большой и такой тяжелой, ни одна пластиковая модель не лежала в такой большой коробке и не весила столько (и это совсем, в общем-то, небольшая модель корабля). Содержимое было аккуратно распаковано под скептическими взглядами жены. Я увидел в принципе то, что и ожидал увидеть, исходя из фотографий и описания набора. Жена, увидев эти “деревяшечки”, сказала, что ты из этого никогда не сделаешь корабль.
San Martin OcCre. Содержимое набора
Итак, содержимое набора: рейки липы сечением 5х2 мм для черновой обшивки, планки шпона красного дерева 0,6х5 мм для чистовой обшивки, круглые заготовки из красного дерева различных диаметров для рангоута (от 5 до 8 мм), планки рамина 0,6х5 мм для настила палуб, отвратительного качества с неровными краями и ужасной текстурой (это относится только к рейкам палубного настила).
Набор также содержал фанерные детали каркаса, салинги, фальшборта. При этом каркас вырезан непонятным мне способом, на лазерную резку не похоже, нет характерной обугленности, но и не механическим способом тоже (это резка струей воды). В наборе были металлические эзельгофты, шлюпка, лафеты пушек и сами пушки, выполненные под бронзу, фонарь, двери, окна, кормовое украшение в виде фигурки всадника, пиллерсы, нагели, якоря и их штоки, крышки и рамки пушечных портов, помпы. Помимо этого, в двух прозрачных кассетах лежало множество блоков, ракс-клоты, ракс-слизы, гребешки-заготовки для решеток. Набор содержал готовые паруса, которые мне сразу не понравились, материал напоминал мешковину, и сшиты они были чрезвычайно грубо. Кроме этого, грот-марсель имел трудноустранимый дефект – был помят из-за того, что его неправильно сшили, морщина приходилась точно посередине паруса и пересекала его горизонтальной линией. В комплект входили два точеных марса, снаружи, в общем, то правильной формы. Довершали все это флаги из материала, напоминающего клеенку и не имеющего с тканью ничего общего.
К набору были приложены два больших листа чертежей: общий вид корабля, рангоут и паруса, а также чертеж, показывающий внутреннюю конструкцию корпуса. Понравилась хорошая, красочная инструкция, выполненная в фотографиях (традиционно для этой фирмы), Part List в виде брошюры, в которой также была еще и схема проводки такелажа.
Корпус
Руки чесались, поэтому набор практически сразу поступил в постройку. Начал я, как водится, с каркаса. Склеил его за пару вечеров, пролив швы суперклеем и контролируя угольником правильность установки шпангоутов к килевой рамке. Особых проблем здесь не было. Детали каркаса идеально подходят друг к другу. Затем, как и предписывает инструкция, я приступил к палубному настилу. Вот тут были допущены первые ошибки. Во-первых, фальшпалубу изначально следовало бы разметить, проведя осевую линию (ее то я провел), и дальше отметить параллельные линии с шагом 5 мм (по ширине планок чистового настила). А вот этого я не сделал, а только провел по 2-3 параллельные линии на расстоянии примерно 2,5 см. То есть все продольные стыки сначала удобнее разметить. Неплохо также нанести и поперечные стыки и сделать более правдоподобную раскладку досок, скажем в три доски, а не как это показано на «родных» чертежах. Во-вторых, после разметки палубу нужно было вопреки инструкции сразу приклеить, а уж потом делать на ней настил.
Аккуратно сделать настил, имитировав на нем поперечные стыки, никак не удавалось. Сейчас это не удивительно, так как главной причиной было использование "не того клея", я первоначально пользовался просто столярным ПВА, а он сохнет дольше и клеит не очень качественно. О чуде под названием "Момент-столяр" я тогда еще не знал. Палуба сдиралась несколько раз, пока я не перевел почти все рейки, предназначенные для настила. Пришлось пойти на упрощение, плюнуть на поперечные стыки и делать настил сплошной рейкой, имитировав при помощи зубочисток пробки гвоздиков. Настил был выполнен из липовых рек, купленных здесь, на сайте. Результат вы видите на фото. Палуба – самое слабое звено на моем Мартине.
Клеить уже обшитую палубу – занятие, которое не приносит никакой радости. Обшитая палуба отвратительно гнется и ее ничем нельзя зафиксировать, кроме пальцев. Поэтому было использовано много суперклея. Попутно, вместе с настилом делались рустерные решетки. Тем клеем они тоже клеились не особо, приходилось много раз подклеивать.
По инструкции шпиль ставится уже после установки палубы полуюта. Это очень неудобно. Сделал его до этого. Здесь имело место первое улучшение набора. Вымбовки (рукоятки) предлагалось выполнить из круглых латунных заготовок, в наборе была рейка квадратного сечения 2х2 мм, я ее закруглил надфилем и поставил вымбовки из дерева. На полуюте располагается "будка" под которой находится колдершток для управления рулем, штурвала в XVI века еще не было. Эта будка также была вся обшита планками красного дерева вопреки инструкции. Вертикальные прутки на окошке этой будки были заменены на деревянные квадратного сечения.
Далее настал черед фальшбортов. Инструкция предлагает их просто окрасить с обратной стороны. Я попробовал это сделать при помощи биотекса “Орех”. Получилось неплохо, но все же я решил, что будет лучше обшить их таким же деревом, как и корпус снаружи. Долго прикидывал. Материала вроде должно было хватить на все. Поэтому фальшборта я сперва обшил изнутри, а уж только потом приклеил. При приклейке снова был использован суперклей.
Настала очередь самого страшного и ужасного для меня – черновой обшивки. Боялся я ее по причине абсолютного отсутствия опыта по сгибанию дерева. Прочитав цикл статей для новичков, я с молитвами приступил к этой страшной процедуре. Гнул планки черновой обшивки пропитывая их нашатырем из аптеки, а затем вымачивая в кипятке, периодически в этой процедуре участвовал утюг. Результат получался очень неаккуратным с многочисленными щелями и провалами. Хорошо, что после прочтения статей для новичков догадался сточить килевую рамку в районе, где будет ахтерштевень, меньше потом пришлось шкурить. Крепил черновую обшивку все на тот же столярный ПВА, прибивая ее к шпангоутам гвоздиками из набора. Гвоздики в наборе очень качественные и не гнутся, поэтому использовал не гвоздарь, а просто самый маленький молоток, который смог найти.
Проблемы возникали, когда рейки черновой обшивки трескались при заколачивании гвоздиков. Если предварительно не просверлить отверстие сверлышком, то трескались они почти всегда, сверло решало эту проблему все же не всегда. Некоторые рейки были пересушены и трескались, если в них слегка входила шляпка. Тогда в ход шел суперклей, им и ПВА заливалась трещина. Гвоздь при этом вынимался и после высыхания клея заколачивался снова. Зачем? Я теперь и сам не знаю зачем, но тогда считал, что так надо. Тяжелее всего было в носовой части, именно там и требовались гнутельные работы, в корме рейки гнулись сами. Ну и конечно обязательно нужно соблюдать принцип: рейку на правый борт, рейку на левый борт и т.д.
San Martin OcCre. Черновая обшивка подходит к концу. Появляется уверенность, что куча деревяшек превратится в красивый корабль
После окончания обшивки все гвоздики были вынуты, так как мешали чистовой обшивке. Теперь ни за что не буду пользоваться гвоздиками! Есть более прогрессивные методики, например, утюг!!! И быстрее, и проще, и гвоздики не надо вынимать.
Черновая обшивка была прошпаклевана обычной акриловой шпаклёвкой по дереву АКВА, купленной в обычном хозяйственном магазине. Затем зашкурена и корпус обрел форму, дефекты черновой обшивки были убраны.
San Martin OcCre. Готовая и зашкуренная черновая обшивка, осталось только слегка подрезать фальшборта
Конструкция металлических пушечных портов такова, что с тыльной стороны они имеют квадратный выступ. Поэтому, как вы можете видеть на представленном выше фото, были прорезаны все 32 пушечных порта (два еще на транце). Для этого с чертежа на лист формата А4 был снят шаблон расположения портов, потом с его помощью порты были размечены и прорезаны на корпусе модели. Самый трудный этап для меня был закончен. Ну, так я тогда думал, по крайней мере.
Прежде, чем приступать к чистовой обшивке, я снова отошел от инструкции. Киль и форштевень с княвдигедом я приклеил до чистовой обшивки. Долго думал, как закрыть слои фанеры, и не придумал ничего лучше, как покрасить их в коричневый цвет. Для этого была использована краска фирмы Тамия. Не лучшее решение.
Затем началась чистовая обшивка. Здесь никаких особых проблем не было, тем более, что я решился попробовать утюг. Сначала обшил транец. Все подрезал и приступил к обшивке бортов, положив сначала по паре реек с левого и правого борта, ориентируясь по рейке (в инструкции она называется мастер-рейка) черновой обшивки, с которой начинались шиться борта. Она толще остальных и под нее в шпангоутах производитель сделал прорези (что очень удобно и здорово облегчает начало черновой обшивки). Так что эти рейки располагались абсолютно симметрично.
Затем чистовая обшивка пошла как по маслу. Обшивал я корабль, отойдя от инструкции. Расположение реек обшивки ниже ватерлинии совершенно не соответствует действительности. Все планки должны располагаться параллельно друг другу и перпендикулярно форштевню. Кроме того, планки к носу и некоторые к корме необходимо зауживать. Подгонять их иногда хлопотно, но игра стоит свеч.
В районе ахтерштевня планки образуют щели треугольной формы. Их необходимо закрыть клиновидными вставками. При выполнении чистовой обшивки, после приклеивания каждой планки, когда клей еще не до конца высох, я проходил мелкой шкуркой по шву. Опилки, забиваясь в шов, заполняли возможные дефекты, это предохраняло от белых проплешин. Все равно перед чистовой обшивкой корпус лучше покрасить краской под цвет чистовой обшивки. В конце концов чистовая обшивка была зашкурена. Операция много времени не заняла, так как черновое зашкуривание выполнялось после приклеивания каждой планки.
После завершения обшивки приступил к работе над носовой частью корабля. На галеонах гальюн был простой, не имел никаких регелей, фигур и прочих изысков. Проблема была лишь в подгонке его палубы. Хотя, мне кажется, по логике вещей там должна бы быть решетка. Но я не стал заморачиваться. Подогнал штатную деталь, предварительно обшив ее. Деталь встала на место без проблем. Снизу дополнил ее балками, которые по идее должны бы быть.
Затем приступил к приклейке ограждения носовой части. К счастью, на этом этапе в наших хозмагах наконец появился клей "Момент-столяр". Иначе, не знаю, что бы я без него делал. В задней части, для улучшения прилегания ограждения, я снял фаску, затем долго держал, минут 20, пока деталь не приклеилась. Гальюн был готов. Полюбовавшись результатом и, тяжко вздохнув, приступил к бархоутам и планширю.
Из-за толщины планок дело это не простое. Проблему решил пар! С нашатырем как то не очень гнулись. Материала не хватало, пришлось докупить на сайте, кроме того, материал очень отличался по цвету. Итак, согнув над паром бархоуты и, наметив их положение карандашом, я приступил к их приклеиванию. Фиксировал их гвоздиками из набора, которые остались в бархоутах. Может быть они слегка переразмерены, но посмотрев , я успокоился. Возможно, стоило между ними забить еще гвоздики, а шляпки откусить. Вообще конструкция бархоутов порочна: бархоут – это такая же доска обшивки, только более толстая, а в моем варианте, как и в инструкции, получилось, что бархоуты пересекают стыки досок, но тогда я не сообразил, как можно сделать по-другому из-за конструкции носовой части. Очень советую всем строителям Мартина и ему подобных галеонов . Его .
Вертикальные кранцы установить не сложно. Ножом по линейке в бархоутах делалась прорезь, потом туда вставлялся кранец, предварительно обрезанный по длине. Окончательная форма ему придавалась уже после установки. Все клеилось Моментом-столяром.
Планширь гнулся при помощи нашатыря, в несколько приемов на плоской поверхности с предварительно вычерченной на ней формой, повторяющей изгиб фальшборта. В моем случае это была разделочная доска, свистнутая у жены. Гнутся планшири там только в горизонтальной плоскости, так что после изгиба проблем с приклейкой не было. Попутно также были установлены порты. Результат – на фото.
Перед лакировкой выполнил нагельные планки на гальюне. Массивные стойки, выполненные из рейки квадратного сечения 4х4 мм, были вставлены на металлических штифтах, нагельная планка также вставлена на штифтах, только потоньше. Клеилось все это клеем "Секунда".
Лакировка корпуса выполнялась следующим образом: кисточкой и ацетоном корпус был очищен от опилок. Сначала чистил жесткой щетиной, потом мягкой, все выдувал, протирал ацетоном и кистью покрывал мебельным лаком НЦ. Он быстро сохнет. Дело в том, что еще с занятий авиамоделизмом, я не признаю ничего долгосохнущего. Результат неплох, но блестел. Поэтому купил матовый Тамиевский аэрозольный, он придает поверхности гладенький матовый вид. Мне понравилось. Так лакировалось все: шлюпка, рангоут.
Сборка трапов, установка нагельных планов на бортах были выполнены по инструкции. Только сами нагели заменены на ореховые, приобретенные на сайте. Правда 6 штук не хватило, и как я считал?!! Пришлось самому вырезать из круглой заготовки сечением 2 мм, купленной также на сайте для весел шлюпки и осей лафетов. Нагельные планки на бортах и за мачтами устанавливались на штифтах из больших канцелярских скрепок и клеились Секундой. Коррективы я внес лишь в конструкцию нагельных планок за мачтами. Сами планки были выполнены из ореха, а не из фанеры, как в наборе. Из проблем могу отметить сложность сверления отверстий под нагели, рейка постоянно норовит расщепиться. Поэтому я сначала пропитал их Секундой, затем придал нужную форму и отшлифовал наждачкой, чтобы убрать следы клея. После такой обработки сверлить планки было намного легче, они не расщеплялись. Теперь на корпусе оставались окна и балкон. Окна из набора были выполнены "слепыми" из металла и категорически меня не устраивали. Было принято решение об их переделке. После продолжительных экспериментов сделал окна по следующей схеме:
Бралась рейка темного ореха 2х8 мм, слегка обрабатывалась наждачной бумагой, чтобы уменьшить ее толщину, затем пропитывалась суперклеем (чтобы не трескалась при обработке). Из полученной заготовки при помощи ножа и надфилей (в основном круглого и плоского) выпиливалась заготовка (рис.1). Затем эта заготовка разрезалась и склеивалась, как показано на рис. 2 и 3. Снизу подклеивалась планочка подходящей ширины и толщины, которая затем подтачивалась и обрезалась (рис. 4). В итоге получалась готовая рама.
Необходимо было сделать сетку, которая имела место на корабельных окнах того периода. Для этой цели я сточил чуть ли не под ноль планочку ореха 2х8 мм сначала на крупной шкурке, затем довел до ума на более мелкой, полученную ширину не мерил, но думаю где-то 0,2 – 0,3 мм. Из этой заготовки обычным лезвием для бритья нарезал “палки” будущей сетки. Наклеил их с равным шагом сначала в одном направлении, затем в другом, перпендикулярно предыдущему. Этот процесс и результат наглядно представлены на последних трех иллюстрациях. Остекление осуществлялось при помощи небольшого количества суперклея. В качестве стекла был использован материал самого набора (целлулоид, в который была упакована подставка). Окна вклеивались в предварительно вырезанные на корпусе отверстия по форме “стеклышка”, если их не прорезать, то приклеить окна вплотную рамой к корпусу невозможно.
Изначально окна были установлены низковато, не критично, наверное, но я решил переделать. Отодрал две планки чистовой обшивки (с молитвами) от последнего перед кормой кранца до кормы и также две планки на корме. Затем приклеил новые планки, зашкурил и покрыл лаком. Получилось темнее, так как корабль стоял на окне и выгорал под солнцем. Именно этим объясняется на удивление ровный и одинаковый цвет бархоутов, кранцев и планшира. Но данная операция позволила поднять окна выше. Верхний край их теперь стал находиться на высоте 2 см над платформой балкона.
После переделки исчезнет бархоут, идущий от кранца до кормы, сами окна будут выше. Сейчас высота верхнего края окон над платформой балкона 1,5 см
Боковые верхние квадратные окна выполнялись примерно также. Только рама на них была проще – квадратная, из четырех планок. Она склеивалась, а не вырезалась.
Балкон был сделан почти по схеме, но и здесь не обошлось без изменений: согласно иллюстрациям из книги "Война на море. Испанские галеоны 1530 - 1690" балкон должен быть наклонен, и располагаться в соответствии с седловатостью палубы. Поэтому саму платформу я установил не по инструкции, уложив ее прямо на бархоут. Для этого ее пришлось слегка расточить. Пиллерсы ограждения балкона, так же, как и прочих ограждений на модели галеона, были заменены на точеные из ореха, купленные на сайте. Смотрится такое ограждение куда лучше, чем просто покрашенные пиллерсы “белого металла” из набора. Все пиллерсы, как на балконе, так и на прочих ограждениях, установлены на металлических штифтах из скрепок. Основания пиллерсов пришлось подточить под наклон платформы балкона.
Наконец настала очередь кормового украшения: фигура какого-то святого на лошади. Её я окрасил в той же цветовой гамме, что и на флаге. Клеил ее суперклеем.
Отдельно хочу упомянуть о кормовой балке (так и не выяснил, как она правильно называется) крепить ее нужно не по инструкции, а сделать как можно длиннее и приклеить к килевой рамке внутри. Тогда будет прочно. Пока я этого не сделал, перетаскивая модель с места на места в тесноте своей однушки, несколько раз сломал эту деталь и замучался подклеивать.
Последний штрих – перо руля. Штатный руль меня не устраивал. Сточил его чуть ли не под ноль, оставив миллиметр толщины и обклеил планками ореха. Немного изменил саму форму руля. Переделал из латуни петли на руле. Ну не могут гвозди попадать в щели между досками! И не может доска сама держаться, одними молитвами! Петли на ахтерштевне – стандартные, из набора. Цепь подвесил немного по-другому. На руле не стал делать рым, а просто просверлил отверстие и через него протянул цепь.
Историческая справка
Галеон Revenge ВМС Англии Елизаветинской эпохи был построен в Дептфорде и спущен на воду в 1577 году. Revenge был новым проектом в серии, так называемых “Race Build Galeon”. Вооружение галеона состояло из 46 орудий, водоизмещение было около 500 тонн и команда из примерно 250 человек. В 1588 году галеон становится флагманом эскадры сэра Френсиса Дрейка. Под его командованием он принимает участие в сражении в проливе Ла Манш, где ведет дуэль с испанским флагманом San Martin. Revenge получает около 40 прицельных попаданий, что вынуждает его покинуть поле боя.
В 1590 году в составе эскадры из 16 кораблей Revenge был направлен на Азорские острова, чтобы ожидать там испанские суда, возвращающиеся из Америки с награбленными богатствами. 31 августа эскадра получила информацию о приближающемся огромном испанском флоте. Командир эскадры, сэр Томас Говард принял решение о невозможности принятия боя и дал команду к отступлению, однако один из кораблей эскадры этот приказ не выполнил. Галеон Revenge вышел в бой против флота из 53-55 парусников противника. На схватку с одиночкой отвлеклось не более 20 кораблей. Revenge смог потопить Asincion и еще три галеона, а также уничтожить около 400 испанцев, в том числе командиров двух кораблей. В конце концов испанцам удалось захватить галеон. Это был первый важный английский боевой корабль, захваченный испанцами. Он тут же получил название La Veganza, на него была высажена призовая команда и его взяли на буксир. Но через два дня жестокий шторм оправдал название корабля - он пошел на дно вместе с еще 20-ю испанцами из призовой команды.
Чертеж корабля:
- 20 листов чертежей корабля формата 70х90 см и 70х50 см содержат:
- Выкройки каркасных деталей и элементы фототравления (3 листа);
- Боковой вид надводной части борта, вид сверху, корма, гальюн, продольное сечение;
- Геометрические узоры на корпусе;
- Чертеж грот-мачты и ее обвязки;
- Чертеж фок-мачты и ее обвязки;
- Чертеж бизани и бушприта;
- Чертежи рей с обвязкой;
- Выкройки парусов (3 листа);
- Стоячий такелаж (2 листа);
- Бегучий такелаж (6 листов).
Сборочный альбом в цветных фотографиях пошагово показывает все этапы изготовления модели от установки шпангоутов до крепления марсовых площадок (английский язык). А рангоут и такелаж расписан на чертежах. Данный комплект чертежей корабля идет в наборе к замечательной модели Revenge фирмы Amati. Чертежи выполнены в масштабе 1:64, при этом длина готовой модели корабля получается 885 мм. Вместе с чертежами корабля идёт лист с цветными наклейками геометрических декораций на корпус галеона.
О нас
Мы обещаем, что:
- имея более, чем 15-летний опыт, мы предлагаем только лучшие товары на рынке, отсеивая явные провальные изделия;
- точно и быстро доставляем товары нашим клиентам по всему миру.
Правила обслуживания клиентов
Мы рады ответить на любые адекватные вопросы, которые у вас возникли или могут возникнуть. Пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы сделаем все возможное, чтобы ответить вам как можно скорее.
Наша сфера деятельности: сборные деревянные модели парусников и других кораблей, модели для сборки паровозов, трамваев и вагонов, 3D модели из металла, сборные механические часы из дерева, модели-конструкторы зданий, замков и церквей из дерева, металла и керамики, ручные и электроинструменты для моделирования, расходные материалы (лезвия, насадки, шлифовальные принадлежности), клея, лаки, масла, морилки для дерева. Листовой металл и пластик, трубки, профиля из металла и пластика для самостоятельного моделирования и изготовления макетов, книги и журналы по работе с деревом и по парусной тематике, чертежи кораблей. Тысячи элементов для самостоятельной постройки моделей, сотни видов и типоразмеров реек, листов и плашек ценных пород дерева.
- Доставка по всему миру. (за исключением некоторых стран);
- Быстрая обработка поступивших заказов;
- Фотографии, представленные на нашем сайте, сделаны нами или предоставлены производителями. Но в некоторых случаях производитель может менять комплектацию товара. В этом случае представленные фотографии будут носить справочных характер;
- Указанные сроки доставки предоставляются перевозчиками и не включают в себя выходные и праздничные дни. В пиковые моменты (перед Новым Годом) сроки доставки могут быть увеличены.
- Если вы не получили оплаченный заказ в течение 30 дней (60 дней для международных заказов) с момента отправки, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы отследим заказ и свяжемся с вами как можно скорее. Наша цель – удовлетворение клиентов!
Наши преимущества
- Все товары лежат на нашем складе в адекватных количествах;
- Мы имеем самый большой в стране опыт по тематике деревянных моделей парусников и поэтому всегда можем объективно оценить ваши возможности и посоветовать, что выбрать под ваши потребности;
- Мы предлагаем вам различные способы доставки: курьером, обычной и ЕМС почтой, СДЭК, Боксберри и Деловые Линии. Эти перевозчики могут полностью закрыть ваши потребности по срокам, стоимости и географии доставки.
Мы твердо верим, что станем вашим лучшим партнером!
