Съемка движущихся объектов цифровой зеркальной камерой EOS. Как фотографировать с проводкой
Таким количеством эмоций вряд ли похвастаются. Самое главное то, что в любом спортивном мероприятии много динамики и переживаний. Если ты в живую видишь, как развиваются эти события, то они начинают захватывать тебя, ты начинаешь сопереживать и наполняться теми же чувствами, что и спортсмен…
Соревнования когда-нибудь закончатся, а эмоции захочется передать другим людям или просто освежить в памяти. Нам на помощь может прийти фотография.
Съемка движущихся объектов – это интересная задача, но в тоже время и достаточно сложная. Основная сложность заключается в том, чтобы передать эффект движения на фотографии и, по возможности, всю динамику а также эмоции спортивного события. Задача эта достаточно сложная, но выполнимая.
Сейчас вы узнаете как сделать эффект движения на фотографии при съемке движущихся объектов.
При съемке движущихся объектов применимы четыре метода съемки:
- Съемка с проводкой .
- Зум взрыв (zoom burst) или зумирование.
- Съемка с короткими выдержками.
- Съемка с длинными выдержками.
Для создания эффекта движения при съемке движущихся объектов, подходит технический прием под названием ““. На нем мы сейчас подробнее и остановимся.
Съемка с проводкой
Начнем с определения, которое передает суть метода.
Съемка с проводкой – передача движения в кадре, когда фотограф объективом камеры синхронно “следит” за движущимся объектом, при этом фон получается размытым, а сам объект резким.
Применяется этот прием, когда вы хотите акцентировать внимание на объекте и создать при этом эффект движения. В идеале должен получиться размытый от движения фон и резкий объект.
Главное в этой технике “выдержка”. Именно от этого параметра будет зависеть степень смазанности фона.
Нужно пользоваться либо режимом “приоритет выдержки” (обозначается как Tv или S), либо ручным режимом (M), причем вторым значительно сложнее овладеть.
Для того, чтобы избежать лишней по вертикали, можно воспользоваться моноподом или штативом, который превращается в монопод, если сложить его ноги.
Съемка с проводкой будет лучше получаться, если вы будете использовать следящий автофокус.
Ручную фокусировку также можно использовать, для этого нужно настроить резкость на то место, где будет проходить движущийся объект, вам нужно будет “только” нажать на спуск в нужное время, в нужном месте.
Серийная съемка увеличит ваши шансы сделать отличный снимок, правда для этого нужно использовать следящий авто фокус. Используя ручную или по кадровую фокусировку, серийная съемка может оказаться бессмысленной.
Если у вас есть стабилизатор изображения, то его лучше включить, коренным образом кадр это не улучшит, но часть колебаний сделает меньше и плавнее, в результате станет чуть-чуть меньше.
Как я уже говорил, основной параметр съемки движущихся объектов с использованием техники “” – это выдержка.
Выдержка зависит от нескольких параметров: скорость движения объекта, освещенность и, конечно же, ваш творческий замысел – чем сильнее вы хотите размыть фон, тем длиннее должна быть выдержка, примерный диапазон 1/8 – 1/30 секунды.
Эффект движения подобный технике “съемка с проводкой” может получиться, если вы будете двигаться параллельно движущемуся объекту с такой же скоростью и при этом будете его снимать в обычном режиме.
Например: съемка из окна движущегося автомобиля другого объекта (автомобиль / мотоцикл), двигающегося параллельным вам курсом с такой же скоростью. В этом случае камеру можно зафиксировать прикрепив к стеклу автомобиля. В данном случае объект получиться четким, а фон размазанным, то есть получиться эффект движения, напоминающий съемку с проводкой.
Давайте еще поговорим о съемке движущихся объектов и о том, как сделать эффект движения.
Эффект движения и зум взрыв (zoom burst)
При съемке движущихся объектов этот прием, на мой взгляд, использовать еще сложнее, чем съемка с проводкой.
Желательно, чтобы объект двигался либо от вас, либо на вас по оптической оси. Выдержки можно использовать примерно такие же, как и при съемке с проводкой.
Сфокусируйтесь на объекте и во время экспозиции резко измените фокусное расстояние (зум). Зум должен управляться кольцом объектива, а не приводом мотора, отсюда вывод, что такой эффект не получить при помощи компактных камер и объективов с фиксированным фокусным расстоянием.
В результате применения зум врзыва (zoom burst) съемка движущихся объектов может получиться достаточно необычной и слегка абстрактной.
Выглядит это следующим образом:
ISO – 200, выдержка – 1/40, диафрагма – F/16
ISO – 200, выдержка – 1/40, диафрагма – F/18
Как сделать эффект движения при съемке движущихся объектов, используя короткие выдержки?
На короткой выдержке можно “заморозить” объект в определенный момент его движения, наиболее удачно передающим динамику снимка: прыжок, полет, какая-то неестественная поза в движении, неустойчивая динамичная поза, брызги воды или снега. При просмотре таких кадров мозг сам дофантазирует то, что было до, и что будет после.
ISO – 320, выдержка – 1/640, диафрагма – F/5.6
ISO – 200, выдержка – 1/1250, диафрагма – F/6.3
ISO – 200, выдержка – 1/800, диафрагма – F/7.1
Как сделать эффект движения при съемке движущихся объектов, используя длинные выдержки?
В данном случае также можно получить достаточно интересные эффекты.
В данном случае фон получается резким, а объект размытым. Степень размытия объекта зависит от выдержки и скорости его движения.
Можно получить слегка смазанный объект
ISO – 80, выдержка – 4 секунды, диафрагма – F/4.8
Более сильное размытие
ISO – 80, выдержка – 4 секунды, диафрагма – F/3.2
При более длинных выдержках от объекта вообще почти ничего не остается
ISO – 80, выдержка – 5 секунд, диафрагма – F/4.8
На следующие снимке автомобиля за 6 секунд выдержки, остались только следы красных огней, а его самого как будто и не было вовсе.
ISO – 250, выдержка – 6 секунд, диафрагма – F/16
Познакомьтесь с профессиональными фотографиями, передающими .
Теперь вы знаете как создать движение в кадре.После любой фотосессии фотографии нужно обработать, для этого я обычно использую Adobe Lightroom. изображение, убираю дефекты, такие как ,
Как же это делается?
Первый шаг – установка подходящей выдержки. Скорость работы затвора должна быть такой, чтобы передать движение объекта, не заморозив его. Чаще всего она колеблется в пределах от 1/15 до 1/200 секунды: все зависит от скорости движения объекта съемки и условий освещения. Выдержка устанавливается вручную. Соответственно, снимать нужно либо в ручном режиме, либо в режиме приоритета выдержки.
Главное, не переусердствовать – слишком длинная выдержка может привести к полному размытию кадра.
Фокусировка
Второй шаг – фокусировка на объекте. Поскольку часто случается так, что движущийся объект или приближается к фотографу или отдаляется от него, я советую использовать режим фокусировки AI SERVO (AF-C) – так называемый «следящий» фокус. В этом режиме следит за движением объекта, и он попадает в фокус во время спуска затвора.
Обычно этот режим используют при серийной съемке движущихся объектов, однако для съемки с «проводкой» он также подходит.
Вспышка очень удобна для съемки с «проводкой». Техника работы с ней в движении такова – как только затвор откроется (как только вы нажмете на кнопку), «зажгите» вспышку, чтобы заморозить движение, а затем проведите камерой за объектом, как обычно.
Для начинающих вспышка будет большим подспорьем, поскольку при работе со вспышкой длину выдержки можно регулировать в режиме Bulb. Чтобы его активировать, переведите камеру в ручной режим (М) и установите выдержку до значения выше 30 секунд – на дисплее загорится слово “Bulb”. В этом режиме при нажатии кнопки спуска затвор поднимется и не будет опускаться до тех пор, пока вы вновь не нажмете на кнопку. Таким образом, от вас требуется просто установить мощность вспышки, а затем регулировать длину выдержки вручную, в зависимости от скорости движения объекта.
Решение возможных проблем
Если у вас ничего не получается, причины может быть две – вы либо подобрали неверную выдержку, либо не справляетесь с фокусировкой.
В первую очередь, следите за выдержкой – чем она длиннее, тем больше вероятность все размыть. Если кадр слишком размыт, сделайте выдержку короче.
Фокусировка может вызвать особую сложность в том случае, если вы фокусируетесь на объекте до того, как он достаточно к вам приблизится. Если возникла проблема с фокусом, установите в режим ручной фокусировки, прикройте диафрагму, сфокусируйтесь на конкретной точке и ждите, пока объект попадет в нее.
Съемка с проводкой, очень старый, но актуальный прием для передачи динамичности сюжета на фотографии. Снимки сделанные с проводкой выгодно отделяют объект съемки от окружающего статического пространства смазывая задний фон на фотографии.
Из приведенного примера думаю понятно как выглядит результат такой фотосъемки. Конечно передать движение можно и "сюжетно" поймав объект съемки в момент прыжка, уловить момент когда из под колес будет лететь пыль и так далее, но статья не об этом, а именно о съемке с проводкой.
Что собой представляет данный прием. Съемка ведется на длинных выдержках 1/30 - 1/125, подбирается в зависимости от скорости движения объекта и степени желаемого смазывания второстепенных деталей. Естественно при таких выдержках быстро движущийся объект попросту будет смазан, как на примере ниже.
При использовании коротких выдержек от 1/500, мы просто заморозим всяческое движение в кадре, и эффекта съемки в проводку естественно не получим. Так на примере ниже непонятно, едет или стоит мотоцикл.
Такую остановку движения легко получить используя предустановленный режим "спорт", очень полезный режим для съемки, но не подходит для съемки в проводку. Пример использования очень коротких выдержек или режима "спорт".
Теперь техническая сторона. Залогом качественного снимка является плавность ваших движений. Поймав объект фотосъемки в видоискатель вы как снайпер нацеливаете на определенную точку объекта и как в прицел начинаете сопровождать объект съемки, "выстрел" делаем также плавно и аккуратно при этом продолжая проводку камеры за объектом. Также полезно будет использовать и серийную съемку и естественно следящий автофокус (Настройки камеры и включение режимов смотрите в документации к вашей камере). Конечно будут и неудачные снимки из-за рывков, из-за не четкого удержания объекта фотосъемки в видоискателе. Пример таких ошибок на фото ниже.
Использовать фотосъемку с проводкой можно не только на "шустрых" зеркалках, но и достаточно "тормознутых" компактах. Особенностью мылниц является их медлительность, и даже если у нее есть предустановленные возможности съемки на коротких выдержках есть большая вероятность получить эффект "ушедшего поезда" наподобие примера ниже. Пока фотоаппарат думал, объект "убежал" за пределы кадра.
При съемке объектов в движении или динамичных сцен можно совершенно по-разному передать движение на фотоснимке. Можно «заморозить» объект в прыжке или полете, а можно показать его в кадре смазанными. Причем в последнем случае смазанным может быть либо сам движущийся объект, либо окружающий его фон. Одним из самых популярных и интересных вариантов передачи движения является съемка с проводкой. Она подразумевает постоянное слежение камеры за объектом, вследствие чего фон на снимке становится размытым, в то время как сам объект резким. Съемка с проводкой сосредотачивает внимание зрителя на главном объекте, создавая красивый эффект динамики. На практике такой способ съемки часто вызывает трудности у начинающих фотографов.
Суть техники очень проста. Вы отслеживаете движение объекта по видоискателю, плавно перемещая камеру за объектом, и в подходящий момент открываете затвор. Результатом такой съемки становится резкий объект на размытом фоне. Причем фон размывается очень характерно – он становится похож на скопление длинных линий, которые ориентированы в направлении движения. Такие фотографии получаются очень эффектными и привлекательными, они в полной мере передают ощущение скорости. Отсюда и повышенный интерес любителей фотографии к использованию данного приема для съемки машин, велосипедистов и спортивных сцен.
Съемку с проводкой целесообразно применять тогда, когда объекты перемещаются по линейной траектории и с достаточно определенной скоростью. Иначе получить качественную «проводку» будет довольно трудно. Сама идея съемки с проводкой, на первый взгляд, кажется простой, однако фотографу для достижения оптимального результата необходимо учитывать несколько важных моментов.
Используем штатив
При осуществлении съемки следует обзавестись штативом с поворачивающейся головкой. Использование надежной, устойчивой опоры позволит избежать шевеленки. Кроме того, сама «проводка» будет проведена более качественно, без дрожания, поскольку фотоаппарат будет закреплен в одной плоскости. Применение оптического или цифрового стабилизатора изображения, хотя и не сильно способно изменить ситуацию, тем не менее, вполне допустимо и даже нужно.
Устанавливаем выдержку
Ключевой момент – это выдержка. В этой связи лучше всего сразу перевести камеру в режим приоритета выдержки, либо задействовать ручной режим съемки. Оптимальную выдержку в каждой конкретной ситуации следует подбирать исходя из следующих факторов:
- скорости объекта;
- освещения сцены;
- степени размытости фона, которую Вы хотите получить.
В принципе, чем больше Вы планируете размыть окружающие предметы в кадре, тем длиннее должна быть выдержка. Значение выдержки обычно должно быть не менее 1/30 секунды. Если Вы фотографируете движущийся автомобиль, то оптимально установить выдержку в районе 1/60 или даже 1/125 секунды. Людей, идущих по городским улицам, можно снимать на выдержках 1/25 или 1/15, поскольку движение здесь более медленное.
Еще один немаловажный момент – чем ближе к фотографу располагается объект, тем быстрее его движение в объективе аппарата. И наоборот. Соответственно, фотографируя движущиеся объекты, находящиеся вблизи, задействуйте более короткую выдержку, в то время как для фотографирования дальних объектов выдержку можно несколько удлинить.
Подбирать оптимальную выдержку придется путем постоянных экспериментов. При использовании коротких выдержек, например, 1/200 секунды, движение камеры должно быть максимально быстрым, иначе окружающий фон останется на снимке резким. В целом, выдержку для качественного размытия фона подойдет выдержка в районе 1/15 – 1/60 секунды. Но можно и экспериментировать по своему усмотрению. При использовании относительно длинных выдержек электроника камеры автоматически задействует закрытую диафрагму, что пойдет только на пользу итоговой картинке, поскольку обеспечит большую глубину резкости. Чувствительность сенсора стоит установить на минимуме.
Фокусировка
Для такой съемки оптимально использовать следящий режим фокусировки, предлагаемый сегодня многими любительскими и профессиональными аппаратами. В этом режиме камера постоянно отслеживает движение объекта и обеспечивает его попадание в фокус во время спуска затвора. Рекомендуется задействовать центральную точку фокусировки, особенно, если Вы снимаете движущихся людей, – она позволит удерживать фокус на лице человека. Можно воспользоваться ручной фокусировкой, особенно если Вы снимаете быстродвижущиеся объекты, например, автомобили. Вам нужно только навестись на резкость в том месте, где будет проезжать автомобиль, затем отследить движение машины и в нужный момент нажать на спуск. Ручной режим позволит избавиться от некоторых ошибок автофокуса. Впрочем, следящий автофокус обычно работает достаточно быстро и надежно. Так что использовать автофокус или ручной режим – это скорее дело привычки и личного выбора для каждого фотографа.
Проводка
Как мы уже упоминали, снимаемый объект должен осуществлять свое движение по линейной траектории с не меняющейся скоростью. Это наилучший сценарий. Сама съемка выглядит примерно так:
- Установите фотоаппарат на штатив, активируйте стабилизатор изображения.
- Наведитесь на резкость по объекту или в том месте, по которому он будет двигаться. Затем плавно поворачивайте фотоаппарат в соответствии с траекторией движения объекта. Нажмите кнопку спуска затвора в самый подходящий момент. Помните, что итоговое качество не в последнюю очередь будет зависеть от того, насколько синхронно, плавно будет двигаться камера.
- Старайтесь отслеживать происходящее обоими глазами, а не только через объектив фотоаппарата. Поскольку иногда самое интересное происходит за пределами кадра, в частности, при съемке спортивных соревнований. Движущийся объект необходимо неуклонно держать посередине кадра. Прогнозируйте развитие ситуации.
Съемка сериями
При использовании следящего режима или ручного фокуса целесообразно задействовать функцию серийной съемки. Это повысит вероятность того, что Вы получите больше хороших кадров. Впрочем, серийная съемка не всегда помогает – иногда объект съемки движется слишком быстро и времени на то, чтобы поймать сразу несколько удачных кадров, просто не остается.
Вспышка
Если Вы применяете съемку с проводкой в условиях недостатка освещения, то имеет смысл активировать вспышку. Благодаря вспышке движущийся объект на фото получится более ярким, чем окружающий его фон, что дополнительно акцентирует на нем внимание зрителя. Тут главное не засветить снимаемый объект, поэтому важно грамотно скорректировать мощность вспышки. Техника применения вспышки в данной ситуации следующая: как только Вы нажимаете кнопку спуска активируется вспышка с нужной силой светового импульса, движение «замораживается», далее необходимо провести камеру вслед за объектом. Применяя вспышку, значение выдержки очень удобно изменять в режиме Bulb.
Композиция
Съемка с проводкой хотя и является специфическим жанром, однако также требует от фотографа соблюдение правил и принципов композиции. В частности, любые движущиеся объекты лучше всего фотографировать так, чтобы на снимке оставалось немного свободного пространства для движения. Усилить восприятие движения поможет размещение снимаемого объекта на диагональных линиях фотографии. А вот вертикальные линии, которые размещаются перпендикулярно пути движения объекта, визуально затормаживают движение и потому смотрятся не очень органично.
Чтобы сделать движение в кадре более выразительным, старайтесь использовать различные видимые следы, в частности, пыль, поднимающуюся из-под колес машины. Желательно, чтобы фон был контрастным по отношению к объекту съемки. Тогда они не будут сливаться на снимке, и вся композиция будет выглядеть более привлекательной.
Поймать момент
Если Вы снимаете движущийся автомобиль, катер или поезд, то с тем, чтобы поймать подходящий момент для съемки не должно возникнуть проблем. Ведь в статичном состоянии эти объекты выглядят также как и в движении. Совершенно иная ситуация возникает, если Вы снимаете животных или людей. В процессе движения они изменяют свои очертания за счет циклического движения ног и рук (лап). Если Вы сделаете снимок в не самой привлекательной фазе движения – это может испортить всю фотографию. Здесь придется выбирать наиболее удачный момент исходя из опыта и тренировок. Понаблюдайте немного за объектом, чтобы выявить фазы его движения и отыскать наиболее подходящие моменты для фотографирования.
Научиться съемке с проводкой не сложно, но это требует серьезной практики и времени на оттачивание мастерства. Добиться сразу качественных результатов вряд ли получится. Большинство ошибок начинающих фотографов связаны либо с не грамотным подбором выдержки, либо с неправильной фокусировкой. Учиться основам съемки с проводкой лучше всего на движущихся автомобилях, а потом уже переходить к более сложным ситуациям, например, к съемке динамичных сцен с участием человека. Старайтесь больше практиковаться. В конечном счете, техника съемки с проводкой позволит Вам фотографировать не только движущихся людей или автомобили на улицах, но и самолеты, спортивные соревнования и даже птиц в их естественной среде обитания.
Съёмка с проводкой служит двум техническим целям (передача движения в кадре, отделение фигуры от фона) и бесчисленному количеству художественных целей. В простом случае, при проводке камера перемещается вслед за движущимся объектом, как бы «следя» за ним. Никаких специальных технических средств для такой съёмки обычно не нужно, но есть ряд хитростей, которые полезно учесть. Я начну с видов «проводок», включая экзотические варианты, далее расскажу про настройки камеры, и завершу «tips & tricks» - практическими советами.
Виды съёмок с проводкой
Терминология моя, и на мой взгляд, она не столь важна. Хоть груздём назовите, главное - хорошо снять.
Классическая проводка. Объект движется, камера поворачивается за ним. Например, вы выхватываете камеру, наводитесь на карету, и, продолжая поворачивать объектив вслед за каретой, нажимаете на спуск.
Вариант классической, но для вращающихся объектов, вроде колеса обозрения или гимнастов, делающих сальто. В этом случае, камера фиксируется на центр вращения, и поворачивается вместе с объектом. Годится и для неподвижных объектов, в этом случае вы движете камеру вокруг.
Объект неподвижен, движется фон. , съёмка из движущейся машины другой движущейся машины и т. п. Немного спорно относить всё это к проводкам, но тут много общего с классикой - как с точки зрения цели передать движение, так и в плане настроек камеры.
«Антипроводка». Объект неподвижен, но движетесь вы. Например, плывёте на кораблике, а на берегу гордо стоит красивый камень.
Зум-проводка. Объект движется на вас, или от вас, а вы фиксируетесь на нём, и двигаете трансфокатор, чтобы объект всегда был одного размера.
Настройки камеры
Три главные цели всех настроек: 1) за время выдержки фон должен успеть сдвинуться так, чтобы выглядеть красиво размытым; 2) сам объект должен быть адекватно экспонирован; 3) объект не должен быть слишком размытым - в идеале вообще без размытия.
Поэтому, в большинстве случаев, для съёмки с проводкой полезен режим приоритета затвора: «Sv»/«Tv» (подробнее обо всех режимах можно прочитать ). Скорость затвора выставляется, в зависимости от сцены, от 1/150 до 1/2 секунды. Можно добавить Auto ISO, это даст больше гибкости в плане гарантированной экспозиции - если вдруг даже на открытой диафрагме будет слишком темно, камера повысит ISO и спасёт кадр. Диафрагма как правило не очень важна, фон и так размывается движением. Шумы тоже особо не страшны и незаметны даже на высоких ISO.
Если поставить слишком длинную выдержку, фон размоется в неинтересную кашу, а сам объект из-за собственного движения и трясущейся камеры тоже будет мутным. Мане со скрипом одобрит, остальные нет. Если поставить слишком короткую выдержку, объект будет чётким, но и фон тоже - что опять неинтересно. В ряде случаев какую выдержку ни ставь, всё плохо - например, суровый брейкданс на тёмном фоне. В таком случае можно использовать вспышку.
Несколько примеров вместе с ориентировочной скоростью затвора:
- Движение континентов - миллионы лет.
- Растущий ребёнок - месяцы и годы.
- Растущий цветок - дни.
- Черепаха - 1 - 2 секунды.
- Женщина с коляской - 1/3 - 1/5.
- Ложка, которую подносят ко рту - 1/5 - 1/10.
- Идущий с обычной скоростью человек - 1/8 - 1/15.
- Падающий дождь или град - 1/20 - 1/30.
- Бегун - 1/20 - 1/60.
- Велосипедист, роллер - 1/30 - 1/100 (если проворный, можно и больше).
- Летящий дротик в дартсе - 1/60-1/100.
- Автомобиль, едущий со скоростью километров шестьдесят в час - 1/150 - 1/300.
- Взлетающий самолёт - 1/500 - 1/1000.
- Пролетающий мимо космический корабль - думаю, лимитирующим фактором здесь будет не выдержка, а скорость, с которой вы можете перемещать камеру вручную.
- Элементарные частицы в ускорителе - лучше сфотошопить.
Разумеется, в конкретной сцене вы должны поэкспериментировать и сами найти оптимальную скорость.
Снимать с проводкой можно всё. Поначалу я снимал только классические сюжеты, бегущих людей, мотоциклистов и тому подобное. Потом осмелел и стал снимать медленно идущих, даже мам с колясками. И, под конец, совсем распустился, снимая с проводкой неподвижные камни и кружки на столе. Пробуйте!
Jpeg или RAW - тут кому как удобнее в плане . Моё мнение: обычно хватает Jpeg или уменьшенного RAW (многие камеры позволяют снимать во всякие sRAW). RAW полезен для «спасения» теней и светов, если что-то пойдёт не так. А что-то пойти не так в подобных сложных условиях съёмки может очень часто. Но большой размер мне ещё ни разу не пригодился: как ни держишь камеру, всё равно резкость объекта не самая хорошая. Так зачем тратить мегапиксели на блюр?
В Canon я сделал отдельную «пользовательскую» настройку для съёмки с проводкой. Это режим Tv (приоритет выдержки), AutoISO, sRAW, точечный замер, передержка +1/3 ev и скоростная съёмка. Поставил настройки на C3, самое последнее положение дискового переключателя, чтобы если вдруг выпрыгнет сюжет, можно было не глядя на камеру, мгновенно перевести её в нужный режим и отснять серию с проводкой.
Упомянутая выше скоростная серийная съёмка удобна - единичный кадр редко бывает качественным, зато из серии почти всегда можно выбрать что-то хорошее.
Для серийной съёмки лучше поставить быструю карточку . Чтобы не грызть части тела, глядя вслед уходящему сюжету, пока камера мучительно медленно льёт серию на флешку.
Передержка на треть - две трети ступени, чтобы фон был светлее, в идеале - уходил почти в верхний ключ. Мне так кажется эстетичнее, да и тени спасти важнее, чем света. Но тут у кого как экспозамер себя ведёт, может и недодержка понадобится. Также важно не переборщить, если фон будет просто белым, то ради чего проводка делалась?
В случае с «классической проводкой», камеру удобно зафиксировать в «треугольнике» из рук и поворачиваться за объектом всем корпусом, вместе с камерой. Это обеспечивает большую стабильность и равномерность поворота.
Сначала вскидываете камеру, начинаете вести её вслед за объектом, потом плавно, как спусковой крючок, нажимаете на кнопку спуска. You gotta squeeze the trigger, Harley. Don"t yank it. It"s not your dick. Squeeze it. ©
Зум-проводку удобнее делать с объективами, зуммирующимися не поворотом, а «тромбоном». Но телевиками проводку делать несподручно, а «тромбонов» - широкоугольников я не знаю, так что зум-проводку неудобно делать ничем.
«Обратная» проводка не обязательно делается из машины или поезда. Вы можете идти параллельно движущемуся объекту и или спереди.
Если вы вышли на охоту за проводкой, широкоугольник (а то и «рыбий глаз») удобнее телевика.
Кадрировать лучше с запасом - позже отредактируете.
Провожайте не только прямолинейное, но и диагональное и всякое другое движение .
Стабилизатор в объективе очень помогает. Монопод тоже.
Бленда. Об этом говорилось множество раз, и ещё раз скажу: бленда нужна. Особенно при съёмке с проводкой. Одно дело, единичные кадры, когда в принципе вы видите блики и можете их учесть. Другое - когда камера вертится туда-сюда, и оценить световую картину просто нет времени. Бленда не гарантирует отсутствие «зайцев», но уменьшает риск их появления.
Если вы не уверены в автофокусе , поставьте камеру на режим M (ручной), зажмите диафрагму до f/8-13, установите Auto ISO и используйте широкоугольник с отключенным автофокусом, сфокусированным на какую-то разумную дистанцию. Но по-моему такое нужно крайне редко.
Если вы снимаете с проводкой неподвижный объект , то камера может летать в ваших руках как угодно - при условии, что объектив всегда направлен на одну точку объекта. LiveView тут здорово помогает.
Ярким днём при выдержках порядка долей секунды, даже на ISO 100 может не хватить максимальной диафрагмы, и кадр окажется пересвеченым. Используйте нейтральные серые фильтры - Cokin, Lee или что-нибудь подобное. Или попросите закрыть Солнце облаками.
Никто не запрещает использовать при съёмке с проводкой вспышку - моноимпульс или даже стробоскоп. Как правило, более симпатичный результат получается при синхронизации по второй шторке (вспышка срабатывает не сразу, а когда затвор уже начинает закрываться, от чего в кадре получается реалистичный motion blur с фиксацией последней фазы движения). LED-светильники тоже годятся, с поправкой на то, что в отличие от вспышки, они дадут большее ощущение непрерывности движения.
Фазы движения в серии с проводкой можно в фотошопе совместить в одном кадре, получив экзотический вариант .
Серии, снятые с проводкой, удобно группировать в Lightroom с помощью Auto-Stack (Photo: Stacking: Auto-Stack).
