Вместилище знаний — книжный шкаф своими руками с чертежами, схемами и подробным описанием, как его сделать самому. Как сделать и собрать книжный шкаф своими руками Как сделать книжный шкаф из дерева
Насмотревшись на этот шкаф снаружи и начав изучать его конструкцию, вы удивитесь, насколько просто его изготовить. Боковые стенки из фанеры с приклеенными деревянными деталями выглядят как традиционные рамы с филенками, но вам не придется делать сложные соединения. В дверцах используются простые соединения вполдерева, которые нетрудно сделать на пильном станке.
Планки, приклеенные к стеклам, имитируют горбыльки, и нет необходимости заниматься соединениями и подгонкой профильных деталей, как в настоящих классических переплетах.
Сначала изготовьте боковины
1. Выпилите по указанным в «Списке материалов» размерам боковые панели А. Распустите по толщине заготовку размером 51×711 мм и острогайте, чтобы получились две заготовки толщиной 6 мм. Затем отпилите от этих заготовок накладки В указанной длины (рис. 1).
Краткий совет! Чтобы не испачкать лицевые стороны панелей, сделайте с помощью пильного станка на задней стороне накладок неглубокие пропилы-ловушки для излишков клея.
Приклейте накладки к панелям вровень с верхней и нижней кромками.
2. Для передних и задних стоек С, D выберите прямослойные доски толщиной 38 мм или склейте заготовки из нескольких слоев. Из этого материала выпилите две заготовки размерами 32x70x775 мм. Расположите продольный (параллельный) упор пильного станка на расстоянии 12 мм от диска, поднимите диск до высоты 12 мм и сделайте пропил на одной пласти каждой заготовки и обрезке толщиной не менее 19 мм. Немного отодвиньте продольный упор от диска и сделайте еще один проход, чтобы расширить пропил на обрезке. Проверьте, как вставляется в него фанера, из которой будут сделаны задние филенки Н . Если требуется, снова отрегулируйте положение продольного упора и сделайте еще пропил, добиваясь плотной подгонки. Затем расширьте шпунты на обеих заготовках.
3. Установив фрезер в стол, закрепите в цангу фасонную фрезу для округлений радиусом 25 мм и, постепенно увеличивая ее вылет, за несколько проходов отфрезеруйте на каждой заготовке скругление на ребре, противоположном пропилу (рис. 1а). Затем установите прямую пазовую фрезу диаметром 6 мм и закрепите стопор из обрезка на продольном упоре на расстоянии 45 мм от фрезы (фото А). Отодвиньте продольный упор на расстояние 12 мм от фрезы и отфрезеруйте неполный шпунт в одной из заготовок, из которой будут сделаны левые передняя и задняя стойки С, D .
Закрепите стопор из обрезка на продольном упоре фрезерного стола слева на расстоянии 45 мм от фрезы. С этими настройками сделайте неполный шпунт только в одной заготовке.
Переставьте стопор и опустите вторую заготовку на вращающуюся фрезу. После выборки неполного шпунта эта заготовка будет зеркальной копией первой.
Выпиленные из обрезков прижимные бруски помогут прижать струбцинами передние стойки С. Внутренние стороны стоек С, D и панели А должны быть выровнены в одной плоскости.
4. Чтобы сделать такой же неполный шпунт на заготовке для передней и задней стоек правой стенки, расположите стопор с противоположной стороны от фрезы (фото В). Плотно прижимая вторую заготовку к продольному упору и стопору, опустите ее на вращающуюся фрезу и продвиньте вдоль упора, чтобы выбрать неполный шпунт. Стамеской аккуратно подрежьте уголки на конце шпунта в обеих заготовках.
5. Распилите обе заготовки вдоль, чтобы получились две передние С и две задние D стойки шириной 32 мм. Отфрезеруйте 2-миллиметровые скругления на внешних ребрах стоек (рис. 1b) . Отшлифуйте детали наждачной бумагой № 220 и приклейте стойки к боковым панелям А (фото С).
Соберите корпус
1.
По указанным размерам выпилите переднюю перекладину Е
, задние перекладины F
и средник G
. Временно отложите переднюю перекладину в сторону. Таким же метолом, как в передних и задних стойках, выпилите по центру внутренних кромок задних перекладин и на обеих кромках средника шпунты для вставки фанерных филенок Н (рис. 3а).
2. Установите в пильный станок наборный пазовый диск толщиной 14 мм и закрепите на продольном упоре деревянную накладку. Включите станок и поднимите диск, чтобы он выступал из накладки на ширину 12 мм. На обоих концах передней перекладины Е , задних перекладин F и средника G выпилите шипы, плотно входящие в шпунты смежных деталей (рис. 2а, фото D ).
Примечание. Тщательно проверяйте плотность соединений. Для передней перекладины могут требоваться более толстые шипы, чем для задних перекладин и средника.
Снова отложите в сторону переднюю перекладину.
Сделайте по одному проходу с каждой стороны, чтобы сформировать шип по центру. Для проверки настроек сначала изготовьте шип на пробном обрезке такой же толщины.
Выровняйте средник G по центру задних перекладин F. Пользуясь угольником и острым ножом, отметьте положение шпунта на обеих перекладинах.
3. Снимите деревянную накладку с продольного упора и установите его на расстоянии 27 мм от пазового диска. Выпилите по центру одной пласти средника G шпунт для вставки перегородки I . Выровняйте средник по центру задних перекладин F и отметьте на них положение шпунта (фото Е). Продлите линии, перенеся разметку на кромки перекладин, и выпилите паз между линиями (рис. 3).
Выпилите из обрезков проставки и вставьте их между концами задних перекладин F, чтобы они не сгибались под давлением струбцин.
4. Насухо (без клея) соедините задние перекладины F и средник G . Выпилите задние филенки Н и проверьте, как они вставляются в шпунты этой сборки. Отшлифуй те перекладины, средник и филенки наждачной бумагой № 220, а затем склейте их вместе (фото F ).
5. Проверьте, как соединяются вместе боковины A/B/C/D , передняя перекладина Е и задняя стенка F/G/H . Измерьте расстояние от дна шпунта в среднике G до передней перекладины. Выпилите перегородку I такой ширины. Затем измерьте расстояние от нижней кромки передней перекладины до низа передних стоек С . Выпилите три передние накладки J такой же длины (рис. 2) и отложите две из них в сторону. Приклейте одну накладку к передней кромке перегородки, выровняв по нижнему углу. Когда клей высохнет, отшлифуйте накладку вровень со сторонами перегородки.
6. Просверлите отверстия для полкодержателей с помощью приспособления-кондуктора. Учитывайте, что отверстия в перегородке I расположены не так, как в боковых панелях А (рис. 1b и 2).
Временно установленные вверху и внизу каждой боковины монтажные угольники удерживают детали корпуса под прямым углом, пока сохнет клей.
7. Выпилите верхние косынки К , придав им контуры в соответствии с шаблоном, затем начните сборку корпуса (фото G ).
Краткий совет! Монтажные угольники заменят помощника при сборке корпуса. Изготовьте увеличенные копии верхних косынок для временной фиксации деталей, чтобы сборка получилась прямоугольной. Сделайте фаску на внутреннем углу каждого угольника, чтобы он не приклеился к деталям.
Приклейте одну из боковин А/В/ С/D к задней стенке F/G/H , затем добавьте перегородку I/J . Приклейте на место переднюю перекладину Е и вторую боковину. Убедитесь, что перегородка расположена под прямым углом к корпусу, и приклейте на место верхние косынки (рис. 2), фиксируя их струбцинами. Затем приклейте передние накладки J к обеим передним стойкам С .
Сделайте верхнюю и нижнюю панели
1. Из 18-миллиметровой фанеры выпилите верхнюю и нижнюю панели L .
Прикрепите струбцинами две накладки М, N к верхней панели L и отметьте их окончательную длину. Выравнивайте поверхности деталей при склейке.
2. Выпилите заготовки для передней и боковых кромочных накладок М, N с припуском 25 мм по длине и сделайте скосы под углом 45° на одном конце каждой из них. Прикрепите струбцинами переднюю и боковую накладки к панели Е и отметьте окончательную длину боковой накладки (фото Н). Также поставьте метку на внутренней кромке передней накладки для разметки второго скоса. Опилите обе детали до окончательной длины, приклейте их к панели и зафиксируйте струбцинами. Затем примерьте оставшуюся боковую деталь, отметьте ее длину, опилите и приклейте на место. Таким же способом приклейте накладки к другой панели.
3. Циркулем разметьте радиусы на передних углах панелей L/M/N (рис. 2Ь), выпилите электролобзиком, оставляя небольшой припуск, затем отшлифуйте до линии с помощью шлифовальной колодки.
4. Отфрезеруйте декоративный профиль-калевку на верхних ребрах нижней панели L/M/N и на нижних ребрах верхней (рис. 2c). Затем, заменив фрезу, сделайте скругления радиусом 3 мм с противоположной стороны обеих панелей. Слегка отшлифуйте линию перехода между двумя профилями, чтобы сделать ее незаметной. Окончательно отшлифуйте обе панели.
Изготовьте основание
1. Обработайте до указанной толщины и ширины материал для изготовления передней и боковых досок основания О, Р . Отпилите переднюю доску указанной длины, а на боковых оставьте припуск около 25 мм.
2. Вставив в цангу фрезера, закрепленного в столе, фрезу для скруглений радиусом 25 мм, сделайте скругления на обоих концах передней доски О и одном конце каждой из боковых досок Р . Затем разметьте и опилите скосы на всех трех деталях (фото I).
Отфрезеруйте скругления на концах досок основания О, Р, затем разметьте и сделайте скосы. Боковые доски будут опилены до окончательной длины позднее.
Расположите переднюю доску основания О на нижней панели с отступом 16 мм от края, выровняв по центру, и приклейте, зафиксировав струбцинами.
3. Разметьте на передней доске О в соответствии с шаблоном вырез (рис. 2) и выпилите, оставляя небольшой припуск. Гладко отшлифуйте кромки и сделайте 3-миллиметровые скругления на нижних ребрах ножек и нижних кромках боковых досок Р. Окончательно отшлифуйте детали основания наждачной бумагой № 220.
4. Положите нижнюю панель L/M/N на подставки, перевернув ее верхней стороной вниз (фото J ). Приклейте переднюю доску основания О к нижней стороне панели (рис. 2с).
5. Когда клей высохнет, пристыкуйте к передней доске О боковые доски основания Р и поставьте на них метки вровень с торцами боковых накладок N . Опилите боковые доски до окончательной длины, приклейте на место и зафиксируйте струбцинами.
6. Выпилите задние косынки Q и передние бобышки R указанных размеров и формы. Сделайте на передних бобышках 10-миллиметровые фаски для установки струбцин. Когда склеенное основание высохнет, приклейте косынки и бобышки на место, фиксируя их струбцинами (рис. 2).
Крепление панелей к корпусу
Для выравнивания верхней панели с задними стойками D положите корпус на подставки. Временная проставка удерживает перегородку I от перекоса.
1. Положите корпус на верстак, установив подставки под задние стойки D . Нанесите клей на верхние кромки боковых панелей А , передней и задней перекладин Е, F и перегородки I . Установите верхнюю панель L/M/N так, чтобы профиль-калевка на ее кромках был зеркальным отражением профиля на нижней панели. Зафиксируйте верхнюю панель струбцинами вровень с задними кромками задних стоек (фото К). Приклейте на место нижнюю панель с основанием L-R таким же способом.
2. Выпилите полки S и кромочные накладки Т указанных размеров. Приклейте накладки к передним кромкам полок вровень с верхней стороной (рис. 2). Дайте клею высохнуть, затем окончательно от шлифуйте полки вместе с накладками наждачной бумагой № 220.
Дверцы делаются просто
1. Острогайте до указанной толщины и ширины заготовки для перекладин и стоек U , V . Уточните длину этих деталей, измерив ширину и высоту проемов корпуса. Выпилите перекладины и стойки на 3 мм короче, чем эти размеры.
2. Установите в пильный станок наборный пазовый диск толщиной 19 мм и сделайте пробное соединение вполдерева, используя обрезки (прочтите «Совет мастера» внизу). Добившись правильной настройки, зафиксируйте высоту диска.
Чтобы соединения вполдерева получились аккуратными. Для изготовления соединений вполдерева необходимо настроить вылет пазового диска над пильным столом. Возьмите два обрезка такой же толщины, как заготовки для ваших деталей. Поднимите диск до высоты чуть меньшей, чем половина толщины обрезка. Направляя обрезок с помощью углового (поперечного) упора, выпилите фальц на одном конце каждого обрезка. Положите оба пробных обрезка на плоскую поверхность и проверьте, как фальцы вставляются друг в друга. Отрегулируйте вылет диска, чтобы поверхности фальцев смыкались, не образуя зазоров.
Частично прикрыв пазовый диск накладкой продольного упора, оставьте его открытым на ширину 10 мм. Выпилите фальцы вдоль внутренних кромок всех перекладин U и стоек V.
3. Выпилите на кромке всех перекладин и стоек U, V 10-миллиметровый фальц (фото L ).
4. Пользуясь перекладиной U как шаблоном, отрегулируйте положение продольного (параллельного) упора (прочтите «Совет мастера» вверху). Расположив детали фальцем вверх, выпилите соединения вполдерева на обоих концах перекладин U. Снова используйте перекладину в качестве шаблона, чтобы изменить положение продольного упора. Выпилите соединения вполдерева на концах стоек V, располагая их фальцем вниз.
5. Склейте рамы из стоек и перекладин U, V , фиксируя струбцинами все угловые соединения вполдерева. Убедитесь в прямоугольности каждой рамы до того, как клей схватится.
Поставьте на нижнюю панель дверцу, подложив под нее монету. С помощью центрирующего сверла сделайте направляющие отверстия для шурупов.
6. После тщательной сушки установите на дверцы петли (рис. 4), затем прикрепите дверцы к корпусу (фото М).
7. Проверьте подгонку каждой дверцы к проему корпуса. Если требуется, острогайте кромки рубанком, чтобы зазоры по всему периметру были одинаковыми. Установите в указанных местах защелки и ручки-кнопки (рис. 2 и 4).
8. Острогайте до толщины 6 мм материал для изготовления штапиков W, X и планок Y, Z , имитирующих горбыльки переплета. Отпилите вертикальные штапики W и подгоните их длину к фальцам стоек дверцы V . Затем отметьте по месту окончательную длину горизонтальных штапиков X , устанавливаемых в фальцы перекладин U между вертикальными штапиками. Отметьте длину вертикальных и горизонтальных планок в соответствии с расстояниями между перекладинами и стойками. Сделайте пробные соединения вполдерева на обрезках толщиной 6 мм, затем выпилите пазы посередине каждой планки и сделайте пропилы-ловушки для клея рядом с кромками. Удалите всю фурнитуру и окончательно отшлифуйте дверцы, штапики и планки наждачной бумагой № 220. Тщательно удалив пыль от шлифовки, нанесите отделочное покрытие.
Положите дверцу на мягкую ткань и закройте стекло куском картона, прежде чем вбивать гвозди-шпильки в штапик.
9. Когда покрытие высохнет, вставьте в фальц каждой дверцы стекло. Просверлите отверстия в штапиках W, X и закрепите их тонкими гвоздями-шпильками (фото N ). Не применяйте клей, чтобы штапики можно было снять, если стекло разобьется. Нанесите тонкие полоски силиконового клея-герметика на задние стороны планок Y, Z и приклейте к стеклам, фиксируя малярным скотчем. Снова установите фурнитуру и прикрепите дверцы к корпусу. Теперь расставьте на полках любимые книги, для которых вы изготовили этот великолепный шкаф.
Покупка книжного шкафа - довольно затратный процесс, к тому же в магазине не всегда удается найти ту модель, которая в полной степени удовлетворит все потребности книгомана. Самостоятельное изготовление книжного шкафа помогает не только сэкономить, но и открывает новые возможности проектирования индивидуальной модели нужного размера. Узнайте об особенностях и способах изготовления книжного шкафа своими руками.
Книжный шкаф своими руками: особенности и разновидности
Перед началом изготовления книжного шкафа, предлагаем ознакомиться с его разновидностями. В соотношении с конструкционными особенностями, выделяют модели открытого и закрытого типа:
- открытый книжный шкаф - предоставляет возможность выбора книги, без открывания дверцы шкафа, однако, в таком случае, изделия впитывают пыль и влагу из помещения, со временем теряя свой товарный вид;
- закрытые книжные шкафы - более громоздкие и менее эстетически привлекательные, такие конструкции отлично оберегают книги от внешних раздражителей.
Кроме того, выделяют:
- вертикальные;
- горизонтальные книжные шкафы.
Данный вариант исполнения определяется наличием свободного места в помещении, его габаритами, стилем оформления интерьера.
Книжные шкафы корпусного типа - довольно популярны как в квартирах, так и в частных домах. Различаются разнообразием форм и конфигураций, в соотношении с конструкцией индивидуально подбирается количество полок, наличие или отсутствие створок, материал их выполнения.
Модульные конструкции являются комбинацией отдельных элементов, из которых удается получить шкаф различной формы, высоты и ширины. Данный шкаф универсален, и отлично подстраивается под различные параметры комнат, в которых устанавливается.
Книжные шкафы встроенного типа является системой раздвижной двери, основные детали конструкции фиксируются на потолке или на стенах.
Угловой книжный шкаф - отличное решение для небольших помещений. Конструкция хорошо вписывается в любой интерьер, отличается большой вместительностью, компактными размерами, оптимальным использованием углового пространства, легкой доступностью книг.
Книжный шкаф из гипсокартона своими руками
Гипсокартон - отличный материал для изготовления различной мебели в домашних условиях. Для работы потребуется минимум навыков и инструментов. Книжные полки или книжный шкаф из гипсокартона должен обладать определенной прочностью, поэтому рекомендуется сооружать высокопрочный каркас и использовать несколько слоев гипсокартона.
Для получения идеально ровных внутренних и внешних углов, используйте специальный стальной профиль для дополнительного армирования. Если книжный шкаф будет расположен рядом с кухней или ванной, используйте влагостойкий вариант гипсокартона. Для того, чтобы заполнить внутреннее пространство полок и избежать глухих звуков при ударе об конструкцию, внутри установите утеплитель, например, минеральную вату.
Возможен вариант изготовления комбинированного книжного шкафа, стенки которого изготовлены из гипсокартона, а стеллажи из стекла или дерева.
Перед началом работы, изготовьте для книжного шкафа своими руками чертежи. Схема книжного шкафа определяется местом его установки и размерами конструкции. Определите толщину полок, их количество.
- уровня;
- отвеса;
- малярного шнура;
- карандаша;
- угольника.
Возможен вариант дополнения конструкции встроенным светильником. Разводка производится перед установкой гипсокартона. В соотношении с размеченными линиями установите направляющие с помощью дюбель гвоздей. После сооружения каркасной части профили фиксируются с помощью подвеса или специальных саморезов. Дополнительную жесткость конструкции придает поперечная планка. Прочность конструкции определяет шаг установки профилей.
Выделяют два варианта каркаса под гипсокартон:
- металлический;
- деревянный.
Первый вариант используется чаще, так как отличается максимальной прочностью и хорошими эксплуатационными характеристиками. Деревянный каркас склонен к усадке, разрушается под воздействием влажной среды. В любом случае, после установки каркасной конструкции следует процесс обшивки гипсокартоном.
В соотношении с нагрузкой, обшивка выполняется в один или два слоя. Все листы фиксируются в шахматном порядке. Далее следует процесс отделки ранее сконструированного шкафа:
- разделяющая лента наклеивается на соединения между плоскостями;
- швы шпаклюются армирующей сеткой или лентой;
- на угловых участках устанавливаются перфорированные угловые соединения;
- вся поверхность шпаклюется и окрашивается.
При наличии подсветки в шкафу, предварительно соорудите отверстия под светильники. Их монтаж производится на завершающем этапе.
Книжный шкаф своими руками из дерева
Книжные шкафы из массива дерева отличаются высокой стоимостью и принадлежат к элитному классу. Такая мебель нуждается в усиленном уходе, во избежание потери презентабельности. Древесина - живой материал, который склонен к впитыванию влаги и посторонних запахов. Запрещается устанавливать на деревянные поверхности кружки с горячей водой, или острые предметы.
Среди преимуществ книжных шкафов из натурального дерева отметим:
- экологическую безопасность - материал “дышит”, мебель отличается нулевой токсичностью, при повышенной влажности в воздухе, впитывает ее, а при пониженной - отдает обратно, таким образом, регулируя здоровую атмосферу;
- длительный срок эксплуатации - правильная обработка древесины обеспечивает продолжительное использование ее в быту;
- естественный и эстетически привлекательный внешний вид - еще одно неоспоримое достоинство деревянной мебели, помещение, с помощью такого шкафа становится уютнее.
Книжный шкаф своими руками фото:
Выделяют различные сорта древесины для изготовления книжных шкафов, более мягкими и податливыми являются липа с ольхой, кедром, липой. К материалам со средней твердостью относят березовые, дубовые, рябиновые древесные массивы. Самыми прочными и твердыми считают березу, акацию и фисташку.
Перед началом работы над книжным шкафом определитесь с его размерами. Далее следует процесс расчета количества древесины, фурнитуры и крепежей. В качестве дополнительных материалов для отделки используют рейки, бордюрные элементы, металлические или стеклянные соединения.
Если опыт изготовления книжных шкафов у вас отсутствует, рекомендуем использовать более дешевые сорта древесины. После выбора подходящего материала определитесь с моделью. Базовыми элементами книжных шкафов выступают:
- боковые панели;
- полки;
- верхние и нижние стороны;
- лицевые накладные элементы;
- дополнительные полки.
В соотношении с типом шкафа данные компоненты изменяются. После определения модели, следует процесс приобретения материалов и подготовка инструмента к работе.
Среди стандартных инструментов для работы над деревянным книжным шкафом выделим:
- электродрель;
- электролобзик;
- рулетку;
- шуруповерт;
- фурнитурные компоненты.
На начальном этапе работы подготовьте детали и обработайте их на специальном оборудовании. Далее следует процесс сборки каркасной части. Самым сложным вариантом является книжный шкаф углового типа. Выделяют несколько вариантов таких конструкций:
- треугольные;
- трапециобразные;
- г-образные;
- пятистенные.
Во избежание перекоса или деформации конструкции в процессе эксплуатации, не рекомендуется сооружать слишком сложные модели. Соотношение между высотой и шириной шкафа равняется пять к одному.
Изначально собирается каркасная часть шкафа, для этих целей потребуется шуруповерт, ранее подготовленные детали и крепежи. С помощью уровня, проверьте все соединения на ровность. После сооружения каркаса, установите полки. Заднюю стенку рекомендуем изготовить из фанеры, с целью экономии материала.
Готовая конструкция покрывается грунтовкой, влагозащитным материалом и краской или лаком. Дополнительно устанавливаются передние дверцы, выполненные из стекла и фурнитурные элементы для украшения готовой конструкции.
Книжный шкаф своими руками из ДСП
Оптимальная глубина для домашнего шкафа составляет 40 см. Размеры домашнего шкафа 20х80х40 см. Такие размеры оптимальные для хранения книг и журналов. Оптимальный - недорогой и легкий в обработке материал для сооружения книжного шкафа - ДСП.
В процессе работы потребуется наличие инструмента в виде:
- шутуповерта;
- конфирматного сверла;
- рулетки и карандашей;
- саморезов.
Кроме того, подготовьте крепежи в виде конфирматов, мебельных уголков, подпятников. Перед началом работы, сделайте чертежи или воспользуйтесь уже готовыми вариантами. Для распила и облицовки деталей используйте высокопрофессиональное оборудование или обратитесь к специалистам.
Используя лобзик для распила деталей, будьте осторожны, так как существует риск повреждения внешнего вида ДСП. Для изготовления задней стенки шкафа, используйте фанеру или ДВП белого цвета, толщиной минимум 3 мм.
После подготовки деталей к работе, следует процесс сборки, который согласуется с чертежами. Изначально собирается каркасная часть в виде прямоугольника. Для этих целей потребуются конфирматы. Установите конфирмат и зафиксируйте его шуруповертом. Все торцы должны соединяться вровень, проверяйте ровность соединений уровнем. Проверьте диагонали конструкции.
Далее следует процесс фиксации задней стенки шкафа, для этого воспользуйтесь саморезами или гвоздями, в соотношении с материалом выполнения детали. Минимальный шаг монтажа саморезов составляет 10 см. Дополнительную жесткость конструкции придают конфирматы, установленные в местах фиксации полок. Для закрытия шляпок используйте специальные заглушки, подобранные по цвету к шкафу. Установите полки в соотношении с проектом книжного шкафа. Установите декоративные накладки на лицевую часть изделия. Установите накладки, фурнитурные элементы, при необходимости сделайте дверь на книжный шкаф.
Изготовление книжного шкафа своими руками
Предлагаем вариант изготовления книжного шкафа своими руками со стеклом. Среди преимуществ подобной конструкции отметим:
- привлекательный внешний вид;
- простоту изготовления;
- защиту книг от повышенной влажности и пыли;
- доступность материалов для изготовления.
Соорудить такой книжный шкаф сложнее чем обычную полку, однако, данная конструкция обладает защитными свойствами, которые оберегают книги от разрушительного воздействия внешних факторов.
В стандартных книжных шкафам интервал между полками составляет около 22 см, а глубина полок 35 см. Книжные шкафы стандартных вариаций состоят из двух отделений - верхнего и нижнего. Верхняя часть предназначена для хранения больших по размеру книг, а нижняя - глухой фасад.
В качестве основных элементов книжного шкафа выступают:
- верхние, боковые и нижние боковины, из которых сооружается каркас конструкции;
- лицевые накладки вертикального и горизонтального типа;
- полки;
- дверцы, со вставками из стекла;
- задняя стенка, чаще всего изготавливается из фанеры или ДВП.
Для фиксации полок используют кронштейны с уголками, таким образом, улучшается эстетическая привлекательность конструкции. Для фрезеровки пазов используйте специальную насадку на дрель.
Соберите каркасную часть шкафа в соотношении с чертежами, а затем установите полки на боковины. Дополнительно зафиксируйте полки клеем для работы с деревянными поверхностями. Время высыхания конструкции минимум один час. Для фиксации верхней части шкафа используйте саморезы. Далее следует процесс обработки книжного шкафа лакокрасочными материалами. Дополнительно рекомендуем использовать пропитку с влагостойкими характеристиками. Предварительно все детали шкафа подвергают шлифовке.
Для того, чтобы книги удерживались на полках, установите на них лицевые накладки, которые выполняют не только практичную, но и эстетическую функцию. Стекло, для книжного шкафа, выбирайте закаленное. Рекомендуем нарезать его предварительно, воспользовавшись услугами специалистов. Возможен вариант декорирования шкафа разноцветными стеклом или мозаикой.
Угловой книжный шкаф своими руками соорудить сложнее, такие конструкции отличаются хорошей вместительностью и экономят полезное пространство в помещении. Успехом получения качественного изделия являются правильно сооруженные чертежи, определяющие характер дальнейшей работы.
Сборка корпуса книжного шкафа
1. Склейте вместе перегородки В и фиксированную среднюю полку С (фото В, рис. 2). Зафиксируйте склейку струбцинами, применяя монтажные угольники.
2. Добавьте дно F к сборке из полки и перегородок В/С. Через монтажные отверстия дна просверлите направляющие отверстия в перегородках и вверните шурупы. Затем таким же способом добавьте сверху стяжки Н, выровняв их с передней и задней кромками перегородок. Убедитесь, что прорези задней стяжки расположены правильно.
3. Приклейте левую боковую стенку А к дну F и стяжкам Н, выровняв спереди. Затем просверлите под углом 5° монтажные отверстия через стяжки в боковую стенку (рис. 2, фото С) и вверните шурупы. Теперь добавьте с другой стороны правую боковую стенку.
4. При клейте к дну F заднюю нижнюю царгу I, отступив 6 мм от задней кромки (фото I)), и зафиксируйте струбцинами. При этом царга будет расположена на расстоянии 12 мм от задней кромки боковых стенок А. Через монтажные отверстия в гнёздах просверлите направляющие отверстия в царге и вверните шурупы. Затем приклейте на место переднюю царгу, отступив 12 мм от передних кромок боковых стенок (рис. 2).
Детали отделки
1. Для изготовления вставок J, имитирующих сквозные шипы, возьмите заготовку размерами 140×305 мм и острогайте её по толщине, подгоняя к ширине гнёзд в боковых стенках А. Отфрезеруйте вокруг обоих торцов фаски шириной 3 мм (рис. 2). Гладко отшлифуйте торцы и фаски. Затем отпилите от каждого конца заготовки по одной вставке длиной 10 мм. Снова отфрезеруйте фаски вокруг торцов, чтобы сделать ещё две вставки. Теперь вклейте вставки в гнёзда боковых стенок.
2. Выпилите планки К. Отфрезеруйте поперек обоих торцов каждой планки 6-миллиметровое скругление (рис. 2), применяя подпорный обрезок для предотвращения сколов. Затем гладко отшлифуйте детали, приклейте их к передним кромкам дна F и передней стяжки Н, выровняв по центру корпуса, и зафиксируйте струбцинами.
3. Перевернув крышку G, положите её на верстак. Затем вместе с помощником поставьте сверху перевёрнутый корпус, чтобы стяжки
Н прилегали к крышке. Выровняйте корпус по центру крышки и вровень с задним краем. Через монтажные отверстия стяжек просверлите направляющие отверстия в крышке. Вверните спереди обычные шурупы, а в прорези – шурупы с полукруглой головкой, дополнив их шайбами (рис. 2).
4. Выпилите заднюю стенку L в соответствии с размерами корпуса, гладко отшлифуйте и отложите в сторону.
Время делать дверцы
1. Отобрав ровные прямослойные доски без признаков коробления, выпилите из них стойки М, верхние и нижние перекладины N, О и средники Р.
2. На пильном станке с наборным пазовым диском сформируйте шпунты и фальцы вдоль кромок стоек М. Затем сделайте фальцы вдоль кромок и поперёк торцов перекладин N, О и средников Р (рис. 3, За и ЗЬ), действуя последовательно в соответствии с рис. 4. Проверьте правильность изготовления соединений и убедитесь, что все детали подходят друг к другу.
З. Для сборки дверок выпилите из 6-миллиметрового оргалита две проставки размерами 25×203 мм, которые помогут правильно расположить средники Р. Затем склейте детали дверцы, применяя проставки, и зафиксируйте сборку струбцинами (фото Е). Таким же способом соберите вторую дверцу.
4. Выпилите вкладыши Q указанных размеров. Вклейте их в шпунты стоек М, выровняв посередине верхних и нижних проёмов дверок (рис. 3). Вкладыши удерживают стёкла по центру дверцы.
5. Выпилите верхние и нижние вертикальные, а также горизонтальные штапики R, S, Т и подгоните их длину к фальцам проёмов в дверцах. Чтобы избежать появления трещин в тонких деталях, просверлите направляющие отверстия, применяя вместо спирального сверла отделочный гвоздь с откушенной шляпкой.
6. Тщательно измерив проёмы лверок, уменьшите их ширину и высоту на 3 мм и вырежьте по этим размерам куски 3-миллиметрового стекла. Для создания эффекта старины мы выбрали сорт декоративного стекла с включениями мелких пузырьков и слегка рельефной, словно струящейся поверхностью. Если вы желаете использовать такое же стекло, следует обратить внимание не только на размеры кусков, но также убедиться в одинаковом направлении полос рельефа. После высыхания отделки установите стёкла и штапики.
7. Для монтажа дверок выпилите из 6-миллиметрового оргалите проставку размерами 65×76 мм, которая поможет расположить петли на боковых стенках А с одинаковыми отступами сверху и снизу (рис. 2, фото F). Прижимая петельный цилиндр к передней кромке стенки, отметьте центры отверстий для шурупов. Просверлите направляющие отверстия и закрепите петли шурупами, входящими в комплект каждой петли. Затем установите ещё одну петлю с каждой стороны, выровняв её посередине высоты дверцы.
8. Выровняйте дверцы в проёмах, вставляя прокладки толщиной 2 мм снизу, сверху и со стороны, противоположной петлям. (Петли сами создают зазор около 2 мм, поэтому на этой стороне не требуется установка прокладок.) Убедитесь, что дверцы расположены вровень с передней стороной корпуса. Затем, действуя с задней стороны корпуса, отметьте центры петельных отверстий на стойках М (фото G). Снимите дверцы и просверлите отверстия для шурупов.
9. Разметьте на каждой внутренней стойке М центр отверстия для резьбового стержня висячей ручки-кольца (рис. 3). Просверлите отверстия, подложив снизу обрезок для предотвращения сколов. (Такая ручка крепится резьбовым стержнем сверху, а снизу дополняется ключевой накладкой. Ручки и ключевые накладки вы установите на место после отделки.)
10. На обеих внутренних стойках М закрепите шурупами хвостовики роликовых защёлок, отступив 3 мм сверху и снизу. Снова установите дверцы в проёмы, прикрепив их шурупами к петлям. Наденьте защёлки на хвостовики, просверлите направляющие отверстия и прикрепите защёлки шурупами к дну F и передней стяжке Н (рис. 2). Защёлки расположены близко к перегородкам В, поэтому сначала прочтите «Совет мастера» и узнайте простой способ, как ввернуть шурупы в тесном пространстве.
Завершение работы
1. Снимите с корпуса дверцы, петли, защёлки с хвостовиками и крышку G. Окончательно отшлифуйте наждачной бумагой № 220 все места, которые в этом нуждаются, и тщательно удалите пыль.
2. Нанесите морилку и бесцветное покрытие. Мы использовали морилку Varathane по. 266 Early American, а затем нанесли три слоя полуматового полиуретанового лака на водной основе с промежуточной шлифовкой наждачной бумагой № 320.
3. Вставьте на место стёкла и закрепите их штапиками R, S, Т с помощью гвоздей-шпилек. Чтобы при забивании шпилек не повредить стёкла, закрывайте их куском плотного картона.
4. Снова установите крышку (G) и дверцы. Затем закрепите на внутренних стойках М висячие ручки-кольца с ключевыми накладками (рис. 2 и 3), используя прилагаемые шурупы. Для имитации замочных скважин в стойках обведите отверстия ключевых накладок чёрным маркером и закрасьте середину обведённых контуров.
5. Наконец, установите на место заднюю стенку L и закрепите её гвоздями-шпильками (рис. 2). Перенесите шкаф к выбранному месту. Затем установите переставные полки D, Е, вставив в отверстия 6-миллиметровые полкодержатели. Теперь сделайте пару шагов назад и полюбуйтесь своим произведением, но не открывайте никому секрет имитации сквозных шипов.
Книжный шкаф своими руками – чертежи
Книжный шкаф своими руками, чертежи, схемы, описание и порядок сборки незаменимого хранилища домашней библиотеки. Детали корпуса шкафа соединяются при помощи евровинтов (конфирматов) и шурупов по дереву, что придает конструкции прочность и быстроту сборки. Шкаф разбит на два отсека, один из которых закрывается стеклянными дверками, другой – дверками из массива клееного дерева, что наглядно продемонстрировано на рисунке.
Корпус шкафа состоит:
1.
Боковая стенка левая.
2.
Боковая стенка правая.
3.
Верхний горизонт.
4.
Центральный горизонт.
5.
Горизонт столешницы.
6.
Нижний горизонт.
7.
Задняя стенка.
8.
Декоративная планка.
Чертеж книжного шкафа показан на рисунке.
Спецификация размеров материалов:
Боковая стенка – 16 х 400 х 2099 (мм)
верхний горизонт – 16 х 250 х 800 (мм)
центральный горизонт – 16 х 246,8 х 768 (мм)
горизонт столешницы – 16 х 396,8 х 800 (мм)
Нижний горизонт – 16 х 396,8 х 768 (мм)
задняя стенка – 3,2 х 790 х 2061 (мм)
декоративная планка – 16 х 50 х 800 (мм)
фасад стеклянной дверки – 8…10 х 399 х 784 (мм)
фасад деревянной дверки – 16 х 399 х 450 (мм)
вставная полка верхнего отсека – 16 х 246,8 х 768 (мм)
вставная полка нижнего отсека – 16 х 396,8 х 768 (мм)
Комплектующие:
Дверные ручки с крепежными элементами – 6 (шт.)
петли мебельные для стеклянных дверок – 8 (шт.)
петли мебельные для деревянных дверок – 8 (шт.)
держатели полок – 20 (шт.)
винты конфирмат 7 х 50 – 16 (шт.)
декоративные заглушки под евровинт – 16 (шт.)
шурупы по дереву 3 х 16 – 40 (шт.)
подпятник пластиковый – 4 (шт.)
Книжный шкаф своими руками, чертежи и порядок сборки:
1.
Подготовьте все детали и комплектующие.
2.
Разметьте центра отверстий под конфирматы и просверлите их:
— в торцах деталей, диаметром 4,8…5,0 (мм), глубиной 35 (мм)
— на плоскости деталей, диаметром 7,0 (мм), сквозные
3. Разметьте центра отверстий под шурупы по дереву, с шагом 250 (мм), и просверлите их:
— в торцах деталей, диаметром 2,0 (мм), глубиной 12 (мм)
— на плоскости деталей, диаметром 3,0 (мм), сквозные
4.
Разметьте в деталях центра отверстий под мебельные петли, просверлите отверстия необходимого диаметра на расчетную глубину и установите мебельные петли.
5.
С торца боковых стенок и верхнего горизонта фрезеруем фальцы глубиной 3,2 (мм) и шириной 11 (мм). В фальцы заподлицо ляжет задняя стенка (ламинированный ДВП СТ-С, сверхтвердый, с лицевым декоративным слоем).
6.
Соединяем конфирматами боковые стенки с верхним горизонтом.
7. Соединяем конфирматами боковые стенки с центральным горизонтом.
8. Соединяем конфирматами боковые стенки с горизонтом столешницы.
9. Соединяем конфирматами боковые стенки с нижним горизонтом.
10.
Закрепите пластиковые подпятники на нижние торцы боковых стенок.
11.
Разметьте центра отверстий под держатели полок и просверлите их на нужную глубину.
12.
Закрепите держатели полок и установите на них полки.
13.
Навесьте фасады стеклянных дверок.
14.
Навесьте фасады деревянных дверок.
15.
Снизу закрепляем декоративную планку.
Вот такой книжный шкаф, должен у нас получиться.
Чертежи шкафа-купе с размерами
Шкаф - обязательный предмет мебели в доме. Но что делать, если семейный бюджет не сможет вынести его приобретения? Идея создания шкафа-купе своими руками имеет свои положительные стороны: можно сконструировать изделие в соответствии с пожеланиями членов семьи, приспособить его размеры к габаритам вашей квартиры и приобрести в процессе работы над предметом навыки, которые пригодятся в будущем.
Также на сборке можно сэкономить около 2/3 от стоимости аналогичного изделия, купленного в магазине.
- Создание проекта
- Подготовка раскроенных деталей к сборке
- Процесс монтажа
Создание проекта
Начинать следует с проекта, который поможет представить, каким будет окончательный вид шкафа и станет основой всех последующих работ по распиловке деталей и дальнейшей их сборке.
Имея в своем распоряжении чертежи шкафа-купе с размерами, можно сделать расчет материала для всех деталей.
Корпус и наружные полки лучше сделать из ламинированных ДСП. Для внутреннего наполнения используется обычная ДСП, а для задней стенки фанера.
Обратите внимание, что на схеме модели наружные корпусные стенки имеют глубину на 10-15 см большую, чем внутреннее наполнение (полки и стенки перегородок).
Это нужно для того, чтобы потом не было сложностей с монтажом механизмов для установки раздвижных дверок. Не обязательно строить шкаф именно такой ширины. Если площадь квартиры не позволяет, или для ваших нужд нужна мебель меньших размеров, одну из секций можно убрать.
Еще один важный момент.
Чтобы беспрепятственно поднять готовое изделие, длина диагонали боковой стенки должна быть на несколько сантиметром меньше высоты стен помещения. В противном случае установить шкаф на место будет невозможно, так как его верх будет упираться в потолок.
Проверив еще раз размеры, и составив деталировку (количество каждой детали с ее точными размерами) всех элементов, в мебельной мастерской заказываем их распиловку.
Следует учесть, что ЛДСП имеет определенную структуру, и ошибки в описании размеров отразятся на правильности раскроя деталей. К примеру, деталь, обозначенная как 800×600, отличается от детали, обозначенной как 600×800 - это видно на фото.
Все размеры указываются только в миллиметрах, чтобы не возникло путаницы во время раскроя частей шкафа. В этой же мастерской можно заказать раздвижные двери, ролики и направляющие для них.
Подготовка раскроенных деталей к сборке
Привезя домой раскроенные детали, нужно некоторое время на то, чтобы понять, что к чему будет крепиться и как сделать шкаф из набора, похожего на «конструктор для взрослых».
Проекты — архивы 3D моделей PRO100
На каждом элементе будет прикреплена бирка с данными, указанными на листе с деталировкой.
Разобравшись с деталями, на всех будущих стенках размечаются места креплений полок, дна и верха, и просверливаются отверстия для их монтажа. Сделать это необходимо именно на начальном этапе, так как потом, в собранном виде, работать дрелью будет неудобно и можно ошибиться, или сделать бракованное отверстие.
Все торцы, которые будут находиться на лицевой стороне, следует облагородить, обклеив их кромочной лентой в цвет ЛДСП.
Отрезав кусок ленты нужной длины, его прикладывают к торцу и проглаживают горячим утюгом (старым, который не жалко).
Приклеенная полоска плотно придавливается к поверхности рукой, а после остывания клея край кромки срезается острым ножом. Обрезку одной стороны нужно сделать за один прием, не останавливая лезвия ножа, иначе на декоративной ленте останутся заусеницы.
После этого срезанные уголки кромок шлифуются мелкой наждачной бумагой.
Процесс монтажа
Важно учесть, что сборку деталей шкафа легче выполнять на полу, разложив их на ровной плоскости. Работу можно выполнять самому, но удобнее, если будет помощник, который сможет вовремя поддержать монтируемую деталь или подать инструмент. Если в конструкции предусмотрены ножки, они прикручиваются к днищу в первую очередь.
Так как короб довольно габаритный, ножки располагаются по четыре штуки в ряду через каждые 75 см. Чтобы во время установки готового изделия не поцарапать пол, на них приклеиваются войлочные подкладки.
После этого к днищу шкафа крепятся боковые стенки.
На этом этапе нужно проследить, чтобы каркасные детали находились по отношению друг к другу под углом 900. Для этого можно воспользоваться шаблоном, изготовленного из двух перпендикулярно соединенных планок.
Теперь производим стыковку боковых стенок с верхней плоскостью.
Их торцы располагаются в отношении друг друга так, чтобы верх перекрывал торцевую часть стенок. С самого начала сборки деталей следует проследить за тем, чтобы был уложен лицевой стороной вниз.
Если получится наоборот, то потом придется переворачивать каркас для крепления задней стенки, а это, во-первых, лишняя работа, а во-вторых, каркас еще не имеет достаточной жесткости и может перекоситься.
После этого, в соответствии с чертежом, монтируются внутренние перегородки и полки.
Основной корпус шкафа собран, и пришло время прибить заднюю стенку. Она может состоять из одного цельного куска фанеры или состыкована из нескольких частей. Прибивать стенку следует небольшими гвоздиками 3 см.
Забивать гвоздики нужно осторожно, ставя их вертикально по отношению к торцу, иначе можно сделать скол на ДСП.
По верхнему и нижнему краю гвозди пробиваются с расстоянием в 15 см, а по боковым сторонам промежутки можно оставить больше: в 20-25 см.
Готовый каркас шкафа устанавливается на место, и производится монтаж рельсового механизма.
Сначала прикручивается верхняя направляющая, а затем нижняя. Такой порядок заведен, чтобы во время крепления верхней полосы случайно не повредить уже установленную нижнюю направляющую.
Если оказалось, что направляющая немного длиннее нужного размера, лишнее спиливается ножовкой по металлу.
Последними устанавливаются раздвижные двери.
Поставить их на место самому будет очень сложно, особенно если они изготовлены из стекла или имеют зеркальную поверхность, поэтому потребуется помощь второго человека.
Возможно, на сборку уйдет больше времени, чем вы планировали, но зато ваш дом украсит вот такой современный шкаф-купе, сделанный своими руками.
Книжные шкафы обычно устанавливаются в гостиной, но при наличии места могут располагаться в спальне или прихожей. Этот предмет интерьера может обладать разными размерами и характеристиками, а также имеет различную вместительность. Многие люди любят читать книги, поэтому для оптимального хранения их библиотеки требуется шкаф, обладающий нужными размерами и другими свойствами. Если не получается найти оптимальную модель, то имеется возможность самостоятельно сделать книжный шкаф своими руками из разных материалов.
Перед непосредственными работами, связанными с формированием книжного шкафа для книг своими руками, требуется определить, какая модель будет создаваться. Конструкциям должна хорошо подходить под стиль помещения, его цветовую гамму и иные параметры комнаты.
Модели книжных шкафов могут быть:
- открытыми - они состоят из открытых полок, поэтому отсутствуют дверцы. Создание такого шкафа – это простая работа, для которой не требуется покупать много дорогостоящих материалов. К минусам относится не слишком презентабельный внешний вид;
- закрытыми - такие модели считаются наиболее оптимальными для конструкций, предназначенных для хранения книг. Это обусловлено тем, что они оснащаются дверцами, поэтому книги надежно защищаются от прямых солнечных лучей, пыли или возможного попадания влаги. Для более привлекательного внешнего вида такого шкафа используются дверцы из стекла, но для этого используется стекло, обладающее высокой прочностью.
По конструкции книжные шкафы своими руками могут быть:
- вертикальными;
- горизонтальными.
Для выбора оптимальной конструкции учитывается, какими размерами обладает само помещение, в котором планируется устанавливать предмет интерьера. Дополнительно надо помнить о стиле интерьера и наличии свободного места в комнате, так как слишком громоздкая конструкция в небольшой гостиной будет визуально уменьшать ее размеры и негативно сказываться на привлекательности.
Дополнительно выделяются разновидности шкафов:
- корпусный - выбираются многими людьми наиболее часто для удобного расположения большого количества книг, газет или журналов, а также допускается хранить много других небольших предметов. Наполнение такого шкафа выбирается непосредственными пользователями, поэтому он может оснащаться дверцами распашными или раздвижными, а также он может делаться без фасадов;
- модульный - состоит из большого количества различных модулей, причем они могут комбинироваться и переставляться, что позволяет всегда эффективно изменять внешний вид шкафа. За счет такого необычного варианта, можно воплощать оригинальные дизайнерские идеи для каждого помещения и стиля. Если комната, где планируется устанавливать шкаф, обладает небольшими размерами, то убирается несколько модулей для экономии пространства;
- встроенный - обычно такая конструкция формируется за счет соединения разного количества раздвижных дверей. Особенностью такого варианта является то, что все стенки фиксируются непосредственно к стенам помещения, а также к потолку и полу;
- угловой - выбирается для небольших помещений. Занимает определенный угол комнаты, поэтому экономится значительное пространство. Он хорошо подходит для разных интерьеров, отличается компактными размерами, прекрасной вместительностью и создает свободный доступ к книгам.
Если выбирается встроенный вариант книжного шкафа, то желательно формировать его в определенной нише конкретного помещения.
Встроенный
Г образный
Классический
Инструменты и материалы
Перед непосредственным созданием конструкции следует определиться, какие материалы для этого будут использоваться. Допускается применять разные материалы, но наиболее подходящими для разных помещений считаются шкафы из дерева. Для этого могут применяться разные породы древесины, например, вишня или дуб, береза или орех.
Покупать можно массив дерева или шпон, любой вариант обладает высоким качеством и прекрасным внешним видом.
Если нет возможности потратить много денег на покупку такого дорогостоящего материала, то выбирается МДФ или ДСП, а также другие пиломатериалы, сверху которых имеется качественное полимерное покрытие. МДФ считается идеальным выбором для получения недорогого и приемлемого по качеству шкафа. Он производится способом сухой опрессовки и отличается высокой прочностью и экологической чистотой.
Дополнительно надо решить, из чего будут делаться дверцы. Они так же могут создаваться из древесины, но допускается применять для этого пластик или стекло. Стеклянные дверцы считаются наиболее интересными и необычными, поэтому выбираются достаточно часто, но при этом надо убедиться, что используется закаленное стекло высокой прочности.
Из инструментов понадобится:
- шуруповерт;
- шлифовальная машина;
- наждачка;
- машина, предназначенная для качественного фрезерования;
- дрель и ножовка;
- рулетка с карандашом;
- столярный клей и лак;
- крепежные элементы;
- заготовки, предназначенные для формирования полок и созданные из качественного мебельного щита;
- фанера, используемая для задней стенки и крышки;
- материал для ножек, причем оптимальным считаются небольшие деревянные элементы из дуба.
Сделанная из качественной древесины конструкция прослужит много лет, и всегда будет радовать необычным внешним видом, а также такие модели подходят любому интерьеру.
Плиты МДФ идеально подойдут для книжного шкафа
Перед непосредственным процессом создания конструкции выполняются подготовительные этапы:
- выбирается конкретная модель, которая будет создаваться своими руками;
- весь шкаф разбивается визуально на отдельные составные элементы, после чего формируется чертеж для каждой детали;
- чтобы упростить процесс формирования чертежа и схемы, можно воспользоваться современными и удобными для использования компьютерными программами;
- решается, какими размерами будет обладать шкаф, причем основными параметрами являются: ширина, высота и расстояние, имеющееся между полочками;
- по чертежам осуществляется распиливание деталей, выступающих основными элементами для получения полноценного и качественного шкафа;
- если используются ДСП, то желательно заказывать распил у специалистов, так как если не применять специализированное оборудование, то получаются неровные срезы, сколы и иные недостатки;
- если надо сделать прямоугольные торцы панелей, то для этого они легко и быстро оклеиваются шпоном.
Во время подготовки деталей надо постоянно сверяться с имеющимися чертежами и схемами, так как велика вероятность создать некачественные элементы, которыми невозможно будет воспользоваться в будущем.
Вырезаем фигурные детали
Все детали необходимо отшлифовать
Детали для книжного шкафа
Фрезеровка торцов
Данная процедура не отличается особой длительностью и сложностью, но ей придется уделить много внимания, так как без этого процесса может получиться не слишком привлекательный результат. Для идеальной работы учитываются правила:
- правильно выбираются фрезы, предназначенные для формирования красивого и оптимального рельефа;
- четко и грамотно выставляется вылет, обладающий нужными параметрами;
- используется качественное и современное фрезеровочное оборудование.
К основным особенностям фрезеровки относится:
- надежно закрепляется и подготавливается фрезер;
- во время подачи на него заготовки не допускается, чтобы она отклонялась или перемещалась в стороны, так как это гарантирует плохой результат работы;
- при выполнении процесса надо следить за тем, чтобы все движения были плавными и осторожными;
- перед работой рекомендуется убедиться в работоспособности оборудования, для чего выполняется фрезеровка на небольшом ненужном элементе;
- обработка реек должна выполняться только после выставления оптимального размера;
- после работы проверяется место, где заготовка прикасалась к рабочей части инструмента;
- если имеются небольшие неровности, они аккуратно зачищаются наждачной бумагой, так как если не выполнить этот процесс, то после покрытия элементов лаком будут хорошо видны неровности.
Таким образом, выполнить фрезеровку просто, если следовать основным этапам и правилам, а также применять качественное и современное оборудование.
Фрезеровка торцов
Фрезеровка пазов
Задняя стенка
На фото разных книжных шкафов практически невозможно увидеть заднюю стенку, поэтому она обычно хорошо скрыта. Это позволяет для ее создания пользоваться недорогими и легкими в обработке материалами. Обычно для этого используется стандартный лист ДСП.
Хотя задняя стенка не может испортить внешний вид шкафа, но от правильности ее фиксации зависит надежность всего предмета интерьера, так как она выступает в качестве соединительного элемента.
Для формирования задней стенки наиболее часто используется лист ДСП или фанеры. Эти материалы считаются простыми в обработке, поэтому вырезать из них необходимые по размеру детали не составит труда. Разрезание может осуществляться электрическим или ручным лобзиком, а также часто используется особый распиловочный станок. Перед разрезанием надо нанести разметку на лист, чтобы получилась идеально ровная задняя стенка, имеющая нужные размеры. Фаска устраняется с помощью шкурки.
Если требуется получить достаточно надежную заднюю стенку, то рекомендуется вместо фанеры воспользоваться ЛДСП. Этот материал имеет больший вес, а также крепить его достаточно просто. Он выдерживает разные нагрузки, поэтому считается идеальным выбором для шкафа, на котором будет установлено много тяжелых книг.
Для задней стенки книжного шкафа чаще всего используется ДСП
Сборка шкафа
Как сделать книжный шкаф своими руками? После выполнения многочисленных предварительных работ начинается непосредственная сборка данной конструкции. Этот процесс делится на последовательные этапы:
- первоначально выбирается место, где будет выполняться работа, причем оно должно быть представлено ровной поверхностью, так как при наличии перекосов могут появиться разные неровности в конечной конструкции;
- к верхней части крепятся боковые стенки, причем для проверки ровности расположения элементов используется уголок, а только после измерения выполняется фиксация, причем такой подход позволит предотвратить неровности в местах стыков;
- для крепежей просверливаются отверстия, для чего используется сверло, причем его диаметр должен быть немного меньше выбранного крепежного элемента;
- детали надежно и прочно стягиваются друг с другом крепежом, причем оптимальным выбором для этого процесса считается конфирмат, закручивающийся шестигранником;
- после закрепление верхнего элемента конструкции, начинается фиксация нижней части, причем перед этим так же надо уделить много внимания качественным замерам с помощью уголка;
- далее крепится задняя стенка, для чего используется заранее вырезанный лист из фанеры или ДСП, причем для этого можно пользоваться гвоздями или даже строительными степлером;
- начинается крепление полок, причем на них будет воздействовать действительно значительная нагрузка за счет использования большого количества книг, поэтому не желательно делать их съемными;
- полки целесообразно фиксировать конфирматом, обеспечивающим надежность и долговечность элементов;
- устанавливаются дверцы с помощью петель, если создаваемая конструкция формируется с фасадами.
Таким образом, книжный шкаф может выполняться своими руками. В этом случае воплощаются идеи будущих пользователей, и обеспечивается получение действительно интересной конструкции. Оптимальными материалами для этого считаются древесина или МДФ. Во время процесса уделяется много внимания созданию чертежа, выбору качественного материала, правильным измерениям и надежной фиксации.
