Как набить необрезную доску на крышу. Пиломатериалы для кровли. Особенности стропил четырехскатной крыши
Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.
Функциональное назначение обрешетки
Каркас, предназначенный для фиксации кровельного материала, назвали обрешеткой. Она представляет собой своеобразную конструкцию, собранную из досок – обрезных или необрезных, влагостойкой фанеры, ОСП. Их монтируют перпендикулярно ногам стропил.
Обрешетка как важный элемент конструкции кровли выполняет ряд функций:
- Равномерным образом распределяет вес кровельного пирога между элементами стропильной системы.
- Придает скатам жесткую форму. Этот момент особенно важен при монтаже гибких материалов – мембран, рулонов рубероида, мягкой черепицы, которые не в состоянии удерживать свою форму.
- Укрепляет наиболее уязвимые участки стропильной конструкции. Учащенный вариант обрешетки обустраивают, когда требуется усилить участки, на которые предполагается дополнительная нагрузка – это карнизные свесы, ендовы, места фиксации снегозадержателей.
Параметры доски для обрешетки крыши определяют с учетом типа кровельного материала, величины угла наклона скатов кровли и снеговой нагрузки.
Виды настила для крыши
Поскольку обрешетка стропильной системы крыши выполняет функцию опоры, ее тип и параметры доски для ее строительства определяются весом и степенью жесткости кровельного покрытия. Основа, на которую осуществляется монтаж пирога, должна обеспечить достаточный уровень поддержки и одновременно не утяжелять стропильную конструкцию.
Применяют один из двух видов обрешетки:
- Разреженная (решетчатая) . Так назвали конструкцию, используемую для крепления кровельного покрытия, рейки для которой монтируют с промежутком в несколько сантиметров. Ее устанавливают, когда материал поверхности крыши способен самостоятельно удерживать форму и имеет легкий вес. Разреженную обрешетку монтируют, если принято решение перекрыть кровлю металлочерепицей, стальными листами или профнастилом.
- Сплошная (уплотненная) . Такая обрешетка является основанием для покрытия, ее укладывают, соблюдая зазор размером не больше 1 миллиметра. Сплошная основа требуется для тяжелых или гибких материалов – рубероида, ондулина, гибкой черепицы и прочих.
На несущую способность каркаса непосредственно влияет решение, какой доской делать обрешетку крыши. Пиломатериалы, у которых толщина и ширина большие, при условии, что они уложены с шагом 10-15 сантиметров, способны выдержать более значительный вес, чем влагостойкая фанера, смонтированная всплошную.
Особенности конструкционного решения обрешетки кровли
Конструкция основания под кровельный пирог бывает:
- Однослойной . Обрешетку данного типа обустраивают, когда необходимо уложить кровельный материал на основу, состоящую из одного слоя пиломатериалов, который закрепляют перпендикулярно ногам стропильной системы. Этот тип конструкции используют при оптимальном шаге монтажа стропил.
- Двухслойной . Такое название получило основание, состоящее из двух слоев пиломатериалов. Сначала из тонких реек сооружают контробрешетку, которую крепят вдоль стропил, а затем перпендикулярно им монтируют обрешетку.
Выбирая тип конструкционного устройства, нужно помнить, что основание из двух слоев способно компенсировать недостатки, когда материал для обрешетки крыши имеет неровности или промежуток между ногами стропил чересчур большой. Двухслойный вариант предоставляет возможность создать зазор для вентилирования между каркасом крыши и кровельным покрытием, предупреждая загнивание деревянных элементов.
Виды материалов для обрешетки - какую использовать
При сооружении основания под кровельный материал используют натуральную древесину или металл. Для промышленных строений обычно задействуют металлопрофиль, поскольку пролеты между соседними опорами в этом случае большие.
В частном домостроении для изготовления обрешетки применяют такие пиломатериалы:
- доска обрезная . Является наилучшим выбором при принятии решения, какую доску использовать для крыши в качестве основания, поскольку она гладкая, а значит, монтировать ее удобнее;
- доска необрезная . Эта древесная продукция имеет более низкое качество, у нее имеется частично не отпиленная кора. Когда создается конструкция кровли из необрезной доски, обрешетка получается менее ровной и долговечной, поскольку больше подвержена гниению;
- ОСП . Ориентированно-стружечные плиты используют при укладке сплошного основания. Эти изделия ровные и гладкие, поэтому монтировать на них мягкие и гибкие кровельные покрытия несложно;
- ФСФ . Листами фанеры с повышенной влагостойкостью также пользуются для обустройства сплошного настила, предназначенного для укладки гидроизоляционного слоя.
Оптимальным выбором для строительства обрешетки специалисты считают обрезную доску, имеющую сечение 150х40 миллиметров. Этот материал устойчив к влаге и отличается высокой прочностью, его можно монтировать с промежутками от 15 до 20 сантиметров.
Требования к качеству обрешетки - какой доской лучше делать
Пиломатериалы, которые применяют для обустройства кровельного каркаса, систематично подвергаются воздействию влаги и по этой причине через время начинают загнивать, а потом деформироваться. Таким образом, материалы для крыши из необрезной доски следует качественно подготовить к монтажу.
К обрешетке из древесины предъявляют ряд требований:
- Доски и другие пиломатериалы необходимо доводить до стандартной степени влажности, составляющей 19 – 20 %, тогда при эксплуатации они не отсыревают и не деформируются.
- Чтобы настил не загнивал, древесину следует обработать антисептическими составами. Глубокая пропитка с их использованием примерно в 2 раза увеличивает продолжительность срока службы кровельного каркаса.
- Элементы, из которых состоит основание под мягкие и гибкие покрытия для кровель, такие как рубероид, битумная черепица, мембраны, надо острогать, чтобы неровная поверхность не могла повредить материалы для кровельного пирога в процессе их монтажа.
- Крепежная фурнитура для фиксации древесных элементов тоже должна быть влагостойкой и иметь длину, равную двойной толщине досок или фанеры. Гвозди нужно забивать с небольшим зазором на случай термического расширения.
Крышу для дома из бруса можно устанавливать любого типа: двухскатную, четырехскатную, мансардную, многощипцовую и т.д. Чаще всего делают двухскатную. Это проще и экономичнее.
Элементы крыши
Стропила для крыш домов этого типа выполняют из брусьев размером 100×50, 150×50 или 200×50 миллиметров.
Выход стропил за стену должен быть не менее тридцати сантиметров, чтобы в последующем вода, стекающая с кровли, не попадала на стены, приводя к их разрушению.
Обрешетку можно выполнять из доски 25 мм, а контробрешетку - из бруса 40×50 мм.
Крыша должна содержать в своей конструкции коньки, ригели, лежень, вертикальные стойки, подкосы, затяжки, дымовую трубу , а также систему водостока.
Крыше дома из бруса мауэрлат не нужен, главное - установить растяжку, чтобы снизить давление на стены. Мауэрлатом будет выступать самый верхний брус.
Конек крыши
Коньком называется горизонтальный элемент крыши, который образуется в месте соединения двух ее скатов.
Иногда коньком именуют брус, который зафиксирован на вертикальных стойках, опирающихся на балки перекрытия или затяжки. На этот брус в свою очередь опираются стропила.
Есть и другой вариант выполнения конька - когда в верхней точке стропила зашиваются досками, образуя коньковый элемент.
Конек кровли
Кто-то разделяет понятия конек крыши и кровли, кто-то нет. Коньком кровли называется покрытие, закрывающее щель в верхней точке, которая образуется после укладки кровельного материала . Материал конькового элемента тот же, что и кровли. По форме этот элемент может быть любым.
Конек монтируется на последнем этапе возведения крыши и таким образом, чтобы оставался зазор в подкровельном пространстве для вентиляции. В это же время прокладывается вентиляционный материал, к примеру, минеральная вата. Он нужен для защиты пространства под кровлей от проникновения туда птиц и насекомых, а также попадания атмосферных осадков.
Ригели
Ригель необходим для придания конструкции жесткости. Он устанавливается между стропильными ногами, препятствуя их схождению и расхождению.
Расстояние от конька до ригеля должно быть около полутора метров. Если слишком высоко или низко установить его, крыша распадется.
Подкосы
Подкосами (подстропильными ногами) называются распорки, которые крепятся между стропилами и несущими элементами крыши.
Можно одновременно устанавливать подкосы и ригели. Такая конструкция будет устойчивой даже при широких пролетах.
Затяжка
Затяжка необходима для того, чтобы снизить нагрузку крыши на несущие стены , а также не дать стропильным ногам разъехаться.
Стойки
Для стоек используют брус сечением 10×10 или 15×15 сантиметров. Они необходимы для того, чтобы передавать нагрузку от кровли к каркасу здания, предотвращая разрушение крыши.
Лежень
Лежень - это горизонтальный брус, на котором установлены вертикальные стойки крыши. Он равномерно распределяет нагрузки от них. Для лежня используют брус того же сечения, что для стоек.
Крыша для дома из бруса: выбор утеплителя
Через крышу уходит куда больше тепла , чем через пол или стены - 30-45%. Поэтому при устройстве крыши дома из бруса надо позаботиться о выборе надежного утеплителя. Сейчас на строительном рынке дефицита в таких материалах нет.
Сегодня популярностью пользуются плиты минеральной ваты, пенополистирола, пенополиуретана. Также широко распространены утеплители фирм Изовер, Урса и т.п.
При монтаже утеплителя надо устраивать паро- и гидроизоляцию.
Кровельный материал для крыши дома из бруса
Застелить крышу дома из бруса можно практически любым кровельным материалом, начиная от шифера, заканчивая металлочерепицей.
На объектах строительства сегодня используются:
- Ондулин
- Мягкая кровля
- Металлочерепица
- Ондувилла
- Гибкая черепица
- Натуральная черепица
- Профнастил
Стоимость квадратного метра материала вполне доступна.
Уход за крышей
Любой крыше со временем требуется ремонт. Чтобы этот процесс не застал вас врасплох, мастера советуют ежегодно проверять кровлю на наличие повреждений.
Как только сошел снег, вооружаемся лестницей и активно исследуем поверхность. При выявлении недочетов их надо в срочном порядке устранить. Если пренебрегать регулярным осмотром крыши, то в дальнейшем будет сложнее провести восстановление поврежденных участков.
Чаще всего возникают два дефекта - прогиб и протечки. Прогиб можно устранить, смонтировав дополнительные ригели и подкосы. Течь ликвидируется путем замены части кровельного материала.
Ошибки, допускаемые при монтаже крыши
Вот несколько ошибок, которых надо постараться избежать в процессе работы и не только:
Неправильный монтаж кровельного материала
Необходимо строго соблюдать технологию монтажа, чтобы избежать возникновения щелей и прочих недоработок. В результате неправильной укладки материала, внутрь крыши попадают атмосферные осадки, которые приводят к повреждению электропроводки и строительного материала . Если монтаж кровли будете делать не самостоятельно, то обращайтесь в проверенную компанию, не экономьте.
Несоответствие несущих элементов нагрузкам
Несущие элементы конструкции должны выдерживать как постоянные, так и временные нагрузки, а также переносить местные климатические условия . Поэтому надо тщательно проводить расчеты: не брать с потолка сечение стропил, брусков обрешетки и контробрешетки, а также шаг их установки, использовать достаточное количество опорных элементов для придания крыше нужной прочности.
Ошибки утепления
При утеплении крыши надо использовать утеплитель достаточной толщины, не оставлять пустот и щелей, через которые проникает в помещение холодный воздух . Запрещено сжимать утеплитель, пытаясь впихнуть его в пространство между стропилами. С двух сторон его надо защищать пароизоляционными пленками или диффузионными мембранами.
Отсутствие вентиляции
Отсутствие вентиляции - это причина, из-за которой начинают бурно развиваться микроорганизмы под кровлей. Они быстро приведут к ее разрушению. Для предотвращения последствий надо оставлять вентиляционные каналы.
Не допускайте таких ошибок и ответственно подходите к работе!
Красивый, прочный дом – мечта многих, кому посчастливилось обзавестись собственным загородным участком. Эффектная, а главное, надежная, кровля украшает любое строение, защищает его от всевозможных погодных неурядиц, одним словом, значение ее переоценить невозможно. Как сделать кровлю именно такой, как мы хотим – красивой, прочной, долговечной? Правильное устройство стропильной системы крыши – первый шаг к созданию высококлассной кровли, отвечающей всем требованиям и запросам.
За всю длительную историю строительства человечество придумало немало разновидностей стропильных систем, каждая из которых обладает присущими ей отличительными особенностями . Те из них, которые оказались наиболее надежными и прочными, дошли до наших дней и используются современными строителями-профессионалами.
Вот их основные виды:
- односкатная;
- двухскатная щипцовая, полувальмовая;
- шатровая;
- четырехскатная вальмовая и полувальмовая;
- многощипцовая;
- мансардная вальмовая и полувальмовая;
- коническая, пирамидальная щипцовая;
- вальмовая ломаная.
Красивая кровля – это совсем не просто!
Как видно, проектировщики имеют в своем активе немало возможностей для возведения не только надежной, но и эффектной кровли, которая станет настоящим украшением дома, отражающем индивидуальность хозяев. Кроме того, иногда фантазия архитектора не ограничивается этим набором, и проектировщик создает комбинированные крыши, сопрягая те или иные их разновидности в одной конструкции. Это придает дому особый шик и сразу выделяет его среди других.
Расчет стропильных конструкций – одна из сложнейших задач , которые приходится решать при строительстве дома еще на этапе проектирования. Необходимо учесть не только постоянные нагрузки , которые будут воздействовать на кровлю – это вес самой конструкции, кровельных покрытий и утеплительных материалов, но и переменные – снеговые массы, сильный ветер, вес людей, поднявшиеся на кровлю для ремонта и пр.
Это интересно: Наиболее популярными в частном строительстве являются двухскатные и четырехскатные разновидности кровель. Односкатные обычно используются для возведения хозпостроек, бань, сараев и т.п. Также часто применяется в последнее время многощипцовая форма крыши. Она позволяет наиболее рационально использовать чердачное пространство для создания мансардных помещений. Такие кровли создаются часто в результате сопряжения обычных видов конструкций крыши.
У современных строителей богатый выбор кровельных конструкций
Основные элементы стропильной системы крыши
Кровля любого типа имеет в своей основе конструкцию, состоящую из одинаковых типовых элементов. Рассмотрим их, взяв наиболее распространенную, двухскатную крышу.
Мауэрлат – фундамент кровельной системы. Это брус, расположенный на внешних стенах дома, на который опираются все остальные элементы конструкции, в первую очередь, стропила. Для его устройства выбирается самый прочный и массивный материал.
Стропильная нога – основная несущая деталь стропильной системы, определяющая наклон скатов кровли. Изготавливается из прочного бруса. Две соединенные наверху под углом стропильные ноги образуют стропильную пару, угол их соединения определяет силуэт будущей крыши.
Прогон – брус, проходящий поперек стропил с нижней стороны и соединяющий их в единую систему. Коньковый прогон располагается непосредственно в месте соединения стропильных ног, боковые размещаются посередине их высоты.
Распорка (затяжка) соединяет противоположные брусья мауэрлата для увеличения жесткости конструкции и передачи части нагрузки.
Стропильная система включает в себя значительное число элементов
Стойка – вертикальный брус , в двухскатной крыше располагается прямо под коньком и опирается на распорку, тем самым передавая на нее долю нагрузки. Может располагаться попарно под средней частью стропильной ноги.
Подкос – брус, идущий наклонно от основания стропильной стойки к середине стропильной ноги. Усиливает жесткость конструкции, снижает нагрузку на стойку. Располагается в одной плоскости со стропильной парой (продольный подкос).
Лежень – брус, параллельный коньку, укладываемый на внутреннюю несущую стену (если такая предусмотрена конструкцией). К нему крепятся стойки и подкосы.
Обрешетка – доски или брусья, расположенные поперек стропил с наружной стороны и служащие для укладки кровельных покрытий.
Важно: Все деревянные элементы стропильной конструкции необходимо тщательно обработать антисептическими и антипиреновыми веществами, которые будут гарантировать эффективную защиту древесины от насекомых-вредителей и возгорания.
Конструкция стропильной системы двухскатной крыши
Стропила могут опираться на мауэрлат двумя способами; в зависимости от этого различаются системы висячих и наслонных стропил.
Висячие стропила опираются только на брусья мауэрлата и соединяются вверху под необходимым углом. Такая конструкция создает большое распирающее горизонтальное усилие, для компенсации которого применяются горизонтальные брусья – стяжки. Образуется стропильная ферма треугольной формы, которая, в случае большого горизонтального пролета, усиливается дополнительными элементами.
Наслонные стропила имеют дополнительную опору – лежень. Они также соединяются наверху под заданным углом, а вертикальные стойки опираются не на стяжки, а на брус, лежащий параллельно мауэрлату внутри стропильной системы.
Размеры стропил для крыши
Естественно, точные размеры всех элементов стропильной конструкции зависят от многих факторов, главным из которых являются проекционные размеры дома и угол наклона крыши. Но, определенные правила подбора оптимального сечения бруса все же существуют.
При длине стропил до 3 метров расстояние между стропилами должно быть 120 или 180 см. Оптимальное сечение бруса – 8х10 или 9х10 см.
При длине стропил 3-4 м они устанавливаются на расстоянии 100, 140 или 180 см друг от друга. Сечение бруса – 8х16, 8х18 или 9х18 см.
При длине 4-6 м расстояние между стропилами стропильной системы устанавливается 100 или 140 см, брус берется сечением 8х20 или 9х20 см. Брус укладывается узкой стороной вверх.
Как выполняются узлы стропильной кровли
Надежность стропильных конструкций зависит не только от правильно подобранного сечения бруса, но и от качества его соединений, или стропильных узлов . Сочленения элементов кровельных конструкций производятся по определенным правилам, которые надо неукоснительно соблюдать.
Основные узлы стропильных конструкций:
- коньковый узел;
- узел опоры стропил на мауэрлат;
- узел соединения стропила и верхней затяжки (расположенной в средней части стропила);
- соединение подкоса, стойки и балки;
- соединение подкоса, стойки и стропила.
Треугольные стропильные конструкции «стропильная пара – затяжка» называются фермами. Для их изготовления используются всевозможные способы соединения деревянных элементов, при этом применяются различные виды крепежных деталей. Традиционные способы изготовления ферм предусматривают сложные сопряжения деревянных элементов при помощи различных видов рубок, а металлические крепежные приспособления при этом используются по минимуму. Применение современных металлических крепежных деталей значительно облегчает процесс сборки стропильных конструкций, упрощает требования к квалификации строителей. Правда в этом случае необходимо обратить пристальное внимание на антикоррозийную обработку металлических деталей системы.
Стропильные деревянные фермы собираются обычно на земле, а затем поднимаются наверх. Это позволяет обеспечить более точную подгонку деталей, облегчает работу и повышает ее безопасность.
Задача строителя – обеспечить максимальную жесткость и прочность конструкции, при этом дав ей возможность «дышать», т.е. двигаться под действием усушки древесины, повышения и понижения влажности, температуры и т.п. Естественно, такое движение настолько мало, что не заметно для глаз, но позволяет конструкции сохранять форму и размеры, не повреждая кровельное покрытие. Однако не стоит и вколачивать лишние гвозди и вкручивать болты – это ослабит древесину и может стать причиной ее растрескивания.
После выбора конструктивного решения – висячие или наслонные стропила – составляется план стропил, на котором обозначаются все узлы системы. Соответственно, в той или иной конструкции они могут выполняться по-разному, кроме того, это зависит и от размера, и вида крыши – односкатная, двухскатная, вальмовая и т.д.
Для создания конькового узла стропильная пара соединяется вполдерева гвоздями или болтами, после чего узел усиливается металлическими планками на болтах. Между этими планками врезается и жестко закрепляется центральная стойка (если она присутствует в проекте).
Для соединения стропил с мауэрлатом в них делается вырубка по его форме, после чего узел тщательно укрепляется с помощью металлических уголков, строительных скоб, гвоздей и болтов.
Соединение стропила с верхней затяжкой производится вполдерева с помощью гвоздей или болтов.
Узлы соединения подкосов, стоек и стропил выполняются при помощи вырубки, усиливаются специальными строительными скобами.
Крепление брусков обрешетки к стропилам производится с помощью контробрешетки. Это бруски, которые подкладываются под обрешетку на стропила. Их применение позволяет создать воздушный зазор между пароизоляцией, которая будет укладываться между стропилами и контробрешеткой, и кровельным ковром.
Стропильная система подобной сложности – работа для профессионалов!
Возведение стропильной системы – сложная работа, которая включает в себя несколько этапов: выбор конструкции, расчет и проектирование, выбор материала, непосредственно строительство. Ошибки и небрежности, допущенные на любом из этих этапов, могут отрицательно сказаться на конечном результате. Профессионализм и опыт инженеров и кровельщиков – лучшая гарантия от такого неприятного финала строительства загородного дома . Поэтому, прежде, чем принять решение о самостоятельном возведении крыши своего «гнезда», хорошо взвесьте свои силы и возможности.
Подумайте: а стоит ли рисковать если не здоровьем близких, то немалыми средствами, которые будут затрачены на материалы? Любая работа только тогда приносит пользу, когда ее выполняют профессионалы, так что гораздо выгоднее и безопаснее доверить выполнение работ именно строителям.
Изготовление крыши дома – важная и ответственная задача. От качества верхней конструкции будет напрямую зависеть целостность строения и покой жильцов. Прежде чем приступить к работам, необходимо правильно подобрать доски для стропил и других деталей крыши, выполнить их качественную предварительную обработку и правильно соединить, подготовив к настилу кровельного материала.
Виды крыш
В настоящее время для жилых домов и хозяйственных построек используется около десяти различных видов крыш. Некоторые из них более привычны для нас, другие встречаются очень редко. Основными вариантами конструкций являются.
Скатные крыши, изготавливаемые с использованием прямых стропильных систем:
- односкатные;
- двухскатные;
- четырехскатные – вальмовые и полувальмовые (с коньком) и шатровые (без конька);
- многощипцовые:
- конические.
Скатные крыши с криволинейными стропилами:
- полукруглые;
- полусферические.
Практически все виды крыш имеют в своей основе специальные детали, обеспечивающие кровле необходимую прочность и придающие ей желаемую форму. Речь идет о стропилах.
Требования к качеству стропил
Для изготовления стропил используют обрезные доски различного сечения . Наиболее часто встречаются детали сечением 50х150 или 50х200. Брус квадратного или прямоугольного сечения не применяется, так как он не может обеспечить необходимую прочность конструкции или значительно утяжелит ее. Устанавливают стропила своими руками всегда на ребро. В этом направлении детали более прочны и не подвержены изгибу.
Монтаж стропильной системы хозпостройки
Для работы лучше выбирать доски хвойных пород . Связано это с несколькими их особенностями:
- наличие смолы предотвращает образование гнилей в материале;
- такие детали имеют сравнительно невысокий вес, в отличие, например, от досок того же сечения из березы;
- хвойный материал более доступен по цене, и найти его на лесопилках значительно проще.
Кроме этого обязательно обращайте внимание на такие элементы в древесине, как сучки. Не допускается наличия гнилых выпадающих элементов, которые могут привести к снижению прочности стропильной ноги в будущем.
Подготовка деталей стропильной системы к установке
Прежде чем приступить к монтажу стропильной системы крыши своими руками рекомендуем тщательным образом обработать поверхность всех используемых в работе деталей из древесины.
Предварительно осмотрите приобретенный пиломатериал, отберите наиболее качественный. Доски с выпадающими сучками можно использовать кусками, например при удлинении или для изготовления стоек (бабок), подкосов, ригелей и других деталей кровли. После подбора достаточного количества пиломатериала его обрабатывают специальными защитными составами, предотвращающими гниение и горение.
Наносить антипирены и антисептики своими руками можно следующими способами:
- погружением;
- кистью или малярным валиком;
- распылением.
Каждый способ хорош для тех или иных целей. После высыхания одного слоя пропитки рекомендуется выполнить повторную обработку. Желательно не смешивать составы различного назначения в одной емкости.
Выбираем оптимальную стропильную систему
Отобрав качественные доски 50х150, и выполнив их обработку своими руками, приступаем к монтажу стропильной системы. До начала работ по периметру стен, изготовленных из кирпича или блоков необходимо уложить мауэрлат – брус, который будет служить опорой для нижних частей стропильных ног.
Крепят его с помощью резьбовых шпилек, углубленных в стену или стальной проволоки, уложенной в шов кладки. В постройках из бруса или бревна роль мауэрлата играет верхние венцы сруба.
В зависимости от размеров пролета между стенами дома выбираем вариант установки стропил. Бывают системы с висячими стропилами или наслонными, опирающимися на промежуточную несущую стену.
Варианты крыш: 1) С висячими стропилами. 2) С наслонными стропилами
Первый вид конструкции имеет горизонтальный поперечный брус – затяжку. Во втором данный элемент отсутствует. Для опоры коньковый брус в нескольких местах опирается на промежуточную стену дома. Это не совсем удобно в случае изготовления эксплуатируемого подкровельного пространства – мансарды, но оптимально при больших полетах между стенами.
Определяем количество стропильных ферм
Для определения количества необходимого пиломатериала для изготовления стропил, например, досок 50х150 надо рассчитать требуемое количество стропильных ферм – соединенных под необходимым углом пар стропил. В среднем, пролет между ними составляет 0,9-1,2 метра или чуть меньше. Определяющим критерием служит предполагаемый к использованию кровельный материал.
Так, для ондулина производитель рекомендует шаг установки стропил 0,6-0,9 метра, для металлочерепицы – одного из наиболее распространенных материалов в последние годы – 0,65-0,95 метра. Большое значение при выборе межстропильного расстояния играет и угол уклона скатов, который зависит от снеговой и ветровой нагрузки в каждой конкретной местности.
Определив величину шага, делим длину стен на данный показатель и прибавляем единицу с учетом установки фронтонных ферм. Получим количество стропильных пар. Умножив это число на два определим необходимое количество стропил. Длину досок рассчитываем по теореме Пифагора, зная все тот же угол уклона ската и величину пролета стен.
Монтируем стропильную систему - cобираем фермы
Определившись с количеством и размерами стропил можно приступить к сборке своими руками стропильной системы кровли. Как правило, стараются устанавливать собранные предварительно фермы. Изготавливать их можно как на чердачном перекрытии дома, так и на земле и поднимать уже готовыми.
В любом случае значительно облегчить работу помогут несколько шаблонов.
Первый из них – стропило необходимой длины с запиленными под необходимым углом торцами. При необходимости кромки могут быть обрезаны не по прямой линии, а с уступами, облегчающими монтаж деталей. Например, если стропила опираются на брус, крепление можно осуществлять стальными уголками, перфорированной стальной лентой или гвоздями. Во всех случаях фигурный пропил увеличит качество монтажа.
Второй шаблон – лист фанеры с прибитыми под необходимым углом упорами, в которые вкладываются верхние торцы стропил и соединяются ригелями – поперечными досками сечением 50х150, обеспечивающими необходимую жесткость стропильных пар. Если позволяет свободная площадь, в качестве шаблона можно использовать одну собранную своими руками ферму.
Устанавливаем фермы
Подготовленные своими руками фермы поднимают наверх. Монтаж удобно начинать с крайних пар, называемых фронтонными. Их устанавливают вертикально, контролируя положение по отвесу или прибитой к стене дома доске, и фиксируют положение с помощью дополнительных откосов. Нижние торцы фермы опираются на брус мауэрлата или на венцы сруба. К ним они прибиваются гвоздями №100.
Способы крепления стропильной ноги к мауэрлату
Зафиксировав крайнюю ферму, крепят остальные, соблюдая пролет между ними. Для контроля этой величины можно предварительно напилить своими руками проставки из доски 50х150 и не замерять расстояние для каждой пары. Углы стропильных ферм после их установки дополнительно соединяют коньковым брусом или доской. Дополнительно зафиксировать стропила поможет обрешетка.
Если Вы собираетесь в ближайшее время заняться перекрытием крыши, тогда Вы должны знать все о стропилах – как их выбрать и на что стоит обратить внимание. Эти несущие конструкции нужны затем, чтобы защитить дом от порывов ветра, дождя и если они подобраны неправильно – они просто не справятся со своей основной функцией.
Прежде всего, нужно правильно подобрать вид в зависимости от уклона вашей кровли. Они бывают наклонными и висячими. Наклонные конструкции обычно имеют 2-3 опоры, для зданий с небольшими пролетами применяют односкатный тип конструкции. Для общественных и жилых зданий, где есть колонны, несущие стены внутри или перегородки больше подходят опор.
Обычно на крышу устанавливают стропила из дерева, но иногда целесообразно использовать конструкцию из металлического.
Как правильно подобрать размеры стропила?
Чтобы опора не деформировалась со временем и смогла стойко выдержать порывы ветра, снеговую нагрузку и и вес обрешетки, крайне важно правильно подобрать нужное ее сечение.
Обращая внимание на опору, смотрите на качество древесины, поскольку сегодня подобрать качественную древесину довольно сложно. Самыми «ходовыми» размерами считаются доски, сечение которых находится в пределах от 5х15 и до 7х17 см. Обычно доски такого сечения устанавливаются на расстоянии минимум 90 см и максимум – 150 см друг от друга.
Чтобы усилить стропильную ногу можно использовать две доски, соединенные вместе бобышками (с шагом не более 50 см).
Сечение опоры нужно подбирать, зная длину, шаг и нагрузку. При увеличении какого-то одного из этих значений, сечение ноги должно увеличиться.
Чтобы стропильные ноги не разъезжались, нужно использовать затяжку, которая также выполняет функцию дополнительной опоры. Однако при выборе затяжки, стоит учесть тот фактор, что ее сечение должно быть не такое большое, как сечение самого стропила. Если размеры стропила 5х17 см, тогда затяжка должна быть размером 5х16 см, при размере опоры 5х16 см – затяжка должна быть размером 5х15 см.
При установке опор на большие пролеты нужно использовать подкосы, которые способны передать выдержать нагрузку. Сечение этих подкосов подбирается по такому же типу, как и сечение затяжек.
При кладке крыш частных домов часто применяют висячую систему. В такой системе точкой опоры ноги является или же стена самого дома. Эта конструкция получается довольно гибкой и легкой, однако Вам нужно знать, что на больших пролетах ее нельзя применять, поскольку она не сможет выдерживать нагрузки.
Рассчитать необходимый размер стропил Вам будет гораздо проще, зная угол наклона крыши. Самым оптимальным считается угол в 30-35 градусов, при увеличении угла наклона увеличивается общая площадь и высота кровли, «удорожая» тем самым всю конструкцию.
расчет стропильной системы двускатной кровли для дома
таблица расчета нагрузки на брус
Как рассчитывается цена на стропила?
Обычно цена на стропила указывается за один метр, в зависимости от размера самой и от ее длины.
При длине опоры в 4-4,5 метра и ее размерах в пределах от 50х100 мм до 50х200 мм цена квадратного метра колеблется в пределах от 7,65 грн. до 15,30 грн. (1,20 $ до 1,70 $).
При длине опоры в 6 метров и ее размере 50х100 мм, цена одного квадратного метра составляет 8 грн(1,21 $), при размере 50х120 мм – 9,60 грн (1,05 $), при размере 50х150 мм – 12 грн. (1,25 $), размер 50х200 мм стоит 16 грн. (1,70 $).
Данные цены на стропила являются приблизительными и могут колебаться в зависимости от размера опоры и от курса доллара. Однако рассчитывая приблизительную стоимость крыши, можно брать в расчет эти цены.
Выбирая стропила для будущей, не стоит главным фактором выбора ставить только их стоимость. Самое главное – это качество доски, именно от него зависит, насколько будущая конструкция будет выполнять свои основные функции и сколько она прослужит. Выбрав плохое качество древесины, Вам придется со временем переделывать крышу, поскольку некачественная древесина может рассыпаться или потрескаться. Поэтому, какой бы ограниченный бюджет у Вас ни выделялся на покупку стропил, не стоит бросаться на самые дешевые опоры, если не хотите переделывать по несколько раз крышу.
Несмотря на кажущуюся простоту, строительство стропильной системы – очень сложный процесс, который требует определенных математических расчетов. Здесь важно подобрать правильные размеры доски для стропил. С одной стороны, это обеспечит надежность конструкции, с другой – позволит более рационально использовать древесину и избежать ненужных финансовых затрат.
Доска и брус – это два основных материала, которые используются для стропильной системы. Брус является наиболее оптимальным вариантом , но так как стоимость его на порядок выше, чем стоимость доски, то в целях экономии ряд дополнительных элементов стропильной системы изготавливают из более дешевой доски.
Расчет параметров
Точный расчет основных параметров доски для стропил очень важен. От них напрямую зависит прочность конструкции – если использовать доски недостаточного сечения, конструкция может обрушиться под весом кровельного материала или снега. Слишком толстая доска тоже не рекомендуется – такой материал стоит дороже, к тому же создает дополнительную нагрузку на фундамент и стены.
Толщина
Для изготовления стропил обычно используют доски толщиной 40-60 мм. Доски с сечением 40 мм применяются только для хозяйственных построек: гаражи, сараи и так далее. Для крыш домов используется доска с толщиной 50 мм и более.
Сечение
Сечение имеет следующую формулу: S=b*h. В данном случае b – это ширина доски, а h – это ее толщина. Сечение доски должно быть пропорционально ее длине.
Таблица для подбора сечения относительно длины
В том случае, если стропило наращивают, сплачивая между собой две доски, то участок сплачивания должен быть не менее, чем 500 мм. При этом рекомендуется установить его как можно выше к коньку.
Зависимость сечения от шага установки
Шаг установки стропил – это очень важное условие , которое оказывает влияние на сечение доски. Чем больше расстояние между стропилами, тем толще требуется доска и, наоборот – при достаточно частом шаге можно использовать доски меньше толщины.
Таблица соотношения шага стропил к сечению
| Сечение, мм | Шаг стропил, м, при расстоянии между опорами, м | |||
| 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |
| 40х180 | 1.4 | 1.0 | - | - |
| 50х180 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | - |
| 50х200 | - | 1.5 | 1.1 | 0.7 |
| 50х220 | - | - | 1.2 | 0.9 |
Как рассчитать точные параметры доски
Все предоставленные выше характеристики являются усредненными данными, на которые можно только примерно ориентироваться, но ни в коем случае нельзя полностью полагаться, особенно при создании стропильной системы для крыши жилого дома. Полный и максимально точный расчет производится посредством сложных математических формул или в специализированных компьютерных программах, где учитывается ряд дополнительных факторов. К этим факторам относятся ветровая и снеговая нагрузка , материал древесины, угол наклона стропил, материал кровельного покрытия и множество других. Только с их учетом можно получить полный расчет прочности и расчет вероятности деформации кровельной системы.
Помимо расчета сечения и толщины доски, следует быть внимательным при выборе самого материала. Прежде всего, доска должна иметь показатель влажности, не превышающий 18% - в противном случае со временем ее поведет, нарушится геометрия всей конструкции, возникнут дополнительные напряжения.
Также доска не должна иметь дефектов. Допускается наличие небольших несквозных трещин и сучков (не более трех сучков с диаметром до d=30 мм на погонный метр), размочаливание концов доски и тому подобное. Такой материал либо вообще нужно отбраковать, либо использовать в крайнем случае для тех элементов, которые не относятся к основным и несущим.
Приобретение правильного материала – одна из важнейших сторон любого строительства. При возведении стропильной системы нужно понимать, что на нее возлагается большая ответственность, поэтому для создания такой конструкции стоит использовать лишь надежное качественное сырье. Можно купить уже готовые стропильные фермы, а можно и своими силами сделать необходимые детали из бревен или другого материала. Размеры стропил, способы их монтажа, крепежные элементы и остальные нюансы стоит выбирать индивидуально для каждого здания и стропильной системы.
Имеется три стандартных варианта приобретения досок для стропил, стоит рассмотреть плюсы и минусы каждого из них:
- Кубометры пиломатериала. Купить древесину в кубометрах – вполне приемлемый способ, для этого достаточно лишь заказать в специализированной компании необходимое количество кубометров бруса или досок. Далее их еще нужно будет нарезать и обработать, только после этого можно приступить к строительству. В данном случае стоит учитывать отходы при обработке дерева, поэтому брать лучше где-то на 10 процентов больше, чем рассчитано по плану стройки.
- Нарезанные на заказ доски. Следующий вариант – закупить готовые стропила после резки. Сейчас многие компании занимаются резкой древесины на заказ под заданные параметры, строителям останется лишь собрать стропильную систему на крыше. Здесь отходов уже практически не будет, и процесс сооружения конструкции пойдет куда быстрее.
- Готовые стропильные фермы. Данный вариант проще первых двух. Такие сооружения легче монтировать на стены прямиком на крыше, что сократит время сбора всей конструкции до одного или нескольких дней. Эту ферму нужно лишь установить и соединить в коньке. Количество отходов – минимум, но и цена данного варианта заметно выше.
Для самостоятельного изготовления стропил достаточно знать необходимые их параметры, такие как угол наклона, расстояние, сечение, метод крепежа и так далее. Для того, чтобы вычислить нужный размер стропил, используют плотницкие инструменты. Современные специальные строительные калькуляторы проводят данные вычисления крайне быстро.
Требования к пиломатериалам
При расчете стропильной конструкции, предусматривающей производство стропильных ног из доски, помимо всех размеров крайне важно также учитывать и качество используемого пиломатериала. Для начала необходимо определиться, какая же древесина лучше всего подходит для стропил. Тут ответ однозначен – это лиственный и хвойный пиломатериал, отвечающий требованиям ГОСТ 2695-83 и ГОСТ 8486-86. Исходя из данных стандартов, доска для изготовления стропил может иметь:
- Несквозные трещины, не превышающие по длине половину доски;
- Не больше трех сучков на погонный метр материала, при этом максимально допустимый диаметр сучков составляет 30 мм;
- Влажность не более 18% (с показаний влагомера).
Согласно предписаниям СНиП, покупая пиломатериал для производства стропил и других составляющих каркаса крыши, обязательно нужно проверять документы, информирующие о качестве приобретаемой продукции. В них должно быть указано:
- Название товара и его номер стандарта;
- Наименование производителя с основными данными о нем;
- Порода древесины, размер пиломатериала, степень влажности;
- Дата выпуска партии товара;
- Количество единиц в упаковке.
Древесина является натуральным материалом, так что она достаточно подвержена биологическому разрушению. Для снижения риска повреждений собранной из данного пиломатериала конструкции его требуется подготовить перед монтажом. Подготовка подразумевает проведение различных конструктивных и защитных мероприятий.
В число защитных входят:
- Пропитка древесины специальными антипиреновыми средствами для предотвращения вероятности возгорания;
- Обработка дерева антисептическими составами для предотвращения преждевременного загнивания;
- Обработка стропил и прочих деревянных элементов средствами для защиты от насекомых-вредителей.
К конструктивным мероприятиям относятся:
- Формирование гидроизоляции под кровлей и пароизоляции со стороны помещения;
- Установка гидроизоляционных прокладок в местах примыкания деревянных конструкций к кирпичным;
- Оборудование вентиляции кровельного пирога.
Выполненные из доски стропила, при соблюдении всех предписанных технологий строительства крыши, прослужат долгое время без какого-либо ремонта.
Размеры стропил
Выбор сечения и длины стропильных элементов крайне важен. Все стропильные ноги должны создаваться одной длины и толщины, которые зависят от шага стропил и ожидаемой нагрузки на них. Материалами для стропил служат бревна, брус или доски. К минусам стропил из бревна относят их немалый вес и необходимость делать сложные врубки для креплений, что существенно ослабляет несущие способности конструкции. Брус больше подходит для изготовления стропил, но стоит он дороже досок.
Важно! Для стропил наиболее оптимальным вариантом является уже вылежавшийся некоторое время брус: он не меняет формы после строительства кровли, что обеспечивает устойчивость конструкции. Используют брус шириной 10–15 см, при этом его толщина должна быть около 5 см.
Стропильные ноги из доски – наилучший выбор, данный материал очень популярен и активно используется для создания боковых стропильных ног. Из доски также удобно делать боковые стропила удлиненного типа и прочные накосные стропильные ноги.
Толщина доски весомо влияет на ее характеристики. Обычная доска, пригодная для изготовления стропил, имеет толщину 40-60 мм.
Важно! Стоит отметить, что при строительстве кровли на хозяйственных постройках лучше брать доску толщиной 40 мм, это поможет снизить затраты. При возведении крыши жилого дома этот параметр не должен быть ниже 50 мм.
Ширина стропильной доски выбирается в зависимости от длины перекрываемого проема – чем больше длина стропильной ноги, тем шире нужна и доска для ее производства. Когда длина стропил не превышает 6 метров, для их изготовления можно брать доску шириной 150 мм – то есть минимальный размер сечения стропила для крыши жилого дома равен 50×150 мм. Если стропильная нога больше 6 метров, то по ширине доска должна быть не меньше 180 мм. Удлиненную ногу изготовляют из сплоченных досок, ширина которых составляет 150 мм.
Еще один немаловажный параметр – сечение стропил. Оно зависит от нагрузок на крышу: как от внешних погодных, так и от тяжести самой стропильной системы. Также на расчет сечения влияет угол наклона ската, ширина здания и длина перекрываемого проема. Для вычислений используют специальные формулы и таблицы, есть множество соответствующих компьютерных программ. Определив значение сечения стропильных ног, стоит обратить внимание на особенности установки данной конструкции.
Особенности монтажа стропильных ног
После выбора оптимального материала для стропильной системы, подгонки размеров стропил, прохождения всех этапов их обработки, необходимо еще правильно установить стропильные ноги на мауэрлат. От данного соединения во многом зависит прочность и надежность всей конструкции. Есть два варианта крепления – скользящее и жесткое. Каждое из них применимо к определенному виду стропил, и выбор его зависит от многих факторов.
Жесткое крепление исключает возможность любых поворотов и изгибов стропил. Для него создают запилы и закрепляют стропильные ноги на мауэрлате с помощью различных крепежных элементов.
Скользящее соединение, которое также часто называют шарнирным, имеет пару степеней свободы. Обычно его используют при строительстве кровли над деревянным домом, так как оно позволяет крыше с течением времени оседать на сруб, дающий определенную усадку за первые несколько лет. В этом случае соединение конька со стропилами делают не столь жестким. Стропильная нога фиксируется на мауэрлате путем запила и укрепляется гвоздями с обеих сторон.
При возведении вальмовой крыши накосное стропило размером бывает более 6 метров. Из-за этого стропила наращивают по длине. Для усиления стропильных ног, для них изготовляют подкосы из вертикальных стоек. Более двух стоек редко устанавливают при этом.
У многих людей возникают такие вопросы: как сделать стропила своими руками, как правильно провести установку стропил, какой для них лучше всего подобрать материал и так далее. Сейчас можно найти множество информации по этому поводу в различных источниках и выполнить работу самому. Если же возникают какие-либо вопросы и своими силами справиться не удается, то лучше обратиться к услугам профессионалов, в надежности которых не возникает сомнений.
Пиломатериалы для кровли, которые предлагает купить компания Финэра, в основном делятся на два раздела. Это пиломатериалы для обрешетки и пиломатериалы для стропил. Стропила и обрешетка являются несущими частями крыши и для их сооружения используются только качественные пиломатериалы. Они обеспечивают противодействие нагрузкам от ветра и большого количества снега.
Каталог с ценами (прайс-лист) ⇒
Пиломатериалы для кровельных конструкций даже при строительстве наиболее стойкой к внешним воздействиям плоской крыши, должны быть качественные и легкие. И для висячих и для наклонных стропил используется доска и брус определенного сечения. А обрешетка обеспечит не только прочность и надежность вашей крыши, но и ровность укладки кровельных материалов.
Обрезные / строганные пиломатериалы
| Наименование | Длина | Сорт | Цена за м3 (ГОСТ) | Цена за м3 (ТУ) |
|---|---|---|---|---|
| Доска обрезная | 6 м | 1 сорт | 8000 руб. | 7000 руб. |
| Брус обрезной | 6 м | 1 сорт | 8000 руб. | 7000 руб. |
| Брусок обрезной | 6 м / 3 м | 1 сорт | 8000 руб. | 7000 руб. |
| Доска строганная | 6 м | 1 сорт | 10000 руб. | |
| Брус строганный | 6 м | 1 сорт | 12000 руб. | |
| Брусок строганный | 6 м / 3 м | 1 сорт | 13 500 руб. | |
Конструктивные элементы двухскатных крыш — это доски, бруски и балки различной длины, формы и сечения.
Обрезные / строганные пиломатериалы которые можно купить в компании Финэра являются наиболее приспособленными для строительства и ремонта кровельных конструкций. Строганные пиломатериалы имеют не только идеально ровные углы и все грани выполнены точно по линейке. Такой пиломатериал с идеально ровной поверхностью, не допускает появления заноз и может использоваться даже для изготовления мебели.
Что же касается обрезного материала – он так же достаточно хорош, но имеет небольшое количество обзола и не обрабатывается на строгальном стане, поэтому и речи не может быть об идеально ровной поверхности. Такая доска отлично идет на опалубку или для сооружения несущих конструкций, стропильных систем.
Стропильная система — это каркас крыши, состоящий из стоек, балок, стропил, обрешетки, которые сочетают в себе несущие функции, с учетом действующих снеговых и ветровых нагрузок, а также служат основанием для последующего настила .
Имитация бруса
| Наименование | Длина | Сорт | Цена за м 2 (квад. метр) |
|---|---|---|---|
| Имитация бруса 16 x 140 | 6 м | А | 300 руб. |
| Имитация бруса 18 x 140 | 6 м | А | 340 руб. |
| Имитация бруса 20 x 140 | 6 м | А | 350 руб. |
| Имитация бруса 20 x 190 | 6 м | А | 400 руб. |
| Имитация бруса 28 x 190 | 6 м | А | 460 руб. |
Имитация бруса идеально подходит для наружной отделки фасада. Имитация бруса – это наиболее экологичный способ внешней и внутренней отделки стен и фасадов натуральной древесиной. Для отделки фасада используют широкую имитацию бруса, — панели шириной от 90 мм. Помимо деревянной имитации бруса, мы рады предложить своим покупателям и под брус.
Имитация бруса это идеальный материал для отделки мансардного пространства. Экологически чистый, способствующий сохранению тепла и превосходный внешний эстетический вид – все это имитация бруса для отделочных кровельных работ. Наиболее привлекательными являются хвойные сорта, лиственные породы и дубовые панели. Какой бы вид обшивки вы не выбрали – полный или комбинированный, вы сможете по достоинству оценить качество данного пиломатериала.
Евровагонка
Евровагонка так же является отделочным материалом, который активно используется для отделки балконов и лоджий. Но при строительстве кровли и отделки мансарды так же использование евровагонки в настоящий момент очень популярно. Вообще вагонка (евровагонка) является самым востребованным пиломатериалом при любом строительстве.
Евровагонка — отделочный материал для ремонта, строительства домов, а так же для производственных помещений. Вагонка прекрасно подойдет для внутренней обшивки мансарды, подкровельного пространства. Отделка мансарды вагонкой – отличный выбор, ведь деревянная обшивка создает уют и комфорт во всем доме.
Половая доска
Половая доска используется для отделки пола в мансардном пространстве, а так же как дополнительный отделочный материал. Качественная доска пола должна быть идеально сухая. Так же половая доска используется при строительстве мансардной крыши. После того как произведен монтаж всех балок, на них необходимо укладывать доску пола без закрепления.
Блок-хаус
Отделка фасада дома блок-хаусом имитирует дом из настоящего сруба. Блокхаус экологически чистый и натуральный материал для наружной отделки из натурального дерева. Использование блок хауса для наружной отделки фасада дома при небольших затратах придает дому респектабельный вид. Отделка фасада блок хаусом позволяет сохранить целостность обшивки дома при минимальных затратах.
Блок-хаус используется для зашивания фронтона крыши. Это своего рода разновидность вагонки, но во-первых он более толстый, а во-вторых имитирует оцилиндрованное бревно, что дает дополнительные преимущества при строительстве дома в русском стиле. К тому же имитация домов из сруба сейчас очень популярна.
Для стропил и обрешетки используется древесина хвойных пород деревьев. Поэтому сосна, лиственница или ель являются наиболее правильным выбором для этого варианта работ. Качественный внешний вид древесины, отсутствие гнили, сколов и сучков – основные характеристики хорошего бруса и доски. К тому же пиломатериал должен быть прямым и ровным.
Здания многофункциональна. Это не только своеобразное украшение жилища, она служит защитой от всевозможных климатический проявлений: снега, града, дождя, ветра, жгучего солнца. Ее поверхность служит отводом для стока воды от цоколя и стен, способствую увеличению срока службы строения. Поэтому при любом виде строительства так важен этап монтажа кровли.
Так как данный материал не обладает собственной жесткостью, то кровельный пергамин, или рубероид, чаще всего расстилают на сплошную обрешетку. Не имеет большой разницы, как располагать материал, горизонтально или вертикально, главное помнить, что полотна монтируются внахлест от 10 сантиметров минимум.
Горизонтальный монтаж осуществляется снизу вверх. Для разреженной обрешетки часто используется специальная подкровельная пленка. Она натягивается сверху стропил, с применением дальнейшего монтажа контробрешетки. Пленку начинают закреплять степлером к стропилам, начиная с самого низа ската.
Важно! У подкровельной пленки имеется две различных стороны. Верхнюю легко можно определить по нанесенному на нее логотипу изготовителя. Она должна быть обращена в пространство, в небо, а нижняя, без надписей, направлена вовнутрь строения. Дел в том, что пленка в разных направлениях обладает различными свойствами.
Полное отсутствие на обрешетке неровностей, углублений и выступов – обязательное условие. Нижняя доска свеса карниза, ребра и конек рекомендуется делать прямолинейными. Так как к обрешетке вплотную прилегает металлический лист, дерево обязательно красится или обрабатывается составами антисептиков. Срок службы конструкции также увеличивается при обработке просохшей древесины олифой.
Конструкция обрешетки под шифер обычно состоит из перпендикулярных стропилам деревянных брусьев. Расстояние между ними зависит от размеров используемого кровельного материала. Для стандартных листов шифера из асбестоцемента (1,2×0,68 м) оно составляет около полуметра, сам же брус должен иметь сечение 5 на 5 сантиметров. При использовании унифицированного варианта этого шифера (1,75 x1,125 м) оно должно быть выдержано в пределах 0,8 метра, а размеры бруса 7,5х7,5 см.
Каждый шиферный лист должен обладать опорой хотя бы из трех брусьев. По этой причине карнизный брус должен быть толще других на 6 мм, или посредством прокладок он должен быть поднят. Брусья четные делаются выше нечетных на три миллиметра.
