Как подготовить виноград к зиме на алтае. Подготовка к зимовке и утепление винограда. Чем укрывать кусты на зиму
Для винограда осенний период очень важен, потому что в это время закладывается начало правильного дальнейшего формирования лозы. От того, как растение вошло в осень, будет зависеть и качество ягод, и то, насколько урожайным кажется следующий сезон. По мере того, как будет затихать последнее осеннее тепло, будет готовиться к зимнему сну виноградная лоза. Но не она одна: зимовать в наиболее «комфортных» условиях готовятся и куколки вредителей, и возбудители заболеваний растения.
Поэтому при подготовке винограда к зиме необходимо не только обеспечить лозу всем необходимым для удачной зимовки, но и гарантированно уничтожить все вредоносные микроорганизмы и вредителей. Очень важно произвести такую обработку в нужный период, который может календарно различаться в различных регионах. Нужно обрабатывать лозу с учётом возраста винограда, использовать правильную методику и применить наиболее эффективные химические и биологические средства защиты.
Уход за виноградом осенью
Ничего сверхсложного в осеннем уходе за виноградной лозой нет, нужно только придерживаться агротехнических правил и скрупулёзно следовать схеме подготовительных работ. Тогда у винограда будут силы и хорошо перезимовать, и весной начать успешно вегетировать.
Такое мероприятие как обрезка можно начинать как только закончился листопад, и уложиться до наступления заморозков в -9°С.
Нужно удалить:
- старые бесполезные слои коры – они не участвуют в процессах, связанных с жизнедеятельностью, но в их толще любят обитать различные вредители и возбудители болезней;
- побеги сломанные;
- участки с признаками поражения болезнями, особенно неприятен плодовый рак;
- побеги, которые не успели вызреть – это ненужная поросль.
Осенняя обрезка выполняет также и функцию формирования виноградного куста. Такая обрезка позволит растению рационально распределить растению свои силы и направить их на повышение плодоноскости.
Основное внимание нужно обращать на так называемые рукава. Это основа виноградной лозы, состоящая из плодоносящих ветвей и обеспечивающая прочность и силу куста, его урожайность. Но длительность жизненного цикла виноградных рукавов – не более 6 лет. После этого урожайность их заметно снижается, а сил они берут у растения много. Поэтому нужно без сожаления удалять лишние старые рукава, компенсируя их оставленными молодыми побегами или рожками замещения.
Количество оставляемых побегов строгими цифрами не определяется, необходимо смотреть, чтобы сильные поросли не представляли помехи друг для друга при дальнейшем росте. Руководствоваться при этом нужно следующим правилом: при обрезке плодоносящей стрелки на верхней её части надо оставить до 16 глазков, на нижней – 4-7 глазков.
Обрезать виноградную лозу нужно инструментами с острыми режущими кромками. Пользование недостаточно острым инструментом может привести к таким повреждениям как расщепление, закусывание мягких тканей лозы и побега. Если же при обрезании образовались сломы, задиры, закусы, эти места необходимо обрезать повторно, начисто, и поверх обработать (лучше всего взять для этого садовый вар).
Осенняя обрезка виноградника: видео
Особенности осенней подкормки состоят в том, что главный упор делается на фосфорные и калиевые удобрения. Они дают виноградной лозе возможность накопить на зиму необходимый запас питательных веществ, чтобы войти в весеннюю пору «во всеоружии». За осень лоза таким образом вызревает, набирается сил. Но в росте растения нет потребности, к зиме процессы роста должны быть максимально замедлены, следовательно, в азотистых удобрениях потребности нет, такие удобрения понадобятся весной для молодых побегов.
Опытные виноградари утверждают, что самое лучшее фосфорно-калийное удобрение для виноградной лозы – это обычная печная древесная зола . Преимущества этого удобрения в том, что оно полностью натуральное, а фосфор и калий находятся в печной золе в виде хелатных соединений, т.е. комплексных соединений с аминокислотами. Хелатные формы дают возможность растению усваивать полезные вещества в комплексе намного эффективнее.
Но этим не ограничивается польза зольной подкормки. После внесения её в почву под виноградным кустом создаётся щелочная зона, что не способствует развитию возбудителей и спор микроскопических грибов.
Подкармливать виноградные посадки по осени нужно суперфосфатом и калийной солью. И то, и другое готовится в виде раствора по 25 г удобрения на ведро воды. Этот раствор делают для корневых подкормок (срок проведения такой подкормки – октябрь). Для этого куст окружают лунками глубиной 20-25 см.
Внекорневую подкормку вносят до того, как опадут листья, и готовится она не только из золы, фосфорных и калиевых удобрений: туда добавляется борная кислота и такие микроэлементы как железо и марганец.
После обрезки виноградных кустов проводят аэрозольное опрыскивание веществами, защищающими растение от таких неприятностей как:
- вредоносные насекомые;
- заболевания;
- антракоз;
- гнили;
- зудень.
Если опустить эту стадию обработки, будет намного тяжелее справиться с этими проблемами весной, когда в этом случае велика вероятность вспышки их численности.
Химические и биологические средства защиты винограда применяются как с помощью распыления, так и в других видах, в частности обмывание частей растения и внесение в почву.
Немного об особенностях применения химических и биологических средств. У каждого из них есть свои адепты и поклонники. Особенно яростно защищают «своё лекарство» те, кто предпочитает биологические препараты. Бытует мнение, что «химия» проникает в конечном итоге в ягоды и делает их вредными для человеческого организма, а натуральные средства борьбы с вредителями и болезнями здоровью не вредят. Как аргумент приводится само страшное название «ядохимикаты».
К положительным сторонам применения «биологического оружия» относят полное отсутствие токсичных веществ, но на этом плюсы исчерпываются. Биосредства малоэффективны, поскольку обладают кратковременным несильным действием. Вдобавок у них узкая специализация: каждый препарат предназначен для борьбы с одним видом болезней или вредителей. Поэтому биологические защитные вещества нельзя считать универсальными и действенными, а для полноценной обработки виноградника такими средствами садоводу понадобится гораздо больше сил, средств и времени, чем при использовании химических препаратов.
- смесь «Бордо»;
- бордосская медь;
- азоксистробин;
- диметоат;
- фитоспорин;
- триходермин;
- гамаир;
- глиокладин;
- оксихом;
- актеллик.
Обработка проводится только по окончании периода листопада.
У всех препаратов есть свои особенности применения.
- «Бордо» эффективно очищает посадки от всех грибковых заболеваний, независимо от возбудителя.
- Бордоская медь и азоксистробин распыляют вокруг куста (азоксистробином также обрабатывают виноградные рукава), раствор меди должен быть тёплым, около 25°С. Всю лозу обмывают раствором с диметоатом в качестве действующего вещества, это уничтожает вредителей, залёгших на зимнюю спячку.
- «Оксихом» и «Актеллик» рекомендованы для виноградников, претерпевших сезоном ранее вспышки активности клещика и зудня.
Осенняя обработка винограда от болезней: видео
Когда готовить кусты винограда к зиме по регионам
Общее требование к региональной подготовке – дождаться листопада, учитывать сроки наступления первых заморозков и прогноз на зиму. Но главное, конечно, это климатические особенности той местности, где растёт виноград.
В Подмосковье опытные виноградари производят обрезку при наступлении первых заморозков, но при температуре не ниже -3°С. Это необходимо для того, чтобы виноградная лоза после того, как гроздья были сняты, какое-то время отдохнула и накопила питательные вещества для благополучной зимовки. Если произвести обрезку ранее, это сделает растение более уязвимым перед зимними холодами.
Сама подготовка виноградной лозы несложная и не требует особых навыков и затрат сил. После того, как будут обрезаны слабые побеги и растение будет обработана фунгицидными препаратами, лозу нужно снять со шпалеры, свернуть в круг и уложить в посадочную ямку, присыпав сверху древесными опилками или торфом.
Утеплить виноград можно свежей зелёной хвоей, лапником – всё это обширно произрастает в Подмосковном регионе, поэтому проблем с укрытием не должно быть. Утепление надо проводить при сухой погоде, чтобы под покрытием лоза не начала запревать. Обязательно нужно предварительно убрать всю опавшую листву между кустами.
На Урале обрезка виноградной лозы (и заготовка черенков) проводится, как и везде, после того, как растение сбросит все листья. Осенняя обрезка винограда более уместна в этом регионе, чем весенняя, потому что здесь важна не только санация, но и правильное формирование куста: так называемая «рукавная схема» обрезки позволит легко и правильно уложить лозу и как следует укрыть её от суровых зимних морозов. Отплодоносившая лоза удаляется полностью, как и невызревшая.
Совет от опытных виноградарей: для определения степени вызревания виноградной лозы достаточно дождаться приближения температуры воздуха близкой к нулевой, провести по её поверхности рукой.
По ощущениям невызревшую лозу можно сравнить с неживым холодным предметом – стеклом или металлом, тогда как лоза вызревшая вызывает чувство сухого тепла.
Сибирские морозы требуют особо тщательного зимнего утепления после обрезки. Поэтому осенью это мероприятие должно быть обязательно проведено: некомпактный «нестриженый» куст плохо перезимует, поэтому лучше обрезку не переносить на весенний период.
Как только опадёт лист (а это произойдёт в сентябре-начале октября), необходимо обрезать всю невызревшую лозу – она всё равно не перезимует, оставив вызревшую в нужном количестве. Из неё же, если нужно, нарезаются и черенки, которые перезимуют, а весной будут высажены.
Правильно делать обрезку после того, как в течение 2-3 дней установятся заморозки -5-7°С, это время является наиболее благоприятным, после того, как в первой половине октября снимается урожай винограда (последние грозди снимаются 15-17 октября) и опадает листва. С помощью обрезки производят бесштамбовую веерную формовку.
Чтобы правильно укрыть куст винограда на зиму, необходимо учесть климатические особенности Ленинградской области. Укрывание начинается во второй декаде ноября, в это время осень уже дождливая, слякотная и промозглая, с туманами и изморосью. Если покрывать виноград по такой погоде, велик риск появления прели.
Для того, чтобы «подсушить» виноградную лозу перед зимовкой, над посадками устанавливают временное плёночное или рубероидное покрытие.
Укрывать виноград на зиму нужно после надлежащей обрезки (в каждом регионе свой срок). Для хорошего укрытия надо собрать покрывающий материал в достаточном количестве или мягкую дерновую землю – ею виноградную лозу присыпают. Нельзя сразу применять большое количество покрывного материала, особенно это касается регионов с резко континентальным климатом.
В других областях с укрытием стоит повременить, если осень тёплая и долгая. В этом случае делается вначале предварительное низкое укрытие, которое будет защищать виноград от быстрых изменений температуры и внезапного похолодания. При этом под укрытием хорошая вентиляция, что является защитой от выпревания и вымокания виноградной лозы при вхождении в зиму.
Когда заморозки опустятся до -9°С, надо делать уже «стационарное» укрытие. На первый 3-4-сантиметровый органический слой укладывается 10 см рыхлой почвы, далее в зависимости от прогнозов на зиму используют опилки, лапник и другие средства.
В первый год
В первый год после посадки обрезка винограда не проводится, достаточно перед укрытием удалить ту часть побегов, что не вызрела.
Старого винограда
Старые виноградные насаждения окучивают только в южных регионах. Заплодоносившие растения обрезают для формования куста и укрывают на зиму.
Укрытие винограда на зиму: видео
Чтобы виноградные насаждения хорошо перезимовали, надо соблюдать правильную и своевременную обрезку: обрежешь рано или плохо – не перезимует, подмёрзнет или вымерзнет, опоздаешь с обрезкой – может выпреть.
Весь обрезанный материал – кора, побеги, старые рукава – нужно убрать и сжечь поодаль, а почву на винограднике обработать от вредителей и патогенных микроорганизмов.
При обрезке надо соблюдать следующие правила: если обрезается старый рукав, нужно делать хотя бы небольшой пенёк, а ненужные молодые побеги удаляются полностью.
Урожай сочных ягод собран и переработан, но расслабляться рано. Пора позаботиться об урожае следующего года. Осенний уход за кустами винограда заключается в следующих этапах
Внесение удобрений;
Обработка от вредителей;
Обрезка;
Укрытие на зиму.
Порядок действий одинаков для всех регионов России. Подготовка к зимовке в средней полосе, на Урале, в Сибири отличается только сроками и высотой укрытия.
Удобрения, вносимые осенью перед укрытием винограда
Подкормки начинают сразу после сбора урожая. Пока листва не облетела, её можно опрыскать раствором магнезии, для восстановления запасов магния.
Как правило, в почву осенью вносят только монофосфат калия. Внесение азота и других микроэлементов откладывают на весну.
Многие новички совершают большую ошибку при уходе за виноградом – руководствуются принципом «Чем больше удобрений – тем лучше». Это абсолютно неверно, избыток микроэлементов может навредить. Например, избыток фосфора приводит к замедлению вегетации. На листьях в этом случае можно заметить хлороз – жилки становятся светлее остальной части. Поэтому важно соблюдать дозировки указанные производителем. Переизбыток удобрений лечится высеванием сидератов, которые выносят их в больших количествах.
Решая, чем подкормить виноград перед укрытием на зиму, обратите внимание на очень популярные среди виноградарей органические удобрения – например, компост и навоз. Есть три способа внесения:
Сухими;
Растворенными;
Заделка в яму.
В первом случае перегной рассыпается в прикорневое кольцо сухим, затем земля перекапывается. Питательные элементы станут доступными для винограда через 1 – 2 сезона.
Второй способ – удобрения замачивают в ведре на сутки, после чего равномерно выливаются вокруг куста. Желательно после этого обильно полить виноград.
Заделка в яму – способ, при котором питательные элементы доставляют ближе к корням. Примерно на расстоянии метра от ствола выкапывается яма глубиной до 60 см. В нее засыпают литр удобрений, после чего закапывают. Если есть возможность, делают 4 таких задела с разных сторон куста. Так как микроэлементы переходят в доступную для корневой системы форму неравномерно, запаса питания хватает на 3 – 4 года. Этот же способ можно использовать и для химических удобрений.
Рекомендуется на зиму вносить под куст древесную золу. В ней содержится большое количество фосфора, калия и других элементов. Норма внесения для одного растения – пол-литровая банка, золу равномерно рассыпают в диаметре метра от ствола. Если вносить больше – вместо пользы можно принести вред. Почва защелачивается, делая многие микроэлементы недоступными для корневой системы.
Сразу после внесения удобрений осенью, перед укрытием на зиму, проводят обильный влагозарядный полив. Расход воды – около 50 литров на куст.
Обработка и опрыскивание винограда перед зимой
Осенью обязательно нужно провести профилактические и, если необходимо, лечебные опрыскивания винограда. Проводят их в два этапа. Сразу после сбора урожая необходимо обработать куст инсектицидом, чтобы уничтожить вредных насекомых и не позволить им поселиться внутри древесины. Выбор таких средств достаточно большой, например, всем известная «Актара» прекрасно справляется с вредителями.
Если летом наблюдались вспышки грибковых заболеваний, одновременно с инсектицидами используют фунгициды. Если листва ещё не опала, выбирают мягкие средства, например, бордосскую смесь.
Более эффективные препараты для обработки винограда с помощью опрыскивания осенью перед укрытием на зиму, такие как медный купорос, железный купорос и мочевина, наносят только по голому стволу.
Нередко в качестве мягких фунгицидов рекомендуют использовать препараты, предназначенные для лечения грибка у человека, считая, что они безопаснее. Как правило, они имеют таблетированные формы, растворить их полностью почти невозможно. Соответственно, эффективность их крайне мала.
Также противники химии борются с грибком при помощи следующих средств:
Сода;
Хозяйственное мыло;
Дегтярное мыло;
Уксус;
Марганцовка;
Зольный раствор;
Другие вещества.
Эффективность этих средств минимальна, но и вреда они не нанесут. Единственное аптечное средство, которое хорошо работает при опрыскивании винограда от болезней осенью – это перекись водорода.
Осенняя обрезка перед укрытием
Почему лучше обрезать виноград осенью? Если это сделать весной, из срезов будет вытекать жидкость – «сок». На восстановление кусту потребуется время, вегетация замедляется примерно на две недели. Соответственно урожай поспеет позже.
Обрезку можно начинать только после полного облетания листвы. Даже поврежденные, полусухие листья продолжают питать куст полезными веществами. Желательно процедуру проводить в сухую погоду.
Правильный срок осенней обрезки винограда перед укрытием на зиму зависит от региона и фактической погоды, на Урале и в Сибири это может быть сентябрь, в Подмосковье – октябрь, в Краснодарском крае – ноябрь.
Не только новички, но и опытные виноградари часто пренебрегают обработкой секатора во время обрезки. Когда нужно обработать много кустов, тратить время на протирание жалко. Но это по-настоящему опасно. Разные сорта винограда имеют разную устойчивость к инфекциям. Зараженная лоза с высокой стойкостью к заболеванию внешне ничем этого не покажет, но будет источником болезни. Во время обрезки инфекция распространится на остальные кусты, часть из них не сможет бороться, вылечить болезнь будет непросто.
Чтобы не тратить время на протирание секатора, заранее готовим дезинфицирующее средство, на основе спирта, наливаем в банку. Закончив обрезку одного куста, окунаем инструмент в раствор и продолжаем работу.
Осенняя обрезка лозы в зависимости от возраста виноградника
Для «чайников», начинающих виноградарей, не желающих вдаваться в нюансы, обрезку винограда на зиму можно свести к простой схеме: обрежьте все ветви, оставив 2 – 3 почки. Длина ствола, самой толстой части с многолетней древесиной, должна соответствовать размеру шпалеры и удобно на ней крепиться.
Однолетка
При подготовке к зиме винограда первого года жизни при обрезке удаляем все ветви, оставляя две почки. При правильном уходе на следующий год из этих почек будет расти молодая лоза.
Двухлетка
Если лоза хорошо развивается, ветви толстые и здоровые, обрезаем внутренние на две почки, внешние не трогаем. Из них на следующий год будет формироваться рукав. Если развитие медленное, ветки тонкие, обрезаем все, оставляя две почки.
Взрослая лоза
Вырезаем сухие, тонкие ветви полностью, не оставляя пенька. Остальные обрезаем, на две или три почки. Регулируем длину рукава, то есть основной ветви, если это необходимо.
Запущенный куст
Осень самое время привести в порядок виноград, за которым долго не ухаживали. Первым делом примерно определяем возраст куста. Ориентируемся на толщину самой крупной ветки с многолетней древесиной. Если её толщина примерно соответствует большому пальцу руки, значит, ей около 3 лет. Те, что тоньше – моложе, урожай придется ждать пару лет. Те, что толще, скорее всего уже плодоносят. Толстые, объемом в руку – старые, им более 10 лет.
Даже развитая, многолетняя корневая система может питать не более 4 лоз одновременно. Поэтому выбираем, какие ветки оставить. В первую очередь убирают самые старые и самые молодые. На оставленных срезают боковые ответвления, оставляя 2 почки. Длину ветвей, рукавов куста, определяют в зависимости от способа крепления к опоре. Например, для арки можно лозу не укорачивать, только направлять впоследствии.
Новички часто путаются с видами обрезки. В описании сортов винограда встречаются фразы: «короткая обрезка», «обрезка на 8 почек» и тому подобное. Они относятся к летней обрезке во время формирования плодовой лозы. Когда мы готовим виноград к зиме, обрезка всегда короткая, на две почки. Исключение – формирование рукава.
Декоративные сорта, например, девичий виноград, при обрезке на зиму укорачивают несильно, оставляя длинные ветви. Коротко обрезают только мешающие.
После обрезки обязательно обработайте срезы садовым варом.
Укрытие виноградной лозы на зиму
Существуют сорта винограда, не требующие укрытия на зиму, они легко переносят морозы до – 30. Но необходимо учитывать, что такую стойкость имеют только абсолютно здоровые растения, выращенные при высоком уровне агротехники. Недостаток микроэлементов, грибковые заболевания и другие факторы снижают зимостойкость.
Особое внимание при укрытии осенью уделяют молодому винограду – однолетним саженцам, в Сибири и на Урале их выращивают в ведрах и заносят на зиму в подвал, в средней полосе, Черноземье, в Подмосковье и Ленинградской области можно выращивать в открытом грунте или теплицах.
Отвечая на вопрос, при какой температуре следует укрывать виноград, заметим: не стоит делать укрытие сразу после первого похолодания. Понижение температуры воздуха до 5 градусов ниже ноля не навредит лозе. Напротив, закаленное растение гораздо легче переносит зимовку. Лозу оставляют открытой настолько долго, насколько позволяет температура воздуха. Если столбик термометра опустился ниже – 5, пора укрывать виноград.
Календарные сроки укрытия винограда на зиму назвать невозможно, для каждого региона они свои. Кроме того, даже в одной местности год на год не приходится. Например, в Крыму виноград укрывают ближе к январю, но изредка укутывать кусты приходится уже в ноябре. Ориентироваться нужно на фактическую погоду и прогнозы на ближайшую неделю.
Зимой винограду грозят две опасности: вымерзание и выпревание почек. Первое происходит при воздействии низких температур, а второе провоцирует высокая влажность при температуре около ноля и выше. Выпревание грозит укрытой лозе во время оттепелей и ранней весной, когда открыть виноград нельзя, так как последующие морозы погубят почки.
Выбирая способ защиты винограда на зиму, учтите, хорошее укрытие – сухое, влажность осложняет зимовку.
Выбор защиты винограда от мороза зависит от финансовых и физических возможностей хозяина. Самый дешевый, но энергозатратный способ – лозу укладывают в траншею и присыпают выкопанной землей. В течение зимы накидывают и притаптывают снег. Такой способ не подходит южным регионам, снег сдувается ветром, во время оттепелей переувлажненная лоза подвержена выпреванию. Также с большой осторожностью используют укрытие винограда на зиму землей на участках с тяжелым, глинистым грунтом.
О создании самого правильного укрытия от мороза ведутся жесточайшие споры. Вариантов примерно столько же, сколько и виноградарей. Но все способы можно свести к одной формуле: не допустить попадание к лозе морозного воздуха и лишней влаги, а так же избежать уплотнения и повреждения укрывного материала. Как правило, создают несколько слоев:
Воздушная подушка;
Влагонепроницаемый;
Защищающий от механических повреждений.
Большинство виноградарей считают, что зимой прямой контакт с грунтом вредит лозе, поэтому сам ствол и ветви оборачивают полиэтиленовой пленкой, спандбондом, мешками из полипропилена.
Воздушная подушка – это слой, расположенный непосредственно над и под лозой, его делают из следующих материалов:
Опилки;
Сено;
Лузга семечек;
Лапник;
Листья;
Картон;
Ветошь;
Нетканные материалы.
Опилки берут свежие, не перепревшие. Чем они крупнее, тем лучше, слой будет более воздушным. Нежелательно использовать отходы от колки дров. На дрова чаще всего берут сухие деревья, вероятность того, что они погибли вследствие заражения грибковой или бактериальной инфекцией очень высока. Если других вариантов нет совсем – тщательно обработайте фунгицидами и лозу, и опилки.
Сено – популярный материал для зимовки не только у любителей винограда, но и у мышей. Кроме того, что грызуны повреждают почки, хищники во время охоты на них, часто разрывают укрытия. Если не заметить во время, виноград вымерзнет.
Та же история и с лузгой от семечек. Если отказаться от этих материалов нельзя, обязательно выложите вдоль лозы отравленное зерно.
Лапник не зря многие считают идеальным материалом для укрытия. Мыши редко строят в нем гнезда, хвойные ветви не уплотняются, сохраняя много воздуха. Имеет незначительный противомикробный эффект. К сожалению, он доступен далеко не всем.
Сухие листья максимально доступны, собрать достаточное количество несложно. Но следует учитывать, что за время вегетации они накопили огромное количество патогенов, которые могут инфицировать грунт и лозу. Кстати, среди дачников ходит легенда, что в ореховых листьях, из-за содержания йода, не селятся мыши. Жалко, но это просто сказка, мышам всё равно, какие листья использовать для гнезда. Обязательно используйте отраву от грызунов.
Современные нетканные материалы для укрытия винограда на зиму, такие, как геотекстиль, спанбонд и другие, не содержат патогенов, прекрасно справляются с защитой. Но высокая стоимость часто делает этот материал не целесообразным для использования.
Иногда, перед тем, как положить следующий слой, поверх первого строят каркас. Он не позволяет уплотниться нижнему слою. Используют:
Дуги;
Проволоку;
Ящики.
Дуги устанавливаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. Минус дуг в том, что зимой с них сдувает снег, виноград лишается дополнительной защиты.
Проволока – простой и бюджетный вариант. Её натягивают над лозой в несколько рядов, особое внимание уделяют середине конструкции, где в случае провисания будут скапливаться снег и вода. Они создают давление, спрессовывая нижние слои.
Часто в хозяйстве скапливается большое количество невысоких пластиковых или деревянных ящиков. Их тоже можно использовать.
Для защиты от влаги используют чаще всего полиэтиленовую пленку, рубероид, прорезиненные ткани. Их натягивают на дуги, проволоку или просто накрывают первый слой.
Юрий Гузеев, виноградарь-практик из Алтайского края рассказывает:
Климат в Бийске, где расположен мой сад, – резко континентальный. Температура зимой –20...–25°С обычное явление, да и 40-градусные морозы – не редкость. Впрочем, от оттепелей, на которые жалуются москвичи, мы тоже не застрахованы: в январе может дождь пойти, а в феврале – снова бураны вперемежку с морозами. Поэтому опыт бийских виноградарей интересен всей стране: на наши конференции съезжаются гости из регионов.
Не бойтесь экспериментировать
Когда мы только начинали заниматься виноградарством, пользовались рекомендациями знаменитого Ростислава Шарова. Но со временем каждый виноградарь сам определил для себя подходящие методы. Мы спорили, бывало, как лучше сделать ту или иную операцию, а потом поняли: каждый из нас достигает неплохих результатов, потому что не только изучает опыт корифея Шарова и специальную литературу, но и учитывает особенности собственного участка, в первую очередь почвы. Мой опыт больше подходит тем виноградарям, чьи участки расположены на супесчаной почве, но надеюсь, и все остальные найдут для себя что-то полезное.
За месяц до укрытия винограда
К середине сентября должны быть уже сняты грозди, проведена обрезка. Новички-виноградари обязательно интересуются, как правильно обрезать куст. Самый простой способ: оставить по три отплодоносившие лозы справа и слева, обрезая ту часть, которая не вызреет, а также лишние побеги. В это же время заготавливают черенки.
В середине сентября я начинаю поливать виноград – на легкой почве это необходимая операция. Каждый куст получает по 20 ведер воды. Много? Ничуть. Земля должна пропитаться влагой на большую глубину. Зимой вода по почвенным порам поднимется в виде водяного пара, и ее тепло согреет почву и корни растения.
"Шуба" для винограда
Непосредственно укрытием винограда начинаем заниматься после 10 октября. Я обхожусь без канавок (у меня около 90 кустов винограда – более 70 сортов), а укладываю связанные в пучки лозы на землю и присыпаю почвой – слоя 5–10 см вполне достаточно, по моим наблюдениям. Некоторые виноградари сначала укутывают куст мешковиной, затем засыпают землей – слоем от 5 до 35 см – или накрывают плотными деревянными щитами толщиной 25–30 мм, поверх которых расстилают рубероид или полиэтиленовую пленку для защиты от талых вод. Конечно, пленка и рубероид должны быть надежно закреплены, чтобы их не сдуло ветром. Опытные виноградари в течение зимы следят за высотой снежного покрова, при необходимости снег дополнительно накидывают слоем до 60 см для утепления виноградника.
Интересен, на мой взгляд, способ сплошного укрытия виноградника белой полиэтиленовой пленкой – исследования ученых показали, что под ней сохраняется температура на 1,5 градуса выше, чем под черной. В течение длительного времени считалось, что именно под черной пленкой температура выше (в силу цвета должна притягивать солнечные лучи), и некоторые садоводы применяли для укрытия винограда именно ее.
В общем, каждый "шьет" своему винограднику "шубу" по-своему. Нынешней весной многие виноградари жаловались, что лоза замерзла. Думаю, они ошибаются – именно неправильное укрытие куста на зиму привело к подмерзанию корней виноградного растения.
Не забудьте про снегозадержание
После того как укрыли корни землей, надо обязательно побеспокоиться о снегозадержании. У нас в Сибири снегопады сопровождаются сильными ветрами, метелями, которые могут снять с виноградника снежную "шубу" до грунта. Оголенные почвы промерзают в несколько раз сильнее и глубже укрытых снегом.
Если у вас открытый участок, для снегозадержания установите со стороны господствующих ветров деревянные щиты высотой не менее 1,5 м. Их ставят вертикально на расстоянии 2–3 м от крайнего ряда, после чего закрепляют вбитыми в почву кольями.
Хорошее снегозадержание обеспечивают посадки яблонь – ранеток и полукультурок, слив, груш, облепихи со стороны господствующих ветров. Там, где наблюдается выдувание снега, его нужно уплотнять, слегка приглаживая лопатой (речь идет о свежевыпавшем снеге, уплотнить его нужно до метели).
Важно помнить
Укрывать нужно не столько лозу (проверено: она выдерживает до –18...–25 °с), сколько корни. При этом не следует брать почву, чтобы укрыть лозу, в непосредственной близости от виноградного куста – тем самым оголяются корни, как следствие растение погибает.
Распространенные ошибки
Желая укрыть виноградник понадежнее, неопытные садоводы накидывают почву очень толстым слоем, но узкими валиками непосредственно над лозой. Утепляющий материал также кладут поближе к лозе, не заботясь о корневой системе. При таком укрытии в малоснежную зиму мороз подбирается к растению не сверху, а сбоку. Укрывать надо не только лозу, но и весь куст.
Виноград вымерзнет, если для укрытия растения почву брать рядом с ним. Почву берут на расстоянии 1–2 м от головы (основание куста) – в противном случае велик риск, что почва глубоко промерзнет в зоне корневой системы.
Попробуйте заглубленную посадку
Ростислав Шаров рекомендовал проводить посадку винограда заглубленно в траншею – таким образом образуется постоянная укрывная канавка шириной 30–50 см, глубиной до 20–30 см. Стенки канавки можно укрепить шифером, камнями, досками – так они прослужат много лет, экономя время и труд садовода при защите растений от морозов, заморозков и при поливах. На зиму лозы укладывают в траншею и засыпают землей. Делать "горку" над поверхностью почвы при этом не требуется. Заглубление является более эффективным и постоянным способом защиты винограда, поскольку позволяет надежно защитить корневую систему растения.
Готовим лозу к укрытию
Оставленные лозы и рукава лучше связать некрепко в пучок. Связывать нужно в наклонном положении в направлении роста рукава и лоз – так будет легче пригибать виноград ко дну канавки перед укрытием на зиму или весной – при угрозе возвратных заморозков. Иногда лозы оказываются сильно выгнутыми вверх – такие нужно прижать металлическим крючком (лучший способ изготовления: взять использованный сварочный электрод и согнуть таким образом, чтобы "ручка" составляла примерно 2/3 длины электрода; расстояние между "ручкой" и краем крючка – не более 5 см). С помощью крючков лозу прижимают ко дну канавки, и садоводу не приходится насыпать дополнительный слой грунта.
Виноград - осенний плод. Это теплолюбивое растение, которое в холодном климате болеет и погибает. Даже небольшое похолодание действует губительно на верхушку растения. Болезненным может оказаться снижение температуры всего до -1°C. Существуют сорта винограда, которые переносят климатические сибирские условия и не страдают при низкой температуре. Но чтобы укрыть виноград на зиму в Сибири, придется приложить усилия, даже если сорт устойчив к холодам.
Зачем нужно укрывать виноград
Очень многие растения обходятся зимой без специального укрытия, но этот никак не относится к южным сортам.
И даже если они считаются холодоустойчивыми, позаботиться о них перед наступлением морозной поры все равно придется.
Причины для укрытия винограда в Сибири могут быть следующие:
Подготовка роз к зимовке и способы укрытия на зиму в Подмосковье
Время проведения процедуры
Советы по закалке растения:
- Обрезать виноградный куст.
- Выкопать траншею.
- Связать и уложить на дно все побеги.
- Провести мульчирование почвы в траншее.
- Укрыть материалом (например, полиэтиленом).
Благодаря такому укрытию растение не пострадает от перепадов температуры. Закалка длится около месяца или чуть больше, и за это время виноград накопит необходимый сахар и выработает «иммунитет» к холодам.
Подручные или покупные материалы
Для укрытия винограда на зиму используют множество видов материала. Как известно, для защиты корневой системы лучше всего подойдёт мульчирование почвы. Можно воспользоваться растительным материалом - травой, сеном, соломой, листьями, корой, опилками.
Для утепления земли можно взять щит из дерева, лист из картона, обычную землю. Также можно приобрести любой укрывной материал в магазинах. Например, для защиты весной от талых вод используют рубероид или полиэтиленовую плёнку.
Важно: в качестве утеплителя используют обычный снег.
Правила укутывания лоз
Потребуется подготовить заранее все необходимые материалы. Для укрывания потребуются:
- полиэтиленовая плёнка;
- скобы из металла или деревянные крючки;
- ненужные доски, ветки деревьев;
- деревянные щиты.
Посадка тюльпанов под зиму: время, глубина, правила ухода
В Сибирском климате используют два основных метода укрывания лоз на зимний период - сухой (требующий подготовки материалов) или обычное покрытие винограда грунтом или снегом.
Сухой метод способствует созданию нужного микроклимата, и растение будет чувствовать себя замечательно. Снижается риск подпревания молодых почек. Что необходимо сделать для выполнения этого метода укрывания:
При этом крайне важно прижать укрытие к земле вокруг заранее подготовленными досками или ветками. Так снег не будет попадать внутрь .
Второй простой метод, который используют часто опытные садоводы, не требует подготовки заранее, также нет необходимости в укрывном материале. Кусты просто укрывают грунтом или снегом. Причём такой способ прекрасно себя зарекомендовал - виноград сохраняется в отличном состоянии до весеннего периода.
Кира Столетова
Виноград - теплолюбивое растение, которое предпочитает южное солнце и плохо переносит холода. Для регионов с холодным климатом выведены специальные сорта, однако и они требуют особого ухода. Как укрыть виноград на зиму в Сибири, чтобы получить качественный урожай весной, должен знать каждый Виноградарь.
Зачем укрывать лозу
Виноград, предназначенный для роста на севере, способен вынести морозы от 20°С до 30°С, благодаря почкам, находящимся в состоянии покоя. Сюда относятся разновидности Муромец, Соловьевский, Тукан, Кодрянка, Алый Мускат.
Сорт Амурский - рекордсмен по стойкости: он в состоянии пережить 45-градусную зиму. Наиболее опасный период - весенние заморозки. Именно тогда почкам, а также молодой незакаленной поросли, необходимо тепло и благоприятные условия. Резкий перепад температуры способен погубить чувствительное растение: такое явление представляет даже большую опасность, чем сильный мороз. Оттепель вызывает пробуждение ростков винограда, следующие за ней морозы он не переживет.
Промерзание почвы до -20°С чревато гибелью мочковатой корневой системы винограда. В отличие от надземной части, она восстановиться не сможет. Неокрепшие саженцы страдают при понижении температуры всего на несколько отметок ниже нуля.
Чтобы обезопасить виноград, в холодных краях хозяева приспособились укрывать его на зиму. В противном случае от 70 до 100% (в зависимости от силы мороза) глазков могут погибнуть: их нахождение в подобных температурных условиях возможно не более 3 дней.
В какое время укрывать лозу
Перед непосредственной процедурой подготовки зимнего убежища важно заняться лозой. Ее срезают, снимают со шпалеры, обрабатывают медным купоросом, заряжают влагой и подкармливают.
Традиционно сибирские заморозки приходят в конце сентября-первой половине октября. Прямо перед предполагаемым выпадением снега занимаются оборудованием утепляющего сооружения (с температурой от -5°С до -8°С), а также закалкой кустов. Не следует спешить с организацией укрытия: так при колебаниях температур на лозе может скопиться конденсат, - виноград сопреет. Для предупреждения подобных ситуаций по бокам конструкции проделывают вентиляционные окошки.
Временно укрыть растение получится при помощи следующего алгоритма действий:
- обрезка виноградного куста;
- выкапывание траншеи;
- мульчирование грунта в траншее во избежание прорастания сорняков и нашествия вредителей;
- связка побегов и выкладывание их на дно вырытой ямы;
- укрытие траншеи полиэтиленом или аналогичным материалом.
Подобное укрытие способно защитить виноград от морозов, дает ему возможность накапливать сахар на протяжении полутора месяцев и таким путем закаливаться.
Материалы для укрытия
Спасти виноград от промерзания реально при помощи нескольких типов материала. Корни хорошо защитит мульча из сосновой хвои, лиственницы, торфа и соломы, зерновой шелухи. Грунт утепляют при помощи деревянного пласта, картона, земли или камышовой циновки, лапника. Также советуют приобрести теплоизоляционный материал в магазине.
От сырости и весенней талой воды применяют полиэтилен или рубероид. Снежной зимой в качестве утеплителя отлично служит сугроб. Лучшим вариантом считают воздушно-сухой материал, к которому относится спанбонд, пенопласт, стеклоткань.
Техника укрытия
Существует 2 способа, широко применяемых в Сибири для укрытия винограда на зимнее время. Речь идет о сухом методе и том, в котором используют снег с грунтом.
Жители сибирских краев отдают предпочтение первому варианту укрывной технологии. Причина кроется в специфике зимы: там она долгая и стабильная, холодная и снежная. Вторая методика актуальна в центральной России, где трудно предсказать течение зимы.
Отдельное внимание при подготовке к зиме винограда Сибири уделяют корневой системе. Приствольный круг укрывают лапником в радиусе 2 м, а после выпадения снега, еще и снежным покровом. Расчет таков: 1 м снега сохраняет 1°С.
Сухое укрывание
Его применяют, если зима прочно установилась и потепления больше не ожидается. Для создания парника или туннеля подойдут подручные средства вроде шифера, агроволокна, коробок, мешков.
Сухое укрытие подразумевает создание привычных и комфортных условий для виноградного растения. Опасность подопревания почек нужно исключить. Лозу подвязывают и обматывают полиэтиленом, чтобы она не касалась земли. Далее ее укладывают на дно ямы, устланное рубероидом, где крепят при помощи скоб из металла или деревянных крючков. На траншею устанавливают дуги и гифрокартон, всю конструкцию покрывают полиэтиленом от влаги и дождя. По радиусу укрытие жмут к земле слоем почвы, досками, соломой, ветками или дубовыми листьями (установленными щитами в виде крыши), чтобы внутрь ямы не попали осадки. Если это доски, их забивают гвоздями.
Использование снега с грунтом
Этот способ прост в выполнении, не требует специальных материалов: достаточно снега и влажной почвы/дерновины из междурядных пространств. Грунт готовят заранее и хранят в мешках. Укрытие с ветками засыпают слоем в 1/3 м. Во избежание подопревания куст изначально обрабатывают раствором извести или медным купоросом и подсушивают. Только потом его накрывают полиэтиленовым материалом (или пропиленом) и на 50 см усыпают сухими ветками и снегом. Так растение благополучно перезимует, не загниет и не заплесневеет, и уже к апрелю (если наступит оттепель) его можно открывать.
Лозу подсушивают и возвращают в траншею, на дно, засыпанное грунтом и укрытое гидроизолирующим материалом вроде синтетики, хвои, лиственницы, лапника. Летом же она окончательно покидает укрытие и крепится шпалерами так, чтобы не повредить почки.
