≡× МЕНЮ

• Ремонт
• Ремонт 
• Дизайн интерьера
• Обо всём
• О сантехнике

Правильная обрезка плодовых деревьев и формирование кроны. Обрезка деревьев когда лучше осенью или весной

Деревья в саду требуют ухода круглый год, и от того, насколько грамотно он осуществляется, зависят долголетие и урожайность плодовых культур. Одним из важнейших пунктов ухода за деревьями и кустарниками является обрезка, главная задача которой правильное формирование кроны. Начинается формирование с молодого возраста, и суть его сводится к тому, чтобы оставлять и стимулировать к развитию и плодоношению нужные ветви, а мешающие, растущие неправильно, старые и больные удалять. Наряду с такими мероприятиями по уходу, как подкормка удобрениями и защита от вредителей и болезней, правильная обрезка помогает растению равномерно распределять питание и силы, поэтому и урожай на деревьях с хорошо сформированной кроной бывает обильный, а плоды – качественными.

Обрезка плодовых деревьев

Обрезка – это полное или частичное удаление побегов и ветвей, способ ухода за декоративными и плодовыми кустарниками и деревьями, служащий для регулирования их развития, роста и плодоношения. Кроме формирующей функции, обрезка выполняет и санитарную – прореживает крону и освобождает дерево или куст от ветвей, подвергающих опасности здоровье растения и ставящих под угрозу его долголетие. А если дерево вошло в преклонный возраст, то вовремя сделанная омолаживающая обрезка придаст ему новые силы и продлит годы, практически не снижая количественного и качественного показателей урожая. Обрезка деревьев производится как весной, так и осенью, в некоторых случаях деревья обрезают даже летом. Оговоримся сразу: осенняя обрезка деревьев допустима только в районах с мягкими нехолодными зимами, а в северных районах эту процедуру лучше проводить весной, поскольку наступающие вскоре после осенней обрезки морозы приводят к вымерзанию коры на местах срезов и иссушают древесину, что, как правило, приводит к гибели растений. Есть виды плодовых деревьев, которые обрезают каждый год, а то и дважды за год, а есть такие, которые в ежегодной обрезке не нуждаются. У каждого агротехнического приема есть свои правила, и обрезка деревьев – не исключение. Когда обрезать деревья тех или иных видов и как проводится обрезка плодовых деревьев осенью – темы нашего разговора.

Обрезка яблони

Когда обрезать яблоню

Яблони обрезают весной, в редких случаях летом, когда зреющим плодам в густой кроне не хватает света, а также осенью. Однако если весной до начала сокодвижения с помощью секатора устраняют последствия зимы – удаляют подмерзшие концы ветвей, одновременно формируя крону дерева, то обрезка в ноябре проводится преимущественно с целью санации кроны. Начинают процедуру после того, как с деревьев опадет вся листва. Обрезка колоновидной яблони осуществляется либо в начале лета, либо под зиму.

Обрезка яблони осенью

Осенью осуществляется обрезка старых веток, а также подгнивших, поломанных, подпорченных ветвей. Поскольку дерево находится в состоянии покоя, обрезка веток проходит для него без стресса. Как обрезать яблоню осенью? Вот по такому примерно плану:

• первым делом обрежьте крупные сломанные или высохшие ветки;
• вырежьте из тех веток, которые растут чересчур близко друг к другу, наиболее слабые;
• обрежьте ветки, которые растут под острым углом;
• все срезы замажьте садовым варом или краской на олифе: раны на сухих ветках обрабатывают сразу, а на молодых – только через сутки;
• все обрезанные ветки сожгите.

На фото: Выращивание яблони в саду

Молоденьким яблонькам делают слабую обрезку секатором – укорачивают приросты текущего года на четверть длины. После этого подрастающие яблони, если только они не растут в высоту слишком быстро, не обрезают в течение трех-пяти лет, удаляя при необходимости лишь сухие и сломанные ветки. Пяти-шестилетние яблони нуждаются в обрезке средней интенсивности: сильные ветки подрезают на треть. Сильная обрезка применяется в случаях загущения кроны: для ее прореживания ветки укорачивают наполовину. Омолаживающая обрезка старых яблонь осуществляется в три этапа: в один год вырезается примерно треть старых ветвей, следующую треть старых веток вырезают через год, и последнюю треть еще через год. Крепкие взрослые ветки секатор не возьмет, придется орудовать пилой. Все инструменты, которыми вы будете пользоваться для обрезки ветвей, должны быть остро наточены и тщательно продезинфицированы.

Обрезка колоновидных яблонь

Что касается колоновидных яблонь, то следует знать, что чем больше вы срежете, тем активней растет то, что вы оставили. Если вы срежете больше половины ветки, то оставшиеся 3-4 почки в следующем году дадут мощные побеги. Если вы срежете меньше половины ветки, то оставшиеся 5-7 почек дадут 5-7 средних побегов. Нельзя срезать центральный проводник колонны, иначе крона разветвится. Формируя крону колоновидно, в год посадки макушечный побег саженца привязывают к опоре, а из боковых побегов формируют плодовые звенья, а если они слишком мощные, то их вырезают на кольцо, чтобы они не задерживали рост проводника, и ждут, пока отрастут новые побеги, из которых можно будет сформировать скелет кроны.

Обрезка груши

Когда обрезать грушу

Новички в садоводстве считают, что обрезка груши ничем не отличается от обрезки яблони, однако это не совсем так. Мы расскажем вам о том, когда и как нужно обрезать грушу, а вы сами сделайте сравнительный анализ. Грушу, как и яблоню, не рекомендуют обрезать каждый год. Осенняя санитарная обрезка груши допустима, пока на улице плюсовая температура, если же неожиданно ударили морозы, то обрезку нужно перенести на весну – в холодную погоду деревья обрезать нельзя, поскольку оставшиеся после обрезки раны не только не заживают, но и приводят к промерзанию ветвей, отчего они погибают. Лучше всего обрезать грушу весной, когда температура воздуха прогреется до 8 ºC. Однако если возникает необходимость сделать это осенью, то вполне допустимой будет обрезка в сентябре, но не позднее. Наиболее удобной для сбора урожая формой кроны является пирамидальная, и это нужно учитывать при формирующей обрезке груши.

На фото: Груши на дереве

Обрезка груши осенью

Формировать крону грушевых деревьев начинают уже в первый год жизни: очень важно определить скелетные ветви сразу, чтобы в дальнейшем крона развивалась правильно и симметрично. Однолетние саженцы обрезают на высоте 40-50 см от земли. У двухлетних деревьев, которые уже обзавелись 6-8 боковыми ветками, выбирают 3-4 из них в качестве скелетных и подрезают их на одном уровне. Проводник подрезают на 20 см выше, чем скелетные ветки. Обрезка осенью более взрослых деревьев преследует преимущественно санитарные цели: удаление загущающих крону, больных и поврежденных в период плодоношения веток. Не помешает также укоротить на треть длины однолетние побеги и даже макушку, если груша тянется вверх слишком сильно – это укрепит дерево, усилит его ветвление и послужит толчком для усиленного развития почек. Однако старайтесь во время обрезки не нарушить пирамидальную форму кроны. После завершения процедуры обработайте срезы и повреждения коры садовым варом: на старых сухих ветках сразу, а на молодых, зеленых – только спустя сутки.

Чтобы сделать обрезку для омоложения старой груши, необходимо начать с укорачивания ее верхушки, но если вы из года в год добросовестно проводили обрезку дерева, и высота кроны соответствует оптимальным показателям, то приступайте к ее прореживанию: удалите сухие, старые, неплодоносящие ветки, вырежьте побеги, растущие под острым углом или параллельно стволу, а оставшиеся побеги укоротите на четверть длины. Все срезы обработайте садовым варом или краской на олифе. Справедливости ради следует сказать, что омолаживающая обрезка ветвей старой груши менее болезненно проходит для растения весной, когда температура воздуха достигает 5 ºC, но почки еще не проснулись.

Обрезка сливы

Когда обрезать сливу

Слива, как и другие садовые деревья, требует ухода круглый год, и обрезать ее приходится по необходимости в разное время. Весной, пока не раскрылись почки, со сливы удаляют подмерзшие участки и готовят ее к вегетационному периоду, формируя крону. Летом иногда приходится помогать дереву справиться с обильным урожаем, предотвращая обрезкой обломы веток, а осенью, когда заканчивается листопад, необходимо готовить дерево к зиме.

На фото: Плодоношение сливового дерева

Обрезка сливы осенью

Осенняя обрезка сливы, кроме подготовки дерева к зимовке, призвана повысить ее урожайность. Когда процесс вегетации завершен и все листья сброшены, а слива начинает готовиться ко сну, с дерева удаляют пораженные насекомыми или болезнью сухие и сломанные ветки, а если верхушка выросла выше 2,5 м, то и ее следует укоротить. Затем подрезают слишком активно растущие побеги, удаляют побеги-конкуренты, которые весной, пустившись в рост, начнут загущать крону, препятствуя проникновению в нее солнечных лучей. У молодых деревьев побеги подрезают сверху и по бокам не более, чем на треть, а растущие внутрь кроны ветки удаляют совсем. Подрезку старых ветвей оставляют на весну, но если у вас есть необходимость сделать это осенью, удалите стволовые ветки, которые в текущем году не плодоносили, обрежьте сухостой и инфицированные грибками или вредителями ветки. Все обрезки необходимо сжечь, а срезы обработать. Старые сливы нужно обрезать весной, поскольку раны на них заживают медленно, часто из них начинает течь камедь, и зимние морозы могут погубить дерево, которое много лет еще могло бы расти и плодоносить.

Обрезка вишни

Когда обрезать вишню

Вишня не нуждается в обрезке ежегодно, однако если такая необходимость назрела, формирующая и омолаживающая обрезка проводится в весеннее время, однако это серьезная тема для большой статьи. Осенью вишню подвергают лишь санитарной обрезке. Время обрезки вишни осенью зависит от погодных и климатических условий региона, например, в местности с прохладным климатом вишню обрезают в сентябре, а в местах с теплыми зимами вполне допустима обрезка в октябре. Главный признак, что пора приступать к обрезке – окончание листопада, однако если синоптики прогнозируют скорое наступление морозов, лучше перенести процедуру обрезки на весеннее время.

На фото: Плоды вишни

Обрезка вишни осенью

Однолетние саженцы осенью не обрезают, поскольку у них пока недостаточно сил, чтобы успеть восстановиться до заморозков. У деревьев постарше оставляют до пяти сильных, направленных в стороны ветвей, растущих не ближе, чем в 10 см друг от друга. Взрослые деревья подвергают санитарной обрезке, если в этом есть необходимость – удаляют сломанные, сухие и больные ветки. Нужно также обязательно удалить всю поросль, которая ослабляет дерево и служит зимой убежищем для мелких грызунов и вредных насекомых. Если вишня корнесобственная, поросль можно использовать в качестве посадочного материала, так как она сохраняет сортовые признаки материнского растения. Поросль привитой вишни для этой цели не годится, а вред от нее может быть большой, поэтому ее необходимо уничтожать. Омолаживающую обрезку старых вишен и формирующую обрезку молодых деревьев делают весной.

Обрезка абрикоса

Когда обрезать абрикос

Абрикосы обрезают весной, летом и осенью, причем весной обрезка проводится основательная – и формирующая, и санитарная, и, если есть необходимость, омолаживающая. Летом обрезку делают лишь в том случае, когда возникает опасность, что ветки могут сломаться под тяжестью плодов. Задача осенней санитарной обрезки состоит в том, чтобы подготовить абрикос к зимовке.

На фото: Богатый урожай абрикосы

Обрезка абрикоса осенью

До того, как приступить к обрезке, необходимо определить, какой тип кроны вы хотите сформировать у дерева – ярусный или безъярусный. Если вы ограничены в пространстве, возможно, есть смысл придать кроне чашевидную форму, которая предусматривает укорачивание веток приблизительно наполовину. Но какую форму кроны вы бы ни сформировали, осенью нужно обязательно удалить все больные, сухие и поломанные ветки, проредить крону, удалив побеги и ветки, растущие вовнутрь – санитарную обрезку абрикоса нужно сделать именно осенью. Однако следует учесть, что абрикос культура теплолюбивая, поэтому будьте осторожны, старайтесь не наносить ему глубоких порезов, а если вы все-таки поранили дерево, обработайте рану медным купоросом и замажьте садовым варом, чтобы не случилось камедетечения.

Обрезка персика

Когда обрезать персик

Так же, как и другие садовые деревья, диковинный до недавнего времени для наших садов персик можно обрезать в любое время года, кроме зимы. Весной дерево приводят в порядок после зимовки, придавая форму кроне или подправляя ее, подрезают подмерзшие концы побегов, делают омолаживающую обрезку старых деревьев. Летом обрезку проводят, только если возникает такая необходимость. Осенняя обрезка, как вы уже, наверное, поняли, преследует цель подготовить персиковое дерево к зиме.

На фото: Персики на дереве

Обрезка персика осенью

Осенью вам нужно будет обрезать все ненужные и больные ветки, чтобы они не отнимали питания у здоровых и перспективных для плодоношения веток. Освобождая дерево от ветвей, зараженных какой-нибудь болезнью или пораженных вредителями, не забывайте такие ветки сжигать, чтобы заболевание и личинки вредителей не распространялись по саду. После санитарной обрезки не забывайте обрабатывать срезы садовым варом или масляной краской.

Обрезка черешни

Когда обрезать черешню

Формировать крону черешни лучше весной, однако осенняя обрезка черешни осуществляется не только в санитарных целях, как у других садовых деревьев, но и для того, чтобы омолодить дерево – таковы рекомендации большей части специалистов. Однако есть практики, считающие, что осенью обрезку черешни следует делать только в экстренных случаях – ради удаления больных или травмированных побегов. Сильная обрезка черешни осенью замедляет ее плодоношение. Как поступить правильней, решать вам. Можно попробовать провести омолаживающую обрезку осенью, и если вам не понравятся последствия, в следующий раз перенесите обрезку на весну.

На фото: Спелая черешня на ветке

Обрезка черешни осенью

Профессионалы рекомендуют формировать крону черешни в форме конуса с широким основанием – она хорошо прогревается и освещается, да и воздух свободно циркулирует между ветками. Можно также формировать крону чашеобразно или ярусами. Осенью, после опадания листьев, удалите все больные, сухие, сломанные и поврежденные болезнями или вредителями ветки и побеги. В целях омоложения кроны вырезают на кольцо ветки шести-восьмилетнего возраста, а срезы обязательно обрабатывают садовым варом или масляной краской.

Обрезка прочих садовых деревьев

Как вы уже поняли, основную, интенсивную обрезку всех плодовых деревьев, кроме яблони и груши, лучше делать весной, когда температура воздуха уже плюсовая, но почки на деревьях еще не набухли. Впереди теплые дни, во время которых деревья значительно быстрее оправляются от ран и стресса, причиненного обрезкой. В преддверии зимы лучше ограничиться только самыми необходимыми мерами – удалением веток, которые напрасно будут отнимать у дерева зимой питание. По такому же принципу осуществляется осенняя обрезка всех, а не только описанных садовых деревьев – айвы

– Срез на кольцо: чтобы удалить неправильно растущую ветку, зря отнимающую у дерева питание, ее срезают полностью по внешнему краю кольца – своеобразному наплыву коры в месте соединения обрезаемой ветки с той, что остается. Таким образом вы переведете ход роста с ненужной ветки на нужную, сделав боковую ветку главной.

Для ухода за садовыми деревьями применяются такие виды обрезки: формирующая, регулирующая, омолаживающая, восстановительная и санитарная.

Слой садового вара, накладываемый на рану, должен быть не тоньше 3-5 мм. Вместо этого проверенного временем средства в последнее время рекомендуют использовать латексные краски с содержанием солей меди, а также так называемую искусственную кору – состав, ускоряющий восстановление тканей и защищающий рану от пересыхания, попадания в нее влаги и вредных микроорганизмов.

Обрезка плодовых деревьев на фото

Для нормального развития плодов необходимо много света, плод должен буквально «купаться» в солнце. В противном случае урожай будет сосредоточен только на периферии кроны, а в центре будет лишь листва на ослабленных и засохших ветвях. К тому же для болезней и вредителей - плохо продуваемая крона просто рай, где созданы все условия для их быстрого размножения. То есть обрезка плодовых деревьев – еще и важная мера по профилактике болезней.

Существует 11 основных правил обрезки плодовых деревьев.

1. Семь раз отмерь - один отрежь. Применительно к обрезке пословицу можно перефразировать: Семь раз отмерь - один обрежь. «Приклеить» обратно удаленную ветвь или ее часть, невозможно. Если у вас есть хоть малейшие сомнения - не режьте! И помните, что безграмотное «обрезание» еще хуже, чем полное отсутствие обрезки.
2. Поспешишь - людей насмешишь. Не торопитесь, обрезка не терпит суеты. Это тщательная и кропотливая работа, которую можно сравнить с хирургической операцией. Вряд ли вы доверитесь вечно спешащему и суетливому врачу - а во время обрезки вы - доктор для ваших растений, а также в какой-то степени учитель, поскольку с помощью обрезки вы направляете и регулируете их рост и развитие. Возможно, вы растянете процесс обрезки на несколько дней, особенно если вы только осваиваете это искусство, поскольку глаз «замыливается», устает - в этом нет ничего страшного. Ударные темпы подходят не для обрезки, а для заготовки дров. В случае старых деревьев абсолютно нормально, если на достижение цели потребуется несколько сезонов.
3. Не бывает универсальных рецептов. К каждому дереву и даже к каждому срезу нужен индивидуальный подход.
4. Ещё одно правило обрезки плодовых деревьев – всегда начинайте с санитарной обрезки. Вполне возможно, что на этом обрезка и завершится до следующего сезона.
5. Обрезка кроны плодовых деревьев - занятие регулярное. Если вы начали обрезать деревья и кустарники, придется это делать это из года в год.
6. Срезы делаются на кольцо или на почку (чаще наружную), а не в произвольном месте, о чем подробнее в соответствующем разделе статьи.
7. Ещё один принцип обрезки плодовых деревьев – сделать так, чтоб лучи солнца проникали в середину кроны. Сквозь правильно обрезанную крону должен пролетать воробей. Так говорят мастера обрезки. Типичная ошибка - загущенная крона, в центре которой ветви, лишенные солнца, начинают отмирать и становятся легкой добычей вредителей и болезней. А потом садовод сетует - веток много, листвы много, а урожай небольшой. Плодоводы считают, что с точки зрения продуктивности достаточная высота и диаметр кроны 3-3,5 м, только такой объем хорошо освещается солнцем, и все «излишки» малопродуктивны.
8. В процессе того как обрезать плодовые деревья, за один год удаляйте не более четверти живых ветвей. Безусловно, дерево всегда будет стараться восстановить баланс и нарастить надземную часть, но слишком радикальная обрезка ослабляет дерево, может снизить его зимостойкость и даже привести к гибели. Обрезка в стиле «высокий пень», которую в городах нередко применяют с целью борьбы с тополиным пухом, для плодовых деревьев недопустима, более того, может оказаться губительной. У растений семейства ивовые, к которым относится тополь, много спящих почек и высокая побегообразовательная способность, поэтому они быстро восстанавливаются и наращивают крону. У плодовых деревьев (все самые распространенные плодовые деревья относятся к семейству розоцветные, за исключением облепихи из семейства лоховые) побегообразовательная способность во много раз ниже.
9. Правильно обрезать плодовые деревья, как показывает практика, нужно по принципу «лучше меньше, да лучше». То есть, лучше удалить одну крупную ветвь, чем несколько мелких - это физически легче вам и проще для дерева. Суммарная площадь срезов получается меньше, и дереву быстрее и легче зарастить рану.
10. Если требуется удалить как минимум две крупные ветви, расположенные близко, лучше вырезать на кольцо одну ветвь , другую - укоротить, а окончательно удалить через год-два. Это особенно важно в том случае, когда речь идет о скелетных ветвях, крупные срезы могут ослабить дерево и привести к усыханию части кроны, расположенной выше срезов.
11. Обязательна дезинфекция инструмента и замазывание ран, особенно если дерево не совсем здорово. В идеале после каждого среза инструмент дезинфицируют, а все срезы диаметром более 1 см замазывают садовым варом или аналогичными составами.

Схема обрезки плодовых деревьев на фото

Ознакомившись с общими правилами обрезки плодовых деревьев, важно узнать о том, какие ветви нужно обязательно удалять.

Как правильно обрезать ветки плодовых деревьев?

Существует 8 типов ветвей, которые удаляют в обязательном порядке:

Слабую ветвь из двух, расположенных рядом и идущих в одном направлении:

• Сближенные крупные ветви, идущие в одном направлении, мешают друг другу. Чтобы сделать обрезку плодового дерева как следует, придется оставить только одну – которая сильнее.
• Если ветви примерно равны по силе и все-таки нужны обе - можно перенаправить их, «развести» в разные стороны обрезкой на перевод.

Ветки, представляющие угрозу для безопасности людей и имущества.

Прикорневую поросль и все побеги, растущие ниже места прививки :

• Прикорневую поросль необходимо вырезать своевременно, не дожидаясь, когда яблоня превратиться в многоствольное дерево

Ветви, отходящие от ствола под острым углом:

• Это потенциальные места разломов, и чем острее угол, тем опаснее. Оптимальный угол отхождения ветви плодового дерева от ствола - около 60 градусов, допустимый диапазон -45-80 градусов
• Последствия острых углов. Такая огромная рана останется до конца жизни дерева

Ветви, направленные вниз, то есть прикрепляющиеся к стволу под тупым углом. Исключение составляют ветви плакучих форм:

• Ветви, направленные вниз, получают меньше питания, к тому же, находятся в худших условиях освещения. И хотя на определенном этапе направленные вниз ветви могут давать больше урожая, они быстрее отмирают, загущают крону и непрочно прикреплены к стволу
• Острые углы в кроне. Несмотря на то, что ветви выглядят сильными и прочными, в любой момент может произойти разлом

Все пересекающиеся, трущиеся друг о друга ветви или одну из них:

• При постоянном трении ветвей незаметно образуются значительные повреждения
• Переплетающиеся и пересекающиеся ветви мешают друг другу. Их необходимо «расплести», обрезав одну или несколько ветвей

Ветки, растущие внутрь кроны. Слабые ветви. Волчки:

• Слабые ветви, ветви, растущие внутрь кроны, несколько волчков. Обрезку такого запущенного дерева не стоит делать в «сжатые сроки», лучше растянуть на два-три сезона. И многих ошибок избежите, и яблоню меньше травмировать придется.
• Волчки. От всех избавляться нецелесообразно, из тех, что относительно удачно расположены, можно попробовать сформировать плодоносящие ветви путем систематической обрезки.

На фото «Обрезка плодовых деревьев» показано, какие ветви должны быть удалены:

Технология подрезки плодовых деревьев

Существуют два основных приема обрезки плодовых деревьев - подрезка (укорачивание) и вырезка (удаление). При прореживании - удалении некоторого количества ветвей - объем кроны меняется мало, но на вид она становится более ажурной. В результате улучшается освещенность кроны, а, следовательно, закладывается больше генеративных почек. Во многих случаях, удаляя ветвь, приходится думать о ее замене. Удаление большого количества крупных ветвей нарушает баланс между надземной и подземной частью, дерево стремится восполнить утраченный объем и реагирует бурным ростом, чаще всего - образованием волчков, и если ситуация выйдет из-под контроля, то через пару сезонов крона будет еще более загущена, чем до обрезки. Разумнее растянуть радикальное прореживание на несколько сезонов или сначала укорачивать ветви, а потом постепенно вырезать их.

При правильной подрезке плодовых деревьев нужно быть очень внимательным. Чем сильнее укорачивание, тем больше будет ветвление в следующем году. Если дерево склонно сильно ветвиться (это зависит от сорта), укорачивать не рекомендуется, лучше вырезать ветвь целиком. При короткой подрезке (удаляется примерно 1 /3 ветви), вырастет немного побегов в верхней части. При сильной подрезке плодовых деревьев (остается 1/3 от ветви) образуется мало побегов в оставшейся части ветви, они окажутся мощными и будут расходиться под острыми углами. В большинстве случаев приросты длиной менее 40 см не укорачивают. С другой стороны, если необходимо стимулировать рост, то обрезать приходится сильно.

У некоторых сортов длинные годичные приросты, но низкая пробуждаемость почек - ветвление происходит только в верхней части, а нижерасположенные почки остаются в резерве, в результате крона становится «голенастой» и объемной. В этом случае сильное укорачивание стимулирует ветвление и делает крону компактнее.

Соблюдая технологию обрезки плодовых деревьев, важно не переусердствовать при укорачивании побегов у молодого дерева. Излишнее рвение может задержать вступление в плодоношение - дереву будет необходимо восстановить утраченные побеги, затратив на это много сил.

Видео «Обрезка плодовых деревьев» наглядно демонстрирует, как выполняется подрезка и вырезка ветвей:

Инструменты для обрезки плодовых деревьев на фото

Выбирать инструмент для обрезки плодовых деревьев следует тщательно и придирчиво, как холодное оружие. Немалую часть цены составляет стоимость металла, поэтому качественный инструмент, не бывает дешевым. Покупайте самый дорогой, тот, что можете себе позволить приобрести. Экономия принесет больше вреда, чем пользы качественный секатор не может стоить столько же, сколько килограмм яблок. Инструмент ножовка для обрезки, прививочный нож, секатор обязательно должен иметь яркие детали, чтобы его было легко найти, оставив в траве или на снегу. Еще одна полезная деталь - петля, которая одевается на запястье и не дает секатору или ножовке упасть, если вы случайно разжали пальцы.

Для обрезки плодовых деревьев начинающим садоводам при выборе инструмента можно дать следующий совет: в магазине возьмите инструмент в руку, прислушайтесь к своим ощущениям - удобно ли он лежит в вашей руке? Если нет, откажитесь от покупки сразу - в сезон вы сделаете как минимум несколько сотен срезов в день, а стереть руки в кровь, работая неудобным секатором, можно буквально за десять минут. Если да, пошевелите рукой, как во время работы, несколько раз сожмите и разожмите ручки, сделайте несколько воображаемых срезов на разной высоте. У вас возникало ощущение, что вы родились с этим инструментом в руках, что это - продолжение вашей руки? Берите не раздумывая!

Сучкорезы на штангах существуют для работы на высоте, если нет возможности или желания забираться на лестницу. В недалеком прошлом сучкорез насаживали на имеющуюся в хозяйстве палку и дергали за веревку, сейчас существуют удобные и легкие телескопические штанги. У современных моделей можно регулировать угол установки режущей части.

Ножовка необходима для работы с ветвями большого диаметра (фото)
Ножовки на фото

Некоторые модели ножовок также могут иметь телескопическую ручку. Ножовка необходима для работы с ветвями большого диаметра. Для обрезки нельзя использовать инструмент из арсенала плотников и столяров, который приспособлен для работы со строительными материалами. Ножовки должны быть предназначены для живой древесины и иметь более мелкие зубцы, заточенные с двух сторон, что обеспечивает гладкий срез - а ведь чем выше качество среза, тем быстрее он зарастает. Очень удобны складные модели, к тому же, они безопаснее в работе и хранении. И уж категорически нельзя использовать для обрезки бензопилу - сделать точный, аккуратный и гладкий срез этим достойным агрегатом абсолютно нереально, и срезы, сделанные бензопилой, в подавляющем большинстве случаев так и останутся огромными незарастающими ранами до конца жизни дерева.

Садовый нож понадобится для зачистки срезов. Он должен быть идеально остро наточен - ведь придется резать древесину. Старые мастера садовым ножом искусно обрезали ветви, но секатор для этих целей гораздо удобнее и безопаснее.

Чтобы инвентарь для обрезки садовых деревьев служил долго, уделите ему внимание после работы. Протрите лезвия мягкой тряпкой, если необходимо, смажьте и проверьте качество заточки. У многих моделей секаторов лезвия съемные, что позволяет легко затачивать их. Если секатор «закусывает» срезы, скорее всего, нужно отрегулировать зазор между лезвиями.

Для замазывания срезов и ран необходим садовый вар (фото)

Для замазывания срезов и ран необходим садовый вар или аналогичные составы (например, паста «Раннет»), Материальные затраты небольшие, и изготавливать вар самому, как рекомендовали старые руководства, при современном состоянии промышленности нет необходимости. В крайних случаях можно использовать масляную краску (строго на натуральной олифе, все другие основы не «приклеятся» к живой древесине).

Правильный секатор для обрезки кроны садовых деревьев

Секатор для обрезки плодовых деревьев на фото

Секатор для обрезки плодовых деревьев - самый безопасный и удобный инструмент. Он появился всего двести лет назад, но сейчас он есть в арсенале каждого садовода. Некоторые производители заявляют, что их секаторами можно срезать довольно крупные ветви - до 3 см в диаметре, но для женской руки это почти всегда непосильная задача, поэтому лучше использовать ножовку. Хороший и правильно заточенный инструмент делает гладкие срезы, секатор одинаково легко, гладко и ровно режет и ветку, и бумагу (конечно, резать бумагу удобнее обычными ножницами, но для проверки можно сделать пару надрезов).

Существуют также секаторы для левшей, специальные секаторы для флористов, для тех, кто занимается искусством бонсай и так далее. Если вам нужен всего один секатор на все случаи жизни - присмотритесь к универсальным моделям.

Если одним секатором пользуются несколько членов семьи, имеет смысл обратить внимание на модели с регулируемой шириной раскрытия рукояток (поворачивать ручку регулирования можно только когда секатор закрыт!).

Обводные секаторы - самые распространенные модели с изогнутыми лезвиями. Они работают по принципу ножниц. Верхнее острое лезвие - рабочее, режущее, а нижнее - опорное, оно смещено относительно верхнего. Лезвия правильных секаторов сконструированы так, что они минимально травмируют ткани растения и оптимальны для работы с живой древесиной.

Секаторы с наковаленкой легко узнать по прямым лезвиям, рабочее лезвие падает прямо на опорное как нож гильотины. Они проигрывают обводным секаторам с точки зрения точности, но выигрывают в силе - ими можно удалять толстые ветви, и они оптимальны для удаления засохших веток. Некоторые модели секаторов имеют храповый механизм или зубчатую передачу - они уменьшают мускульное усилие, и работать ими гораздо легче. Секатор с длинными ручками (в том числе телескопическими) удобен для работы с колючими кустарниками.

Что еще нужно садоводу для обрезки плодовых деревьев

Перед тем как правильно сделать обрезку плодовых деревьев, подготовьте следующую одежду и аксессуары:

• Удобная одежда по погоде, не стесняющая движений и не цепляющаяся за ветки.
• Удобная обувь на низком каблуке с нескользкой подошвой.
• Головной убор, лучше с козырьком.
• Перчатки для садовых работ (трикотажные или кожаные), обеспечивающие плотный захват инструмента в руке.
• Очки или маска, которые вы используете, например, для работы с пилой или газонокосилкой. Они защитят глаза от случайных движений веток или попадания опилок.

Также для обрезки плодовых деревьев на дачном участке потребуется лестница-стремянка, устойчиво стоящая на земле, или устойчивый и крепкий столик.

И последнее, но немаловажное, в таком ответственном деле, как обрезка садовых деревьев своими руками – это надежный помощник!

Как правильно сделать обрезку плодовых деревьев: техника безопасности

Для соблюдения техники безопасности при обрезки плодовых деревьев инструмент должен быть хорошо заточенным. Парадоксально, но при работе тупым инструментом вероятность получения травмы несравнимо выше.

С момента, когда хотя бы одна ваша нога отрывается от земли, необходим помощник, который будет страховать вас, когда вы находитесь на лестнице или столике, и подавать вам все необходимое. Опять же, одна голова - хорошо, а две - лучше.

Если ножки лестницы вонзаются в грунт, возьмите две широких доски и поставьте лестницу на них, чтобы уменьшить давление на единицу площади. Прежде чем забираться, убедитесь, что лестница стоит устойчиво и ровно. Не пренебрегайте этой важной мерой: обрезка - это сочетание хирургии и акробатики, увлекшись и потянувшись за веткой, вы рискуете упасть вместе с лестницей. Нельзя пользоваться приставными лестницами, на которых работают строители - крона дерева очень хрупкая, это не надежная ‘стена дома.

Позаботьтесь, чтобы бутылка с водой и лекарства всегда были под рукой. Учтите, что во время обрезки деревьев придется много времени проводить с запрокинутой головой.

Когда обрезать плодовые деревья весной, летом и осенью: оптимальные сроки

Главное правило касательно того, когда обрезать плодовые деревья и кустарники – выполнять этот агротехнический прием в состоянии покоя, пока культуры не проснулись – тогда раны заживают быстрее, и растения не истекают соком.

Зимой присматривайтесь к кронам, намечайте ветви, которые надо удалить или исправить. После сильных снегопадов стряхивайте снег с ветвей, чтобы снизить риск разломов. Проверьте состояние инструмента, при необходимости заточите его.

Когда обрезать плодовые деревья весной, чтобы не навредить культурам?

Ранняя весна (до начала сокодвижения) - оптимальный срок обрезки плодовых деревьев. Обязательное условие - положительная температура воздуха, поскольку при температурах ниже нуля меняются свойства древесины - она становится более хрупкой и склонной к разломам и трещинам. Точную дату назвать сложно, поскольку погода может сдвинуть оптимальные сроки обрезки на две-три недели. В зависимости от погоды в средней полосе сезон обрезки – обычно вторая половина марта - первая половина апреля. Можно воспользоваться и февральскими оттепелями. Но это определенный риск, поскольку даже в марте бывают сильные морозы.

Учитывая, когда нужно обрезать плодовые деревья, начните с санитарной обрезки, затем удалите все слабые, загущающие и мешающие друг другу ветви, а также ветви, отходящие от ствола под острым углом. В дальнейшем действуйте, учитывая цели обрезки и особенности конкретного дерева или кустарника.

От начала распускания почек до полного развертывания листьев и окончания цветения плодовые растения наиболее уязвимы. В этот период важно сделать паузу: отложить секатор и ножовку, полюбоваться цветением. В случае необходимости можно заниматься только санитарной обрезкой и нормировкой цветков и завязей.

В летний период обрезка также преимущественно санитарная. Можно прищипнуть или подрезать кончики молодых приростов, если нужно ограничить их рост. Вырезать крупные ветви нежелательно, подождите до весны.

При обрезке плодовых деревьев летом нужно удалять появляющиеся волчки. Можно провести пинцировку (прищипку), когда длина побегов достигает 1 5-20 см или на них имеется 5-6 хорошо развитых листьев. Если через две-три недели пробудятся пазушные почки, то выросшие из них побеги надо прищипнуть над 2-3-м листом.

Начало лета - время для обрезки плодовых лиан - винограда, актинидии и лимонника. В более ранние сроки они могут ослабнуть или даже погибнуть из-за «плача» - больших потерь во время интенсивного сокодвижения.

А когда обрезать деревья осенью, и насколько целесообразно это делать перед наступлением холодов? Осенью нередко обрезают деревья в южных регионах. После завершения листопада проводят формирующую, омолаживающую и восстановительную обрезку, но на большей части территории России придется подождать до весны, чтобы не рисковать жизнью деревьев, так как осенняя обрезка существенно снижает зимостойкость дерева. Но даже в южных регионах лучше осенью удалить только старые и слабые ветви, а формировать оставшиеся лучше весной. Рекомендуется оставить защитные звенья – пеньки длиной 20-30 см, а весной завершить обрезку и сделать срез в нужном и правильном месте.

Поздней осенью по возможности удаляют и уничтожают все оставшиеся на ветках мумифицированные плоды и оставшиеся после листопада листья. В них зимуют возбудители болезней, которые активизируются с приходом весеннего тепла.

Перед укрытием, при плюсовой температуре, можно обрезать виноград.

Круглый год по мере необходимости проводят только санитарную обрезку и удаляют ветви, угрожающие здоровью и безопасности людей и сохранности имущества. Если, к примеру, вы обнаружили на яблоне засохшую ветвь, пораженную цитоспорозом, в середине лета - не тяните до весны. Сдвигать сроки обрезки плодовых деревьев в этом случае приходится для того, чтобы споры гриба не разлетались по всему саду. Санитарная обрезка нередко бывает «первой медицинской помощью» - например, разлом с зияющей открытой раной - и в этом случае откладывать ее также неразумно.

Санитарная обрезка плодовых деревьев – это удаление (вырезка) больных и поврежденных ветвей формирующая - формирование прочной кроны молодого дерева с целью получения высоких урожаев и облегчения ухода.

Поддерживающий (регулирующий) вид обрезки плодовых деревьев – это ограничение габаритов дерева (укорочение или подрезка ветвей), предупреждение загущения кроны, сохранение способности к регулярному плодоношению, прореживание (нормировка) цветков и завязей.

Формирующая обрезка плодовых деревьев – это создание декоративных форм из деревьев на карликовых подвоях с помощью каркаса и посредством многократной обрезки (кордоны, пальметты, объемные формы).

Омолаживающая обрезка плодовых деревьев – это возвращение способности к росту путем значительного укорочения ветвей в местах, где длина годичного прироста была оптимальной.

Восстановительная обрезка плодовых деревьев – это омоложение старых деревьев, восстановление способности к плодоношению, снижение высоты дерева, восстановление дерева после сильных повреждений, формирование кроны или ее части из волчков.

На этих фото показано, как обрезать плодовые деревья различными способами:

Санитарная обрезка плодовых деревьев на фото

Омолаживающая обрезка плодовых деревьев на фото

Дополнительные способы обрезки плодовых деревьев

Существуют и другие приемы для регулирования роста, плодоношения и формирования кроны. Это способы, заменяющие обрезку плодовых деревьев, или используемые в дополнение к ней.

Кольцевание кербовка, плодовый пояс – это особые, дополнительные способы управления транспортными потоками дерева. Кербовка - редко применяемый прием, его суть заключается в удалении небольшого кусочка коры над почкой или однолетней веткой, для того, чтобы стимулировать их рост. Ослепление почек - удаление почек до начала развития побегов. Прищипка (пинцировка) - удаление верхушек молодых зеленых приростов. Прищипку и выломку молодых побегов также иногда называют зелеными операциями, поскольку их проводят с растущими побегами.

В некоторых случаях вместо обрезки целесообразно отгибать ветви. Весной, в начале роста побегов, ветви придают желаемое положение и фиксируют. Чтобы веревка или проволока не врезалась в кору, подкладывают дощечки или куски резины. В конце лета фиксацию снимают и при необходимости повторяют в следующем сезоне.

На практике обычно в той или иной степени комбинируются несколько видов обрезки.

У молодого дерева есть только ростовые процессы. У плодоносящего дерева устанавливается определенный баланс между плодоношением и ростом, с возрастом ростовые процессы затухают, дерево перегружено урожаем, сбрасывает много завязей, поскольку не может их «прокормить» вследствие истощения. Восстановить утраченное равновесие помогает омолаживающая обрезка.

Удаление и укорачивание ветвей проводятся по строго определенным правилам. Резать в стиле «как Бог на душу положит» совершенно недопустимо. Если срез сделан неправильно или в неположенном месте, то рана может заживать долго или не зажить вовсе, а в самых несчастных случаях - стать причиной гибели дерева. В других случаях при удалении одной ветви в том же месте вырастает целый «букет».

У растений есть замечательная способность - заращивать раны. Раны зарастают благодаря раневой меристеме - образовательной ткани, возникающей на месте любых повреждений, из которой потом образуются все остальные ткани. Если срез сделан слишком низко, то место где должна образоваться раневая меристема, удалено, и срез будет зарастать дольше. Слишком большой «пенек» - тоже плохо: он все равно высохнет и станет легкой добычей и источником инфекции, через несколько лет на месте пенька может образоваться дупло, и гниль распространится по всему дереву. Природа не терпит «тупиков» в растительном организме, это противоречит анатомии и физиологии растений, поэтому срез всегда делают так, чтобы «перенаправить транспортные потоки» на другую ветвь.

То есть его выполняют или на почку, или на перевод, то есть с помощью секатора удаляют лишнее и переводят рост ветви на сильные ответвления, растущие в нужном нам направлении. Можно сравнить сокодвижение дерева с потоком воды по системе каналов - там, где вода проточная, она чистая и прозрачная, а в закутках и тупиках, где вода застойная, начинаются процессы гниения.

Посмотрите видео, как обрезать плодовые деревья, чтобы лучше понять технологию выполнения этой работы:

Садовые деревья и кустарники нуждаются в грамотном и правильном уходе круглый год. Чтобы собирать обильный урожай и гордиться цветущим здоровым садом, необходимо регулярно проводить весеннюю и осеннюю обрезку деревьев. После знакомства с основной информацией, вы легко сможете превратить даже самое старое дерево в молодое, и получать от него плоды уже на следующий год!

Как правильно обрезать деревья

Формирование кроны начинается с момента посадки саженца и продолжается на протяжении всей его жизни. Кардинальное преображение, глубокие и обильные срезы, опытные садоводы рекомендуют проводить ранней весной, как только температура станет выше нулевой отметки. Как правило, этот период приходится на конец февраля либо на начало марта. В это время деревья находятся в “зимней спячке” и с легкостью переживут открытые срезы, когда начнется активное сокодвижение в ветвях.

Осенняя обрезка допустима только в южных регионах с теплыми зимами. В других местностях ее рекомендуется проводить исключительно в санитарных целях – удалять старые, мешающиеся и больные веточки. Рассмотрим на примерах, как обрезать разные плодовые культуры.

Как обрезать яблоню

Ветви ранеток и яблонь принято обрезать весной и осенью. Летнее удаление происходит в самых экстренных случаях, например, если плодам не хватает солнечного света из-за слишком загущенной кроны.

• Только что посаженное деревце нужно обрезать секатором до 5 почки. Укороченный штамп обеспечит поднятие ветвей над уровнем земли, образует закладку правильной кроны, а корневая система саженца быстрее примется в рост.
• Следующее удаление проводится ровно через год, весной. К этому времени от ствола должно отходить 5-6 основных крепких ветвей, их тревожить нельзя. Обрезать следует боковые побеги, удаляя по одному с каждого на одну четверть. (рис.2)

Последующие 3-5 лет развивающийся саженец садоводы рекомендуют не трогать, за исключением среза больных и засохших ветвей.

Как обрезать грушу

Сажать, выращивать и ухаживать за грушевым деревом намного сложнее, чем за яблоневой культурой. Зимой южное растение часто подмерзает, а то и вовсе погибает под действием суровых морозов, именно по этой причине формировать крону и удалять старые ветви безопаснее всего ранней весной.

• Впервые годы нужно удалять ровно на половину все тонкие, слабые ветви, оставляя только прямые и крепкие, которые будут способны выдержать обильный урожай плодового дерева.
• Ежегодно после сбора урожая, дерево тщательно осматривается на наличие сухих и слабых ветвей и при необходимости обрезается.
• Ранней весной формируется крона – нужно обрезать побеги прошлого года на одну треть.

Чтобы омолодить старое, запущенное дерево и повысить урожайность нужно обрезать верхушку ствольных ветвей до точки роста боковых, и уменьшить объем скелетных ветвей вдвое.

Как обрезать вишню

Черешня и вишня не нуждаются в ежегодной обрезке. Но следует понимать, что чем больше загущено дерево, тем больше шансов того, что плодовые почки перейдут на концы веток, и садовод получит существенно низкий урожай. Санитарную обрезку принято проводить осенью, после полного опадания листьев.

• Для начала проредите крону, дайте ей больше света и воздуха.
• Уберите сухие и больные ветви, если такие есть.
• Затем удалите ветви, которые мешают друг другу и переплетаются между собой. Идеальное расстояние между ветвями должно быть 10-15 см.
• Также нужно выкопать появившуюся поросль, которая ослабляет взрослое дерево и служит отличным убежищем для зимней спячки вредителей и насекомых.

Однолетние саженцы в зиму не обрезают, так как у них еще нет столько сил, чтобы успеть восстановиться до начала первых заморозков.

Как обрезать сливу

Некоторые сорта сливы начинают давать плоды уже с трехлетнего возраста. Однако получить полноценный хороший урожай удается далеко не всегда. Одной из причин отсутствия плодов становится чрезмерно загущенная крона. Ветви сливы очень быстро разрастаются, поэтому специалисты советуют особое внимание уделять их формированию.

• При посадке деревца ранней весной, обрезка проводится сразу же до 5-6 почки. Штамп от земли до окончания должен быть не более 40 см.
• Впервые годы после посадки надо регулировать размеры боковых веток. Если их длина более 60 см, укорачиваем на одну треть.
• Ветки, которые растут под острым углом к стволу нужно обязательно развести в стороны, подвесив на веревку небольшой груз.
• Последующую обрезку проводите систематически – удаляйте кривые, сломанные, слабые и больные веточки.

При правильном подходе, крона должна сформироваться в виде чаши. Тогда свет будет попадать на каждую почку, и слива отблагодарит вас хорошим урожаем.

Как обрезать другие садовые деревья

Для облепихи, алычи, ирги, жимолости, айвы, калины и др. правила и сроки формирования красивой кроны ничем не отличаются от описанных выше в статье. Принцип один – вам необходимо удалить старые ветви, больные и те, которые мешают друг другу. Выполнять срез можно двумя способами:

• Срез на кольцо – ветка удаляется пилой или острым ножом по округлому краю ветви. По окончании должен остаться красивый ровный спил, который надо обработать садовым варом.
• Срез на почку – помогает изменить рост ветви в нужном вам направлении. Для этого весной, над нужной почкой удаляют ветвь, оставляя пенек не более 2 мм.

Чтобы омолодить старое дерево – подрезать нужно не только крону, но и корни. С той стороны, с которой вы проводите обрезку ветвей, нужно выкопать большую траншею 70 на 70. Туда заложите минеральные и органические удобрения, после чего засыпьте землю обратно. Благодаря данному способу вы обрубите старые корни, одновременно омолодите и подкормите дерево.

Уход за деревьями в саду очень важен, ведь если пустить этот процесс на самотек, ни о каких хороших урожаях, и эстетической красоте сада говорить не приходится. Формировка кроны, напрямую влияет на плодовитость, а также внешний вид. Осенняя обрезка плодовых деревьев самая важная, и от того как вы ее проведете зависит очень многое. Формировать крону начинают с раннего возраста, таким образом дачник определяет самые сильные ветки, которым отдается приоритет в развитии. Дерево не растрачивает силы попусту, поэтому урожай получается максимальным для того или иного сорта. Кроме слабых веток необходимо удалять и старые, сухие, проводить санитарную обрезку дерева.

Что такое обрезка, зачем она нужна?

Удаление побегов, ветвей или его частей для формирования короны в профилактических или санитарных целях, для старых растений проводят омоложение. Процедуре этой подвергаются не только плодовые деревья, но и кустарники, декоративные растения. Как правило, работы в этом направлении проводят или осенью или весной, но иногда, по ряду причин можно обрезать дерево и летом. Осенняя обрезка целесообразна лишь в регионах с довольно мягким климатом, для жителей северных областей, лучше всего будет перенести работу на весну. Почему так? Все просто, сразу же после того как вы удалите ветки или побеги, на месте среза образуется рана, и если наступит резкое похолодание тогда кора резко начинает вымерзать, а древесина портится. Таким образом растение может погибнуть.

Следует отметить тот факт, что не всем растением нужна частая обрезка, есть культуры у которых это происходит раз в несколько лет, другие же обрезают каждый сезон. Поэтому дальше, мы поговорим об особенностях и нюансах при обработке того или иного дерева.

Обрезка яблони.

Когда:

Яблоню обрезают весной и реже — летом(при очень густой короне, которая мешает развитию плодов). Иногда проводят эту процедуру и осенью.

Весна . Приступить к работе важно еще до того момента, как начнутся соковые движения по растению. Прежде всего удаляют ветви, которые зимой подмерзли и засохли, дальше приступают к формированию короны.

Осень . Необходимо сделать санацию короны, подходящий для этого месяц — ноябрь. Не начинайте обрезать ветви до того, как яблоня сбросит листья.

Колоновидную яблоню обрезают или в начале лета, или уже под зиму.

Осенняя обрезка яблони

Цель — устранение слабых, сухих, с признаками гниения, черного рака, и других опасных состояний. Не переживайте, вреда вы не принесете, поскольку в этот период растение уже находится в состоянии покоя.

План действий:

• Начинайте со старых больших веток, которые засохли или получили серьезные повреждения.
• Приступайте к удалению ветвей который растут под острым углом.
• Все места срезов замазывают с помощью садового вара, если его нет, тогда используйте краску на олифе. Молодые ветки обрабатывают не сразу, а спустя сутки.
• Все отрезанные побеги и веточки сжигайте.

Молодые яблоньки обрабатывают очень аккуратно, при этом используют секатор. На четверт укорачивают побеги появившиеся в этом году, а дальше их не трогают на протяжении 3-5 лет. Однако этим правилом следует пренебречь, если деревце стремительно растет вверх. Растение старше 5-6 лет обрезают уже в более серьезных масштабах, но все равно, умеренно. Ведущие, сильные веточки укорачивают на треть.

Омоложение старых яблонь проходит в три фазы:

1. Первый год, удаляем треть старых веток, выбирайте старые, и поврежденные.
2. В следующий сезон, повторяем эту процедуру, с таким же исходом.
3. На третий год — заключительная фаза, удаляем все старые ветки которые еще остались.

При омоложении вряд ли вам поможет секатор, лучше всего использовать пилу. Перед работой лезвие следует продезинфицировать.

Колоновидная яблоня.

В этом случае прослеживается прямая зависимость от интенсивности обрезки к интенсивности роста оставшихся побегов. Удаляйте смело треть ветки, останутся три или четыре почки, с которых уже на седеющий год появятся мощные, и здоровые побеги. В противном случае, если вы оставите больше почек, побеги будут средней силы, и совсем слабые, если вы оставите дерево в покое, и удалите незначительную часть. Не обрезайте центральную часть, иначе корона начнет раздваиваться.

Если вы решили добиться колоновидной формы, ее нужно начинать формировать самого момента высадки саженца. Для этого макушечный побег подвязывают к опоре, а из боковых формируют плодовые звенья. Если побеги сверх мощные их обрезают на кольцо, поскольку они могут начать задерживать рост проводника. Каркас формируют из подросших молодых побегов.

Как обрезать яблоню весной.

Первая процедура проводится в первый год после посадки, даже если вы действовали аккуратно при посадке, корневая система все равно повредилась, поскольку у яблонь она очень хрупкая. Поэтому обрезать саженец необходимо, чтобы распределить движение питательных веществ и сока, только к нужным веточкам. На фото, вы видите схему обработки после посадки, с помощью этой инструкции вы сможете сформировать правильную крону.

Уже спустя год, следующей весной, проводится вторая обрезка яблони. В этот раз мы оставляем лишь 4-5 веток, самых сильных и растущих под тупым углом — это скелетные ветви. Но и их необходимо подрезать, чтобы сформировать ярусную стуктуру. Для этого оставляйте внизу длину больше чем вверху. Проводник (ствол) тоже подрезают, он должен быть выше остальных отростков не больше чем на 25 сантиметров. В случае раздвоения проводника, одну из его частей отрезают.

Третий — пятый год.

Это очень важный период для формирования кроны, поэтому действовать нужно очень аккуратно. Главное не навредить будущему плодоношению, действуйте аккуратно, и не удаляйте слишком рьяно.

Рост проводника каждый год необходимо регулировать, и не допускать его слишком бурного роста.

Обрезка груши.

У обрезки груши есть свои особенности, эта процедура не проводится ежегодно, но все же регулярность необходима. Санитарные процедуры проводят в теплое время года. С наступлением холодов, они становятся невозможными, и их переносят на теплый сезон. Самым лучшим периодом считается весна, когда температура пересечет отметку +8С. Осенью обрезка груши производится лишь в сентябре. Пирамидальная форма дерева является эталонным, при которой сбор плодов значительно упрощается, поэтому лучше всего следовать этой традиции при формировании короны.

Корону начинают формировать практически с самого начала, но прежде чем это сделать необходимо выделить ветви, которые будут формировать основу груши. Однолетнее растение обрезают на высоте около 45 сантиметров от земли. В двух годичных деревьях удаляют половину боковых побегов, оставшиеся будут основой для мощного дерева. Их подрезают на одном уровне, а вот проводник на 20 см выше нежели остальные.

Осенью грушу обрезают лишь в целях удаления больных, сухих, поврежденных ветвей, а также лишних в короне, которые не несут пользы. На треть можно укорачивать молодые побеги, а также макушку, но только по надобности, главное не навредите форме короны, оставьте ее пирамидальной. Дальше поврежденные секатором или пилой места, а также срезы обрабатывайте садовым варом. Как мы говорили раньше, молодые побеги смазывайте лишь по прошествии суток от момента работ.

Обрезка груши весной.

Весной лучше всего проводить процедуры по омоложению. Для этого, необходимо сначала обрезать верхушку, но это лишь в случае, если вы раньше не проводили правильных процедур обрезки, а если вы все делали верно, то корона будет оптимальной высоты, и можно лишь проредить густоту, удалите самые слабые, сухие и поврежденные веточки. Остальные укоротите на четверть, места среза замажьте садовым варом или краской на основе олифы. Проведите манипуляции до пробуждения почек, но не слишком рано, отметка градуснике должна перешагнуть отметку в +5С.

Как обрезать сливу.

Когда обрезают сливу.

Проводят эту процедуру по надобности.

Весна:

Весной сливу обрезают до того как раскроются почки. Удаляйте в первую очередь подмерзшие ветви, дальше наступает фаза подготовки к активному росту. В этом случае начинайте формировать корону: удаляйте слабые побеги, которые делают ее слишком густой, удалить следует и поврежденные и сухие веточки.

Летом:

Проводится лишь тогда, когда обильный урожай угрожает перелому ветки, удалите или укоротите ненужные.

Осень:

Как сформировать корону сливы, схема

Осенняя обрезка сливы решает сразу две задачи: подготовка дерева к зиме, а также повышение урожайности в следующем сезоне. После листопада, все процессы в растении замедляются или вовсе останавливаются, оно готовится ко сну, именно сейчас и нужно проводить все манипуляции. Самое время удалить поврежденные, сухие и больные ветки. Проводят укорачивание верхушки, если слива выше 2,5 метра в высоту. Дальше приходит момент, когда необходимо укоротить побеги, которые росли быстрее нормы. Также побеги, которые в будущем могут сделать корону слишком густой также удаляют. Молодые деревья не подвергаются жестким обрезанием, укорачивайте побеги не больше чем на одну третью, но вот с веточками которые будут расти внутрь короны церемонится не стоит, их отрезают целиком. Старые ветки удаляют весной, но те которые не принесли плодов вовсе, можно удалить и осенью.

Все отходы после работ сжигают, а места срезов обрабатывают садовым варом, или же краской на основе олифы.

Старые деревья осенью не обрезают, эту процедуру переносят на весну.

Обрезка вишни.

Когда обрезают вишню:

Проводить эту процедуру ежегодно смысла нет. Формировка и омоложение дерева происходит весной, осенью обрезают дерево лишь в случае необходимости удалить сухие, поврежденные или больные ветви. В южных регионах с мягким климатом, обрезать вишню можно в октябре, а вот в северных — в сентябре. После того как дерево скинет листочки, можно начинать работы. Но обязательно смотрите за прогнозом погоды, если вы видите, что совсем скоро начнутся морозы, то данную процедуру отложите уже на приход весны.

Осенняя обрезка вишни:

В осенний период работы с деревцами которым исполнился год не проводятся, так как они не успеют заживить свои раны до наступления холодов. У подросших растений укорачивают и удаляют ветки аккуратно, при этом оставляя нетронутыми самые мощные, торчащие в разные стороны отростки. Расстояние между ними должно составлять не менее 10 сантиметров. Удаляем всю поросль, поскольку она делает вишню слабой, и служит укрытием для мелких грызунов. У корнесобственного растения, поросль можно применить для пересадки, а вот у привитого она бесполезна.

Весенняя обрезка вишни:

В это время формируют молодые деревца, а также проводят санитарную обработку старых. Самым удачным моментом для этого будет начало марта, и продлится он до конца апреля. В это время почки еще не распустились, и движение сока по стволу не началось. Молодые деревья, которые начали совсем недавно плодоносить обрезают очень аккуратно и минимально. Если вы посадили дерево осенью, то только весной его можно начать обрезать.

Формирование молодых:

1-3 годичные вишни формируют в весеннее время. Очень важно правильно сформировать корону. Выберите удачно растущие скелетные ветви(расстояние между ними 8-15 сантиметров, они не должны расти с соседних почек). Удалите на кольцо самые низкие побеги, необходимо поднять штамб на 30-50 сантиметров, дальше удаляем слабые и сухие, а также растущие под острым углом.

Работа со старыми деревьями:

Уход за 10-15 летними вишнями довольно сложен, и потребует от вас определенных знаний и навыков. Поскольку плодоношение в этом возрасте обильное, то ствол необходимо сделать более устойчивым, для этого удаляют старые, больные и сухие ветки. Также необходимо сначала провести прореживание короны, если она сильно густая, а дальше уже приступать к процедуре омоложения.

Общее количество веток первого порядка — от 8 до 12 (кустовидной), и до 8 (древовидной) . Второго порядка — не учтено, их удаляют лишь в случае, когда они начинают расти внутрь и загущать корону. Для изменения направлений, ветки отрезают до 1-2 почки. Если высота вишни свыше 2,5 метра ее подкорачивают, обрезая центральный проводник.

Обрезка абрикос:

Когда и как обрезают абрикос.

Пригодными для этой процедуры считаются весна, лето и осень. Самой тщательной и основательной является весенняя, летом удаляют лишь ветви, перегруженные плодами, которые угрожают повредить дерево в целом. Осенью проводят санитарные работы и осуществляют подготовку к зиме.

Осень.

Проводите обрезание ветвей в этот период очень аккуратно, и лишь удаляя старые, сухие и поврежденные. Не оставляйте глубоких ран, а те что остались необходимо обработать садовым варом, если порез глубокий, то сначала нанесите медный купорос на рану, а дальше уже садовый вар. Также можно удалить побеги растущие внутрь короны.

Весна.

Это оптимальный сезон для начала работ. Приступайте к обрезке абрикос примерно в апреле, когда холода уже отступят. В этот период формируют само дерево, желательно в чашевидной форме, а также проводят санитарную обрезку, и расчищают слишком густую корону. Удаляют и сильно растущие побеги от скелетных веточек.

Лето.

В это время, процедура очень сильно влияет на будущий урожай. В самом начале лета прищипывают прошлогодние побеги, длинна которых превышает 20 сантиметров. Уже спустя 10 дней количество побегов существенно возрастет, что положительно повлияет на урожайность. Но не забывайте регулярно поливать абрикос, особенно если на улице стоит сухая, жаркая погода, иначе все мероприятия пропадут зря, не дав должного эффекта.

Как происходит процесс обрезки абрикос:

Следует сказать, что в разных возрастных группах, решаются разные задачи, поэтому целесообразно разбить этот вопрос на несколько пунктов, по возрастам.

Молодые .

При обрезке молодого дерева, очень важно смотреть за правильным формированием ствола, а также за расположением скелетных ветвей. Побеги нужно сильно укорачивать, чтобы молодой абрикос с легкостью переносил их тяжесть, и мог спокойно развиваться.

Последовательность действий:

1. По истечении года после посадки, это будет примерно сентябрь, необходимо укоротить на 1/4 хлыст от дерева.
2. Еще через год, на том месте вырастут три большие ветки, их также следует обрезать, в самом начале осени. Ранней весной обрезку не проводят, иначе есть риск, что дерево погибнет.
3. На третий год роста, абрикос приобретет шаровидную форму, в этот момент необходимо будет обрезать ростовые побеги, если они будут торчать и выделятся от остальной массы.
4. Небольшие, слабые ветки прищипывают в точке роста.
5. Начиная с четвертого года, садоводу необходимо на регулярной основе обрезать стволовые побеги, растущие быстрее других.
6. Плодовые ветки удаляют каждые несколько лет.

Старые :

Процедура омоложения абрикоса очень важна, если вы хотите сохранить или даже приумножить его урожайность. Когда процедура необходима? В том случае если годовой прирост побегов составляет меньше 20 сантиметров.

Алгоритм действий:

1. Веточки которым исполнилось 5 лет и больше необходимо отпилить под углом.
2. Когда на месте спила появится мощный побег, тогда ветки выше него, или растут в разные стороны удаляются, таким образом новому ростку достается больше сил и питательных веществ.
3. Радикальное удаление не происходит, делайте эту процедуру постепенно дожидаясь появление новых побегов, и лишь тогда удаляйте старые.

Обрезка персика.

Когда:

Как и в большинстве случаев, проводят эту процедуру с персиком трижды за год: осенью, весной, и летом. Весной формируют растение, а также удаляют поврежденные холодами веточки. Также весной можно омолаживать персик. Летом, манипуляции проводят лишь при необходимости, а осенью — готовят к зиме.

Осень.

Проводим санитарное удаление ненужных ветвей, поврежденных и больных. Отходы сжигаем, подальше от плодового сада, раны обработайте с помощью садового вара, или же краской на основе олифы.

Весной.

Самым подходящим моментом для этой процедуры считается период между началом набухания почек и цветением. Как правило, длится он недолго, максимум три — четыре недели, за это время нужно успеть провести все мероприятия.

• Увеличить интервал плодоношения.
• Формирования декоративного вида.
• Санитарная.
• Ускорение цветения и начала плодоношения.

Обрезка персика по возрастам.

1. Первый год после посадки, необходимо сформировать крону в форме вазы. Для этого растение укорачивают на 20 сантиметров, на высоте около 65 сантиметров. Верхний прирост, должен иметь широкий угол отхождения. Дальше, выберите еще два прироста, которые будут находится ниже, и иметь те же параметры, что и верхний. Их нужно укоротить на 10 сантиметров. Побеги которые начались на штамбе в месте укорачивания близ ствола следует удалить, как только почки распустятся. Те побеги, которые растут внутрь короны необходимо удалить, делают это летом.
2. На второй год, необходимо сформировать правильный угол наклона и роста скелетных веток. Новые приросты укорачивают до 65 сантиметров . Сильные приросты, растущие вверху или внизу — удаляют. Боковые — необходимо прореживать, оставляйте каждые 15 сантиметров, а длину удаляют на 2 почки. Летом удаляют жировые побеги, растущие внутри кроны.
3. Третий год. В это время вам следует выбрать на скелетной ветке в верху, два мощных ответвления, и обрезать их на 60 сантиметров от места раздвоения. Удалите основную часть проводника над верхней веточкой. Сверху и снизу на скелетных ветках удаляют самые мощные побеги. В том случае, когда длинна молодых, годовалых приростов превышает длину в 80 сантиметров, их необходимо прореживать, подрезать на 2 почки. Таким образом начинает формировать новое плодовое звено. Остальная их часть применяется на временных плодовых ветках, которые необходимо укоротить на восемь почек. Чтобы нижний побег растущий до пинцировки, развивался максимально качественно, побег находящийся сверху необходимо подрезать до 50 сантиметров. На тех ветвях, где в прошлом году укорачивали на две почки, тот прирост который растет вверх необходимо укоротить на плодоношение, а нижний — на две почки. Так происходит формирование плодового звена.
4. Это последний год роста персика, поэтому на четвертый год завершается формирование вазообразной короны. И так, вверху скелетного раздвоения 2-го порядка выбираем 2 разветвления 3-го порядка. Их укорачиваем на треть от их изначальной длины. Необходимо в верхней и нижней поверхности разветвления убрать сильные приросты, которые располагаются у основания штамба. На разветвлениях 2-го порядка, закончите формировку плодовых звеньев. На разделениях 3-го порядка, прореживайте приросты, иногда подрезая достаточно сильно, вплоть до второй почки. Остальные оставляют на 7-8 почек. Это будут непостоянные плодоносящие ветви. В первом ряду, удалите веточки которые уже не плодоносят. А также ветки нижнего прироста, которые были ранее подрезаны в прошлом году. На верхних приростах удалите около семи групп почек

Обрезка черешни.

Когда:

Формируют дерево весной, осенью проводят санитарные мероприятия и по традиции, подготавливают черешню к зиме, но еще осенью по рекомендации многих садоводов можно провести омоложение. Но, конечно же сильно обрезать не следует в преддверии холодов, лучше совместить санитарные процедуры с омоложением, и удалять поврежденные, слабые и больные ветки. Если вы не рискнули омолодить черешню осенью, можете это сделать и весной.

Крона по мнению опытных садоводов черешня должна иметь форму конуса, с широким основанием. Таким образом, дерево получает максимальное количество тепла и солнца, при этом обеспечивается и хорошая циркуляция воздуха внутри кроны.

Осень.

После того, как все листья опадут, принимайтесь за удаление, сухих, больных, и поврежденных веток. Процедура омоложения требует, удаление старых ветвей, старших 6-7 лет, под кольцо. Раны заделайте садовым варом и краской на основе олифы.

Весна.

Начало марта лучшее время для весенней обрезки черешни. В это время она еще не вышла из фазы сна, поэтому все процедуры будут менее травматичны. Но дождитесь прекращение ночных заморозков. Чтобы предотвратить засыхание ветки, не стоит удалять ее кончики, и ростовые почки. Слишком густую лиственную крону удаляют не одним махом, а ярусами. Таким образом вы стимулируете появление боковых побегов, что в свою очередь положительно скажется на будущей урожайности.

Лето.

Летом проводят обрезку черешни, те кто не любит этого делать весной, из-за стресса для дерева. Также можно в это время провести и санитарные работы.

Обрезка садовых деревьев.

Как видите общего в обрезке всех плодовых деревьев очень много. Основная активность в этом вопросе припадает на весну, в этот период, как правило, формируют дерево, омолаживают его. А вот летом и осенью, проводят дополнительные процедуры, и санитарные мероприятия, удаляя больные, сухие, и слабые ветви. Но, как исключение, можно представить яблоню и грушу, в этом случае основным сезоном работ считается осень.

Как проводить обрезку, приемы:

• Срез на почку : Проводится с целью изменения направления роста ветки, вы сможете выбрать подходящий вам вектор. Для этого, на годичном побеге отыщите почку, которая бы была направленна в нужное вам направление. Возле нее необходимо срезать ветку под углом 45 градусов, но смотрите за тем, чтобы противоположный от почки пень не был слишком длинным (около 2 сантиметров). Поскольку если пень будет длиннее, то скорее всего он засохнет, а почка так и не пробудится.
• Срез на кольцо . Когда вы удаляете ненужный отросток, его нужно удалить полностью, аж до внешнего края кольца. Таким образом, вы сможете сделать основной, ту ветвь которая росла рядом с ненужной.

Уход за ранами очень важен, поэтому не ленитесь на место среза нанести садовый вар, или краску на основе олифы. В последнее время появилось много схожих препаратов, более эффективных по своему действию, можете уточнить эту информацию в ближайшем с вами специализированном магазине.

Недавно в хозяйственном магазине я встретила своего знакомого садовода - Сергея Ивановича Степашина. Разговорилась с ним. Он покупал садовый вар и два новых секатора для обрезки. Рядом стояла женщина и спросила: “Зачем вы так рано в сад собираетесь? Там же снега по пояс!” Сергей Иванович ей отвечает, что обрезку пора делать, иначе соки в деревьях проснутся.

Но женщина опять с недоверием возразила: “Какие соки? Яблони только в мае распустятся, до этого еще много времени, успеете. По снегу обрезать неудобно. Я в середине апреля в сад приезжаю, так за домом еще сугробы лежат.”

Выразив свою заботу по поводу неудобств, связанных со снегом, женщина удивилась, что Сергей Иванович выбрал самый дорогой инструмент. “Взяли бы вон тот секатор, подешевле. Какая разница, чем ветки резать? Хорошо, что у меня яблони молодые, их совсем обрезать не надо.”

И тут опытный садовод прочитал разговорчивой покупательнице “лекцию”. Все советы были очень ценными, и по моей просьбе, он разрешил их опубликовать.

Сергей Иванович садовод “со стажем”. Все идут к нему за советом, потому что в любой год он с урожаем. Обрезку плодовых культур он считает очень важной. Она обеспечивает здоровье дерева и хорошие, стабильные урожаи. Есть три главных условия, которые нужно соблюдать.

1. Начнем со сроков. Обрезку проводят в позднезимние или ранневесенние сроки, когда минует угроза морозов с температурой ниже -15С (в Средней полосе России обычно с конца февраля - до середины-конца апреля). Поэтому, уважаемые садоводы, если вы приезжаете в сад только к середине апреля, то это крайний срок для обрезки!

Яблони действительно поздно распускаются и долго не подают признаков жизни. Но в них происходят скрытые процессы, в том числе начинается сокодвижение. Если проводить обрезку в этот период, то раны долго не подсыхают и через них ветки истекают соком. Косточковые культуры пробуждаются гораздо раньше, их надо обрезать в первую очередь.

2. Обрезку плодовых деревьев нужно проводить с первого года после посадки . Молодые яблони так же нуждаются в обрезке, как и всякие другие. Нельзя дожидаться, когда крона зарастет и ее придется сильно прореживать. Это уже не обрезка, а экзекуция для дерева. Правильная обрезка предполагает формирование кроны с “детского” возраста, то есть постепенное, ежегодное удаление нежелательных ветвей и укорачивание, изменение формы выбранных скелетных ветвей.

3. Проводить обрезку нужно только остро наточенным инструментом . Следует знать, что не всякий инструмент годится для обрезки. Дешевые секаторы и сучкорезы сделаны из мягкого металла, который быстро тупится и покрывается заусенками. Их лезвия сильно травмируют ткани. Хороший инструмент сделан из высококачественной стали, которая отлично держит заточку. Такой секатор и служит гораздо дольше. Естественно, цена на них выше.

Зачем формировать крону

При формировании кроны особое внимание уделяют выбору будущих скелетных ветвей. Они должны отвечать следующим требованиям: угол отхождения - 40-60 градусов; в одном ярусе - не более трех ветвей.

Соблюдение углов отхождение необходимо, чтобы в дальнейшем дерево без установки подпор удерживало урожай до 500 кг. При острых углах отхождения соединение ветви со стволом образуется слабое, а напряжение “на раздир” довольно большое. В особо урожайные годы даже крупные ветви ломаются. Иногда дерево разваливается пополам.

Ветви с острым углом отхождения либо вырезают, либо отгибают их, устанавливая распорки (рис. 2.).

Также необходимо соблюдать условие, что в одном ярусе должно быть не более трех ветвей. В противном случае крона загущается, а при низкой освещенности уменьшается урожай, ухудшаются вкусовые качества плодов, хуже вызревают побеги и начинают развиваться болезни.

Обрезка молодых саженцев

Обрезку начинают в первый год после посадки. Саженцы весенней и осенней посадки обрезают одинаково. Смысл этой обрезки в том, чтобы уравновесить корни, поврежденные при выкопке, и надземную часть. Иногда это делают еще в питомнике.

Однолетние саженцы без разветвления обрезают на высоте 80-100 см над уровнем почвы (рис. 1, а). Это стимулирует образование боковых побегов, из которых будут сформированы скелетные ветви.

У разветвленного саженца 1-2-летнего возраста удаляют все боковые ветви на высоте 60-70 см (рис. 1, б). Часто садоводы жалеют саженец, считая, что “у него еще нечего обрезать”. Но такая обрезка формирует штамб будущего дерева. Все ветви ниже 60 см просто не нужны. Внизу они плохо освещены и дают небольшой урожай. Со временем их все равно придется обрезать, но раны будут больше.

Ветви, расположенные выше 70 см, укорачивают на 1/3-1/4 часть. Обычно это делают над 3-5-ой почкой, считая от основания побега (см. рис. 1, в). При этом соблюдают принцип соподчиненности ветвей. Центральный побег (лидер, или проводник) должен быть выше боковых веток на 15-20 см, а побеги, расположенные выше по стволику, должны быть короче тех, что находятся ниже. Обычно у двухлетнего саженца оставляют 3-4 боковые ветки, которые короче, чем проводник. В том случае,когда все ветки развиты примерно одинаково и центральный побег не является лидирующим по росту, проводят сильную обрезку боковых веток, чтобы добиться принципа соподчинения ярусов. Иногда саженец имеет дублирующие побеги (если на стволике развились две рядом расположенные почки). Оставляют одну, наиболее удачно расположенную ветку, а вторую срезают на кольцо.

Принципы формирования кроны. Угол отхождения скелетных ветвей - 40-60 градусов; в одном ярусе - не более трех ветвей; лидер должен быть выше боковых ветвей; ветви верхних ярусов должны быть короче нижних ярусов.

После зимы может оказаться, что лидер сломан или сильно подмерз. В этом случае его заменяют самым мощным, близко расположенным побегом, подвязывая его вертикально к пеньку, оставшемуся от проводника, либо к колышку, воткнутому в землю.

Те же правила обрезки соблюдают для трехлетнего деревца и старше. Причем принцип соподчинения ветвей соблюдают и для боковых скелетных ветвей. Обрастающие ветви на них должны быть короче, чем боковой проводник. Говоря образно, принцип соподчинения можно представить, как некий “округ-лый треугольник”, в который должно вписаться само дерево после формирования кроны и его скелетные ветви (рис. 3).

В дальнейшем обрезку молодого дерева проводят в целях создания светлой, разреженной кроны. Делать это нужно не только весной, но и летом. Например, уже летом видно, какие побеги растут внутрь кроны. Их немедленно удаляют, пока они еще зеленые. Молодые побеги, растущие вниз, прищипывают. Дублирующие побеги срезают или переводят их в другое положение с помощью растяжек. ”Зеленая обрезка” является самой щадящей формой обрезки.

Эту статью Вы можете найти в газете "Волшебная грядка" 2011 года № 6.