Съемка в помещении без вспышки настройки. Как снимать без вспышки при слабом освещении
Покупая свою первую зеркальную камеру, у вас появляется отличная возможность, прежде всего, делать качественные фото в слабом освещении . Это может быть съемка у себя дома, в кафе на празднике, на выпускном вечере ваших детей, либо на мероприятии в большом зале.
Но в большинстве случаев, даже купив дорогую камеру, всё равно фотографии в помещении получаются тусклыми, смазанными и не чёткими. Как этого избежать? Как настроить свою камеру на получение отличных снимков? Об этом мы как раз и поговорим в этой статье.
Съемку в помещении можно разделить на две категории : со вспышкой (внешней) и без вспышки. У каждой категории есть свои преимущества и недостатки . Рассмотрим подробнее:
Фото в помещении без вспышки
Это первое с чем сталкивается фотограф-любитель при покупке зеркальной камеры. Ведь внешней вспышки ещё нет, а встроенная только портит кадр, придает ему вид «как буд-то с мыльницы».
Поэтому, для получения отличных снимков вам понадобиться сделать следующее:
— Максимально открыть диафрагму . Т.е. если у вас объектив Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 mm F 3.5-5.6 , старайтесь, чтобы значение f/ было всегда минимальным (f/3.5).
— Заходим в настройки ISO и ставим AUTO-ISO: 1600 . Это значит, что камера будет сама выставлять значение ISO (светочувствительность) в пределах от 100 до 1600.
— Осталось правильно настроить выдержку. Если вы фотографируете малоподвижных людей (которые сидят, стоят, позируют и т.п.), смело ставьте выдержку 1/40s — 1/60s . Но если ваша задача, например, заснять детей в движении, то выдержка должна быть уже как минимум 1/125 и короче.
Вот принципе и всё. Это основные настройки, которые Вам нужны для съемки в слабом освещении. Помните, если у вас снимки получаются тёмными , то можно поднять значения AUTO-ISO до 2000 или выше, а так же поставить длиннее выдержку, допустим 1/20s — 1/10s . (но в этом случае, Вам нужно держать камеру неподвижно, чтобы не получить смазанных кадров из-за дрожания рук).
Главное — это практика ! Помните, если Вы снимаете в дневное время суток, постарайтесь ставить объект своей съёмки рядом с открытыми большими окнами, источниками естественного света. В таком случае, результаты будут куда лучше, если окна будут завешены шторами. В тёмное время суток старайтесь включать всевозможные лампы/люстры/светильники и т.п. чтобы обеспечить большое количество света, попадаемое на матрицу .
Как ещё можно улучшить качество снимков?
Вы должны понимать, что даже купив фотоаппарат за 1000$ , в котором идёт стандартный (китовый) объектив, у вас не всегда будут получатся идеальные снимки. Виной тому — сам объектив , т.к. это самая важная часть в камере. В основном , только от объектива и зависит качество Ваших фотографий. Поэтому, обратите внимание на светосильную оптику . Для новичков, я настоятельно рекомендую приобрести светосительные фиксы на 35mm f/1.8 , либо 50mm f/1.8 , т.к. они обладают огромной светосилой, что поможет Вам при съёмке в слабоосвещённых помещениях, а их цена в 200-300$ окажется каждому по карману, а так же имеют приемлемые для съемки фокусные расстояния.
Но учтите, что используя фикс объектив у вас не будет возможности «зумить», т.е. приближать/отдалять. Если вас по каким-то причинам не устраивают такие объективы, обратите внимание на светосильные зумы . Они гораздо удобнее фиксов, т.к. избавляют вас от необходимости ходить вперёд-назад, чтобы приблизить/отдалить объект съёмки, но обладают двумя недостатками:
1. Это цена . Такие объективы гораздо дороже (раз в 5, как минимум), чем обычные фиксы на 35/55mm.
2. Светосила . У всех существующих зум-объективов на данный момент, светосила составляет f/2.8.
Фото в помещении со вспышкой
Как бы вы не любили съемку без вспышки , даже имея профессиональную светосильную оптику, не всегда хватает освещения чтобы сделать хороший кадр. Вот например на этом фото, сделанное в закрытом помещении , без вспышки не обойтись, хотя оно снято на профессиональный светосильный зум-объектив Nikkor 24-70 f/2.8 , стоимостью более 1800$:
Хочется сразу заметить, что под вспышкой понимается не встроенная, а покупаемая отдельно — внешняя вспышка . Только с ней Вы сможете достигнуть отличного результата равномерно освещая объект съёмки. При съёмке с внешней вспышкой следует выставлять такие настройки:
— Режим съёмки: Приоритет диафрагмы (A — в моделях Nikon, Av — в моделях Canon на колесе выбора режимов). Этот режим позволяет нам регулировать только диафрагму, а выдержку камера выставляет сама.
— Если Вы ещё не достаточно хорошо разбираетесь в настройках светочувствительности (ISO), Вам следует выставить AUTO-ISO: 800 , или даже меньше, т.к. при съёмке со вспышкой не нужны большие значения ISO.
— Выставить мощность импульса вспышки . Это делается на самой вспышке кнопками больше/меньше, т.е. если у вас получаются тёмные снимки, ставьте мощностью импульса в плюс (+), если сильно пересвеченные — в минус (-).
С настройками разобрались, теперь нужно разобраться в самой технике съемки с внешней вспышкой . Главное её преимущество — это поворотная головка , которая позволяет направлять световой импульс в разные стороны.
Всегда старайтесь направить головку вспышки не прямо на объект съемки, а в сторону , чтобы свет отразился от ближайшей стены и лёг равномерно на объект. Наверняка Вы замечали, что у профессиональных фотографов, головка вспышки всегда повернута вверх/в строну? Это делается для того, чтобы отразить свет от потолка/стен и равномерно осветить человека, которого снимают.
Когда Вам просто неоткуда отразить свет , т.е. рядом с объектом съемки нет стен, а потолки слишком высокие, вытащите отражатель (белая бумажка, есть практически во всех современных вспышках). Свет будет отражается от неё и так же равномерно ложиться на человека.
Направлять головку вспышки прямо «в лоб » стоит лишь в тех случах, когда Вы находитесь далеко от снимаемого объекта (более 3х-4х метров).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализируя данную статью можно прийти к выводу, что идеальным вариантом для фотосъемки в помещении будет наличие как светосильной оптики , так и хорошей внешней вспышки . Ведь светосильная оптика позволяет делать отличные кадры с полным погружением в атмосферу снимка, т.е. «как есть», фотографии получаются живыми и настоящими. А использование внешней вспышки всегда Вам пригодится в тех моментах, когда освещённость помещения крайне мала и никакая оптика не в состоянии справиться со своей задачей.
А если комбинировать эти два способа (съемка светосильной оптикой + внешней вспышкой), то можно получить вот такие замечательные кадры:
Есть вопросы по фото в помещении или ? Можете задавать их в комментариях к данной статье, консультации всем бесплатны и безвозмездны! :)
28.09.2014 17428 Советы по фотографии 0
Мы попробуем сегодня рассмотреть программные режимы съемки на компактном фотоаппарате начального уровня или ультразуме. Сразу оговоримся, что эта статья больше предназначена для тех, кто недавно взял в руки фотоаппарат, и вникать в сложные рассуждения о сменной оптике зеркалок, числе iso пока не намерен. Данная информация будет полезна для тех, у кого есть "мыльница" с изменяемыми настройками, отключающейся вспышкой и есть желание сфотографировать необычный вечерний вид, портрет или натюрморт при свечах в темном помещении.
Цель - помочь новичку, располагающему бюджетной компактной камерой начального уровня научиться делать интересные красивые фотографии в темноте (точнее, при условиях недостаточного освещения) без вспышки. Как пример предложена фотография при свечах: фотографировать при недостаточном освещении, там, где мало света, но интересные объекты, хотел, наверное, каждый, кто хоть раз держал фотоаппарат.
Собственно, статья для тех, у кого на столе стоит красивый букет и кто возможно первый раз остался недоволен тем, как получается фото со вспышкой. А возможно, у Вас есть красивая горящая свечка, созерцание которой направляет Ваши мысли к тому, что неплохо бы снять красивый натюрморт или даже портрет при мягком освещении.
Так или иначе, у Вас есть фотоаппарат типа "мыльница" с набором сюжетных программ. Вам нужно сфотографировать объект в темноте, или, по крайней мере, при недостаточном освещении, например, освещенный свечой предмет.
Сначала остановимся на большом выборе сюжетных программ, предназначенных для вечерней съемки. В разных фотоаппаратах они зачастую называются по-разному, но базируются на схожих принципах.
Итак, как же они называются?
Ночной пейзаж (часто иконка луна и звезды) - у большинства компактных фотоаппаратов позволяет отключить вспышку.
Ночной портрет (часто иконка человек, звездочки над ним). Будьте внимательны, ночной портрет чаще всего подразумевает использование вспышки наряду с длительной выдержкой. Этот режим предназначен для того, чтобы снять человека с фоном - пейзажем, ночным небом, фарами машин на дороге. Поэтому для первого плана используется вспышка - иначе лицо человека будет размазано. А для фона при таких условиях съемки четкость не столь существенна.
Портрет при свечах (иконка свечи, соответственно). Позволяет отключить вспышку. Передает цвет объектов, фотографируемых при свечах. То есть будет теплая гамма.
Интеллектуальный режим - распознает, что Вы снимаете, выбирает из всех сюжетных программ самую подходящую. Также позволяет отключать вспышку.
Авто - в разных фотоаппаратах действует по-разному. Для большей части компактных фотокамер можно отключить вспышку - для этого есть кнопка, где нарисована перечеркнутая вспышка-молния, снимать на автоматическом режиме - он перестроится для съемки в условиях плохой освещенности. Других настроек не предусмотрено.
P - программный режим, близкий к автоматическому. Можно менять баланс белого, значение iso. Даже если сейчас Вам сложно разобраться, то все равно можно смело ставить эту настройку - она очень простая, будет работать не хуже автоматической без Вашего участия.
И, наконец, ура! - ручная настройка - тот самый полностью ручной режим, которым мы попробуем научиться пользоваться для съемки в темноте. Этот режим обозначается M - мануал, здесь все во власти фотографа, вы сами устанавливаете выдержку и диафрагму камеры. Но камера очень много Вам подскажет...
Отключим вспышку. Это раз. Найдем что-то, что на первых порах сможет заменить нам штатив. Если у Вас есть штатив, то используйте его, пожалуйста. Четких снимков в темноте, когда мало света, без штатива не бывает. Впрочем, может быть, но только в одном случае, мы его рассмотрим отдельно.
Поставим один из ночных режимов съемки. Это автоматические режимы. Их вполне можно использовать для фотографии в темноте, но только с одним "но" - нужен штатив. Иначе все будет размытое.
Итак, выберем темный угол, разместим там натюрморт. Условия съемки сделаем сложными, да еще и при свечах. Читать в таком темном месте совсем нельзя, а вот фотографировать попробуем. Где тут наши сюжетные программы? Выбираем по очереди:
Ночной пейзаж
Хотя мы имеем не пейзаж, а натюрморт, все равно его сфотографируем в этом режиме.
Вполне неплохо, но темновато. Совсем почти не видно, что находится вокруг. Зато мало шумов - фотография не пестрит разноцветными пятнышками, даже если увеличить картинку. Смотрим по значениям - выдержка 1/2 секунды, iso 200. Все это нам поставила программа. Теперь сфотографируем тот же сюжет в столь же темном помещении на режиме
Портрет при свечах
На вид очень похоже на предыдущее фото (столь же темное), но значения другие: выдержка здесь 3 секунды, а iso 100. Если бы Вы снимали людей, они бы скорее всего получились смазанными - слишком уж долго это - 3 секунды. Опять же напомню, что все эти настройки ставит фотоаппарат в рамках сюжетной программы. При любом раскладе без штатива никуда.
Не верите? Вот пожалуйста: то же фото без штатива
Съемка без штатива
Давайте посмотрим, что у нас есть еще.
Интеллектуальный режим
Есть не во всех камерах. Отличается тем, что можно снимать без штатива при плохом освещении. Но, к сожалению, не столь плохом. Без штатива тут, повторяюсь, не обойтись, будет много шума. Для примера сравним два снимка на полностью автоматическом режиме
Одно сделано со штатива, а другое с рук. У "плохой" фотографии iso (то, что отвечает за шум) 800, а у "хорошей" всего 200. Догадайтесь, у какой фотографии выдержка длиннее? Правильно, у "хорошей". Это к разговору о том, чтобы снимать в темноте без штатива или вспышки, и получать четкие кадры. К сожалению, это возможно только за счет iso, а то, какая шероховатая шумная фотография получается, вы видите сами. Режим Р в данном случае вел себя также, как остальные, видимого различия не было.
M - мануал ручной режим
Тут у нас получилось самое светлое изображение. iso 100, выдержка 2 секунды. Тут мы все это поставили сами, своими ручками, с помощью подсказок на камере. Обратите внимание на шкалу внизу. Правильная (относительно) экспозиция у этого снимка будет, когда желтый курсор переместится с отметки -2 на отметку 0. Для этого нужно с помощью кнопок на фотоаппарате (вот теперь читаем инструкцию к своему фотоаппарату!) изменить значения выдержки и диафрагмы (на картинке они показаны красным)
Буква f- это диафрагма, она у нас 2,8. А выдержка у нас 1 - то есть одна секунда. Нужно еще что-нибудь изменить - увеличить диафрагму не удасться, это ее конечное значение. А вот увеличить выдержку можно. Именно так у нас получились 2 секунды выдержки. iso 100 мы поставили заранее, изучив конкретную модель фотоаппарата.
Итоги
Подведем краткие итоги нашего урока о фотосъемке при недостаточном освещении и вообще в темноте (ну не абсолютной, конечно).
Правило первое: если хотите красивую фотографию - даже при условиях малой освещенности старайтесь снимать без вспышки.
Правило второе: штатив нужен. В темноте фотографировать без него никак. Ни портреты, ни пейзажи. Если света мало - штатив вам необходим!
Правило третье : следите за шумом, контролируйте iso. Ну если не разобрались с ним, то забудьте на время - оно само о себе напомнит эффектом посыпанных песком фотографий, разноцветными разводами на фотографии. Не пугайтесь, просто попробуйте его уменьшить. Даже для темных фотографий на компактной камере нельзя ставить iso больше 400, будет некрасиво. Однако помните, что если Вам нужно сфотографировать в темном помещении, или просто при плохом свете, и у Вас нет штатива: высокое значение исо - один из двух вариантов получить фото. Второй вариант - это вспышка.
Всего Вам фотографического!
Приветствую вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Прошлая статья, как вы помните, повествовала о . Но что делать, если света совсем мало, точнее, практически нет? Правильно, использовать дополнительные источники освещения. Но делать это нужно с умом. Фотографирование со вспышкой в помещении я сегодня постараюсь вам рассказать.
Рабочий инструмент
Сначала нужно разобраться, что может пригодиться для получения хорошего результата.
- Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, если их будет несколько.
- Во-вторых, белая карта и рассеиватели (зачем они могут пригодиться будет рассказано немного позже).
- В-третьих, способность ориентироваться в настройках камеры, как бы странно это ни звучало.
Здесь следует сделать ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что любая камера может похвастаться таковой, но хороший кадр получить с ней едва-ли получится (дальше поймёте, почему). Вообще, больше ничего не нужно, если вы хотите получить достойный кадр. Ради «шедевра» же нужно собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и прочим. Это дорого и непрактично. По крайне мере не в нашем случае.
Хочу вас сразу предупредить, что статья ориентирована на использование внешней фотовспышки!
Процесс
Итак, с необходимыми инструментами, вроде-как, разобрались. Теперь настало время рассказать, как же это всё использовать. Прежде всего, следует сделать несколько «пристрелочных» выстрелов со вспышкой и без неё на автомате. Если ни один из таких вариантов вас не устроит – добро пожаловать в «творческие» режимы.
Выбор режима
Какой же режим выбрать? Давайте рассуждать логически. В условиях недостаточной освещённости мы оперируем тремя параметрами: , и . Все они, конечно же, важны, и поэтому эти параметры надо использовать совместно. Используя режим приоритета выдержки (S – Nikon или Tv – Canon), нужно помнить, что фотографировать короче 1/60 и длиннее 1/250 секунды со вспышкой не желательно. При первом, получатся смазы, а при втором, многие вспышки ограничены в синхронизации и не превышают 1/250 секунды.
Параметр светочувствительности (ISO) не такой глобальный, как остальные, потому и режима под него отдельного нет: изменять ISO можно в практически любом режиме при необходимости. При этом важно помнить, что чрезмерно увеличивать ISO при использовании фотовспышки нет необходимости!
Поэтому, часто используемым решением будет выбор приоритета диафрагмы (A – Nikon или Av – Canon). При таком режиме, мы контролируем поступающий поток света на матрицу при помощи диафрагмы.
Бывают случаи, когда нет время заморачиваться в настройках, просто ставим на программный режим (P), ISO устанавливаем от 100 до 800, в зависимости от освещенности и модели фотокамеры, и фотографируем! И желательно использовать рассеиватель, об этом чуть позже.
Куда направить вспышку?
Этот вопрос возникает сразу после её установки, при условии, что вспышка внешняя. Встроенная не сгодится по одной простой причине: она может «стрелять» только прямо, что не есть хорошо. Цвета с ней часто уходят в холодные тона, передний план оказывается слишком ярким, если сравнивать его с задним, появляются жесткие тени, вероятно появление эффекта «плоского лица».
Это справедливо и для внешней вспышки, если фотографировать в лоб. Но на ней присутствуют поворотные механизмы, которые и позволяют добиться нужных нам результатов.
Направить пучок света можно в потолок или стену. Так делают многие фотографы, но они все, как один, могут поведать вам о следующих нюансах: поверхность, на которую направляется вспышка, не должна быть слишком тёмной. Если цвета на потолке отличные от белого, серого и подобных светлых цветов, то существует большая вероятность, на объекте фотографирования получить цвет потолка. Например, если цвет потолка голубой, свет отражающийся от вспышки, так же окрасится в голубоватый оттенок и объект съемки получится в голубых тонах.
Для потолка также важна высота: чем он ниже, тем ярче будет свет. Если эти правила не соблюдены, то снимаемый объект не будет освещён как нужно, либо свет окажется неестественным. Для работы с высокими потолками можно использовать рассеиватель, о котором я расскажу немного позже.
Важно! Если потолок превышает 3,5 м., то направлять вспышку вверх на потолок нет смысла.
Следует помнить и о знаменитом оптическом законе: угол падения равен углу отражения. Снимая в помещении со вспышкой, помнить о нём нужно будет всегда. Именно он даёт понять, почему не нужно направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях. Она должна быть немного наклонена вперёд, но не так, чтобы смотреть прямо на объект. В большинстве случаях, оптимальным вариантом будет наклон вспышки, примерно 45 градусов.
Белая карта
Снимая портреты таким способом, вы сможете заметить, что некоторые черты лица оказываются слишком тёмными. Это может исправить, так называемая, «белая карта». Она позволит небольшому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить тёмные участки его лица. Некоторые производители, кстати комплектуют свои вспышки дополнительным светодиодом, который может заменить белую карту.
В качестве такого приспособления может служить небольшой кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, лишь бы было однотонно белым. Есть вспышки, которые оборудованы такой полезной мелочью по умолчанию. Там роль белой карты выполняет кусок белой пластмассы. В обычном режиме она скрыта от глаз, но её легко можно достать с помощью специальной кнопки на вспышке.
Если нету белой карты, не расстраивайтесь. На моей первой вспышке, ее тоже не было, и я приобрёл специальное приспособление, так называемый отражатель белой карты (брал я его тоже на Aliexpress). Ниже на картинке видно, как он выглядит и крепится на фотовспышку. Одна сторона у него серебристая, а вторая белая, очень удобно. Стоит сущие копейки.
Почему эта карта иногда столь полезна? Все очень просто. Когда мы направляем вспышку вверх, без использования карты, то весь пучок света равномерно отражается на объект. Но когда мы хотим снять, например, лицо человека, то отраженный свет в районе глаз, под носом и так далее, будет не достаточным, появится тень. Нам необходимо отразить небольшой пучок света, разу от вспышки, чтобы избавиться от небольших теней на лице и придать блеск зрачкам. Для этой цели и используется белая карта на вспышке.
Она отражает, примерно 3-5% света от вспышки, что придает нужный нам эффект.
Использование рссеивателей
Направить вспышку в лоб объекту съёмки можно только если на неё установлен специальный рассеиватель. Существуют разного рода рассеиватели. Они могут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и часто используемый или более громоздкие, сделанные из специального тряпочного материала, но более эффективные.
Как вы понимаете, речь идет о рассеивателях на внешнюю вспышку!
Как он крепится? Все опять элементарно просто. Пластиковый, имеет вид колпачка, который крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он также одевается на переднюю часть фотовспышки и специальными зажимами крепится за заднюю ее часть. После установки рассеиватели держатся достаточно устойчиво, что не вызывает дискомфорт при фотографировании.
Пластиковый и тряпочный рассеиватели я приобретал на Aliexpress, за не большую стоимость и остался довольным. Только перед покупкой обязательно обратите внимание, подходят ли они под вашу модель фотовспышки!
Как настроить экспозицию?
Наверняка, если вы снимаете при свете ламп накаливания, цвет вашего изображения может оказаться с жёлтым оттенком, или наоборот, с синеватым. Исправить это достаточно просто: в настройках баланса белого нужно выбрать соответствующий режим освещения. Если же ваша камера ориентируется исключительно по Кельвинам (температура света, отсюда и принято говорить о холодных и тёплых тонах), то следует вспомнить школьный курс физики.
Наш глаз привык к тому, что днём мы воспринимаем свет в 5000—6000 Кельвинов, это соответствует нормальному солнечному освещению. Вспышка, неважно, встроенная или внешняя, работает на этой же температуре. В помещении же, освещаемом лампами накаливания, выдающим 3000 Кельвинов света, всё покажется более «тёплым», а в офисе с люминесцентным освещением наоборот – «холодным».
Так вот, чтобы настроить баланс белого для работы в первом случае, нужно опустить цветовую температуру, а во втором – поднять. Тогда картинка окажется нормальной при любых обстоятельствах. Конечно же, существует более простой вариант: включить автомат и сделать несколько «пристрелочных» кадров, желательно на белом фоне. Последний вариант я вам и советую, так как автоматически аппарат настроит всё гораздо быстрее и будет потеряно меньше моментов.
Ну все же старайтесь ставить баланс белого в соответствии с освещённостью. Если в помещении используется свет люминесцентной лампы, то настройках фотоаппарата также установите – люминесцентная лампа, если в помещении используется лампа накаливания, аналогичные настройки необходимо сделать и в настройках баланса белого в фотоаппарате, то есть установить – лампа накаливания.
Баланс белого легко редактируется, при условии, что вы снимаете в формате RAW, а не в JPEG. Например, все это с легкостью можно исправить в редакторе LIghtroom. Очень хороший редактор, которым пользуются многие фотографы, в том числе и я. Если вы о нем мало чего знаете или плохо разбираетесь, то к вам на помощь, один из лучших и проверенных видеокурсов «Lightroom-чародей. Секреты скоростной фотообработки ».
Если вы заинтересованы в более углубленном изучении своего фотоаппарата в наглядном виде, хотите разобраться что он может и из себя представляет, то изучите курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». У вас откроются глаза на многие функции вашего фотоаппарата, о которых вы даже не представляли. Вы научитесь не просто фотографировать, а творить шедевры.
Напоследок лишь хочу напомнить, что все приёмы, описанные здесь, испытаны мной лично.
Спасибо за то, что остаётесь со мной, я очень это ценю, и понимаю, что мой труд остается не бесследным. Рассказывайте друзьям о моем блоге и призывайте их подписываться на него, впереди вас ждёт масса интересных статей. До скорого!
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
Вы или кто-либо из ваших знакомых когда-нибудь думали о продаже или сдаче в аренду недвижимости? Будь то дом, квартира, ресторан или отель; секрет успешной продажи кроется в привлекательных фотографиях с правильной композицией. Здесь вы найдете несколько советов о том, как успешно фотографировать светлые, яркие интерьеры с видимым через окно экстерьером. Вы научитесь сочетать изображения, чтобы на готовых фотографиях было четко и идеально сбалансировано внешнее и внутреннее пространство ваших комнат.
Трудности в фотографии интерьеров
Вот как это выглядит, когда вы экспонируете по интерьеру комнаты.
А это результат экспонирования по экстерьеру, то есть по обстановке за окном.
Это большая проблема, не так ли? В очень редких случаях вы можете получить хорошо сбалансированный снимок интерьера комнаты, сохраняя окна не пересвеченными. Хитрость заключается в том, чтобы сделать несколько экспозиций комнаты, а потом объединить их, чтобы получить четкую, равномерно экспонированную фотографию.
Вот как должна выглядеть финальная фотография.
Необходимое оборудование для фотосъемки интерьеров или недвижимости
Вот что понадобится вам для съемки интерьеров:
- DSLR-камера с функцией автоматического брекетинга (есть в любой зеркалке);
- Штатив – я предпочитаю использовать штатив с уровнем на головке, чтобы обеспечить ровность горизонта;
- Широкоугольный объектив – в зависимости от сенсора камеры используете самый широкоугольный объектив, который имеете в наличии;
- Пульт дистанционного спуска затвора – не обязательный, но достаточно полезный аксессуар, который предотвратит дрожание камеры (в итоге – размытия изображения), возникающее при нажатии на спуск затвора.
Быстрые и простые шаги для достижения идеально экспонированного снимка
Прежде всего, рекомендуется провести небольшую подготовку комнат, которые вы хотите фотографировать. Расставленные по местам предметы и чистота определенно сделают фотографии лучше. Вы можете принести немного цветов или корзину с фруктами, чтобы сделать пространство уютнее и привлекательнее. Убрав ненужное с пола, вы сделаете комнату более просторной.
Нет необходимости делать ремонт или перестановку, но определенно небольшое заблаговременное планирование сделает фотографии профессиональнее. Иногда достаточно переместить несколько небольших предметов или убрать их в другую комнату. Включите все источники света, которые, на ваш взгляд, придадут комнате глубину, и откройте шторы и жалюзи. Я всегда люблю показывать вид из окна, но если он не очень привлекательный, то лучше частично закрыть окно жалюзи.
Широкоугольный объектив - наиболее подходящий для такого вида съемки, потому что в кадр необходимо поместить как можно больше пространства комнаты. Я часто замечаю, что съемка из угла комнаты и помещение в кадр трех стен, дает зрителю большее представление о размерах комнаты. Иногда съемка из дверного проема также работает хорошо, если комната маленькая.
Часто приходится сжиматься, чтобы втиснуть себя за штативом. Я порой принимаю очень странные позы, чтобы получить идеальный снимок. Для этого типа фотографий вам возможно стоит развить некоторые акробатические навыки. Походите по комнате в поиске наилучшего угла обзора, который отобразит выгодные характеристики помещения. Также старайтесь не фотографировать прямо у окна. Наоборот, если это возможно, старайтесь снимать под углом.
Настройки и съемка
Вам следует установить камеру на штатив и фотографировать на уровне талии, а не на уровне глаз. Вертикали должны быть прямыми, и опуская камеру и фотографирую прямо, вы получите лучшую композицию под лучшим углом. Посмотрите на вид из камеры и убедитесь, что вертикальные линии прямые, ориентируясь по шкафам и высокой мебели.
Установите функцию автоматического брекетинга (AEB), чтобы сделать несколько снимков. В зависимости от количества света в каждой комнате, вам понадобится сделать от 3 до 9 брекетированных экспозиций от 1 до 1,5 шагов между каждым. Я предпочитаю использовать естественный свет, поэтому важно выбирать дневное время для съемки. Обычно, чем больше света у вас в комнате, тем больше кадров понадобится.
Пульт дистанционного спуска затвора гарантирует, что камера не будет двигаться во время съемки с брекетингом. Фотографировать нужно быстро, и если вы не пользуетесь пультом, то камера должна быть максимально устойчива.
Склейка снимков сделанных с разной экспозицией (HDR технология)
Для сочетания ваших брекетированных снимков есть несколько техник. Лично я пользуюсь программой Photomatix Pro 5 . Мне нравятся результаты, которых я могу достичь с минимальными настройками, при этом получив хорошее качество за короткое время.
Вы можете поискать другие программы для создания HDR и выбрать ту, которая подходит вам по стоимости. Обычно вы получаете пробный период или тестовую версию с водяными знаками. Это даст вам возможность попробовать программу на собственных снимках и понять, нравится ли вам результат, до совершения покупки. Последние версии таких популярных программ, как Photoshop and Lightroom также имеют функцию слияния для обработки HDR и тонального преобразования.
Ваши фотографии готовы, когда вы увидите, что комната равномерно экспонирована и вы четко видите экстерьер из окна.
Заключение
Наслаждайтесь, экспериментируя с фотографией, и покажите своим друзьям и семье, какие красивые и профессиональные интерьерные фотографии вы сделали! Возможно, они попросят вас пофотографировать их недвижимость, когда они запланируют ее продать или сдать в аренду.
При съёмке внутри помещений часто возникает проблема недостаточного освещения. Чтобы получить нормальную экспозицию нужно использовать более длинные выдержки или дополнительные источники света. Но есть и ещё способы, как получить хорошо экспонированный кадр без смазанности при съёмке с рук.
Ручная настройка баланса белого
Сейчас очень много различных типов ламп, которые освещают наши дома. Иногда в одной комнате они комбинируются. В таких случаях камера может не справиться с автоматической настройкой баланса белого и снимок получится с примесью неприятных оттенков. Камеры позволяют настраивать баланс белого по конкретно заданным критериям или по карте.
Светочувствительность сенсора
Когда увеличивать выдержку уже нельзя, приходится повышать светочувствительность сенсора. Каждая камера имеет свой порог появления ощутимого шума. Профессиональные полнокадровые модели имеют очень высокую планку светочувствительности, а фотоаппараты с кроп-сенсором начинают "шуметь" существенно раньше.
Обычно, значение ISO равное 1600 единицам подходит для большинства фотоаппаратов и значительно уменьшает необходимую выдержку, что позволяет вести съёмку с рук без смазанности. Не малое значение имеет и стабилизатор изображения. Он даёт возможность увеличить выдержку на один или несколько стопов (в зависимости от технологии и класса фотоаппарата).
Детализация в тенях
Если съёмка ведётся в солнечный день вблизи от окна, то яркие светлые участки и резкие тени создадут высокий контраст с неминуемой потерей деталей в тенях. Функция Active D-Lighting у Nikon или Auto Lighting Optimizer у Canon позволят подсветить тени и вытянуть детализацию. Конечно же, для подсветки теней подойдёт и вспышка, работающая в режиме заполнения или с отражателем, софтбоксом или же просто на отражение от стены или потолка.
