Урок фотографии. Что означает "стоп". Что такое "стоп" экспозиции в фотографии
© 2014 сайт
Хорошая экспозиция критична для получения качественной фотографии. Вместе с тем суть экспозиции предельно проста. – это всего лишь количество света, попадающего на фотосенсор . Сам же процесс съёмки кадра иногда называют экспонированием .
Экспозицию можно уменьшить, а можно увеличить. Вот, собственно, и всё, на что вы можете повлиять. Меньшая экспозиция делает кадр темнее, большая – светлее. Недостаток экспозиции называется недодержкой , избыток – передержкой .
Корректно проэкспонированный снимок.
Недодержанный снимок.
Передержанный снимок.
Выдержка
Выдержка – это время, в течение которого затвор фотоаппарата находится в открытом состоянии, пропуская свет к матрице. Чем длиннее выдержка, тем дольше открыт затвор, тем больше света попадает в камеру. Как и в случае с диафрагмой, стандартные значения выдержек различаются вдвое. Вот они:
30 с.; 15 с.; 8 с.; 4 с.; 2 с.; 1 с.; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/4000; 1/8000.
Короткая выдержка способна останавливать движение на снимке, длинная же выдержка подчёркивает движение, размывая движущиеся объекты (подробнее – в статье «Выдержка »).
Экспопара и закон взаимозаместимости
Комбинация значений диафрагмы и выдержки, необходимая для экспозиции кадра называется экспопарой . Как выдержка, так и диафрагма позволяют независимо управлять количеством света, проникающего внутрь камеры. Увеличение выдержки или диафрагмы на один шаг удваивает количество света, т.е. добавляет одну ступень экспозиции. Напротив, уменьшение выдержки или диафрагмы уменьшает экспозицию. Например, экспопара f/5,6*1/30 даёт на две ступени большую экспозицию (т.е. пропускает в четыре раза больше света), чем f/8*1/60.
Представьте себе, что вы снимаете некий пейзаж, и экспонометр рекомендует вам использовать выдержку 1/125 с при диафрагме f/8. Однако для того, чтобы все планы пейзажа вышли на фотографии резкими, вы решаете прикрыть диафрагму с f/8 до f/16. Тем самым вы уменьшаете экспозицию на две ступени, и теперь, если вы решите сохранить выдержку 1/125 с, кадр окажется сильно недоэкспонированным. Для корректной экспозиции вам необходимо увеличить выдержку на те же две ступени, т.е. до 1/30 с.
Таким образом, одну и ту же экспозицию можно получить, используя различные сочетания выдержки и диафрагмы. Это явление называется законом взаимозаместимости (или законом Бунзена – Роско). Например, комбинация f/11*1/15 пропустит столько же света, сколько и f/4*1/125. Диафрагма уменьшилась на три ступени, а выдержка, напротив, на три ступени увеличилась.
Современные камеры позволяют изменять выдержку и диафрагму не только на целые ступени, но и на промежуточные значения – на половину или на треть шага, что необходимо для более точного экспонирования. Поэтому, сочетание вида f/6,3*1/80 вполне имеет право на существование.
Чувствительность ISO
Кроме выдержки и диафрагмы, для определения правильной экспозиции необходимо учитывать ещё один параметр – светочувствительность фотоматериала. Светочувствительность измеряется в условных единицах ISO (ИСО – Международная организация по стандартизации). Все фотоплёнки и сенсоры с одинаковой чувствительностью ISO при одинаковом уровне освещённости требуют одинаковой экспозиции.
Как и в случае с выдержкой и диафрагмой, значения ISO образуют логарифмический ряд: 100, 200, 400, 800, 1600 и т.д. Изменение чувствительности вдвое требует двукратного изменения экспозиции. Например, если при ISO 200 для съёмки некой сцены вам нужна экспопара f/11*1/30, то при увеличении ISO до 400 вам следует уменьшить экспозицию вдвое, т.е. взять f/11*1/60 или f/16*1/30.
Чувствительность ISO в отличие от выдержки или диафрагмы не является в строгом смысле параметром экспозиции, и непосредственно на экспозицию изменение ISO никак не влияет. Экспозиция – это количество света, попадающего в камеру, а количество света регулируется исключительно выдержкой и диафрагмой. Повышение же ISO приводит к усилению электрического сигнала, формируемого фотосенсором, что, в свою очередь, даёт возможность пропорционально уменьшить экспозицию.
Цифровые камеры позволяют изменять светочувствительность сенсора от кадра к кадру, что весьма удобно. Это можно делать вручную, а можно предоставить камере возможность автоматически выбирать необходимое значение ISO. Более высокие значения позволяют использовать более короткие выдержки и снимать с рук в условиях слабой освещённости, но при этом ведут к ухудшению качества снимка, поскольку повышение чувствительности сенсора неизбежно повышает и уровень цифрового шума. Базовое значение ISO (чаще 100, реже 200) всегда обеспечивает наилучшее качество изображения, и потому следует избегать чрезмерного повышения ISO, если в этом нет необходимости. Что значит чрезмерного? Это зависит от характеристик конкретной камеры и от предпочтений конкретного фотографа. Опытным путём определите максимальное значение ISO, при котором уровень шума остаётся для вас приемлемым, и впредь не превышайте это значение.
Экспокоррекция
Современные фотоаппараты снабжаются встроенным экспонометром, который способен автоматически оценивать уровень освещённости и подбирать соответствующие значения параметров экспозиции. В случае если величина экспозиции, предлагаемая экспонометром, не устраивает фотографа, он может либо перейти в ручной режим и выставить экспозицию самостоятельно, либо, оставаясь в автоматическом режиме, воспользоваться экспокоррекцией. Экспокоррекция или компенсация экспозиции – это принудительное изменение экспозиции относительно значения, определяемого экспонометром. Положительная экспокоррекция заставляет камеру увеличить экспозицию на заданную величину, а отрицательная – уменьшить. Например, если экспонометр камеры в определённых условиях допускает передержку на одну ступень, вам следует применить экспокоррекцю в размере – 1 EV, чтобы получить нормально проэкспонированный кадр.
Большинство фотоаппаратов предлагают пользователю четыре стандартных режима определения экспозиции:
P – Режим программной линии (Program auto). Камера сама определяет оптимальные (с её точки зрения) значения выдержки и диафрагмы. Если предлагаемая экспопара вас не устраивает, вы можете сдвинуть программу, выбрав другое сочетание выдержки и диафрагмы, обеспечивающее ту же экспозицию. Закон взаимозаместимости в действии! Уменьшить или увеличить экспозицию можно с помощью экспокоррекции (+/-). P – оптимальный режим для начинающего фотографа. Я сам пользуюсь программным режимом, когда мне приходится снимать в спешке и у меня нет времени задумываться о таких мелочах, как выдержка или диафрагма.
A (Av ) – Приоритет диафрагмы (Aperture priority или Aperture value). Вы устанавливаете необходимое вам значение диафрагмы, а камера определяет соответствующую этому значению выдержку. Экспокоррекция влияет только на выдержку, но не изменяет значение диафрагмы. Режим приоритета диафрагмы – мой любимый режим. Для меня очень важно иметь постоянный контроль в первую очередь именно над диафрагмой, для управления глубиной резко изображаемого пространства.
S (Tv ) – Приоритет выдержки (Shutter priority или Time value). Всё наоборот – вы устанавливаете выдержку, а камера подбирает диафрагму. Этот режим менее гибок, чем предыдущий, поскольку диапазон значений диафрагмы всегда уже диапазона скоростей затвора. Приоритет выдержки бывает весьма полезен при съёмке подвижных объектов.
M – Ручной режим. Здесь вы полностью контролируете ситуацию, устанавливая и выдержку и диафрагму по собственному желанию. Экспонометр камеры в данном случае только подсказывает правильную экспозицию, но не навязывает её фотографу. Этот режим удобен, прежде всего, при студийной съёмке, когда освещение не меняется от снимка к снимку, сами вы не спешите и вам нужен очень точный контроль над экспозицией. При работе со студийными вспышками режим M просто незаменим.
Многочисленные сюжетные режимы (портрет, пейзаж, спорт, макро и т.п.), а также полностью автоматический режим AUTO представляют собой всего лишь вариации на тему P , A или S с сильно урезанным функционалом. Оставьте их для новичков. Если вы читаете эту статью, значит, вы способны освоить и традиционную четвёрку режимов определения экспозиции.
В зависимости от ваших предпочтений экспонометр камеры может использовать один из трёх способов замера экспозиции:
Матричный (Оценочный) экспозамер оценивает освещённость всего кадра, учитывает уровень контраста и предлагает сбалансированную экспозицию. Я использую матричный экспозамер практически всегда. Если экспозиция меня не устраивает, я применяю экспокоррекцию (компенсацию экспозиции) и получаю то, что мне нужно.
Центровзвешенный экспозамер собирает информацию также со всего кадра, но при расчёте экспозиции приоритет отдаётся центральному участку, что может пригодиться, если вы захотите экспонировать кадр преимущественно по объекту, пренебрегая проработкой фона. Сам я никогда не использую этот способ, но это дело вкуса.
Точечный экспозамер учитывает освещённость лишь небольшой точки в центре кадра. Это может быть полезно для высокопрецизионного определения экспозиции, но только при соблюдении трёх условий: во-первых, у вас должно быть достаточно времени, во-вторых, вы должны хорошо понимать Зонную систему, и, в третьих, сам процесс экспонометрии должнен быть для вас интересным, поскольку практическая выгода здесь сомнительна. Для плёнки этот метод оправдан – вы не можете видеть только что сделанный снимок на экране и попадать в правильную экспозицию приходится с первого раза, но при съёмке на цифровую камеру использование матричного экспозамера в паре с экспокоррекцией позволяет работать куда как более оперативно.
Динамический диапазон
Свет, падающий на фотодиоды матрицы цифрового фотоаппарата, преобразуется в электрический сигнал. Чтобы это произошло, количество фотонов, попавших на каждый отдельный фотодиод, должно превысить порог чувствительности сенсора. Если фотонов окажется недостаточно, соответствующий участок кадра получится абсолютно чёрным. Если же экспозиция чрезмерна, фотодиоды насыщаются фотонами и пересвеченный участок оказывается белым. Отношение между значениями экспозиции, необходимыми для получения абсолютно чёрного и абсолютно белого цвета, называется динамическим диапазоном сенсора или его фотографической широтой.
Матрица цифровой камеры имеет динамический диапазон около семи-восьми ступеней (или, иначе говоря, зон) экспозиции. В принципе из RAW-файла можно вытянуть до десяти и более ступеней, но злоупотреблять этим не следует. Восемь зон – это не так уж и мало, но и не слишком много. Значительно меньше, чем у негативных плёнок (как чёрно-белых, так и цветных), но несколько больше, чем у цветных слайдов.
Если разница в яркости между самыми светлыми и самыми тёмными участками сцены превышает динамический диапазон сенсора, это неизбежно влечёт за собой потерю деталей либо в тенях, либо в светах, либо и там, и там. Все объекты, детали и фактура которых важны для снимка, обязаны укладываться в динамический диапазон. Чёрные тени, лишённые деталей, бывают уместны, но выбитые света, как правило, недопустимы.
Почему экспонометр бывает не прав?
Обычно встроенный в камеру экспонометр неплохо справляется со своими обязанностями, но в некоторых случаях в его работу стоит вмешаться. Дело в том, что каким бы совершенным не был экспонометр, он всё равно не будет наделён даже зачатками разума. Это всего лишь электронное устройство, измеряющее количество падающего на него света.
При одинаковом уровне освещённости разные объекты в разной степени отражают свет – именно поэтому одни предметы выглядят тёмными, другие светлыми, а третьи имеют нейтральный тон. Светлый предмет выглядит для нас светлым, а тёмный – тёмным при любом освещении, поскольку наш мозг учитывает общий уровень освещённости и разницу в яркости одинаково освещённых предметов. При этом абсолютная яркость тёмного предмета на свету может быть выше, нежели яркость светлого предмета в тени.
Включите точечный экспозамер и сфотографируйте какой-нибудь объект нейтрального тона – бетонную плиту, синее небо, зелёный газон, лицо умеренно загорелого человека. Экспозиция окажется более-менее правильной, поскольку экспонометр откалиброван на заводе по нейтрально серому цвету.
Теперь установите экспозицию по чему-нибудь радикально чёрному – это может быть чёрная кошка, фрак пианиста, катафалк – неважно. Как бы ни были они черны в жизни, на фотографии они окажутся нейтрально серыми и вам, возможно, придётся уменьшить экспозицию на пару ступеней, чтобы вернуть им естественный вид.
Сфотографируйте что-нибудь белое – лист бумаги, снег, белого лебедя – они тоже получатся серыми, и на этот раз вам придётся крутить экспокоррекцию вверх.
Экспонометр не в состоянии понять: действительно ли кошка чёрная, или же она на самом деле белая, но спряталась в тёмном чулане? Он исходит из предположения, что в мире примерно поровну тёмных и светлых предметов, и что если рассчитать усреднённо-нейтральную экспозицию, то, скорее всего, она будет верной.
Когда включен матричный экспозамер, экспонометр уже не настолько глуп. Он старается учитывать яркость отдельных предметов в кадре и по возможности сохранять тональные отношения. Но сцены, общий тон которых значительно светлее или темнее нейтрального, ставят экспонометр в тупик. В итоге угольная шахта окажется переэкспонированной, а заснеженное поле – недоэкспонированным. Высокий контраст, превышающий динамический диапазон сенсора камеры, также ведёт к ошибкам экспонометра. Если вас это не устраивает, вам придётся научиться распознавать ситуации, в которых экспонометр может дать маху, а распознав, брать контроль над экспозицией в свои руки.
На самом деле всё не так уж и страшно. Экспонометр-то, конечно, ошибается, но делает он это достаточно предсказуемо и однообразно. Со временем вы усвоите алгоритм его работы и будете точно знать, когда можно полностью положиться на автоматику, когда стоит воспользоваться экспокоррекцией, а когда лучше перейти в ручной режим.
Если же вы заинтересованы в том, чтобы всегда определять экспозицию предельно точно, вам стоит познакомиться с прикладными аспектами экспозиции в цифровой фотографии .
Спасибо за внимание!
Василий А.
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
И ISO, но на самом деле все, кто так говорят, опускают работу вспышки.
Экспозиция меряется в единицах экспозиции E.V. (Exposure Value).
Важно: если зафиксировать значение ISO и мощность вспышки (как, например на старых пленочных камерах), то останется возможность изменять только выдержку затвора фотоаппарата и диафрагму объектива. В таком случае, выдержку и диафрагму называют экспопарой . Они пара, потому, что при изменении одной, другая подстраивается под вторую. Эту подстройку как раз осуществляет камера.
Самое важное: изменяя один из параметров основной четверки, нужно изменить и один из трех остальных для сохранения текущей экспозиции. Так, изменяя выдержку, нужно будет либо изменить значение , либо значения ISO для сохранения текущего значения экспозиции.
За правильную экспозицию в камере отвечает экспонометр. Экспонометр — это специальный датчик в камере, который делает замер количества света, «поглощаемое» объективом, и рассчитывает «правильные» параметры , и значения ISO, а иногда и мощности вспышки для создания «правильной» экспозиции.
Под правильной экспозицией обычно подразумевают сбалансированное заполнение снимка светлыми и темными участками, обычно, экспонометр пробует сделать «правильную» гистограмму. Вообще, как экспономерт это делает, очень сложно объяснить на пальцах.
Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, хотя, по идеи здесь нужно было сдвигать вправо. Это специфика самой камеры.
Замер экспозиции в автоматических режимах
В автоматических режимах, фактически во всех режимах кроме P,A,S,M камера полностью сама определяет параметры , и ISO. Если включена вспышка, то еще и рассчитывается мощность для вспышки. В зависимости от режима съемки высчитываются приоритеты того или иного параметра в экспозиции.
Обычно камера (фотоаппарат) имеет возможность сдвинуть общую экспозицию снимка влево или вправо по гистограмме (либо добавить количества света, либо уменьшить количество света). За это отвечает специальная кнопка, которую очень легко найти, она имеет обозначение «+-«. Например, на камерах Nikon, поправку «+-» можно использовать только в творческих режимах P,A,S,M, во всех других режимах поправка будет недоступна.
Поправка экспозиции. Наглядно видно, что изменилось. -1, 0, +1
Поправка экспозиции с выключенной вспышкой и выключеным авто ISO:
Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Есть такой знак с надписью из 4 букв, если вы вдруг машину водите. Запомните его и никогда под него не въезжайте без паузы — в жизни полезно будет и для кошелька безопасно. В фотографии все гораздо проще, и без таких ужасных запретов.
Стоп, по большому счету, - это ступень изменения экспозиции. Раньше, когда по земле ходили Брессоны, а снимали все на пленку, ступень, в каждом отдельном случае, означала изменение одного из экспозиционных параметров в два раза.
Если не успели еще выучить, экспозиция в фотоделе состоит из сочетания трех компонентов:выдержки, диафрагмы и чувствительности, это вам скажет любой преподаватель по фотографии, который будет вас учить уму-разуму, причем, даже неважно, будете вы учиться у известных мэтров в крупных фотошколах, пойдете на фотокурсы в онлайне или будете брать частные уроки у менее именитых, зато более скромных, в плане стоимости обучения. Даже если вы думаете, что ваш современный фотоаппарат далек от таких банальных знаний по оптике и механике, значит, читали мало книжек и получали двойки за обучение. Все, что выпускается сегодня и стоит примерно одинаково, зиждется на одних и тех же теоретических положениях, вне зависимости от того, можно в фотоаппарате поставить диафрагму и выдержку непосредственно или нет.
Кстати, про то, как управлять экспопараметрами вручную и непосредственно, мы тоже писали в статье про режимы съемки, хотя вы наверняка это знаете - если нет, ознакомьтесь. Если отвлечься от механики и попытаться отключить мозг, придется пользоваться автоматикой, а работает она следующим образом:
- при нажатии на кнопку затвора наполовину фотоаппарат прямо через объектив измеряет освещенность кадра и получает какое-то значение общей его освещенности. Разные модели даже у одного производителя делают это с разной точностью, но суть одинакова. Раньше этим занимался носимый отдельно экспонометр, который в итоге выдавал значение определенной экспопары (сочетания выдержки и диафрагмы), а пользователь вводил эти данные в фотоаппарат, сейчас все находится в одной коробке. И да, фотоаппарат успевает одновременно еще и сфокусироваться.
- в зависимости от настроек, фотоаппарат определяет сочетание экспопараметров в пределах того условного графика, который вы видите выше (он построен как раз для какой-то условной ситуации освещения, и такие графики строятся только условно - в самом фотоаппарате есть просто база данных
- в результате нажима на спуск получается корректно экспонированный кадр, который и сохраняется на карту памяти. Идеал, к которому стремится каждый фотоаппарат, это небо без пересветов и земля, которая корректно освещена, причем на одном кадре. Впрочем, это тоже зависит от настроек и условий съемки.
При съемке в режиме приоритета диафрагмы, к примеру, вы заранее устанавливаете чувствительность (фиксируете первый экспопараметр), например, ISO 100 - это в меню или специальной кнопкой (ISO может устанавливаться и автоматически) - потом устанавливаете желаемую диафрагму (второй экспопараметр), к примеру, f/5.6 (наша любимая), а при нажатии клавиши фотоаппарат сам установит, по данным экспонометра, выдержку (третий и последний экспопараметр). Если верить нашему графику, это будет 1/8 секунды. Вы можете подумать и открыть диафрагму на один стоп (до f/4), в результате чего за то же время на матрицу попадает в два раза больше света, и экспонометр автоматически скорректирует выдержку, уменьшив время попадания света на матрицу ровно в два раза, то есть, до 1/15 сек. Если откроете диафрагму до f/1.4, изменение составит уже 4 ступени, то есть 2×2×2×2 = в 16 раз изменится и выдержка, до 1/125 секунды, потому что и количество света в единицу времени увеличится в 16 раз. Такие смешные цифры для диафрагмы идут от того, что плотность светового потока измеряется через площадь круга (измеряется площадь отверстия диафрагмы, она круглая, так как и объективов прямоугольных не бывает), а не через умножение сторон кадра, который этот свет и получает.
Однако, стоит помнить, что так фотоаппараты измеряли свет еще в прошлом веке - с приходом электроники, сменившей чисто механическое управление фотоаппаратами, точность измерения экспозиции изменилась. Теперь любой аппарат может изменять любой экспопараметр (чувствительность, выдержку, диафрагму) с точностью до ⅓ или ½ ступени, то есть, регулировать световой поток с точностью до 33%. Поэтому, к примеру, между f/2.8 и f/4 (одна ступень) есть значения f/3.2 и f/3.6, с выдержкой и чувствительностью дело обстоит точно так же. Об этом следует помнить, хотя учить значения диафрагмы и выдержки не нужно - разве что для маньяков.
Надеемся, теперь понятно, что такое стоп. Однако, это не все - просто для того, чтобы разжевать, как работает фотоаппарат, как-то неправильно писать целую статью. В конце концов, у фотографов же существует свой жаргон, в котором «стоп» не самое редкое слово. Выше мы говорили только о корректной, для каждого случая, экспозиции. Если смотреть по графику, два кадра, сделанные, в одном случае, при f/5.6 на 1/8 сек. и, во втором, при f/1.4 на 1/125 сек. будут одинаковыми по яркости и контрастности. Да, первый будет иметь большую глубину резкости, но его снимать надо обязательно со штатива, потому что даже идущие по улице люди будут размазываться, а второй будет иметь очень размытый фон, зато даже бегущего человека «заморозит». В пределах стопов ничего не меняется - изменяя один параметр, мы будем автоматически менять и второй… если, конечно, не снимать в режиме М.
Стопы используются более активно в коррекции экспозиции. Клавиша ±, которая есть почти в каждом фотоаппарате, за нее и отвечает.
Если вы видели обозначение EV, наверняка, задавались вопросом, что это такое. Между тем,это и есть стоп, когда дело касается коррекции экспозиции. +1EV по отношению к уже сделанному кадру даст пересвет на одну ступень. Если кадр был нормально снят, небо выбьется, а в земле появится больше цвета и деталей. Точно так же работает и -1EV - земля станет еще темнее, потеряв больше деталей в тенях. Вверху вы видите 3 кадра, снятых как раз с разницей в 1 ступень. Первый передержанный, второй корректно экспонирован, третий недодержан. Коррекция экспозиции попадает в те же правила, что и просто установка экспозиции: если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, три кадра просто будут сняты с разной выдержкой, отличающейся в два раза друг от друга в разных случаях.
Собственно, когда вы снимаете такие кадры последовательно, в серии или покадрово, это называется брекетингом. Это второй случай использования стопов в жаргоне. Брекетинг используется, как правило, при съемке кадров для HDR-склейки или просто в случаях, когда вы не уверены в результате и хотите впоследствии выбрать один из трех. При склейке HDR получается примерно такой результат:
Варианты перевода некоторых фраз из арсенала фотографов:
- «Темный кадр, добавь стоп» - «Кадр недоэкспонирован, сделай коррекцию +1EV, то есть, на одну ступень»
- «Уменьши на полстопа, цвета попрут» - «Кадр нормальный, но если сделать коррекцию на половину ступени в меньшую сторону, цвета будут более насыщенными за счет увеличения визуального контраста»
- «Минусани картинку на стоп, а пыху на стоп в плюс» - «Сделай экспокоррекцию на 1 ступень в меньшую сторону, а внешнюю вспышку скорректируй на аналогичную величину в большую»
Экспозиция находится под контролем трех составляющих: выдержки, диафрагмы и ISO. Понимание того, что такое "шаг" (здесь и далее: также широко используется термин "ступень" ) экспозиции, позволяет нам сопоставлять и изменять эти элементы так, чтобы получить желаемый результат.
Зачастую люди, которые занимаются фотографией, не до конца понимают, что такое шаг экспозиции или ошибочно предполагают, что это какой-то сложный термин. В действительности все достаточно просто.
Шаг - предполагает двукратное увеличение или сокращение количества света, попадающего во время съемки на светочувствительный элемент камеры.
Например, если фотограф говорит, что хочет увеличить экспозицию на один шаг, это означает, что он будет использовать в два раза больше света, чем во время прошлого снимка.
Шаг экспозиции является мерой, связанной с двукратным увеличением или уменьшением освещения. Автор фотографии Хамед Сабер .
Под экспозицией подразумевается количество света, которое запечатлеется на снимке, на нее влияет три фактора: длительность выдержки, размер диафрагмы и ISO, или светочувствительность фотоматериала. Все три фактора измеряются в разных единицах, поэтому было введено понятие шага - простого инструмента, необходимого для их сопоставления.
Шаг и выдержка
Выдержка, или скорость затвора, обозначает отрезок времени, в течение которого затвор камеры остается открытым. Чем дольше затвор открыт, тем больше света проникает, следовательно, тем сильнее экспозиция. Двукратное увеличение или уменьшение выдержки равнозначно повышению или понижению на 1 шаг экспозиции.
Типичные шаги экспозиции, выраженные через выдержку. Подписи (слева направо, сверху вниз): короче выдержка и меньше света; длиннее выдержка и больше света; 1 шаг; выдержка в секундах.
К примеру, переход от выдержки от 1/100 к 1/200 секунды в два раза снижает количество проникающего света, поэтому мы говорим, что мы снизили экспозицию на один шаг. По аналогии, переход с выдержки 1/60 на 1/30 секунды в два раза увеличивает количество света, т.е. экспозиция повышается на 1 шаг.
Большинство камер позволяют регулировать скорость затвора с точностью до 1/3 шага экспозиции, поэтому 3 сдвига регулировочного диска будут давать 1 полный шаг экспозиции.
Шаг и ISO
Параметр ISO обозначает то, насколько сенсор камеры чувствителен к свету, попадающему на него (в случае с аналоговой фотографией, ISO означает, насколько светочувствительна пленка ). Более чувствительный сенсор даст аналогичную экспозицию кадра при более слабом освещении - это позволит использовать более узкую диафрагму или короткую выдержку.
Типичные шаги экспозиции, выраженные через ISO. Подписи (слева направо, сверху вниз): ниже светосила и меньше света; выше светосила и больше света; 1 шаг; значения ISO.
ISO измеряется по шкале, схожей с ASA, используемой для пленки. Чем выше значение ISO, тем выше светочувствительность сенсора. Как и в случае с выдержкой, удвоение ISO приводит к повышению экспозиции на 1 шаг и наоборот, двукратное снижение ISO приводит к понижению экспозиции на 1 шаг.
К примеру, переключение с ISO 100 на ISO 200 удваивает чувствительность сенсора и повышает экспозицию на 1 шаг. Переход с ISO 800 на ISO 400, напротив, снижает экспозицию на 1 шаг. Большинство камер позволяют изменять ISO как раз на 1 шаг экспозиции при каждом переключении.
Шаг и значение диафрагмы
Изменение диафрагмы обозначается как "f-число" (также называют "f-шагом"), представляющее собой диаметр отверстия объектива. Чем ниже значение диафрагмы ("f-число"), тем шире отверстие и больше света попадает на светочувствительный элемент. С другой стороны, чем выше значение диафрагмы, тем уже отверстие и меньше количество проникающего света.
Типичные шаги экспозиции, выраженные через значение диафрагмы. Подписи (слева направо, сверху вниз): выше значение диафрагмы, уже отверстие и меньше света; ниже значение диафрагмы, шире отверстие и больше света; 1 шаг, значения диафрагмы или "f-число".
Так как значения диафрагмы рассчитываются отдельно, числа не связаны просто с двукратным увеличением или уменьшением, вместо этого производится умножение или деление на 1,41 (квадратный корень 2). Например, переход от диафрагмы f/2.8 к f/4 является снижением экспозиции на 1 шаг и рассчитывается следующим образом: 4 = 2.8 * 1,41. А переключение с f/16 на f/11 является повышением экспозиции на 1 шаг и рассчитывается, как 11 = 16 / 1,41.
Как и в случае с выдержкой, большинство современных камер позволяют управлять диафрагмой с точностью до 1/3 шага экспозиции.
Шаг экспозиции - это универсальная величина
Самое больше преимущество, которое дает нам понимание термина шаг экспозиции, - это возможность сопоставлять выдержку, диафрагму и ISO. Благодаря этому мы с легкостью можем изменять эти факторы, сохраняя при этом общую экспозицию.
Предположим, вы делаете снимок, используя выдержку 1/60, диафрагму f/8 и ISO 200. Вы замечаете, что кадр хорошо экспонирован, но объект вышел несколько размытым. Поэтому вы решаете укоротить выдержку до 1/120 секунды.
Это изменение на 1 шаг сделало бы снимок темным, потому что в сравнении с прошлым кадром, теперь используется в два раза меньше света. Для того чтобы компенсировать эту разницу, вам необходимо будет вернуть экспозицию обратно на 1 шаг за счет других параметров. Это легко, так как у нас есть замечательный инструмент для сопоставления.
Можно сильнее открыть диафрагму, чтобы она пропускала больше света, переключив ее с f/8на f/5.6 (увеличение на 1 шаг экспозиции) - это приведет к возвращению к исходной экспозиции. Или же можно удвоить ISO, переключив с 200 на 400, что также даст увеличение на 1 шаг экспозиции.
Как вы видите, использование шага экспозиции является удобным инструментом, если вам необходимо подстроить камеру, не портя общую экспозицию снимка.
Учитывайте следующие факторы при настройке экспозиции
Регулируя три компонента экспозиции, вы должны помнить, что каждый из них оказывает особенное воздействие на фотографию. В некоторых случаях это воздействие может оказаться нежелательным.
Скорость затвора (выдержка) - если выдержка будет слишком длинной, снимок может получиться размытым из-за движения камеры или объекта.
Диафрагма - чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости, поэтому, используя самую широкую диафрагму, вы можете столкнуться с проблемой, как сохранить все необходимые элементы в фокусе. С другой стороны, малая глубина резкости может помочь выделить объект, что часто оказывается очень полезным - именно в таких случаях не стоит использовать закрытую диафрагму.
ISO - чем выше ISO, тем больше цифрового шума появляется на фотографиях. Из-за этого снимок может выглядеть слишком "зернистым" и нерезким.
Как и все в фотографии, настройка вышеописанных параметров представляет собой попытку отыскать идеальный баланс. Прежде всего необходимо решить, какой эффект вы хотите получить на снимке, и в соответствии с этим выбрать параметры, позволяющие реализовать задумку при минимальных возможных недостатках. Шаг экспозиции в данном процессе действительно является очень полезным инструментом, который помогает легко менять настройки и дает больше контроля над съемкой.
Стоп в фотографии — это обозначение ступени увеличения или уменьшения экспозиции. Если сказать точнее, то один стоп - это изменение яркости снимка в два раза.
Экспозиция зависит от трёх параметров камеры: диафрагмы, выдержки и светочувствительности. Даже компактные камеры имеют режим ручных настроек, где можно самостоятельно регулировать эти параметры.
Как фотоаппарат настраивает экспозицию?
- Нажимая на кнопку спуска затвора до середины на датчик попадает свет. Проводится анализ количества света. Режимы экспозамера бывают разные. Можно выбрать усреднённый экспозамер, который разобьёт кадр на участки, измерит освещённость каждого, а потом просуммирует их и разделит на количество участков. Есть точечный экспозамер, который проанализирует лишь центральную часть кадра. Также существуют и другие аглоритмы определения яркости сцены перед объективом.
- Современные фотоаппараты имеют множество различных режимов: автоматические, режимы определённой сцены и ручные настройки. В автоматических и полуавтоматических режимах камера подбирает оптимальное сочетание выдержки, чтобы не получить смазанное изображение, диафрагмы, чтобы добиться приемлемой глубины резкости и светочувствительности сенсора, чтобы снимок не содержал слишком много шума. Балансируя между этими параметрами фотоаппарат создаёт снимок с нормальной освещённостью. Баланс между тёмными и светлыми областями оптимален.
- Также пользователь может самостоятельно вводить каждый из параметров или вносить экспокоррекцию, заставляя камеру затемнять или осветлять снимок.
В большинстве камер параметр ISO можно устанавливать вручную в любом режиме. В таком случае автоматически будут настраиваться только выдержка и диафрагма.
Лучше всего понять, как влияет выдержка на диафрагму и наоборот можно в режимах приоритета выдержки и приоритета диафрагмы. Включите один из этих режимов. Предположим мы выбрали режим приоритета диафрагмы. В этом режиме доступно управление диафрагмой. Задайте произвольное значение диафрагмы. Просто направьте фотоаппарат на любой объект и нажмите до половины кнопку спуска затвора. Камера оценит яркость сцены и выберет выдержку такой, чтобы яркость кадра получилась нормальной. Теперь закройте диафрагму. С каждым шагом диафрагмы количество света, попадаемого на матрицу будет уменьшатся в два раза. Вы увидите, как выдержка увеличивается также на один шаг. Один шаг увеличения выдержки увеличивает количество света, попадаемого на сенсор в два раза.
К примеру:
При диафрагме F/8 мы имеем выдержку 1/30 секунды. Закрыв диафрагму до F/16 выдержка будет составлять 1/8 секунды. Современные фотоаппараты могут очень точно измерять экспозицию кадра. Сейчас один шаг изменения экспозиции может составлять ⅓ или ½ стопа. Если мы переключимся в ручной режим настройки, то можем наглядно увидеть на снимках как меняется экспозиция при изменении параметров на одну ступень.
В камере есть встроенный экспонометр. Он отображает нулевое значение, а также положительные и отрицательные значения. При ваших настройках камера покажет какое-то значение на экспонометре. В идеале оно должно равняться или быть близко к нулю. Экспонометр показывает, какова будет яркость текущей сцены на снимке. Если указатель экспонометра, к примеру +1, то нужно уменьшить любой параметр. Каждый шаг - это изменение яркости в 2 раза. Нам нужно уменьшить ISO, выдержку или диафрагму.
Сделав снимки со сдвигом на экспонометра с положительным сдвигом, при нудевом значении и с отрицательным сдвигом мы получим переэкспонированный кадр, нормальный кадр и недоэкспонированный кадр.
Стоп или шаг экспозиции очень часто обозначается как EV. К примеру +2EV - это пересвет в 4 раза. Почему в 4? Всё просто. +1EV - это увеличение яркости в 2 раза. Ещё одно смещение стопа в положительную сторону увеличит яркость снимка в 2 раза по отношению к первому смещению. Таким образом Таким образом получается + 2 стопа - это увеличение яркости снимка в 4 раза по отношению к нормальной яркости. Что Происходит при увеличении яркости снимка? Детали в ярких местах становятся абсолютно белыми, но при этом детализация теней улучшается. То, что было чёрным начинает обретать текстуру. При смещении к отрицательным значениям всё происходит наоборот. Тёмные области становятся полностью чёрными, а яркие участки приобретают цвет и детализацию.
Затемнение или осветление кадра на несколько стопов позволит получить снимок с нужной вам детализацией. Сделав несколько кадров с различной экспозицией можно сделать HDR-снимок в графических редакторах. Зеркальные и беззеркальные камеры имеют функцию брекетинга, при которой камера делает три снимка с заранее заданным смещением экспозиции.
