≡×قائمة طعام

• بصلح
• بصلح 
• تصميم داخلي
• حول كل شيء
• حول السباكة

كيف تلتقط الصور بكاميرا DSLR بشكل صحيح إذا كنت مبتدئًا؟ كيفية إعداد كاميرا جديدة بشكل صحيح لأول مرة للمبتدئين

لقد أخرجت كاميرتك الجديدة من العلبة وتريد التقاط صورك الأولى بسرعة. بالطبع، يمكنك ترتيب جلسة تصوير كبيرة على الفور، ولكن يُنصح بالقيام ببعض الأشياء المهمة جدًا قبل استخدام الكاميرا.

يرجى ربط الحزام بالكاميرا قبل الاستخدام.

قد تبدو كلماتنا وكأنها وعظات أخلاقية مملة بالنسبة لك، ولكن من المهم ربط الحزام بالكاميرا بشكل صحيح وآمن. الحزام المثبت جيدًا سيجعل استخدام الكاميرا مريحًا ومريحًا.وعلى العكس من ذلك، فإن الحزام غير المريح (الطويل، القصير، الملتوي) يمكن أن يجعل السفر مع الكاميرا حول رقبتك أمرًا لا يطاق.

لذلك، أخرج الحزام من الصندوق. نعلقها على جسم الكاميرا. للقيام بذلك، قم بتمرير الحزام من خلال الثقب المعدني الموجود على العلبة، ثم اسحبه من خلال المشبك البلاستيكي الصلب، ثم داخل المثبت البلاستيكي. يسمح لك المثبت البلاستيكي والصلب بضبط تثبيت أطراف الحزام وطولها. قبل ربط الطرف الآخر من الحزام، تأكد من عدم الملتوية الحزام.

"جرب" الكاميرا بنفسك. يجب أن تكون مرتاحًا في استخدام الكاميرا والتقاط الصور، ويجب أن تكون مرتاحًا في الحركة والكاميرا معلقة على كتفك أو رقبتك. إذا لزم الأمر، يمكنك دائمًا إطالة الحزام أو تقصيره (يجب أن يتم ذلك على كلا الجانبين في نفس الوقت).

ضبط الوقت والتاريخ

اشحن البطارية وأدخلها في الكاميرا. بعد تشغيل الكاميرا لأول مرة، سيُطلب منك ضبط التاريخ والوقت. ويتجاهل بعض المستخدمين هذه الإعدادات، لكن من المهم جدًا تسجيل التاريخ والوقت بدقة عند التصوير. تقوم الكاميرا بحفظ البيانات الخاصة بكل صورة بتنسيق EXIF، بما في ذلك التاريخ والوقت.

اختيار المنطقة الزمنية على كاميرا نيكون

سيجد المستخدم الذي قام بتجميع عدد كبير جدًا من الصور على بطاقة الذاكرة أنه من الأسهل التنقل خلالها بحلول تاريخ التقاطها. إذا تم ضبط التاريخ والوقت بشكل صحيح، سيكون من الأسهل عليك فرز الصور وإنشاء كتالوجات لتخزينها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.هذه البيانات مطلوبة أيضًا لنشر الصور على خدمات التخزين عبر الإنترنت.

قم بتهيئة بطاقة الذاكرة

يجب تهيئة بطاقة الذاكرة التي تم شراؤها حديثًا (في الكاميرا، وليس على الكمبيوتر). يجب أن يتم ذلك في الكاميرا.لأنه عند التنسيق، ستقوم الكاميرا بإعداد بنية الدليل الصحيحة لتخزين الصور ومقاطع الفيديو.

اشتري أسرع بطاقة ذاكرةالتي يمكنك تحملها. لقد أهمية عظيمةعند العمل مع صور بتنسيق RAW، لوضع الاندفاع وتسجيل الفيديو عالي الدقة.

تمكين الميزات الإضافية

إذا كانت العدسة لديك مثبت الصورة المدمج(تطلق كاميرات نيكون على هذه الميزة ميزة تقليل الاهتزاز، أو VR)، فمن المرجح أنك تريد تمكين هذه الميزة. يوجد رافعة على العدسة لتشغيلها وإيقافها.

يتم تشغيل التركيز البؤري التلقائي والواقع الافتراضي على عدسة كاميرا نيكون.

تحتوي بعض الكاميرات (من الشركات المصنعة مثل Sony وPentax) عادةً على مثبت صورة مدمج في الجسم. ولذلك، يتم تثبيت عدساتها تلقائيًا. قبل استخدام الكاميرا، تأكد من تمكين هذه الميزة افتراضيًا (يظهر هذا في قائمة الكاميرا).

تغيير الإعدادات الافتراضية

تأتي جميع الكاميرات بإعدادات "افتراضية" معينة ليست مثالية (لمعظم المصورين). هذه هي في المقام الأول إعدادات جودة الصورة. عادةً ما تقوم الشركات المصنعة افتراضيًا بتعيين جودة الصورة على "قياسية". بدلا من هذا حدد "جودة صورة عالية" في الإعدادات.

اعتمادًا على تفضيلاتك، يمكنك التصوير بتنسيقات JPEG وRAW (أو كلا التنسيقين في نفس الوقت). فكر في التصوير بتنسيق RAW(). تحتوي ملفات تنسيق RAW على جميع المعلومات التي تلتقطها المصفوفة؛ ولا يوجد في مثل هذه الصور أي ضغط أو أي معالجة، كما هو الحال في الصور بتنسيق JPEG.

افتراضيًا، يتم ضبط كاميرات DSLR على وضع التركيز التلقائي (AF). يعمل التركيز البؤري التلقائي بشكل رائع في التصوير الفوتوغرافي صورةولكنها ليست مناسبة على الإطلاق لتصوير الأجسام المتحركة.

لتصوير الأجسام الثابتة، تستخدم كاميرات Nikon وضع AF-S، وتستخدم كاميرات Canon One Shot AF.

لتصوير أهداف متحركة، يمكنك تغيير وضع التركيز البؤري بحيث يكون الهدف المتحرك ضمن نطاق التركيز البؤري. وهذا يعني أنه طالما واصلت الضغط على زر الغالق حتى المنتصف، ستستمر الكاميرا في التركيز على الهدف المتحرك في الإطار. تُسمى هذه الوظيفة في كاميرات Nikon بـ AF-C، وفي كاميرات Canon تُسمى AI Servo AF.

تخصيص شاشة LCD الخاصة بك

تعد شاشة LCD الخاصة بالكاميرات الرقمية "أداة" ممتازة لـ نوعية العمل. إذا كانت الشاشة تحتوي على خيار التحكم التلقائي في السطوع، فستبدو اللقطات دائمًا مشرقة بشكل مثالي عند عرضها. إذا لم يكن هذا الخيار متاحًا، يمكنك ضبط مستوى السطوع يدويًا(بحيث تكون المشاهدة مريحة). من المفيد قضاء بعض الوقت في إعداد الشاشة.

قد تظهر الشاشة عند عرض الصور. كميات مختلفةبيانات. أدخل وضع التشغيل و النظر في أوضاع عرض معلمات التصوير. في بعض الكاميرات، تحتاج إلى استخدام زر DISP للتبديل من وضع إلى آخر. وفي حالات أخرى، تحتاج إلى الضغط على الزر مع توجيه السهم لأعلى. سترى أوضاع عرض مختلفة (وضع المعلومات، وضع i).

تختلف أوضاع العرض بشكل كبير حسب نماذج مختلفةالكاميرات، لذلك، لمعرفة كل الاحتمالات، يرجى الرجوع إلى "دليل المستخدم" الخاص بالطراز الخاص بك. من خلال التبديل إلى أوضاع عرض مختلفة، يمكنك رؤية رمز مستوى الجودة (عالٍ، قياسي، وما إلى ذلك)، وقيم التعريض، وبيانات الرسم البياني.

وبالإضافة إلى ذلك، عند عرض الصورة يمكنك استخدام زر تكبير الإطارتقع على الجزء الخلفي من الكاميرا. سيسمح لك ذلك بفحص جميع تفاصيل الصورة ومعرفة مدى تركيز الكاميرا على الكائنات الرئيسية في المشهد.

من الوضع التلقائي إلى الإعداد اليدوي

يعد استخدام كاميرا DSLR في الوضع التلقائي أمرًا مثاليًا للمبتدئين. لكن لتحسين مهاراتك في التصوير الفوتوغرافي، تقدم تدريجيًا إلى أوضاع التصوير الأكثر تعقيدًا. حاول التصوير في الأوضاع شبه التلقائية، وبعد ذلك، مع تحسن مهاراتك، يمكنك التبديل إلى الوضع اليدوي لضبط جميع معلمات التصوير. بدون استثناء، يتم وصف جميع أوضاع التصوير في الكتب المدرسيةوفقًا للتعرض (وفي التعليمات الخاصة بالكاميرا الخاصة بك).

تم تحديث نص المقالة: 7 ديسمبر 2018

تحتوي معظم صوري الفوتوغرافية المنشورة في تقارير السفر أو البرامج التعليمية للصور على معلومات أساسية من EXIF ​​(تنسيق ملف الصورة القابل للتبديل - بيانات حول معلمات التصوير والتأليف وبرنامج معالجة الصور وما إلى ذلك): قيم سرعة الغالق وتعويض التعريض الضوئي وفتحة العدسة وISO و عدسة البعد البؤري. أقوم بنشر هذه المعلمات بناءً على طلب المصورين الهواة المبتدئين الذين يأملون في أن يتعلموا بهذه الطريقة الإعدادات الأفضل لتصوير مشاهد معينة. أعتقد أن الطريقة الأكثر فعالية هي أن نفهم مرة واحدة وإلى الأبد ما هي المعلمات التي يجب تعديلها عند التقاط الصور، وما الذي تؤثر عليه وكيف تساعد في الحصول على صورة عالية الجودة.

بصراحة، أعتقد أن تعلم الاختيار المعلمات الصحيحةيعد التصوير من خلال قراءة كتاب مدرسي عن التصوير الفوتوغرافي وتعليمات الكاميرا وتجربة المعرفة التي اكتسبتها عمليًا أسهل بكثير من التعلم من المقالات المتفرقة على الإنترنت. النصائح المقدمة في البرنامج التعليمي للصور اليوم هي مجرد جولة في المناطق التي يجب على المصور فهمها للحصول على صورة واضحة ونقية وجميلة المظهر. حتى الأساسيات تتضمن قدرًا كبيرًا جدًا من المعلومات، لذا لكي لا تضيع في غابة البرنامج التعليمي للصور اليوم، دعنا نلقي نظرة على محتوياته.

1. ما هو ISO وسرعة الغالق وفتحة العدسة. كيف تؤثر هذه الإعدادات على التعرض.
   1. لماذا يمكن أن تكون الصور صابونية بسبب سرعة الغالق الطويلة؟
   2. ما هي المزايا التي توفرها البصريات ذات الفتحة العالية للمصور؟
2. كيفية اختيار أفضل وضع للتصوير (PASM).
3. أمثلة على إعدادات تصوير مشاهد مختلفة.
   1. صورة شخصية بخلفية حادة.
   2. صورة بخلفية غير واضحة.
   3. خيارات لتصوير المناظر الطبيعية أثناء النهار.
   4. المناظر الطبيعية في الليل.
   5. إعداد كاميرا لتصوير حفل الزفاف.
   6. كيفية إعداد الكاميرا لصورة جماعية.
   7. معلمات لتصوير حفل موسيقي أو صباحي.
4. إعدادات الكاميرا الرقمية الإضافية.
   1. حدد جودة الصورة عند التصوير بصيغة JPEG.
   2. يجب عليك دائمًا ضبط توازن اللون الأبيض عند التقاط صور JPEG.
   3. إطار واحد والتصوير المستمر.
   4. إعدادات التركيز التلقائي.
   5. وضع قياس التعرض. تعويض التعرض. شريط الرسم البياني. الإضاءة D النشطة.
   6. لماذا تحتاج إلى أقواس التعرض؟
   7. تعديلات على السطوع والثراء والتباين عند التصوير بتنسيق JPEG.
   8. إعدادات الفلاش.
5. كيف تعمل وظيفة "Auto ISO"؟
6. كيف تتعلم التقاط صور عالية الجودة. الأمر لا يتعلق فقط بالإعدادات.
7. خاتمة.

1. الإعدادات الأساسية لأي كاميرا رقمية: سرعة الغالق، ISO وفتحة العدسة

ما هو كاميرا رقمية(لا يهم إذا كانت كاميرا DSLR، أو كاميرا بدون مرآة، أو كاميرا تصوير أو حتى هاتف ذكي)؟ الموسع - هذا هو السكن الذي يوجد فيه عنصر حساس (تستخدم المصطلحات أيضا: مصفوفة أو جهاز استشعار، جهاز استشعار حساس)، الذي يسقط عليه الضوء الذي يمر عبر العدسة.

في حالته الطبيعية، يكون المستشعر محميًا من الضوء بواسطة مصراع مكون من ستائر. عندما نضغط على زر "الشتر"، تفتح الستائر لفترة محددة، تعمل خلالها موجات الضوء على المصفوفة، ثم تُغلق مرة أخرى. يوجد داخل العدسة عدسات تسمح لك بتكبير الصورة والتركيز (شحذ) على الموضوع، وحجاب حاجز (قسم من عدة شفرات) يسمح لك بتوسيع أو تضييق قطر تدفق الضوء الذي يمر عبر العدسة. عدسة.

أحد معلمات التصوير الرئيسية هو التعريض الضوئي الصحيح للصورة. بشكل عام، يمكننا القول أن هذه هي كمية الضوء التي تتمكن من الوصول إلى المصفوفة بين فتح وإغلاق الغالق. عندما يتم اختيار التعريض الضوئي بشكل صحيح، تبدو الصورة طبيعية، وعندما يكون هناك ضوء قليل، ستكون الصورة داكنة، وإذا كان هناك الكثير من الضوء، فستكون فاتحة جدًا.

هذه المقالة مخصصة في المقام الأول لأولئك الذين جاءوا إلى الموقع لأول مرة مع الرغبة في تعلم كيفية التقاط الصور. سيكون بمثابة دليل لبقية مواد الموقع، والتي يجب عليك الانتباه إليها إذا قررت فجأة "ترقية" مهاراتك في التصوير الفوتوغرافي.

قبل سرد تسلسل أفعالك، سأقول أن التصوير الفوتوغرافي يتكون من منطقتين كبيرتين - التقنية والإبداعية.

الجزء الإبداعي يأتي من خيالك ورؤيتك للمؤامرة.

الجزء الفني عبارة عن سلسلة من الضغط على الأزرار، واختيار الوضع، وتعيين معلمات التصوير من أجل تحقيق فكرة إبداعية. لا يمكن للتصوير الفوتوغرافي الإبداعي والتقني أن يوجد بدون بعضهما البعض، بل يكمل كل منهما الآخر. قد تكون النسبة مختلفة وتعتمد فقط على قرارك - بأي كاميرا ستلتقط صورًا (DSLR أو هاتف ذكي)، بأي وضع (تلقائي أو)، بأي تنسيق ()، هل ستستخدمها لاحقًا أم ستتركها كما هي؟

إن تعلم التصوير الفوتوغرافي يعني تعلم كيفية تحديد العمل الذي ستقوم به بنفسك والعمل الذي ستعهد به إلى التكنولوجيا. المصور الحقيقي ليس هو من يصور فقط في الوضع اليدوي، بل هو الذي يعرف ويعرف كيف يوجه القدرات التقنيةالكاميرات في الاتجاه الصحيح واحصل على النتيجة التي خططت للحصول عليها.

فهم كلمة "التصوير الفوتوغرافي"

هذا هو المستوى "الصفر"، وبدون إتقانه لا فائدة من المضي قدمًا. التصوير الفوتوغرافي هو "الرسم بالضوء". سيبدو نفس الكائن مختلفًا تمامًا في الإضاءة المختلفة. الضوء مهم في أي نوع من أنواع التصوير الفوتوغرافي. إذا تمكنت من التقاط ضوء مثير للاهتمام، فسوف تلتقط لقطة جميلة. ولا يهم ما لديك بين يديك - جهاز صغير الحجم للهواة أو كاميرا DSLR احترافية.

اختيار المعدات

ليست هناك حاجة لشراء معدات باهظة الثمن لتعلم التصوير الفوتوغرافي. في الوقت الحاضر، تطورت تكنولوجيا الهواة إلى حد كبير إمدادات كبيرةلا يلبي متطلبات الهواة فحسب، بل أيضًا متطلبات المصورين المتقدمين. ليس من المنطقي أيضًا محاولة شراء أحدث طراز للكاميرا، حيث ظهر كل ما تحتاجه للتصوير عالي الجودة في الكاميرات منذ 10 سنوات. معظم الابتكارات في النماذج الحديثةترتبط فقط بشكل غير مباشر بالتصوير الفوتوغرافي. على سبيل المثال، عدد كبير من أجهزة استشعار التركيز، والتحكم في Wi-Fi، ومستشعر GPS، وشاشة تعمل باللمس فائقة الدقة - كل هذا يعمل فقط على تحسين سهولة الاستخدام دون التأثير على جودة النتيجة.

أنا لا أشجعك على شراء "الأشياء القديمة"، لكنني أوصي باتباع نهج أكثر رصانة عند الاختيار بين منتج جديد وكاميرا من الجيل السابق. يمكن أن تكون أسعار المنتجات الجديدة مرتفعة بشكل غير معقول، في حين أن عدد الابتكارات المفيدة حقا قد لا يكون كبيرا جدا.

تقديم ميزات الكاميرا الأساسية

يُنصح بالتحلي بالصبر ودراسة التعليمات الخاصة بالكاميرا. ولسوء الحظ، لا تتم كتابتها دائمًا ببساطة ووضوح، إلا أن هذا لا يلغي الحاجة إلى دراسة موقع الضوابط الرئيسية والغرض منها. كقاعدة عامة، لا يوجد الكثير من عناصر التحكم - قرص الوضع، وعجلة واحدة أو عجلتان لإعداد المعلمات، والعديد من أزرار الوظائف، وعناصر التحكم في التكبير/التصغير، والتركيز التلقائي وزر الغالق، ومن المفيد أيضًا دراسة عناصر القائمة الرئيسية حتى تتمكن من ذلك لتكوين أشياء مثل نمط الصورة. كل هذا يأتي مع الخبرة، ولكن مع مرور الوقت لا ينبغي أن يكون هناك عنصر واحد غير مفهوم بالنسبة لك في قائمة الكاميرا.

التعرف على المعرض

لقد حان الوقت لالتقاط الكاميرا ومحاولة تصوير شيء ما بها. أولاً، قم بتشغيل الوضع التلقائي وحاول التقاط الصور فيه. في معظم الحالات، ستكون النتيجة طبيعية تماما، ولكن في بعض الأحيان تكون الصور لسبب ما خفيفة للغاية أو على العكس من ذلك، مظلمة للغاية. حان الوقت للتعرف على شيء مثل. التعرض هو إجمالي تدفق الضوء الذي تلتقطه المصفوفة أثناء عملية الغالق. كلما ارتفع مستوى التعرض، أصبحت الصورة أكثر سطوعًا. أكثر مما ينبغي صور خفيفةتسمى التعريض الزائد، والظلام جدًا - التعريض المنخفض يمكن ضبطه يدويًا، ولكن لا يمكن القيام بذلك في الوضع التلقائي. لتتمكن من "السطوع لأعلى أو لأسفل"، تحتاج إلى الانتقال إلى وضع P (التعرض المبرمج).

وضع التعريض المبرمج

هذا هو أبسط وضع "إبداعي" يجمع بين بساطة الوضع التلقائي ويسمح لك في نفس الوقت بإدخال تصحيحات في تشغيل الجهاز - لجعل الصور أفتح أو أغمق بالقوة. ويتم ذلك باستخدام تعويض التعرض. يُستخدم تعويض التعريض الضوئي عادةً عندما تهيمن كائنات فاتحة أو داكنة على المشهد. تعمل الأتمتة بطريقة تحاول رفع متوسط ​​مستوى تعرض الصورة إلى 18% من اللون الرمادي (ما يسمى "البطاقة الرمادية"). يرجى ملاحظة أنه عندما نلتقط المزيد من السماء الساطعة في الإطار، تظهر الأرض أكثر قتامة في الصورة. والعكس صحيح، ونحن نأخذ في الإطار المزيد من الأراضي- تضيء السماء، وأحيانا تتحول إلى اللون الأبيض. يساعد تعويض التعريض الضوئي على تعويض الظلال والإبرازات التي تتحرك خارج حدود اللون الأسود المطلق والأبيض المطلق.

ما هو التحمل؟

بغض النظر عن مدى جودة الأمر وملاءمته، فإنه، للأسف، لا يسمح لك دائمًا بالحصول على صور عالية الجودة. مثال صارخ- إطلاق النار على الأجسام المتحركة. حاول الخروج لتصوير السيارات المارة. من المرجح أن ينجح هذا في يوم مشمس مشرق، ولكن بمجرد أن تغيب الشمس خلف السحابة، ستخرج السيارات ملطخة قليلاً. علاوة على ذلك، من ضوء أقلكلما كان هذا الضبابية أقوى. لماذا يحدث هذا؟

يتم كشف الصورة عند فتح الغالق. إذا دخلت الكائنات سريعة الحركة في الإطار، فعند فتح الغالق يكون لديها الوقت للتحرك وتظهر ضبابية قليلاً في الصورة. يسمى الوقت الذي يفتح فيه الغالق تَحمُّل.

تتيح لك سرعة الغالق الحصول على تأثير "الحركة المجمدة" (المثال أدناه)، أو على العكس من ذلك، تشويش الأجسام المتحركة.

يتم عرض سرعة الغالق كوحدة مقسومة على رقم، على سبيل المثال، 1/500 - وهذا يعني أن الغالق سيفتح لمدة 1/500 من الثانية. هذه سرعة غالق سريعة بما يكفي بحيث تكون قيادة السيارات والمشاة واضحين في الصورة. كلما كانت سرعة الغالق أقصر، زادت سرعة تجميد الحركة.

إذا قمت بزيادة سرعة الغالق إلى، على سبيل المثال، 1/125 من الثانية، فسيظل المشاة واضحين، لكن السيارات ستكون غير واضحة بشكل ملحوظ. إذا كانت سرعة الغالق 1/50 أو أكثر، يزداد خطر الحصول على صور ضبابية بسبب يد المصور ترتجف ويوصى بتركيب الكاميرا على حامل ثلاثي الأرجل أو استخدام مثبت الصورة (إن وجد).

يتم التقاط الصور الليلية بتعريضات ضوئية طويلة جدًا تصل إلى عدة ثوانٍ وحتى دقائق. هنا لم يعد من الممكن الاستغناء عن حامل ثلاثي الأرجل.

لتتمكن من قفل سرعة الغالق، تحتوي الكاميرا على وضع أولوية الغالق. تم تعيينه على TV أو S. بالإضافة إلى سرعة الغالق الثابتة، فإنه يسمح لك باستخدام تعويض التعريض الضوئي الذي له تأثير مباشر على مستوى التعريض الضوئي - فكلما زادت سرعة الغالق، أصبحت الصورة أكثر سطوعًا.

ما هو الحجاب الحاجز؟

الوضع الآخر الذي يمكن أن يكون مفيدًا هو وضع أولوية الفتحة.

الحجاب الحاجز- هذا هو "بؤبؤ" العدسة، وهو ثقب ذو قطر متغير. كلما كانت فتحة الحجاب الحاجز أضيق، كلما كانت أكبر شعبة الشؤون المالية- يتم تحديد عمق المساحة التي تم تصويرها بوضوح بواسطة رقم بلا أبعاد من السلسلة 1.4، 2، 2.8، 4، 5.6، 8، 11، 16، 22، إلخ. في الكاميرات الحديثة، يمكنك تحديد القيم المتوسطة، على سبيل المثال، 3.5، 7.1، 13، إلخ.

كلما زاد رقم الفتحة، زاد عمق المجال. يكون عمق المجال الكبير ذا صلة عندما تحتاج إلى أن يكون كل شيء واضحًا - كل من المقدمة والخلفية. عادةً ما يتم تصوير المناظر الطبيعية بفتحة 8 أو أكبر.

من الأمثلة النموذجية للصورة ذات عمق المجال الكبير منطقة الحدة من العشب تحت قدميك إلى ما لا نهاية.

الهدف من عمق المجال الصغير هو تركيز انتباه المشاهد على الموضوع وطمس جميع كائنات الخلفية. تُستخدم هذه التقنية بشكل شائع في . لطمس الخلفية في الصورة، افتح الفتحة حتى 2.8، 2، وأحيانًا حتى 1.4 - الشيء الرئيسي هو معرفة المقياس، وإلا فإننا نخاطر بطمس جزء من الوجه.

عمق المجال صغير - طريقة عظيمةتحويل انتباه المشاهد من الخلفية الملونة إلى الكائن الرئيسي.

للتحكم في الفتحة، تحتاج إلى تبديل قرص التحكم إلى وضع أولوية الفتحة (AV أو A). في هذه الحالة، يمكنك إخبار الجهاز بالفتحة التي تريد التقاط الصور بها، ويقوم الجهاز باختيار جميع المعلمات الأخرى بنفسه. تعويض التعريض متاح أيضًا في وضع أولوية الفتحة.

للفتحة تأثير معاكس على مستوى التعريض الضوئي - فكلما زاد رقم الفتحة، أصبحت الصورة أكثر قتامة (يسمح التلميذ المضغوط بدخول ضوء أقل من التلميذ المفتوح).

ما هي حساسية ISO؟

ربما لاحظت أن الصور تحتوي أحيانًا على تموجات أو حبيبات أو، كما يطلق عليها أيضًا، ضوضاء رقمية. يظهر الضجيج بشكل خاص في الصور الملتقطة في الإضاءة الضعيفة. يتم تحديد وجود/غياب التموجات في الصور الفوتوغرافية بواسطة المعلمة التالية: حساسية الأيزو. هذه هي درجة حساسية المصفوفة للضوء. يتم تحديدها بوحدات بلا أبعاد - 100، 200، 400، 800، 1600، 3200، إلخ.

عند التصوير بحساسية دنيا (على سبيل المثال، ISO 100)، تكون جودة الصورة هي الأفضل، ولكن عليك التصوير بحساسية أعلى. التعرض لفترة طويلة. في إضاءة جيدةعلى سبيل المثال، خلال النهار في الشارع، هذه ليست مشكلة. ولكن إذا ذهبنا إلى غرفة بها ضوء أقل بكثير، فلن يكون من الممكن التصوير عند الحد الأدنى من الحساسية - ستكون سرعة الغالق، على سبيل المثال، 1/5 من الثانية ويكون الخطر مرتفعًا جدًا " يتلوى"، سمي بهذا الاسم بسبب ارتعاشة الأيدي.

فيما يلي مثال لصورة تم التقاطها بحساسية ISO منخفضة مع سرعة غالق طويلة على حامل ثلاثي الأرجل:

يرجى ملاحظة أن الاضطراب على النهر كان غير واضح في الحركة ويبدو أنه لا يوجد جليد على النهر. ولكن لا يوجد عمليا أي ضجيج في الصورة.

لتجنب "خلط" عندما ضوء ضعيف، فأنت بحاجة إما إلى زيادة حساسية ISO لتقليل سرعة الغالق إلى 1/50 من الثانية على الأقل، أو الاستمرار في التصوير عند الحد الأدنى من ISO واستخدام . عند التصوير على حامل ثلاثي الأرجل بسرعة غالق طويلة، تكون الأجسام المتحركة ضبابية للغاية. هذا ملحوظ بشكل خاص عندما التصوير الليلي. حساسية ISO لها تأثير مباشر على مستويات التعرض. كلما ارتفع رقم ISO، أصبحت الصورة أكثر سطوعًا عند سرعة غالق وفتحة ثابتة.

يوجد أدناه مثال لصورة تم التقاطها بمعدل ISO6400 في وقت متأخر من المساء بالخارج بدون حامل ثلاثي الأرجل:

حتى في حجم الويب، من الملاحظ أن الصورة صاخبة جدًا. من ناحية أخرى، غالبا ما يستخدم تأثير الحبوب تقنية فنية، مما يعطي الصورة مظهر "فيلم".

العلاقة بين سرعة الغالق وفتحة العدسة وISO

لذا، كما خمنت على الأرجح، يتأثر مستوى التعرض بثلاث معلمات - سرعة الغالق وفتحة العدسة وحساسية ISO. يوجد شيء مثل "خطوة التعريض" أو EV (قيمة التعريض). تتوافق كل خطوة تالية مع تعرض أكبر مرتين من السابق. هذه المعلمات الثلاث مترابطة.

• إذا فتحنا فتحة العدسة بخطوة واحدة، تقل سرعة الغالق بخطوة واحدة
• إذا فتحنا الفتحة بخطوة واحدة، تنخفض الحساسية بخطوة واحدة
• إذا قمنا بتقليل سرعة الغالق بخطوة واحدة، تزيد حساسية ISO بخطوة واحدة

الوضع اليدوي

في الوضع اليدوي، يتمتع المصور بالقدرة على التحكم. يعد هذا ضروريًا عندما نحتاج إلى تثبيت مستوى التعريض الضوئي بشكل ثابت ومنع الكاميرا من العمل من تلقاء نفسها. على سبيل المثال، قم بتغميق المقدمة أو تفتيحها عندما يكون هناك سماء أكثر أو أقل في الإطار، على التوالي.

مريحة عند التصوير في نفس الظروف، على سبيل المثال، عند المشي في جميع أنحاء المدينة في الطقس المشمس. لقد قمت بتعديله مرة واحدة وكان لدي نفس مستوى التعرض في جميع الصور. تبدأ المضايقات في الوضع اليدوي عندما يتعين عليك التنقل بين المواقع المضيئة والمظلمة. إذا ذهبنا، على سبيل المثال، إلى مقهى من الشارع وقمنا بالتصوير هناك في إعدادات "الشارع"، فستظهر الصور مظلمة جدًا، نظرًا لوجود ضوء أقل في المقهى.

لا غنى عن الوضع اليدوي عند تصوير الصور البانورامية وكل ذلك بفضل الخاصية نفسها - الحفاظ على مستوى تعريض ثابت. عند استخدام التعريض الضوئي التلقائي، سيعتمد مستوى التعريض بشكل كبير على كمية الأجسام المضيئة والداكنة. إذا ألقينا القبض على جسم كبير مظلم في الإطار، فإننا نضيء السماء. والعكس صحيح، إذا كانت الأجسام الفاتحة تهيمن على الإطار، فإن الظلال تتلاشى إلى السواد. إن لصق مثل هذه البانوراما هو ألم في المؤخرة! لذلك، لتجنب هذا الخطأ، قم بالتقاط صور بانورامية في الوضع M، مع ضبط التعريض الضوئي مقدمًا بحيث يتم تعريض جميع الأجزاء بشكل صحيح.

والنتيجة هي أنه عند اللصق لن تكون هناك "خطوات" في السطوع بين الإطارات، والتي من المحتمل أن تظهر عند التصوير في أي وضع آخر.

التكبير والبعد البؤري

هذه هي الخاصية التي تحدد زاوية مجال رؤية العدسة. كلما كان البعد البؤري أقصر، كلما كانت الزاوية التي تغطيها العدسة أوسع؛ وكلما كان البعد البؤري أطول، كان تأثيره أكثر تشابهًا مع المنظار.

غالبًا ما يتم استبدال مفهوم "البعد البؤري" في الحياة اليومية بـ "التكبير". هذا غير صحيح، لأن التكبير هو مجرد عامل يغير البعد البؤري. إذا قسمنا الحد الأقصى للبعد البؤري على الحد الأدنى، نحصل على عامل التكبير.

يتم قياس البعد البؤري بالملليمتر. الآن استخدام واسعحصل على مصطلح "البعد البؤري المكافئ"، وهو يستخدم للكاميرات ذات عامل الاقتصاص، والتي غالبيتها. والغرض منه هو تقدير زاوية التغطية لمجموعة عدسات/مصفوفة معينة وجعلها مكافئة للإطار الكامل. الصيغة بسيطة:

EFR = FR * كف

FR هو الطول البؤري الفعلي، وCF (عامل القطع) هو معامل يوضح عدد المرات التي تكون فيها مصفوفة هذا الجهاز أصغر من مصفوفة الإطار الكامل (36*24 مم).

وبالتالي، فإن الطول البؤري المكافئ لعدسة مقاس 18-55 مم على اقتصاص 1.5 سيكون 27-82 مم. يوجد أدناه قائمة عينة لإعدادات البعد البؤري. سأكتب في إطار كامل يعادل. إذا كان لديك كاميرا ذات عامل الاقتصاص، فما عليك سوى تقسيم هذه الأرقام على عامل الاقتصاص للحصول على البعد البؤري الفعلي الذي تحتاج إلى ضبطه على عدستك.

• 24 ملم أو أقل- "زاوية واسعة". تتيح لك زاوية التغطية التقاط قطاع كبير إلى حد ما من المساحة في الإطار. يتيح لك ذلك نقل عمق الإطار وتوزيع اللقطات بشكل جيد. يتميز مقاس 24 مم بتأثير منظور واضح، والذي يميل إلى تشويه نسب الكائنات الموجودة عند حواف الإطار. في كثير من الأحيان تبدو مثيرة للإعجاب.

من الأفضل عدم تصوير صور جماعية بحجم 24 مم، حيث قد ينتهي الأمر بالأشخاص الموجودين في الطرف الأقصى برؤوس ممدودة قليلاً قطريًا. تعد الأطوال البؤرية التي تبلغ 24 مم أو أقصر مناسبة للمناظر الطبيعية التي تسود فيها السماء والمياه.

• 35 ملم- "التركيز القصير". جيد أيضًا للمناظر الطبيعية، بالإضافة إلى تصوير الأشخاص على خلفية المناظر الطبيعية. زاوية التغطية واسعة جدًا، لكن المنظور أقل وضوحًا. بمقاس 35 ملم، يمكنك التقاط صور شخصية ارتفاع كامل، صور في الإعداد.

• 50 ملم- "عدسة عادية". البعد البؤري مخصص بشكل أساسي لتصوير الأشخاص غير المقربين. صورة فردية، جماعية، "تصوير الشوارع". يتوافق المنظور تقريبًا مع ما اعتدنا على رؤيته بأعيننا. يمكنك تصوير المناظر الطبيعية، ولكن ليس كل المناظر الطبيعية - زاوية مجال الرؤية لم تعد كبيرة جدا ولا تسمح لك بنقل العمق والمساحة.

• 85-100 ملم- "صورة، الرسام". تعد العدسة مقاس 85-100 مم مناسبة تمامًا لالتقاط صور بطول الخصر وصور أكبر حجمًا مع تخطيط إطار عمودي في الغالب. يمكن الحصول على الصور الأكثر إثارة للاهتمام باستخدام العدسات السريعة ذات البعد البؤري الثابت، على سبيل المثال، 85 مم F:1.8. عند التصوير بفتحة مفتوحة، تقوم العدسة رقم 85 بطمس الخلفية بشكل جيد للغاية، وبالتالي إبراز الهدف الرئيسي. بالنسبة للأنواع الأخرى، تعد العدسة مقاس 85 مم، حتى لو كانت مناسبة، أمرًا ممتدًا. يكاد يكون من المستحيل تصوير المناظر الطبيعية في الداخل، حيث أن معظم الأجزاء الداخلية تقع خارج مجال رؤيتها.

• 135 ملم- "الصورة المقربة". طول بؤري للصور الشخصية المقربة التي يشغل فيها الوجه معظم الإطار. ما يسمى صورة قريبة.

• 200 ملم أو أكثر- "العدسة المقربة". يتيح لك التقاط لقطات قريبة للأشياء البعيدة. نقار الخشب على جذع شجرة، اليحمور في حفرة الري، لاعب كرة قدم مع كرة في منتصف الملعب. ليس سيئًا عند التقاط لقطات قريبة لأشياء صغيرة - على سبيل المثال، زهرة في فراش الزهرة. تأثير المنظور غائب عمليا. ومن الأفضل عدم استخدام مثل هذه العدسات في التقاط الصور الشخصية، حيث تظهر الوجوه بشكل أوسع وأكثر انبساطًا. يوجد أدناه مثال لصورة تم التقاطها بطول بؤري يبلغ 600 مم - لا يوجد منظور تقريبًا. الأجسام القريبة والبعيدة على نفس المقياس:

تؤثر المسافة البؤرية (الحقيقية!)، بالإضافة إلى حجم الصورة، على عمق مجال المساحة المصورة (مع الفتحة). كلما زاد البعد البؤري، قل عمق المجال، وبالتالي، أصبح ضبابية الخلفية أقوى. وهذا سبب آخر لعدم استخدام عدسة واسعة الزاوية للصور الشخصية إذا كنت تريد ضبابية الخلفية. هنا تكمن الإجابة والسؤال - لماذا "" والهواتف الذكية لا تعمل على تعتيم الخلفية في الصور بشكل جيد. الطول البؤري الفعلي أقصر بعدة مرات من طول SLR و كاميرات النظام(بدون مرآة).

التكوين في التصوير الفوتوغرافي

الآن بعد أن وصلنا المخطط العامبعد التعامل مع الجزء الفني، حان الوقت للحديث عن شيء مثل التكوين. باختصار، التكوين في التصوير الفوتوغرافي هو الترتيب المتبادلوتفاعل الأشياء ومصادر الضوء في الإطار، مما يجعل العمل الفوتوغرافي يبدو متناغمًا وكاملاً. هناك الكثير من القواعد، وسأقوم بإدراج القواعد الرئيسية، تلك التي تحتاج إلى تعلمها أولاً.

الضوء هو أهم شيء لديك وسيلة بصرية. اعتمادًا على الزاوية التي يضرب بها الضوء الجسم، يمكن أن يبدو مختلفًا تمامًا. الرسم بالأبيض والأسود - تقريبًا الطريقة الوحيدةنقل الحجم في الصور الفوتوغرافية. يخفي الضوء الأمامي (الفلاش، والشمس خلفه) مستوى الصوت، وتبدو الأشياء مسطحة. إذا تم إزاحة مصدر الضوء قليلاً إلى الجانب، فمن الأفضل أن يظهر تلاعب بالضوء والظل. الضوء المضاد (الخلفي) يجعل الصور متناقضة ومثيرة، ولكن يجب عليك أولاً أن تتعلم كيفية العمل مع هذا الضوء.

لا تحاول وضع كل شيء في الإطار في نفس الوقت، بل قم بتصوير الجوهر فقط. عند تصوير شيء ما في المقدمة، راقب الخلفية - فغالبًا ما تحتوي على أشياء غير مرغوب فيها. أعمدة، إشارات المرور، صناديق القمامةوما شابه - كل هذه العناصر غير الضرورية تسد التكوين وتشتت الانتباه، وتسمى "سلة المهملات".

لا تضع الموضوع الرئيسي في وسط الإطار، بل حركه قليلاً إلى الجانب. اتركه في الإطار المزيد من المساحةفي الاتجاه الذي "يبدو" فيه الكائن الرئيسي. حاول إذا كان ذلك ممكنا متغيرات مختلفة، اختر الأفضل.

"التكبير" و"الاقتراب" ليسا نفس الشيء. يزيد التكبير/التصغير من الطول البؤري للعدسة، ونتيجة لذلك يتم تمديد الخلفية وعدم وضوحها - وهذا أمر جيد للصورة (ضمن حدود معقولة).

نلتقط الصورة من مستوى عين العارضة من مسافة لا تقل عن 2 متر. قلة الحجم عن طريق زيادة البعد البؤري (التكبير). إذا قمنا بتصوير الأطفال، فلن نحتاج إلى القيام بذلك من ارتفاعنا؛ فسنحصل على صورة على خلفية الأرضية أو الأسفلت أو العشب. اجلس!

حاول ألا تلتقط صورة من زاوية أمامية (مثل جواز السفر). يعد توجيه وجه النموذج نحو مصدر الضوء الرئيسي مفيدًا دائمًا. يمكنك تجربة زوايا أخرى. الشيء الرئيسي هو الضوء!

حقق أقصى استفادة من الضوء الطبيعي - فهو أكثر فنية وحيوية من إضاءة الفلاش. تذكر أن النافذة هي مصدر ممتاز للإضاءة الناعمة المنتشرة، وهي تقريبًا عبارة عن صندوق إضاءة. باستخدام الستائر والتول يمكنك تغيير شدة الضوء ونعومته. كيف نموذج أقربباتجاه النافذة، كلما كانت الإضاءة أكثر تباينًا.

عند التصوير "وسط حشد من الناس"، تكون نقطة التصوير العالية، عندما تكون الكاميرا ممسكة بذراعين ممدودتين، مفيدة دائمًا تقريبًا. حتى أن بعض المصورين يستخدمون السلم.

حاول ألا تدع خط الأفق يقطع الإطار إلى نصفين متساويين. إذا كان هناك اهتمام أكبر بالمقدمة، ضع الأفق عند مستوى 2/3 تقريبًا من الحافة السفلية (الأرض - 2/3، السماء - 1/3)، إذا كان في الخلفية - وفقًا لذلك، عند مستوى 1 /3 (الأرض - 1/3، السماء - 2/3). وهذا ما يسمى أيضًا "قاعدة الأثلاث". إذا لم تتمكن من إرفاق الكائنات الرئيسية بـ "الثلثين"، فضعها بشكل متماثل مع بعضها البعض بالنسبة للمركز:

لمعالجة أم لا لمعالجة؟

بالنسبة للكثيرين، هذه نقطة حساسة - ما إذا كانت الصورة المعالجة في Photoshop تعتبر "حية" و "حقيقية". في هذا الرأي، ينقسم الناس إلى معسكرين - بعضهم ضد المعالجة بشكل قاطع، والبعض الآخر - لحقيقة أنه لا يوجد شيء فظيع في معالجة الصور. رأيي الشخصي حول المعالجة هو:

• يجب أن يتمتع أي مصور بمهارات معالجة الصور الأساسية على الأقل - تصحيح الأفق والإطار وتغطية بقعة من الغبار على المصفوفة وضبط مستوى التعرض وتوازن اللون الأبيض.
• تعلم كيفية التقاط الصور بطريقة لا تحتاج إلى تعديلها لاحقًا. وهذا يوفر الكثير من الوقت!
• إذا كانت الصورة جيدة في البداية، فكر مائة مرة قبل "تحسينها" بطريقة برمجية.
• إن تحويل الصورة إلى أبيض وأسود، والتنغيم، والتحبيب، واستخدام المرشحات لا يجعلها فنية تلقائيًا، ولكن هناك احتمال أن تنزلق إلى ذوق سيء.
• عند معالجة الصورة، يجب أن تعرف ما تريد الحصول عليه. ليست هناك حاجة للقيام بالمعالجة من أجل المعالجة.
• اكتشف إمكانيات البرامج التي تستخدمها. من المحتمل أن تكون هناك وظائف لا تعرف عنها والتي ستتيح لك تحقيق نتائج أسرع وأفضل.
• لا تنجرف في تصحيح الألوان بدون شاشة معايرة عالية الجودة. فقط لأن الصورة تبدو جيدة على شاشة الكمبيوتر المحمول الخاص بك لا يعني أنها ستبدو جيدة على الشاشات الأخرى أو عند طباعتها.
• يجب ترك الصورة المحررة لترتاح. قبل أن تنشره وترسله للطباعة، اتركه يومين ثم انظر بمظهر جديد- من الممكن أن ترغب في إعادة الكثير.

خاتمة

أتمنى أن تفهم أنك لن تتمكن من تعلم التصوير الفوتوغرافي من خلال قراءة مقال واحد. نعم، أنا، في الواقع، لم أضع مثل هذا الهدف - "وضع" كل ما أعرفه فيه. الغرض من المقال هو الحديث بإيجاز عن الحقائق البسيطة للتصوير الفوتوغرافي، دون الخوض في الدقائق والتفاصيل، ولكن فقط لرفع الحجاب. حاولت أن أكتب بشكل مكثف و لغة يمكن الوصول إليهاولكن على الرغم من ذلك، فقد تبين أن المقالة ضخمة جدًا - وهذا مجرد غيض من فيض!

إذا كنت مهتمًا بدراسة أعمق للموضوع، فيمكنني تقديم مواد مدفوعة الأجر حول التصوير الفوتوغرافي. يتم تقديمها في النموذج الكتب الإلكترونيةبصيغة PDF. يمكنك عرض قائمتهم والإصدارات التجريبية هنا -.

كيفية التقاط الصور باستخدام كاميرا DSLR ( كاميرا سلر)؟ إذن، لديك كاميرا DSLR! ماذا بعد؟ ما هو وضع التصوير الذي يجب أن أختاره؟ كيفية بناء الإطار؟ ما هو الزر الذي يجب أن أضغط عليه لجعل الصورة تبدو جميلة؟

عند التصوير بكاميرا DSLR، يجب عليك الانتباه إلى العديد من الفروق الدقيقة التي تميز التصوير بكاميرا DSLR عن التصوير بكاميرا عادية، حتى الرقمية.

أولا وقبل كل شيء، دعونا نلقي نظرة على أوضاع التصوير. تساعد أوضاع التصوير المعدة مسبقًا المصورين المبتدئين في الحصول على أفضل النتائج دون الحاجة إلى الخوض في تعقيدات إعداد الكاميرا الخاصة بهم.

بالطبع، حتى أبسط الكاميرات الرقمية للتصوير والتقاط الصور لها إعداداتها المحددة مسبقًا - أوضاع التصوير. ومع ذلك، لا تحتوي العديد من الكاميرات المدمجة على أوضاع مثل ص, أ(أو شارع), س(أو تلفزيون), م, سانت, أ-ديب- والتي هي في المقام الأول من صلاحيات كاميرات SLRأو الكاميرات المدمجة "المتقدمة" للغاية.

إذًا كيف يمكنك الحصول على 100% من إمكانيات الكاميرا الخاصة بك؟ ما هي الأوضاع التي يجب أن أستخدمها؟

إذا كنت قد بدأت للتو في تعلم تعقيدات التصوير الفوتوغرافي، أو كنت تشك في الوضع الذي تختاره، فيمكنك بالطبع ضبط الوضع "التلقائي"، ولكن ضبط وضع التصوير هذا باستخدام كاميرا DSLR ليس فقط غير موثوق به، ولكنه أيضًا غير عملي - لأن القدرة على إبقاء النتيجة تحت السيطرة في هذه الحالة ضئيلة.

إذا كنت لا تزال جديدًا في مجال التصوير الفوتوغرافي، فيمكنك البدء باستخدام ص.في هذا الوضع، تقوم الكاميرا تلقائيًا بضبط التعريض الضوئي (نسبة فتحة العدسة وسرعة الغالق) لتعريض الهدف الذي يتم تصويره بدقة. في تعليمات Canon، يُسمى هذا الوضع التعرض التلقائي للبرنامج، ومن هنا جاء الحرف R.
عندما اشتريت أول كاميرا رقمية "متقدمة"، استخدمت، في أغلب الأحيان، هذا الوضع بالضبط، لأنه سمح لي بالتحكم في حساسية المصفوفة (وبمساعدة هذا يمكنني التقاط صور بدون ضوضاء، وأنا كان قادرًا أيضًا على إجراء تعويض التعريض الضوئي - بحيث تصبح الصور مظلمة في الليل، وفي النهار - فاتحة، وليس كما تريد الكاميرا :)

ومع ذلك، إذا قررت تصوير المناظر الطبيعية، فهنا أيضًا شارعربما يكون مفيدا! ففي النهاية، للحصول على أقصى قدر من التفاصيل، يجب أن تكون الفتحة "مغلقة"، على الأقل حتى القيمة " F8.0"، وإلا فسيتم فقدان الوضوح إلى حد كبير! في تصوير الماكروومع ذلك، للحصول على أي عمق كبير للمجال على الأقل، فمن الضروري "إغلاق" الفتحة إلى الحد الأدنى، حتى F32 قد يكون في متناول اليدين!

استخدام أولوية فتحة العدسة وعمق المجال لإنشاء تأثير فني.

كيف تلتقط صوراً بكاميرا SLR بحيث "توقف اللحظة"؟
السر بسيط - سرعة مصراع قصيرة.

وضع م- أي تماما وضع التصوير اليدوي. أستخدم هذه الرسالة في حالات غير قياسية، على سبيل المثال في الليل، أو في ملهى مظلم - حيث يكون ضوء الكشاف ثابتًا تقريبًا، وبعد ضبطه جيدًا مرة واحدة، لم يعد بإمكانك التفكير في تغيير الإعدادات... أو في الاستوديو - حيث يكون الضوء تحت سيطرتي الكاملة.

بعد أن اشتريت كاميرا جديدةيمكنك دراسة قدراته لفترة طويلة والعثور باستمرار على شيء جديد. ولكن كيف لا يمكنك إضاعة الوقت، ولكن إتقان الوظائف الأساسية للجهاز الجديد على الفور والبدء في التقاط الصور في أسرع وقت ممكن؟ ستخبرك هذه المقالة بالنقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها عند إتقان تقنية جديدة.

عندما يتم إخراج الكاميرا الجديدة وتشغيلها لأول مرة، فإنك ترغب على الفور في البدء في التقاط الصور، ولكن عليك أولاً إعداد الكاميرا. سنلقي نظرة على النقاط الرئيسية التي يجب أن تتعلمها لبدء استخدام الكاميرا الجديدة بشكل كامل. هذا الدليل مناسب لكل من مالكي كاميرات SLR وأصحاب الكاميرات المدمجة والكاميرات التي لا تحتوي على مرايا.

قبل العمل مع الكاميرا الجديدة وبطاقة الذاكرة، يجب تنسيق الأخير. سيعطيك هذا مساحة كبيرة لملء الصور ويمنحك الثقة في ذلك هذه الخريطةستعمل الذاكرة بشكل جيد على الكاميرا الجديدة. تحتاج إلى تهيئة البطاقة بشكل دوري. سيسمح ذلك لها بالاستمرار لفترة أطول في ظل الاستخدام النشط. كل كاميرا لديها وظيفة التنسيق. إنه في القائمة.

بالتأكيد تقوم جميع الكاميرات بحفظ الصور بتنسيق Jpeg، لكن بعض الطرز (جميع الكاميرات شبه الاحترافية والاحترافية) توفر القدرة على التصوير بصيغة RAW.

يتيح لك تنسيق RAW حفظ أكبر قدر ممكن من التفاصيل في الصورة ويسمح لك لاحقًا، عند المعالجة على جهاز كمبيوتر، بضبط معلمات الصورة بعناية أكبر. ومع ذلك، فإن عيب هذا التنسيق هو أن الصور غير المعالجة تبدو سيئة. يجب معالجة كل صورة تم التقاطها بصيغة RAW على جهاز كمبيوتر.

تنسيق Jpeg هو نتيجة معالجة الصور بواسطة معالج الكاميرا. تقوم الكاميرا بتصحيح الصورة وفقًا لإعدادات المستخدم أو تلقائيًا (في حالة ضبط الوضع التلقائي). لتحويل ملف RAW إلى TIFF وJPEG، يتم استخدام برامج تحويل خاصة. وعادةً ما يتم توفيرها مع الكاميرا على قرص أو يتم تثبيت برنامج تابع لجهة خارجية. Adobe Camera RAW وAdobe Lightroom والعديد من البرامج الأخرى مناسبة لهذا الغرض. تستهلك صور RAW كمية كبيرة من البيانات. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن مشاهدتها بواسطة مشاهدي الصور العاديين. لذلك، يجب بالتأكيد تحويل RAW إلى Jpeg إذا كنت تريد إرسال الصور عبره بريد إلكترونيأو النشر على الشبكات الاجتماعية.

3. حجم الصورة

توفر جميع الكاميرات القدرة على اختيار حجم الصور المستقبلية. يتم قياس هذا الحجم بالبكسل. كلما كان حجمها أصغر، قل وزن الصور، ولكن وفقًا لذلك، تتدهور جودة الصور أيضًا.

تحتوي جميع الكاميرات على عدة أوضاع تعريض ضوئي. يتيح لك ضبطها بشكل صحيح الحصول على إطار جيد الإضاءة.

يمكن للوضع التلقائي أن يحدد بدقة وضع التعرض من تلقاء نفسه، ولكن بمساعدته لن تتمكن أبدًا من التقاط صورة إبداعية بتعريض غير قياسي. للقيام بذلك، سيتعين عليك استخدام الإعدادات اليدوية، ولكن لا تزال الإعدادات اليدوية مصممة لتحديد معلمات التعرض للإطار بدقة. ترتكب الأتمتة أحيانًا أخطاء، خاصة في الإضاءة السيئة أو الظروف غير العادية.

بمجرد اكتساب الخبرة، يمكنك الانتقال إلى أوضاع التصوير الأكثر تقدمًا - أولوية فتحة العدسة وأولوية الغالق. تسمح لك هذه الأوضاع بضبط معلمة واحدة (سرعة الغالق أو فتحة العدسة)، وتختار الكاميرا المعلمة الثانية بشكل مستقل. يوجد الوضع اليدوي بالكامل "M" (يدوي). يمنح هذا الوضع المصور التحكم الكامل في إعدادات الكاميرا.

يتم قياس حساسية الضوء للمستشعر بوحدات ISO. يؤدي هذا الإعداد إلى أن تكون الكاميرا أكثر أو أقل حساسية لإخراج الضوء. في ظل ظروف التصوير العادية، يتم استخدام قيمة 100 أو 200 وحدة. تتيح لك زيادة معلمة الحساسية للضوء التقاط صور أكثر سطوعًا، وهذا ملحوظ بشكل خاص عند التصوير في المساء والليل. ولكن ليس كل شيء جيدًا كما قد يبدو. تؤدي زيادة إعداد ISO حتمًا إلى ظهور تشويش (تداخل) في الصورة. يمكن أن تؤدي الزيادة غير المبررة في الحساسية للضوء إلى تدمير الصورة تمامًا.

ش مصادر متعددةاللون الفاتح له ظل متنوع. العين البشرية، أو بالأحرى الدماغ، يتكيف مع هذا التوهج، فيحوله إلى اللون الأبيض، لكن الكاميرا ترى كل شيء كما هو. أي أن اللون الأصفر للمصباح المتوهج في الصورة سيكون بالضبط اللون الأصفر. وستكون الغرفة بأكملها ذات لون أصفر. ولتجنب ذلك، تحتوي الكاميرات على إعدادات توازن اللون الأبيض. هناك وضع تلقائي، والعديد من الأوضاع التي تم برمجتها مسبقًا لظروف الإضاءة الأكثر شيوعًا، وهناك إعدادات يدوية. تحتاج الكاميرا فقط إلى أن تظهر لك نوع التوهج الذي تريد أن يبدو عليه اللون الأبيض في الصورة.

للبدء، الاختيار الأكثر قبولًا لقياس التعريض هو Matrix أو Multi-zone. في هذا الوضع، تقوم الكاميرا بتقسيم الإطار إلى عدة أقسام وتقيس التعريض الضوئي في كل قسم. هذا يسمح لك بالحصول على الإعداد الأمثلمعرض. قد تستخدم الكاميرات المختلفة أسماء مختلفة لهذه المعلمة: تقييمية، أو مصفوفة، أو متعددة المناطق، أو متعددة القطاعات.

هناك وضعان رئيسيان للتركيز - تلقائي ويدوي.

في الوضع اليدوي، تحتاج إلى تدوير الحلقة على العدسة أو تغيير معلمة معينة في الكاميرا لتحقيق اللحظة التي يصبح فيها الموضوع حادًا. في الوضع التلقائي، تركز الكاميرا بشكل مستقل على نقاط معينة أو خوارزمية معينة (تتعرف العديد من الكاميرات المدمجة على الوجوه الموجودة في الإطار وتركز عليها).

هناك أشكال مختلفة من الوضع التلقائي. على سبيل المثال، يمكن للكاميرا أن تحافظ على التركيز على الهدف طالما تم الضغط على زر الغالق - وهذا هو التركيز التلقائي المستمر. هناك تتبع التركيز التلقائي. يتابع حركة الموضوع ويركز عليه باستمرار.

9. وضع التصوير

عادةً ما تلتقط الكاميرا صورة واحدة عندما تضغط على زر الغالق، ولكن هناك وضع تلتقط فيه الكاميرا بشكل مستمر العديد من الصور أثناء الضغط المستمر على زر الغالق. يُستخدم هذا الوضع غالبًا مع التركيز المستمر ويستخدم عند تصوير الألعاب الرياضية.

إذا كانت الكاميرا أو العدسة الخاصة بك تحتوي على خيار تثبيت الصورة، فمن المفيد استخدامه. يسمح لك بالتعويض عن الاهتزازات الطفيفة وتمايل الكاميرا في يد المصور. يتيح لك هذا التثبيت التقاط صور واضحة، حتى لو كانت يدك ترتجف أثناء التعرض للإطار.

تحتوي العديد من الكاميرات على أوضاع يمكن أن يطلق عليها بشكل عام أنماط الصورة أو عناصر التحكم بالصورة. تسمح لك هذه الأوضاع بالتقاط الصور الجودة المثلىاعتمادا على ظروف التصوير.

على سبيل المثال، عند تصوير الطبيعة، تحتاج إلى ضبط الوضع المناسب على الكاميرا وستلتقط الكاميرا اللون الأخضر و الألوان الزرقاءأكثر مشبعة. سيؤدي هذا إلى زيادة الحدة قليلاً للحصول على تفاصيل وتباين أفضل. ومع ذلك، لا ينبغي الخلط بين هذا الوضع وأوضاع المشهد. لا يؤثر برنامج التحكم بالصورة Picture Control على سرعة الغالق والفتحة، لكن أوضاع المشهد هي التي تؤثر.

تحتوي الكاميرات على ملفات تعريف نموذج الألوان المضمنة. غالبًا ما تكون هذه هي Adobe RGB و SRGB. يوفر نموذج الألوان Adobe RGB نطاقًا واسعًا من الألوان، بحيث تكون صورك ملونة ومعبرة، ولكن معظم الشاشات وأجهزة الطباعة في صناعة الطباعة تعمل مع SRGB، لذلك إذا كنت ستقوم بطباعة الصور أو إنشاء صور مجمعة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فهذا من الأفضل استخدام SRGB.

بناءً على مواد من الموقع: