≡× МЕНЮ

• Ремонт
• Ремонт 
• Дизайн интерьера
• Обо всём
• О сантехнике

Как сделать стол раскладушку своими руками. Как правильно сделать своими руками раскладной стол. Разнообразие конструкций складных столиков

Лето в разгаре, и многие горожане, как только появляется свободное время, отправляются на пикник. И современный человек хочет пообщаться с природой, но почему-то общение, по его мнению, должно проходить в наиболее комфортных для горожанина условиях. Вот и везут «туристы» в лес шатры и походные мебельные гарнитуры, которые сегодня в достатке выпускают отечественные и зарубежные производители.

Складной столик легкий, компактный и простой в сборке.

В этом разнообразии столиков и стульчиков, отличающихся друг от друга формами, материалом изготовления, ценой, наконец, взгляд, как правило, цепляется за довольно интересные предметы мебели, происхождение которых явно не магазинное. А уж по заметному всем вокруг горделивому виду, с которым человек собирает на полянке, в кемпинге или на пляже стол, можно определить, что сделан этот столик своими руками.

2 самых простых конструкции

Хочется предложить тем, кто хочет изготовить мебель для пикника самостоятельно, 2 простые конструкции походных столиков, не требующие при изготовлении особых затрат и наличия сложного инструмента.

Одна из них в собранном виде будет представлять собой чемоданчик, а другой легко сворачивается, как коврик, и его можно убирать в чехол.

Вернуться к оглавлению

Изготовление столика-чемоданчика

Заготовками для столика-чемоданчика послужат:

Столешницу можно сделать из МДФ или фанеры.

• 10-миллиметровая фанера;
• оструганный брус 30 на 30 мм из березы;
• саморезы 4 на 50 мм (толщина и длина крепежа) для крепления брусьев рамы;
• саморезы 4 на 25 мм для крепления фурнитуры и фанеры к раме;
• 2 петли для окон (ширина каждой пластины не более 30 мм);
• 4 мебельных винта длиной не менее 70 мм, гайки к ним и 8 шайб.

Конечно же, каждый «уважающий себя» чемоданчик должен быть оборудован ручкой для переноски и замками. Защелки можно взять от старого футляра или чемодана. Подойдут для замков и небольшие крючки. Выбор ручки для переноски столика остается за мастером, но, может быть, вместо нее будет ремень, чтобы раскладной столик висел в походе на плече.

Для столешницы нужно отрезать 2 куска фанеры размерами 580 на 500 мм каждый. Для рамы под нее нужно отпилить 8 брусков: 4 из них будут по 500 мм, а остальные – по 520 мм. Для ножек нужно спилить 4 бруса не длиннее 500 мм (чтобы помещались в коробку при складывании столика).

В первую очередь собирается рама. Чтобы не допустить расщепления брусков при вкручивании саморезов, необходимо в древесине высверлить отверстия. После стягивания рамы к ней крепится фанера столешницы. Не забудьте перед вкручиванием саморезов сделать в ее поверхности отверстия и раззенковать их под шляпки крепежа.

Вернуться к оглавлению

Установка ножек и петель

Ножки могут быть как деревянные, так и алюминиевые.

К 500-миллиметровым брускам рамы будут крепиться ножки столика. В раме отступите 15 мм от ее каждого внутреннего угла и 15 мм от столешницы и отметьте центры будущих отверстий для мебельных винтов. В брусках для ножек также отмерьте по 15 мм от их торца и одной из сторон. Высверлите отверстия 8-миллиметровым сверлом.

Самый ответственный момент при сборке столика-трансформера – это установка петель. Прикрутить их к раме просто, но если петли не будут заглублены в раму, то после закрытия столика между его половинками будут заметны щели.

Да, и чемоданчику обязательно потребуются 4 ножки, сделанные из резины или пластика. Их толщина должна совпадать с диаметром шарниров петель, чтобы закрытый столик устойчиво стоял на поверхности, а при его открытии не возникало проблем.

Итак, черновой вариант столика готов. Остается ошкурить его деревянные детали наждачной бумагой. Обработайте древесину антисептиками и покройте столик краской или лаком.

Вернуться к оглавлению

Изготовление рулонного столика

Есть еще более простой способ изготовить самостоятельно походный столик. Для работы потребуются черенки для садового инструмента или деревянные стержни круглого сечения, несколько метров планок из древесины и крепеж.

Вот более точный список необходимого материала:

Чтобы обезопасить стол от влаги, обработайте все детали морилкой.

• 10 600-миллиметровых деревянных планок 15 на 45 мм;
• 2 540-миллиметровые планки 15 на 45 мм;
• 4 деревянных стержня диаметром 30 мм и длиной по 400 мм;
• 2 нейлоновых, кожаных или брезентовых ремня длиной по 540 мм;
• 4 резьбовые вставки с внутренней резьбой 10 мм;
• 4 болта М 10 длиной 70 мм.

Выбирайте в магазине самые ровные березовые черенки или стержни, так как от этого будет зависеть вид стола. Древесина березы является наиболее подходящим материалом и для реек столешницы.

После того как вы отрезали 10 реек по 600 мм, 4 стержня по 400 мм, 2 рейки по 540 мм и отшлифовали их поверхность, можно приступать к сборке столика. 10 деревянных планок будущей столешницы скрепляются друг с другом ремнем с помощью строительного степлера. Между планками сделайте небольшой зазор. Чтобы он был одинаковым между всеми рейками, вкладывайте между ними бруски одинаковой толщины (15 мм). Чтобы столешница не отклонилась от прямоугольной формы, не отказывайтесь от использования в работе угольника. Итак, столешница готова. Теперь вы можете свернуть ее в рулон или сложить «гармошкой».

Зажмите в тисках ножку столика, но чтобы губки не повредили ее поверхность, используйте резину, древесину или наждачную бумагу в качестве прокладки между ними и материалом стержня. Высверлите в торце ножки отверстие на глубину 40 мм, в которое будет врезаться резьбовая вставка. Эту операцию повторите с каждым из 4 стержней. Следите, чтобы сверло входило в ножку перпендикулярно ее торцу. Ввинтите в тело ножек резьбовые вставки.

540-миллиметрове планки будут служить жестким основанием для столешницы. Просверлите в них недалеко от краев по 2 отверстия для болтов. Потом приложите рейки поперек планок столешницы на одинаковом расстоянии от ее кромок и отметьте центры отверстий в крайних рейках. Тем же сверлом сделайте в столешнице 4 отверстия.

Обработайте древесину антисептическим составом и покрасьте столик. Можете покрыть его поверхности лаком.

Пожалуй, никому не составит труда сделать для пикника такие столы. А если поставить производство раскладной мебели «на поток», то можно обеспечить ими всех своих родственников и друзей.

Время чтения ≈ 7 минут

Есть вещи, которых многие из нас лишены в повседневной жизни, причём не по своей воле, а в силу окружающего быта и одна из них, это отдых на свежем воздухе. Я хочу рассказать, как сделать раскладной стол для пикника своими руками, который можно использовать не только в лесу, но и на даче. Ниже приложены чертежи и вспомогательные видео ролики, которые помогут вам со сборкой.

Раскладной столик

С чего начать

Начинать, конечно, нужно со сборки необходимых в данном случае инструментов и материалов.

Столярные инструменты

Набор столярного инструмента

Для начала убедитесь, что у вас имеются в наличии все столярные инструменты, необходимые для сборки походного столика. Это обязательно, так как вся работа может застопориться из-за невозможности проделать ту или иную операцию. Поэтому вам следует приготовить:

• ручную циркулярную пилу и/или электролобзик;
• шуруповёрт с разными насадками (можно электродрель);
• набор свёрл разного диаметра;
• набор стамесок и молоток;
• ленточную или дисковую шлифмашину. Если её нет в наличии, можно обойтись наждачной бумагой;
• строительный угол с мерной линейкой;
• уровень (можно короткий);
• метрическую рулетку;
• горелку (по необходимости);
• столярный карандаш и кисть для лака (вместо кисти некоторые используют кусочек поролона).

Примечание. Подбор инструмента может быть разным в том или ином случае. Во-первых, чертежи и схемы конструкций могут существенно отличаться друг от друга. Во-вторых, у столяров есть свои предпочтения – одну и ту же операцию можно сделать разным инструментом.

Подбираем необходимые материалы

Фанера влагостойкая ФК

Чтобы сделать складной столик, можно использовать разный материал, следовательно, в перечне собраны все заготовки, из которых вам предстоит сделать выбор:

• брусок для ножек с поперечным сечением 20×45, 30×40 или 30×45 мм. Длина 300-600мм — 4 заготовки для ножек;
• брусок 30×40 мм для крепежа и перемычек;
• доска от 25×100 до 25×200 мм (для дощатой столешницы);
• фанера влагостойкая или ламинированная (для фанерной столешницы);
• клей ПВА, шканты;
• лак для древесины с морилкой;
• 2 винта с шайбами, гайками и контргайками для подвижных узлов опор, 2 шпильки, 6 шайб и 8 гаек или 2 болта, 6 шайб и 4 гайки для крепления ножек к столешнице;
• нержавеющие саморезы по дереву.

Сборочные работы

Мы рассмотрим один из вариантов сборки с разными столешницами (дощатой и фанерной), а вы просто выберете ля себя то, что считаете нужным.

Столешница и ножки

Подготовка досок

По сути, для изготовления столешницы складной конструкции даже необязательно использовать новые доски. Для этой цели пригодны и старые, почерневшие, но обрезные, лишь бы они не были поражены грибком или шашелем. При желании столешницу можно сделать клееной, но вряд ли это пригодится для пикника. Доски следует отшлифовать сверху и снизу, а затем отрезать по нужной длине. После этого обработайте верхнюю кромку по периметру под углом 45⁰, как на фото вверху или на видео ролике, расположенном ниже.

Видео: Дощатая столешница

Но вовсе не обязательно делать столешницу из досок – её можно вырезать из фанеры толщиной 10-12 мм, но при этом выбирайте влагостойкие марки. Вырезанную панель обязательно отшлифуйте по периметру, чтобы не оставалось острых кромок. Углы тоже желательно округлить, и это уже относится к инструкции по технике безопасности.

Чертежи ножек

Проще всего для раскладного стола своими руками сделать X-образные ножки, которые будут не только откручиваться от столешницы, но и складываться в прямую линию под ней. Для этого в первую очередь следует отшлифовать бруски, сточив кромки, положить их один на другой на другой, найти средину и просверлить отверстие сразу сквозь две заготовки. Диаметр отверстия должен соответствовать болту с гайкой и контргайкой, который вы будете использовать. Подставьте под головку болта и под гайку шайбы, а потом стяните конструкцию так, чтобы ножки могли смещаться по этой оси относительно друг друга. Таким же способом сделайте и вторую пару ножек.

Сборка конструкции

Элементы для сборки

Детали для сборки столика:

1. столешница из фанеры или досок;
2. брусок для упора ножек;
3. брусок крепления ножек;
4. вторая опорная стойка;
5. основная опорная стойка;
6. планки для связки;
7. поворотная ось болт с шайбами, гайкой и контргайкой;
8. гайки;
9. поворотная ось основной стойки.

Важно! В первую очередь хочу обратить ваше внимание на то, что данный выше чертёж рассчитан на фанерную столешницу. Если же она будет дощатой, то между брусками №2 и №3 нужно прикрутить перемычки для упора досок.

Теперь нужно определиться с длиной столешницы — она должна соответствовать ширине багажника вашего автомобиля, если вы, конечно, не планируете использовать свой столик только на кухне. Если её ширину задать порядка 400-450 мм, то оптимальная длина каждой ножки получится 310-360 мм соответственно (потом поймёте почему).

Вначале, по бокам столешницы, отступив от её края не более 25-30 мм, прикрепляете опорный №2 и основной №3 бруски. Для фиксации в данном случае есть два варианта: их можно прикрепить шкантами и клеем ПВА, либо нержавеющими саморезами по дереву сквозь тело столешницы. При этом не забудьте учесть, что упорный брусок должен быть, как минимум на 50 мм длиннее основного в каждую сторону.

Теперь разберёмся, как сделать правильное соединение ножек с основным бруском. Для этого концы основной опорной стойки №5 округляете лобзиком и шлифуете кромки, чтобы при эксплуатации не вогнать себе занозу. Вторую опорную стойку закругляете только с нижней стороны, а вверху делаете срез с уклоном 45⁰, чтобы ножка острым концом входила в угол между упорным бруском и столешницей.

Продолжаем собирать раскладной и смонтируем поворотный узел между бруском №3 и стойкой №5. Как вы, наверное, догадались, сквозь стойку №5 нужно просверлить отверстие, по диаметру равное шпильке, а в и бруске №3 сделайте это отверстие на 2-2,5 мм меньше. Теперь накрутите на один конец шпильки гайку с контргайкой или используйте болт. Под головку наденьте шайбу, вставьте его в отверстие ножки, с другой стороны наденьте шайбу и накрутите гайку (лучше с контргайкой) с таким расчётом, чтобы у болта в отверстии был небольшой люфт.

Наденьте шайбу и вкрутите болт №9 в торцевое отверстие бруска №3. Но при этом окончательную затяжку болта или шпильки в брусок №3 лучше делать не через головку, а рожковым ключом, прижимая гайку с контргайкой к бруску. Идентичную операцию проделайте с другого торца столешницы и по бокам (почти у самого пола) прикручиваете планки для связки №6. На этом сборка окончена.

Видео: Один из вариантов складного столика

Отделка

Сборная дощатая столешница, обработанная лаком

Теперь остаётся лицевая обработка древесины и здесь можно пойти разными путями, но это также будет зависеть от материала, из которого была сделана столешница. Самый простой вариант, это вскрытие пиломатериалов морилкой, а после её высыхания покрытие лаком в несколько слоёв. Кроме того, можно приобрести лак с морилкой — здесь тоже будет достаточно всего два-три слоя. Это подходит, как для фанеры, так и для цельного массива древесины.

Доски после обжига

Наиболее продвинутый способ дизайна такой мебели, это состаривание древесины, а самый лёгкий и дешёвый путь, чтобы это осуществить – её обжиг, но это не для фанеры, а для цельного массива древесины. Здесь можно использовать ручную горелку, которая работает от газового баллончика. Пламя, обжигая волокна, подчёркивает структуру дерева (пример вы видите на верхнем фото). После обжига доски и бруски вскрывают бесцветным лаком, а когда он высохнет, и вы пойдёте на пикник, то у вас будет подходящее место, где разложить еду и напитки.

Заключение

В заключение хочу сказать, что кого-то интересует раскладной стол-тумба, который можно своими руками сделать в домашних условиях. Но дело в том, что это более сложная конструкция, к тому же такая тема займёт отдельную статью.

Стол своими руками вполне может быть изготовлен даже домашним мастером, не имеющим какого-либо наработанного опыта в столярном ремесле. Безусловно, это станет возможным в том случае, если конструкция стола будет достаточно незамысловата и понятна.

Например, отыскать подходящую готовую модель стола для кухни, имеющей чрезмерно маленькие размеры, не всегда получается. Приобрести на заказ мебель из массива дерева — достаточно накладно. Поэтому и приходится порой браться за инструменты и конструировать собственное «произведение» самостоятельно, отталкиваясь от конкретных размеров места, где планируется установить стол.

Кроме этого, часто возникает желание проявить свои творческие способности в условиях дачи, тем более, что всегда присутствует желание красиво обустроить веранду или беседку загородного участка. Если под рукой есть подходящие материалы и инструменты, то можно или садиться за составление чертежа будущего стола, или воспользоваться готовым проектом, а затем приступать к работе.

Чтобы разобраться в том, какой из типов стола под силу построить своими руками, желательно рассмотреть несколько вариантов этого предмета мебели.

Инструменты для работы

Перед началом работ необходимо подготовить соответствующие инструменты, которые потребуются для изготовления любого деревянного стола. Количество же материала для каждой модели будет различным.

Можно использовать обычные, традиционные ручные инструменты, которыми всегда работали плотники. В этот список их обычно входит:

1. Рубанок, которым выравнивают древесину и погоняют детали в нужный размер.
2. Стамески для выборки различных отверстий и пазов, снятия небольших выступов.
3. Пилы разного размера и модификации, которыми нарезают толстые доски или делают мелкие запилы.
4. Карандаш, рулетка, уголок и линейка.
5. Набор отверток.
6. Струбцины для временной фиксации склеенных деталей.
7. Наждачная бумага для шлифовки.

Многие из инструментов могут быть заменены более современным и удобными приборами:

• Электрический лобзик выполнит всю работу, для которой раньше использовались, различные упомянутые выше пилы.

Рейтинг электролобзиков

• Шлифовальная машинка поможет сделать поверхности ровными и отшлифует их до блеска, избавит от весьма утомительной процедуры ручной обработки наждачной бумагой.

• Фрезерный аппарат с набором фрез. Этот прибор поможет скруглить острые углы, высверлит фигурные пазы под мебельные петли, а если нужно и есть определенный опыт, то с помощью него можно украсить стол рельефным рисунком.

• значительно ускорит работу, так как ни придется тратить на закручивание каждого самореза по несколько минут. Кроме этого, в него при определенных операциях возможно установить одну из фрез или обычных сверл, например, для того, чтобы обработать край или сделать идеально ровное крупное или мелкое отверстие (паз).

• Строительный уровень поможет сделать изделие ровным и аккуратным, так как покажет все возможные неровности и перекосы.

Чтобы готовая мебель не получалась «скособоченной» , сборку контролируют уровнем

Несложный в изготовлении стол для дачного участка

Изготовить подобный дачный стол — по силам каждому

Необходимые материалы

Для такого дачного , имеющего размер столешницы 1680×850 мм, потребуется не слишком большое количество деревянных заготовок. Необходимо приготовить следующее:

1. Брус, сечением — 750×100×50 мм — 4 шт. (ножки стола).
2. Саморезы, болты и, возможно, металлические уголки.
3. Столярный клей.
4. Доска, размером:

• 1680×100×25 мм — 4 шт. (продольные элементы каркаса);
• 850×100×25 мм — 2 шт. (поперечные детали каркаса);
• 1580×100×25 мм — 2 шт. (облицовочные доски для боковых элементов каркаса);
• 950×100×25 мм — 17 шт. (доски для столешницы).

Все деревянные элементы должны быть обработаны составами и иметь подготовленную гладкую поверхность. Если планируется «затемнить» древесину, то ее покрывают морилкой, а для проявления фактурного рисунка — сверху аккуратно проходятся шлифовальной машиной. Наждачная бумага с мелким зерном снимет проморенные возвышенные части рисунка древесины, и они станут более светлыми, чем углубления.

Монтаж садового стола

Когда все детали для каркаса будут подготовлены, можно переходить к сборке.

Каркас или «коробка» стола

• Первым шагом детали каркаса столешницы — четыре продольных доски размером 1680×100×25 мм и две торцевые 850×100×25 мм, выкладываются на большом столе или же на полу. На торцевых досках делается разметка расположения внутренних и наружных досок. С помощью линейки, опираясь на чертеж, отмеряются нужные расстояния и отмечаются карандашом. Обязательно нужно точно отметить ширину продольной доски на стыке с торцевой, особенно в том случае, если соединение будет проходить способом врезки.

Соединение элементов можно провести по-разному:

Соединение с выбором «четверти» и с использованием металлических уголков

— при помощи стального уголка — это самый простой и надежный способ;

— методом врезки — это более сложный способ, так как требует точных размеров не только в ширину и длину соединяющихся элементов, но и в глубину доски;

Несколько типов соединения по принципу «шип-паз»

— «паз-шип», показанный на втором рисунке а), б), в), г) и д) такое соединение тоже достаточно сложно для начинающих мастеров, не имеющих опыта;

— соединение шкантами показано на франменте е) - этот способ тоже требует идеальной точности при разметке и просверливании отверстий в соединяемых деталях.

• Все соединения, как правило, проводятся с применением клея. Исключением является только скрепление деталей встык металлическим уголком.
• Каркас должен иметь идеально выверенные прямые углы, поэтому после соединения всех элементов, нужно провести контроль с помощью строительного уголка и измерения и сравнения длины диагоналей.
• Если детали закрепляются клеем, их обязательно нужно зафиксировать в струбцинах и оставить до полного его просыхания, иначе они будут соединены ненадежно.

• Когда клей высохнет, и каркас приобретет определенную жесткость, к внешним продольным сторонам закрепляются облицовочные доски размером 1580×100×25 мм. Место их крепления тоже нужно разметить, так как по их краям должно остаться расстояние для монтажа ножек. Облицовочные доски тоже сажаются на клей и фиксируются саморезами, шляпки которых следует утопить в древесине на 1,5÷ 2,0 мм.

• Следующим этапом идет поперечная обшивка столешницы досками 950×100×25 мм. Место их закрепления нужно тоже сначала разметить, начиная от середины каркаса, так как они должны быть установлены на расстоянии 5 мм друг от друга. Выступ столешницы над каркасом должен составлять 25 мм со всех четырех сторон.

• Далее, каждая из досок закрепляются в четырех местах к продольным элементам «коробки» стола, а крайние доски — еще и к торцевым сторонам. Чтобы шляпки саморезов были утоплены, для них в досках высверливаются углубления диаметром 8 мм на глубину в 2÷3 мм, затем, по центру этих углублений, сверлом меньшего диаметра (обычно – 3 мм) высверливаются сквозные отверстия, в которые и будут вкручиваться саморезы. Во избежание растрескивания досок при монтажных работах, сквозные отверстия сверлить нужно обязательно.

• После этого на края продольных досок закрепляются ножки из бруса сечением 750×100×50 мм, они должны точно совпадать с шириной столешницы.

Следующим этапом — устанавливаются ножки

• Ножки могут закрепляться к каркасу саморезами, но лучше зафиксировать каждую из них двумя болтами, расположив их по диагонали места соединения. Для болтов высверливаются сквозные отверстия, а закручивание на них гаек осуществляется изнутри каркаса с помощью ключа.
• Завершающим этапом изготовления идет заделка шляпок саморезов смесью, изготовленной из столярного или эпоксидного клея и опилок. Этой самодельной шпатлёвкой заполняют углубления над шляпками и хорошо разравнивают. После просыхания клея всю столешницу, и особенно места, закрытые «пробками» из клея, нужно хорошо отшлифовать.

• После этого стол можно покрыть лаком или краской на водной основе. Дождавшись высыхания декорирующего или защитного слоя, изделие можно установить в дачной беседке, на веранде или террасе в зоне отдыха.

При желании, в комплект к столу несложно будет изготовить или скамью.

Маленький раскладной стол для кухни

Такой маленький складной столик отлично подойдет для маленькой кухни или совсем небольшой комнаты.

1. Его конструкция устроена таким образом, что столешница не может сложиться самостоятельно, если случайно будет задета ножка стола, поэтому стол вполне безопасен для установки в детской комнате.
2. Наличие двухсторонней вместительной тумбочки, позволит хранить в ней различные мелочи и небольшие игрушки.
3. Стол оснащен столешницей достаточного размера, чтобы ребенок, сидя за ним, мог выполнять домашние задания.
4. Кроме того, на столешнице найдется место и для ноутбука или необходимых для учебы книг.
5. При необходимости, этот маленький столик легко может заменить и гладильную доску, если на его поверхность постелить мягкую ткань.

Учитывая все вышесказанное, стол вполне можно назвать многофункциональным, несмотря на весьма компактные размеры.

Узнайте, как , а также ознакомьтесь с несколькими моделями с подробными инструкциями, в специальной статье нашего портала.

Необходимые материалы и детали для раскладного стола

Чтобы собрать такой удобный предмет мебели, нужно подготовить все детали, из которых он состоит. Перечень необходимых заготовок приведен в расположенной ниже таблице, а как их изготовить — будет описано и показано ниже:

Схема стола с проставленными номерами сборочных деталей (иллюстрация кликабельна — нажмите для увеличения)

№ детали на чертеже	Наименование детали	Количество, шт.	Размер детали, мм	Материал изготовления, толщина, мм
1	Складывающаяся часть столешницы.	1	600×600
2	Неподвижная столешница тумбы.	1	600×475	Многослойная фанера 25 мм толщиной
3		2	530×30
4		2	120×30	Многослойная фанера 18 мм толщиной
5	Верхняя торцевая деталь паза, ограничивающая движения ножки.	1	122×30	Многослойная фанера 18 мм толщиной
6	Элемент паза для движения ножки на складной столешнице.	2	530×20	Многослойная фанера 18 мм толщиной
7	Элемент паза для движения ножки на столешнице тумбы.	2	120×20	Многослойная фанера 18 мм толщиной
8	Нижняя торцевая деталь паза, ограничивающая движения ножки.	1	122×20	Многослойная фанера 18 мм толщиной
9	Боковые стенки тумбы стола.	2	720×520	МДФ 19 мм
10	Горизонтальные детали тумбы, образующие полки.	3	520×312	МДФ 19 мм
11	Нижняя вертикальная часть внутренней перегородки тумбы.	1	418×312	МДФ 19 мм
12	Верхняя вертикальная часть внутренней перегородки тумбы.	1	312×184	МДФ 19 мм
13	Средняя горизонтальная часть тумбы.	1	310×250	МДФ 19 мм
14	Дверца тумбы.	1	477×346	МДФ 19 мм
15	Полка тумбы.	1	310×250	МДФ 19 мм
16	Фасадная панель ящика тумбы.	1	346×209	МДФ 19 мм
17	Передняя панель ящика (находится за фасадной).	1	418×312	МДФ 19 мм
18	Боковые панели ящика.	2	341×250	МДФ 19 мм
19	Задняя панель ящика.	1	272×120	МДФ 19 мм
20	Донная панель ящика.	1	341×272	МДФ 19 мм
	Ручки для ящика и дверцы тумбы.	2	Ø 30 мм	Древесина
	Верхний элемент ножки.	1	80×80×18	Многослойная фанера 18 мм толщиной
	Мобильная ножка стола.	1	Ø верх 55, низ 30, высота 702	Древесина
	Мебельные петли для соединения двух частей столешницы.	2	Ø 50 мм	Металл
	Мебельные петли для дверцы.	2	Размер зависит от формы.	Металл
	Нижние торцевые панели, закрывающие просвет под тумбой.	2	20×300×5	Фанера 5 мм

На рисунках показан чертеж стола, на который можно опираться в процессе изготовления и сборки элементов в единую конструкцию.

Основные размеры стола (иллюстрация кликабельна — нажмите для увеличения)
Отдельные узлы стола – выдвижной ящик и направляющий канал для передвижения ножки (иллюстрация кликабельна — нажмите для увеличения)

Для изготовления всех перечисленных в таблице деталей потребуются современные электрические инструменты, которые способны довести заготовки до профессионального совершенства.

Узнайте, как сделать с фото и описанием в специальной статье нашего портала.

Монтаж складного стола-тумбы

Начать изготовление стола стоит с самой главной и большой его детали - столешницы. Так как стол складной, этот элемент будет состоять из двух частей — стационарной и «мобильной», то есть той, которая может быть при необходимости откинута вниз. В сложенном состоянии этот стол вполне может выполнять роль обычной компактной тумбы.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом из фанеры толщиной в 25 мм, с помощью лобзика или циркулярной пилы, необходимо выпилить заготовки для столешницы, размером 600×600 и 600×475 мм.
	Далее, на большей панели проводится разметка - вычерчивается полукруг, так как передняя часть стола должна быть скругленной. Для того, чтобы добиться правильной формы полукруга, можно использовать большой строительный циркуль, или же изготовить его самостоятельно - из гвоздя, карандаша и веревки.
	Затем, по отмеченной линии столешница скругляется. Это можно сделать с помощью лобзика или циркулярной пилы, установив на нее соответствующую насадку-циркуль.
	Далее, на фрезерный аппарат устанавливается фреза нужной конфигурации, которая позволит сделать края столешницы гладкими, по желанию - ровными или скругленными.
	Фрезером обрабатывают полукруглую часть панели, оставляя ровной ту сторону, которая будет стыковаться со второй частью столешницы. Затем точно также обрабатываются и ее края.
	Следующим шагом две обработанные части столешницы укладывают на ровный стол на расстоянии в 5 мм друг от друга. Производится разметка для установки мебельных петель. Их необходимо разместить на расстоянии 100-120 мм от края столешницы. Мебельные петли могут иметь разную форму, поэтому их следует уложить на отмеченном месте и обвести простым карандашом. Затем с помощью фрезера в фанере устраиваются специальные фигурные пазы, глубина которых должна быть равна толщине мебельных петель. В готовые отверстия петли фиксируются с помощью саморезов.
	После соединения петлями двух частей столешницы, посередине панелей, с нижней их стороны проводится разметка для закрепления деталей, которые сформируют замкнутый канал, для движения перемещающейся ножки стола. Направляющие должны быть закреплены на расстоянии в 30 мм от стыка двух частей столешницы. Для изготовления деталей берется фанера толщиной в 18 мм. Затем, из нее выпиливаются и обрабатываются фрезером 10 элементов: размером в 530×30 мм - 2 шт., 530×20 мм - 2шт., 120×30 мм - 2 шт., 122×30 мм -1 шт., 120×20 мм - 2шт., 122×20 мм -1 шт. Здесь важно помнить, что длинные рейки должны иметь с одного края, а короткие элементы с двух сторон срезы в 45˚, чтобы при стыковке, они образовывали прямой угол. Кроме этого, верхние длинные и короткие детали, закрепляемые поверх нижних реек направляющих, срезаются с торцов, также под углом в 45˚. Эти срезы необходимы для того, чтобы их углы не мешали ходу ножки по образовавшемуся каналу. Затем, к расчерченному участку скругленной, а затем и к прямоугольной части столешницы приклеиваются столярным клеем детали. Сначала фиксируются на клей, а затем прикручиваются саморезами самые длинные рейки, имеющие размер 530×20 мм, далее перекрывает канал деталь 122×20 мм. Сверху длинных и коротких зафиксированных реек наклеиваются вторые, имеющие такую же длину, но большую ширину- они также дополнительно прикручиваются саморезами. Таким образом, между столешницей и верхней рейкой образуется ровный канал, по которому и будет перемещаться ножка. Очень важно рассчитать расположение мест вкручивания саморезов так, чтобы верхние не наткнулись на те, которые фиксируют нижние рейки. Точно также закрепляются четыре детали и на прямоугольной части столешницы. Все элементы должны быть обработаны до гладкости и идеально ровно закреплены между собой, иначе ножка при передвижении будет натыкаться на препятствия и заклинивать.
	Ножку обычно изготавливают на токарном станке. Если его нет, то ее можно заказать ее у мастера или же приобрести в готовом виде. В крайнем случае, можно сделать ее квадратной, обработав брус нужной высоты до гладкости. Затем, на верхнюю торцевую часть ножки с помощью шканта и клея закрепляется точно по центру направляющая квадратная пластина из фанеры, имеющая размеры 80×80×18 мм.
	Далее, после просыхания клея, ножку можно устанавливать в предназначенный для нее канал и проводить испытание на ее свободное перемещение, без заклинивания. При необходимости, можно провести мелкие подгонки и доработки.
	Готовая столешница окрашивается, или же покрывается лаком на водной основе - если поставлена цель сохранить фактурный рисунок фанеры. После этого, готовую столешницу откладывают в сторону и переходят к изготовлению тумбы.
	Элементы тумбы не имеют сложных конфигураций, поэтому, чтобы их изготовить достаточно на панели МДФ или толстую фанеру точно перенести размеры деталей, указанные в таблице, и аккуратно выпилить их с помощью лобзика или пилы. После того, как детали будут изготовлены, их торцевые части нужно обязательно обработать до гладкости фрезером, иначе, они будут выглядеть неаккуратно.
	Если планируется оклеить видимые торцевые части деталей тумбы специальной ламинированной кромочной лентой, то этот процесс проводится при помощи обычного утюга. Лента на внутренней своей стороне имеет слой клея, который под влиянием тепла разогревается и обеспечивает надежную фиксацию кромки на поверхности торцевых частей панелей МДФ.
	Следующим шагом в панели двери тумбы нужно сделать фигурные пазы, в которые будут установлены и закреплены мебельные петли. Отверстия делаются так же, как и в столешнице с помощью фрезера, но в этом случае фрезу можно установить и в шуруповерт, так как МДФ имеет меньшую плотность, чем клееная фанера и легче поддается обработке без сколов материала. Расположить петли следует на расстоянии 100 мм от краев двери - перед началом сверления нужно обязательно провести тщательную разметку. Аналогичная процедура проводится со стенкой тумбы, на которую будет закреплена дверца. Затем стенка дверца стыкуются между собой, для проверки правильности монтажа и для наметки отверстий для саморезов.
	Кроме петель, к дверце можно сразу же прикрутить подготовленную ручку. Для этого, отступив от края панели 50 мм и найдя удобное положение по высоте, отмечается точка, через которую просверливается сквозное отверстие для закрепления ручки.
	Все изготовленные детали тумбы окрашиваются краской выбранного цвета с помощью валика и кисти. Краска не только сделает изделие эстетично привлекательным, но и защитит материал от негативного влияния специфической кухонной влажной среды.
	Далее, можно переходить к сборке тумбочки. Профессионалы проводят этот процесс, используя специальные инструменты, но их вполне можно заменить подручными приспособлениями. Например, можно проводить сборку на ровном столе, а для удобства монтажа тумбы ее дополнительно устанавливают на ровные бруски. Взаимное крепление деталей можно проводить с помощью деревянных шкантов, металлических мебельных уголков или саморезов - последний вариант самый простой, но и самый ненадежный. Кроме того, шляпки саморезов после сборки придется маскировать различными составами. Процесс сборки происходит следующим образом: - На подставки укладывают донную панель. - На нее выставляется по уровню и с помощью строительного уголка одна из боковых панелей и ее местоположение отмечается карандашом. -Тут же одновременно намечается на горизонтальной и вертикальной панели расположение скрепляющих деталей. - Точно такая же процедура проводится и со второй боковой и разделительной серединной стенкой. - Затем на отмеченных точках дна и торцевых сторонах боковых панелей высверливаются отверстия для установки шкантов. - После этого, прежде чем склеивать детали, на боковых стенках определяются места для установки полок. Затем, в отмеченных местах монтируются кронштейны-полкодержатели, для которых также просверливаются отверстия. - Далее, в отверстия, высверленные в дне, устанавливаются смазанные клеем шканты, на верхнюю их, выступающую часть надеваются боковые стенки. - Таким же образом монтируются и несъемные полки-перемычки, одновременно с боковыми стенками.
	Прежде чем продолжать работу, необходимо удостовериться в том, клей в собранной конструкции хорошо просох. Чтобы тумба стояла жестче, ее укладывают на бок и на время просыхания сжимают струбцинами.
	Пока будет сохнуть клей, можно заняться сборкой выдвижного ящика. Так как он будет полностью собран из МДФ, монтаж ящика можно также проводить с помощью шкантов. К донной части ящика приставляются боковые сторон, и по ним карандашом проводится линия, а затем делаются отметки мест, где будут устанавливаться шканты. Затем, боковины снимаются, и на отмеченных местах, в их торце высверливаются отверстия для установки креплений. То же самое делается и на донной панели. Далее, шканты промазываются клеем и аккуратно вставляются в отверстия, соединяя боковины с дном.
	Между собой боковины скручиваются с помощью саморезов, шляпки которых рекомендовано утопить в древесину, а отверстия заделать смесью из эпоксидного клея и опилок. Другим вариантом крепления могут стать мебельные уголки, которые изнутри прикручиваются к боковинам саморезами. На каждую из сторон потребуется по два уголка.
	Собирая ящик, необходимо контролировать ровность его углов строительным уголком и изменением диагоналей, иначе может образоваться перекос.
	Если планируется установить металлические роликовые направляющие для легкого движения ящика, то для начала на боковинах ящиков и на внутренних стенках тумбы определяется место их крепления. Для этого с помощью карандаша и линейки вычерчивается линия, по которой и будут закреплены направляющие.
	Далее, к передней части ящика устанавливается фасадная панель. Ее прикручивают изнутри ящика, через заранее размеченные и просверленные отверстия. Рекомендовано кроме саморезов для крепления панели использовать клей: его наносят на переднюю панель, а затем к ней прижимается фасадная, и они стягиваются четырьмя-пятью саморезами. После просыхания клея в центре фасадной панели просверливается отверстие, через которое и прикручивается ручка.
	Наконец, наступает долгожданный момент - соединение тумбы и столешницы. Рекомендовано стационарную часть столешницы сначала приклеить к поверхности тумбы, а затем закрепить ее саморезами, которые вкручиваются изнутри нижних шкафов. Но, сначала столешницу нужно правильно расположить. Часть канала, находящегося на стационарно устанавливаемой панели столешницы должна упираться в боковую сторону тумбы - она и будет служить стопором для движения ножки в сторону стола. Столешница должна выходить за края тумбы со стороны выдвижного ящика на 50 мм, открытых полок на 30 мм, а со стороны ножки – на 120 мм.
	Закрепив столешницу, переходят к окончательной установке и прикручиванию на саморезы дверцы тумбочки. Затем вставляется выдвижной ящик, а на полкодержатели устанавливаются полки.
	В закрытом состоянии стол компактен, поэтому не занимает много места и выглядит вполне эстетично. При желании для его декорирования можно выбрать другие цвета, которые лучше будут гармонировать с интерьером конкретной комнаты.
	В открытом состоянии стол тоже не займет много места и отлично впишется в один из углов комнаты. Благодаря своей «легкой» конструкции, он не утяжеляет интерьер, а форма столешницы делает его безопасным для детей. Поэтому этот вариант стола можно считать идеальным для малогабаритных квартир с маленькими кухнями и комнатами.

Если есть необходимость сэкономить средства, или просто есть большое желание проявить себя в столярном творчестве, то не стоит откладывать самостоятельного изготовления. Тем более что сборка станет не только интересным и полезным занятием, но и весьма приятным, особенно в тот момент, когда работа будет успешно завершена.

Для тех, кто уверен в своих способностях, предлагается еще один интересный вариант круглого стола, который вполне может послужить и дома, и на территории участка.

Видео: пример сборки круглого стола

И еще одна идея кухонного стола, самостоятельно реализовать которую, неверное, тоже будет по силам умелому хозяину:

Видео: легкий кухонный стол разборной конструкции

Желание вырваться на просторы природы все чаще одолевает жителей больших и малых городов. Однодневные походы к ближайшему водоему или многодневные путешествия на рыбалку в другие регионы необъятной России требуют тщательной подготовки и организации. Одним из обязательных элементов походной жизни является столик. При этом оптимальным вариантом будет служить складной стол, занимающий как можно меньше места в багажнике автомобиля и удобный в перевозке. Замечательный вариант походного столика можно легко сделать своими руками.

Конструкция настолько проста, что может быть изготовлена любым домашним мастером, имеющим опыт владения различными инструментами. Для работы будут необходимы следующие инструменты:

1. ножовка столярная с мелким зубом для пиления деталей;
2. шлифовальная шкурка (наждачная бумага) различной зернистости для выполнения отделки кромок деталей и всего изделия;
3. рулетка для измерения длин деталей;
4. угольник столярный для контроля прямоугольности кромок плоских деталей;
5. степлер строительный с запасом скоб;
6. дрель со сверлом подходящего диаметра;
7. отвертка плоская.

Кроме инструментов необходимо приготовить следующие материалы:

1. круглый стержень диаметром около тридцати миллиметров длиной сто шестьдесят сантиметров;
2. рейка из лиственных пород сечением пятнадцать на сорок пять миллиметров – шесть метров;
3. две рейки того же сечения длиной по пятьдесят четыре сантиметра каждая;
4. два отрезка нейлонового ремня шириной двадцать пять – тридцать миллиметров по пятьдесят четыре сантиметра;
5. резьбовые вставки из латуни, имеющие внутреннюю резьбу десять миллиметров;
6. четыре болта М10×70.

Описание технологии изготовления начнем с ножек походного стола. Лучшим материалом для них могут стать два березовых черенка для граблей, которые легко приобрести в любом хозяйственном магазине. Выбирайте прямолинейные изделия, чтобы стол выглядел аккуратным. Отпилите столярной ножовкой четыре детали по сорок сантиметров, зачистите наждачной бумагой торцы, нижние кромки слегка закруглите. Не лишним будет отшлифовать и поверхность деталей.

Следующий этап изготовления столика – распиливание березовых реек на десять деталей по шестьдесят сантиметров. По предварительной разметке с помощью рулетки и угольника столярной ножовкой нарежьте заготовки. Для придания гладкости, плоскости и торцы зашкурьте наждачной шкуркой. Далее нужно обработать наждачной бумагой две приготовленные заранее детали длиной пятьдесят четыре сантиметра каждая.

Затем следует работа по изготовлению гибкой столешницы, представляющей собой реечный рулонный мат. Ее основа – те десять реек по шестьдесят сантиметров. Для соединения реек воспользуемся нейлоновыми ремнями и строительным степлером. Разложите элементы столешницы на ровную гладкую поверхность, обратной стороной на себя, подровняв их торцы.

Чтобы сохранить прямолинейность, уложите вдоль торцов оструганный ровный брусок. Калибровать расстояние между данными деталями лучше небольшими элементами сечением один сантиметр. Наложите ремни на обратную сторону реек, отступив на равное расстояние от торцов. Края ремней предварительно оплавьте в пламени зажигалки.

С помощью степлера присоедините ремень к рейкам, как показано на прилагаемых фото. Следите за расстоянием между рейками.

Если степлер слегка не добивает скобы то, для более плотной посадки в материал воспользуйтесь молотком. Таким образом присоедините к ремням все рейки столешницы. Далее переходим к монтажу резьбовых втулок в ножках походного столика.

Для этого с одного из торцов сверлом необходимого диаметра просверлите глухие отверстия глубиной около 40 мм., далее отверткой аккуратно вверните втулки, стараясь соблюдать их соосность с отверстием.

Теперь, разложив столешницу лицевой стороной вниз, уложите подготовленные заранее рейки на равном расстоянии от торцов элементов столешницы и просверлите в каждой рейке по одному отверстию (как показано ниже).

Диаметр отверстий должен быть таким, чтобы болты свободно проходили через них.

Туристические походы предполагают отдых, требующий наличия большого количества специализированных предметов и приспособлений. Одной из таких конструкций, без которых не обойтись на природе, является кемпинговый стол. При наличии определенных навыков его вполне можно изготовить собственными руками.

Особенности и типы конструкций

Разновидности походных столов отличаются друг от друга перечнем различных характеристик. В их списке можно отметить следующие:

• материал изготовления крышки;
• конструкция и материал опорной части;
• функциональные возможности;
• размер.

Ассортимент современного туристического рынка предлагает широкий выбор модификаций столиков для кемпинга. Среди перечня, составляющего основной модельный ряд, можно встретить столы складные, разъёмные, неразъемные, комбинированные и другие. Раскладной походный стол состоит из основных частей: столешницы, опорных элементов, крепежных приспособлений.

Параметры данных составляющих могут различаться по форме, размеру и другим конструктивным характеристикам.

Принцип работы складного механизма походного столика схож для всех моделей. Главные правила его осуществления – простота функциональности и экономия свободного пространства. Модификации разъемных столиков позволяют отделять их опорные части от столешницы. В зависимости от конструкции, части могут храниться вместе или по отдельности. Модели неразъемных кемпинговых столов предполагают частичное отделение опорной части от столешницы. В этом случае детали, составляющие конструкцию, хранятся вместе.

Туристический стол для пикника, может использоваться по-разному. В зависимости от необходимости, он может служить для обработки разного рода продуктов питания. Например, на походном столе можно разделывать мясо, подготавливать продукты к дальнейшим процедурам приготовления блюд (жарке, варке, вяленью и так далее). Кроме прочего, можно использовать такой стол в качестве поверхности для хранения различных походных принадлежностей, например, посуды или других кухонных инструментов.

Если конструкция и размер позволяют, столик может устанавливаться в палатку, что дает возможность использовать его по назначению при неблагоприятных погодных условиях. Для того чтобы удовлетворить индивидуальные потребности конкретной туристической группы, можно собрать самодельный кемпинговый стол.

Чтобы достичь наилучшего результата при сборке, необходимо учесть весь спектр потребностей, которые могут возникнуть в походе или на пикнике.

Используемые материалы

От факторов, определяющих целевое использование походного стола, зависит то, из каких материалов он будет изготавливаться. Перед выбором того или иного материала рассчитывается степень предполагаемой нагрузки, которая будет оказываться на изделие в процессе его эксплуатации.

Доски

Допускается использование досок в качестве основного материала, составляющего поверхность столешницы. Например, можно применить доски, взятые из погрузочного поддона. Однако они не являются наилучшим вариантом. Это объясняется техническими характеристиками дощатого материала, определяющими способы его крепления к опорным элементам.

Чтобы прикрепить доски столешницы к верхней части опорных ножек стола, необходимо использовать по две точки крепления на оба края каждой отдельной доски . Если для прикрепления используются болты, то на одну доску понадобится употребить минимум 4 болта, что приведет к увеличению количества расходных материалов, используемых при сборке, и повышению веса всей конструкции.

ДСП

Древесно-стружечная плита в качестве столешницы обладает характеристиками, отвечающими критериям большей эффективности. Однако основным её недостатком является подверженность структурному разрушению. Под воздействием влаги или деструктивных нагрузок, оказываемых на различные токи крепления, она быстро разрушается, что приводит к возникновению факторов дефектности всей конструкции, уменьшению периода бесперебойной эксплуатации и снижению надежности.

Пластик

Пластмасса является материалам, отвечающим критериям практичности в большей степени, чем другие материалы. Она не подвержена влиянию влаги и, в зависимости от марки, устойчива к большинству нагрузок. Однако найти подходящую заготовку из пластика чрезвычайно сложно.

Фанера

Наиболее выгодным материалом для изготовления столешницы является фанерный лист. Его структура предполагает наличие нескольких древесных слоев, соединенных между собой посредством склеивания. При этом направление волокна древесины каждого слоя расположено перпендикулярно остальным, что положительно влияет на параметры жесткости и устойчивости к деформационным нагрузкам.

Структурные характеристики фанеры дают возможность обустроить надежные крепления, бесперебойно служащие на протяжении долгого времени. При наличии достаточного количества данного материала также можно сконструировать походный стол типа «чемодан», который хранится и транспортируется в закрытом футляре. Для изготовления ножек рекомендуется использовать металлическую трубу квадратного сечения с величиной стороны не менее 2,5 см.

Ее профиль обеспечивает достаточный уровень жесткости конструкции и делает её устойчивой к деформационным нагрузкам.

Необходимые инструменты

Для изготовления походного столика своими руками необходимо подготовить набор основных инструментов, с помощью которых будет осуществляться сборка. В перечне набора можно отметить следующие наименования инструментов:

• ножовка по дереву или электролобзик;
• сварочный инвертор (по возможности);
• электродрель или шуруповерт;
• угловая шлифовальная машинка;
• круговая насадка на УШМ для шлифования;
• молоток;
• угольник;
• кисточки или небольшой валик;
• разметочные приспособления (карандаш, маркер или мел);
• измерительные приборы (рулетка или линейка);
• другие сопутствующие инструменты.

При изготовлении металлических опорных ножек желательно использовать аппарат для сварки металла. Это обусловлено тем, что сварные стыки отдельных частей конструкции в данном случае являются самыми прочными. При отсутствии сварочного инвертора можно воспользоваться болтовыми соединениями. Для этого понадобится подготовить некое количество болтов и гаек. Наличие или отсутствие тех или иных наименований инструментария определятся типом конструкции будущего столика и методом её сборки.

Расходные материалы:

• наждачная бумага;
• сверла;
• саморезы;
• болты;
• электроды;
• отрезные круги на болгарку.

В зависимости от характеристик конкретной модели столика могут понадобиться дополнительные расходные материалы.

Как изготовить?

Перед началом изготовления самодельного походного столика необходимо подготовить чертежи его конструкции. На чертежах должны быть обозначены размерные параметры отдельных частей изделия: крышки-столешницы, высота и ширина опорных элементов, данные о размерах используемых заготовок. Точки расположения крепежей также должны быть отмечены на чертеже.

Опорные ножки

Для изготовления опорных ножек необходимо отрезать от квадратной металлической трубы отрезки, которые будут представлять собой ножки и соединяющие их перемычки. Оптимальная высота одной пары ножек с учетом их диагонального расположения – 70 см. Высота другой пары должна быть на 3-5 см больше , что позволит скомпенсировать смещение, возникающее при перекрестном соединении 2 опорных пар.

Ширина верхних перемычек, соединяющих ножки, равняется ширине столешницы, уменьшенной на 20 см. Уменьшение ширины перемычки необходимо для освобождения торцевого края столешницы от близости расположения металлических деталей и обеспечения удобства эксплуатации. Полученные заготовки свариваются в виде буквы «П». П-образные пары должны быть сделаны таким образом, чтобы одна из них помещалась во внутренний периметр другой с минимальным зазором.

В боковых гранях ножек просверливаются сквозные отверстия, пронизывающие обе пары в одном и том же месте. В эти отверстия вставляются болты, длина которых должна позволять им проходить сквозь толщину двух ножек и выходить с другой стороны минимум на 1,5 см. Выступающее расстояние нужно для навинчивания на него гайки. Под шляпку болта между стенок ножек, соприкасающихся между собой, и под гайкой прокладываются шайбы, что позволяет снизить трение заготовок друг о друга.

Рекомендуется использоваться контргайку, профиль которой не позволяет ей полностью накручиваться на болт. Это поможет сохранить достаточный зазор между заготовками, обуславливающий свободное их движение относительно друг друга. При этом под гайку подкладывается гровер, препятствующий её произвольному отвинчиванию.

Если гайка с контрпрофилем отсутствует, можно расклепать край болта, противоположный его шляпке. Нарушение целостности крайних витков резьбы препятствует развенчиванию винтового соединения. Готовые раздвижные ножки подготавливаются к дальнейшему монтажу.