≡× МЕНЮ

• Ремонт
• Ремонт 
• Дизайн интерьера
• Обо всём
• О сантехнике

Процесс постройки бани: быстро и дешево! Этапы строительства бани: от фундамента до внутренней отделки Как построить самую дешевую баню своими руками

И хочется баню построить и финансы не позволяют – знакомая ситуация? Терпение хуже неволи. Русский человек горазд на выдумки, вот и старается каждый, кто задумал поставить баню на участке сэкономить всевозможными способами. Что из этого получается и как реально сократить бюджет?

Мобильные конструкции

Вначале выделим стремление всех производителей внедрить разнообразные удешевленные варианты бань. Держа руку на пульсе проблемы, потребителю предлагают приобрести мобильные конструкции. Комплект такой бани состоит из палатки, печи и сумки. Есть облегченные варианты. В них нет печей, а температура нагнетается переносным парогенератором .

Установить такую конструкцию можно на любом участке, и сделать это по силу двум взрослым людям. В зависимости от типа мобильной бани, париться в ней могут от 3 до 7 человек. Опять же все упирается в возможности вашего бюджета. Температура, создаваемая внутри приемлемая для проведения процедур – 90°С. В сложенном виде она не занимает много места, ее можно перевозить с одного участка на другой, в небольшом автомобильном прицепе. После процедур конструкция обязательно моется и просушивается.

Баня–землянка

Отходя от покупного варианта, можно порекомендовать оптимальное соотношение цены и качества в виде бани-землянки. Строятся, или точнее говоря – роятся такие конструкции самостоятельно. Отсюда и первый пункт экономии. Работа наемных мастеров, оценивается не в пользу владельца бани.

Вторым пунктом экономии можно считать самостоятельную основу. То есть фундамент для бани -землянки не нужен. Третьим пунктом будет снижение трат на стеновые материалы. Недостаток – в сложности подготовки котлована.

Построить такую баню сможет даже один человек, но в таком случае работы затянуться на месяцы. Привлечение техники ускорит процесс, но скажется на ценовой политике. Если временные рамки вас не тяготят, то этот вариант самый выгодный. В отличие от мобильной конструкции, у бани-землянки будет постоянная прописка, поэтому с местом ее расположения необходимо определиться заранее.

Из чего дешевле строить?

Вариантов строительства и приобретения, недорогих бань много. Но все же, не отходя от традиции, конкретнее нужно поговорить о вариантах снижения расходов на возведение капитальных конструкций. Все хотят, чтобы на их участке красовалась полноценная баня, в которую не стыдно пригласить знакомых в выходной.

Выход из этой ситуации один – строить баню отвечающую всем современным требованиям и внедрять всевозможные экономические решения, которых сегодня на строительном рынке предостаточно.

Экономим на стеновых материалах

Самыми недорогими считается баня из бруса . Выбор этого материала для кладки сруба позволяет не только самостоятельно провести все процессы, но и варьировать цену. К примеру, если вы будете пользоваться баней только в летние месяцы, экономия повысится за счет снижения расходов на приобретение бруса. Достаточно будет сруба сложенного из бревна сечением в 100 мм.

На баню бюджетных размеров в 12 м/2, понадобится примерно 65–70 брусков. Плюс – недорогой утеплитель в виде пакли. Можно даже отказаться от отделки, предварительно зачистив поверхность древесины. Самый что ни на есть экономный вариант возведения бани.

Арболит

Сэкономить домашние мастера предлагают использованием данного материала. Для работы по строительству бани небольших размеров, понадобится следующее:

• 20 мешков цемента;
• опилки;
• песок около 3 тонн;
• пиломатериал.

Кроме этого, понадобится много воды. Строится баня по монолитной технологии или же, предварительно изготавливаются блоки различных размеров. В первом варианте собирается опалубка, все ингредиенты смешиваются и заливаются в нее. Во втором, производится кладка по технологии сборки стен бани из пеноблоков или кирпича.

Выражаясь языком строителей – это баня из опилкобетона. Так в строительной среде называется арболит. Это надежный материал, обладающий высокой степенью теплосохранности.

Некоторые неудобства доставляет сам процесс возведения. Заливая стены путем сбора опалубки, приходится выжидать по 3–4 дня. Временные интервалы необходимы на застывание слоя. Купирует издержки, низкая стоимость материала.

Утепленный каркас

Еще один бюджетный вариант для строительства бани. На небольшое сооружение уйдет примерно – 3 куб.м. пиломатериала, плюс к этому утеплительный слой. Отделаться недорогой паклей или джутом не получится, но все же расходы невелики.

Каркасная баня для летнего пользования собирается с толщиной стен всего в 10 см. Основную роль по сдерживанию тепла играет изолятор. Это эковата или панели на минеральных волокнах.

Предложенные варианты по экономии на строительстве бани, были рассмотрены в летнем варианте. Планируя капитальное сооружение, в котором процедуры будут проводиться круглый год, придется потратиться основательно, хотя бы на то же утепление стен бани изнутри . Увеличатся расходы на основу и кровельную конструкцию.

Делаем недорогой пол

Экономия реально проявится, если соблюдать ограничительные меры на всех этапах, но только не в ущерб внутреннему микроклимату. В этом плане, при укладке пола тоже есть определенные советы и мастера предлагают прибегнуть к двойной конструкции.

Основа – бетонная заливка, не более 7 см толщиной. Под нее обязательно укладывается слой речного песка 15–20 см. После застывания бетона, конструируется съемная панель из досок. В обиходе мастера называют такой вариант протекающим полом. Панели всегда можно убрать и вынести их на улицу для проветривания.

Экономим на потолочной конструкции

Помня закон физики из школьной программы о том, что горячий воздух поднимается вверх – на потолке экономить не стоит. Через него уходит до 70% процентов пара, но все же, некоторые хитрости есть.

Экономить мастера предлагают, используя природные материалы для утепления. В начале первого столетия, сухие листья вперемешку с землей были единственным вариант выхода из этой ситуации. Время и опыт, приходящий с годами, позволили отойти от таких составов и сегодня, можно использовать для утепления потолка в бане другие смеси.

Опилки или керамзит – отличный вариант. Используя их можно сделать недорогую, но качественную засыпку. Экономить в этом случае нельзя на пароизоляции и проложить ее лучше в 2–3 слоя. Особенно рекомендацию необходимо соблюдать при выборе опилочной засыпки. Керамзит более стоек к влаге, но все же, не стоит доводить до того, чтобы она циркулировала через потолочное перекрытие.

Окна и двери – делаем сами

В небольшой бане окна можно вообще не ставить. Для проветривания достаточно будет вентиляционных продухов. А вот дверей понадобится минимум две: входная и разделяющая предбанник с парной.

Сделать дверь можно самостоятельно. Учитывая небольшие размеры, на одно полотно понадобится 5 шпунтованных досок и два бруска. В парилку дверь утеплять необязательно, сделать это нужно с входной конструкцией.

Недорогая кровельная система

Самой недорогой в этом плане будет односкатная конструкция. Для сборки понадобится минимум пиломатериала и столько же утеплителя и кровельного листа. Вне зависимости от того, какая конструкция кровли для бани выбрана, покрывать с целью экономии ее лучше рубероидом или другими производными от него материалами. Не очень дорого сегодня стоит и шифер.

Планировка помещений

Большой вклад в снижении расходов на строительство бани вносит именно этот пункт. Снизить расходы позволит отказ от планирования нескольких помещений. Классический вариант, где парная совмещена с моечным отделением – самый действенный способ строительства бюджетной бани.

Все лишние перегородки только сказываются на увеличении цены. Нужно приобретать дополнительный материал, планировать их расположение, а в некоторых случаях и укладывать специально под них основу.

В борьбе со снижением расходов приемлемо любое оружие, главное использовать его правильно. Все варианты строительства бюджетной бани необходимо проводить тщательно, проведя анализ используемых материалов и способов экономии. Действия, направленные на снижение стоимости не должны сказываться на комфорте.

Наличие собственного участка земли даёт прекрасную возможность обзавестись собственной баней или сауной.

Для того чтобы монтаж такой постройки не вызывал проблем, рассмотрим в данной статье этапы строительства бани своими руками.

Ход монтажных работ

Первым делом необходимо выбрать место под будущее здание. Если участок у вас маленький, то это совсем просто: фундамент закладывать стоит там, где не будет возводиться жилой дом .

При большем участке делайте выбор, основываясь на личном предпочтении. Однако и соблюдения норм тоже нужно придерживаться.

Фундамент

Строительство бани поэтапно своими руками начинается с монтажа фундамента. Баня не является большим многоэтажным строением и не предполагает наличие внутри тяжёлой стационарной мебели. Следовательно, не имеет смысла заливать монолитную железобетонную плиту и можно обойтись свайным или ленточным основанием.

Хоть свайная модель и выходит несколько дешевле, рекомендуется прибегать к ней только в случаях, когда местность под постройку наклонная или низинная.

Лучшим выбором станет реализация ленточного фундамента, потому что он:

• Имеет более высокую прочность. Пригодится на тот случай, если вы в дальнейшем захотите пристроить мансарду.
• Создаёт дополнительную теплоизоляцию. Для парной это немаловажное преимущество.
• Предоставляет возможность организации подпола или погреба.

1. Убираем растительный слой с выбранной под застройку площадки.
2. При помощи колышков и шнура проводим разметку будущего фундамента.

1. Копаем траншею по всему периметру и в местах, где будут проходить . Глубина – 50 см, ширина – на 10 см больше предполагаемых стен.

Совет: в целях экономии допускается под внутренними стенами закладывать фундамент вровень с ними.
Так как они всё равно не имеют несущей нагрузки.

1. Засыпаем подушку из гравия толщиной 15 см и тщательно трамбуем её.
2. Стелем слой гидроизоляции в виде полиэтиленовой плёнки.
3. Монтируем по бокам рва опалубку из сбитых дощатых щитов, которая должна возвышаться на 20 см над уровнем промерзания почвы.

1. Замешиваем раствор: гравий, песок и цемент в пропорциях 5:2,5:1. Воду добавляем по ситуации для лёгкости замешивания и предания массе текучести.
2. Ждём 28 дней, после чего можно приступать к дальнейшим работам.

Сруб

Хоть цена дерева и выше многих современных строительных материалов для бани лучшего варианта не найти. Традиционную древесину с её теплом, запахом и эстетичным внешним видом невозможно полноценно заменить дешёвым шлакоблоком или пеноблоком.

Для возведения корпуса сауны лучше всего подходит деревянный брус сечением 15 см на 15 см.

Существует два способа сборки:

• В лапу.

• В чашу.

Во время установки соблюдаются следующие нюансы:

• Оптимальная высота для стен 250 см.
• Между венцами необходимо помещаются теплоизоляционные материалы.
• Древесина обрабатывается антисептиками для защиты от процессов гниения и от нападения вредителей.

Совет: для нижних венцов имеет смысл специально приобрести более прочные и надёжные породы деревьев, такие как дуб или лиственница.
Они смогут более успешно противостоять сырости исходящей от земли.

Пол

1. Для соблюдения гидроизоляции укладываем на бетон фундамента слой рубероида.
2. Сверху устанавливаем деревянные балки.

1. На балки стелем необрезную доску толщиной 15-20 мм, фиксируя гвоздями или саморезами. Так получается черновой слой пола.
2. На черновое основание монтируем лаги.
3. Между лагами .
   В качестве чего замечательно подойдут:
   
   • пенопласт;
   • экструдированный пенополиуретан;
   • базальтовая вата;

• • керамзит.

1. Утепляющий материал сверху обязательно покрываем гидроизоляционным слоем в виде полиэтиленовой плёнки толщиной три миллиметра.
2. Финишный слой делаем из шпунтованной трёхсантиметровой доски.

Совет: при монтаже конструкции пола предусмотрите расстояние в пару сантиметров между утеплителем и чистовым покрытием для лучшей вентиляции воздуха.

Потолок

Теперь поэтапное строительство бани своими руками подходит к обустройству потолка, которое имеет свои особенности благодаря наличию наиболее агрессивной среды. Ведь особенно при эксплуатации в зимнее время снизу на потолок воздействует сильнейший жар, собравшийся со всей парилки, а сверху лютый мороз.

Наиболее соответствует банным условиям подшивная конструкция, которая выполняется следующим образом:

1. Устанавливаются . Как и в случае с каркасом можно использовать методы в лапу и в чашку.

1. Сверху укладываем и закрепляем необрезную доску.
2. С внутренней стороны, став на стремянку стелем полиэтиленовую плёнку для гидроизоляции с выпуском на боковые стены, закрывая балочные проёмы.
3. Между балок монтируем листы утеплителя:
   
   • минеральную вату;

• • войлок;
  • пеноизол;
  • пенопласт;
  • пенополиуретан.

1. Далее закрываем всё . Она служит для пароизоляции и отражения теплового излучения. Скрепляем её с плёнкой для обеспечения герметизации.
2. Через фольгу к балкам прибиваем деревянные планки.
3. На установленные рейки крепим шпунтованные доски.
   При этом:
   
   • Между потолочной вагонкой и стеной оставляем двухсантиметровые зазоры для обеспечения кондиционирования воздуха.
   • Для фиксации используем кляймеры.

Крыша

Конструкцию крыши можно использовать двухскатную или односкатную. Односкатная конечно экономна, но и менее практична. Если вы хотите, чтобы ваша баня служила вам долго и надёжно рекомендуется устанавливать двухскатную систему. Тем более, что она также позволит оборудовать чердачное подсобное помещение.

Состоит кровля из стропильной системы, обрешётки и изоляционного материала покрытия. Если у вас нет опыта соответствующих работ, то для осуществления этого этапа желательно пригласить специалиста.

Для покрытия прекрасно подойдёт металлочерепица. А если скаты с одной стороны здания вынести на полметра, то можно оборудовать замечательную поленницу.

Внутренние работы

К этому моменту потолок и пол уже готовы, следовательно, этапы отделки бани теперь заключаются в обшивке стен:

1. Набиваем на внутреннюю поверхность параллельные планки.
2. Между них устанавливаем утепляющие материалы. Всё также остаются востребованными базальтовая вата, войлок, пенопласт и экструдированный полиуретан.

1. Утеплитель закрываем фольгой для отражения теплового излучения.
2. Обшиваем шпунтованной доской, используя кляймеры. Это избавит от выступающих шляпок саморезов, которые могут в дальнейшем служить причиной ожогов.

Всё, баня готова. Остаётся лишь установить мебель и печь, после чего можно приступать к эксплуатации бани.

Заключение

Постройка бани своими руками – дело конечно хлопотное. Но результат того стоит. Выделить среди всех этапов строительства более важные не представляется возможным, все они, так или иначе, влияют на качество будущей бани.

• Дерево, которое используется для возведения и отделки бани, уязвимо перед сыростью и поэтому его необходимо максимально защитить путём создания хорошей вентиляции и обработкой антисептиками.
  
• Парилка будет только тогда качественной и экономной по части потребляемого топлива, когда будет обеспечена максимальная теплоизоляция. Поэтому уделите особое внимание утеплению здания.

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами на данную тематику. Удачных строительных работ!

В цикле статей Баня своими руками подробно рассмотрено строительство бани своими руками. Мы предлагаем некую инструкцию по строительству бани от выбора материалов для строительства бани до устройства крыши и установки печки в баню.

Эта статья является вводной в цикл и дает первоначальное представление о том, как построить баню своими руками из бурса не прибегая к помощи строительных организаций. Здесь Вы также найдете ответы на такие вопросы как расположение бани на участке, из какого материала строить баню, расчет материалов для строительства бани.

Введение

Строительство бани всегда хлопотное и затратное дело. Но в настоящее время, не каждый сможет себе позволить воспользоваться готовыми проектами бань, или купить готовую баню которые предлагают нам фирмы-застройщики.

Баня из дерева

Так, к примеру, готовая баня размером 4х3,5 м стоит около 800000 руб. (23880 $) (цена зависит от комплектации бани, видов строительных материалов). Хотя тут конечно есть свои плюсы:

• при заказе бани «под ключ» нам не нужно тратить свое время на проектирование, закупку строительных материалов и т.п., нам останется только принять работу;

• не потребуется физических затрат на выполнение строительных работ, только плати и получай готовую баньку.

Но, а если денег в обрез? Что делать? Этой статьей, которая открывает серию статей о строительстве бани своими руками, я и хочу ответить на два предыдущих вопроса.

Материалы для строительства бани

Баню можно построить из различных материалов - дерево, кирпич, саман, различные виды блоков (пеноблоки, газосиликатные блоки и т.п.)

Но тут следует учесть один момент - баню будем строить сами, своими руками. А это значит без найма строительной бригады. Вот тут и смотрим, из какого материала мы сможем сами, возвести стены бани.

Если нет достаточных навыков по возведению кирпичной кладки, то тогда, лучше сразу не рассматривать этот вариант, так же как и тот, который предусматривает устройство стен бани, например, из газосиликатных блоков. Одним из наиболее простых и доступных вариантов - это деревянная баня.

Я участвовал в строительстве нескольких бань (деревянных) - из бруса и бревен. Различных по площади от размеров 3х3 м до 6х6 м. Так же бани имели различную финишную стоимость от 250000 руб. (7300 $) до 950000 руб. (27900 $).

Цена бани складывается из следующих моментов:

• из чего сделан сруб (бревно или брус);

• оцилиндрованное бревно, клееный или профильный брус;

• возведение сруба бани (сами делаете или наемные рабочие);

• комплектация бани (душевая, сауна, бассейн и т.п.);

• площадь бани;

• отделочные и прочие строительные материалы (кровельное покрытие, облицовка бани и т.п.).

Характеристики материала для бани

Срок эксплуатации деревянной бани

Срок эксплуатации сруба бани из цельного бревна или бруса в первую очередь зависит от правильной заготовки леса и усушки древесины:

• заготовка древесины для последующего изготовления из нее цельного бревна для сруба должна производиться в зимний период - начиная с декабря и заканчивая первой декадой марта;

• после заготовительных работ, срубленный лес должен пролежать не менее одного месяца и только по истечении этого срока лес можно использовать для изготовления бревен или бруса для срубов бань.

Перед хранением бревна необходимо очистить от коры, на концах бревен нужно оставить пояски коры шириной примерно по 10-15см, это предохранит торцы бревен от растрескивания.

Хранить бревна нужно в штабелях:

• расстояние между бревнами было не менее 5 см;

• расстояние между рядами штабеля - не менее 10 см;

• расстояние от земли до первого штабеля - не менее 20 см.

Это обеспечит беспрепятственный доступ воздуха между рядами бревен, в этом случае бревна не будут преть и хорошо просохнут.

Сверху уложенные в штабель бревна необходимо укрыть листами шифера или другим кровельным материалом, чтобы оградить бревна от попадания на них атмосферных осадков. Шифер или другой кровельный материал необходимо укладывать не на бревна, а на бруски, которые нужно положить поверх бревен верхнего ряда - расстояние от верхнего ряда бревен до шифера должно быть не менее 5 см.

Штабель из бревен должен быть устроен на хорошо продуваемом месте, которое по возможности большую часть светового дня должно находиться в тени, чтобы УФЛ не оказывали на древесину неблагоприятного воздействия.

Примечание: лес, заготовленный в зимний период необходимо очистить от коры заблаговременно до наступления тепла - минимум за две недели.

Если все условия заготовки леса выполнены, то сруб из такого материала простоит не менее 50 лет. Баня, построенная из кирпича, или блоков имеет более долгий эксплуатационный срок - более 75 лет.

Примечание: приведенные сроки эксплуатации будут действительны только в том случае, если при устройстве бани были соблюдены технологии и нормы строительства жилых зданий и сооружений.

Чтобы баня, срубленная из бруса, прослужила вам не один десяток лет, необходимо выполнить следующие условия, которые влияют на эксплуатационный срок:

• брус для сруба необходимо выбирать без глубоких трещин, обработать хотя бы нижние пять венцов антисептиком;

• закладной брус и половые балки можно обработать отработкой машинного масла, а между поверхностью фундамента и закладными брусьями необходимо сделать гидроизоляцию;

• обязательное устройство гидро- пароизоляции стен и потолочного перекрытия;

• внутреннюю обшивку стен бани необходимо делать по обрешетке, чтобы оставалось пространство для вентиляции стен, а так же при устройстве фундамента необходимо оставить отдушины для вентиляции пространства между полом и грунтом;

• необходимо обеспечить хороший отток воды из бани.

Что выбрать - бревно или брус?

Оцилиндрованное бревно (кругляк)

Бревно (кругляк) - это круглый лесоматериал, полученный из спиленных деревьев, который очищен от сучков, веток и коры, а так же распиленный поперек ствола на части необходимой длины.

Брус профилированный целый

Брус - это бревно, распиленное или отесанное с двух или четырех сторон (такой брус имеет четыре канта). Толщина бруса от 100 мм и более (100х100 мм, 150х150 мм и т.д.) Брус имеет в сечении квадрат или прямоугольник - соотношение сторон не более 1:2.

Сравнение:

• в цельных бревнах сердцевина защищена от воздействия атмосферных явлений оболочкой ствола дерева, у бруса такая защита отсутствует;

• сруб из бревен дает усадку в течение года примерно на 10-12 см, из бруса на 6-10 см;

• технология устройства сруба из бруса проще, чем из бревен;

• готовый сруб из бруса лучше не заказывать, так как при усушке некоторые брусья из сруба может «повести», они станут как «пропеллер» и сборка такого сруба будет практически не возможна без замены брусьев не пригодных для сборки сруба. Бревна не так подвержены гигроскопичности и поэтому готовый сруб из бревен можно смело покупать;

Примечание: при покупке готового сруба следует обратить внимание на то, что все венцы должны быть пронумерованы, так как без нумерации после разборки и перевозки сруба, работа по его возведению значительно усложнится.

• бревна в процессе усушки растрескиваются в основном по вертикали, могут проявляться трещины и с боков, но не в значительном количестве, в брусе трещины имеют хаотичное, не предсказуемое направление.

Цена на готовый сруб из бревен:

В комплект входят половые и потолочные лаги.

Если делать сруб из бруса самому:

Итого, получается, необходимо затратить денег - 35401 руб. (1041 $).

Экономии денежных средств по сравнению с покупкой сруба такого же размера из бревен - 20000 руб. или 588,25 $.

Для выбора бруса, как строительного материала для возведения сруба бани послужили два немаловажных момента:

• не требуется нанимать бригаду строителей или покупать готовый сруб - возведение сруба из бруса можно сделать самому;

• экономия материальных средств на возведении бруса и на покупке материалов для выполнения данной работы.

Коротко о разрешении на строительство на своем земельном участке.

Прежде чем вы приступите к строительству бани на своем участке, вам необходимо узнать юридическую сторону вопроса, строительства вспомогательных помещений на своем участке.

Для строительства бани, которая относится к объектам строительства вспомогательных строений, не требуется разрешения на строительство - основание: Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ. Статья 51. «Выдача разрешений на строительство».

Но после того, как баня построена, вам следует обратиться в БТИ для того, чтобы пройти госрегистрацию вновь возведенного строения на своем земельном участке.

Для этого при себе необходимо иметь:

• паспорт;

• документ, подтверждающий право собственности на землю;

• желательно, письменное согласие соседей, чьи земельные участки находятся в непосредственной близости от места застройки;

Более подробно можно узнать обо всей процедуре из Градостроительного кодекса РФ. (В Украине процедура практически ничем не отличается).

Расположение бани на участке

Схема расположения бани на земельном участке

Место под застройку нужно выбирать, руководствуясь следующими правилами:

• место, где следует построить баню на участке, должно быть удалено от жилого дома и других строений на расстояние не менее 10 метров;

• от мест водоснабжения (колодца, скважины) - не менее 20 метров;

• от соседнего участка не менее 2,5 м, если баня не будет причинять неудобства соседям (затенение участка сада или огорода, слив воды из бани и т.п.). В этом случае лучше всего согласовать строительство с соседями и заручиться письменным согласием, чтобы в дальнейшем избежать спорных вопросов;

• желательно, чтобы место было на возвышенности, что не потребует специального устройства водоотвода из бани, вода может уходить естественным путем (но это не обязательное условие - далее в описании строительства бани, мы рассмотрим этот вопрос более подробно);

• так же желательно учесть и то, что вход в баню рекомендуется располагать с южной стороны, а окна с западной.

Примечание: двери с южной стороны - лучше сделать потому, что в зимний период с этой стороны меньше всего снега, а весной снежный покров гораздо быстрее растает. Это облегчит подход и не потребуется лишний раз расчищать дорожку к бане.

Окна с западной стороны - баню в основном топят с тем расчетом, чтобы помывка проходила в вечернее время, а, как известно солнце заходит на западе - значит, его лучи будут попадать через окна бани и освещать помещение. Это не только экономия электроэнергии, но и ощущение комфорта и уюта.

План-схема бани

Прежде чем приступить к закупке строительных материалов, необходимо составить проект - план-схему будущей бани. Я буду строить баню размером 4х4 м и пример планировки приведу из своего проекта.

В бане планируется:

• парная 200х170 см;

• моечное отделение 200х200 см;

• предбанник 170х370 см.

Схема распоожения состовляющих бани своими руками

Баня должна состоять: 1-место отдыха, 2- место для дров, 3- печь, 4- двери, 5- место для помывки, 6 и 7 - емкости с холодной и горячей водой, 8- лежак, 9- полок, 10- вешалка, 11- скамья.

В такой бане могут одновременно мыться два человека, не стесняя друг друга.

Примечание: размеры бани даны в сантиметрах, по внутренней поверхности стен.

Для строительства бани потребуются еще схемы и чертежи:

• для устройства фундамента бани;

Пример:

План фундамента для деревянной бани

• для устройства сруба;

Пример:

Способы соединения сруба

• для устройства кровли;

Пример:

Устройство крыши для бани своими руками

• для устройства пола и потолка бани;

• установка окон и дверей;

• обшивка стен и устройство гидро- пароизоляции;

• установка печи в бане.

Эти и другие работы по строительству бани будут подробно описаны и показаны в следующих статьях о строительстве бани своими руками.

Расчет необходимого количества строительных материалов

Итак, когда место для строительства выбрано, проект бани составлен, необходимо произвести расчет нужного количества строительного материала и произвести его закупку.

Расчет бруса для стен бани, а так же для устройства потолочных балок и половых лаг уже известен из таблицы расчетов в разделе статьи , далее приведу расчет остального строительного материала необходимого для строительства бани:

1. Доска для пола

Доска половая толщиной 50 мм

Для устройства полов в бане необходимо обрезной доски толщиной 50 мм - 0,75 куб.м. или 25 шт. досок шириной 150 мм. Общая стоимость - 3225 руб. или 95 $.

Пример расчета:

Берется доска длиной 4 м, ширина - 150 мм, толщина - 50 мм.

4 мх150 ммх50 мм = 0,03 куб. м одна доска.

Ширина и длина бани составляет 370 см, значит нам необходимо для устройства пола 25 досок шириной 150 мм и длиной 4 м.

25 штх0,03 куб.м. (кубометраж одной доски) = 0,75 куб. м досок необходимо для устройства пола.

2. Вагонка для потолка

Вагонка для потолка в бане

Для устройства потолка в бане необходимо вагонки толщиной 22 мм - 0,4 куб.м. или 38 досок вагонки шириной 120 мм (100 в чистоте). Общая стоимость - 2600 руб. или 76,5 $.

Расчет необходимого количества материала производится по той же схеме, что и расчет количества материала для устройства пола.

3. Вагонка для внутренней отделки

Вагонка для внутренней отделки бани своими руками

Для внутренней отделки бани и устройства перегородок необходимо вагонка толщиной 22 мм (можно осина, липа) при вертикальном расположении досок - примерно 2 куб. м. Общая стоимость - 18000 руб. или 530 $.

Пример расчета:

Берется доска длиной 3 м, ширина - 100 мм, толщина - 22 мм.

3 мх100 ммх22 мм = 0,01 куб.м. одна доска.

Рассчитываем площадь стен бани:

Высота 2,70 м, длина стен с учетом перегородок (суммарная, за минусом проемов под окна и двери) - 24 м.

2,7 мх4 м = прим.65 кв.м.

В одном квадратном метре 3 доски - 65 кв.м. х 3 = прим. 195 шт. досок вагонки.

195 штх0,01 куб.м. = прим. 2 куб.м. вагонки потребуется на отделку стен бани и устройство перегородок.

4. Пароизоляция внутренних стен

Пароизоляция для стен внутри бани

Для пароизоляции внутренних стен и потолка бани можно использовать различные для этого материалы - пароизоляционные пленки, полимерные "дышащие" мембраны и т.п.

Потребность материала - 52 кв.м. Стоимость материала: от 27 руб./кв.м. или от 0,8 $.

Пример расчета:

Узнаем суммарную площадь потолка и стен бани (без учета перегородок).

Высота стен 2,7 м, суммарная длина 14,1 м.

2,7 мх14,1 м = 38,07 кв.м. (стены).

Ширина и длина потолка - 3,7 м.

3,7 мх3,7 м = 13,69 кв.м. (потолок).

Складываем площади стен и потолка:

38,07 кв.м.+13,69 кв.м. = 51,76 кв.м (округлим до 52 кв.м.).

5. Гидроизоляция наружных стен

Гидроизоляция для наружных стен бани

Для гидроизоляции наружных стен бани можно использовать в качестве гидроизоляции - пергамин, фольгированный (с одной стороны) пенополиэтилен, гидроизоляционные пленки и т.п.

Потребность материала - 44,4 кв.м. Стоимость материала: от 20 руб./кв.м. или 0,6 $.

Пример расчета:

Узнаем суммарную площадь стен бани для наружной гидроизоляции:

• высота стен 2,9 м;

• суммарная длина 16 м.

2,9 мх16 м = 46,4 кв.м (минус площадь дверного и оконного проема, примерно -дверь 190 см высота, 80 см ширина - это 1,5 кв. м. Окно - 70 смх70 см - это 0,5 кв.м. Итого - 2 кв.м.). Полученная площадь - 46,4 кв.м-2 кв.м = 44,4 кв.м.

Примечание (коротко): так как стены бани я не планирую утеплять, то в качестве устройства гидроизоляции наружных стен бани я остановил свой выбор на пенофоле.

Пенофол А состоит из пенополиэтилена, с односторонним покрытием алюминиевой фольгой толщина которой составляет 14 мкм.

Коэффициент теплопроводности 0,049 Вт/мК.

Стоимость - толщина 4 мм (рулон -1,2 м х 30 м) /фольгированный/ - 1 кв.м. от 55 руб. (1,6 $). Предстоящие затраты на пенофол - общая площать стен бани 44,4 кв.м. - 2442 руб. (71,8 $).

6. Утепление потолка

Утепление потолка бани минеральной ватой

Для утепления потолка со стороны чердачного помещения можно использовать различные минераловатные утеплители, стекловату, отражающую теплоизоляцию и т.д.

Площадь поверхности потолка для утепления - 13,7 кв.м.

Стоимость

• рулонные материалы от 59 руб. п/м (1,75 $);

• плитные материалы от 500 руб. за 1 куб.м.(14,7 $).

Примечание (коротко): свой выбор я остановил на минераловатном плитном утеплителе.

Габариты плиты: 1000х500х50 мм.

• Теплопроводность: не более 0,042 Вт/мК;

• Пожарная безопасность: НГ (Негорючая);

• Температура применения: до +400 градусов;

• Цена за 1 куб.м 1400.00 руб. (42 $).

В 1 куб.м. 40 плит, мне потребуется 28 плит. Стоимость одной плиты - 35 руб. (1,03 $).

Общая сумма денежных затрат на теплоизоляционный материал составит - 980 руб. (28,82 $).

7. Изоляция деревянных поверхностей от перегрева

Асбест листовой

Для устройства изоляции деревянных поверхностей конструкции бани (стены бани, около которых расположена печь, если это требуется в целях пожарной безопасности, а так же выход дымоотвода через потолок) от перегрева нужны асбест листовой или фольгированная негорючая минераловатная плита (фольгой к металлу).

8. Фундамент

Цемент для строительства фундамента бани своими руками

Крупный щебень для строительства фундамента бани

Песок для фундамента бани своими руками

Цемент, щебень и песок необходимы для устройства фундамента (приготовления бетонного раствора). Потребность материалов зависит от того, какой вид фундамента вы выберете, и какие параметры будет иметь возводимый фундамент.

Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб

Для себя я выбрал столбчатый фундамент из асбоцементных труб диаметром 200 мм и длиной 1,5 м (глубина фундамента 1,1 м).Вкопанные трубы заполню бетоном (1:3:6). В центре трубы установлю два прутка арматуры диаметром 5 мм.

9. Кровельные материалы

Кровельные материалы для бани своими руками

В качестве кровельного материала для бани можно выбрать - асбестоцементный шифер, битумный волнистый лист типа Ондулин, Гуттанит или Ондюра и т.д., так же в качестве кровельного материала можно использовать и рубероид.

• шифер 8-ми волновой 1,75х1,13 м (1,92 кв.м. лист) от 145 руб./лист (от4,3 $);

• ондулин 2 мх0,95 м (1,9 кв.м. лист) от 345 руб./лист (от10 $);

• рубероид от 14,50 руб./кв.м. (от 0,43 $).

Расчет потребности кровельного материала (ондулина)

Баня размером 4 мх4 м имеет двускатную крышу площадью - 28,8 кв.м. (размер крыши: по вертикали длина одного ската 3,2 м, ширина (по горизонтали) - 4,25 м).

Площадь одного ската крыши равна 14,4 м (3,2 мх4,5 м). Общая площадь двух скатов равна 28,8 кв.м. (округляем до 30 кв.м).

Один лист ондулина имеет площадь 1,9 кв.м.

1,9 кв.м.х30 кв.м. = 15,79 листов ондулина (16 листов).

Примечание (коротко): в качестве кровельного покрытия крыши своей будущей бани, я выбрал - Ондулин.

• вес листа Ондулина примерно 6 кг, вес листа шифера - примерно 20 кг, значит при укрытии кровли Ондулином для стропил можно использовать бруски меньшим сечением чем под укрытие шифером (для шифера сечение брусков обрешетки 50х80 мм или 50х100 мм, для Ондулина - 50х50 мм);

• срок службы шифера около 30 лет (не окрашенного, окрашенного до 40 лет), Ондулин - до 50 лет;

• кровля укрытая Ондулином сморится красивей, нежели кровля, укрытая шифером;

• подъем листов Ондулина гораздо легче осуществлять на крышу, чем листов шифера.

Но у кровельных покрытий такого вида, как битумный волнистый лист, есть и свои недостатки, которые так же необходимо знать, осуществляя выбор материала для укрытия кровли:

• данный вид кровельных материалов в основном предназначен для укрытия кровли в не отапливаемых помещениях, при применении его в качестве кровельного материала для укрытия крыш бань, домов существует вероятность того, что битумный волнистый лист может потрескаться, деформироваться, а так же потерять свой цвет.

Межвенцовый утеплитель

В качестве межвенцового утеплителя можно использовать джут, мох или паклю.

Примечание: подробнее об межвенцевых утеплителях можно будет прочитать в материале, в котором будет приведено описание возведение сруба бани в статье .

Когда закупать материалы для бани

Пиломатериалы лучше всего закупать в мае-июне, если вы хотите закончить строительство еще в летний период, так как перед тем как начать строительство пиломатериалам необходимо пройти усушку в естественных условиях не менее 1 месяца.

Остальные строительные материалы можно закупать в любое время, тут срок не имеет значения. Исключение составляет цемент.

Баня – обязательный атрибут большинства дачных и приусадебных участков. Однако нередко ее строительство связано с немалыми затратами. Впрочем, когда возводится небольшая постройка, использующаяся только в теплое время года, финансовые потери можно минимизировать.

Обзор альтернативных строительных материалов – выбираем из трех

Основные траты, которые нас поджидают при строительстве бани – это покупка строительных и расходных материалов. Следовательно, составляя смету на строительство, подумаем, как эти расходы можно сократить. Традиционным стройматериалом для бань считается древесина в виде бруса или оцилиндрованного бревна. Чуть реже встречаются постройки из кирпича или сибита, хорошо зарекомендовавшие себя. Но, к сожалению, цена таких расходников достаточно высока.

Рассмотрим альтернативные варианты материалов, не столь известные, но вполне пригодные для быстрого возведения недорогой баньки:

• Шлакоблок. Работать с ним легко, а его стоимость невысока.
• Арболит (деревобетон). Широко использовался при строительстве в середине прошлого века. Отличается легким весом, простотой в обработке, пластичностью.
• отличается скоростью возведения. Цена зависит от используемого теплоизолятора.

Из этих вариантов наиболее приемлемы последние два. Дело в том, что классический шлакоблок сложно назвать экологически чистым материалом. Конечно, современные производители сводят его опасность к минимуму, но это касается лишь крупных компаний. А ведь здоровье – это не та вещь, которой хочется рисковать. О каркасных банях уже и так сказано немало. Поэтому далее мы же расскажем о том, как построить арболитовую баню.

Крепкое основание – залог долговечности постройки

У владельцев дач и загородных домов пользуются популярностью ленточные, монолитные, винтовые фундаменты и варианты на опорных столбиках. У каждого из этих вариантов есть сильные и слабые стороны. К примеру, ленточное основание вполне можно сделать своими руками без лишних затрат, но его почти невозможно обустроить на участках со сложным рельефом. Кроме того, бетон (основная составляющая) набирает прочность минимум 14 суток, а в идеале – месяц. Говорить об оперативности не приходится.

Монолитный фундамент выдерживает значительные нагрузки, но при этом подвержен тем же недостаткам, что и ленточный – его сложно обустроить на заболоченных и неровных участках. Не говоря уже о цене. Стоимость такого основания не отличается доступностью. А ведь нужно еще учесть расходы на логистику. Одним из самых доступных по цене считаются фундаменты на опорных столбиках. Да, устройство такого основания потребует минимум трудовых и денежных затрат. Однако, как и предыдущие варианты, его нежелательно использовать на участках с водянистой почвой.

Винтовые сваи по стоимости считаются равными ленточному фундаменту. С этим мнением можно согласиться, если забыть о сопутствующих тратах. Для установки металлических свай не требуется заказывать и оплачивать доставку бетона, тратиться на армирующий пояс, песок и гравий для подушки. Но, пожалуй, главное достоинство – установить винтовой фундамент можно за один день без посторонней помощи.

В вину таким сваям ставят неспособность выдерживать значительные нагрузки. Но наша задача – построить баню максимально быстро и с минимальными затратами. Для нас винтовые сваи – оптимальный вариант.

Устанавливаем винтовой фундамент – поэтапное описание

Начнем с описания самой сваи. Это стальная труба, оснащенная в нижней части наконечником и лопастями. Размеры сваи зависят от требуемой глубины вкручивания в грунт, но не могут быть менее 2,5 метров. Тело сваи покрывают антикоррозийным раствором. После закручивания в грунт сваю венчает квадратный оголовок (50×50 см). Он фиксируется с помощью сварочного аппарата, после чего шов защищается от коррозии. Именно на этот оголовок ляжет опорный брус (швеллер), с которого начнется строительство бани.

Работа по устройству винтового фундамента начинается с разметки. Пословица "семь раз отмерь – один отрежь", актуальна, как никогда. Количество свай зависит от габаритов будущей постройки, но расстояние между ними не может быть больше 3 м, а лучше 2–2, 5 м. После разметки и очистки стройплощадки от мусора и посторонних предметов приглашаем помощников и приступаем к вкручиванию сваи:

• В отмеченном месте делаем приямок глубиной не более 30 см и устанавливаем в него сваю.
• Выравниваем сваю по вертикали, пропускаем через монтажные проушины лом и начинаем вкручивать сваю.

Конечно, длина лома не позволит создать эффективный рычаг. Поэтому удлиняем его заранее подготовленными трубами, желательно квадратного сечения – у них выше жесткость. Средняя скорость заглубления – 20 см на один оборот сваи. Прекращаем вкручивание при деформации металлического рычага. Но при этом важно, чтобы свая ушла ниже точки промерзания. Минимальное расстояние от поверхности грунта до наконечника сваи – 1, 5 м.

После заглубления свай проверяем их надземные края – они должны находиться на одном уровне. При необходимости вносим поправки с помощью болгарки. Завершаем работу заливкой в полость сваи цементного раствора. Это придаст ей дополнительную жесткость и предотвратит коррозию. Заключительный этап, при работе со сваями – монтаж обвязки. Для бани из арболита делаем ее из металлического швеллера, приварив его к оголовкам. Для каркасной бани – достаточно бруса, притянутого болтами. Обязательное требование и в том, и в другом случае – использование строительного уровня, горизонт должен быть ровным, ведь от него зависит качество стен и кровли.

Арболитовые блоки – особенности материала и строительства

Теоретически изготовить арболитовые блоки можно самому. Для этого понадобится вибростол, формы для блоков, цемент и остатки пиломатериалов (опилки, стружки). Однако, учитывая, что стоимость такого материала невысока, его можно приобрести в строительном магазине. В этом материале сочетаются такие важные для бани характеристики, как хорошая паропроницаемость и низкая теплопроводность. Кроме того, не забываем о безопасности этого материала для здоровья человека.

Сегодня практически не встретишь бань с совмещенной парилкой и мойкой. Как правило, планировка предусматривает отдельную парную, мойку и комнату. Составленные перед строительством чертежи позволят подобрать оптимальные размеры и количество расходников. Существуют две технологии возведения стен из арболита – монолитная и из блоков. Первая предполагает приготовление или покупку арболитового раствора. Сразу скажем, удовольствие не из дешевых, а при самостоятельном изготовление это еще и долго. Поэтому обратимся ко второму варианту – блочному строительству.

По большому счету этот способ не отличается от работы с кирпичом, сибитом или шлакоблоком. Выкладка начинается с установки угловых блоков, после чего между ними натягивается нить – ориентир для кладки. Придерживаясь заданной шнуром линии, выкладываем первый ряд. Далее проверяем его горизонт строительным уровнем. При необходимости исправляем огрехи и приступаем к выкладке второго ряда.

Обратите внимание, в отличие от того же сибита, для укладки арболитовых блоков не требуется специального клея – вполне можно обойтись привычным раствором из песка и цемента. Впрочем, есть и схожие моменты. К примеру, при выкладке дверных и оконных проемов сверху нужно уложить уголок или швеллер. Итак, мы подняли корпус будущей бани, осталось возвести крышу, установить печь и отделать внутренние помещения.

Двускатная крыша – кровля и потолок в едином комплексе

Среди многообразия крыш различных типов (готических, вальмовых, восточных) остановимся на двускатной. Объяснение простое – эта конструкция отличается простотой, надежностью и относительно невысокой ценой. Из строительных материалов для возведения такой кровли нам потребуется:

• Брус 100×100 мм – из него мы сделаем мауэрлат, вертикальные стойки и упоры для них.
• Доска толщиной в 50 мм и шириной 100 мм – заготовки для стропильной системы.
• Необрезные доски и рейки для обрешетки.

Помимо пиломатериала, подготовим пароизоляционную пленку, минеральную вату, кровельный материал. В качестве последнего используем металлический профиль – с ним легко работать, и он относительно недорого стоит. Начинаем с обработки дерева антисептиком и противопожарным раствором, в бане – это обязательное требование. После чего укладываем по верхнему периметру стен гидроизоляционный слой. И только после этого приступаем к монтажу стропильной системы.

Начинается она с укладки бруса – мауэрлата по периметру стен. Естественно все углы проверяются строительным уголком, а горизонт – уровнем. После того, как мауэрлат выровнен, притягиваем его к стенам анкерным болтами. Следующий шаг – монтаж стягивающих балок. Они крепятся к длинным сторонам мауэрлата "в лапу". То есть нам нужно вырубить в балках и брусе (основании) соответствующие пазы. После укладки деревянные детали дополнительно фиксируем гвоздями или скобами. Расстояние между балками желательно выдерживать в 1,5 метра.

Закончив с подготовкой основания, выставляем по торцам здания вертикальные стойки. К ним сразу крепим временные укосы (они придадут конструкции жесткость) и стропильные ноги. Соединяем стойки брусом – прогоном, на него опираются остальные стропильные ноги. Кстати, выпустите их на 20 см от стены – это снизит воздействие осадков на арболит. После монтажа стропил набиваем на них в качестве обрешетки необрезную доску, укладываем на нее пароизоляционную пленку. Крепится она с помощью строительного степлера.

Завершающий этап в строительстве крыши – укладка кровельного материала. Металлический профиль прижимается к обрешетке кровельными саморезами. Закрыв возведенный контур, мы уже на 70 % закончили строительство. Нам осталось подшить потолок и отделать стены внутри бани.

Отделка помещений – панели ПВХ или вагонка?

Среди бюджетных отделочных материалов выделим панели ПВХ. Они неплохо зарекомендовали себя при отделке комнаты отдыха и моечных помещений. Это вполне достойная альтернатива керамической плитке. Подобрать такой материал можно на любой вкус и кошелек. Но только для помывочной. В парилке лучше обратиться к традиционной вагонке из липы – она не расплавится при воздействии высоких температур.

Примечательно, что обшивка стен вагонкой и панелями выполняется практически одинаково. И в том, и в другом случае нам нужно монтировать деревянную обрешетку. Металлический каркас, вызывающий коррозию, в этом случае неприемлем. На набитое и выровненное деревянное основание монтируем деревянные (в парной) и пластиковые (в мойке) панели.

Имейте в виду, от печки до деревянных поверхностей расстояние должно быть не менее 0,5 метра, но его можно сократить до 25 см, защитив легковоспламеняющиеся поверхности негорючим материалом.

Заключительный этап перед установкой печи – это монтаж потолка. Для этого можно воспользоваться вагонкой или строганными досками. Прибиваем их к стягивающим балкам и поднимаемся на чердак, нам нужно утеплить потолок. Подшитые снизу доски и стягивающие балки образовали пол чердака. Застилаем его пароизоляционной пленкой и засыпаем минеральной ватой. В целях экономии воспользуемся не готовыми матами, а крошевом, его можно купить, как остаточное сырье, на предприятиях, производящих сэндвич-панели и схожую продукцию.

Единственный нюанс при обустройстве потолка – установите в месте выхода дымохода металлический короб 40×40 см. Он потребуется в любом случае, независимо от того, какой печи вы отдадите предпочтение – металлической или кирпичной.

Сегодня баня все больше набирает популярности среди людей, мчащихся в круговороте современной жизни.

Полезные свойства банных процедур на организм человека, давно доказаны наукой, поэтому многие обладатели приусадебных участков стремятся возвести данное сооружение у себя во дворе.

В данной статье вашему вниманию предлагается материал, с помощью которого вы ознакомитесь с современными подходами, используемыми в строительстве для данных помещений.

Для наглядного убеждения, достаточно взглянуть на подборку фото, на которых представлены готовые решения, касающиеся строительства каркаса целиком, так и внутренней отделки.

Виды проектов бани

Любое строительство начинается с проекта, который позволит представить, какой конечный вид будет иметь данное сооружение, и какое количество необходимых материалов вам для этого понадобится.

Помимо этого, разработка проекта включает в себя и такие параметры, как выбор места под строительство, габариты, а также информацию об используемом декоре и оформлении.

Наиболее распространенными видами проектов бани является:

• Строительство сооружения 3*3 м, состоящей из стандартного набора помещений – предбанника и парной;
• Возведение сооружения 3*5 м, здесь к стандартному набору помещений добавляется комната отдыха с небольшой кухней;

• План с размерами 4*4 м, подразумевает наличие к вышеописанному виду пристройки терассы;
• Проект бани с размерами 5*4, включает весь комплекс помещений современной парной, где могут быть и отдельно туалет, игровая комната, а также соляная комната.

В основном выбор проекта зависит от имеющегося места на приусадебном участке и финансовых возможностей.

Выбор фундамента для бани

Зачастую при строительстве данного сооружения используют один из трех основных видов фундамента. Это может быть ленточный, столбчатый или свайный фундамент.

Ленточный. Является самым распространенным видом фундамента для возведения большинства сооружений включая баню.

Преимуществом данного фундамента заключается в том, что он способен выдержать большие нагрузки, следовательно, если ваше будущие строение будет иметь относительно внушительные размеры из кирпича, то данный вариант фундамента идеально подойдет для строительства.

Столбчатый. Имеет отличительные черты, связанные с простым устройством данного фундамента и небольшими финансовыми вложениями, в основном применяется для относительно легких сооружений из бруса.

Возводится исключительно в местах возникновения больших нагрузок, которые в основном возникают по углам здания и местах пересечения несущих конструкций.

Свайный. Данный вид фундамента необходим тем, кто вынужден строить свою баньку на «подвижном» грунте.

Это надежный вид с довольно трудоемким процессом возведения, и оправдывается именно в тех регионах, в которых доминирует данный вид грунта.

Ошибки, допускаемые при строительстве бани

Несмотря на наличие разработанного проекта и серьезности отношения к данному делу, все же случаются ошибки, которые свойственны человеку при строительстве собственными руками.

Необходимо обратить внимание на следующие моменты при строительстве.

Необходимо грамотное планирование размеров внутренних помещений. Баня, рассчитанная на 2-3 человека, не должна быть менее 10м2;

Приемлемой высотой потолков для такого сооружения считается высота 2-2,5 м. В случае отклонения от данной цифры в меньшую сторону, посетители будут ощущать дискомфорт, а если в большую сторону, то будет происходить перерасход теплоносителей;

Материалы, используемые для постройки бани на даче или приусадебном участке, рекомендуется выбирать из числа легких и энергосберегающих.

Особое внимание необходимо уделить основному банному оборудованию. Оно не только должно красиво смотреться, но и отвечать всем нормам безопасности для подобного рода сооружений.

Фото бани на дачном участке