Рубрика: На яблоне сохнут ветки. Почему у дерева сохнут верхушки Почему молодой саженец яблони засох
Усыхание любимой яблони в саду – по истине печальное явление. Сохнут ли только листья или уже и ветки, пусть пока небольшие – всё это тревожные сигналы, которые нельзя оставлять без внимания.
Но прежде чем принимать меры, важно разобраться, в чём же причина
таких негативных проявлений.
Пропущенные сигналы могут привести к потере драгоценного времени, когда дерево ещё можно спасти . Как только вы видите, что сохнет яблоня, причины нужно искать.
При этом необходимо помнить, что каждое дерево – это сложный живой организм, живущий и развивающийся в тесной связи с окружающей средой : другими растениями , птицами, насекомыми.
Болезни
Большую опасность для яблонь представляют заболевания . Начинаясь с проявления болезни на , ветках , корнях — всё может закончиться гибелью всего дерева.
Важно! Тщательный осмотр всего заболевшего дерева может помочь разобраться в причинах и своевременно принять меры по спасению.
Одним из серьёзных заболеваний плодовых, возникающим из-за неблагоприятных погодных 
условий (сильный мороз или жара), можно назвать обыкновенный рак.
Может возникнуть это заболевание также из-за нанесенных дереву травм (грубая ветвей, разломы и отсутствие лечения, обработки ран).
Для рака обыкновенного характерно заболевание скелетных веток, а также веток второго порядка, коры.
Кроме этого, яблоня может заболеть раком корневым .
Так, при повреждении корневой системы и попадании в трещины палочковидной бактерии , которая живёт в почве, на корнях образуются патологические вздутия и разрастания.
В них находится большое количество этих бактерий. При поражении корневой шейки – гибель дерева неминуема.
Появление на листьях небольших красноватых пятен может говорить о наличии на них грибка , называемого . Пятна разбросаны по всей поверхности, далее они увеличиваются, в них можно обнаружить споры грибка.
Кора чернеет , будто обугливается, растрескивается, отслаивается. Часто заболевание начинается с развилок скелетных веток. Далее поражение коры расширяется.
Пока яблоня молодая и её корневая система не достигла этого уровня – развитие её проходит нормально. Но когда корни разрастаются, неизбежно происходит её угасание.
Это может случиться и через 10 или 15 лет. Отсутствие на соседних участках развитых, взрослых яблоневых деревьев будет этому подтверждением.
У деревьев с пораженными корнями побеги прекращают прирастать в длину, листья их меняют окраску на желтую или бурую, активизируются грибковые заболевания. А когда наступает летняя жара — листья массово опадают.
Больные корни.
Внимание! Поможет ли устройство дренажной системы в саду — ответить сложно.
Яблони на карликовых и полукарликовых более выносливы в этом случае. Но их корневая система расположена ближе к поверхности и может подвергнуться вымерзанию.
Но наряду с этим причиной может быть и засуха при отсутствии .
Кроме близко расположенных грунтовых вод, опасность для корней может представлять и близко залегающий солончаковатый слой .
Поражение корней
К усыханию ветвей яблони и дальнейшей её гибели может привести и вымерзание корней .
Подобное может случиться, когда наступившая морозная зима будет бесснежной.
Проблема обнаруживается не сразу. Дерево ещё имеет запас питательных веществ в стволе и ветвях. Может 
пойти в рост и даже цвести
.
Но в начале лета яблоня будет довольно быстро усыхать. И садоводы удивляются, почему засохла яблоня в июле.
Если ещё осталась часть живых корней — дерево можно спасти.
Ещё одной причиной засыхания яблони может стать повреждение корней грызунами и даже личинками майского жука .
Возможно и повреждение грызунами коры молодого деревца в месте привоя. При сильном повреждении питательные вещества не достигают ветвей дерева, что также может привести к их усыханию.
Важно! Неправильно проведённая привоя на подвой также может привести к медленному усыханию дерева, так как обмен веществ в месте срастания оказывается нарушенным.
Отсутствие необходимых микроэлементов также приводит к засыханию яблонь, начиная с их листьев. Это так называемое голодание .
Может наблюдаться голодание:
- Цинковое,
- Калийное,
- Магниевое,
- Марганцевое,
- При недостаче бора .
При этом основным признаком будет смена окраски листовой поверхности.
Появляются , а если не провести опрыскивание комплексным , листья постепенно усохнут.
Если сохнут яблони?
С одной стороны
Такое явление может наблюдаться в случае неухоженной яблони.
У дерева, которому не 
хватает сил, такие признаки:
- Неудобряемое,
- Почва не рыхлится ,
- Рядом растут крупные кусты.
Дерево словно стремится облегчить нагрузку, выбирая слабую ветку или ветку, его обременяющую. Тут кроется причина, почему у яблони сохнут ветки.
Только кора
Кора на яблоне может сохнуть при поражении её рядом грибковых заболеваний:
- Цитоспорозе;
- Обыкновенном и чёрном раке.
На концах веток
Причиной усыхания концов веток может быть и прикорневая гниль, а также заболевание дерева бактериальным ожогом.
Зелёные молодые ветки начинают вянуть с верхушки. И это является одной из причин, почему засыхают ветки у яблони.
ВНИМАНИЕ! Бактерии, приводящие к заболеванию яблони бактериальным ожогом, передаются и саженцами, и зараженными плодами, переносятся насекомыми.
С верхушки
Суховершинность яблони.
Суховершинность – явление, наблюдаемое в садах, расположенных на участках с близкими грунтовыми водами. Корни, дошедшие до залегающей воды, подгнивают, верхушки дерева сохнут.
Также это может происходить при недостатке калия .
Только ствол
Поражение ствола яблони наступает в результате поражения дерева чёрным или обыкновенным раком. Это основная причина, почему высыхает яблоня.
После цветения
Так почему сохнет яблоня после цветения?
Такое явление может наблюдаться при повреждении корней , что происходит при высоком стоянии почвенных вод.
Тонкие корешки, не имеющие доступ к воздуху, начинают отмирать.
Дерево из последних сил может зацвести, но после этого погибает, так как его отмершие корни уже не обеспечивают его необходимыми для жизнедеятельности веществами.
И чернеет
Почернение, словно обугливание коры яблони, а в дальнейшем усыхание, характерно для заболевания дерева чёрным раком — опасным для дерева грибковым заболеванием.
Молодые и саженцы
Засыхание саженцев яблони может возникнуть при заражении их цитоспорозом.
Только плоды
Причиной засыхания плодов на яблоне может служить плодовая бурая
. На зараженном плоде появляются бурые пятна, которые быстро распространяются по всему плоду.
Яблоко покрывается пылящим налётом в виде бородавок (серо-желтоватого цвета). Такие плоды засыхают (так называемая мумия), опадают. Мумифицированные плоды становятся разносчиком болезни также на следующий год.
Летом
У повреждённых из-за избытка влаги при затяжных дождях яблонь может коробиться, даже отделяться кора на стволах.
Важно! К зиме яблони не будут готовы перенести морозы.
Но на такие изменения садоводы обращают внимание только на следующий год. И именно тогда начинают искать причины, почему засыхает яблоня.
Такие ослабленные деревья могут даже зацвести весной, но затем усыхают , так как не могут получать питательные вещества от погибших корней.
В июле
Причиной засыхания яблоневых деревьев летом могут быть заболевания:
- Цитоспороз,
- Обыкновенный и чёрный рак,
- Бактериальный ожог .
- Грибковое заболевание ржавчина в запущенном состоянии может привести к повреждению ветвей.
Виной могут быть вредители , живущие в почве, заболевания коры и корней . А также отдалённые последствия морозов , даже двух-трехлетней давности.
Важно! При весеннем избытке талых вод и даже наводнениях корни деревьев ещё не страдают от замокания , если не началось движение соков.
Но в июне-июле в период активного развития плодовые деревья становятся очень чувствительны к переувлажнению грунта.
Очень важна профилактика в выращивании плодовых деревьев, так как известно, что заболевает скорее ослабленное дерево, оно быстрее поражается той или иной инфекцией.
Яблоне не подходят местности с близкими почвенными водами, влажные места . Она предпочитает рыхлые суглинки. Это необходимо учесть при посадке яблонь или закладке сада.
Чтобы не пропустить сигналы , свидетельствующие о неблагополучии в плодовом саду , необходимо быть достаточно внимательным по отношению к своим зелёным насаждениям и располагать достаточными знаниями о симптомах болезней растений или повреждения их вредителями.
Наблюдать и внимательно относится, если обнаружено усыхание отдельных веток яблони. Причины, как правило, легко определить.
Здоровые ветви и плоды яблони.
Полезные видео
Смотрите на видео рассказ эксперта об основной причине засыхания яблони — черном раке:
Смотрите видео советы эксперта, как бороться с паршой, являющейся частой причиной засыхания веток яблонь:
Смотрите на видео правила профилактики и ухода для предотвращения усыхания яблонь:
Заметив изменения на листьях, ветвях и плодах дерева, важно принять необходимые меры .
Вконтакте
Молодой сад. Краса и гордость каждого дачника. Не нарадуется хозяин молодым деревцам в их весенней зелени. Растет сад … Но вот в наружной части кроны яблони, груши, абрикоса, других садовых культур появились сухие кончики у молодых побегов. Усыхание верхушек побегов распространяется сверху вниз. У отдельных деревьев верхушки полностью оголяются. И наступает момент, когда хозяин понимает, что сад заболел суховершинностью. Заболевание сказывается на долголетии сада и его плодоношении. Если заболело отдельное дерево, то причина может быть в нарушении агротехники. Если болезнь прогрессирует и проявилась на нескольких деревьях, причиной может быть инфицирование их болезнями и повреждение вредителями. Необходимо разобраться в причинах и принять необходимые меры профилактического и лечебного характера.
Как определить причины суховершинности деревьев?
Основное проявление суховершинности – усыхание молодых побегов и веток верхнего яруса кроны. Чаще всего суховершинность проявляется весной, иногда – во второй половине лета. Причины наступления суховершинности зависят от многих причин. Они могут быть вызваны нарушением агротехнических (посадка и уход) или агрохимических (питание) требований культуры, поражением болезнью (монилиальный, бактериальный ожоги, бактериальный рак) или вредителями (личинки майского жука, короед и др.).
При правильно высаженных древесных культурах верхушки деревьев будут засыхать в последнюю очередь. В этом случае усыхание молодых побегов и многолетних веток начинается обычно с гибели нижних ветвей, завядания листовой массы, изменения ее цветности, осыпания цветов и лишь потом начинается непосредственно усыхание самого побега.
1. Нарушение агротехнических требований
Для сада необходимы воздухо– и водопроницаемые почвы, имеющие равномерную структуру и достаточно обеспеченные питательными веществами по всему профилю. Недолго проживут деревья и будут формировать весьма скудный урожай на плотных глинистых почвах, при близком залегании под плодородным слоем щебня, песка, строительного мусора.
Для сада необходимо высокое залегание грунтовых вод, не ближе 1,6 м к поверхности почвы. Особенно чувствительны к грунтовым непроточным/застойным водам деревья со стержневой корневой системой, проникающей вглубь почвы до 1,5-2,0 и более метров. При высоком стоянии грунтовых вод нарушается воздушный режим. Кислород практически не поступает к всасывающим корешкам, корневая система задыхается, а вода не поступает в верхнюю часть кроны и дерево погибает.
Кислотность и засоленность почвы оказывает негативное влияние на рост и развитие деревьев. Они плохо развиваются и при прошествии 5-8 лет или сразу же погибают.
Неправильная высадка саженцев: нарушение расположения корневой шейки, расположения прививки, отсутствие дренажа (при его необходимости), узкая посадочная яма, в которой корни переплетены, с загибами и т.д.
Неправильные поливы. Иногда новички–садоводы переувлажняют посадки, считая, что сухие ветки и побеги – сигнал о недостатке воды.
Как предотвратить и бороться?
Закладка сада не терпит поспешности. Быстро (наскоро) высаженный сад быстро погибает. Чтобы сад плодоносил и был здоровым весь отведенный ему период, необходимо тщательно выполнять требования агротехники.
Плодовый сад всегда закладывают на плодородных, влаго– и воздухопроницаемых почвах с нейтральной реакцией на кислотность, рН которой должна равняться 6,5-7,2. Залегание грунтовых вод оптимальное 2,0-2,5 м от поверхности почвы. Если участок не соответствует этим требованиям необходимо:
Раскислить почву и довести ее кислотность до оптимальной внесением извести или доломитовой муки.
При близком залегании грунтовых вод вначале гибнет верхушка, а затем и все дерево. На таких участках можно высаживать деревья на высокие гряды, а в междурядьях нарезать дренажные канавы. Если сад состоит из нескольких деревьев, то в посадочных ямах нужно заложить высокий до 20-25 см дренаж, 2/3 ямы засыпать подготовленной почвенной смесью. На почве заложить квадратный или круглый барьер и засыпать остатком подготовленной почвенной смеси. Корневую систему саженца расположить в верхней части посадочной ямы и насыпного холма так, чтобы корневая шейка не оголялась, а место прививки было над землей. Оголившуюся корневую шейку обрабатывают садовым варом или глино-навозной смесью и закрывают почвой. После поливов почву обязательно мульчируют 5-6 см слоем мелкой мульчи.
Для участков с высоким стоянием грунтовых вод лучше использовать колоновидные сорта или саженцы на карликовых и полукарликовых подвоях. Это спасет корневую систему садовых культур от вымокания при застоях воды на плотных почвах или высоком расположении подземных вод.
Если почва очень быстро пропускает влагу (песчаная, торфяная), то суховершинность может быть связана с недостатком влаги в зимний период. Корневая система плодового дерева может высохнуть при перепадах температур, связанных с переходом от оттепели к морозам. Сады, расположенные на таких почвах, нуждаются в обильном подзимнем поливе. В этом случае корневая система окажется при промерзании почвы в ледяном панцире, который защитит ее от высыхания.
Если в саду завелись кроты, мыши и другие почвенные крупные вредители, необходимо принять все меры к их изгнанию. Кротовые проходы, мышиные подгзрызания корневой системы тоже вызывают гибель культур.
2. Нарушение питания
Если все агротехнические требования выполнены, то причиной развития суховершинности может быть нарушение питания плодовых деревьев. Недостаток или нарушение соотношения основных питательных веществ и других макроэлементов и микроэлементов проявляется не только суховершинностью, но и снижением качества плодов. Особенно внимательно нужно отслеживать питательный режим при закладке сада на известкованных, серых лесных, заболоченных, песчаных, дерново-подзолистых, карбонатных и мелиорированных почвах, освоенных торфяниках и др.
Макро– и микроэлементы поступают в растения через корневую систему. При дефиците питания часть элементов перераспределяется между органами растения. Идет отток из старых листьев в плоды и более молодые органы. Но есть микроэлементы, которые не способны к перераспределению. К ним относятся бор, цинк, медь. Их недостаток или нарушение соотношения с основными элементами питания вызывают суховершинность плодовых культур.
Недостаток бора
Недостаток бора проявляется в остановке развития верхних листьев. На концах побегов листья скручиваются, мельчают и опадают. При большом дефиците бора верхние ветки начинают засыхать, а в плодах появляются пробковеющие изъязвления, вкус фруктов приобретает характерный горький привкус. При достаточной обеспеченности плодовых культур фосфором и кальцием обязательно внесение бора в виде корневых и внекорневых подкормок, особенно в засушливые годы. Однако высокие дозы бора вызывают общий токсикоз дерева. Чтобы снять «отравление» бором, необходимо подкормить растения фосфором и кальцием. Лучше всего борные удобрения вносить совместно с фосфорным питанием при подкормке полным удобрением. Помните, в засушливые годы и при недостатке влаги дефицит бора в органах растений возрастает.
Недостаток меди
Медь особенно нужна плодовым культурам в период роста и цветения. Если в этот период начинается быстрый рост боковых побегов, на листовых пластинках между жилками проявляется хлорозное осветление, а усыхание распространяется от кончиков побегов вниз – значит деревья заболели суховершинностью в результате недостатка меди. Чтобы не допустить усыхания верхних побегов, в подкормку нужно добавить удобрение, содержащее медь. Кроме активного участия во всех обменных процессах, медные препараты способствуют повышению морозо–, жаро– и засухоустойчивости. На произвесткованной почве доступность меди к растениям снижается, так как идет ее усиленное поглощение почвенными частицами. В этом случае ранней весной до распускания почек необходимо обрабатывать плодовые деревья медным купоросом (1%), бордосской жидкостью (3%) или другими медьсодержащими препаратами и в течение вегетации подкормить медными удобрениями или сложным набором микроэлементов. Если нет медьсодержащих удобрений или набора микроэлементов, можно повторить обработку бордосской жидкостью (1%) по зеленому конусу и после цветения. В вегетационный период можно провести подкормку золой.
Недостаток цинка
Недостаток цинка ярко проявляется вначале формированием розеток (розеточность) из недоразвитых побегов и листьев, а позже начинается суховершинность. Особенно быстро реагируют на недостаток цинка яблони и груши. Обостряет недостаток цинка внесение повышенных доз фосфорных удобрений и кислотность почвы. Особенно внимательно нужно относиться к основному удобрению и подкормкам на черноземах, каштановых почвах, бурых и сильноподзолистых малораскисленных. В вегетационный период обязательна подкормка микроэлементами, золой. Хорошие результаты обеспечивают подзимние посевы сидератов.
3. Суховершинность, вызываемая вредителями
Суховершинность плодовых культур, особенно в молодом возрасте, может вызываться появлением опасных вредителей, как почвенных, так и поселяющихся на молодых вегетативных побегах кроны (личинки майского жука, тля, муравьи, короед, гусеницы древесницы и другие). Особенно часто повреждаются 4-5 летние молодые деревья шелковицы, айвы, яблони, сливы, груши. Каждую весну и осень молодые деревья подлежат тщательному осмотру. Чаще всего поврежденная кора является рассадником и местами перезимовки различных вредителей. Если в коре возникли трещины, их нужно заделать, все повреждения обеззаразить, ствол и скелетные ветки пробелить известковым составом или специальной садовой краской. Особенно большой вред молодым деревьям наносят личинки майского жука. Буквально 2-3 личинки способны уничтожить молодое деревце, повредив его корневую систему. Внимательно осмотрите верхние части молодых побегов. Если на них во вторую половину лета появились сухие листья, это может быть признаком появления древесницы въедливой. Бабочка древесницы откладывает яйца на молодых побегах у основания листовых черешков. Вылупившаяся гусеница легко внедряется в молодой побег (в месте внедрения видна маленькая дырочка, иногда на отдельных видах культур, – заплывающая камедью) и начинает усиленно питаться. Повредив молодую древесину, она переползает в более глубокие слои, а поврежденная молодая веточка усыхает. Гусеница зимует в древесных ходах и весной по проделанным ходам перебирается на поверхность. Через входные отверстия гусеница выбрасывает свои экскременты. Такие же приметы оставляют гусеницы восточной плодожорки, стеклянницы.
Защитные мероприятия
Для уничтожения вредителей, вызывающих своей вредоносной деятельностью суховершинность деревьев, удаляют пораженные ветки с захватом 15-20 см здоровой древесины. В отверстия, проделанные в коре скелетных ветвей и центрального ствола короедом, древесницей сначала впрыскивают БИ-58, конфидор, актару, карбофос и другие инсектициды, затем заливают садовым варом или жидким цементом, принимают другие меры защиты от вредителей. В течение вегетационного периода проводят все мероприятия по обработке садовых культур от вредителей, используя, в основном, биоинсектицидые препараты.
4. Суховершинность, вызываемая болезнями
Иногда суховершинность связана с грибково-бактериальным поражением плодовых культур. Усохшие кончики побегов верхней части кроны часто свидетельствуют о начале инфекционных болезней (монилиозный и бактериальный ожоги, мучнистая роса, бактериальный рак и другие). Из грибковых болезней засушивает верхушки деревьев монилиоз, бактериальный ожог и мучнистая роса. Чаще всего монилиоз поражает косточковые: абрикосы, жердели, персики, вишни. Внешнее проявление – почерневшие верхушки побегов и веток, коричневые цветки. Пораженные ветки бывают как бы обожжены огнем. Причем деревья заболевают буквально в считанные часы. После опадения пораженных цветков, заболевшие ветки покрываются многочисленными мелкими точками выступившей камеди. Одиночные, оставшиеся живыми цветки формируют уродливые, покрытые «коростой» маловкусные плоды.
Мицелий мучнистой росы как бы припорашивает молодые побеги и листья. Если дерево оставить без внимания, то разлетающиеся споры начнут поражать соседние деревья, а их молодые побеги начнут усыхать.
Бактериальное поражение, вызывающее усыхание ветвей, проявляется в виде бактериального рака или бактериального ожога. Поражая сердцевину древесины, бактериальный рак препятствует поступлению воды и питательных веществ к верхним веткам. Последние засыхают. Бактериальный ожог вызывается бактериальной инфекцией. Учтите, что бактериальный ожог – карантинное заболевание. За 1-3 года пораженные деревья погибают.
Защитные мероприятия
При закладке сада используют сорта садовых культур, устойчивых к грибково-бактериальным заболеваниям.
В инфицированных садах очень сложно уничтожить источники инфекции. Поэтому ее легче предупредить, своевременно проводя все профилактические меры защиты, чем потом бороться с инфекцией, особенно на раннеспелых культурах. Профилактика – ежегодная ранневесенняя и позднеосенняя обработка сада химическими препаратами: Скором, Хорусом, Топазом, Орданом, Ридомилом и другими, допущенными к использованию на плодовых культурах. Рекомендуется опрыскивание до распускания почек 3% бордосской жидкостью или 1% раствором медного купороса. По зеленому конусу и после цветения – 1% раствором бордосской жидкости, которая одновременно послужит и подкормкой. В течение вегетационного периода систематически обрабатывают сад биофунгицидами в соответствии с рекомендациями. Нарушенную целостность коры (трещины), дупла и другие повреждения обязательно зачищают и заделывают садовым варом, краской, цементом, любым другим материалом, чтобы исключить попадание зимующих грибковых спор и бактерий. Наиболее успешное лечение бактериального ожога – применение антибиотиков.
Если профилактические меры не помогли и деревья заболели, необходимо обрезать пораженные ветки и сжечь. Деревья сразу же обработать соответствующими препаратами и подкормить, чтобы увеличить сопротивляемость дальнейшему инфицированию. Продолжать весь вегетационный период обработки деревьев от грибково-бактериального поражения. Весной и осенью обработать почву в пределах кроны 4%-ным раствором мочевины.
Астраханские помидоры замечательно вызревают лежа на земле, но не стоит повторять этот опыт в Подмосковье. Нашим томатам нужна опора, поддержка, подвязка. Мои соседи используют всевозможные колышки, подвязки, петли, готовые подпорки для растений и ограждения из сетки. У каждого метода фиксации растения в вертикальном положении есть свои достоинства и «побочные эффекты». Расскажу, как я размещаю кусты помидоров на шпалерах, и что из этого получается.
Мухи – признак антисанитарии и переносчики инфекционных заболеваний, опасных как для людей, так и для животных. Люди постоянно ищут способы, как избавиться от неприятных насекомых. В этой статье мы расскажем о бренде «Злобный ТЭД», который специализируется на средствах защиты от мух и знает о них очень много. Производитель разработал специализированную линейку препаратов для избавления от летающих насекомых в любом месте быстро, безопасно и без лишних затрат.
Летние месяцы - время цветения гортензий. Этот красивый листопадный кустарник роскошно благоухает цветами с июня по сентябрь. Крупные соцветия флористы охотно используют для свадебных декоров и букетов. Чтобы полюбоваться красотой цветущего куста гортензии в вашем саду, стоит позаботиться о должных условиях для него. К сожалению, некоторые гортензии не расцветают из года в год, несмотря на заботу и усилия садоводов. Почему так происходит, расскажем в статье.
Каждый дачник знает, что для полноценного развития растениям нужен азот, фосфор и калий. Это три основных макроэлемента питания, дефицит которых существенно сказывается на внешнем виде и урожае растений, а в запущенных случаях может привести и к их гибели. Но при этом далеко не все понимают важность других макро- и микроэлементов для здоровья растений. А они важны не только сами по себе, но и для эффективного усвоения того же азота, фосфора и калия.
Садовая земляника, или клубника, как привыкли мы её называть - одна из ранних ароматных ягод, которой нас щедро одаривает лето. Как же радуемся мы этому урожаю! Чтобы «ягодный бум» повторялся каждый год, нам надо летом (после окончания плодоношения) позаботиться об уходе за ягодными кустами. Закладка цветочных почек, из которых весной будут образовываться завязи, а летом - ягодки, начинается приблизительно через 30 дней после окончания плодоношения.
Острый маринованный арбуз - пикантная закуска к жирному мясу. Арбузы и арбузные корки маринуют с незапамятных времен, однако процесс этот трудоёмкий и требующий времени. По моему рецепту просто приготовить маринованный арбуз за 10 минут, и уже к вечеру будет готова острая закуска. Хранится арбуз маринованный со специями и чили в холодильнике несколько дней. Обязательно держите банку в холодильнике, не только ради сохранности - в охлажденном виде эта закуска - просто пальчики оближешь!
Среди разнообразия видов и гибридов филодендронов есть немало растений как исполинских, так и компактных. Но ни один вид не потягается в непритязательности с главным скромником - филодендроном краснеющим. Правда, его скромность не касается внешности растения. Краснеющие стебли и черенки, огромные листья, длинные побеги, формирующие хотя и очень крупный, но и поразительно изящный силуэт, выглядят очень нарядно. Филодендрон краснеющий требует только одного - хотя бы минимального ухода.
Густой суп из нута с овощами и яйцом - простой рецепт сытного первого блюда, приготовленного по мотивам восточной кухни. Подобные густые супы готовят в Индии, Марокко, странах Юго-Восточной Азии. Тон задают специи и приправы - чеснок, чили, имбирь и букет пряных специй, который можно собрать по своему вкусу. Обжаривать овощи и специи лучше на топлёном сливочном масле (гхи) или смешать в кастрюле оливковое и сливочное масло, это, конечно, не то же самое, но похоже по вкусу.
Слива - ну кто с ней не знаком?! Она любима многими садоводами. А все потому, что имеет внушительный список сортов, удивляет отличными урожаями, радует своим разнообразием по срокам созревания и огромным выбором цвета, формы и вкуса плодов. Да, где-то она чувствует себя лучше, где-то - хуже, но от удовольствия выращивать ее на своем участке не отказывается практически ни один дачник. Сегодня ее можно встретить не только на юге, в средней полосе, но и на Урале, в Сибири.
Многие декоративные и плодовые культуры, кроме засухоустойчивых, страдают от палящего солнца, а хвойные в зимне-весенний период - от солнечных лучей, усиленных отражением от снега. В этой статье расскажем об уникальном препарате для защиты растений от солнечных ожогов и засухи - Саншет Агроуспех. Проблема актуальна для большинства регионов России. В феврале и в начале марта солнечные лучи становятся более активными, а растения еще не готовы к новым условиям.
«Каждому овощу свой срок», а каждому растению свое оптимальное время для посадки. Любому, кто сталкивался с посадкой растений, хорошо известно, что горячий сезон высадки растений - весна и осень. Это обусловлено несколькими факторами: весной растения еще не тронулись в бурный рост, нет изнуряющей жары и частенько выпадают осадки. Однако, как бы мы ни старались, нередко обстоятельства складываются так, что посадки приходится проводить в самый разгар лета.
Чили кон карне в переводе с испанского языка - чили с мясом. Это блюдо техасской и мексиканской кухонь, основные ингредиенты которого - чили перец и измельченная говядина. В дополнение к основным продуктам идет лук, морковь, помидоры, фасоль. В этом рецепте чили с красной чечевицей получаются очень вкусными! Блюдо огненное, обжигающее, очень сытное и обалденно вкусное! Можно приготовить большую кастрюлю, разложить в контейнеры и заморозить - целую неделю будет вкусный ужин.
Огурец - одна из самых любимых огородных культур наших дачников. Однако не всем и не всегда огородникам удается получить действительно хороший урожай. И хотя выращивание огурцов требует регулярного внимания и заботы, есть небольшой секрет, который позволит в разы повысить их урожайность. Речь идет о прищипывании огурцов. Для чего, как и когда прищипывать огурцы, расскажем в статье. Важным моментом агротехники огурцов является их формирование, или тип роста.
Теперь у каждого садовода есть возможность вырастить абсолютно экологически чистые, полезные для здоровья фрукты и овощи в собственном саду. Поможет в этом микробиологическое удобрение Атлант. В его составе – бактерии-помощники, которые поселяются в зоне корневой системы и начинают работать на благо растения, позволяя ему активно расти, оставаться здоровым и давать высокие урожаи. Обычно вокруг корневой системы растений сосуществует множество микроорганизмов.
Лето ассоциируется с прекрасными цветами. И в саду, и в комнатах хочется любоваться на роскошные соцветия и трогательные цветки. И для этого вовсе не обязательно использовать срезанные букеты. В ассортименте лучших комнатных растений немало красивоцветущих видов. Они летом, когда получают самое яркое освещение и оптимальную длительность светового дня, способны затмить любой букет. Как живые букеты, выглядят и недолговечные или всего лишь однолетние культуры.
Трудно представить, чтобы на участке земли, даже крохотном, не росла яблонька. Если это благоприятный для плодовых деревьев район, яблоневые сады становятся источниками дохода. Но где бы ни росло это прекрасное дерево, болезни могут настигнуть его. Почему у яблони чернеют и засыхают листья, почему сохнет дерево и что делать – вопросы, на которые ответ есть.
Профилактика
Сад только тогда привлекает взгляды, вызывает восхищение, когда он здоров. И то, что легче предотвратить болезнь, чем её вылечить относится не только к человеку, но и к его зелёным друзьям. С самого начала культивирования яблони, нужно контролировать её развитие.
Покупая саженец, следует убедиться, что корневая система хорошо развита и на корешках нет пятен плесени, окрас поверхности равномерный. Место прививки заметно. Стволик имеет равномерный окрас, кора не повреждена. Уборка листьев опавших деревьев осенью станет профилактикой распространения спор и другой инфекции, лучше всего осенние садовые листья сжечь, а золу после использовать как удобрение.
Обрезку и формирование кроны следует выполнять только продезинфицированным инструментом, а ранки тут же закрывать от проникновения заразы. Фото болезни листьев яблони и их лечения покажет опасность невыполнения гигиенических требований. Весной следует провести две обработки фунгицидами при набухании почек и по зелёному конусу. Для взрослых деревьев необходимы своевременные подкормки, мульчирование приствольного круга.
Дерево останется здоровым только при должном уходе и будет радовать декоративностью и урожаем. Неукоснительное соблюдение агротехники залог здорового сада.
Если все мероприятия выполнены, то яблоня может заболеть в редкие, особо неблагоприятные годы. Если знать признаки болезни, при осмотре понять причину пожелтения листвы на яблоне можно.
Болезни яблонь
Яблоня получает питание от корней и листьев. Поэтому заболевание любой из частей дерева, если его не лечить, приведёт к гибели. Почему сохнет яблоня и что делать, можно определить на месте. Существуют разные заболевания, которые передаются:
- спорами;
- бактериями;
- вирусами.
Парша
Весной после распускания молодых листочков станет заметно появление маслянистых пятнышек на молодой листве. Это парша на яблоне. Со временем пятна сверху покрываются бархатным налётом, потом вся пластинка становится бурой. Вот почему у яблони не только чернеют и засыхают листья в разгар лета, но и плоды тоже поражаются болезнью и становятся непригодными в пищу.
Парша является грибковым заболеванием. Споры её зимуют на прошлогодней листве и внедряются в растение по зелёному конусу, с момент появления молодых листьев. Условием для внедрения становится замедленное раскрытие листа, и тёплая дождливая погода. В таких условиях внедрённые споры прорастают и создают грибницу. Поражает парша чаще старые деревья с загущенной, плохо продуваемой кроной. Развившись, болезнь в первую очередь уничтожает листья, они чернеют и опадают. Плоды получаются уродливыми или опадают после завязывания.
Борьба с грибковыми заболеваниями заключается в соблюдении агротехники, многократным опрыскиванием фунгицидами на основе меди или их заменителями. Все обработки прекращают за 3 недели до сбора урожая.
Ржавчина
Другим грозным заболеванием грибкового характера является ржавчина. Это заболевание проявляет себя уже после цветения яблони. На листьях дерева появляются оранжевые пятна на верхней части пластинки. На пятнах есть чёрные точки, под ними находятся споровые мешочки, которые раскрываются и стреляют спорами. Нижняя часть листа тоже получает жёлтое пятно в этом месте. В дальнейшем болезнь прогрессирует, как видно на фото. Болезни листьев яблонь и их лечение процесс, требующий терпения.
Кроме листьев, ржавчина в запущенном состоянии поражает плоды и ветви дерева. Первоначально гриб развивается на можжевельнике, и позже, перезимовав на растительных остатках, попадает на лист дерева.
Поэтому можжевельник в саду нужно обрабатывать от грибковых заболеваний часто даже без видимых признаков заболевания ржавчиной.
Ржавчина может быть причиной пожелтения листвы яблони. Она же приводит к опадению плодов и растрескиванию коры на стволе. При первых признаках ржавчины с ней начинают бороться. Немедленно удаляются все заражённые листья, побеги, плоды. Ветки обрезаются ниже места заражения на несколько сантиметров. Проводится опрыскивание одним из препаратов:
- на основе меди – купроксат, хлорокись, купорос меди 1%;
- раствор «цинеба» 0,4%;
- Топаз, Вектра.
Обработки повторяются с периодичностью в 2 недели до конца сезона.
Чтобы не допустить это грозное, и трудноудаляемое, грибковое заболевание следует соблюдать ряд правил:
- нельзя допускать соседства хвойных и плодовых деревьев в непосредственной близости;
- ранней весной до начала сокодвижения найти поражённые места, зачистить их до здоровой древесины, обработать крепким раствором медного купороса 5 грамм в половине стакана кипятка (5%);
- обмазать садовым варом или специальной замазкой, после повторять обработку фунгицидами для профилактики.
Богатых вам урожаев и здорового сада! Читайте почему желтеют листья у яблони!
Видео о защите яблони от болезней и вредителей
glav-dacha.ru
Формировка молодых яблонь
Если иметь в голове четкий план будущей кроны, то молодуюяблоню можно начинать формировать уже со следующего года после посадки. У меня есть избранный тип кроны для наших регионов, формировку которого я хотел бы продемонстрировать. Она подходит больше для яблони, нежели для груши.
Еще немного «живой теории» о жизни плодовых деревьев.
Надо сразу сказать, что, во-первых, яблоня и груша - это два разных типа дерева. У яблони, как мы видели выше, есть черта кустарниковости и склонность обвисать старыми ветками, при этом она нередко заваливается стволом, а груша - это типичное высокорослое дерево, она растет только вверх.
Поэтому формировка им нужна разная. Яблоню нужно сразу делать как можно более раскидистой, а грушу - «строгим деревом», похожим на дуб (да и вообще средняя нормальная груша издалека по своей прочной стати напоминает дубок).
Во-вторых, надо сказать, что на севере и на юге формы крон у яблонь должны быть разные. Например, у нас, из-за того, что яблоня «тянет» слабее, чем на юге, многоярусная крона плохо работает: получаются ветки с разной силой питания, самые слабые по одной начинают засыхать, и в итоге остаются 2-3 ветки примерно под одним углом и уравновешенном питании («рогатки»). То есть яблоня сама приходит к «чашевости». Или из одной оставшейся ветки получается один длинный ствол и наверху все равно - уродливая «чаша».
По моему убеждению, у нас лучший способ работы с яблонями - сразу сознательно делать скромную одноярусную чашу. Не многоярусную, как предлагают по южному варианту, а северную - одноярусную, чтобы у нее все ветки были примерно на одинаковой высоте и от этого равенство в питании и освещении.
А угол их наклона - это уже наша задача, мы создадим все условия для равенства веток чаши (в том числе равномерно удобряя корни под ними, так как каждый корень связан с веткой, находящейся прямо над ним), не позволяя какой-то ветке взять лидерство и постепенно перевести на себя все питание корней.
Преимущество чаши очевидно: она ниже, за ней легче ухаживать, она отлично освещена изнутри. Что еще важно: в месте развилки чаши будут периодически пробиваться сильные побеги, а это значит, что мы в случае необходимости сумеем создать новую скелетную ветку на возобновление случайно вышедшей из строя.
Тогда встает закономерный вопрос: сколько конкретно веток лучше всего оставлять для формировки чаши? Это вопрос принципиальный: во-первых, чтобы устранить «расплывчатость», необходимо четко обозначить, что мы намерены создать не просто чашу, а «столько-то-ве-точную чашу»; во-вторых, это действительно должно быть оптимальное число веток, а не взятое от фонаря или от логического расчета. Сколько бы вы выбрали, если выбирать из 3-5 веток (2 ветки - это явно мало, а 6 - явно много)?
Я уверенно предлагаю концепцию 4-веточной чаши. Это - исходная цель при формировке какого-то саженца яблони, который вы решите сформировать таким образом. На садовой территории ведь скучно иметь все деревья сформированными одинаково - почему бы не попробовать, скажем, «веретено» или 4-веточную чашу?
Четыре ветки для чаши - это надежно. Если во время жизни дерева какая-то ветка выйдет из строя (всякое бывает!), то и 3-веточная чаша сможет существовать, однако у нее нужно будет постараться создать недостающую ветку из побегов, идущих от места общей развилки (гнуть по мере роста).
Отчего у взрослых яблонь могут отсыхать скелетные ветки?
Вероятно, отравлен или плохо питается корень, расположенный под этой веткой.
Во время очередного рейда по дачным поселкам обратите внимание, как много на яблонях сухих веток. Явление «у яблонь засыхают отдельные ветки» в полном размахе.
Чуть ли не у каждого владельца сада есть яблоня, у которой из зеленой кроны торчит сухая крупная ветка, причем в верхней - сильной - части кроны. О чем это говорит? О том, что у нас очень сложно сформировать заданную структуру кроны. Если в любой момент какая-нибудь скелетная ветка готова засохнуть, то как тут сформируешь ярусы или чаши!
Отчего может засохнуть ветка на здоровой в целом яблоне (имеется в виду, что она не поражена черным раком, или паршой, или другим возбудителем, который обессиливает дерево)? Ветка засыхает тогда, когда яблоне не хватает сил, и она ищет, «от кого бы избавиться, чтобы облегчить нагрузку», выбирает наиболее обременительную или наиболее слабую (скажем, по освещению) ветку.
Подобное происходит с яблонями, которые растут на самотеке без ухода: их не перекапывают, не удобряют органикой или совсем не удобряют (нередко сыплют лишь закисляющую минералку), поливают изредка, крону не прореживают, под нимирастет трава, рядом - какие-нибудь огромного размера «дачные кусты» вроде сирени, чубушника или черноплодки, которые и объедают, и угнетают яблоню (это несовместимые с ней культуры).
Яблоня, которая имеет густую и высокую крону, может надорваться на одном лишь жизнеобеспечении листвы: попробуй прокорми эту биомассу листьев! А если она еще и осыпана плодами. И если она еще растет в полутени.
Плодовое дерево в средней полосе на кислой почве с плодородным слоем в 10-15 см и лишь периодическим солнцем - в таких условиях плодовое дерево нуждается в самом лучшем уходе.
Какова техника формировки 4-веточной чаши?
Редко саженец сразу оказывается пригодным для данной кроны, то есть имеет готовые 4 примерно равные по мощности ветки, которые мы бы разогнули в стороны веревками.
Иногда они есть, но отстоят далеко друг от друга на стволе. Надо с самого начала разными способами заставить деревце дать четыре сильные ветки, идущие примерно из одного места.
Способы следующие: обрезка стволика на сильные почки, гнутье ствола, временный сильный наклон 3 готовых ветвей для усиления слабой 4-й и так далее - здесь включается все ваше мастерство как плодовода. Как говорится: «Советов не жалко - была бы смекалка!» Ниже разберем примеры с фото.
Какие могут быть нюансы?
Рассмотрим разные случаи формировки 4-веточной чаши.
1. Самый радикальный случай - это формировка «с нуля». Вот, например, саженец, который рос в саду один год, был посажен без рытья посадочной ямы в среднеплодородную почву (вокруг него было вкопано символическое количество компоста - не более ведра, чтобы не имел на будущее подорванную обильным азотом рыхлую сердцевину), он дал длинный прирост и имеет следующий вид (фото делалось в мае, почки распускаются).
Этот саженец состоит фактически из одного «хлыста». У него нет нормальных веток для закладки чаши, поэтому нам надо постараться их создать: с помощью обрезки вызвать рост сильных боковых побегов.
Только надо выбрать верное место среза. Наиболее подходит средняя часть «хлыста» (в средней части побегов обычно расположены самые сильные для роста почки) - и там как раз есть активно распускающиеся почки, не менее пяти, на близком друг от друга расстоянии - то что нам подходит идеально. Значит, нам надо произвести срез над этими почками.
Но сначала вырежем лишнее: на фото видно (секатор - для масштаба, экран - для лучшей видимости), что внизу имеется единственное и довольно слабое ответвление, его незачем оставлять, так как оно значительно ниже ожидаемого пуска побегов.
Теперь срезаем верх над сильной почкой. Под местом среза имеется всего 6 сильных почек, пока их оставим и посмотрим, какие пойдут побеги, а выбрать четыре самые сильные всегда успеем (замечу: остальные почки «ослеплять», то есть обламывать, сейчас не нужно! - они должны дать дереву зелень, боковые веточки с листьями, их даже потом выламывать нельзя, а только наклонять горизонтально для ослабления роста; листва - это питание корня).
После такой обрезки мы можем ожидать появления по крайней мере 4 сильных побегов, из которых будет очень просто путем постепенных растяжек начать из года в год формировать 4-веточную чашу.
Основания для такой уверенности у нас есть: яблоня не только что посажена, а год назад, она имеет вполне мощные корни, сорняков нет, земля достаточно питательна и раскислена, обрезка до сильного участка побега подвигнет саженец на образование боковых веток.
И вот что получилось к сентябрю при хорошем поливе, подрубании сорняков, а главное - при защите от тли (побеги ничуть не искривлены).
Как видим, расчет оправдался, за лето вырос пучок из четырех веток, примерно из одного места - матрица готова. Теперь нам осталось растить эти скелетные ветки, медленно разводить их в стороны в виде чаши, обрезкой (удаление кончиков побегов на сильные почки), заставляя ветвиться, и углами наклона поддерживать их одинаково сильный рост.
2. Второй случай: дерево более взрослое, имеет довольно много веток, сверху, как водится, ярко выраженная развилка под острым углом, только не из 2, а из 4 веток. В данном случае эту развилку можно сразу начинать формировать в 4-веточную чашу.
Если посмотреть на развилку крупным планом, видно, что все 4 ветки расположены рядом - то что нам нужно по определению (значит, когда они вырастут и потолстеют, то фактически сольются в один уровень и ни у кого не будет приоритета). Видно также, насколько острые углы, значит, есть опасность отщепления при разводе в стороны. При этом одна ветка явно слабее других и отходит более полого - ее нужно усилить, значит, ее пока гнуть не будем.
Теперь вырезаем лишние ветки внизу, оставляем только нашу развилку (на ней пока ничего не трогаем).
И теперь наклоняем ветки с помощью веревок. Нам важнее всего ослабить самую верхнюю развилку, так как она имеет двойной приоритет, поэтому наклонять ее ветки придется довольно сильно (может быть даже чрезмерно, чтобы потом немного вернуть вверх, после того как нижние две ветки проявят сильный рост).
Повторю, что ближнюю к нам ветку гнуть пока не будем, она самая слабая, и нужно убедиться, что она будет хорошо расти наравне с остальными. Повторю также, что есть опасность отлома ветки (расщепления), поэтому тем, у кого мало опыта, предварительно рекомендуется туго обмотать всю развилку веревкой и взять ветку для сгиба подальше от ствола.
Если же все-таки разлом произошел - поправимо, надо сразу вернуть все в прежнее положение и туго обмотать, а затем снова осторожно гнуть, а потом замазать рану садовым варом - срастется. (Не забывайте, что есть безопасный способ сгиба развилок под острым углом - на скручивание, то есть с началом на встречное направление и затем уклонение вниз и в сторону.)
Теперь немного укоротим концы всех побегов (на более сильный рост) и оставим в таком виде яблоню расти свободно и посмотрим, как будут вести себя ветки, чтобы подправить углы расхождения.
Пока они кажутся приемлемыми для чаши, примерно в 45° - такие ветки утратят стремление превратить дерево в «свечу», сбавят бурный верхушечный рост, при этом сохранят достаточно сильный рост для расширения кроны.
Теперь вся сила корней без исключения должна пойти на расширение чаши, там же сам собой будет создаваться плодоносящий объем, так как при наклоне веток закладка цветковых почек усиливается.
И вот что получилось к сентябрю: все ветки показали хороший рост, их пока можно считать равными по силе.
Обвязку пока можно снимать. На следующую весну потребуется обычная подрезка приростов на сильную почку и одновременно на боковое ветвление (чтобы наша чаша постепенно раскрывалась и становилась чашей, а не стаканом).
Будем наклонять до горизонтали все лишние ветки на стволе, а также в основании скелетных веток, чтобы повсюду на них закладывались плодовые веточки-кольчат-ки.
Возможно, внутри кроны скоро потребуется прореженная обрезка загущенных мест. То есть за яблоней все равно придется следить и ни в коем случае не пускать на самотек.
Силу каждой из 4 скелетных веток будем определять по величине приростов на концах: если у какой-то ветки они заметно слабеют по отношению к другим веткам, значит, эту ветку нужно усиливать подпоркой либо ослаблять наклоном какую-либо из остальных.
3. Случай, когда 3 ветки есть - где взять еще одну?
Иногда саженцы имеют такой вид: и для ярусов, и для чаши веток недостаточно; выход - использовать ствол в качестве третьей скелетной ветки. Осторожно наклоним ствол и подвяжем так, чтобы изгиб образовался около двух веток - это спровоцирует деревце выпустить в месте изгиба хотя бы один сильный побег на восстановление ствола - из него и сделаем недостающую скелетную ветку.
Подытоживая тему, можно заключить, что любой саженец можно превратить в 4-веточную чашу каким-либо способом. Единственное, что для этого необходимо помимо знания приемов формировки, - это хорошая тяга корней. Нельзя требовать какого-то сильного роста от только что посаженной яблони - сначала она должна мощно расширить сеть корней. При слабом росте удобряйте сильнее, поливайте - до тех пор, пока приросты не станут сильными.
zakustom.com
Вот и пришла беда — засохли молодые яблони…
Алексей
Это не вредители и не грунтовые воды.
1. Это может быть проблема с корнями. Здесь карбофос не поможет. Яблоньки пошли в рост за счет накопленных в коре и древесине питательных веществ, а потом загнулись, так как корни не снабжают больше питанием. Я бы отрыл немного сбоку и посмотрел бы в каком состоянии корни. Если действительно корни загнулись, можно было бы попробовать окольцевать стволик над землей и засыпать толстым слоем плодородной земли, полить и попробовать перевести на собственные корни.
2. Это может быть грибок древесины. надо срезать ветку и посмотреть в каком состоянии она изнутри. Но от грибка древесины, например «Сажистый грибок», эффективных средств нет.
Алексейка
Они заснули, а не засохли. У меня в этом году 3 груши набухли, да так и не тронулись в рост. Зима снежная, потом дожди, дожди каждый день. Сейчас 0,5 штыка — уже вода. Делаю водоотвод глубиной 0,5 метра. Надеюсь оживут если не к этой, то следующей весне.
http://sad6sotok.ru/засыхают-яблони-груши. html наберите
Марфа Ивановна
ой сочувствую вам.. а ветки не темнеют? у меня были куплены яблони для южных широт- и так же начиналось-а потом пошел рак-отторжение прививки (прочитала). .
может у ваших корни залились…
Марина
Попробуйте цирконом опрыскивать раз в неделю — от стресса, и под корень полить можно
Любовь Данилова
Если жалко удалять и садить новые, советую оставить их до следующего года. У меня так же было из-за морозной зимы, а яблоня не морозоустойчивая была. На след год некоторые ветки сухими были. Удалили их, и яблоня снова живая. Каждый год потом удаляли часть веток. Теперь на неё жалко смотреть, хотя немного плодоносит. Так что если неморозоустойчивый сорт, то лучше сразу удалить.
Лариса
Не спешите удалять их. У меня тоже такое бывало не раз с вишнями, грушей и некоторыми декоративными, именно с молодыми саженцами. Если ветки и ствол живые, не почерневшие, то ещё не всё пропало. Конечно, чтобы принимать меры надо знать причину. Вряд ли это болезни или вредители — деревья только-только отошли с зимы. И, конечно, это не от обрезки. Если причина не в «высокой воде», может заморозок? Заморозки бывают «полосами» и «пятнами». Растение, растущее в 2х метрах не тронуто, а именно это — побито. В прошлом году у меня так «подмёрзли» маньчжурский орех, актинидия и лещина. Все они расположены в одном углу участка. И я думаю, вам создался местный микроклимат. За одну ночь все распускающиеся листочки почернели. Но потом распустились новые. В этом году всё нормально. Не насилуйте растения, понаблюдайте за ними сначала.
Вера Кстенина (Тюленева)
И так начинается новый цикл поднимаются грунтовые воды и вся причина
Настасья Филипповна
Татьяна Павлова
Вместо корневина посоветую Энерген- очень стимулирует рост растения!
Алекс
Мне кажется, сто процентов — высокие грунтовые воды. На колодец не надейтесь: у нас в саду такое же было — колодец в трёх метрах от яблоньки, глубиной в 6 метров, и вода в нём стоит на метр ниже уровня грунта. А корни ближней яблони все мокрые. Копнёшь лопатой — вода сочится. Делал грандиозный водоотвод от яблони. На всякий случай почитайте ещё это — http://lilygold.ru/view_post.php?id=31
Может приодится.
Филипыч
Я вот повсеместно читаю::: при близких грунтовых водах люди на холмики сажают!!!А спасают ли эти холмики???Ну так,..если подумать хорошо!! ! Это ж какой холм надо воздвигнуть чтобы корневая система ниже не прошла к грунтовым то водам то а вся уместилась в этом холмике! ?Не менее метра возвышение наверно должно быть — это поначалу когда дерево еще относительно молодое!!!А у вас явно близкие грунтовые воды и никакой колодец их на себя не «оттащит»!!!Не знаю конечно что предпринять но я бы подождал что из этого выйдет!! Убрать то вегда успеет!!А мне в принципе по жизни каждый посаженный и принявшийся саженец жалко — сколько души то вложено!!!
Таня Тимошевская
Грунтовые воды, наверное, здесь не причем, у нас на участке до них 60 метров, а вот три молодые груши пострадали точно так же. Удобрила гуматом, побрызгала Актелликом и эпином, одна в течении недели выбросила новые листики, а вот две колонновидных еще стоят без листьев, хотя живые. Что делать, уже не знаю, может еще удобрений дать?
Засохла яблоня. По неизвестной причине листья молодой яблони свернулись в трубочку, стали «сухими».
Викуся Петрова
конечно можно сажать и не надо не чем обрабатовать ту яму
Серж
может не поливали?
виктория чайковская
Серж правильную подсказку дал — жрали ее. Если полив был то значит туда сползались многие.
Валентина Тимофеева
у яблонь настолько много болезней, что определить трудно, можно хотя бы кипятком пролить яму перед тем, как сажать, предварительно остудив. конечно же
Как сформировать яблоню, у которой засох центральный ствол?
У яблони засох центральный ствол вместе с яблоками. Выросли новые ветки. Надо ли отпилить все лишние ветки и оставить всего одну? И будет ли толк от этой яблони?
Василий, Кострома
Толк будет. Надо только время и терпение. Оставить одну ветку - она буде главным стволом. Остальные в этом году (2016) укоротить (прирезать), а в следующем году (2017) вообще срезать. Я бы оставил ту, которая на 2 фото смотрит на меня, а культу с повреждением и ветками на неё бы в 2017 году срезал. Она бы росла, толстела. И рана бы года за 4 исчезла. Но есть другая проблема. Вершина засохла не просто так, видимо была привита каким-то не зимостойким южным сортом. И скорее всего у вас дичок, который и прививать еще надо. Решайте сами. Или возиться, или посадить новую яблоню, или оставить эту в качестве декоративной. Удачи.
Сергей Коваленко, Россия
Полностью согласен с Василием! Я бы пошел по второму варианту, в смысле посадить новую яблоню. Но решать Вам. Первый вариант тоже сработает. но придетмся немного заморочиться и повозиться.
Сергей Коваленко, Россия
Полностью согласен с Василием! Я бы пошел по второму варианту, в смысле посадить новую яблоню. Но решать Вам. Первый вариант тоже сработает. но придется немного заморочиться и повозиться.
Светлана, Всеволожск
Василий и Сергей, большое спасибо! Яблоне было 4 года и даже яблоки почти созрели, но резко вся засохла. Покупала в питомнике в соседнем поселке. Рядом такие же яблони растут нормально. Я эту оставлю, выкапывать не буду. Обрежу, как Вы посоветовали. Может чего и получится. Еще раз, спасибо!
Франс Хасанович Халилов, Бугульма
Осмелюсь посоветовать несколько иной вариант. Василий дело говорит - вершина засохла не просто так, видимо обманули южным сортом. Чтобы снова не обмануться южным сортом, при посадке новой молодой яблони, я бы посоветовал привить яблоню проверенным хорошо плодоносящим в ближних садах сортом. Весной, думаю никто не откажет в черенке - однолетнем побеге. Лучше привить самый мощный побег, придав ему строго вертикальное направление. Если ветка довольно толстая, то можно привить методом врасщеп. Хотите подстраховаться, сделайте две прививки, но если обе прививки будут удачными, один, более слабый обязательно надо будет убрать. Перед прививкой буквально все лишние побеги надо будет удалить обрезкой на кольцо. Почему советую прививать: у этой яблони уже мощная корневая система, она обильно будет питать прививку и яблоня быстро пойдет в рост. Второе, Вы уже будете наверняка знать, какие будут по вкусу яблоки Вашего дерева, а не «кот в мешке», как в прошлый раз.
Светлана, Всеволожск
Спасибо, Франс Хасанович!
7dach.ru
яблоня засохла, а поросль с крупными листьями
Филипыч
А на поросли и на молодых саженцах и яблонях вегда листья крупные!!!
Арчи Гудвин
поросль — дичка.
Иван Мирвода
поросль из подвоя- дичок, можно на него привить нормальный понравившийся вам сорт.
Подскажите на счет яблони
александр тюленев
если ростки пошли выше прививки то отрежте сухие ветки и все будет нормально, а если ниже то у вас вырастит дичка….
У меня засыхает яблоня.
Andrey B
Дело в грунте. Видимо близко глинистый слой под почвой. Корни загнили от избытка влаги
Эколайн
Подкормить комплексным по очертанию кроны в арычок. Соскоблить всю гниль на тряпку, обработать купоросом неоднократно, обмазать известью с глиной напополам. Полив по арычку. Я бы высадил новый саженец и повозился с первым. когда другой подрастает. Оно могло замерзнуть и ослабело, зараза напала, тоже плохо выходит из этого.
tomalove tamaralove
может там ее кто ест в корнях-то. что если взять отраву от личинок майского жука, в земле сделать отверствия глубокие и влить отраву. авось перестанет грызть.
BERGENIA
Или грунтовые воды близко или яблоневый рак. в любом случае лучше удалить. Если воды то можно попробовать сделать насыпной вал и высоко пересадить яблоню, у нас раньше было сыро и мы все яблони сажали выше. если рак то удалять яблоню срочно.
татьяна макарова
возможно у яблоньки началась корневая гниль — http://boleznisada.ru/kornevaya-gnil
Усыхание листьев и веток яблони – очень распространенная проблема, среди владельцев дачного хозяйства.
И прежде чем искать решение этой проблемы, вам стоит знать все нюансы и особенности вашей климатической зоны.
Исходя из этого, уже следует подбирать сорт растения.
Посадка яблони, так же будет различаться по виду климата.
Хоть и яблоня – это достаточно неприхотливое и стойкое растение, в особенно холодных районах, рекомендуется сажать полукультурные сорта.
Для холодного климата, идеальным вариантом, будет сорт – “Ранетка”.
Время посадки для яблонь – это весна и осень. Некоторые садоводы, сажают яблоню летом, но это скорее исключение из правил. Летняя посадка, имеет много недостатков, перед осенней и тем более весенней посадкой.
Когда же сажать яблоню? Весеннюю посадку, яблони переносят, как правило, лучше. Посадка весной дает больше шансов на большой сад. К тому же, ближе к зиме, ваши деревья будут уже сформированы и крепки, что позволит им благополучно пережить зимние холода. Но осенняя посадка, полезна тем, что дерево, если приживется, будет более крепким и устойчивым.
Способов посадки яблонь, есть несколько. Рассмотрим самый популярный.
1. Яма для посадки, готовится как минимум за неделю. Глубиной, яма должна быть не менее – 60 см., диаметр, примерно такой же. Землю с верхнего слоя, следует положить отдельно от нижнего и не смешивать их.
2. На дно ямы, вбивается колышек, для поддержки саженца. Учитывайте его длину, колышек должен возвышаться над поверхностью земли на 35 см.
4. Через неделю, можете сажать яблоню. Не забудьте привязать ее к колышку.
Яблоня засохла: почему?
Причин засыхания может быть множество. Но для начала, исключите самые простые варианты. Убедитесь, что посадка яблони, была произведена — верно. Так же, причиной того, что яблоня засохла, могут быть другие крупные растения, которые растут слишком близко к корневой системе яблони. Эти растения, могут отнимать большое количество влаги и портить корни яблони, что приводит к ее засыханию и болезням. Поэтому, решением проблемы, может быть – избавление от близко растущих растений или пересадка яблони на новое место.
Так же, причиной усохшего дерева, может быть – высоко стоящие грунтовые воды. Как ни странно на первый взгляд, но именно из-за обилия воды в почве, яблоня начинает усыхать. Происходит это, потому, что излишки воды, начинают вытеснять воздух из почвы, так необходимый корневой системе. Поэтому яблоня, начинает “задыхаться” и вскоре может погибнуть. Решение – пересадка яблони, разрыхление почвы или замена грунта для корневой системы. Помимо этого, для большей эффективности, можно вырыть специальные дренажные канавы, которые будут уводить лишние грунтовые воды, от корней.
Но самое главное — почва должна “дышать”. Поэтому, не допускается нахождение слоев песка, тяжелой глины, щебенки и гравия на зоне посадки растений. Молодые яблони, вероятно, смогут это пережить, потому как их корни, находятся высоко и еще не проросли достаточно глубоко, а в верхних слоях почвы всегда много воздуха. Но для взрослых деревьев — это крайне вредно, ведь их корневая система, уходит в самую глубь. И чем старше дерево, тем больше шансов, что яблоня засохнет.
Даже на рыхлой и ровной почве, могут быть “сюрпризы”, в виде глинистых слоев.
Место для посадки, может быть невыгодным, из-за углублений, в которых будет стекать дождевая вода и накапливаться влага, тем самым, опять же вытесняя кислород из почвы. Так, яблони стоящие на одной почве, могут различаться, из-за глубинных ландшафтов. Поэтому важно, перед посадкой, изучить место и убедится в безопасности для дерева, это сэкономит вам время и силы.
У молодой яблони засохли листья: что делать — погодные причины
Если с местом и способом посадки все в порядке, то причиной, почему у яблони засохли листья, могут быть – погодные и климатические условия. Особенно это заметно в южных жарких регионах, где температура, может легко достигать +40 градусов. Палящие лучи солнца, будут высушивать листья, испаряя из них влагу. На ветки яблони, солнечные лучи, практически не влияют подобным образом.
Слишком сухой воздух, даже при не слишком жаркой погоде, так же может поспособствовать этому явлению. Хоть яблони, неприхотливы и высокоустойчивы к сухости, все же, минимальный уровень влажности, должен сохраняться как в воздухе, для того чтобы у яблони не засохли листья, так и в самой почве, для корневой системы. Выход: регулярное опрыскивание и дождевание.
У старой яблони засохли ветки: что делать?
Засыхание веток – более серьезная проблема, нежели просто усохшие листья. Тут, скорее всего, дело в заболевании. Один из самых распространенных вариантов – это цитоспороз. Кора дерева, при этом высыхает на отдельных участках, у яблони сохнут ветки, в некоторых местах появляются темные бугорки и сухие наросты. Цитоспороз, довольно сложно обнаружить на молодых растениях, на еще не сформировавшейся коре и ветках.
Решить проблему, можно только удаляя пораженные участки дерева. Так можно обезопасить дерево, от дальнейшего заражения. Если зараза проникнет слишком далеко, внутрь дерева, то его уже не спасти.
Яблоня засыхает: вредители и болезни
Чаще всего, усыхание дерева, вызывают болезнетворные заражения и различные мелкие вредители. Разберем наиболее распространенные болезни и способы их лечения.
1.Черный рак . Очень серьезное заболевание, которое требует немедленного вмешательства. Узнать вы его сможете, по таким признакам, как: черные пятна на листве, у яблони сохнут ветки, появляются черные язвы и гниль на коре. Выход один – чтобы яблоня не засохла окончательно, нужно обрезать зараженные ветви и удалять язвенные участки, только так можно спасти дерево.
2. Парша . Это заражение, наносит ущерб листьям, замедляет рост плодов и портит их. Узнать его легко – это бурые пятна на листве, которые в последствие высушивают лист.
Решение – обработка листвы “Топазом” или “Хомом”.
3. Мучнистая роса . Довольно распространенное заболевание, которое заражает почки дерева, кору, побеги и листву. Приметы мучнистой росы: Белый, серый и бурый налет на листьях и почках, иногда возникают темные точки, отсутствуют плоды, дерево засыхает. После установки данного диагноза, лечение состоит в обработке специальными растворами. Для этих целей, отлично подойдет “Скор” или ”Топаз”.
С вредителями все тоже не просто.
1. Тля и муравьи . Если в вашем саду поселились муравьи, то там будет и тля. Поэтому, уничтожать нужно первых. Для этого есть специальные яды и ловушки для муравьев. Тля уничтожается специальными растворами.
2. Гусеницы . Существует огромное количество видов. Бороться легко – паутина на ветках уничтожается, желательно огнем, а затем, яблоня обрабатывается раствором карбофоса.
3. Клещ, листовертка, плодожорка . О присутствии клещей, вам может сказать паутина на листьях и ветках, двух остальных “товарищей” распознать сложнее, если не увидеть маленьких гусениц. Для уничтожения этих вредителей, подойдет опрыскивание раствором нитрофена, хлорофоса или карбофоса. Личинки и яйца, при обнаружении, уничтожаются огнем.
Засохла яблоня: что делать — если причины не установлены
Если вы не можете установить причину того, почему у яблони засохли листья или у яблони сохнут ветки, то советуем обратиться к опытным садоводам и задать вопросы на садоводческих форумах, выложив фотографии своей проблемы.
Не сидите сложа руки, когда яблоня засыхает, обязательно найдите причину!
