نحن نبني مرآبًا بسعر رخيص وبسرعة - تكنولوجيا وتوصيات مفصلة. بناء مرآب بيديك: ما هي أفضل المواد للبناء والتخطيط والرسومات والصور أسهل طريقة لبناء مرآب
من الممكن تمامًا بناء مرآب مناسب بنفسك خلال شهر واحد. بالطبع، إذا كان لديك مساعد، فسوف يسير العمل بشكل أسرع ومن الممكن جدًا إكماله خلال أسبوعين. الشيء الرئيسي هو اتخاذ قرار بشأن اختيار المواد.
دعونا نفكر في المواد الأكثر بأسعار معقولة لبناء مرآب، وبأقل تكلفة من حيث التعقيد:
- يمكن تركيب الهياكل المعدنية الجاهزة خلال يوم واحد على أساس ضحل أو ألواح خرسانية. عيب مثل هذا المبنى هو أنه يتطلب عزلًا عالي الجودة وعزلًا للماء.
- سيكون الخيار المصنوع من الصفائح المموجة أرخص، لكن أعمال اللحام ستكون مطلوبة.
- المرآب المصنوع من ألواح الساندويتش سريع ومريح. يتم تركيب الألواح المعزولة بسماكة لا تقل عن 100 مم على إطار معدني. ليس هناك حاجة إلى أساس لمثل هذا المبنى، بل يكفي وجود وسادة مضغوطة من الحجر المسحوق. بالنسبة لمنزل خاص، فهو الخيار المثالي السريع والمريح بأقل تكلفة.
- إذا كان بإمكانك الحصول على خشب رخيص الثمن، فهو موثوق ومتين. جذوع الأشجار المعالجة بالمطهرات ومثبطات الحريق ليست أقل شأنا من الحجر والطوب من حيث العزل الحراري والمتانة، بل وأفضل.
- سيكون المرآب الموثوق به والدافئ من الطوب أكثر تكلفة، وسيتطلب صب أساس شريطي أو بلاطة ورعاية سقف معزول. سيكون المرآب المصنوع من الخرسانة الرغوية أرخص، ولكن في هذه الحالة سيتعين عليك التفكير في العزل عالي الجودة والعزل المائي.
دعونا نلقي نظرة فاحصة على كل خيار بناء، ثم سيكون من الأسهل تحديد المرآب الذي سيتم بناؤه الأكثر ربحية بالنسبة لك.
إذا قارنت حسب السعر، فإن كتل الرماد هي خيار الميزانية. مبدأ البناء من الطوب أو الحجر مشابه، لذلك دعونا ننظر إلى البناء من الكتل خطوة بخطوة.
هناك إصدارات مختلفة من الكتل المعروضة للبيع، ولكن من المهم الانتباه إلى تكوينها. يجب استخدام الكتل الصلبة للأساس، فهي تتحمل الأحمال الثقيلة بشكل أفضل، ويجب استخدام الكتل المجوفة لجدران المرآب.
أنواع الكتل وخصائصها:
- المواد المضغوطة من خبث الفرن العالي مع إضافة البيرلايت أو البوليسترين هي الأكثر موثوقية ومتانة.
- بعد البناء، تتطلب الصخور الصدفية تجصيصًا إلزاميًا للجدران من الداخل والخارج، ولكنها تشتهر بخصائص العزل الحراري الممتازة.
- تعتبر الخرسانة الرغوية مريحة وغير مكلفة ولا تتطلب تشطيبًا وتحتفظ بالحرارة جيدًا.
الجانب السلبي لأي مادة كتلة هو أنها ليست مقاومة للرطوبة. حتى في التربة الجافة، من الضروري وضع طبقة من العزل المائي على الأساس. إذا كان مستوى المياه الجوفية مرتفعا في الموقع، فمن دواعي سروري باهظ الثمن - هناك حاجة إلى العزل المائي الخطير، فمن الأفضل اختيار مواد أخرى.
هيكل الأساس
يمكن وضع مرآب من الطوب (واحد أو نصف لبنة) أو كتل من الطوب بأمان على أساس شريطي مقوى بعمق متوسط. عرض الشريط 40-45 سم والعمق 50 سم لا أقل.
يجب تركيب المبنى المصنوع من الخرسانة الرغوية أو الطوب على قاعدة منخفضة العزل المائي والحراري من أجل قطع الرطوبة عن التربة. تعتبر الأسقف المدرفلة العادية في طبقتين مثالية للبناء.
بعد إنشاء الأساس، يتم عزل القاعدة عن الحرارة والبخار باستخدام مادة خاصة. إن الخيار الشامل للحاجز المائي والحراري والبخار هو مادة تسقيف بسيطة. بالنسبة لحاجز البخار، يمكنك اختيار غشاء خاص للأساسات.
من المهم أن تتذكر أن الأمر سيستغرق من 28 إلى 30 يومًا حتى تتصلب الخرسانة، اعتمادًا على الطقس. لذلك، من الأفضل صب الأساس في أوائل الربيع، عندما تذوب التربة، لكنها ليست ساخنة بعد. هذه هي أفضل الظروف لتصلب الخرسانة بشكل مثالي وبناء أي أساس خرساني.
يمكنك ملء الأساس في الخريف، ولكن هنا تحتاج إلى التركيز على الطقس. لا يمكن تركيب كتل الرماد إلا في الطقس الجاف، ولا ينبغي السماح للمادة بالتبلل.
يوصي الخبراء بقاعدة من الطوب للجراج - فهي أكثر موثوقية ومتانة. ارتفاع القاعدة، اعتمادا على رطوبة التربة، هو 10-20 سم.
تأكد من توفير منطقة عمياء بعرض 50 سم
بناء الجدران، الممله، التسقيف
يعد القيام بأعمال البناء بيديك أسهل وأسرع بكثير من أعمال البناء بالطوب أو الحجر. إذا كنت بحاجة إلى مرآب دافئ، فإننا نضع الجدران بطريقة النطح بحجر واحد. بالنسبة للمناطق الجنوبية، نصف حجر تم وضعه باستخدام طريقة الملعقة يكفي تمامًا.
مهم. نقوم بتثبيت البوابات قبل البدء في بناء الجدران. يتم ملاحظة نفس القاعدة عند وضع الطوب.
بالنسبة للشمال، من الضروري بناء جدار من حجرين على الأقل، حيث أن جدار حجر واحد يتجمد عند درجة حرارة -15 وما فوق، ستكون هناك حاجة إلى عزل جدي، وهو ليس رخيصا.
للتأكد من أن جدار المبنى مستوي، نقوم أولا بوضع الزوايا، ثم نضع كتل الخبث على طول الحبل باستخدام طريقة البناء بالطوب، متداخلة مع التماس الصف السفلي.
يمكن أيضًا سكب ذراع التسوية بالأسمنت M200 ، وهو أرخص ولكن سمكه لا يقل عن عشرة سنتيمترات.
الطوب أو الحجر البناء
نقوم أيضًا بتثبيت جدران مصنوعة من الطوب أو الحجر على أساس شريطي متوسط العمق مع الترتيب الإلزامي للقاعدة. التسلسل والفروق الدقيقة:
- يجب أن لا يقل ارتفاع قاعدة الطوب والحجر عن 10 سم.
- من المهم وضع مادة عازلة للماء على سطح القاعدة.
- قبل بناء الجدران، تحتاج إلى تثبيت باب المرآب بحيث يتم تثبيته بقوة في البناء بالطوب. يتم لحام القضبان المدمجة على فترات 30 سم حول محيط البوابة ويتم تثبيتها في طبقات البناء بالطوب.
- نقوم بوضع الطوب بالطريقة المعتادة (السلسلة) بدءاً من الزوايا.
- ملاط البناء: أسمنت M400، وليس أقل، بنسب دلو من الأسمنت إلى أربعة دلاء من الرمل. من المهم أن الحل ليس سائلا، واتساق القشدة الحامضة السميكة أفضل. للحصول على اللدونة، يمكنك إضافة نصف دلو من الطين أو حليب الجير.
- يبلغ ارتفاع الجدار عند البوابة 250 سم، ويتناقص الانحدار باتجاه الجدار الخلفي إلى ارتفاع مترين.
إذا كنت بحاجة إلى ارتفاع الجدار من ثلاثة أمتار أو أعلى، فيجب تعزيز الجدران بشبكة معدنية. خيار التعزيز الأكثر موثوقية هو كل صف خامس من وضع الطوب.
يجب ألا يقل منحدر السقف عن خمسة سنتيمترات لكل متر من جدار البناء. المنحدر القياسي مخصص لتصريف المياه بشكل جيد مع فرق ارتفاع الجدار بمقدار 30 سم.
سَطح
نختار سقفًا مسقوفًا بناءً على الميزانية - ستكون تكلفة اللوح أقل، ويجب أن تكون الصفائح المموجة معزولة بشكل إضافي بطبقة من الخشب الرقائقي أو مواد تغليف أخرى.
يمكن أن تكون أرضيات المرآب مصنوعة من الخشب، ولكن العوارض المعدنية أكثر موثوقية ودائمة. وهي مدمجة في الجدران بعمق 10 سم، وبالنسبة للجدران المصنوعة من الطوب، من المهم تعزيز موقع تركيب العارضة بطبقة من الخرسانة.
ما هو المهم أيضًا الذي يجب الانتباه إليه:
- تبلغ درجة عوارض الأرضية 80 سم مع ميل على طول مستوى الجدران.
- لا يقل البروز خارج الجدران عن 20 سم.
- يتكون الملف الخام من ألواح غير مقطوعة مقاس 40 مم مع الحد الأدنى من الشقوق.
- يتم استخدام لباد الأسقف المدرفلة كعزل للماء على الألواح.
- طبقة من العزل فوق لباد التسقيف - الطين الممتد والخبث والصوف المعدني. من غير المرغوب فيه استخدام رغوة البوليسترين، فهي تحتوي على موصلية هواء صفرية، مما يشكل خطورة على المرآب.
يجب طلاء جميع الهياكل الخشبية أو معالجتها بمطهر عميق للخشب. سيكلف بناء مرآب بيديك أقل بنسبة 50 بالمائة من استئجار فريق من البنائين، ولكنه سيستغرق أيضًا ضعف الوقت.
الهياكل المعدنية الجاهزة ذات الكسوة المختلفة
عيوب المرآب المعدني هي البرودة والرطوبة العالية. يعد بناء مرآب من الألواح الجاهزة باستخدام الإطار أمرًا سريعًا ومريحًا. باستخدام إطار معدني ملحوم، يمكنك تثبيت خيارين للجدار:
- ألواح الساندوتش عبارة عن ألواح من صفائح معدنية مع طبقة عازلة بداخلها.
- الصفائح المموجة - فقط علامات PS أو C هي المناسبة للجدران، صلابة الصفائح لا تقل عن 20. للحصول على هيكل خفيف ومتين، تحتاج إلى صفائح مموجة C-20.
تعتبر الكتل الخرسانية الصلبة أو الألواح الخرسانية مناسبة كأساس لمثل هذا الهيكل الجاهز. بعض الحرفيين على يقين من أنه لا توجد ألواح أكثر موثوقية من الأساس المتجانس للبلاطة المصبوبة بعمق 50 سم.
يتم تثبيت أعمدة الإطار في الأساس. من الضروري توفير منطقة عمياء يصل عرضها إلى 20 سم.
يتم تثبيت صفائح من الصفائح المموجة أو الألواح العازلة فوق الإطار المثبت والملحوم باستخدام البراغي أو المسامير أو البراغي.
مرآب خشبي
بناء مرآب مصنوع من الخشب غير مكلف وسريع. في الوقت الحاضر، تحظى الهياكل الجاهزة باستخدام تكنولوجيا الإطار بشعبية كبيرة. هذه المباني خفيفة الوزن ولا تحتاج إلى أساس جدي ومن الممكن عزل الجدران.
أهم الخطوات المهمة:
- يمكن أن تكون القاعدة متجانسة، معززة على سرير من الرمل أو الحصى مع منطقة عمياء حول محيط 20 سم، أو مصنوعة من مواد رخيصة - كتل خرسانية بسمك 30 سم.
- الأساس العمودي غير المكلف مناسب أيضًا لمرآب الإطار.
- نظرًا لأن الخشب يلتوي بسبب الرطوبة، فإن التركيز الرئيسي ينصب على عزل الأساس والقاعدة من الماء. يجب معالجة جذوع الأشجار والألواح بتشريب طارد للماء ورسمها.
- ضع طبقة من الأسقف المقاومة للماء على طول محيط الأساس بالكامل وعلى طول القاعدة.
- نصنع أعمدة الزاوية من الخشب، وبقية الإطار من ألواح مقاس 50 × 100، وهذا يكفي تمامًا. لوح مقاس 25 × 100 مناسب أيضًا للروافد العلوية، ولكن يجب أن تكون العوارض السفلية أكثر سمكًا.
- تقليم الجزء السفلي على فترات 120 سم.
- يمكنك تركيب أي مادة تشطيب على الإطار - انحياز الواجهة أو البطانة...
- طبقة من البخار والعزل المائي بين الكسوة الخارجية والداخلية عبارة عن صوف معدني على شكل لفات أو ألواح وفيلم حاجز بخار وبولي إيثيلين بسيط.
- يمكن تركيب السقف إما بطبقة واحدة أو الجملون، اعتمادًا على تصميم البناء المختار.
يمكن تغليف الجزء الداخلي من الإطار بألواح من الخشب الرقائقي وطلائه بطلاء يحتوي على مثبطات الحريق. في المرائب الخشبية، يتم تركيب البوابات أخيرًا حتى لا ينهار المبنى تحت وطأة ثقل المعدن.
المرآب ليس مجرد غرفة للسيارات. إذا كان لديك مساحة كبيرة، فيمكنك تنظيم ورشة عمل أو مستودع - باختصار، المرآب مناسب ليس فقط لأصحاب السيارات. بالتكلفة الحالية للمرآبات الجاهزة، حتى أبسطها في التصميم، فمن المنطقي أن تبنيها بنفسك - ستحصل على توفير جيد جدًا.
ستركز هذه المقالة على تصميم وبناء المرآب.
اختيار المواد للجراج
عند التفكير في كيفية بناء مرآب، يجب عليك تقدير ميزانية البناء على الفور - كم ستكلف هذه الفكرة.
يمكن أن تكون مواد البناء معدنية (الخيار الأرخص)، ويمكنك إنشاء بناء رأسمالي لمرآب من الطوب أو الصخور أو كتلة الرماد. يعد بناء مرآب دائم أكثر صعوبة وأكثر تكلفة ويتطلب عمالة كثيفة، ولكن الهيكل نفسه أقوى بكثير.
مشروع المرآب ومحتوياته
وثائق تصميم المرآب بسيطة للغاية وتعكس أبعادها وموقع غرف المرافق في المرآب.
يحتوي أيضًا على وصف موجز للغرض من المرآب - سواء كان مجرد مكان لإيقاف السيارة، أو سيكون هناك حفرة، وورشة عمل، وغرف مرافق، وما إذا كان سيكون هناك مصدر للمياه، وما إلى ذلك .
إعداد واختيار موقع للبناء
متطلبات المساحة لبناء المرآب هي:
- توافر الاتصالات القريبة - الكهرباء ويفضل إمدادات المياه والصرف الصحي؛
- يجب ألا يقع المبنى في منطقة منخفضة لتجنب الفيضانات بمياه الأمطار؛
- إذا لم يكن هذا مبنى سكني فردي به مرآب، فمن الأفضل بناء المبنى على الأراضي المحمية لتعاونية المرآب.
يتكون التحضير للبناء من وضع علامات على الموقع بعد حل مشكلة أبعاد الغرفة. جراج بمساحة 6X4 متر وارتفاع 3 متر يكفي لركن السيارة.
لا يستحق إنشاء مرآب يبلغ عمقه 4 أمتار بالفعل، لأنه بالإضافة إلى السيارة، من المنطقي وضع رفوف للأدوات على طول الجدران، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك ممر بين السيارة والرفوف لا يقل عن 60 سم.
عرض السيارة حوالي 2 متر بالإضافة إلى متر على الجوانب - بإجمالي 4 أمتار. طول سيارة الركاب لا يقل عن 3.5 متر، وكقاعدة عامة، أكثر.
صب الأساس
إذا قمت ببناء مرآب حجري بيديك، فإنه يتطلب الأساس. لهذه الأغراض، فإن الأساس الشريطي الذي يبلغ عمقه 70-80 سم مناسب، وإذا كان هناك ثقب في المرآب، فسيتم إعداد الاكتئاب له في مرحلة الحفر.
جدران الحفرة مبطنة بلباد التسقيف. يجب تغطية الجزء السفلي من الخندق الموجود أسفل الأساس بوسادة من الحجر المسحوق، والتي يتم ضغطها بعد ذلك. يتم وضع القوالب بحيث يرتفع الأساس بمقدار 10-15 سم فوق مستوى التربة.
يجب تعزيز الأساس. يتم تصنيع الخرسانة للأساس وفقًا للمخطط القياسي - جزء واحد من الأسمنت M400 و 3 أجزاء من الرمل و 3.5 أجزاء من الحجر المسحوق.
إذا كان الأسمنت M500، فيمكنك أن تأخذ 4 أجزاء من الرمال. تكتسب الخرسانة قوتها الكاملة خلال 4 أسابيع. بين الأساس والحجر، يتم إجراء العزل المائي من لباد التسقيف.
البناء بالحجر
تم وضع الجدار باستخدام أحد الخيارات التالية - نصف حجر أو حجر أو حجر ونصف أو حجرين. اعتمادًا على سمك الجدار، ستتغير مقاومة المرآب لظروف الطقس ودرجة الحرارة.
النوع الأكثر استخدامًا من البناء هو أن الصف التالي من الحجر يتداخل مع طبقات الصف السابق.
متطلبات البناء هي:
- إذا لم يكن هناك تكسية للجدران، فمن المستحسن القيام بالتوصيل عند اللحامات؛
- تأكد من الالتزام بالوضع الرأسي - للقيام بذلك، استخدم مستوى المبنى أو خط راسيا؛
- على جانب البوابة من الضروري تجميع إطارها وتعزيزه بالفواصل.
- من الضروري توفير أعشاش لعوارض الأرضية في الجزء العلوي من الجدران بزيادات 60-100 سم، الحجم التقريبي للعش هو 20X20X15 سم.
في نفس المرحلة، يتم توفير تهوية المرآب، القسري أو الطبيعي.
تركيب السقف
تعتبر عوارض I مثالية لبناء قاعدة السقف. يتم تحديد حجمها بحيث يكون عرض المبنى أصغر بمقدار 20-30 سم، ويجب أن تكون المسافة بين العوارض 80-100 سم، ومثبتة بمراسي.
ثم يتم خياطة القاعدة بألواح مقاس 40 مم، ويتم وضع مواد التسقيف فوقها، ويتم وضع الصوف المعدني فوقها كعزل. ثم يتم عمل ذراع التسوية بسمك 15-30 مم، ويتم تطبيق طلاء نهائي من الروبيماست أو الأكوايزول.
طوابق
يتم سكب الأرضية على نفس مستوى الأساس. يجب أن لا يقل سمك ذراع التسوية الخرسانية عن 10 سم، ويتم أولا صنع وسادة من الحجر المسحوق.
درجة الخرسانة M200 مناسبة للأرضية، مع إضافة الزجاج السائل لمزيد من العزل المائي. الأرضيات معززة مسبقًا، ويجب أن تكون الخلايا متكررة جدًا - من الناحية المثالية 15 × 15 سم.
المرحلة النهائية
وفي المرحلة الأخيرة من العمل يتم تركيب باب الجراج وتركيب الكهرباء وفي بعض الحالات توصيل المياه والصرف الصحي. يمكن جعل الأسلاك إما مخفية أو مخفية تحت الجص أو وضعها أعلى الجدار.
من الناحية الجمالية الخيار الأول أفضل ومن الناحية العملية الخيار الثاني. في حالة تلف الأسلاك، لن تحتاج إلى حفر الجدار والبحث عن موقع الضرر.
يتم ترك عزل وتشطيب المبنى لتقدير مالك المرآب - لا توجد متطلبات خاصة هنا، كل هذا يتوقف على المبلغ الذي يرغب في استثماره في بناء المرآب. بالمناسبة، هناك حتى مرائب سكنية - يمكن العثور على أمثلة لها في الصور على الإنترنت.
صور من المرائب DIY
المرآب ليس مجرد "منزل" للسيارة. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه قضاء وقت ممتع وحتى قضاء الليل إذا لزم الأمر. ليس من الصعب أن تفعل ذلك بنفسك. دعونا نلقي نظرة على العملية خطوة بخطوة بالتفصيل الآن.
أين يبدأ بناء المرآب؟
أي بناء يبدأ بمشروع. يجب أن يعرض البيانات التالية:
- نوع المرآب (سواء كان متصلاً أو منفصلاً)
- الغرض من المرآب (كم عدد السيارات التي ستكون بالداخل والكبائن)
- أبعاد المبنى
- بيانات السقف: المساحة، زاوية الميل، تكنولوجيا البناء، مواد التسقيف، إلخ.
- نوع الأساس: شريطي أو عمودي أو متجانس
- نوع مادة المواجهة: انحياز، بطانة، الخ.
- تخطيط المرآب
- مادة الجدار: كتل الرغوة والطوب والخشب والهيكل الحديدي ومغلفة بألواح مموجة أو مواد أخرى
فيديو عن كيفية بناء المرآب بيديك
مؤسسة المرآب
بناء وتركيب المرآب
كيفية بناء مرآب الإطار بيديك
قبل البدء في البناء وتجنب ارتكاب الأخطاء الجسيمة، من المهم جدًا إنشاء مشروع مرآب. في المشروع، سأكون قادرًا على تحديد وحساب العناصر الأساسية التالية للمرآب: أولاً وقبل كل شيء، الأبعاد الإجمالية المخططة، ثم اختيار مادة الجدار، واعتمادًا على ذلك وخصائص التربة - النوع و شكل الأساس. الآن يبقى تحديد أنواع الأرضيات ونظام العوارض الخشبية وزاوية السقف وتحديد نوع الأرضية المراد صبها.
حتى قبل البدء في العمل في المشروع، من المهم أن تقرر السؤال - ما الذي سيتم بناء المرآب منه؟ ما الذي أصنع منه جدران المرآب - اخترت الكتل الخرسانية الرغوية، نظرًا لوجود منشأة إنتاج بالقرب من موقع البناء وأوفرها عند التسليم وأستفيد أيضًا من سرعة البناء بيدي باستخدام كتل كبيرة. كان الأساس الذي اخترته عبارة عن شريط متجانس ومعزز على شكل حرف T مقلوب. بعد جدران المرآب، يتم تصنيع حزام خرساني متجانس معزز يتم تثبيت المورلات المصنوعة من الخشب عليه. سيتم تصنيع النظام الخشبي والعوارض الخشبية من خشب 50 × 150 ملم. سيتم تغطية السقف بالبلاط المعدني.
كيفية بناء المرآب بيديك؟ بعد الانتهاء من مشروع المرآب، أصبحت هذه المسألة أسهل بكثير بالنسبة لي، حيث تم أخذ جميع الجوانب الفنية للبناء في الاعتبار ولم يكن علي سوى أن أضع كل رغبتي ووقتي وقوتي البدنية في تحقيق الفكرة.
مؤسسة المرآب DIY. بناء الأساس.
اسمحوا لي أن أقوم بالحجز على الفور: سأقوم بصب أساس المرآب بيدي. ما الذي سأحتاجه لهذا الغرض: الأدوات التي سأحتاجها هي خلاطة خرسانة، ومجارف، ومطرقة، ومفك براغي، ودلاء. المواد المستخدمة هي بشكل أساسي التسليح والحجر المسحوق والماء والرمل والمواد اللازمة لتصنيع القوالب.
تصف المقالة التي يمكنك الانتقال إليها أدناه عملية بناء أساس وجدران المرآب الخاص بي. في هذه المقالة يمكنك معرفة كيفية إنشاء أساس مرآب بيديك بناءً على هذا المشروع.
لقد اخترت نوع الأساس وعمقه حسب العوامل التالية:
يجب أن يكون مستوى المياه الجوفية أقل من عمق أساس المرآب. في حالتي، كان مستوى المياه الجوفية خلال فترة القيمة القصوى في الربيع 1.9 متر. وإذا طرحنا 20% نحصل على عمق لا يزيد عن متر ونصف.
تتكون التربة في موقع البناء من الطميية الرملية وهي ليست الخيار الأفضل لبناء أساس المرآب، ولكن باستخدام قاعدة موسعة وبالتالي زيادة مساحة الدعم، أزيل هذا العامل.
والعامل الأخير، ولكن ربما الأكثر أهمية، هو أن عمق تجميد التربة عند نقطة البناء هو 900 ملم. في هذا الصدد، تم اختيار عمق التمديد ليكون 700 ملم - أي أنني أحصل على أساس شريطي متجانس ضحل.
كيف يمكن رؤية مؤسستي ثلاث مرات في القسم في الرسم السفلي. في النهاية، اخترت الخيار الصحيح مع الحد الأدنى من التعزيز.
الآن بعد أن قررت هيكل الأساس، دعونا ننتقل إلى اختيار أبعاد الخنادق التي سيتم تطويرها للأساس، أي وضع الأساس. من النقاط المهمة عند التخطيط لأساس المرآب تفاصيل وموقع الثقوب المصممة لأكمام الاتصال عند صب الأساس، وإلا فسيتعين عليك إنفاق قدر كبير من الجهد في العمل باستخدام مثقاب المطرقة.
بعد صب أساسات المرآب بيدي، تم عمل حفرة لمعدات الضخ وصب الأرضية فوق الأرض، لكنني لم أظهر ذلك في هذه الرسومات لأنني لم أخطط لذلك في البداية.
يمكنك أن تقرأ عن بناء أساس المرآب والجدران الخرسانية الرغوية بيديك في المقالة التالية...
رسم المرآب مع تخطيط الكتلة. جدار مصنوع من كتل الرغوة. وضع كتل الرغوة.
من أجل توفير وتقليل كمية المواد أكثر من اللازم عند بناء مرآب من كتل الرغوة، تم عمل رسم لجدران وجملونات المرآب مع تخطيط صف للكتل. هذا سمح لي بحساب الكمية الدقيقة بالإضافة إلى 3-4 كتل وعدم شراء الكثير.
أبواب المرآب مصممة وملحومة بنفسك.
من أجل صنع باب المرآب بيديك، تحتاج إلى رسم نحسب عليه كمية المواد المطلوبة ونحدد حجم الفراغات المصنوعة من صفائح الفولاذ، والتي يسهل قطعها مباشرة في الإنتاج. يوضح الرسم السفلي ارتفاع وعرض باب الجراج.
يوضح الرسم العلوي للجراج أنني قد قررت بالفعل الأبعاد الإجمالية للبوابة، أو بالأحرى يبلغ الارتفاع الإجمالي للبوابة مع الإطار 2350 ملم والعرض 2890 ملم.
الآن قائمة المواد اللازمة لإنشاء باب المرآب بيديك بناءً على مشروع باب المرآب:
يتطلب إطار باب الجراج قناة بطول 10 أمتار أو أكثر. القناة بالكمية التي أحتاجها كانت من أحد الجيران في كوخه الصيفي وتم بيعها لي بثمن رمزي بحت.
الآن أقوم بحساب الزاوية الخمسين التي سيتم استخدامها لصنع إطار باب الجراج، مع الأخذ في الاعتبار عتبين داخليين لكل ورقة. بهامش صغير أحصل على طول 20 مترًا.
وآخر شيء أحتاجه هو قطع وعدد صفائح الفولاذ. سأستخدم صفائح الفولاذ بسماكة 2 مم وحجم الورقة متر واحد في مترين. باستخدام رسم باب الجراج، نقوم بقطع الألواح ذات الأبعاد ونقوم بجميع عمليات القطع الرئيسية في مستودع معدني.
كما كتبت أعلاه، تم تركيب إطار باب المرآب الملحوم من القناة، وفي نفس الوقت تم وضع كتل الحائط. لتوصيل هذين العنصرين، بعد وضع كل صف، تم لحام طولين نصف متر من التعزيز بقطر 8 أقطار في الصندوق.
بعد تثبيت إطار باب المرآب أخيرًا في الجزء العلوي بحزام متجانس مصبوب، أبدأ في تثبيت إطار باب المرآب بشكل مستقل. بشكل افتراضي، يتم تثبيت إطار البوابة بشكل صارم في جميع الاتجاهات.
تصنع الأوراق بشكل منفصل، ويتم قطع الإطار حسب الرسم ناقص سنتيمتر واحد لضمان وجود فجوة تكنولوجية تبلغ نصف سنتيمتر بين الأوراق وإطار باب المرآب، وكذلك بين أوراق البوابة.
لقد فعلت ذلك بكل بساطة؛ تم تثبيت الإطار النهائي لكل ورقة في الصندوق في موضع العمل باستخدام شرائح يبلغ سمكها نصف ملليمتر وتم تثبيتها مؤقتًا ببعضها البعض وبالإطار عن طريق اللحام في عدة أماكن. نحن الآن نلحم الفراغات المصنوعة من صفائح الفولاذ بالإطار ونثبتها بمشابك من الداخل ونلحم اللحامات أيضًا. بعد ذلك نقوم بلحام المفصلات، وإذا لزم الأمر، نقوم بلحام مكبرات الصوت وإزالة رواسب اللحام المؤقتة.
جميع البوابات جاهزة، كل ما تبقى هو عمل المزالج على الأبواب من الأعلى والأسفل داخل المرآب ويمكن إغلاقها.
على الجزء الخارجي من باب المرآب، يتم تثبيت ملف تعريف معدني بمسامير بلون السقف المخطط، ومن الداخل يتم أولاً إدخال العزل وتغطيته أيضًا بملف تعريف معدني.
تُظهر هذه الصورة لباب المرآب مرحلة متوسطة بدون ملف تعريف معدني مثبت.
حزام المرآب المتآلف المقوى DIY.
بعد الانتهاء من وضع الجدران، أحتاج إلى تقوية هيكل المرآب الخاص بي، ويمكن القيام بذلك عن طريق صب حزام متجانس بيدي. سيكون الحزام المترابط المقوى بمثابة عتبات فوق النافذة والباب ويربط أيضًا الجدران وإطار باب المرآب. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الحزام المتآلف المعزز للمرآب كعنصر بناء يتم تثبيت وإرفاق نظام المورلات الخاص بالنظام الخشبي عليه.
يتم تنفيذ الحزام المتآلف على النحو التالي. على طول محيط الجدران بالكامل، قمت بتسجيل قطع من التعزيز بطول 40 سم في كتل الرغوة وإخراجها بمقدار 14 سم لتوصيل كتل الحائط والحزام المتآلف. يتم تركيب القوالب وتثبيتها على جدران المرآب، ويتم تركيب قفص حديدي وقضيب سلكي بسماكة 6 مم في المنتصف مع وجود مخارج في الجزء العلوي من المقاطع بطول نصف متر تقريبًا. هذه الإصدارات ضرورية لربط المورلات. يمكن قراءة المزيد من التفاصيل حول بناء وصب حزام المرآب المتجانس الخاص بي في مقال منفصل، والذي يمكن العثور عليه في قسم "إنشاء المرآب" في القائمة العلوية.
يمكن رؤية مظهر الحزام المتجانس المخطط له بالنسبة للعناصر الأخرى في الرسم السفلي.
ربط المورلات بالحائط (حزام متآلف).
كما هو مذكور أعلاه، يتم ربط المورلات بالحزام المتجانس، من خلال العزل المائي، باستخدام سلك ممتد. تمسك هذه الإصدارات بشعاع المورلات على كلا الجانبين ويتم لفها من الأعلى باستخدام المخل. لقد قمت بوضع علامة على هذه الأماكن التي يخرج فيها السلك من الحزام المتجانس على حساب العوارض الخشبية بالرسم أدناه، بحيث لا يصل السلك إلى عناصر النظام الخشبي.
عند إنشاء مشروع المرآب هذا، لم آخذ في الاعتبار نقطة مهمة واحدة جاءت في ذهني بعد تثبيت السقف. لقد صممت Mauerlat على طول محيط جدران المرآب بالكامل، دون الأخذ في الاعتبار حقيقة أنه بعد الحزام المدرع، يجب أن يستمر التلع بالكتل. وكان لا بد من إزالة الأجزاء النهائية من المورلات، مما أدى إلى ضياع الوقت الثمين.
رسم وحساب النظام الخشبي.
كما هو الحال في معظم الحالات، أحتاج إلى رسم نظام الجمالون المرآب لحساب كمية المواد اللازمة للبناء، ويعمل أيضًا بمثابة تعليمات وخطة لتجميع نظام الجمالون. في المخطط السفلي لنظام عوارض المرآب، يتم تجميع جميع العناصر الرئيسية معًا، بدءًا من المورلات وعوارض السقف وأرجل العارضة وإطار الجملون ولوحة الرياح إلى عناصر التثبيت لهذا الهيكل بأكمله. يمكن رؤية مخطط السقف، أو بالأحرى رسم موقع عناصر النظام الخشبي، أدناه.
آمل أن أتمكن من إنشاء نظام الجمالون بيدي، دون اللجوء إلى مساعدة خارجية، وكيف فعلت ذلك يمكن رؤيته من خلال القائمة العلوية في فئة "Garage Construction".
ربط النظام الخشبي وسقف العارضة للمرآب بـ Mauerlat.
في البداية، خططت لتثبيت أرجل العوارض الخشبية المعلقة وفقًا لمبدأ الأسنان، لكن إنشاء مشروع مرآب ساعدني في تصور هذا الحل واضطررت إلى التخلي عن هذا المخطط لربط العوارض الخشبية، نظرًا لأن حافة السقف المتدلي منخفضة جدًا قدر الإمكان على الأرض، وبالنسبة لجراج منخفض يبدو غير متناسب. بدلاً من ربط الأرجل الخشبية بالمورلات في الأسنان، اخترت خيار تركيب الأرجل الخشبية على عوارض أرضية خشبية. في الأساس، تلقيت دعامة سقف، والتي اعتقدت أنها ستكون أكثر ملاءمة لتثبيتها بنفسي.
من الأكثر ملاءمة تجميع دعامات السقف في الأسفل على سطح مستو، على سبيل المثال، على منصة خرسانية. جميع الأبعاد موجودة على رسم النظام الخشبي ويمكنك البدء في تجميع الجمالونات. وفقا للحسابات، حصلت على ثمانية من هذه العناصر. بعد تجميع الجمالون الواحد باستخدام الألواح المثقبة والمسامير، نستخدم هذا القالب الجاهز لتصنيع الجمالونات المتبقية. سيكون الجزء السفلي من الجمالون بمثابة شعاع السقف. بعد تصنيع جميع الجمالونات، يتم تركيب قضبان الربط لتقليل أحمال الرياح الأفقية.
لقد وجدت على الإنترنت منزلًا صغيرًا بسقف الجملون، مع ميل تقريبي للعوارض الخشبية مثل منزلي، ومن هناك تم أخذ المقطع العرضي للأرجل الخشبية وعوارض الأرضية. القسم المطبق 150 × 50 ملم.
خطة التثبيت رافتر. كيفية تثبيت دعامات السقف على المرآب؟
لدي دعامات سقف مثبتة وMauerlat جاهزة، والتي يجب الانتهاء من تركيبها. أقوم بتثبيت دعامات السقف بنفسي.
دعونا نلقي نظرة على تسلسل تركيب دعامات السقف. تبين أن وزن الجمالون كان ضئيلًا وتمكنت من رفعها إلى موقع التجميع دون صعوبة كبيرة. أول شيء بدأت به هو عمل أخاديد، وفقًا لتصميم المرآب، تتوافق مع ميل الأرجل الخشبية، بعمق حوالي سنتيمترين على المورلات، حيث يتم تركيب الدعامات الخشبية. بادئ ذي بدء، قمت بتثبيت دعامات الجملون الخارجية في الأخاديد، والتحقق من التثبيت الأفقي ومددت حبل العلامات بين قممها. يتم تثبيت الجزء الخشبي على المورلات بزوايا مثقبة معززة ومسمار كبير جاهز، بعد حفر ثقب في الخشب أصغر من قطر المسمار. يتم أيضًا تأمين الجمالونات بفواصل مؤقتة حتى يتم تركيب الغلاف. يتم تثبيت الدعامات المتبقية في الأخاديد وتثبيتها على طول حبال العلامات الممتدة بشرائح مؤقتة لبعضها البعض.
كل ما تبقى هو ملء الغلاف ونظام الجمالون الخاص بنا جاهز.
خطة السقف من الأعلى. حساب مساحة السقف.
أحتاج إلى خطة سقف لحساب كمية مواد التسقيف، وفي حالتي، البلاط المعدني، الذي أحتاج إلى معرفة مساحة السطح من أجله. نظرًا لأنني لا أرغب في قطع صفائح البلاط المعدني بالطول، فسوف يتعين علي تحديد مساحة السقف للألواح القياسية من البلاط المعدني. مع العلم أن العرض المفيد للصفيحة هو 110 سم وطول منحدر سقف واحد 730 سم، سأحتاج إلى 7 ورقات و14 للسقف بأكمله، يمكنك طلب أي طول لوح في الإنتاج.
لتحديد طول الورقة، عليك أن تعرف زاوية السقف، والتي بالنسبة لي هي ثلاثون درجة. وبالتالي، كان الطول المقدر للورقة لمشروعي هو 2550 مم، لكنني طلبت 5 سم أكثر، ويمكنني قصها لتناسب التكوين النهائي في المكان الموجود أسفل شريط التلال. وبحسب المشروع كانت مساحة سطح منزلي ثمانية وثلاثين مترا مربعا.
مخطط الأسلاك المرآب DIY.
سأقوم بجميع التوصيلات الكهربائية للجراج بنفسي. لهذا الغرض، سيتم عمل الأخاديد في الخرسانة الخلوية. سيساعدني مخطط الأسلاك هذا في حساب كمية الكابلات ومآخذ الإضاءة والمفاتيح.
بالنسبة للأسلاك الكهربائية في المرآب، أستخدم سلك VVGng، بالنسبة للفروع الرئيسية، يبلغ المقطع العرضي للنواة النحاسية 2.5 مم وللإضاءة 1.5 مم.
دعونا نلقي نظرة فاحصة على ما هو موضح في مخطط اللوحة الكهربائية للجراج. يوجد عند المدخل جهاز إدخال C40 مثبت قبل العداد لضمان إمكانية استبدال العداد. ثم يأتي العداد نفسه. بعد ذلك، يتم تثبيت أجهزة إيقاف الحماية 32A مع تيار قطع 30 مللي أمبير و25 أمبير مع تيار قطع 30 مللي أمبير للإدخال في المنزل ولاحتياجات المرآب، على التوالي. التالي هي آلات لفروع أصغر من مختلف الطوائف. يمكنك أيضًا رؤية شريط التأريض الذي ينتقل منه سلك التأريض إلى الدائرة القريبة من المرآب.
سأكتب عن تركيب حلقة تأريض بالقرب من المرآب في مقال مستقبلي.
للربط بموقع البناء ستحتاج إلى المعدات التالية:
- خصلة من سلك النايلون السميك؛
- شريط قياس الطول المطلوب؛
- عدة أوتاد
- مطرقة ثقيلة صغيرة.
إن أبسط خيار للاتصال بالمنطقة هو إضافة مرآب للمباني الملحقة التي تم تشييدها مسبقًا. يكمن حل المشكلة في هذه الحالة في مجرد تمديد خط المبنى الحالي وفقًا للأبعاد المحددة للمبنى.
يمكن أن يكون أساس المرآب المكون من طابق واحد من الطوب (كتلة الرماد) عبارة عن أساس خرساني بسيط من نوع الشريط، حيث يتم أثناء إعداده ملء الخندق المحفور في الأرض بالحجر المكسور (الركام). هناك طريقتان لبناء مثل هذا الأساس:
- يتم وضع قطع الحجارة في صفوف مرتبة في الخندق، ثم يتم ملء كل منها بملاط رمل أسمنتي سائل.
- يتم وضع التسليح في الخندق المحفور، ثم يتم ملؤه بالخرسانة.
نظرًا لأن الأساس يجب أن يكون له بعض الارتفاع فوق سطح الأرض، فسيكون من الضروري عمل القوالب التي يتوافق ارتفاعها مع مستوى صب الأساس للمرآب.
عادة لا يتجاوز عرض الخندق لمثل هذا الأساس 60 سم، وعمومًا يكون عرضه 10-15 سم أكبر من الجدار المستقبلي. يتم تحديد عمقها من خلال العمق المتوقع لتجميد التربة في منطقة معينة.
عند حفر الخندق من الضروري مراعاة أنه يجب أخذ عينات من التربة حتى يتم الوصول إلى طبقات التربة الكثيفة، وأيضاً أن تكون جدران الخندق ناعمة.
يدور هذا الفيديو حول إعداد القاعدة للمرآب:
على الأساس المجفف نضع طبقة من العزل المائي، والتي تستخدم عادة كمواد تسقيف بسيطة. إذا كان باب الجراج جاهزًا بالفعل، فيجب تثبيته وتأمينه. لهذه الأغراض، يمكنك استخدام المواد المتاحة، على سبيل المثال، جذوع الأشجار الطويلة أو الألواح أو أي شيء آخر مناسب للطول. بعد بناء الجدران، يمكن إزالة الفواصل التي تلعب دورا داعما.
يمكن قياس دقة تركيب إطار باب المرآب على طول الطريق باستخدام خط راسيا ومستوى. إذا لزم الأمر، يمكن تغيير موضعه قليلاً عن طريق وضع قطع من الصفائح المعدنية أسفل زوايا الهيكل.
يجب تنفيذ عمليات وضع سلسلة من الكتل (أو الطوب) وفقًا لمخطط قياسي، حيث تتداخل عناصر كل صف لاحق مع مفاصل الصف السابق. يجب أن يبدأ بناء الجدران ببناء منارات زاوية، يتم من خلالها تمديد سلك نايلون رفيع فيما بعد. يتم وضع كتل الجدار المتبقية على طول خط السلك، وبعد ذلك يتم بناء المنارات مرة أخرى بواسطة عدة صفوف. نحن نتحكم في المحاذاة الصحيحة للجدران والزوايا باستخدام نفس الخط والمستوى.
لبناء أرضية المرآب، يمكنك استخدام هيكل دعم غير مكلف نسبيًا وموثوق به مصنوع من عوارض معدنية بحجم عمل يتراوح بين 100-120 ملم. ستسمح لك هذه الحزم بتغطية كامل مساحة المبنى بعرض يصل إلى 6 أمتار.
بعد وضع الحزم، يمكنك البدء في تغطيتها. للقيام بذلك، يتم وضع ألواح سميكة (40-50 ملم) في صفوف كثيفة على طول نقطة الإنطلاق السفلية للعوارض المجاورة، والتي يتم تغطيتها بعد ذلك بطبقة من لباد التسقيف. نحن نسكب العزل فوق لباد التسقيف (عادةً ما يتم استخدام الطين الموسع أو الخبث البسيط كعزل)، ويجب أن يصل مستوى الردم إلى خط القطع في نقطة الإنطلاق العلوية.
في المرحلة التالية من العمل، نطبق طبقة من الممله الأسمنتي بسمك 20-30 سم فوق العزل، والتي تحدد جودتها إلى حد كبير موثوقية غطاء السقف بأكمله.
إذا كان السقف مسطحًا، فسيتم إجراء العزل الذاتي لسقف المرآب عن طريق وضع عدة طبقات من المواد المدرفلة المقاومة للماء (لباد التسقيف أو أكوايزول أو روبيماكس) على ذراع التسوية المُجهز. في بناء المرآب، غالبا ما تستخدم التقنيات التالية:
- وضع اللفات باستخدام طريقة الصهر طبقة تلو الأخرى؛
- تطبيق المواد باستخدام البيتومين المصطكي.
بالنسبة لسقف الجملون، يتم استخدام نفس مواد التسقيف لإنهاء سقف المنزل. يمكنك التعرف عليهم بمزيد من التفصيل في المقالة المخصصة لهذا الموضوع.
ستحتاج إلى تركيب مظلات صغيرة على الأجزاء الأمامية والنهاية من السقف تعمل على حماية جدران المرآب من تدفقات مياه الأمطار. يمكنك صنع مظلات مماثلة من لوح ذو حواف بسمك 50 مم، مثقوب على طول الحافة بلوحة أخرى. يتم تثبيتها تحت نقطة الإنطلاق العلوية للشعاع.
كعزل للجدران، يمكنك استخدام ألواح قياسية مصنوعة من البلاستيك الرغوي أو الصوف المعدني.
من الملف المعدني
الخطوة الأولى هي عمل الجزء السفلي من الإطار، والذي يجب أن يكون ملحومًا بـ "الرهون العقارية" المثبتة في الأساس. إذا ضاعت هذه اللحظة، فسيتعين عليك استخدام المراسي للتثبيت.
ستكون الخطوة التالية هي تثبيت أعمدة رأسية على الجوانب الطويلة للمرآب على فترات تبلغ 1.5 متر، وبعد ذلك فقط يمكنك البدء في تأمين الجزء العلوي من الإطار.
لإضفاء الصلابة على الهيكل، تحتاج إلى لحام الزوايا في الفواصل المثبتة قطريًا.
يتم استخدام الألواح الجانبية لتكسية الجدران. يتم استخدام نفس المادة للسقف. إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك تغطية السقف بالبلاط المعدني.
يحتوي المرآب المعدني على عيب كبير - فهو بارد في الشتاء، وفي الصيف يسخن مثل الموقد. ومع ذلك، فإن الوضع قابل للإصلاح. يمكن عزل هذه الغرفة بطرق مختلفة، ولكن من المهم أن نتذكر أن العمل في مثل هذه الغرفة في فصل الشتاء سوف يتطلب التدفئة.
في الفيديو أدناه، يمكنك التعرف على كيفية صنع باب المرآب الخاص بك:
من كتل الرغوة
كتلة الرغوة ليس لها وزن كبير، على عكس الطوب. لذلك لا فائدة من بناء أساس رأسمالي منه تحت الأسوار. هناك خياران:
- أساس ضحل على سرير رملي.
- أساس خفيف الوزن من شريط الوبر.
علاوة على ذلك، إذا كانت التربة في موقع البناء ليست مشكلة، أي ليست مستنقعات ورملية، فلا فائدة من إنفاق الأموال على أساس عميق. لذلك سيكون كافياً تعميق الأساس بمقدار 50-60 سم، ويتم سكب وسادة رملية بقطر 20 سم في الخندق، كما يجب بناء إطار تقوية. وهذا جزء من العمل الذي يتم قبل صب الخرسانة.
إذا كانت التربة كثيفة ولا تنهار، فلا فائدة من بناء القوالب في الخندق. ستكون هناك حاجة إليه فقط فوق ارتفاع سطح الأرض يصل إلى 30 سم.
أما عرض الأساس فيجب أن يكون أعرض بمقدار 300 مم من سمك كتل الرغوة نفسها. هذه الفجوة سوف تعوض ضغط التربة المتجمدة. يتم التعبير عن عملية البناء بأكملها في الخطوات المتسلسلة الموضحة أدناه:
- بمناسبة الموقع للبناء في المستقبل.
- وضع حجر الأساس.
- تركيب البوابات المعدنية.
- تسرب المياه.
- بناء الجدران من كتل الرغوة.
- تركيب عتب خرساني عرضي فوق البوابات والشبابيك إن وجد.
- إذا كان السقف مائلاً، فسيتم إنشاء الجدران بمنحدر في اتجاه واحد.
- تنظيم التهوية في المرآب.
- صنع حزام مدرع حول المحيط بأكمله.
- تركيب عوارض I عبر المرآب. تبلغ خطوة التمديد 800 مم، ويمتد العارضة بمقدار 200 مم خلف الجدران على كلا الجانبين.
- لتشكيل السقف، يتم وضع ألواح اللسان والأخدود على الحواف السفلية للحزم.
- وضع العزل المائي على قاعدة خشبية.
- تركيب مواد التسقيف.
لبناء مرآب من كتل الرغوة، يوصى باستخدام كتل بكثافة 600-800 كجم / م 3. إنها تنتمي إلى فئة العزل الهيكلي والحراري وتتميز بالقوة المتزايدة. إذا قمت بشراء مادة ذات كثافة أقل، فستكون هشة للغاية، وهذا أمر غير مرغوب فيه.
عادةً ما يتم استخدام كتل الرغوة بهذا الحجم: 200×300×600 مم. لزيادة خصائص العزل الحراري للجدران، يمكنك استخدام كتل 200x400x600 ملم. إذا كان من الضروري زيادة سمك الجدران، فقم بوضع الجانب العريض لأسفل، وسمكه 300 أو 400 ملم.
عادة ما يستخدم الحرفيون المبتدئون الملاط الأسمنتي والرمل لوضع الكتل. المهنيين يفضلون البيرلايت. باستخدام هذه المواد، يتم الحصول على تأثير "التماس الدافئ". البيرلايت غير مكلف، لكنه يمنع تشكيل جسر بارد من خلال طبقات. بعد كل شيء، هذه هي الأماكن الأكثر عرضة للخطر في مثل هذا المبنى.
إذا لم تتمكن من شراء البيرلايت، فقم بشراء خليط جاف من "thermoshov".
إذا تمكنت من جعل الأساس مستويًا نسبيًا، فيجب وضع الصف الأول على الملاط. سيؤدي ذلك إلى منع ظهور الشقوق من الأحمال النقطية، والكتلة، وهو حل يصل سمكه إلى 2 سم، سوف "يجد" مكانه.
ميزة أخرى للعمل مع كتلة الرغوة هي هشاشتها. لذلك، حتى لو اشتريت كتل عالية الكثافة، ضع شبكة معدنية معززة كل 2-3 صفوف. مطلوب أيضا خلع الملابس خياطة. لن تكون الجدران متجانسة وقوية إذا لم يكن هناك اتصال بالصف المجاور أو عند الزوايا.
عند بناء مرآب من طابقين، لوضع لوحة أرضية خرسانية مسلحة، املأ حزام مدرع بسمك 200 ملم. سيكون هذا كافيا لحماية الكتل الهشة من الضغط، وسيوفر الهيكل بأكمله قوة أفضل.
لبناء مرآب من كتل الرماد، يكفي إنشاء أساس بعمق 500 مم وعرض يصل إلى 400 مم. عملية صبها هي نفسها كما هو الحال في المرآب المصنوع من كتل الرغوة الموصوفة أعلاه. عندما تجف الخرسانة، يجب وضع لباد التسقيف، والذي سيكون بمثابة العزل المائي. أما بالنسبة لبناء الجدران فلا توجد أسرار خاصة هنا. مبدأ التشغيل هو نفس مبدأ وضع الطوب.
إذا رغبت في ذلك، يمكن تلبيس الجدران المصنوعة من الطوب، أو طلاءها، أو تلبيسها، أو عزلها، وما إلى ذلك. كل هذا يتوقف على القدرات المالية وخصائص المناخ السائد في منطقتك.
مخطط
