Этапы строительства бани из сруба своими руками. Нюансы строительства сруба бани своими руками: достоинства, проекты, этапы проведения работ. варианты соединения бревен

Со словом баня возникает много ассоциаций, но сложно найти того, кто не хотел бы в ней побывать. Но быть где-то – это одно дело, а иметь собственную постройку у себя во дворе – это огромное преимущество. С чего же начать, если у вас в проекте баня из бревна своими руками. Из этой статьи вы узнаете, как правильно распланировать и проделать все работы.

Убедитесь, действительно ли вы хотите строение из древесины:

  • Положительным моментом будет отличная теплоизоляция. Помещение из древесины очень легко и быстро нагревается.
  • Экологичность материалов и отсутствие вредных испарений.
  • Простота монтажа.
  • Сравнительно небольшие затраты.
  • Близость к природе и приятный внешний вид.
  • Одним из минусов может быть то, что дерево легко возгорается.
  • Необходим особый уход.
  • Долгое время ожидания до начала внутренней отделки. Усадка может происходить от 6 до 18 месяцев.
  • Вероятность появления трещин.

Если минусы не остановили вас и желание париться в собственной баньке греет ваше сердце, тогда пришло время начать с нуля и прикинуть, какой же она будет. Помещение может состоять из двух или трех комнат, чаще всего это:

  • Парилка.
  • Комната отдыха или предбанник.
  • Душевая или моечная.

Подумайте, какую площадь у себя на участке вы готовы отвести под это строение. Если она будет в пределах 20м 2 , тогда размеры будущего здания могут быть: 4×3 , 4×4, 4×5 м. При наличии большей территории, можно смотреть в сторону проектов: 4×6, 5×6, 6×6 м.

Ориентируясь в значениях, можно начертить примерный план действий. Самой большой будет комната для отдыха. В зависимости от размеров для нее, например, можно отвести третью часть всего помещения, оставшуюся поделить между парилкой и моечной. Возможно, будет только два помещения, тогда душевая кабина будет стоять в комнате отдыха. Все зависит от размаха вашей фантазии.

Вся конструкция может быть возведена из оцилиндрованного бревна, цельного, или из профилированных брусьев. Подход к выбору будет практически одинаковым. Этот этап очень важен, ведь от правильности его прохождения будет зависеть долговечность будущей бани. Чаще всего такие материалы:

  • Сосна. Вы знаете, что ее ствол прямой, на нем обычно растет небольшое количество веток, поэтому имеется небольшое количество сучьев. Самая удобная для укладки.
  • Дуб. Это прекрасный строительный материал. Он прочен и долговечен, но его тяжело обрабатывать.
  • Лиственница. Ее древесина также обладает высокой прочностью и долговечностью. Может быть доступна не во всех регионах.
  • Ель. Материал из древесины этого вида часто используют для балок перекрытия.

Обязательно обратите внимание на такие моменты:

  • Трещины. Их размер и количество в дальнейшем при усадке будет увеличиваться. Чем их меньше, тем лучше. Но не будьте идеалистами – полностью без них обойтись не удастся.
  • Будьте внимательными к пятнам. Присмотритесь к месту среза, там не должно быть синих включений. Общая поверхность должна быть оттенков желтого цвета.
  • Присмотритесь к сучкам. Они должны иметь плотную посадку без зазоров.
  • Рыхлость среза. Торец не должен быть мягким, в противном случае это означало бы, что внутренняя часть прогнила.
  • Не берите пересушеные бревна. С ними тяжелее управляться в плане обработки.
  • Если вы выбираете круглые бревна, то разница в их диаметрах не должна превышать 30 мм.

Обратите внимание! Если температура в вашей местности зимой опускается до -40°C, тогда необходимо подбирать лесоматериал со средним диаметром в 24 см. При температуре -30°C можно обойтись 18 см. Все это необходимо для того, чтобы лунный срез мог составлять 2/3 от общего диаметра.

Если вы решили не покупать готовые бревна и заготовить их самостоятельно, тогда вот пошаговая инструкция и список инструмента, который понадобится:

  • Два топора из закаленной стали. Вес одного из них должен быть примерно 1400 г, его рукоять длиной 60 см, угол заточки лезвия – 25º. Второй будет весом в 900 г, угол его заточки – 20º, а рукоять – 50 см.
  • Рубанок.
  • Тесло – топор с закругленным лезвием. Он предназначен для изготовления пазов и канавок.
  • Скобель – ускорит очистку от верхней кожуры, которая может стать приманкой для вредителей.
  • Пила.
  • Фиксаторы для бревна. Их можно изготовить из двух досок, в которых необходимо выполнить клиновидные углубления. Тогда ствол не будет скатываться. Можно применять металлические скобы с загнутыми перпендикулярно остриями.
  • Чоклайн.
  • Черта.

Обратите внимание! Обработка древесины должна начаться не позднее двух недель после заготовки и просушки, иначе сделать это будет намного сложнее и проблематичнее.

Последовательность будет следующей:

  • Укладываем бревно и фиксируем его.
  • Подгоняем под размер. Если вы планируете делать переплет «в чашу», тогда оставляйте дополнительных 30‒60 см для каждого бревна. Если – «в лапу», тогда все остается как в проекте.
  • В случае, когда верхний и нижний диаметр отличается больше, чем на 30 мм, тогда подгонку необходимо производить с двух сторон, отложив размеры от середины.
  • Когда с размерами все готово, можно приступить к удалению коры и сучков. Черновой этап выполняется топором. Далее применяем скобель, чтобы достичь желтого оттенка. После этого можно пройтись рубанком, на этом этапе снимается ненужная рыхлость. Рубанок снимает важную часть защитного слоя, поэтому сруб нужно будет обработать антисептическим составом.

Следующим шагом будет подготовка брусьев для первого (окладного) венца. Выбираем самые большие в диаметре бревна. Определяемся с зимней стороной – это будет часть окружности, где годовые кольца располагаются наиболее плотно. Разворачиваем ее наружу. Проводим центральную ось бревна – это будет линия-диаметр на торце. Теперь параллельно ей откладываем линию, по которой будет проходить отсечка. Делаем это с двух сторон. После выполняем небольшие зарубы, вкладываем в них чоклайн (нитка с красителем). Отмечаем полную линию среза по всей длине. Далее топором делаем засечки каждые 30 см, но не на полную глубину, до линии отеса оставляем около 10 мм. После этого проходимся меньшим топором от заруба к зарубу, снимая основную плоскость. Для чистовой обработки можно воспользоваться рубанком.

  • Теперь можно приступить к изготовлению механизма перевязки. Об основных двух уже говорилось во втором шаге этой инструкции. Параллельно с ним будет выполняться выемка полумесяца – продольного паза.
  • Примеряем бревно на положенное для него место. Лучше если канавка будет находиться в нижней части, то есть налегать на нижнее бревно. При таком расположении вода не будет скапливаться в полости. Теперь применяем основное правило, которое позволит нам рассчитать ширину будущего паза. Она должна составлять 2/3 от среднего диаметра. Чтобы было понятнее, представьте, что диаметр одного торца равен 250 мм, а второго 235, их среднее значение составляет 242,5 мм ((250+235)/2). Теперь 242,5 нужно умножить на 2/3, получаем 162 мм. Глубина монтажного канала будет равна половине среднего радиуса. Все значения можно округлять. Будьте внимательны, размеры берутся с того бревна, на которое будет осуществляться укладка, а разметка наносится на то, которое будет находиться сверху. Удобнее для этих целей использовать черту. Есть свои рекомендации по ширине паза для различных климатических условий. При температуре -40º, он должен быть не меньше 16см, при -30º – не меньше 12, при -20º – не меньше 10.
  • Продольная разметка будет проводиться по образцу, который приведен в шаге 5, где говорилось об окладном венце. Таким же образом наносятся линии и засечки. Чтобы строителю было легче, то лучше нанести центральную борозду. После этого «вынимаем» расчерченные прямоугольники при помощи топора или пилы. Чистовую обработку производим рубанком. Можно применять тесло, которое предназначено для этих целей.
  • Теперь на внутреннюю поверхность наносим крошку угля или какой-нибудь другой краситель. Снова примеряем на место, смотрим, где недостаточно окрасилось. Так мы сможем отследить, где и что необходимо подправить.

Изготавливаем угловое соединение. При выборе сочленения «в чашу», ход событий будет следующим. Устанавливаем бревно параллельно тому, что находится снизу. Берем черту. Раздвигаем ее на половину среднего диаметра бревна, которое будет ложиться в чашу. И обрисовываем, как показано на иллюстрации:

Обратите внимание! Если по каким-либо причинам у вас нет черты, то изготовить ее можно очень просто. Понадобится стальная проволока с диаметром 6‒8 мм. Нужно два отрезка с длиной в 15 см. Они крепятся, например, к молотку или какой-нибудь другой рукоятке.

  • Если вам жалко лишнего материала или не нравится такой способ соединения, тогда можно применить сочленение «в лапу». Для его изготовления придется немного потрудиться. Для начала нужно заготовить болваны. Ищем бревно с наименьшим диаметром. Откладываем на нем осевую центральную линию. После этого нужно отметить места сруба или ширину болванов. Она будет равна ⅔ или ¾ диаметра наименьшего бревна. А его длина будет равна диаметру самого большого сруба. Болваны на противоположных торцах должны находиться в одной плоскости, а не перпендикулярно или под углом. Эти размеры изменяться не будут, поэтому болваны можно выполнить на всем срубе.
  • Далее приступаем к изготовлению лапы. Делаем два сруба на верхней и нижней части болвана на глубину, которая равна его ширине. Если смотреть с торца, то получится квадрат, если смотреть сбоку – прямоугольник. Дальше делим его на 8 одинаковых частей и, согласно таблице, изготавливаем стыки.
  • Каждый последующий элемент копируется при помощи шаблона или черты. На иллюстрации можно наглядно увидеть, как это происходит:

Если все это показалось вам слишком сложным, тогда можно заказать уже готовые бревна с выполненными соединительными элементами.

Чтобы вы не терялись в поисках, из основных видов фундамента выделяют:

  • Заглубленный. Из названия следует, что он должен быть утоплен на определенную глубину в грунт.
  • Незаглубленный. Изготавливается по технологии ленточного, но находится на заранее подготовленной подушке и не погружается на глубину в землю.
  • Ленточный. Самый распространенный вид. Его основой служит арматурная решетка, которая укладывается по всему периметру и заливается бетоном.
  • Столбчатый. Подходит для небольших зданий с малой массой. Изготавливается в виде столбиков, которые являются опорой для несущих частей.
  • Плитный. Самый мощный вид фундамента. Он применяется на нестабильных грунтах или в местах с вечной мерзлотой.

Решающим фактором того, к какому варианту склоняться, будет состояние почвы на вашем участке. Если это песчаная местность, местность с лесными или плодородными почвами, с близким расположением грунтовых вод, то необходимо будет использовать заглубленный ленточный фундамент. Если преобладают скалистые породы и гравий, то будет достаточно столбчатого или незаглубленного.

Обратите внимание! В случае использования столбчатого фундамента, необходимо будет устанавливать отдельную опору для печи.

Некоторые правила будут актуальны для всех видов. Мы рассмотрим варианты, которые легко реализовать самостоятельно, вложив минимум средств. Вот чем необходимо запастись:

  • рулетка или мерный шнур;
  • лопата;
  • бетономешалка (желательно, но необязательно);
  • болгарка;
  • отрезные диски;
  • арматурные прутья;
  • доска для опалубки;
  • строительная тачка;
  • брусья для колышков;
  • леска;
  • вязальная проволока;
  • крюк для вязания (необязательно, но желательно). Его можно изготовить самостоятельно из прочной стальной проволоки;
  • цемент;
  • песок;
  • щебень.

Если список уже пройден, тогда приступим:

  • Согласно своим чертежам, определите расположение будущего здания на местности.
  • Очистите площадку от мусора и растительности.
  • Если необходимо выровняйте территорию, сняв небольшой слой грунта.
  • По внешней границе забейте 4 колышка и между ними натяните леску. Правильность размеров и равномерность сторон проверьте, бросив диагонали.
  • Отступите от лески ширину планируемой стены плюс 10 см и забейте еще 4 колышка по внутренней стороне, соединив их леской.

Чтобы облегчить два предыдущих шага, можно изготовить такую конструкцию. Две дощечки соединяются поперечной перекладиной. Их изготавливается 8 штук. Дальше они размещаются друг напротив друга, по две с каждой стороны. От одной к другой идет две лески на ширине размера фундамента. Такой способ будет надежнее. При механическом воздействии размер не будет сбиваться, как это может произойти с кольями.

  • Леску закрепляем на высоте будущего фундамента. Учитывайте глубину его погружения – 50‒70 см (при небольшом строении можно обойтись размерами в 40–50 см), высоту, на которую он будет выступать, а также дополнительных 15 см на подсыпку.
  • Выкапываем траншею. Если в цоколе будет подсыпка из грунта, то скидывать его можно на середину.
  • Засыпаем песок, тщательно утрамбовываем и проливаем его водой.
  • Изготавливаем щиты из досок и располагаем их по периметру с внешней и внутренней стороны. Их высота должна быть равна высоте фундамента или немного больше.
  • Из арматуры диаметром 12 мм изготавливается решетка. Для каждой стороны необходимо 4 прута. Они соединяются перемычками через каждые 40 см при помощи вязальной проволоки.
  • Вся конструкция укладывается в траншею, и части соединяются при помощи угловых прутьев. Между стенками и решеткой должен быть зазор в 50 мм с каждой стороны, чтобы бетон свободно заполнил пространство. Снизу можно подложить кирпичи.
  • Устанавливаем вентиляционные патрубки. Для этого можно использовать канализационную трубу.
  • Готовим раствор 3 части песка, 3 части щебня, 1 часть цемента. И заливаем его. Важно, чтобы между заливками не было больших промежутков, иначе основа перестанет быть однородной.
  • Теперь необходимо дождаться полного застывания. Первые несколько недель фундамент необходимо будет постоянно увлажнять, чтобы бетон хорошо схватился и не потрескался. Для того чтобы избежать быстрого испарения воды, накрывайте его рубероидом или пленкой.

Обратите внимание! Для того чтобы проверить качество будущего раствора, замесите около 10 л за несколько дней, до начала работ с ним. Дайте ему выстояться, посмотрите, за сколько он схватится и каким будет по прочности. Если необходимо, приобретите цемент другого производителя.

Если вы на 100% уверены в качестве почвы и ее устойчивости, тогда вам подойдет вариант фундамента из столбов. Инструменты понадобятся те же. Из материала потребуется асбестовая труба диаметром 20 см (можно больше). Делаем следующее:

  • Очищаем и размечаем территорию, как в инструкции выше.
  • При помощи подручных материалов наносим опорные точки – углы будущей конструкции, а также капитальные перестенки.
  • От углов делаем отметки через каждый метр или полтора.
  • При помощи бура или лопаты изготавливаем яму. Ее глубина должна быть ниже промерзания грунта.
  • Отверстие должно быть немногим больше, чем будущая опора примерно на 5–10 см.
  • На дно укладываем подушку из песка. Ее высота – 15–20 см. Утрамбовываем и проливаем ее водой.
  • Если яма будет круглой, то усиливать ее не нужно, если прямоугольной, то лучше сделать небольшую опалубку, чтобы стенки не осыпались.
  • Нарезаем опоры из трубы. Размер рассчитываем – глубина ямы + возвышение (примерно 40 см).
  • Готовим бетон, как в инструкции выше.
  • Оборачиваем асбест в рулонный битумный материал или другой изолятор. Опускаем внутрь.
  • Примерно на половину высоты по контуру засыпаем мелкой щебенкой и утрамбовываем.
  • Заливаем внутрь трубы раствор примерно до половины. Немного приподнимаем ее, чтобы он распределился в нижней части как подушка.
  • Заполняем полости вокруг трубы щебенкой и утрамбовываем.
  • Вставляем несколько прутьев арматуры в середину и заливаем доверху.
  • При помощи вибратора или отрезка прута утрамбовываем бетон, чтобы он заполнил все полости.

Дальнейшие инструкции выполняем в том случае, если вы хотите закрыть нижнюю часть и изготовить цоколь.

  • Столбы соединяем между собой траншеей. Ее глубина должна быть 30 см, а ширина на 10 см больше диаметра столбов.
  • Наполовину засыпаем ее наполнителем из щебня, трамбуем.
  • Заливаем раствор.
  • Устанавливаем листы плоского шифера, разрезанные по необходимому размеру, и прикручиваем их к столбикам саморезами.

Обратите внимание! Для того чтобы избежать раскалывания как столбиков, так и листового материала, необходимо заранее просверлить отверстия для крепления. Их диаметр должен быть немного меньше крепежного материала.

  • Делаем отверстие под канализационную трубу, которая будет служить вентиляцией. Вставляем трубу.
  • Укрепляем всю конструкцию при помощи металлического уголка как по внутреннему, так и по внешнему верхнему периметру.
  • Внутрь укладываем пленку и засыпаем пространство керамзитом.

Основанием для стен служит окладной венец, вы уже знаете, как его изготовить. Бревна нельзя просто так уложить на цементный фундамент. Обеспечьте гидроизоляцию. Для этого на бетон укладывается два слоя рубероида, которые фиксируются битумной мастикой. Если вы собираетесь класть куски гидроизоляции, тогда делайте это внахлест 20 см. Места стыков дополнительно промазывайте. На рубероид под первый пояс монтируем доски максимальной высотой в 15 мм, расстояние между ними оставляем 250–300 мм. Его потом можно заполнить монтажной пеной. Такая прослойка будет сложить дополнительной защитой.

Дальше собирайте конструктор со способом переплета, который выбрали из предыдущей инструкции. Основным правилом здесь будет комель к вершине, то есть – если больший диаметр предыдущего бревна находится справа, значит, на него укладываем меньший торец следующего, и так до самого верха. Можно применить другой способ комель к комелю, вершина к вершине, но по диагонали. Таким образом сохраняется одинаковая высота. Но, кроме боковых стыков, необходимо обеспечить и вертикальное сплачивание. Для этого нужно будет изготовить шипы. Их диаметр будет равен десятой части бревна, плюс 2 мм. Например, если ширина ствола – 250 мм, то ширина шипа будет 27 мм. Высверливаются отверстия на глубину в два бревна. Расстояние между ними – 800‒1000 мм, от края – 100–200 мм. Это усиление просто необходимо, ведь в стене будут располагаться окна и двери, которые ослабляют общую конструкцию. При усадке также может происходить смещение в горизонтальной плоскости, что может привести к выпиранию определенных частей.

В монтажных канавках (вы уже знаете правила их расположения) обязательно должен находиться утеплитель. В этой роли может выступать мох, пакля, ватин или другой материал. Укладывайте его так, чтобы наружная сторона была аккуратной, с внутренней – все можно будет подправить.

При укладке бревен обязательно располагайте их по вертикали, для этого используйте нивелир или отвес. Чтобы вам было легче, заранее отбейте диаметр-высоту. Учитывайте, что зимняя сторона, как и в окладном венце, должна располагаться наружу.

Обратите внимание! Конструкция со временем дает усадку. При изготовлении бани из бревен, необходимо делать общую высоту большей на 15 см, чтобы потом не было неприятных казусов.

Потолок без щелей и непротекающая крыша

Перед тем как заняться крышей , необходимо правильно подойти к изготовлению потолка . Есть три варианта его монтажа:

  • Накладной. Это самый простой способ. Для его изготовления необходимо запастись досками, толщина которых будет 5 см и более. В этом случае настил просто укладывается на стены, плотно стыкуется и прибивается или прикручивается. Сверху укладывается паробарьер и утеплитель. Недостатком такого варианта будет то, что пространство под крышей нельзя будет использовать из-за хрупкости конструкции. Также ограничением для него будет ширина – максимум 2500 мм.
  • Подшивающийся. Для того чтобы изготовить потолок такого типа, необходимо будет уложить балки перекрытия. Закрепить их к стенам можно при помощи знакомой нам чаши, но с курдюком. После этого доски плотно зашиваются одна к другой с нижней стороны. Далее со стороны чердака укладывается паробарьер (лучше если это будет фольга, она не несет с собой никаких вредных испарений), на него делается подсыпка из глины, а сверху укладывается минеральная вата. Дальше все можно плотно зашить еще одним слоем досок и получится прекрасный пол для второго этажа.
  • Панельный. Изготавливается из готовых блоков. Их можно приобрести отдельно и потом смонтировать.

Потолок готов, можно доводить до ума кровлю. Здесь она может быть:

  • Односкатная. Применяется в тех случаях, когда баня примыкает к какой-либо другой постройке. В этом варианте важно произвести правильное сочленение, чтобы она стала продолжением основной.
  • Двускатная. Будет актуальна во всех остальных случаях. Мауэрлатом в этом случае может послужить последний венец. Ферма, которая состоит из двух стропильных ног, ригеля и основания собирается на земле. В верхних брусьях изготавливают горизонтальные пропилы и в них вставляют уже готовые треугольники. Начинают с краев и двигаются к середине. Временно кидают перемычки, которые удерживают всю конструкцию. Потом их соединяют обрешеткой под кровлю. Основание, кстати, может служить и потолочной балкой. Если стропила выходят за пределы и оказываются на улице, то при длине более 1 м требуются подпорки.

Для бани из сруба отлично подходит кровля из мягкой черепицы. Часто применяют металлочерепицу, профнастил и другие варианты. Решение остается за вами.

Обратите внимание! Кровля нуждается в особых расчетах и подходе. Она планируется под конкретный проект и условия.

Баня из оцилиндрованного бревна уже сама по себе выглядит привлекательно как внутри , так и снаружи. Естественно, древесина нуждается в защите от погодных условий, поэтому ее покрывают различными видами лака и пропитки. Перед выполнением каких-либо декоративных отделочных работ, необходимо произвести конопатку стен – уплотнение швов. Для этого используют различные материалы: мох, паклю, ленточный уплотнитель, современные герметики. Она осуществляется, начиная с нижнего венца и доверху. Обрабатывается весь пояс изнутри и снаружи, только после этого переходят к следующему этапу. Такой подход позволит избежать перекоса бревен и их выпадения.

Обратите внимание! Отделочные работы в бане из бревна лучше начинать после полной усадки стен. Если не дождаться этого момента и сделать сразу, то это может привести к неправильным расчетам и нанести вред строительному материалу.

После этого можно приступать к отделке. Например, можно декорировать потолочные балки, визуально состарив их и покрыв морилкой. Проконопаченные швы можно закрыть бечевкой, которая добавит свою изюминку. В парилке изготавливают скамьи в несколько ярусов, чтобы было удобно располагаться всем желающим. Часто ее зашивают деревянной вагонкой. Если и вы хотите сделать это, то не забудьте установить паробарьер в виде фольги, чтобы влага не скапливалась внутри и не приводила к гниению стен.

Теперь монтируется печь. Желательно, чтобы те стороны, которыми она соприкасается со стенами, были обложены огнеупорным кирпичом. Такого рода конструкция смотрится достаточно привлекательно и хорошо защищает древесину от перегрева и прогорания.

Баня в квартире .

Видео

В предоставленном видеоматериале, показано как выполняется строительство бани из бревна своими руками:

Давным-давно древесина была признана лучшим строительным материалом, и в случае возведения бани таким положение дел и осталось, поскольку дерево отлично способствует регулированию температурного и влажностного режима в помещениях. Однако ряд других нюансов не позволяют считать сруб бани из дерева идеальным, потому в статье будут рассмотрены особенности строительства деревянной бани.


Сложности выбора между брусом и бревном

Бытует мнение, что бревенчатый сруб имеет меньшую себестоимость, чем тот, что закладывается из профилированного бруса. Сравнение производится именно с профилированным брусом, поскольку его эксплуатационные характеристики значительно выше: улучшена обработка материала и установлены специальные замки, усиливающие сцепление элементов. Если производить оценку непосредственно по стоимости материала, то действительно бревно дешевле. Когда речь идет про строительство деревянных бань, то стоит учитывать, что бревен нужно гораздо больше, чтобы реализовать проект, разработанный для бруса.


При использовании 20-сантиметровый брус можно получить аналогичную толщину стены и высоту венцов. Если же используются 20-сантиметровые бревна, то соединяются они посредством подборки 10-12-сантиметрового паза, соразмерна которому будет и толщина стены. Соответственно и венцы по высоте не будут получаться в 20, а лишь в 10-12 сантиметров. Соответственно при расчете придется увеличить количество бревен, чтобы добиться размеров аналогичных тем, что достигаются при использовании бруса. Использование бревна также усложняет монтажные работы.


Когда речь идет о брусе, то единственным условием для качественного выполнения работ является соответствие элементов по размеру относительно друг друга. Расхождение не может превышать нескольких миллиметров. При помощи цепной пилы нарезаются чаши, в них закладывается теплоизоляционный материал, а затем закладывается очередной венец. Непосредственно профилированный брус – это обычно качественный материал, отдельные элементы которого идеально равны между собой, потому складывать их между собой очень легко. Неоцилиндрованное бревно усложняет процесс строительных работ.

Нюансы обработки сруба

Изначально баня срубовая должна отстоять под крышей, чтобы минимум за 8 месяцев используемый в строительстве материал (бревно или брус) максимально был просушен. Важно учесть, что эти месяцы должны быть максимально засушливыми. Обычно устанавливаются бани со сруба в декабре, чтобы до августа они успели просохнуть. Если есть возможность выждать больший период, то сушка может продлиться 1,5-2 года.

Во время того, как будет просушиваться сруб необходимо производить ряд других работ. Установив бревна, необходимо их обработать при помощи специальных антисептиков, в основу которых входят растворители. Необходимы они для того, чтобы на поверхности бревен не образовывались грибки или плесень. Чтобы при высушивании древесины ее не разрывало нужно произвести ее обработку другим составом, к примеру, подойдет «Текнол JRM».


По факту высыхания древесины, бревна шлифуются, чтобы с них был снят слой антисептика, которым закрываются поры в материале. Сразу после этого можно приступать к покраске сруба при помощи масло-воска. Это не просто средство для обработки, поскольку в его состав входит специальный пигмент, придающий древесине характерный оттенок. Соответственно, когда постройка бани из сруба завершается, материал не просто будет защищен масляно-восковым слоем, но и оригинально окрашен, что очень красиво смотрится на фото и при визуальном осмотре.

Устранение щелей между элементами сруба бани

Важнейшим этапом в процессе того, как возводится баня из сруба своими руками, является устранение зазоров между элементами конструкции. Причиной их возникновения является невозможность создания чаши под венец таким образом, чтобы ее форма идеально стыковалась с закладываемым бревном. Когда же материал высушивается, эти щели расширяются, что и выглядит некрасиво, и эксплуатационные характеристики бани ухудшает.

Щели эти необходимо заделать – законопатить (детальнее: " "). Используют при этом специальный инструмент «конопатку», напоминающий плоскую лопатку малых размеров, и молоток. Заполняются зазоры при помощи мха или пакли. Постукивая по рукояти конопатки можно максимально уплотнить утеплитель и добиться максимальной защиты помещений от проникновения в них холодных воздушных масс.


Существует такой вариант строительства, когда венцы изначально укладываются на слой мха. В таком случае по завершению строительства с бревен будут свисать остатки утеплителя, который привлекает различных пернатых. Все остатки мха следует уплотнить в щели таким же образом, как тот, что описан выше. Но конопатить щели все равно придется через 5-6 месяцев, поскольку полностью зазоры устранены не будут.

В случае, когда в качестве прослойки между венцами использована джутовая лента или пакля, конопатить здание нужно лишь через полгода после его первичной усадки. Затем можно приступить к монтажу оконных и дверных блоков. Второй раз процедура конопатки производится через год, если, конечно же, сруб не был облицован с уличной стороны.

В дальнейшем при эксплуатации сруб будет «двигаться», потому регулярные проверки не помешают. Образуемые щели следует заделывать, а уж птицы постараются эти щели создать, вытаскивая из щелей утеплитель в качестве строительного материала для своих гнезд.

Индивидуальные особенности процесса возведения и эксплуатации сруба

Когда отстраивается баня из строганного бревна или бруса, самой большой проблемой для владельца является малая устойчивость древесины к воздействию влаги. Можно, конечно же, произвести обработку поверхности сруба различными химикатами, но многие владельцы противятся, поскольку опасаются за свое здоровье.


Конструкционно защитить древесину от воздействия влаги можно при помощи грамотно организованной вентиляции:

  • заливая ленточный фундамент (наиболее популярный), следует делать специальные отверстия (продухи) в нем. Воздух, поступающий туда, обеспечит быструю сушку полов;
  • закладывая первый венец , нужно подложить под него гидроизоляционный слой. Не стоит использовать рулонный рубероид, поскольку он имеет крайне малый эксплуатационный срок на предельных своих характеристиках. Лучше всего использовать гидроизоляционные стекловолоконные материалы или на стеклохолсте. В простонародии они называются еврорубероидом и на них обязательно должна отсутствовать посыпка. Срок эксплуатации такого материала достигает 10-15 лет. Естественно, цена его выше, но эксплуатационные характеристики того стоят;
  • нижний венец в конструкции обязательно должен быть обработан антибактериальным составом, поскольку он будет располагаться ниже уровня полов помещении, и подвергнется при эксплуатации максимальному воздействию природных факторов. Посетителям бани не стоит опасаться испарений от использованного для обработки состава, поскольку качественная вентиляция подпола и средние температуры не создадут нужного эффекта для перемещения воздушных масс в помещения сруба;
  • важно очень качественно смонтировать систему отведения воды в обмывочном помещении и парном отсеке, поскольку любые ошибки могут привести к нежелательным последствиям. После введения бани в эксплуатацию, что-либо исправить будет очень сложно;
  • вентиляция в самой парилке так же должна быть очень качественной. Лучше помещение будет чуть быстрее остывать, чем наоборот влага будет разрушать все вокруг. Просушивать его нужно и после каждого случая принятия процедур. Достаточно будет подкинуть немного дров в печь и открыть все окна и двери, чтобы влага максимально быстро была устранена.

Если закладывать сруб для бани своими руками из бревна, то стоит знать еще об одном злейшем враге древесины – древоточцах. Насекомые очень сильно вредят строительному материалу. Защититься от них можно посредством нанесения специальных пропиток, но их использование безопасно для самого человека во всех помещениях кроме парилки. Конечно же, насекомые могут быть устранены путем нагрева воздуха более 60 градусов по Цельсию, но эта температура не достигается в русском срубе, если говорить об оптимальных условиях для принятия банных процедур.


На любые свидетельства того, что древоточцы атаковали древесину сруба, стоит реагировать оперативно. Нужно единожды протопить баню всухую при температуре в 80-90 градусов по Цельсию. Время прогревания должно составлять от 1,5 часов, а точнее: нужно добиться прогревания ядра бревна до отметки более 60 градусов по Цельсию.

Дерево при этом повреждено не будет, а насекомые с личинками будут ликвидированы. В случае, когда проточенных отверстий от насекомых очень мало, можно обойтись использованием строительного фена при температуре до 150 градусов по Цельсию. С его помощью обрабатываются пораженные участки.

Сколько времени требуется для растопки различных бань

Если было решено построить баню из сруба своими руками, то стоит учесть, что не только подверженность древесины различным негативным факторам воздействия является «подводным камнем» в протекающем процессе строительства. Бревенчатый сруб прогревается значительно дольше из-за повышенной теплоемкости материала. При этом создаваемое тепло приятнее по внутренним ощущениям человеческого организма. На фото исходящее от бревенчатых стен тепло увидеть нельзя, но его благотворное воздействие на тело ощущается с каждой секундой пребывания внутри парилки все сильнее.

При всей полезности процедур нельзя забывать о том, что на растопку уходит куда больше времени и дров, а если еще используется и обычная кирпичная печь, то потратить придется от 3 до 5 часов времени. Приезжать в такую баню на выходные и потратить половину драгоценного времени исключительно на достижение оптимальных температурных показателей мало кому захочется.


Если же используется металлическая печь, то проблема становится более явной. Из-за отсутствия эффективного утепления стен парилки, мощности нагрева часто не хватает, а потому необходимо брать более эффективное и дорогое устройство. Да и выдерживать температуру в помещении в пределах от 50 до 60 градусов по Цельсию крайне сложно. Повышают эффективность металлической печи путем обкладки ее кирпичным экраном и установки специального щитка вокруг дымохода. В таком случае выделяемое тепло аккумулируется и выделяется внутрь помещения.

Но, опять же, стоит помнить о нюансах, которые встречают работника повсюду. Если до создания кирпичного экрана и монтажа щитка вокруг дымохода фундамент под металлическую печь не требовался, то с их появлением массу в 200-300 килограмм нужно чем-то сдерживать.


Естественно, никто не запрещает произвести утепление сруба, но в таком случае все полезные качества древесины сходят на нет. Попросту стены сруба изнутри покрываются пирогом теплоизоляции из нескольких слоев, которые не позволяют выводить влагу естественным путем за счет эффекта древесины, как «дышащего» материала. Если к такой внутренней отделке добавляется еще и поверхностная окраска древесины, то о вентиляции не стоит даже вспоминать. В таком случае, после того как сделать сруб для бани, необходимо обязательно добавить в конструкцию вентиляционные отверстия.

Основы планировки бревенчатых бань


Внутри же баня будет иметь чистовые размеры около 5,2 метра, поскольку чаши, формируемые по оба конца бревна, будут забирать определенное расстояние от длины и ширины. Касательно бруса можно сказать, что потери будут меньше, но не намного (45-50 сантиметров). Несколько сантиметров также будет утеряно из-за монтажа отделочных материалов или обшивки стен обычной вагонкой.

Тут нужно знать не только, как правильно срубить баню, но и как в ней распределить место. Размеры моечной стоит уменьшить, если в нее не будет устанавливаться габаритная купель. Лучше всего запасное место отвести под раздевалку или увеличение парилки. Выбор, естественно, остается за владельцем. Если баня будет использоваться круглый год, то без отведения места под тамбур просто не обойтись. В ином случае холодный воздух, проходящий через входную дверь, будет негативно влиять на температурный режим внутри бани.



Можно при желании размеры сруба уменьшить. К примеру, очень популярна постройка габаритами 6х3 метра – «трамвайчик». Все помещения размещаются последовательно. Отгораживаются обычно: парная, комната отдыха, предбанник перед входной дверью. Душевая размещена не отдельно, а по типу проходного помещения.


Итог

В статье рассмотрены основные нюансы и особенности того, как строить баню из сруба, чтобы получить качественное, надежное и безопасное строение, которое прослужит долгие годы. Важно учитывать каждый совет при проведении работ. Также можно доверить все работы специалистам, которые возьмут на себя ответственность за каждый этап – от закупки строительных материалов и конструктивных элементов до возведения бани и введения ее в эксплуатацию.

Если раньше бани строились исключительно из дерева, то сегодня появились и другие материалы (кирпич, газобетон), несмотря на это именно, дерево является классическим и самым популярным материалом. Баня из бревна помогает создать особую атмосферу, свойственную традиционной .

Русская баня из бревна: преимущества

Большинство предпочитает строить баню из бревна своими руками, поскольку этот материал имеет ряд преимуществ:

  • экологичность. Чтобы поход в парную принес максимум пользы, нужно, чтобы она была построена из натуральных и экологически чистых материалов, которым и является дерево;
  • особый аромат. При нагревании дерево источает приятный и полезный аромат, который делает процесс посещения бани оздоравливающим и приятным;
  • экономия. Процесс изготовления и подготовки материалов довольно прост, поэтому и цена на него невысокая;
  • высокая теплоизоляция. Дерево хорошо удерживает тепло, что немаловажно для бани;
  • хорошая вентиляция. Бревна пропускают пар и воздух, сохраняя в помещении тепло;
  • эстетичность. Деревянные постройки выглядят аккуратно и уютно, они отлично вписываются в любой экстерьер;
  • долгий срок службы. Здания из дерева отличаются высоким уровнем надежности, при соблюдении правил вы получите постройку, которая прослужит вам много лет.

Баня из бревна: недостатки

  • пожароопасность. Дерево горит, в отличие от кирпича или газобетона, поэтому его обязательно нужно обрабатывать специальными средствами;
  • усадка. В течение полугода после строительства нельзя проводить отделочные работы, в отличие от , у которой минимальная усадка;
  • необходимость в тщательном уходе. Древесина подвержена гниению, поэтому ее нужно обрабатывать средствами, которые защитят ее от воздействий внешней среды;
  • сложность сборки. Построить баню своими руками из бревна достаточно непросто, поэтому если у вас нет достаточных навыков, то лучше доверить работу профессионалам.

Баня из бревна: пошаговая инструкция

Для строительства бани нужно соблюдать определенный порядок.

Этап 1. Подбор материала

Первым делом нужно выбрать породу дерева, из которого вы планируете построить баню из бревна. Как правило, используется сосна. Данный материал имеет невысокую цену, он прочный, надежный и устойчив к перепадам температуры и влаге. Менее популярными вариантами являются ель, кедр, лиственница.

Лучше выбирать бревна, срубленные зимой, поскольку они будут обладать хорошей влагоустойчивостью. Диаметр бревен составляет 180-250 мм. Учтите, что разница между ними не должна превышать 30 мм, в случае нарушения этого условия постройка получится со щелями.

Нужно также учесть, что одна и та же порода дерева, может различаться своей плотностью, если деревья были выращены в разных климатических условиях.

При покупке или заготовке материалов для строительства бани из бревен своими руками важно обращать внимание на ряд моментов:

  • они должны быть ровными. Допустимо изменение толщины на 10 мм на метр длины, не более;
  • недопустимо наличие синих пятен. Они являются признаками гниения;
  • сердцевина должна иметь однородный темный оттенок;
  • смоляные карманы должны отсутствовать;
  • зазоры в сучьях недопустимы, т. к. они являются признаками трухлявой сердцевины.

Оцилиндрованные бревна - это отличный вариант для строительства бани. Их на производстве выравнивают по всей длине, покрывают антисептиком, который защищает от гниения. Бревно имеет пазы для укладки, что упрощает процесс сборки сруба.

Этап 2. Составление проекта

Проектирование - это важная часть строительства. Проект можно сделать самостоятельно, найти в интернете готовый вариант или обратиться к профессионалам. Определитесь с местом, где будете строить, с размерами сооружения, расположением окон и дверей, расстановкой мебели, размещением электропроводки и канализации.

Правильно составленный проект облегчит процесс строительства.

Этап 3. Постройка фундамента

Когда мы строим баню из бревна или любого другого материала, то всегда нужно уделять особое внимание фундаменту. Он напрямую влияет на надежность всего строения. Для выбора вида фундамента нужно обратить внимание на грунт.

Если он глинистый, болотистый или лесной, то подойдет ленточный фундамент. Для строений на склоне лучше выбрать винтовой или свайный. Также допустима установка столбчатого фундамента.

После возведения фундамента нужно обязательно уложить слой гидроизоляции, обычно для этих целей используют рубероид.

Этап 4. Возведение стен

Постройка сруба бани начинается с установки «закладного венца». Для него рекомендуется использовать самые толстые бревна. Сначала два бревна нужно положить строго параллельно друг другу с разных сторон будущей постройки. После нужно перпендикулярно уложить два бревна в пазы.

Следующие венцы выкладываются аналогично.

В настоящий момент можно купить готовые бани. Их изготавливают на производстве, после собирают, проверяют качество, а после снова разбирают. Такие бревна упаковывают и нумеруют, а после продают в комплекте с инструкцией по сборке. В таком случае сделать баню из бревен будет гораздо проще и быстрее.

Ниже рассказывается о том, как построить баню бревна. Видео:

Когда сборка бани из бревна своими руками будет завершена, нужно подождать, пока бревна высохнут, а после переходить к следующему этапу.

Этап 5. Конопатка стен

Для конопатки можно использовать лен, джут, войлок из шерсти. Процесс заделки щелей нужно начинать делать с самых нижних рядов, постепенно продвигаясь вверх. Для этого следует расстелить полотно поперек паза и забивать его внутрь специальной лопаткой. Нужно особо тщательно конопатить углы помещения.

Конопатку стен нужно делать строго по периметру, нельзя обрабатывать каждую стену поочередно. Это может привести к образованию перекоса.

Этап 6. Установка крыши

Кровлю обычно делают из шифера или ондулина, последний имеет определенные преимущества: он легче, что упрощает монтаж, а также имеет более высокий срок службы.

Этап 7. Установка окон и дверей

После сборки сруба нужно сделать проемы для окон и дверей. По технике безопасности двери должны открываться наружу. Лучше выбирать деревянные окна и двери, поскольку пластик при нагревании может выделять вредные вещества.

Этап 8. Отделочные работы

Отделка бани из бревна должна проводиться спустя полгода после завершения строительства. Обычно для внутренней отделки бани применяют вагонку - материал, который является лидером в данной сфере.

На этом же этапе устанавливается печь, проводятся необходимые коммуникации, электричество и т. д.

Завершающим штрихом является установка мебели.

Баня из бревен своими руками: фото






Строительство бани из бревна: видео

Баня из бревна имеет как плюсы, так и минусы. Процесс ее строительства имеет определенную специфику: здесь есть характерные этапы постройки, которые не так очевидны на первый взгляд. Чтобы баня из бревна была построена правильно, строителю нужно ознакомиться с некоторой теоретической информацией.

Особенности

Баня из бревна – традиционно русская постройка. Такие бани возводились еще в Древней Руси, но с тех пор технология была несколько изменена и улучшена. В частности, это обусловлено тем, что технология выделки бревен сильно изменилась. Изменились и требования к банным постройкам. Так, сейчас нужно, чтобы баня была оснащена не только предбанником и парилкой, но и душевой, санузлом, комнатой отдыха, бильярдной. От того, как много комнат будет оборудовано, зависит размер бани и, соответственно, количество материала.

Деревянные бани отличаются от своих кирпичных аналогов рядом преимуществ.

  • Древесина прекрасным образом воздействует на здоровье человека. Целебный пар в таких парных повышает настроение и улучшает общее самочувствие. В зависимости от того, какая древесина выбрана, различаются производимые эффекты. Например, если выбрать для постройки бревна из древесины хвойных пород (ели, сосна), то можно быть уверенным, что после посещения бани у вас повысится настроения, пропадет бессонница. К тому же испарения смолы, выделяемой этими породами, обладает способностью убивать вирусы в организме человека.

  • Брус – экологически чистый материал, так что даже в процессе разрушения бани окружающей среде не будет наноситься никакого вреда. Утилизировать бревна тоже очень легко: достаточно просто выгрузить их где-нибудь в лесу. Так ваш мусор превратится в полезное удобрение.
  • Вентиляция в деревянных постройках на высоте. Это связано с тем, что брус от природы обладает прекрасными вентилирующими свойствами, так что проблем с застоем влажного воздуха не возникнет. Благодаря этой особенности во время проведения банных процедур образуется микроклимат, максимально подходящий и комфортный для парения в принципе, и в результате достигаются наилучшие результаты.

  • Деревянные бани хорошо держат тепло, не остывают быстро. Дерево обладает низкой теплопроводностью, чего нельзя сказать о кирпиче. Небольшая теплопроводность дает еще одно преимущество: в зимний период баня из сруба будет прогреваться в разы быстрее, чем кирпичная.
  • Благодаря естественной вентиляции и низкой теплопроводности не нужно будет затрачивать дополнительные финансовые средства на оснащение деревянной бани вентиляцией, также не надо ее дополнительно утеплять. В итоге это позволит сэкономить куда большие средства, чем были затрачены на закупку бревен.
  • Поверхность древесины привлекательна сама по себе, так что не потребуется дополнительная облицовка или внутренняя отделка бани. Если для строительства был выбран профилированный брус, то постройка будет выглядеть опрятно и аккуратно, не «сядет» и не покоробится. К тому же звукоизолирующие качества дерева на высоте.

  • Деревянная баня на участке – свидетельство высокого статуса владельца. Ее даже можно назвать статусной вещью. Помимо того, что это удобно и красиво, баня из бруса дает возможность собраться компанией или семьей и провести хорошо время за душевными разговорами в промежутках между процедурами в парилке.

Материалы

Решив построить бревенчатую баню, необходимо принять во внимание несколько факторов, первый из которых – разница в материалах.

Рубленные или строганные бревна (их также называют окоренными) представляют собой обыкновенный сруб овальной формы, все работы по обработке которого проводились вручную. Верхний слой древесины, называемый заболонь, бережно снимают. В итоге получаются бревна разного размера, немного сучковатые и шероховатые на ощупь. Благодаря тому, что дерево не отшлифовывается и, грубо говоря, остается в первозданном виде, оно сохраняет способность сопротивляться разного рода негативным воздействиям, которые могут быть оказаны на него не только изнутри бани, но и внешней средой. Поскольку бревна имеют разный диаметр, добиться хорошей теплоизоляции достаточно сложно: необходимо иметь опыт работы с этим материалом. К тому же стоит рубленное бревно дешевле.

Оцинкованное или калиброванное бревно имеет большую стоимость и совсем иной внешний вид. Бревна здесь обрабатываются на специальном станке, который делает их все одинаково круглыми, ровными и красивыми. Получается гладкая поверхность без едино шероховатости. Однако вместе с самобытным внешним видом дерево теряет и добрую половину всех своих качеств при такой обработке. Лес становится более чувствительным к внешним воздействиям, поскольку он утрачивает большую часть своей устойчивости. Однако мастера нашли решение такой проблемы: они многократно обрабатывают древесину различными пропитками и антисептиками, и в результате оцинкованная древесина становится более устойчивой.

Постройки из цельного массива пользуются популярностью, но необходимо знать, какой именно массив выбрать.

Оптимальными являются следующие породы:

  • сосна;
  • лиственница;
  • береза и прочие.

Все эти варианты достаточно плотные и твердые, чтобы выдержать постоянное воздействие горячих температур и пара. Лучше всего закупать лес, привезенный из северных регионов. Наибольшим почетом и спросом пользуется древесина из Псковской области. Также необходимо обращать внимание на время закупки: лучше всего, если древесина заготавливалась зимой. Постарайтесь не выбирать слишком толстые бревна, так как они быстрее других растрескаются. Стоит отдать предпочтение молодым деревьям среднего диаметра.

После покупки лесоматериалов нужно внимательно отнестись к подготовке к последующему строительству. Нужно дать срубу хотя бы месяц «полежать». Бревна укладываются штабелями. Между ними необходимо оставлять вентиляционный зазор в 5 см, чтобы материал мог «дышать». Только после того, как сруб «отлежится», можно приступать к строительству.

Выбор и подготовка материала – важный шаг на пути в постройке бани. Не стоит пытаться сэкономить, выбирая древесину низкого качества. Стены бани могут растрескаться, а теплоизоляционные свойства оказаться ниже среднего. Чтобы не рисковать, закупайте качественный лес, вырубленный зимой и поставляемый из северных регионов.

Проект

Переходя непосредственно к планированию самой банной постройки, стоит определиться с ее конкретным внешним видом и планировкой. Существует два пути: либо можно выбрать уже готовый проект, либо составить свой индивидуальный, отвечающий всем требованиям и пожеланиям будущих владельцев. Первый способ более прост. Ниже будут предложены примеры проектов с их кратким описанием.

Если вы планируете возвести небольшую баню, например, размером 6х3 м , то стоит присмотреться к минималистичным вариантам с малым количеством помещений. В данном проекте оставлено только необходимое: душ, парилка и просторный предбанник. Этого достаточно для комфортного банного отдыха.

Такая баня больше похожа на целый дом, особенно учитывая ее внушительные габариты. Здесь комнату отдыха уже нельзя назвать предбанником из-за большой площади и высокой функциональности. При желании комнату отдыха можно было бы дополнить телевизором или переоборудовать под крытый бассейн.

Небольшая деревянная баня размером 6х6 м оснащена всем необходимым, включая санузел. Даже постройка небольшого размера может обладать достаточным функционалом. Единственное, что неудобно в данном проекте, так это то, что печь, используемая здесь, не оборудована выносной топкой.

Баня может стать полноценным местом отдыха , особенно если дополнить ее несколькими функциональными зонами: оборудовать барбекю на террасе, оснастить комнату отдыха телевизором или придумать что-то другое. Ограничение накладывает только проектная площадь.

По-настоящему большая баня, оснащенная специальной комнатой под бассейн. Как можно понять из плана, данное здание является двухэтажным, однако оборудовать второй этаж или мансарду не обязательно: постройка хороша и так.

Наглядный пример того, каким не должен быть проект. Обратите внимание, что доступа в остальные помещения, кроме тамбура, нет. Будьте крайне внимательны при составлении проектных планов и не совершайте таких элементарных ошибок.

В случае чего, в такой постройке можно будет даже жить в летний период. В кухне нужно будет сделать вытяжку, ведь если запахи из нее донесутся до парилки (что маловероятно), то дерево впитает в себя все ненужные ароматы, и избавиться от них не получится.

Что касается индивидуальных эскизов, то их можно составить самостоятельно либо поручить это профессионалом. Главное, чтобы ваша баня была нужного размера и вмещала в себя все необходимые, на ваш взгляд, комнаты. Несмотря на то, что одноэтажные постройки более популярны, чем двухэтажные, в ряде случаев два этажа позволяют сэкономить площадь участка, при этом создав в банной постройке дополнительное пространство. Обратите внимание, что парная всегда располагается на полу, так как под печь требуется укрепленный фундамент.

Фундамент

Для того, чтобы изготовить фундамент, не потребуется особых знаний и опыта. Все, что нужно – вооружиться материалами и инструментами и быть готовым потратить на строительство достаточное количество времени.

Вам понадобятся следующие материалы и инструментарий:

  • арматура;
  • пиломатериалы;
  • гвозди;

  • пара рулонов рубероида для гидроизоляции;
  • пластиковые продухи;
  • деревянные колья;
  • веревка;
  • молоток;
  • лопата;
  • уровень.

Обратите внимание на состояние грунта. Если он пучинистый, то необходимо будет дополнительно укреплять фундамент армированными поясами.

Теперь можно приступать к возведению фундамента с нуля. Ниже приведен перечень шагов, которые нужно выполнять поэтапно.

  • Разграничьте участок для постройки бани при помощи кольев и веревки. Колья установите на предположительных углах будущей бани, а между ними натяните веревку.

Имейте в виду, что фундамент стоит делать высотой 45 см. Для бревенчатой бани этого вполне достаточно. Если сделать фундамент ниже, то, возможно, не удастся расположить все коммуникации, а более высокое основание – лишняя трата денег.

  • Лопата должна быть хорошо заточена перед тем, как вы приступите к рытью траншеи. Для затачивания воспользуйтесь болгаркой.
  • Выкопайте траншеи глубиной 50 см, строго соблюдая границы, размеченные на первом этапе.
  • Стенки траншеи осыпаться не должны, для этого и затачивалась лопата. Если вы строите баню на участке с сыпучим грунтом и исправить положение возможности нет, то защитите стенки от осыпания деревянными панелями.

  • В углу прокопайте участок под будущий котел. Его размер зависит от габаритов выбранного вами котла.
  • Проверьте, насколько качественный пиломатериал вам доставили. Крайне важно, чтобы он был по-настоящему качественным: тогда основание не треснет и не развалится. Пиломатериал не должен иметь ни сучков, ни надломов.
  • Установите короб по границам траншеи, не погружая в нее. Короб из пиломатериалов должен быть слегка больше, чем траншея в ширину. Через каждый метр на стенках короба из продольных досок нужно устанавливать одну поперечную планку. По бокам скрепите деревянные «стенки» саморезами.

  • Армируйте траншею, установив металлические прутья в нее. Они должны быть на 10 см отдалены от стенки и выдаваться на 1,5 см вверх.
  • Проверьте ширину короба в нескольких местах. Расстояние между стенками везде должно быть одинаковым, иначе фундамент не будет идеально ровным. Внутренние стенки из дерева застелите рубероидом.
  • Установите продухи, установив их поперек границ короба над траншеей. Благодаря им воздух будет постоянно и беспрепятственно циркулировать под баней.

  • Залейте фундамент. Вы можете использовать для этого специальную машину, а можете просто побросать бетон в траншею и короб при помощи лопаты. В процессе закладки раствора обязательно разравнивайте места, в которых бетон уже «схватился» и пошел буграми. Это делается для того, чтобы полностью разровнять фундамент.
  • Оставьте фундамент просыхать на 30 дней. Если есть опасения по поводу того, что выпадут осадки, то накройте конструкцию полиэтиленом, в противном случае просто оставьте сохнуть на открытом воздухе.

Как построить?

После того, как фундамент возведен и просушен, наступает время строить непосредственно саму баню. Обратите внимание на то, что должно пройти какое-то время после того, как бревна срубили. Только тогда они максимально хорошо подойдут для постройки.

Чтобы возвести баню своими руками и при этом сделать все правильно, воспользуйтесь следующей инструкцией.

  • Один ряд бревен в возводящейся из сруба постройке называется венцом. Первый венец должен быть максимально прочным и ровно уложенным, поскольку на него приходится вся остальная нагрузка. Поэтому выбирается сруб из твердых пород: дуба или лиственницы. Только такие породы обладают достаточным запасом прочности, чтобы выдержать вес всего строения и тепловые и влажностные нагрузки, при этом не трескаясь. Для первого венца допустимо использовать бревна большого диаметра.

  • Первый венец укладывается на фундамент, оснащенный гидроизоляцией. Крайне важно уделить особое внимание обработке бревен всевозможными антисептиками и влагоотталкивающими пропитками. Нижнюю часть необходимо стесать, чтобы обеспечить максимальное прилегание сруба к фундаменту. При укладке можно использовать способ «в чашу» или в лапу, а также «в обло». Процесс разметки и технология ручной рубки изображены на следующих картинках. Глубина паза зависит от температуры окружающей среды зимой: чем холоднее в том регионе, в котором вы живете, тем более глубоким должен быть паз.

  • При укладке имейте в виду и то, какой стороной куда расположено бревно. Так, его северная сторона должна располагаться снаружи, а южная – внутри. Сторона определяется по годичным кольцам на срезе: с северной стороны они более тонкие. Такая особенность обуславливается тем, что дерево с северной стороны более устойчиво к негативным воздействиям и менее подвержено короблению, поэтому вероятность того, что бревно растрескается или загниет, сведена к минимуму. Построенная таким образом баня сможет простоять в разы дольше – от 50 лет.

  • Поскольку брус не может быть одинаковой толщины с обеих сторон, то его располагают более тонкой стороной то в одну, то в другую сторону. Это помогает сохранить верхний край горизонтальным. После того, как стены выложены, необходимо их проконопатить – заткнуть все щели и зазоры. Конопатить можно только некоторыми подходящими для этого материалами: пеньковым волокном, засушенным мхом, льняной паклей, войлоком. Эти материалы прекрасно перенесут процесс усадки, при этом они не потеряют своих свойств с течением времени. Конопатят баню по кругу, «проходясь» постепенно по всем швам сверху вниз. Если провести конопатку сначала на одной стене, потом на другой и так далее, то баню может «повести».

  • Верхний венец, также называемый мауэрлат, необходимо выбирать так же тщательно, как и первый. Мауэрлат в дальнейшем будет держать крышу, потолок и вообще всю стропильную систему.

Крыша

Крыша сооружается над баней из бревна в тот же год. Она может быть как временной, так и постоянной, однако крайне важно возвести ее, уложившись в эти временные рамки. Лучше всего выбирать крышу простой конструкции, например, двускатную. Лишние изыски будут ни к чему. Под крышей обязательно оставляют небольшой чердак, однако важно следить за тем, чтобы он хорошо проветривался.

В зависимости от снеговой нагрузки определяют расстояние , на котором друг от друга располагаются стропила. Обычно шаг составляет 1-, 15 м. Если планируется оборудовать чердак под комнату или вы просто хотите его утеплить, то подбирайте расстояние между стропилами в зависимости от того, какой ширины будут плиты утеплителя.

Чтобы установить стропила, необходимо врезать из в верхний венец – мауэрлат. Получается, что верхний венец как бы служит опорой для стропил.

Стропила соединяются между собой вверху. Далее можно приступать к формированию самой крыши. Для начала необходимо сделать обрешетку для двускатной крыши. Пример того, как она выглядит, приведен на фото ниже.

На обрешетку укладывают какой-либо гидроизолирующий материал, например, рубероид. Он защитит еще не успевшее как следует усесть дерево от намокания.

Только после сооружения гидроизоляционного слоя можно уложить финишное покрытие. Оно зависит от проекта и обыкновенно выбирается по эстетическим соображениям. В качестве примеров можно привести ондулин, шифер, металлочерепицу, профнастил и прочие.

Поскольку основные функции крыши – защитные, то после ее оборудования можно смело приступать к отделочным работам, в том числе и делать полы.

Несмотря на то, что обычно выбирают двускатные крыши, существуют случаи, когда односкатная конструкция оказывается более приемлемой.

Выбор того или иного варианта зависит от целого ряда факторов.

  • Расположение бани. Деревянная конструкция может быть как отдельно стоящей, та и пристраиваемой. Во втором случае более актуален вариант с односкатной крышей.
  • Финансы. Сооружение односкатной крыши обходится намного дешевле двускатной, и многие выбирают такой вариант с целью экономии, даже несмотря на то, что внешне он выглядит не так привлекательно.
  • Наличие мансарды. Так, если планируется ее оборудование, то лучше всего сделать крышу двускатной, в противном случае можно с успехом обойтись односкатной конструкцией.

Наиболее привлекательно на банях из бревен смотрятся двускатные крыши с высоким коньком. Утеплив такую крышу, вы сможете сделать дополнительную комнату: зону отдыха, бильярдную, комнату для хранения полотенец и иных банных принадлежностей. Если не утеплять пространство, его тоже можно использовать, приспособив для хранения веников, например. Односкатные крыши делаются обыкновенно почти плоскими, практически без наклона, что и влияет коренным образом на то, что под ними оборудовать никакое помещение нельзя.

Утеплитель

Баню из бруса утепляют как изнутри, так и снаружи. В теории для утепления могут использоваться самые разные синтетические материалы, больше всего напоминающие пенопласт. Однако стоит иметь в виду, что при сооружении утепления теряется львиная доля полезных качеств банных процедур. Связано это с тем, что пароизоляция не дает стенам «дышать», так что микроклимат, создающийся в парной, нельзя назвать полезным.

Среди материалов для утепления есть такие, которые использовать не следует. Одним из них является непромокаемый пенопласт, который как раз и способствует созданию парникового эффекта в парилке. Сюда же можно отнести синтетический полистирол: в процессе нагревания он испаряет высокотоксичные вещества, опасные для человека. Минеральная вата – тоже плохой вариант, так как она не выдерживает высокой влажности. Материалы на пластиковой основе, нагреваясь свыше 60 градусов, быстро разрушаются. Можно сделать вывод, что синтетические соединения не подходят для утепления бани из бревен.

Нужно использовать только натуральные утеплители.

  • Пакля. Данный материал используется для утепления достаточно часто. Это связано с его отличными теплоизоляционными качествами, невысокой ценой, а также удобной формой продажи в рулонах. Укладывать паклю между бревнами очень легко. Процедура утепления этим материалом занимает немного времени, а результат превосходит все ожидания.
  • Эковата. Преимущество материала состоит в том, что с его помощью можно регулировать уровень влажности в парной. Этот экологически чистый материал способен вбирать лишнюю влагу, когда ее слишком много, и отдавать, когда недостаточно. Так, гарантируется максимально комфортный микроклимат. Помимо прочего, эковата отлично изолирует, «запирая» тепло в помещении.

  • Джут. Другой название джута – войлок или льноватин. Материал состоит из смеси льняных и джутовых волокон. Он обладает повышенными прочностными характеристиками, более плотный, что делает его превосходным выбором для утепления бревенчатой бани. Войлок не гниет, в нем на заводятся насекомые, еще материал термоустойчив.
  • Мох. Поскольку со мхом трудно работать, его выбирают крайне редко. Только профессионалу под силу провести работы по утеплению мхом правильно и быстро. Тем не менее, мох прекрасно защищает от потерь тепла, он полностью натуральный, экологически чистый, поэтому некоторые все же отдают предпочтение именно ему.

Баню обязательно нужно утеплять. Это делается для того, чтобы свести теплопотери к минимуму, в противном случае вам придется постоянно включать печь на полную мощность. Она быстро выйдет из строя и придется делать ремонт. Намного правильнее и дешевле сразу как следует утеплить деревянную баню, тем самым снизив все возможные негативные последствия.

Отделка

По большому счету, проводить отделку бани из бревен не требуется. Связано это с тем, что она и так выглядит эстетически привлекательной и аккуратной. Тем не менее, многим обыкновенные бревенчатые стены кажутся скучными и они задумываются о том, как бы обновить дизайн интерьера.

Любые работы по оформлению бани стоит отложить до того момента, когда конструкция полностью усядет. Внутренняя отделка парной, если она планируется, обязательно должна осуществляться только с помощью экологически чистых и натуральных материалов. Также не стоит использовать металлические детали, так как при нагревании они станут обжигающе горячимы. Тем самым повысится риск травмироваться. Это частично касается и крепежных элементов, но если нет возможности использовать деревянные, то оцинкованные металлические нужно обязательно заглубить.

Для внутренней отделки бани из бруса отлично подойдет вагонка. Ее нужно подвергнуть дополнительной обработке, хорошо пропитав антисептическими составами. Что касается древесины, то оптимально для парной подходят липа и лиственница. Они не раскаляются, поэтому даже если в парной будет очень высокая температура, вы не обожжетесь. Вагонку из хвойных использовать нельзя: разогреваясь, дерево дает смолу, которая способна сильно обжечь кожу. В качестве альтернативы можно комбинировать породы древесины, но этот вариант уместен только при горизонтальной укладке и делается для запаха, а не из практических соображений.

Чаще всего для обшивки парилки изнутри применяют вертикальный способ размещения вагонки. Для начала делают специальную разметку, стены покрывают гидроизоляцией, и только после этого производится установка вагонки.

Также можно использовать для внутренней отделки облицовочную плиту. Она является универсальным материалом, к тому же крайне устойчиво ко всем «банным» негативным влияниям: повышенным температурам и влажности. Плитка легка в уходе и долговечна, к тому же выложив баню плиткой, вы получите самое необычное строение из всех.

Стены сначала нужно изолировать от влаги, а после прикрепить на них специальную штукатурную сетку. Далее необходимо все заштукатурить. Плитка укладывается на клеевой раствор. Обязательно нужно затереть швы водоотталкивающим и антисептическим составом, чтобы добиться презентабельного вида на долгие годы.

Снаружи бани из бруса обычно обшивают сайдингом. Так их защищают от многих климатических воздействий, в числе которых дожди и морозы. Сайдинг обязательно нужно будет оставить на пару суток, предварительно расстелив на ровной поверхности. Так избавляются от заломов и изгибов. Важно следить за тем, какой сайдинг вы выбираете: вам нужен влагоустойчивый вариант.

Чтобы уложить сайдинг, стены грунтуют, делают обрешетку. Также необходимо сделать дополнительное утепление. Делается гидроизоляция специальной пленкой. После этого крепят элементы, оставляя небольшой зазор между утеплителем и самой финишной облицовкой. Все работы проводятся по направлению снизу вверх. В конце устанавливают наличники.

Экология потребления.Усадьба:Использование рубленного бревна в процессе строительства бани вполне оправдывается высокими затратами. Так как качество такого сооружения значительно выше применения оцилиндрованных материалов. О том как построить баню из бревна рассмотрим далее.

Использование рубленного бревна в процессе строительства бани вполне оправдывается высокими затратами. Так как качество такого сооружения значительно выше применения оцилиндрованных материалов. О том как построить баню из бревна рассмотрим далее.

Рубленное бревно: особенности и преимущества

Самым популярным материалом, используемым при строительстве бани, является дерево. Именно деревянные постройки отличаются качеством, долговечностью, а времяпровождение в такой бане становится полезным для здоровья.

Использование дерева позволяет поддержать необходимый микроклимат помещения, стены в такой бане способны при определенных условиях впитывать влагу и в нужное время отдавать ее.

Длительность использования и качество построенной бани напрямую зависят от типа материалов, используемых в процессе ее сооружения и от их качества. При заготовке древесины следует придерживаться определенных правил, которые рассмотрим далее:

1. Заготавливать дерево лучше в период с декабря по март месяц.

2. После того как дерево срублено, следует подождать минимум месяц, до его дальнейшей обработки.

3. Перед хранением леса все бревна отчищаются от коры, лишь на торцевых участках остаются небольшие места, на 15-20 см, с корой, предотвращающие их растрескивание.

4. Хранятся бревна штабелями. Важно соблюдать вентиляционный зазор между ними, размером в 50 мм.

5. Все штабеля укрываются шифером, который убережет их от влаги.

Если придерживаться всех условий заготовки дерева, то такая баня прослужит ее владельцам, минимум 50 лет.

Бревна являются круглыми материалами, которые образуются после спиливания деревьев, которые очищаются от веток и стволов.

Среди преимуществ рубленного бревна выделяют:

  • меньший скрип и растрескивание;
  • меньший уровень влагопоглощения;
  • более высокая устойчивость перед биологическими воздействиями в виде насекомых, грибка или плесени;
  • длительность эксплуатации, не требующая особого ухода;
  • легкость и простота сборки;
  • наличие особых пазовых составляющих;
  • разнообразие угловых врубок в виде лапы, русской чаши, эксклюзивной тройной врубки;
  • разнообразие стилей для выполнения бани;
  • здоровый микроклимат помещения;
  • широкий спектр диаметров бревен.

Среди недостатков рубленного бревна отмечают:

  • более высокая стоимость выполнения работ по подготовке материала;
  • разница диаметров на разных концах сруба;
  • качество выполнения работ напрямую зависит от опыта специалистов, которые их выполняют, при некачественном проведении монтажа, сильно страдает внешний вид сооружения.

Бани из рубленного бревна - характеристика

Бани из рубленного бревна остаются популярными не один десяток и даже сотни лет. Это обуславливается доступностью материалов, используемых в процессе их сооружения и легкостью его обработки.

Использование дерева в строительстве обладает такими преимуществами:

  • прежде всего способность деревянных стен “дышать” - благодаря этому в бане легко дышится, а в помещении присутствует свежий воздух и здоровая атмосфера;
  • низкий уровень теплопроводности обеспечивает отличное удержание тепла в бане, даже в зимнее время, что очень важно для принятия банных процедур;
  • изготовление стен в бане из дерева позволяет летом избежать их перегрева, так как дерево контролирует уровень температуры в помещении;
  • стоимость - еще одно преимущество, так как деревянная баня не требует сооружения дорогостоящего фундамента, да и дерево намного дешевле кирпича или бетона.

Стандартный внешний вид бани, построенной из рубленного бревна имеет один этаж. Хотя возможен вариант сооружения двухэтажной или мансардной бани. Минимальное количество комнат в бане - три: комната для мытья, парное помещение и комната для отдыха.

В строительстве бань используют разные породы деревьев, но нижняя часть бани, которая соприкасается с фундаментом, традиционно выполняется из лиственницы, так как именно этот материал обладает высочайшими качественными характеристиками. Кроме того, распространено использование хвойных деревьев, сосны, ели которые наполняют помещение особым ароматом, очищающим и оздоравливающим организм человека.

Для топки лучше отдать предпочтение березе. В строительстве бани, главное - выбрать правильную породу дерева. Так как именно от качества материала зависит конечный результат работы.

Немаловажным моментом является сооружение несущих конструкций здания. Они предстают в виде одной деревянной стены, в основе которой находятся продольно уложенные бревна или венцы.

Рубленные бани из бревна фото:

Венец представляет собой прямоугольную конструкцию, которая состоит из уложенных в перпендикулярном направлении брусьев.

Завершающий этап работ - рубка бани, сначала производятся работы по срубу дерева в лесу или на поле. Далее сруб транспортируется на объект строительства и конопатится. По истечению года после установки и полного высыхания производится внутренняя и наружная отделка сруба.

Строительство бань из бревна: пошаговая инструкция

Процедура сооружения бани с использование рубленных бревен состоит из нескольких этапов, а именно:

1. Составления проектов бань из рубленного бревна.

2. Сборка и сруб материалов, используемых в процессе строительства.

3. Подготовка и сооружение фундамента.

4. Строительство стен в бане.

5. Оборудование кровли строения.

6. Монтаж печки.

7. Проведение внутренних отделочных работ.

8. Монтаж дымохода.

9. Работы по утеплению полов и потолка.

10. Монтаж полок в помещении.

Первый этап предполагает проведение работ по проектированию бани. Разработка проектов осуществляется в соотношении со всеми требованиями хозяев. Возможен вариант самостоятельной разработки проекта, готовой покупки проекта или индивидуальной разработки проекта специалистами, которые учтут все индивидуальные климатические и геологические особенности местности и составят оптимальный вариант проекта бани.

Баню начинают строить с определения ее габаритов, если рассматривать стандартные размеры сруба, которая состоит из трех комнат, то ее площадь составит около 60 квадратных метров.

Немаловажным фактором является высота помещения, в котором будут располагаться полки, и которое должно быть комфортным для расположения определенного количества людей.

Учтите, что слишком большие размеры бани будут способствовать улучшению теплопотерь и на отопление бани потребуется потратить много топлива. Поэтому следует выбирать минимальные габариты помещения, которые должны быть удобными для расположения людей в бане.

Стандартная баня состоит из предбанной комнаты, в которой переодеваются, и парилки, в которой моются и парятся. Возможен вариант оборудования комнаты для отдыха.

Для более рационального использования пространства дверь из парилки должны выходить в тамбур.

Для улучшения прочности строения, следует правильно подобрать и обустроить фундамент. Глубина его закладки определяется глубиной промерзания грунта, к которой добавляются минимум 100 мм.

Важно учесть правильность распределения температуры в бане. Температура воздуха в парилке составляет от 51 до 57 градусов, в комнате для мытья - 35-40 градусов, а в раздевалке, минимум 22 градуса.

Немаловажным фактором является правильное расположение и установка полок. Они не должны находиться около печки, так как существует риск получения ожогов от слишком горячего пара.

Поэтому, предпочтительно располагать полки возле глухих стен. Полки должны располагаться в два или три яруса, в зависимости от высоты потолка.

Чаще всего в бане применяются печи каменки, которые находятся в угловом участке комнаты. Такое расположение позволяет обеспечить оптимальный обогрев сразу всех помещений. Во внутреннюю часть печи устанавливается резервуар, в котором нагревается вода. Принцип работы такой печи состоит в применении специального рода камней, которые при нагревании раскаляются и выделяют пар в соприкосновении с водой. В качестве топлива для печи каменки используются дрова, которыми ее топят в течении длительного времени.

Обустройство кровли - еще один важный вопрос, так как кровля должна обладать минимальной теплопроводностью. Если баня - отдельно стоящее здание, то самым популярным вариантом сооружения крыши является двухскатная кровля. При обустройстве бань в виде пристройки, рационально использовать односкатные виды кровель.

Угол наклона двухскатной крыши составляет от 18 до 44 градусов, а односкатной - от двадцати до тридцати градусов. Деревянная баня требует наличия тяжелой кровли, так как она должна быть очень теплой, чтобы не допустить теплопотерь. Довольно популярными являются норвежские земляные крыши, на поверхности которых находится грунт и растения в виде газона.

Для строительства бани потребуется минимум два месяца. Но, учтите, чтобы баня прослужила качественно, начинать ее эксплуатацию следует не ранее, чем через год, после ее сооружения. Так как именно по истечению этого периода времени происходит первый этап усадки бани. Заключительная усадка произойдет по истечению четырех-пяти лет, в зависимости от типа дерева.

Главным этапом строительства бани является утепление пола и потолка. Чтобы утеплить потолок в бане, из рубленного бревна, потребуется прибить стропы, по всему потолку, далее устанавливается потолок из дерева, далее производится монтаж конопатки, для предотвращения возникновения теплопотерь.

Кроме того, следует позаботиться о правильном обустройстве полов и водослива. При строительстве пола в комнате для мойки и парилки, следует побеспокоиться об обеспечении нормального стока и об отводе воды в канализационную систему. Поэтому пол должен иметь наклонную поверхность, для его изготовления используются исключительно влагоотталкивающие материалы, в виде бетона, глины.

Уклон должен направляться к приямку, который оборудуют с помощью водяного затвора, соединяющего водосливную трубу и канализационную яму.

Далее производится покрытие пола деревянными материалами. Для произведения данного процесса требуется установка лаг, которые монтируют на заранее гидроизолярованную поверхность с опорными столбами. Между досками, в обязательном порядке оставляется зазор в минимум 0,5 см, так как дерево при намокании набухает, а при высыхании - уменьшается в объеме. Кроме этого, следует побеспокоиться о снятии продольной фаски с досок, таким образом их верхняя часть становится немного больше, нижней.

Если сооружается сплошной пол, то для его обустройства требуется наличие приямка непосредственно в помещении. Для его покрытия устанавливается специальная решетка. Вентиляционный стояк используется для оборудования канализации. Для его обустройства требуется установить асбестоцементную или металлическую трубу, минимальный диаметр которой составляет 10 см. На верхнем ее участке устанавливается колпак или дефлектор.

Технология строительства бани из рубленного бревна

После строительства бани требуется произвести укладку межвенцового уплотнителя между бревнами. Таким образом, исключается появление щелей, через которые происходят теплопотери.

В качестве уплотнителя используется мох или пакля, но данный способ менее популярный из-за сложности проведения работ и дороговизны материала. Современное домостроение предполагает использование льноватина, которые отличается удобством установки, так как производится в форме рулона.

Процедуру заделывания швов называют конопаткой, для ее проведения требуется тот же межвенцовый уплотнитель или льняная веревка - улучшающая внешний вид здания.

С помощью конопатки значительно улучшается теплоизоляция всего здания. Но, проведение данного процесса, следует повторить по истечению усадки здания, то есть после пяти лет его эксплуатации.

Важным вопросом является проблема стыковки бревен, так как рубленные материалы имеют неодинаковый диаметр и для из состыковки, требуются особые навыки.

Стандартный размер бревна составляет 600 см. Если стена здания длиннее, то они стыкуются между собой в месте переруба. Таким образом, стыковые участки становятся незаметными. При отсутствии перпендикулярной стены, на стыковом участке оборудуется переруб, скрывающий стыки.

При отсутствии возможности в сооружении переруба, стыки формируют в шахматном порядке, для более надежной фиксации бревен.

Изготовление бани из дерева обладает еще одним неприятным последствием, таким как растрескивание бревна. Так как дерево является живым организмом, внутри которого находится влага, то после определенной обработки оно высыхает и теряет свою прочность. Так как влага начинает испаряться с центральной части бревен, то именно на них возлагается самая большая нагрузка, приводящая к растрескиванию. Во избежание появления этого процесса, требуется сделать напил деформационного назначения, который поможет вывести влагу без последствий для бревна.

Кроме того, существует опасность синения или потемнения дерева. Данная процедура происходит из-за снижения качества древесины под воздействием влаги, солнца, перепадов температуры и других факторов. Особо чувствительны бревна к грибкам или плесени, которые находятся в воздухе и через него попадают на поверхность. Самыми оптимальными условиями для размножения грибка является температура воздуха +22 и влажность более 90%, поэтому в бане рекомендуется обустроить хорошую вентиляцию, которая позволить предотвратить данный процесс.

Кроме того, требуется проводить периодическую обработку дерева с помощью антисептических препаратов и пропиток, Если же синева уже появилась на поверхности, то следует ее хорошо отшлифовать и нанести препарат отбеливающего действия.

Перед установкой брусьев, следует побеспокоиться об их обработке с помощью препаратов, которые обеспечат защиту дерева от солнца, влаги и других внешних воздействий. Не следует экономить на покупке данных материалов, так как они способны продлить срок службы деревянной бани в несколько раз. опубликовано

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на НАШ youtube канал Эконет.ру, что позволяет смотреть онлайн, скачать с ютуб бесплатно видео об оздоровлении, омоложении человека..

Ставьте ЛАЙКИ, делитесь с ДРУЗЬЯМИ!

 
Статьи по теме:
Как приготовить свиной желудок с гречкой
Сычуг, колбик, субпродукт. Какие еще названия есть у свиного желудка? Люди, занимающиеся разведением этих забавных животных с пятачком, знают, как приготовить свиной желудок, чтобы даже самый привередливый гурман испытал гастрономическое удовольствие. Се
Зерновое кофе для кофемашины
Сегодня зерновой кофе на рынке представляют множество различных брендов. Выбор настолько велик, что даже настоящие профессионалы могут запутаться. Поэтому сегодня разговор пойдет о том, какой кофе в зернах лучше или хуже и о мастерстве cup-tester. Кофе
Домашняя ветчина из свинины в ветчиннице с грибами, черносливом и орехами
С появлением ребенка в доме начинаешь задумываться о здоровой и, самое главное, вкусной пище. Ветчинница Редмонд — это не электрический прибор, а просто дополнительный аксессуар для приготовления домашней колбасы в мультиварке. Понятно, что вареная колбас
Свинина по-китайски: простой и вкусный рецепт
Свинина по-китайски - визитная карточка китайской кухни. Существует множество способов приготовления мяса и каждый из них хорош по-своему. Практически в каждом рецепте присутствует сахар или другой подсластитель, поэтому блюдо всегда выходит восхитительно